Как сделать самому опалубку для фундамента: Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки — формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы — листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро — строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

 

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2020 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик.

Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию.

Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

• Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
• Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
• Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
• Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
• Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
• Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Выбор пиломатериалов и фанеры для формовки бетона

В течение многих лет оценка качества монолитного бетона была настоящей игрой в угадайку. Часто «достаточно хорошо» переводилось как «всего несколько щелей» и не слишком изогнутые стены. Ожидалось, что субподрядчики, следившие за укладкой бетона, залатают все участки с сотовой структурой и приведут свои работы по возведению каркаса в соответствие с размерами, оставшимися после снятия опалубки.

Но в последние несколько лет в проектной документации появились более подробные спецификации с изложением критериев приемки монолитных бетонных поверхностей в связи с публикацией Руководства по формованным бетонным поверхностям (ACI 347.3R-13). Этот документ был попыткой отрасли предоставить подрядчикам рекомендации относительно реалистичных ожиданий относительно качества бетонных поверхностей в коммерческих проектах. Например, уровни бетонной поверхности для отдельных частей конструкции могут быть указаны в соответствии с потребностями проекта и бюджетом.

Документ ACI определяет различные измеримые свойства качества для каждого формованного бетонного элемента, такие как текстура поверхности, коэффициент поверхностных пустот, цвет, плоскостность и швы. В то время как правильное сочетание состава бетонной смеси, методов укладки и отверждения имеет важное значение, прочная несущая древесина и материал лицевой поверхности опалубки также являются определяющими факторами для конечного качества.

Подрядчики могут согласовать свои инвестиции в пиломатериалы и панели для опалубки в соответствии с ожиданиями проекта. Одно можно сказать наверняка, потенциальная стоимость исправления некачественной формованной поверхности превысит первоначальную стоимость качественного формованного пиломатериала.

Габаритный пиломатериал

Чаще всего подрядчики выбирают пиломатериалы из ели и сосны (SPF) для опалубки. SPF может быть отличным выбором из-за его высокого отношения прочности к весу, конкурентоспособной стоимости и широкого диапазона размеров.

Три дополнительных варианта размерных пиломатериалов, с помощью которых можно обрамлять опалубку: желтая сосна (SYP) и пихта Hem, а также пихта Дугласа (DF).

SYP устойчив к усадке, изгибу и деформации, что может быть важным атрибутом при сохранении спецификаций формы.

Пихта, обычно используемая для внутренней отделки столярных изделий, также может быть использована для изготовления специальных форм, потому что ее легко резать, шлифовать и отделывать, и она очень хорошо сочетается с крепежными элементами для сохранения размеров при заполнении бетоном.

Пихта Дугласа (DF) – хороший выбор для изготовления рам опалубки. Но в последние годы эта прочная и долговечная древесина нашла новое применение. Многие архитекторы используют эту древесину для изготовления плит из бетона. Это архитектурная отделка, которая демонстрирует красоту натурального дерева. Планки из пихты Дугласа расположены на каркасе горизонтально. Когда древесину очищают, черты дерева переносятся в затвердевший бетон.

 

Специальные пиломатериалы

В некоторых проектах подрядчикам может быть предложено использовать два типа специальных пиломатериалов рядом с их литейными площадками. Планы могут потребовать, чтобы структурная деревянная деталь оставалась в прямом контакте с затвердевшим бетоном. Эти области могут быть рядом с фундаментами, фундаментами или литыми лестницами, к которым нужно что-то прибить. Обработанные под давлением пиломатериалы содержат четверть фунта консерванта на кубический фут, чего достаточно для предотвращения гниения или гниения.

Во многих интерьерах требуется огнеупорная древесина. Эти пиломатериалы обработаны для предотвращения возгорания, что задерживает распространение огня и дыма, и эти пиломатериалы имеют клеймо с идентификационным знаком или названием утвержденного инспекционного агентства, которое проверило древесину, и появляется информация из испытаний качества древесины, такая как распространение пламени и значение индекса задымленности (SDI).

Формовочные панели из инженерных пиломатериалов часто являются лучшим выбором для формирования бетонных конструкций, чтобы соответствовать многим классификациям поверхности ACI и иметь очень высокое отношение прочности к весу. Это изделия из дерева, специально разработанные для бетона и обработанные на заводе для защиты от проникновения влаги. Эти продукты спроектированы для прямой и стабильной работы и устойчивы к изгибу, скручиванию и усадке. Они часто имеют поверхностную обработку, которая уменьшает количество антиадгезивов и, таким образом, с меньшей вероятностью допускает налипание бетона. Они также могут обеспечить два дополнительных преимущества по стоимости. Присущая им прочность позволяет подрядчикам использовать меньше распорок, экономя время и материалы. И из-за их долговечности подрядчики могут повторно использовать эти панели в нескольких местах.

 

 

Фанера

Фанерные панели обеспечивают гладкую поверхность, могут использоваться повторно и обладают превосходной жесткостью, сводящей к минимуму деформацию во время заливки. Производители предлагают несколько текстур поверхности для соответствия всем уровням классификации качества ACI. Доступны специальные текстуры для создания привлекательных и необычных бетонных узоров, а более тонкие панели можно легко согнуть для получения нестандартных изогнутых форм и вкладышей.

Наиболее распространенными видами фанеры являются ACX, BCX и CDX. Первая буква классификации обозначает качество одной из сторон панели. A представляет собой первоклассную древесину высшего качества. Он однороден по цвету, зернистости и внешнему виду. Буква B похожа на сорт A, но допускает небольшие вариации, такие как капы, сучки и полосы. Буква C означает наличие явных дефектов, пятен и цветовых вариаций. CDX часто является наиболее распространенным материалом для одноразового применения, когда отделка бетона не является важным фактором. Система оценок предназначена в основном для эстетики, но она также относится к основным слоям, пустотам и производственным проблемам, которые могут остаться незамеченными.

Панели BBOES (B-лицевая сторона, B-обратная сторона, смазанные маслом и запаянные края) представляют собой специально разработанные панели с поверхностью из натурального дерева для производства бетона, когда требуется ненакрывная поверхность. Эти панели отличаются двумя ключевыми обновлениями по сравнению с CDX, которые направлены на увеличение срока службы. Панели смазываются маслом в процессе производства, что позволяет подрядчикам легко снимать формы. Кроме того, края панелей запечатываются на заводе для уменьшения влагопоглощения. BBOES обычно изготавливают из южной желтой сосны (SYP) или пихты Дугласа (DF). Два ограничения для продуктов BBOES заключаются в том, что они оставляют на готовом бетоне зернистость и пятна. И в большинстве приложений формы можно использовать только от четырех до восьми раз.

Панель MDO представляет собой облицованную фанеру средней плотности премиум-класса. Отличается от фанеры BBOES тем, что оставляет матовую или ровную поверхность на бетонной поверхности. Поверхность формы обработана термоскрепленным полимерно-волоконным покрытием, которое оставляет гладкую, прочную поверхность. Они хорошо подходят для коммерческих стеновых работ. Панели долговечны, надежны, их можно многократно использовать повторно, а гладкие поверхности требуют меньшего обслуживания между установками. Поверхность устойчива к истиранию от жестких, богатых песком бетонных смесей. А так как они обычно обрабатываются на заводе разделительным составом, перед установкой требуется лишь легкое нанесение разделительного состава.

Производители панелей MDO часто предлагают два варианта. Панели MDO 1 Step производят бетонные поверхности, которые являются гладкими, но с некоторой зернистостью и вкраплениями. Они имеют срок службы от 8 до 12 мест размещения. Двухступенчатые панели MDO обеспечивают более гладкую поверхность. В результате получается гладкое матовое покрытие, которое выдерживает от 12 до 15 бетонных укладок.

Панели HDO представляют собой ламинаты высокой плотности, предназначенные для долговечной и высококачественной работы. Производители предлагают несколько вариантов поверхности, которые можно подобрать под любую задачу. 9Панели 0021 HDO часто выбирают, когда требуется максимально гладкая бетонная отделка, и они особенно хороши для глянцевой архитектурной отделки. Эти панели предлагают отличное соотношение цены и качества заливки. Твердая, полуматовая поверхность материала, пропитанного термореактивной фенольной смолой, образует прочную непрерывную связь с фанерой, устойчивую к износу от агрессивных смесей. Ключевой причиной длительного срока службы и улучшенного качества является то, что обе стороны панели HDO обработаны для защиты от влаги, что позволяет использовать от 20 до 50 раз, а при надлежащем уходе может прослужить до 200 и более размещений. Стойкую к истиранию поверхность следует обрабатывать разделительным составом перед первым использованием и между каждой заливкой, чтобы сохранить поверхность и облегчить ее снятие.

Фенольная фанера отлично подходит для некоторых проектов опалубки бетона. Поверхности панелей, пропитанные фенольной смолой, чрезвычайно стабильны, гладки и обладают высокой водостойкостью. Эти качества помогают подрядчикам отливать гладкую поверхность, которая легко освобождается во время зачистки. Основа фанеры обычно изготавливается из прочной древесины, такой как береза, которая обеспечивает сильное сопротивление давлению пены. Несмотря на долговечность для многих применений, большинство подрядчиков используют фенольные панели только для специальных мест, требующих высококачественной отделки в проектах с мелкой заливкой. Они могут не обеспечивать такой же срок службы, как HDO, в основном из-за отсутствия полной гидроизоляции; но для краткосрочного использования фенольная фанера отлично подходит.

Шпаргалка по пиломатериалам

Аксессуары для опалубки При выборе пиломатериалов и опалубки для коммерческих целей обязательно учитывайте добавление важных расходных материалов.

• Все больше и больше проектов включают в себя различные кривые и радиусы, что создало потребность в очень гибких формах. Подрядчики часто используют мазонитовые плиты или гибкие изделия из пластика для создания кривых и радиусов в опалубке. Они очень прочные, гибкие и после снятия оставляют гладкую поверхность.
• При выборе опалубки выбирайте деревянные или пластиковые прокладки, так как эти материалы не повредят поверхность опалубки. При использовании полос обрешетки для выравнивания форм обязательно приобретайте высококачественную древесину, которая не впитывает просачивающуюся воду.
• При сооружении опор опалубки обязательно используйте надлежащие крепежные детали, которые рассчитаны на то, чтобы выдерживать усилия от давления опалубки.
• При герметизации зазоров в стыках выберите высококачественный герметик, водостойкий, но легко удаляемый после зачистки.

Заливка фундаментов с опалубкой от BT Innovation

Technologien und Beratung für den Betonbau — B.T. инновации

Заливка фундамента – надежная, гибкая опалубочная система

Надежный фундамент необходим для любого строительного проекта. Он гарантирует, что все стоит надежно и ровно, а также защищает от влаги и других воздействий снизу. Это относится как к домам на одну семью, так и к садовым домикам или навесам для автомобилей. Точная опалубка имеет решающее значение для успеха. BT Innovation предлагает вам надежную и гибкую систему опалубки, которая поможет вам в ваших строительных проектах.

Опалубка с Syflex – гибкая и многоразовая

• Гибкая система опалубки
• Простое изготовление прямых линий, кривых и углов из монолитного бетона

По сравнению с деревянными панелями Syflex имеет множество преимуществ. Прежде всего, высокая гибкость системы с ее быстрым проектированием изгибов и арок вряд ли может быть достигнута с опалубкой из дерева. Гладкая поверхность и гибкость опалубочных балок позволяют многократно использовать их повторно.

Пошаговое руководство

Вам не нужно доверять заливку фундамента профессионалам. Особенно для небольших проектов, таких как террасы и навесы, вы также можете просто сделать это самостоятельно. Квадратный, круглый, ленточный фундамент или опорная плита — мы объясним, как быстро и легко залить фундамент самостоятельно с помощью Syflex®. Система Syflex® состоит из перерабатываемой гибкой опалубочной доски и системного эксцентрика для быстрого крепления к опоре (грунтовый гвоздь или аналогичный). Вот как вы действуете шаг за шагом:

1. Элементы опалубки Syflex® можно крепить напр. со шлифованными гвоздями. Расстояние между креплениями зависит от характера основания и прогиба элементов опалубки. So werden in Rundungen die Erdnägel enger gesetzt, um auftretende Spannungen abzufangen.
№
2. После установки грунтовых гвоздей опалубочный профиль Syflex® фиксируется с помощью системного эксцентрика (переверните эксцентриковый рычаг).
3. Для точного выравнивания опалубки эксцентрики системы снова слегка ослабляются и элемент опалубки соответствующим образом выравнивается. Теперь снова затяните системный эксцентрик. Готовый!

На что следует обратить внимание при заливке фундамента

Если вы впервые пытаетесь залить фундамент самостоятельно, вот еще несколько советов, которые помогут вам в итоге добиться безопасного стабильного результата.

Правильные размеры

Ваш фундамент должен быть такого размера, чтобы на нем можно было стоять. Выступы обеспечивают точку атаки для влаги. Если фундамент слишком мал, невозможно будет обеспечить надежную опору для вашего строительного проекта. Также не забудьте указать толщину опалубки.

Тип бетона

Существуют разные типы бетона, которые имеют разный состав и, следовательно, разные свойства.