Как ставить межкомнатные двери: Установка межкомнатных дверей: Как установить дверь

Содержание

Когда устанавливать межкомнатные двери? — статьи Porta Prima

Межкомнатные двери: на каком этапе ремонта их лучше устанавливать

Установка межкомнатных дверей – один из обязательных этапов практически любого ремонта. Дверные конструкции выполняют функцию зонирования пространства, обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию, создавая в квартире уютную атмосферу.

Когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте? Принято считать, что дверные блоки необходимо монтировать на завершающем этапе, когда выполнена практически вся чистовая отделка помещения, потому нередко и покупку дверных полотен откладывают на самый конец ремонта.

И все же эксперты фабрики Porta Prima рекомендуют начинать подготовку к установке дверных блоков, когда вы находитесь в самом начале ремонтного процесса, и имеется несколько причин, почему обязательно стоит следовать этим советам специалистов.

Выбор межкомнатных дверей

Если вы делаете ремонт в новостройке с гибкой планировкой или капитальный ремонт в «старой» квартире с основательной перепланировкой, то уже на этапе составления дизайн-проекта вы вместе с дизайнером определите, какие конструкции будут устанавливаться. Это могут быть как обычные распашные блоки, так и раздвижные межкомнатные двери. Каждая из этих разновидностей имеет свои требования к подготовке проемов, которые следует учитывать при проведении ремонтных работ.

Квартира в новостройке обычно сдается со свободной планировкой, нередко без каких-либо внутренних стен. И очень важно правильно создать проемы оптимальной ширины в соответствии с функциональностью помещения.

Если вы делаете ремонт во вторичном жилье, стоит задуматься, устраивают ли вас размеры и расположение существующих проходов в помещения, ведь в проем шириной 60-70 см крайне трудно занести мебель или габаритную технику. Возможно, имеет смысл расширить проход на кухню, в ванную или в жилую комнату либо вовсе перенести неудачно расположенные дверные проемы.

Нестандартные дверные проемы: подгонять под типовые размеры или нет?

Квартиры в домах старой застройки, дома в частном секторе нередко имеют дверные проемы нестандартной высоты или ширины. Во время проведения ремонта в подобном жилье их владельцы оказываются перед выбором: адаптировать проемы под типовые конструкции или заказать нестандартные полотна.

При решении этого вопроса надо учитывать следующие факторы:

изделия нетиповых размеров изготавливаются на заказ, их поставка может растянуться на несколько недель или даже месяцев;
полотна нестандартных габаритов стоят дороже минимум на 30%, а в некоторых случаях на 50% и даже более;
при изготовлении и установке дверных конструкций уникальных размеров должны быть учтены требования эргономики и безопасности эксплуатации.

Значительно проще и дешевле во время ремонта подогнать нестандартные проемы под размеры типовых блоков. В этом случае вы сможете заказать установку межкомнатных дверей любого дизайна и цвета из представленных на рынке, не тратя силы, время и деньги на заказ нестандартных изделий.

Требования к помещению

Установка межкомнатных дверей может проводиться в любое время года. Главное условие – в момент, когда будут ставиться дверные блоки, в помещении должно быть тепло и сухо. А это значит, что должны быть закончены все так называемые «мокрые» ремонтные работы, к которым относится штукатурка и шпаклевка стен и потолка, устройство цементной стяжки, заливка наливных полов. В противном случае установленные дверные блоки могут разбухнуть и деформироваться.

Стены проемов должны быть выровнены по вертикали, по строительным нормам максимально допустимое отклонение конструкции – не более 3 мм. В противном случае дверной блок не удастся правильно установить, что нарушит эстетику интерьера.

Перед покупкой дверных конструкций необходимо правильно выполнить замеры проемов. Ошибки на этом этапе могут повлечь дополнительные финансовые расходы, поэтому лучше всего воспользоваться услугами профессионалов.

Не забудьте, что дверные конструкции должны адаптироваться к влажностным и температурным условиям квартиры или дома. Перед монтажом их желательно оставить в помещении на 1-2 суток.

Что будет, если установить дверные блоки в начале ремонта?

Если двери ставятся в самом начале ремонтных работ, велик риск, что они пострадают от негативных внешних воздействий. Когда вы будете ремонтировать помещение, нанося штукатурку или шпаклевку, в комнате будет влажно и довольно грязно. Потому почти наверняка дверные конструкции пострадают от повышенной влажности, а декоративное покрытие будет загрязнено брызгами раствора, если не использовать специальное защитное покрытие изделия.

Во время ремонтных работ мастера постоянно переносят из помещения в помещение стремянки и крупногабаритный инструмент. При этом велика вероятность случайного повреждения новых створок, на них могут остаться царапины или вмятины. А навешивая полотно до заливки стяжки пола и укладки напольного покрытия, можно не угадать с зазором снизу, что приведет к необходимости менять высоту проема и переустанавливать дверной блок, чтобы он хорошо открывался и закрывался.

Чистовой пол или монтаж дверей: что делать раньше?

Многих волнует вопрос, когда ставить межкомнатные двери – до или после укладки ламината, паркетной доски или керамической плитки? Лучше устанавливать дверные блоки после укладки финишного напольного покрытия – получится красиво и аккуратно. А еще вы полностью исключите риск ошибок. Ведь при укладке, к примеру, кафеля, керамогранита или паркета разница в высоте черновой стяжки и пола с отделкой может составлять несколько сантиметров.

Однако ставить дверные блоки и до чистовой отделки полов строго не запрещено рекомендациями производителя дверей. В этом случае важно лишь правильно рассчитать, насколько поднимется пол после укладки декоративного напольного покрытия. Не забудьте, что зазор между полотном и полом должен составлять 5-10 мм для свободного функционирования дверной конструкции.

Финишная отделка стен или установка дверных блоков: что выполнять в первую очередь?

Что делать раньше: клеить обои/красить стены или ставить дверные конструкции? Однозначного ответа на этот вопрос нет, тут надо ориентироваться по ситуации.

Если у вас новостройка, в которой делается евроремонт, или вторичка с перепланировкой, в перечень работ обязательно входит выравнивание стен. В этом случае сначала клеят обои или красят стены, а потом вставляют дверные блоки. Если же вы опасаетесь, что при установке дверей повредят чистовое покрытие стен, то можно ставить коробку до финишной отделки, а дверное полотно и наличники монтировать уже после окончания отделочных работ.

В случае косметического ремонта стены обычно не выравнивают, и тогда нужно устанавливать дверные блоки до финишных отделочных работ. В этом случае мастера смогут аккуратно выровнять стены на стыке с коробкой, чтобы потом можно было установить наличник.

Укладка плитки на стены или монтаж дверей: правильная очередность работ

Эксперты рекомендуют вначале установить коробку, а после этого уложить плитку. Навешивание полотна и монтаж наличников выполняют после отделки стен кафелем, чтобы дверная конструкция не мешала выполнению плиточных работ

Преимущества такой последовательности работ:

исключается риск порчи облицовки при монтаже дверной коробки;
не повреждается декоративное покрытие полотна;
коробка служит своеобразным ориентиром для подгонки плитки.

Если же вы решите вставить дверную коробку после укладки облицовки на стены, важно крайне аккуратно проводить монтажные работы, иначе уложенная плитка может отпасть и повредиться.

Раздвижные дверные системы: когда проводить их монтаж

Раздвижные дверные конструкции сегодня активно вытесняют традиционные распашные блоки. Их установка сложнее, чем монтаж створок на петлях, и имеет свои особенности.

Системы с рельсово-роликовым механизмом, сдвигающиеся вдоль стены, устанавливают после финишной отделки стен и пола. Это связано с тем, что направляющие монтируют непосредственно на стену и закрывают декоративными планками. А если помещение отделано в стиле минимализм или лофт, механизм служит частью декоративного оформления и выставляется напоказ.

Если же в дизайн-проекте предусмотрен монтаж дверей, которые задвигаются в нишу внутрь стены, установку кассеты выполняют на этапе черновой отделки помещений. Для этого вырезают нишу в существующей стене или монтируют фальш-стену.

Навеску полотна и отделку проема проводят после завершения чистовых отделочных работ.

Установка роторных дверей

Роторные конструкции поставляются с уже врезанной фурнитурой и подготовленными пазами для монтажа механизма открывания. Специалисты рекомендуют проводить их установку уже после завершения отделочных работ, когда уложено напольное покрытие и поклеены обои.

Размеры проема при установке роторных конструкций должны соответствовать габаритам дверной коробки. Слишком большие зазоры, отклонения по вертикали или горизонтали станут проблемой для правильного монтажа дверной конструкции. Потому еще на этапе черновой отделки квартиры следует позаботиться о том, чтобы стены и полы были идеально ровными.

Установка межкомнатных дверей своими руками

При покупке межкомнатных дверей многие компании предоставляют услугу бесплатной установке. В идеальном случае межкомнатные двери вам бесплатно и быстро установят профессиональные мастера. Но, к сожалению, так бывает далеко не всегда. В тех случаях, когда нет желания платить за установку, или нет уверенности в квалификации мастера, можно заняться установкой самостоятельно. В том, чтобы установить межкомнатные двери своими руками в квартире, нет ничего особенно сложного. И мы сейчас разберемся, как это сделать. Даже если вы не захотите устанавливать двери, вы сможете со знанием дела контролировать работу установщиков.

Какой инструмент необходим для установки дверей?

Итак, что нам потребуется для установки межкомнатных дверей? Небольшие навыки работы руками и хороший инструмент. Просматривая ролики в сети и наблюдая за работой профессиональных установщиков, мы поражаемся, какое количество профессионального (и дорогого!) инструмента для этого нужно. Торцовочные пилы, фрезеры, лазерные уровни и многое другое. Но на самом деле, в большинстве случаев можно будет обойтись:

перфоратором (или хорошей дрелью),
шуруповертом,
парой стамесок,
стуслом,
ножовкой по дереву с мелким зубом,
обычным пузырьковым уровнем,
линейкой (рулеткой), карандашом, отверткой.

В принципе, все это универсальный инструмент, который должен быть по умолчанию в любой квартире – ибо пригодится не раз в самых разных ситуациях.

А вот стойки (или подпорки, упоры, держатели) для двери придется сделать. Особенно, если вам надо установить не одну дверь, а две или три. Это такой брусок с двумя укрепленными на нем уголками, между которыми ставится дверь. Их нужно 2 штуки. Требуются они для того, чтобы дверное полотно спокойно стояло в вертикальном положении, пока вы вырезаете пазы для петель и ручки с замком. Можно, конечно, обойтись и без этих упоров, но тогда дверь придется зажимать между стульями или еще как-то и будет не слишком удобно.

Если вы хотите купить оптом двери, свяжитесь с нашим отделом продаж по телефону: +7 (495) 369-98-83 или напишите на почту [email protected]

Как установить коробку межкомнатной двери своими руками?

Рассмотрим установку обычной распашной межкомнатной двери, так как это самый простой вариант. И начнем с процесса сборки и установки коробки. Мы будем предполагать, что коробка и прочий погонаж прилагаются к полотну в виде отдельных брусков и планок. Есть варианты, когда дверь поставляется подготовленная к установке на фабрике (сделаны технологические вырезы для установки петель и замка), а коробка – в сборе. В этом случае останется лишь выставить коробку в проеме по уровню и закрепить.

Проверка комплектности

Чаще всего коробку придется собирать самостоятельно. Вначале надо распаковать и проверить все элементы дверного блока – они должны быть без повреждений, соответствовать друг другу по цвету и дизайну. Фурнитура (приобретенная отдельно) тоже должна быть в наличии. Комплектность должна соответствовать заказу: для 1 двери – полотно, брус коробки (2,5-3 штуки), наличники (5 планок), доборы (если проем очень глубокий и вы заказали доборы).

Также мы предполагаем, что проем уже подготовлен к установке новой двери. Если в нем стоит старая дверь, то ее придется демонтировать, очистить проем от остатков старого крепежа, выровнять (если он не очень ровный), заделать дефекты.

Проверка размеров

Проверяем размеры полотна и коробки, сравниваем с размерами проема. Если замеры были проведены правильно и приобретена дверь в точном соответствии с размерами, то размеры проема по ширине должны быть больше ширины полотна плюс две толщины коробки примерно на 14-24 мм. По высоте – на 12-22 мм больше, чем высота полотна плюс толщина коробки. Толщину коробки смотрим не по максимальному размеру, а по минимальному – не учитывая выступ притвора.

Сборка коробки

Это – самая ответственная часть, от нее во многом зависит качество установки двери в целом. Самое сложное – запилить концы коробки под углом 45 градусов. Это можно сделать с помощью стусла. При этом верхнюю перекладину важно точно отмерить, поскольку исправить потом ошибку будет уже невозможно. Общая длина верхней перекладины должна быть равна ширине полотна плюс толщина коробки (без притвора), умноженная на 2, плюс 4-6 мм (удвоенный зазор между полотном и коробкой, который с каждой стороны составляет 2-3 мм).

Если пол в проеме ровный и идеально горизонтальный, то вертикальные стойки коробки будут равны по длине. Их длину вычисляем так: высота полотна плюс толщина коробки (без притвора), плюс 2-3 мм (зазор между коробкой и полотном сверху), плюс 5-10 мм (зазор между полом и полотном снизу). Подрезаем вертикальные стойки коробки.

Разметив места расположения петель и ответной части замка, делаем вырезы под эти элементы. Важно сделать это сейчас, потому что коробка крепится в проеме именно в этих местах, чтобы крепление было скрыто потом петлями и планкой ответной части замка.

Есть еще один способ соединять коробку – для тех, кто не имеет возможности идеально ровно запилить брус коробки со сложным профилем под 45 градусов. Для этого мы аккуратно отпиливаем бруски под прямым углом. Верхняя планка при этом будет такой же длины как и первом случае. После отпиливания брусков для полного совмещения рельефа необходимо будет удалить часть выступа притвора на верхней планке. Совместив бруски, отмечаем, где будет размещаться стык притворных выступов, отмечаем его, а потом стесываем лишнюю часть стамеской.

Установка коробки в проем

После этого коробку можно собрать, скрепив углы саморезами или уголками. Осторожно ставим коробку в проем, выравнивая ее по краю проема. Притвор при этом должен быть обращен в глубину проема.

Далее необходимо выровнять коробку по уровню и отвесу. Если отвеса нет (хотя его легко можно сделать самому из нитки и гайки), то можно использовать тот же уровень, если в нем есть пузырек, отвечающий за вертикальность. Фиксируем выровненную коробку клиньями. В местах крепления (это минимум 3 точки – 2 под петлями и 1 под ответной планкой замка) сверлим отверстия. Потом можно вынуть коробку и засверлить в отмеченных местах перфоратором отверстия, установить в них дюбели.

Снова ставим коробку, выравниваем, расклиниваем, крепим саморезами в установленные дюбели. Навешиваем дверное полотно и смотрим, какие получились зазоры, как открывается и закрывается дверь. Если что-то не так, выравниваем коробку, откручивая или подкручивая саморезы и увеличивая или уменьшая толщину клиньев. Добиваемся одинакового зазора со всех сторон между коробкой и полотном (2-3 мм) и идеального движения двери (чтобы она сама не закрывалась и не открывалась).

После этого нужно поставить несколько распорок внутри проема и запенить зазор между коробкой и стеной. Используйте пену с малым коэффициентом расширения. Для того, чтобы пена не испачкала поверхность коробки – заклейте ее малярным скотчем. Выждав несколько часов (в идеале от 12 до 24 часов), удалите излишки пены, малярный скотч, распорки и т.д. Теперь можно устанавливать доборы (если они предусмотрены) и наличники.

Мы рассмотрели, как установить межкомнатную дверь без порога (точнее коробку). С порогом все будет примерно также, только коробка будет иметь не П-образную форму, а полного прямоугольника. Запиливать под 45 градусов придется все углы. Работы будет больше, но зато коробка будет более устойчивой и ее проще будет устанавливать в проем.

Если возникает вопрос, как установить порог межкомнатной двери, то его решают в зависимости от того, какой порог требуется. Для улучшения звукоизоляции и ликвидации сквозняков ставят выступающий порог. В этом случае его просто отпиливают по размеру и прикручивают саморезами к полу. При необходимости просто закрыть стык напольного покрытия в дверном проеме устанавливают плоский металлический порог. Его тоже подрезают по размеру и прикручивают саморезами. Иногда на двери ставят выпадающие пороги – это просто планка, которая выступает из полотна при закрывании двери и убирается, когда дверь открыта. Чтобы установить такой порог внутрь полотна, потребуется фрезер, чтобы выбрать паз. Если такой возможности нет, то применяется порог, который прикручивается саморезами к низу дверного полотна.

Как установить петли на межкомнатную дверь?

Мы уже говорили, что под петли вырезы делаются еще до сбора коробки. Самое важное тут – правильно разметить места установки петель. Обычно петли ставится две на каждую створку двери – этого достаточно для большинства дверей. Но если полотно тяжелое, то во избежание провисания можно установить его на три петли. Правильно установленная дверь не будет скрипеть и будет легко открываться и закрываться.

Петли ставятся примерно на расстоянии 250 мм от верхнего и от нижнего края дверного полотна. Третья петля (если она предусмотрена) должна ставится ближе к верхней петле – также на расстоянии 250 мм от нее, но нередко ее размещают и по центру полотна для красоты.

Важно не перепутать петли – они бывают левые и правые. Определить, какие петли нужны вам, можно следующим образом: встать перед проемом с той стороны, чтобы будущая дверь открывалась в вашу сторону, и представить, с какой стороны будет ручка. Если ручка справа – то петли нужны левые, а если ручка слева – то петли требуются правые.

Вырезы под петли делаются на брусе коробки и на дверном полотне. Глубиной они должны быть такой, чтобы установленная петля выступала над плоскостью на 1-1,5 мм. Есть петли, под которые не делаются вырезы – это тонкие петли и навесы типа «бабочка». Но необходимо иметь в виду, что они отличаются сниженной грузоподъемностью и не должны ставиться на дверное полотно весом более 30 кг.

Как установить доборы на межкомнатную дверь?

После установки коробки можно оформить проем доборами. Чтобы установить доборы на межкомнатную дверь своими руками требуется измерить расстояние между коробкой и краем проема. Измеряя его, следим, чтобы конец линейки или рулетки вошел в паз коробки (если коробка имеет паз под добор). Мерять расстояние от коробки до края проема необходимо в нескольких местах. Часто бывает так, что проем имеет неодинаковую глубину из-за того, что поверхность стены рядом с проемом выровнена не слишком аккуратно.

Затем отмечаем все измеренные расстояния на доборной планке и распиливаем ее вдоль. Повторяем это для всех сторон проема.

Обратите внимание: если глубина проема больше ширины доборной планки, то применяются телескопические доборы, соединяющиеся между собой с помощью специального элемента. Наличники в этом случае тоже обычно заказывают телескопические. Это дает возможность не подгонять добор с точностью до миллиметра – паз в коробке и выступ наличника позволяют скрыть расхождение ширины добора и глубины проема в 1-2 мм.

Если у коробки нет паза под добор, придется отмерять и отпиливать доборную планку с особой аккуратностью, а крепить вплотную к коробке, используя несколько тонких гвоздиков, забитых примерно до половины в торец добора, с откушенными шляпками.

Подготовленный добор устанавливают точно в нужное место и осторожно прибивают молотком сначала внизу, потом в середине и далее вверху. Верхняя планка ложится на боковые, образуя букву П. Телескопический добор и коробка с пазом избавляют от таких сложностей – вся конструкция собирается быстрее и легче, а держится прочнее.

Зазоры между добором и стеной заливают монтажной пеной с низким коэффициентом расширения. Чтобы расширяющаяся пена не выдавила добор в проем, ставят распорки, а зазоры запенивают постепенно, в несколько приемов.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

Когда коробка установлена и доборы закреплены, самое время ставить наличники. Установить наличники на межкомнатные двери своими руками проще всего. Единственная сложность – запилить планки под 45 градусов. Это можно сделать с помощью стусла и ножовки с мелкими зубьями. Трудности в этом нет, потребуется лишь аккуратность. Вертикальные боковые планки наличников также подрезают по уровню пола внизу. Подготовленные наличники можно крепить двумя способами:

а) на клей типа «жидкие гвозди»,

б) небольшими финишными гвоздями.

Достаточно двух-трех гвоздей для боковых планок и двух для верхней.

Как установить ручки на межкомнатные двери?

Внутри дверного полотна даже при каркасной конструкции всегда делается усиление для того, чтобы можно было установить ручку и замок. Под ручку необходимо сделать вырез на полотне и вырез для ответной части замка на коробочном брусе. Удобнее это делать с помощью ручного фрезера, но при его отсутствии можно и по старинке – стамеской.

Под саму ручку достаточно просверлить сквозное отверстие диаметром примерно 10-12 мм. Но в большинстве случаев ручка для межкомнатной двери комплектуется защелкой, а в редких случаях – замком. Для того, чтобы механизм защелки поместить внутрь полотна, и делается вырез. Работа кропотливая, но не слишком сложная. Достаточно разметить, где будет располагаться ручка, просверлить отверстие для нее, а с торца полотна выбрать стамеской паз под защелку (или замок). Когда паз будет готов, достаточно вставить механизм внутрь и закрепить его фиксирующую планку саморезами. После этого ставятся ручки и также закрепляются саморезами.

Затем на коробке делается вырез под ответную часть защелки (или замка) – также стамеской. Когда все будет готово, на него ставится ответная планка и крепится саморезами.

Установка двустворчатой межкомнатной двери

В вопросе о том, как установить двухстворчатую межкомнатную дверь своими руками нет никакой особенной сложности. Просто коробка будет больше и навешивать придется не одно полотно, а два.

Кроме увеличенных размеров коробки и наличия двух полотен в установке двустворчатой двери есть еще два важных отличия от установки обычной двери.

1. Установка ригелей.

В двустворчатых дверях очень часто одна створка является неподвижной (условно). Она может фиксироваться в проеме с помощью ригелей, которые устанавливаются вверху и внизу полотна. Для этого в торце неподвижного полотна стамеской или фрезером делаются пазы в соответствии с размерами ригелей. Затем механизм устанавливается в выбранные пазы и крепится саморезами. В коробке необходимо установить ответные части под ригели. Для этого в верхней перекладине коробки после установки ригеля и навешивания полотен делается паз и на него ставится ответная часть. Внизу паз делается и ответная часть ставится на порог или на пол (при отсутствии порога).

2. Установка замка.

Здесь все делается точно так же как для одностворчатой двери с той разницей, что ответная часть замка ставится на неподвижное полотно.

Таким образом, оказывается, что установить двойную дверь межкомнатную своими руками вполне возможно, и по сути довольно нетрудно. Единственное – из-за громоздкости габаритов коробки ее установку лучше осуществлять вместе с помощником.

Как установить межкомнатную дверь купе своими руками?

Поставить раздвижную дверь в чем-то может быть даже проще, чем распашную. Она обеспечивает экономию пространства, хотя требует свободного пространства у стены рядом с проемом.

Установка откатной межкомнатной двери

Откатная межкомнатная дверь – это сдвижная дверь, перемещающаяся вдоль стены. Это один из самых простых вариантов и мы сейчас рассмотрим, как установить откатную межкомнатную дверь своими руками.

Ее конструкция состоит в том, что сверху над проемом крепится брус и на него устанавливается металлическая направляющая, в которую устанавливаются каретки с роликами и стопор. На полу крепится направляющий флажок.

Потом на полотно крепятся металлические скобы. Далее полотно поднимается, скобы полотна надеваются на подвесы кареток и фиксируются прижимными гайками. После этого ход двери проверяется и, если все в порядке, остается лишь установить декоративный карниз, закрывающий направляющую и крепление полотна.

Самая важная и ответственная часть в этой процедуре – крепление бруса для направляющей – если его закрепить недостаточно прочно, в дальнейшем дверь может провиснуть, появится шум, потребуется усилие при закрывании и открывании – и в итоге придется снимать дверь и заново укреплять брус.

Еще один важный нюанс – отступ полотна от стены. Если дверь расположена слишком близко, она может задевать за стену, или плинтус. Необходимо при установке подобрать оптимальное расстояние, чтобы дверь не задевала за стену или ее декоративные элементы.

И, наконец, последний момент: прочность крепления стопора. Самое лучшее – когда стопор крепится винтом, проходящим насквозь через стенку направляющей. В противном случае при резком закрывании двери стопор может вылететь и одна из кареток сойдет с направляющей. В принципе ее несложно будет поставить назад, но стопор лучше изначально закрепить как можно крепче.

Установка раздвижной межкомнатной двери кассетного типа

Второй вариант, при котором дверь убирается в стену – гораздо сложнее первого, и мы сейчас рассмотрим, как установить раздвижную межкомнатную дверь своими руками.

Механизм такой раздвижной двери весьма сложен и чувствителен к качеству установки. Тем не менее, плюсом является то, что он полностью собран и его остается только установить внутрь стены. Это и есть главное отличие – для установки кассеты (или пенала) раздвижной двери, убирающейся в стену, потребуется разборка стены. Поэтому а) такой способ применим не везде, и б) желательно проводить работы по установке в процессе ремонта, до окончательной отделки стен.

Необходимо снять размеры пенала (кассеты) и подготовить нишу в стене размером на 2 см больше с каждой стороны, а также подготовить проем.
Монтаж пенала в проем. Главное – точно выставить все по уровню. Для крепления лучше использовать механический способ (саморезы) и после этого заполнить зазоры монтажной пеной.
Восстановление стены. Если стена очень толстая, можно даже заложить оставшуюся часть проема кирпичом. Но в большинстве случаев приходится использовать гипсокартон. Он монтируется на специальный каркас, либо непосредственно на сам пенал – но в этом случае необходимо соблюдать осторожность и использовать саморезы, равные толщине листа гипсокартона плюс толщина стенок пенала. Если они будут длиннее – они могут повредить дверное полотно.
После этого проводится оклеивание стены обоями, декорирование проема в соответствии с концепцией дизайна.

Обратите внимание, что открытая дверь, убранная в проем, все-таки перекрывает часть проема, поэтому заранее необходимо предусмотреть чуть большую ширину проема, чтобы его сужение не мешало движению через проем.

Установка двери-гармошки

Складная дверь-гармошка позволяет экономить пространство – не нужно оставлять перед проемом место для открывания створки. И хотя проем придется сделать чуть шире обычного – из-за того, что в сложенном виде полотно занимает часть проема – все-таки такая дверь выглядит очень эстетично и хорошо сочетается с любым дизайном. Рассмотрим, как можно установить дверь межкомнатную гармошку своими руками. Общий принцип работы весьма напоминает раздвижные двери – точно также дверь-гармошка требует верхней направляющей и системы роликов для движения полотен. А при большом весе двери устанавливается еще и нижняя направляющая.

Обычно двери-гармошки продаются уже практически в собранном виде с полным набором фурнитуры. Если полотно получено в виде отдельных планок, то его необходимо будет собрать на полу с помощью инструкции. Для этого правильно набрав последовательность планок, мы соединяем их с помощью шарнирного профиля. К верхним торцам планок (в середине каждой) прикручиваем ролики.

Для установки двери-гармошки в готовый проем требуется отмерить и подрезать верхнюю направляющую по ширине проема. Она ставится на защелкивающиеся клипсы, которые мы прикручиваем саморезами в верхней части проема в нескольких местах (минимум в трех).

Далее, собрав полотно в гармошку, мы вставляем ролики в направляющую и крепим направляющую в проем, защелкивая клипсы. После этого, точно таким же образом крепим клипсы в боковых сторонах проема и крепим к ним стыковочные профили – с одной стороны фиксированный, а с другой стороны тот, в который будет входить краевая пластина полотна. Дальше ставится либо защелка, либо магнитные пластины (в зависимости от того, что входит в комплект). В заключение крепим ручку к крайней пластине полотна.

Мы рассмотрели, как правильно установить межкомнатную дверь. При должном старании нет ничего феноменального в том, чтобы установить самостоятельно дверь любого типа. Самое главное – это аккуратность и старательность, а также хороший инструмент. Не экономьте на стамесках, ножовках и уровнях, купите хорошую дрель-перфоратор и установка любой двери будет вам по плечу.

Когда нужно устанавливать межкомнатные двери при ремонте? / Салон интерьера «Эклектика»

Старые, обшарпанные межкомнатные двери, со слабыми петлями и едва работающими ручками, менять лучше по мере необходимости. Но чаще всего это делают во время капитального ремонта: так, по мнению большинства, можно избежать проблем с отделкой и сохранить стены. Избежать, конечно, можно, но, как только владелец квартиры приступает к ремонту, он сталкивается с одним простым вопросом: когда устанавливать межкомнатные двери — до или после отделки?

На практике ни тот, ни другой вариант не подходят. Если проводить монтаж на самом первом этапе, вы рискуете испортить дверь. Учтите, что вам придется штукатурить и выравнивать стены, окрашивать их, оклеивать обоями. В итоге вы испачкаете дверь, и не все пятна можно будет убрать водой и губкой. Второй момент — проблемы со штукатуркой. Установив дверь, будет сложно работать с участками, которые граничат с ней.

Можно провести монтаж после — когда стены выровнены, а обои наклеены. Не самый лучший вариант: когда устанавливают межкомнатные двери, в стене проделывают отверстия, а отделка на соседних участках будет испорчена. Это — дополнительные расходы и дополнительное время.

Монтаж производят во время ремонта — после того, как будут проведены все мокрые работы — стяжка пола и выравнивание стен. Кажется, что это самый простой вариант: обойный клей можно легко убрать с поверхности двери, а установка напольных покрытий не считается грязной работой. Но и здесь проблемы есть. Во-первых, вы уже не сможете спрятать края обоев за наличниками, и их придется подгонять с точностью до миллиметра. Во-вторых, будет сложно установить коробку на уровне с напольным покрытием.

Когда устанавливать межкомнатные двери: найдите компромисс!

Специалисты-отделочники так и не смогли придти к единому мнению, когда устанавливать межкомнатные двери при ремонте, и решать этот вопрос придется вам. Благо, такие решения есть.

Итак, вот как может выглядеть капитальный ремонт с заменой дверей:

Удаление старой отделки и дверей вместе с коробкой.
Мокрые работы: стяжка пола, выравнивание стен (самый трудоемкий и длительный этап).
Установка двери. Наличники пока оставьте — их вы поставите позже. После монтажа вам необходимо снять дверное полотно и оставить его в чистом месте. Должна остаться одна коробка.
Электромонтажные работы (кроме непосредственной установки выключателей, светильников и розеток).
Финишная отделка: оклейка стен обоями, установка напольных покрытий и т.д.
Монтаж полотна и наличников. Наличники скроют неровные края обоев, а полотно не испачкается. Тем не менее, защитную пленку с полотна пока не стоит снимать: сначала завершите ремонт и приберитесь. Так дверь останется чистой. С мойкой самой коробки проблем не будет.
Как видите, при таком варианте монтажа вы исключаете сильное загрязнение двери при финишной отделке и сохраняете внешний вид стен. Остается лишь одна проблема — с подгонкой коробки к напольному покрытию. С ней можно справиться, если заранее сделать замеры и установить коробку на нужную высоту.

Тонкости установки дверей

Увы, проблемы возникают не только с этапами установки. Можно совершить немало ошибок даже в том случае, если вы установили дверь в нужном порядке. Исключить эти ошибки не так сложно. Достаточно:

Выровнять все поверхности. Если стяжку пола провели неправильно, и образовался уклон, установить дверь будет намного сложнее. Выровнять придется и стены, и откосы.
Провести точные замеры и заказать дверь, которая идеально пойдет в проем. В противном случае вам придется либо расширять проем (а значит, разрушать часть стены и заново штукатурить), либо заполнять щели, которые останутся после установки, строительной пеной и другими материалами. Не самый лучший вариант с точки зрения звукоизоляции и прочности самой дверной конструкции. При замерах учитывайте толщину отделочных материалов. Если сомневаетесь, закажите дверь на несколько миллиметров меньше: заполнить щели проще, чем расширять проем.
Установить закладные детали — деревянные бруски. Они обеспечивают прочную установку коробки и необходимы, если у вас непрочные перегородки.

Важно: перед установкой нужно хорошо проветрить и просушить помещение. Микроклимат должен быть стабильным, так как дерево и материалы на его основе могут изменять размеры из-за температуры и влажности.

При замерах обязательно учитывайте толщину напольных покрытий. Так, стандартный отступ дверь от пола составляет 15-25 мм, но при использовании деревянного настила нужно добавить к этому значению еще 50 мм, в противном случае дверь не будет открываться, даже если вы сможете ее установить.

Как видите, монтаж межкомнатных дверей проводят только после мокрых работ и в несколько этапов, с установкой полотна непосредственно после окончания ремонта.

Как установить межкомнатную дверь своими руками

Содержание:

Какой инструмент Вам понадобится?
Основные этапы работы.
Этап 1: подготовительный.
- Семь раз отмерь…
- … и один раз отрежь!
- Устанавливаем дверные петли.
Этап 2: Сборка и установка.
- Собираем и устанавливаем дверную коробку.
- Навешиваем дверное полотно.
Этап 3: Декоративное оформление.

Правильно установленные межкомнатные двери – это залог того, что полотна не станут раздражать Вас самовольным открыванием, а будут плавно ходить, плотно закрывать проём, а также гордо выдержат все семейные неурядицы, которые часто заканчиваются громким захлопыванием двери. Чтобы Ваши двери действительно радовали Вас многие года и даже десятилетия, ответственно подойдите к процессу их установки. Для начала, Вам придётся запастись необходимым электроинструментом или взять его напрокат, а также вооружиться маркером, измерительной рулеткой и огромным терпением. Будьте предельно внимательны, и мы подробно расскажем Вам, как правильно установить межкомнатную дверь.

Какой инструмент Вам понадобится?

Стамески разных форм и размеров, с помощью которых Вы будете делать нужные отверстия, а также набор отвёрток или шуруповёрт с большим ассортиментом разнообразных насадок, чтобы закручивать саморезы при установке защелок, петель и другой фурнитуры.
Хороший молоток с удобной прорезиненной ручкой. Установка межкомнатных дверей – дело тонкое, потому будет обидно, если Ваша рука случайно соскользнёт в самый неподходящий момент. Прорезиненная ручка поможет избежать таких неприятных ситуаций.
Острая ножовка с мелкими зубьями. С помощью этого инструмента Вы придадите краям наличников правильную форму для их плотного примыкания друг к другу, а стусло поможет Вам с наибольшей точностью отпилить наличники под углом 45 градусов. Это очень важно, ведь неверно рассчитанный угол приведёт к образованию заметных зазоров, и общее восприятие Ваших дверей будет испорчено. Если у Вас есть финансовая возможность, то эту сложную работу можно сделать с помощью торцевой пилы, тогда ножовка и стусло Вам не понадобятся.
Уровень и угломер. Вам будет удобнее пользоваться лазерным уровнем, однако, и классический пузырьковый не хуже справится с возлагаемой на него функцией. Очень важно использовать этот инструмент до того, как Вы окончательно установите межкомнатную дверь, чтобы Ваши полотна встали в проём идеально ровно.
Дисковая пила может понадобиться, если возникнет необходимость немного подпилить дверное полотно.
Чтобы проделать отверстия разных диаметров в стене, дверной коробке и в самом полотне, Вам могут понадобиться многофункциональный перфоратор или ручной фрезер.
С помощью мощного электрического степлера Вы сможете легко и аккуратно закрепить наличники после того, как Вам удастся правильно установить саму дверь.

Кроме перечисленного инструмента, Вам понадобится еще рулетка, маркер с тонкой пишущей головкой (лучше приобрести маркер с исчезающими чернилами, особенно если Вы имеете дело со светлыми материалами), саморезы и заглушки для них, дюбеля, скобы для степлера, а также монтажная пена.

Основные этапы работы

В целом процесс установки межкомнатных дверей можно разделить на три этапа. И все эти работы выглядят не такими страшными, как это может показаться на первый взгляд. Если говорить в общих чертах, то Вам придётся сделать следующее:

Внимательно и скрупулёзно произвести замеры и вычислить необходимые размеры каждого элемента Вашей будущей дверной системы. Это поможет Вам понять, как правильно установить и повернуть саму дверь и сопутствующие детали конструкции.
Аккуратно нанести разметку на элементы, которые необходимо предварительно обработать.
Выполнить всю подготовительную работу: распилить наличники, доборы, брусья, элементы коробки; при необходимости подрезать край дверного полотна.
Установить дверные петли на коробку и само полотно.
Собрать, монтировать и закрепить дверную коробку в проёме. Вы должны хорошо осознавать, как важно правильно установить коробку, чтобы дверь впоследствии не деформировалась и не перекашивалась от неправильного распределения нагрузки. Поэтому уделите этой части работ самое пристальное внимание.
Навесить и отрегулировать дверное полотно.
Скрыть образовавшиеся швы под декоративными наличниками.
Спрятать шляпки шурупов под незаметными заглушками.

Этап 1: подготовительный

Приготовьтесь к тому, что это будет самая грязная, долгая и трудоёмкая часть монтажных работ. Постарайтесь выделить для этих целей отдельное помещение и заранее подготовьте его, чтобы не разносить грязь по всей квартире.

Конечно, чтобы не дышать пылью целый день, лучше сразу определить фронт шумовых и грязных работ, чтобы сразу сделать все необходимые манипуляции. Для этого вооружитесь пишущим предметом и листом бумаги, запишите все составные элементы отдельно для каждой двери и, вооружившись рулеткой, начинайте замерять проёмы.

Семь раз отмерь…

Обратите внимание, что для получения наиболее точных результатов, все замеры каждой дверной конструкции необходимо выполнять одной и той же рулеткой! Погрешность даже в полмиллиметра может привести к образованию зазоров и неплотному примыканию деталей.

Дверная коробка обычно представляет собой П-образную конструкцию и состоит из трёх частей: двух вертикальных опор из бруса и соединяющей их потолочной горизонтальной перекладины. Если Вы в дополнение к межкомнатной двери хотите установить порог, как делалось раньше во всех советских квартирах, то добавьте к дверной коробке еще одну поперечную напольную перекладину. В этом случае у Вас получится прямоугольная замкнутая конструкция.

Обратите внимание, что для корректной работы двери толщина коробки должна совпадать с толщиной самого полотна!

Чтобы определить размер вертикальной опоры, Вам для начала нужно отметить маркером косой срез в 45 градусов на верхней стороне бруса (потому что все элементы коробки крепятся между собой именно под таким углом). После этого за точку отсчёта возьмите нижний край отмеченного среза, прибавьте верхний технологический зазор в 4 мм., высоту самого дверного полотна и нижний технологический зазор в 10 мм. Если у Вас предусмотрен порог, то в этой точке можете отмечать начало нижнего косого среза, только предварительно проверьте правильность его направления. Если же Вы изготавливаете П-образную конструкцию, то нижний край опоры обрезается ровной параллельной полу линией.

Нанесите разметку на вторую вертикальную опору таким же способом.
Теперь перейдите к потолочной (и напольной, если она предполагается) горизонтальной перекладине. Также отмечаем срез в 45 градусов с левой стороны детали, от внутренней точки среза отсчитываем технологически зазор в 4 мм, ширину дверного полотна и второй технологический зазор в 4 мм. Эта точка и есть внутренний край правого косого среза перекладины.

Обратите внимание, что между дверной коробкой и проёмом должен оставаться зазор минимум в 1 см. для монтажной пены. Если Ваш проём слишком узкий, то Вам придётся его расширить (отбить или обрезать лишнюю часть стены), а если он получился слишком широкий, то его можно сузить с помощью гипсокартона: установите на стену короб, который уменьшит проём до нужного размера.

Доборная планка представляет собой брус такой же толщины, что и вертикальная опора коробки. Она используется на широких дверных проёмах, если ширина дверной коробки не закрывает всю внутреннюю поверхность стены. Вам нужно посчитать не только высоту самого добора (она равна высоте горизонтальной опоры дверной коробки, причём в этом случае измерять нужно не от внутренних точек косого среза, а от внешних), но и необходимую ширину. Для этого нужно определить место установки коробки в проёме, и посчитать расстояние, которое осталось непокрытым. Это и будет необходимый Вам параметр ширины добора.

Наличники прикрывают швы между дверной коробкой или добором и дверным проёмом, потому определение размеров вертикальных деталей наличника также начните с косого среза под углом в 45 градусов. От нижней точки среза отсчитайте полный размер вертикальной опоры, и на этом уровне отметьте место будущего ровного нижнего края наличника. Чтобы определить размер горизонтального наличника, от внутренней точки левого косого среза отсчитайте полный размер потолочной рейки дверной коробки, и место, в котором Вы окажетесь, и будет началом косого среза с правой стороны.

Дверное полотно. Тщательно измерьте проём. Учтите технологические зазоры, толщину коробки и проверьте, плотно ли само полотно войдёт в оставшееся пространство. Если Вы понимаете, что немного промахнулись с размером, то Вам нужно будет подпилить выступающий край полотна до того, как установить межкомнатную дверь на петли, либо расширить проём. Однако, чтобы не сделать ошибку, которую будет невозможно исправить, лучше немного повременить и позже еще раз проверить свои подозрения, подвесив полотно на уже установленную коробку. Возможно, всё обойдется, и Ваша дверь встанет в проём как влитая.

… и один раз отрежь!

Когда вся разметка нанесена, пришло время вооружаться дисковой и торцевой пилой либо острой ножовкой и стуслом. В любом случае будьте внимательны и не спешите, ведь достаточно одного неверного движения, чтобы окончательно и навсегда испортить деталь. Режьте аккуратно, чтобы избежать сколов и рваных краёв.

Чтобы не запутаться, отмечайте на самих деталях, к какой двери они относятся, ведь очень редко бывает так, что все проёмы и элементы получаются абсолютно одинаковыми. Пометки лучше ставить на той стороне, которая в дальнейшем будет скрыта от глаз. Если пространство позволяет, то можно сразу раскладывать готовые части каждой дверной конструкции по разным углам, чтобы непосредственно при установке межкомнатных дверей не тратить время на поиски нужной детали.

Устанавливаем дверные петли

Когда все детали подготовлены к монтажу, пришло время начать не менее кропотливые финишные приготовления первого этапа установки дверей. Крепить дверные петли намного удобней до установки непосредственно в проём самой коробки, поэтому подготовьте перфоратор, фрезер, набор стамесок и молоток, а также отвертки или шуруповёрт с насадками.

По стандартам безопасности рекомендуется устанавливать межкомнатную дверь таким образом, чтобы она открывалась наружу. Однако в жилых помещениях этим правилом можно пренебречь, ведь в квартире проживает лишь несколько человек и более важно обеспечить удобство и рациональное использование пространства. Потому с какой стороны устанавливать дверные петли – решать Вам.

Обычно на коробку устанавливают две петли, но если Вы имеете дело с тяжёлыми дверями из массива, то лучше перестраховаться и установить третий поддерживающий элемент. Обычно две петли устанавливаются на расстоянии 2025 см. от обоих краёв полотна, а для установки третьей детали делают отступ около 50 см. от верхней границы межкомнатной двери. ▪ Для начала установите петлю на самом дверном полотне.

Для начала установите петлю на самом дверном полотне. Прежде чем взять в руки режущий инструмент, обрисуйте на боковом крае контур петли в тех местах, где она будет установлена. Важно сделать это очень аккуратно, потому что в отмеченных прямоугольниках с помощью фрезера и стамески Вам придётся сделать углубление, равное толщине петли. Убедитесь, что от противоположного края полотна до петли осталось расстояние не менее 8 мм.: это важно для наиболее оптимального распределения веса. Вам нужно добиться равномерной и идеальной посадки дверных петель, чтобы они не выпирали и не проваливались относительно остальной поверхности полотна. В полученном углублении с помощью саморезов и шуруповёрта надёжно закрепите петлю.
Далее приложите к полотну вертикальную опору дверной коробки так, как она будет располагаться относительно него в собранном виде. Карандашом или маркером отметьте границы уже установленной петли и обрисуйте её контур на вертикальной опоре. Далее действуйте уже по знакомой Вам схеме.

Этап 2: Сборка и установка

Итак, самое сложное осталось позади. Если Вы правильно выпилили все детали, то устанавливать все межкомнатные двери будет легко и занимательно, словно перед Вами интересный конструктор.

Собираем и устанавливаем дверную коробку

Проще всего собирать дверную коробку на ровной горизонтальной поверхности, для этого подойдёт большой стол или застеленный защитным картоном пол.

С помощью саморезов и шуруповёрта плотно соедините вертикальные опоры с поперечной перекладиной. Используйте угломер, чтобы убедиться в том, что все образуемые между элементами углы прямые. У Вас должна получиться П-образная или прямоугольная коробка (в зависимости от наличия или отсутствия порога).

Осторожно, чтобы не повредить конструкцию, поместите коробку в заранее подготовленный дверной проём. Закрепите коробку сверху и снизу с помощью обычных клиньев (можно использовать кусочки оставшегося бруса). Вооружитесь уровнем и добейтесь идеально ровного расположения дверной коробки. Не забывайте учитывать зазор в 1 см. между элементами коробки и дверным проёмом.

После этого осторожно закрепите вертикальные опоры и перекладину длинными саморезами. Вы можете сделать всего лишь три отверстия в разных местах (два самореза чуть выше дверных петель, и один саморез – примерно по центру противоположной опоры), чтобы конструкция держалась надёжно и прочно. Однако, если Вы устанавливаете тяжелые плотна, то лучше как всегда перестраховаться.

Навешиваем дверное полотно

Осторожно, чтобы не отбить края, навешиваем дверное полотно на закреплённую дверную коробку. Конечно, лучше выполнять эту работу вдвоём, особенно если Вы имеете дело с тяжелым полотном.

После того, как дверь хорошо встала на отведённое ей место, внимательно проверьте работу каждого элемента дверной конструкции. Используйте уровень, чтобы еще раз убедиться в идеально ровной установке двери и коробки. Изменить уровень наклона полотна Вы сможете путём ослабления или затягивания саморезов, которые удерживают петли. Процесс регулирования лучше делать вручную с помощью отвёртки: так Вы сможете плавно и более точно поворачивать полотно в нужном направлении.

Если Ваша конструкция закрывается плотно, ходит легко и не задевает дверную коробку, то Вы успешно установили межкомнатную дверь! Ещё раз внимательно проверьте все зазоры: они должны быть одинаковыми и в верхней части полотна, и в нижней.

Вам осталось только наполнить монтажной пеной зазор между установленной коробкой и дверным проёмом, но предварительно нужно подготовить эту конструкцию. Для этого закройте дверь, приклейте на коробку малярный скотч вдоль зазора, а вокруг дверного полотна вставьте картон. Теперь медленно обрабатывайте зазор пеной в несколько приёмов, чтобы следить за качеством и плотностью заполнения. Чтобы упростить себе задачу, выбирайте баллоны с носиком-дозатором. Монтажная пена поможет надёжно установить и закрепить межкомнатную дверь в фиксированном положении, но постарайтесь не переборщить, чтобы тратить силы на срезание излишек.

Этап 3: Декоративное оформление

Чтобы впечатление от установленных межкомнатных дверей было наиболее ярким, нужно закрыть образовавшиеся некрасивые швы наличниками, а также скрыть шляпки саморезов декоративными заглушками.

Заглушки могут быть пластиковыми или в виде наклеек. Их обычно подбирают в тон к материалу и цвету двери или коробки. Вы сможете найти в строительном магазине даже фактурные заглушки, которые будут совсем незаметны на Ваших дверях.

Установить наличники довольно просто, но не забывайте периодически проверять свои старания лазерным или пузырьковым уровнем. Ваша задача – прикрепить к стене вертикальные и горизонтальные элементы в соответствии с подготовленными ранее косыми срезами. Вы можете использовать клей, саморезы или электрический степлер. В любом случае внимательно следите, чтобы в местах соединения наличники плотно прилегали друг к другу, а также не выступали за границы дверной коробки или добора.

Теперь можно окончательно расслабиться и в полной мере насладиться профессионально установленными межкомнатными дверями в Вашей квартире. Самое ценное, что все работы были сделаны Вашими руками, а значит от всей души!

Удачного ремонта!

Как принять монтаж дверей. Советы специалистов

Что необходимо учесть перед установкой дверей

Задуматься, хватит ли места монтажной бригаде.
Уточнить время шумных работ в вашем доме.
Укрыть предметы интерьера защитной пленкой, чтобы мелкодисперсная пыль не забивалась в щели.
Защитить пол и постелить картонные листы.
Проверить наличие электрических розеток в помещениях. При их отсутствии кинуть удлинитель для подключения необходимого оборудования.
Не назначать монтаж в один день с другими работами, например с установкой кухни.
Обязательно обговорите с монтажной бригадой сторонность открывания. Задайте все вопросы, которые Вас беспокоят.

Основные этапы монтажа.

1. Подготовка.

Занос и настройка оборудования.
Обустройство рабочего места.
Осмотр дверных проемов на готовность и соответствие размерам полотен.
Обсуждение с заказчиком сторонность открывания и другие возможные особенности.

2. Основные работы.

Распаковка материалов, проверка на комплектность и отсутствие брака.
Сборка коробок, подпил по высоте. Подготовка и распил доборов, если таковые имеются.
Врезка фурнитуры.
Установка коробочного блока по уровню в проём.
Фиксация межкомнатной перегородки на саморезы и монтажную пену.
Распил наличников, крепление ручек.
Обрезание излишков пены, фиксация наличников.

3. Сдача объекта.

Показ заказчику или прорабу.
Подписание Акта выполненных работ.
Оплата.
Складывание оборудования.

4. Уборка.

Сбор обрезков материала.
Пылесосом собирается древесная пыль со всех поверхностей.
Вынос мусора.

Бригада из 2 человек за 1 рабочий день с 8 утра в среднем устанавливает 4 двери.

Время монтажных работ может увеличиться если:

Проём неподготовлен. Есть необходимость уменьшения или расширения.
На объекте ограничено рабочее пространство.
Нужен подпил полотна по высоте.
Есть фрамуга, капитель, нестандартные доборы или подведенный плинтус.
Есть дополнительные опции, такие как умный порог или дверной упор Fantom
Мешает сам заказчик 🙂

Как видим, монтажникам приходится выполнить на так уж и мало действий. По времени в среднем монтаж одной обычной межкомнатной двери в правильно подготовленный проём длится 2 – 3 часа.

После установки необходимо проверить качество проведенных специалистом работ. Давайте разбираться по пунктам.

Как принимать работы

Если тщательно отнестись к сдаче-приёмке работ, то можно предотвратить возможные проблемы и обеспечить длительный срок надежной службы межкомнатной двери.

Осмотр внешнего вида.

В первую очередь это визуальный осмотр и оценка установки на уровне нравится – не нравится. Тут не надо быть большим специалистом, просто осмотрите конструкцию со всех сторон.

Далее смотрим на поверхность дверного полотна, коробки и наличников. На них не должно быть никаких повреждений, сколов, царапин, загрязнений, остатков монтажной пены.

Проверяем все стыки на запилах, трогаем на предмет возможных шелушений.

Места врезки петель и замка выглядят геометрически правильно, аккуратно без задиров.

Теперь берём уровень и замеряем насколько точно было выровнено горизонтально-вертикальное положение двери. Каких бы то ни было перекосов, даже самых незначительных быть не должно.

Контроль зазоров

Между полотном и коробкой по периметру одинаковые зазоры по 3-4 мм.

Внизу расстояние 10-20 мм, если с заказчиком не согласовано иное.

Проверка открывания

Дверь двигается легко, не задевает коробку и пол.
В приоткрытом состоянии на 45 градусов створка фиксируется на месте. Если в этом положении она самостоятельно начинает открываться или закрываться, значит установка сделана не по уровню.
Ручка имеет плавный ход, завертка поворачивается без труда.

Проверка закрывания

Закрытие плавное, без усилий.
Язычок замка полностью отщелкивается.
Уплотнитель в закрытом положении плотно соприкасается с полотном по всей поверхности, нигде не выступает.

Читать рекомендации Профиль Дорс по эксплуатации межкомнатных дверей >>>

Документы при завершении установки

После принятия монтажа обязательно подпишите и сохраните акт сдачи-приемки выполненных работ. Многие компании могут отказать в гарантии при отсутствии данного документа.

Особенности при приёме скрытых дверей

Invisible – это та же самая межкомнатная дверь, которая нуждается в доработке. Поэтому смотрим по тем же пунктам и не обращаем внимание на неровности, которые позже будут красить / шпаклевать.

Так она выглядит только что смонтированная. Читать подробно о монтаже Invisible >>>

Приём раздвижных и складных перегородок

Внешний вид оценивается по тем же параметрам, а вот технические зазоры и плавность хода зависят от механизма открывания и наличия доводчиков.

Посмотреть системы >>>

Гарантии

Обычная гарантия на монтаж – 12 месяцев. В этот период можете смело обращаться к исполнителю при возникновении неисправностей таких как скрип петель или шум замка.

Если у вас провисли скрытые петли, посмотрите как самостоятельно их можно отрегулировать >>> .

Частые ошибки при установке дверей

Наличник не прикрывает зазор между стеной и коробкой. Решение: замена наличников на более широкие
Над полотном остается щель. Решение: перезаказ материала или установка порога.
У двустворчатой двери перед зарезкой под замок и петли важно уследить за рисунком текстуры. Если одну створку устанавливают неправильно, то и рисунок идёт в противоположную сторону. Решение: перезаказ одного полотна.
Разный уровень у двух рядом стоящих дверей. Решение: перезаказ материала.

Если Вы не довольны качеством монтажа

Зафиксируйте недочёты на фото и видео.
Обязательно укажите недостатки в Акте сдачи-приёмки, оставьте один экземпляр себе или сфотографируйте его.
Требуйте от компании исправления или замены испорченных деталей.
В случае отказа обращайтесь к производителю.

Все статьи

Записаться на бесплатный замер

Монтаж межкомнатных дверей своими руками

В центре внимания в любой квартире обычно оказывается дверь, которая должна оказаться одновременно и практичной, и эстетичной – речь в данном случае заходит именно о межкомнатной двери. Покупается такой элемент отнюдь не на единственный год эксплуатации, и потому крайне важно бывает соблюдать технологический процесс создания таких вещей и их установки, чтобы их качество и долговечность не вызывали нареканий.

На первый момент монтаж межкомнатных дверей своими руками может показаться простой задачей, которая предполагает только сбор коробки и ее установку, а также навешивание полотна. Но на деле это вовсе не так, и потому подобные работы лучше бывает доверять профессионалам, которые сделают их с учетом всех требований, смогут правильно сделать врезку замков и прочие тонкие работы, учтут все габариты и размеры. Профессионал сможет даже скорректировать дефекты дверного проема, если таковые имеются, и никаких проблем, перекосов и эстетического несовершенства не будет. Новичок никогда не сможет выполнить подобную работу с той же эффективностью и красотой, как это делает мастер.

Если имеется старая конструкция, то в первую очередь необходимо обеспечить ее демонтаж. Чтобы выполнить такую работу аккуратно, целесообразно бывает подпилить боковые стенки коробки ножовкой, и аккуратно снять их. Это не всегда дается просто – только старые коробки можно снять легко, современные же решения, усиленные пеной, требуют приложения определенных усилий. Следующим шагом становится установка фурнитуры, которую необходимо врезать в полотно. Для этого делается разметка по месту крепления, прикладывают петли и размечают их противоположный край – приложение целесообразно делать на 200 мм от каждого края. Фрезер позволит выполнить углубления. Отверстия необходимо засверлить, петлю – прикрутить, в комплекте обычно предоставляются саморезы 35 мм, которые необходимы для этого процесса.
Следующим закономерным этапом следует установить замок, если таковой предполагается. Его врезают в полотно. На высоте 1 м делается отметка, здесь должна находиться ручка. Далее идет установка замка: ободок прикладывается к дверному торцу, размечается при помощи карандаша, внутренняя часть извлекается, и получается полость под замок. Крепят элемент саморезами, которыми комплектуется замок. Далее фиксируется дверная ручка, под которую тоже следует подготовить отверстие.
Следующим этапом петли переносят на коробку. Для начала ее отпиливают по высоте, что удобно выполнять торцевой пилой, запил делают на 45 градусов. Далее ее прикладывают к двери с врезанными петлями и переносят отметки, не забывая выдвинуть запиленную под углом часть, чтобы дверь не терлась о косяк – зазор должен составлять 3-4 мм. 10 мм добавляют с противоположной части по коробке, и отрезают все лишнее. Нижний же зазор нужно оставить в пределах 8-10 мм.
После отреза по высоте можно ставить петли по отметкам. Далее запиливают верх дверной коробки. Планку запиливают так, чтобы зазоры с трех сторон кроме низа составили примерно 3 мм – прибавляется 6 мм к ширине дверного полотна. Учитывая, что все эти манипуляции будут не такими уж простыми, разумнее покупать сразу в наборе полотно и коробку, а не разбиваться на отдельные приобретения. Да и в цене при этом вы выиграете.
Далее необходимо собрать коробку. При этом мастера спиливают боковые части под 45 градусов. Нижнюю часть при этом подпиливать не надо, там ставится порог. Брусья соединяются по форме дверного проема. Саморезы можно ставить под углом или прямо, этот фактор ничего не меняет, но по каждой из угловых сторон ставится по 3 самореза. Установка порога требует его вымеривания так же, как и верхнего бруса, с напуском в несколько мм. Порог по боковым сторонам углом не подпиливают, однако боковая стойка при этом подрезается, чтобы дверь не соприкасалась с косяком.
Далее дверная коробка ставится в проем. Она ставится туда после сборки и фиксируется на клиньях. Далее коробка фиксируется парой саморезов со стороны петель, и стандарты гласят, что укрепление должно создаваться шестью саморезами по общей сложности, с каждой стороны их используется по три, и отверстия закрываются заглушками. На практике же вполне хватает 2-3 саморезов на МДФ, изделия из массива же лучше устанавливать по стандарту, как оно и предполагается. Ведь вес таких вещей оказывается очень разным, что и обуславливает вариации по крепежу.
Саморезы по их длине выбираются так, чтобы после коробки оставалось еще порядка 30 мм для нормального укрепления конструкции. В идеале – 50 мм. Это позволит даже легко выправить конструкцию, если ее поведет со временем.
Поставив коробку с отвесом или уровнем, укрепив ее саморезами по картам петель, стоит поставить три бруска – фиксатора, чтобы она держалась прочно, и запенить систему. Нужно помнить, что пена монтажная может скрывать неприятные сюрпризы, и ею можно испортить дверную коробку, и потому имеет смысл применить малярный скотч, чтобы защитить те поверхности, на которые пена может попасть. После запенивания необходимо на некоторое время оставить в ее текущем состоянии, чтобы все просохло. Чтобы не было выдавливания косяков пеной, стоит использовать распорки, это позволит получить достойный результат без неприятных сюрпризов.
Дверной добор тоже требует к себе особого внимания. Это в ряде ситуаций необходимый элемент для установки наличников, и потому нельзя оценивать его как обычный отрезок вагонки с отделкой. В ряде ситуаций он ставится в обязательном порядке – когда стенной проем имеет большую толщину.
Дверной добор устанавливается по следующему принципу. Его фиксируют на внутренность коробки, пространство же, которое отделяет коробку от стены, запенивается. Есть и иное решение – в дверной коробке выделяется необходимое пространство, добор фиксируется там саморезами. И коробка доращивается до стены, добор оказывается с ней вровень. По обе стороны фиксируются наличники.

На этом процесс установки завершается, дверь необходимо проверить путем ее закрывания, осмотра зазоров, поиска препятствий, если таковые есть. Убедившись, что проблем нет, монтажник может прибить наличник, и уверенно заявить, что работы завершены.

Дата публикации: 2021.05.31

Установка межкомнатной двери | РОНА

Сделай сам

Межкомнатные двери настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы почти не обращаем на них внимания. Тем не менее, правильно подобранная и правильно установленная межкомнатная дверь украсит интерьер и, скорее всего, будет замечена. Поэтому очень важно выбрать правильную модель.

В следующем проекте показано, как собрать дверную раму, вырезать пазы для петель и просверлить отверстия для ручки и замка. Если у вас уже есть предварительно навешенная дверь, см. шаг 2 о том, как установить ее в проем, и шаг 5 о том, как установить ручку.

Уровень сложности: Средний

Продолжительность: 3 часа

Примечание о межкомнатных дверях

Предварительно навесная межкомнатная дверь r : дверь уже смонтирована в раме и имеет отверстие для ручек с петлями . Быстрая и простая установка в проем.

Предварительно обработанная дверная рама: Быстрый способ повесить новую дверь. Рама уже вырезана и готова к установке в проем. Петли и молдинг дверного упора обычно уже установлены. Предлагает большую гибкость при выборе двери.

Изготовить дверной косяк: Хотя построить дверной косяк относительно просто, и это позволяет подогнать его под проем, его конструкция требует большей точности.

Дверь: Внутренние дверные плиты (дверь без рамы) бывают разной ширины от 24 до 36 дюймов. Как правило, 30-дюймовые двери используются для каждой комнаты в доме, за исключением двери, ведущей в подвал, ширина которой должна быть 32-дюймовой (или больше), если позволяет пространство.

Дверь 30 дюймов означает ширину самой дверной плиты. Рама добавляет дополнительные 2 дюйма ширины и 1 дюйм высоты. Стандартные двери имеют высоту 80 дюймов. Вы должны оставить зазор ½ дюйма между нижней частью двери и полом.

Петли: Как количество используемых петель, так и их размер зависят от типа двери и ее толщины.

Полые межкомнатные двери: две петли
Двери со сплошным наполнителем: не менее трех петель

Верхняя петля должна располагаться на расстоянии 7 дюймов от верха двери, а нижняя петля должна быть на высоте 11 дюймов от низа.

Припуски на пол: Обе стороны косяка можно отрегулировать от 3/8″ до 1″ над полом в зависимости от укладываемого напольного покрытия.

Прочтите наше руководство по покупке межкомнатных дверей для получения дополнительной информации.

Дверные косяки собираются на ровной поверхности

Сборка дверной коробки

1.1 — Измерьте ширину и высоту проема.
1,2 — Вычтите 1½ дюйма из ширины верхнего косяка, т. е. толщины двух вертикальных косяков, прибитых с обеих сторон.0003
1.4 — Соберите дверную раму на ровной поверхности.
1,5 — Приклейте и прибейте верхний косяк между двумя боковыми косяками.

Прокладки устанавливаются с каждой стороны дверной рамы одна снизу, другая сверху.

Вставьте коробку в проем

2.1 — Вставьте дверную коробку в проем.
2.2 — Плотно вставьте кедровые прокладки между косяками и стеной с обеих сторон, одну под другой.
2.3 — Используйте уровень, чтобы убедиться, что боковые косяки расположены строго вертикально. Отрегулируйте по мере необходимости.
2.4 — Соберите и просверлите винты через раму и прокладки, чтобы скрепить их вместе, но не затягивайте.
2,5 — Измерьте расстояние по горизонтали между косяками вверху, посередине и внизу. Размеры должны быть одинаковыми, чтобы дверная плита подходила идеально. Если нет, отверните винты и отрегулируйте прокладки.
2.6 — Затяните винты, чтобы прикрепить дверную коробку к стойкам стены.
2.7 — Обрежьте прокладки канцелярским ножом.

Удерживайте дверь между коленями или козлами при вырезании пазов для петель

Вырежьте пазы для петель на двери

3.1 — Положите дверь на бок между двумя пилами.
3.2 — Определите расположение торцов петель и нарисуйте контуры на краю двери.
3. 3 — Измерьте расстояние между двумя петлями.
3.4 — Перенесите эти метки на дверную раму. Положение нижней петли должно учитывать зазор примерно ½ дюйма между дверью и полом.
3,5 — Сделайте надрез по линии канцелярским ножом, чтобы четко обозначить участок.
3.6 — С помощью фрезера или стамески по дереву выдолбите петлю по толщине.
3.7 — Вставьте петлю и убедитесь, что поверхность идеально гладкая и ровная. Отрегулируйте по мере необходимости. Петля должна быть на одном уровне с краем двери.
3.8 — Просверлите отверстия и привинтите петли к двери с помощью прилагаемых винтов.

Дверная плита крепится к косяку шурупами

Вырежьте пазы для петель на дверной раме

4.1 — Установите дверь в раму.
4. 2 — Вставьте прокладки под дверную плиту, чтобы выровнять ее.
4.3 — Убедитесь, что метки на дверной раме совпадают с положением петель на дверной плите, и при необходимости отрегулируйте. Снимите дверь с проема.
4.4 — С помощью фрезера или стамески по дереву выдолбите пазы петель на дверной раме.
4.5 — Вставьте дверную плиту обратно в дверную коробку и привинтите дверные петли.
4.6 — Убедитесь, что дверь стоит вертикально и свободно качается, не задевая дверную раму.

Сборка и установка ручки в соответствии с инструкциями производителя

Сборка и установка ручки

0003
5.2 — Просверлите отверстие для ручки с помощью дрели и кольцевой пилы. Обратитесь к шаблону для выбора размера используемого бита. Держите дрель прямо.
5. 3 — Отшлифуйте края наждачной бумагой.
5.4- Просвели отверстие для защелки в краю двери с 7/8 «битом лопатки.
5,5- Сверль прямо до отверстия узел защелки в отверстии и отметьте вокруг пластины на краю двери.0003
5.7 — Вырежьте углубление стамеской по дереву.
5.8 — Вставьте пластину защелки и узел в отверстие и привинтите на место.
5.9 — Поместите одну ручку напротив отверстия на одной стороне двери.
5.10 — Поместите другую ручку и монтажную пластину с другой стороны. Вставьте шпиндель через центральную защелку.
5.11 — Затяните крепежные винты.

Вырежьте паз для ответной планки

6.1 — Нанесите немного мела на кончик защелки.
6. 2 — Закройте дверь и отметьте место, где защелка касается дверной коробки.
6.3 — Поместите ответную планку на дверной косяк и обведите ее.
6.4 — Вырежьте паз долотом или фрезером.
6.5 — Замените ответную планку и убедитесь, что она идеально ровная и заподлицо.
6.6 — Отметьте отверстие для защелки и снимите ответную планку.
6.7- Просвели отверстие для защелки с 7/8 «битом лопаты.
6.8- Вин и правильно закрывается

Установите молдинг дверного упора

7.1 — Закройте дверь и определите, где расположить молдинг дверного упора сверху и с каждой стороны рамы.
7.2 — Измерьте и отрежьте молдинг дверного упора.
7.3 — Закройте дверь и прибейте дверные упоры вокруг рамы отделочными гвоздями.
7.4 — Вставьте гвозди с помощью дырокола и заполните отверстия деревянным наполнителем.
7,5 — Установите молдинг, закрывающий дверную раму.

Сопутствующие товары

Как установить наружные и межкомнатные двери. – Krosswood

Независимо от того, устанавливаете ли вы наружную входную дверь или заменяете одну из своих внутренних дверей, немногие проекты выходного дня сделают больше, чтобы значительно улучшить внешний вид вашего дома или дать вам большее чувство выполненного долга. Владение базовыми столярными навыками, следующее пошаговое руководство и следующие основные ручные инструменты — все, что вам нужно для выполнения большей части работы:

Молоток
Монтировка
Рулетка
Уровень
Универсальный нож
Набор гвоздей
Пила
Торцовочная пила (для обрезки)

	1) Клей PL для нанесения на стену для наличников (1 шт. на 2 двери)
	2) Электрический клеевой пистолет с клеевыми стержнями для быстрого нанесения на деревянную раму и настенные панели. Клеевые стержни для клеевого пистолета-расплава, диаметр 1/2 дюйма, (30 шт. в упаковке)
	3) Дверные кронштейны (2-3 шт. на дверь) Ремень Simpson Strong-Tie 20 калибра
	4) 1 упаковка (200 шт.) Винты Teks #8 x 3/4 дюйма из оцинкованной стали с крестообразной головкой и крестообразным шлицем (200 шт. в упаковке)
	5) Используйте клей PL или жидкие гвозди для нанесения на стену для настенных накладок
6) Деревянные прокладки
7) Не забудьте обрезать дверные косяки в соответствии с вашим напольным рычагом. Дверной зазор между полом и дном двери должен составлять около 1/4–3/8 дюйма.