Как регулировать батареи: регулятор, как регулировать температуру радиатора в квартире, батареи с регулятором тепла кранами, радиаторы с регулировкой

Терморегулятор для радиатора отопления: виды, установка

Иногда возникает необходимость подстроить температуру в каждом конкретном помещении. Сделать это можно установив терморегулятор для радиатора отопления. Это небольшое устройство, которое регулирует теплоотдачу батареи отопления. Использоваться может со всеми типами радиаторов, кроме чугунных. Один важный момент — прибор может понизить исходную температуру, но если не хватает мощности отопления, повысить он ее не может. 

Содержание статьи

• 1 Конструкция терморегуляторов для радиаторов отопления
• 2 Термоклапан — строение, назначение, виды
  • 2.1 Из каких материалов
  • 2.2 По способу исполнения
• 3 Термостатические головки
  • 3.1 Ручные
  • 3.2 Механические
    • 3.2.1 Газовый или жидкостный
    • 3.2.2 С выносным датчиком
  • 3.3 Электронные
• 4 Как правильно установить
• 5 Как отрегулировать (перенастроить)

Конструкция терморегуляторов для радиаторов отопления

Терморегулятор для радиатора отопления состоит из двух частей — клапана (термоклапана) и термостатической головки (термостатического элемента, регулятора температуры).  Выпускаются эти изделия под разные размеры труб и разные виды систем отопления. Термостатическая головка съемная, на один и тот же клапан можно ставить регуляторы разных типов и даже разных производителей — посадочное место стандартизовано.

Терморегулятор для радиатора отопления состоит из двух частей — специального вентиля (клапана) и термостатической головки (регулятора)

И клапана и регуляторы есть разные, так что перед тем как установить терморегулятор для радиатора отопления придется хоть немного ознакомиться с его строением, функциями и видами.

Термоклапан — строение, назначение, виды

Клапан в терморегуляторе по строению очень похож на обычный вентиль. Имеется седло и запорный конус, который открывает/закрывает просвет для протекания теплоносителя. Температура радиатора отопления регулируется именно таким образом: количеством проходящего через радиатор теплоносителя.

 

Термостатический клапан в разрезе

На однотрубную и двухтрубную разводку клапана ставят разные. Гидравлическое сопротивление вентиля на однотрубную систему намного ниже (как минимум, в два раза) — только так можно ее сбалансировать. Перепутать вентили нельзя — греть не будет.  Для систем с естественной циркуляцией подходят вентили для однотрубных систем. При их установке гидравлическое сопротивление, кончено, возрастает, но работать система сможет.

На каждом клапане есть стрелка, указывающая движение теплоносителя. При монтаже его устанавливают так, чтобы направление потока совпадало со стрелкой.

Из каких материалов

Изготавливают корпус вентиля из стойких к коррозии металлов, часто дополнительно покрывают защитным слоем (никелируют или хромируют). Есть клапана из:

Понятное дело, что нержавейка — лучший вариант. Она химически нейтральна, не корродирует, не вступает в реакции с другими металлами. Но стоимость таких клапанов велика, найти их сложно. Бронзовые и латунные вентили примерно одинаковы по сроку службы. Что в этом случае важно — это качество сплава, а за ним тщательно следят известные производители. Доверять или нет неизвестным — вопрос спорный, но есть один момент, который лучше отследить. На корпусе обязательно должна присутствовать стрелка, указывающая направление потока. Если ее нет — перед вами совсем дешевое изделие, которое лучше не покупать.

По способу исполнения

Так как радиаторы устанавливаются разными способами, клапана делают прямыми (проходными) и угловыми. Выбираете тот тип, который в вашу систему станет лучше.

Прямой (проходной) клапан и угловой

Название/фирма	Для какой системы	Ду, мм	Материал корпуса	Рабочее давление	Цена
Данфос, угловой RA-G с возможностью настройкой	однотрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	25-32 $
Данфос, прямой RA-G с возможностью настройкой	однотрубной	20 мм, 25 мм	Никелированная латунь	10 Бар	32 — 45 $
Данфос, угловой RA-N с возможностью настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм. 25 мм	Никелированная латунь	10 Бар	30 — 40 $
Данфос, прямой RA-N с возможностью настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм. 25 мм	Никелированная латунь	10 Бар	20 — 50 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	8-15 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	8-15 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	10-17 $
BROEN ,угловой с возможностью настройкой	двухтрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	10-17 $
BROEN , прямой с фиксированной настройкой	однотрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	19-23 $
BROEN , угловой с фиксированной настройкой	однотрубной	15 мм, 20 мм	Никелированная латунь	10 Бар	19-22 $
OVENTROP , осевой		1/2″	Никелированная латунь, покрытая эмалью	10 Бар	140 $

Термостатические головки

Термостатические элементы на терморегуляторы отопления есть трех типов — ручные, механические и электронные. Все они выполняют одни и те же функции, но по-разному, предоставляют разный уровень комфорта, имеют разные возможности.

Ручные

Ручные термостатические головки работают как обычный кран — поворачиваете регулятор в ту или другую сторону, пропуская большее или меньшее количество теплоносителя. Самые дешевые и самые надежные, но не самые удобные устройства. Чтобы изменить теплоотдачу надо вручную крутить вентиль.

Ручная термоголовка — самый простой и надежный вариант

Данные устройства совсем недороги, их можно поставить на входе и на выходе радиатора отопления вместо шаровых кранов. Регулировать можно будет любым из них.

Механические

Более сложное устройство, которое поддерживает заданную температуру в автоматическом режиме. Основа термостатической головки этого типа — сильфон. Это небольшой эластичный цилиндр, который заполнен температурным агентом. Температурный агент — это газ или жидкость, которые имеют большой коэффициент расширения — при нагревании они сильно увеличиваются в объеме.

Устройство терморегулятора на радиатор отопления с механической термостатической головкой

Сильфон подпирает шток, перекрывающий проходное сечение клапана. Пока вещество в сильфоне не нагрелось, шток поднят. По мере повышения температуры, цилиндр начинает увеличиваться в размерах (расширяется газ или жидкость), он давит на шток, который все больше перекрывая проходное сечение. Через радиатор проходит все меньше теплоносителя, он понемногу остывает. Остывает и вещество в сильфоне, из-за чего цилиндр уменьшается в размерах, шток поднимается, теплоносителя через радиатор проходит больше, он начинает немного разогреваться. Далее цикл повторяется.

Газовый или жидкостный

При наличии такого устройства температура в помещении довольно поддерживается точно +- 1°C, но вообще дельта зависит от того, насколько инертным является вещество в сильфоне. Он заполняться может каким-то газом или жидкостью. Газы быстрее реагируют на изменения температуры, но технологически их производить сложнее.

Жидкостный или газовый сильфон — особой разницы нет

Жидкости чуть медленнее изменяют объемы, но их производить проще. В целом, разница в точности поддержания температуры — порядка полу градуса, что заметить практически невозможно. В результате большая часть представленных терморегуляторов для радиаторов отопления оснащена термоголовками с жидкостными сильфонами.

С выносным датчиком

Устанавливаться механическая термостатическая головка должна так, чтобы она была направлена в комнату. Так измеряется температура точнее. Так как имеют они довольно приличные размеры, такой способ установки возможен не всегда. Для этих случаев можно поставить терморегулятор для радиатора отопления с выносным датчиком. Температурный датчик соединяется с головкой при помощи капиллярной трубки. Расположить его можно в любой точке, в который вы предпочитаете измерять температуру воздуха.

С выносным датчиком

Все изменения теплоотдачи радиатора будут происходить в зависимости от температуры воздуха в комнате.

Единственный минус такого решения — высокая стоимость таких моделей. Но температура поддерживается точнее.

Название/фирма	Диапазон настроек	Диапазон рабочих температур	Тип управления	Функции/назначение	Тип соединения	Цена
Danfoss living eco	от 6°C до 28°C	от 0°C до 40°C	Электронный	Программируемый	RA И M30X1,5	70$
Danfoss RA 2994 с газовым сильфоном	от 6°C до 26°C	от 0°C до 40°C	Механический	Для любых радиаторов	клипсовое	20$
Danfoss RAW-K с жидкостным сльфоном	от 8°C до 28°C	от 0°C до 40°C	Механический	Для стальных панельных радиаторов	M30x1,5	20$
Danfoss RAX с жидкостным сльфоном	от 8°C до 28°C	от 0°C до 40°C	Механический	Для дизайн-радиаторов белый, черный, хромирванный	M30x1,5	25$
HERZ H 1 7260 98 с жидкостным сльфоном	от 6°C до 28°C		Механический		М 30 х 1,5	11$
Oventrop «Uni XH» с жидкостным сльфоном	от 7°C до 28°C		Механический	с нулевой отметкой	М 30 х 1,5	18$
Oventrop «Uni CH» с жидкостным сльфоном	от 7°C до 28°C		Механический	без нулевой отметкой	М 30 х 1,5	20$

Как правильно установить

Ставят терморегулятор для радиатора отопления на входе или на выходе отопительного прибора — разницы нет, работают с одинаковым успехом в обоих положениях. Как выбрать место, где установить?

По рекомендуемой высоте установки. Такой пункт есть в технических характеристиках. Каждое устройство проходит на заводе настройку — их калибруют под контроль температуры на определенной высоте и обычно это — верхний коллектор радиатора. В таком случае теплорегулятор установлен на высоте 60-80 см, его удобно при необходимости регулировать вручную.

Схемы установки теплорегуляторов для радиаторов

Если у вас нижнее седельное подключение (трубы подходят только снизу), есть три варианта — искать устройство с возможностью установки внизу, поставить модель с выносным датчиком или перенастроить термоголовку. Процедура несложная, описание должно быть в паспорте. Всего-то и нужно, что иметь термометр и покрутить в определенные моменты головку в одну, потом в другую сторону.

Установка стандартная — на фум-ленту или льняную подмотку с упаковочной пастой

Сам процесс установки стандартный. На клапане имеется резьба. Под нее подбираются соответствующие фитинги или на металлической трубе нарезается ответная резьба.

Один важный момент, о котором должны помнить те, кто хочет поставить терморегулятор для радиатора отопления в многоквартирных домах. Если у вас однотрубная разводка, их можно установить только при наличии байпаса — участка трубы, который стоит перед батареей и соединяет две трубы между собой.

Если у вас похожая разводка (трубы справа может не быть) наличие байпаса обязательно. Терморегулятор ставить ставят сразу за радиатором

В противном случае вы регулировать будете весь стояк, что точно не понравится вашим соседям. За такое нарушение могут выписать очень даже солидный штраф. Потому, лучше поставить байпас (если нет).

Как отрегулировать (перенастроить)

Все терморегуляторы проходят на заводе настройку. Но установки у них стандартные и могут не совпадать с вашими желаемыми параметрами. Если вас что-то не устраивает в работе  — хотите, чтобы было теплее/холоднее, можно терморегулятор для радиатора отопления перенастроить. Делать это надо при работающем отоплении.

Понадобиться термометр. Его вешаете в той точке, где будете контролировать состояние атмосферы.

• Закрываете двери, ставите головку термостата в крайнее левое положение — полностью открыто. Температура в помещении начнет повышаться. Когда она станет на 5-6 градусов выше желаемой вами, поворачиваете регулятор до упора вправо.
• Радиатор начинает остывать. Когда температура упадет до того значения, которое вы считаете комфортным, начинаете медленно поворачивать регулятор вправо и прислушиваться. Когда услышите, что теплоноситель зашумел, а радиатор начал прогреваться, останавливайтесь. Запомните какая цифра выставлена на рукоятке. Ее и надо будет выставлять для достижения требуемой температуры.

Регулятор тепла для чугунной батареи

Можно ли установить радиаторный терморегулятор на чугунную батарею и как это сделать правильно.

Автоматические радиаторные терморегуляторы уже давно стали стандартом для систем отопления в новых городских домах. Сегодня этими устройствами оборудованы батареи почти в каждой новостройке. Однако в старом жилом фонде дело обстоит иначе, поэтому его жителям зачастую приходится самим заботиться об установке терморегуляторов на радиаторы отопления. Нередко можно услышать, что в домах с чугунными батареями сделать это невозможно в принципе. Так ли это? Давайте разберёмся.

Как работает терморегулятор

Радиаторный терморегулятор – это устройство, которое регулирует подачу теплоносителя в отопительный прибор в зависимости от температуры в помещении. Он состоит из двух частей – радиаторного клапана и термоголовки.

Клапан открывает и перекрывает подачу теплоносителя в радиатор. Термоголовка реагирует на изменение температуры воздуха и управляет клапаном. Вот как это происходит:

• Вращая рукоятку термоголовки, вы задаете преднастройку температуры воздуха, которую будет поддерживать терморегулятор в помещении;
• Когда воздух прогревается до выбранной вами температуры, термоголовка срабатывает и перекрывает клапан. Теплоноситель перестаёт поступать в батарею, она постепенно остывает. Температура в комнате начинает снижаться;
• Когда температура воздуха снижается на 1 °C ниже той, которую вы установили с помощью рукоятки, термоголовка снова открывает подачу теплоносителя в радиатор. Он нагревается, температура воздуха снова растёт;
• Этот цикл всё время повторяется. Таким образом, температура в помещении всегда будет колебаться около выбранной вами установки, примерно ±2 °C.

Можно ли поставить терморегуляторы на чугунные батареи

Работа терморегулятора никак не связана с типом и конструкцией радиатора отопления. Устройство устанавливают не на саму батарею, а на трубу, по которой в неё подаётся теплоноситель. Поэтому ответ – да, терморегуляторы можно поставить на чугунные батареи, как и на любые другие.

Есть несколько мифов относительно установки терморегуляторов на чугунные батареи, которые стоит развенчать:

Миф 1. В системах отопления старых домов очень высокое давление, из-за этого радиаторный клапан может потечь. Это не так, если вы используете терморегуляторы c радиаторными клапанами Danfoss RTR-G. Они сертифицированы для России и рассчитаны на работу в отечественных системах теплоснабжения со всеми их особенностями. В частности, клапаны RTR-G, которые предназначены для однотрубных систем отопления, рассчитаны на повышенное рабочее давление 16 бар. Именно однотрубные системы присутствуют в большинстве старых домов и обычно ассоциируются со скачками давления (чтобы давление не «прыгало», выполняют балансировку системы, но это тема для отдельного разговора).

Миф 2. В наших системах отопления грязная вода, поэтому терморегуляторы выйдут из строя.

Это тоже неверно. Радиаторные клапаны RTR нечувствительны к песку и окалине, которые могут попадать в теплоноситель.

Миф 3. У чугунных батарей большая инерция (они долго остывают и нагреваются), поэтому терморегуляторы не выполняют свою функцию.

Массивный радиатор действительно дольше прогревается и дольше остывает, однако это лишь увеличивает интервалы между срабатываниями термоголовки. Если батарея перекрыта и теплоноситель через неё не течёт – нагреваться сама собой она не может, из чего бы она ни была сделана. Это противоречит законам физики.

• Совет
  С чугунными батареями используйте термоголовки с газонаполненным температурным датчиком, например, Danfoss RTR 7090. Они быстрее всего реагируют на колебания температуры. Время срабатывания газонаполненного датчика – всего 8-10 минут. Поэтому в помещении будет комфортный микроклимат с радиаторами любого типа. Ещё быстрее работают электронные термоголовки.

Подробнее об устройстве, принципе работы и выборе терморегуляторов можно почитать здесь.

Как правильно установить терморегулятор на чугунную батарею

Здесь мы будем исходить из того, что речь идёт о массивных радиаторах «гармошкой», которые являются своего рода стандартом для старого жилого фонда. Иногда можно также встретить дизайнерские чугунные батареи современного производства, но на этом мы сейчас не будем останавливаться.

Итак, говоря о старом жилом фонде, мы подразумеваем однотрубную стояковую разводку системы отопления с подводкой к радиаторам трубами из оцинкованной стали.

В этом случае есть несколько правил, которых следует придерживаться при монтаже терморегуляторов:

• В однотрубных системах между стояком и терморегулятором обязательно устанавливают перемычку – байпас. Если этого не сделать, то ваш терморегулятор будет перекрывать не только подачу теплоносителя в батарею, но и весь стояк.
• Для байпаса используйте трубу меньшего диаметра, чем подводка. Например, если подводка выполнена трубой D20, сделайте перемычку из трубы D15. Это повысит эффективность работы радиатора, особенно если он небольшого размера.
• Радиаторный клапан всегда ставят на подаче, то есть на том патрубке, по которому теплоноситель поступает в батарею. Он может быть как верхним, так и нижним: это зависит от устройства системы отопления в конкретном доме (с верхним или нижним разливом). Выяснить это нужно заранее.
• На обратном патрубке рекомендуется установить запорный шаровый кран – между радиатором и байпасом.
• Все монтажные узлы, за исключением мест присоединения радиаторного клапана и шарового крана, должны быть неразъёмными и только сварными. Надставлять стояки и патрубки посредством резьбовых соединений категорически запрещается.
• Перед началом работ необходимо спустить воду из стояка. Это нужно делать даже летом, поскольку система отопления всегда заполнена водой.
• По завершении работ необходимо провести опрессовку системы – испытать её на отсутствие протечек под давлением. Опрессовку выполняют в присутствии представителей управляющей компании, которые должны вместе с собственником квартиры подписать акт ввода в эксплуатацию.

Как правильно установить термоклапан

Иногда у пользователей возникают жалобы на течь в месте монтажа термоклапана. Чтобы избежать этого, нужно следовать некоторым простым правилам или убедиться в том, что о них знает выполняющий работу сантехник – рекомендации производителя никогда не бывают лишними:

• Перед установкой убедитесь, что ниппель радиаторного клапана чистый. При необходимости протрите его, удалите грязь и пыль.
• Клапаны выпускаются со стандартным или самоуплотняющимся (с прокладкой) ниппелем (хвостовиком). Монтаж стандартного ниппеля выполняют с герметизацией фум-лентой, льном или тефлоновой нитью. Ни в коем случае не применяйте краску! Самоуплотняющийся ниппель не требует дополнительной герметизации. Однако если радиаторная пробка имеет сколы или другие повреждения, нужно использовать уплотнение (см. выше).
• Применяйте только тот ниппель, который шёл в комплекте с термоклапаном. Шлифовка конусов ниппеля или клапана с применением абразивных материалов не допускается. Если по какой-то причине на конусах появились царапины – смажьте их поверхность высокотемпературным герметиком или силиконом. Дополнительная герметизация не требуется.
• Применяйте только стандартный инструмент и соблюдайте требуемое усилие затяжки в соответствии с рекомендациями производителя.

Правильно установленный терморегулятор прослужит долгие годы и не вызовет проблем при эксплуатации. Если они всё же появились – узнайте о способах устранения неудобств в этой статье.

Блок питания

— Самый простой способ отрегулировать аккумулятор 12 В до регулируемого 12 В?

спросил 11 лет, 7 месяцев назад

Изменено 3 года, 4 месяца назад

Просмотрено 34к раз

\$\начало группы\$

Какой самый простой способ преобразовать аккумулятор 12 В в регулируемый источник питания 12 В?

Желательно готовый продукт, чтобы не показывать свое неумение обращаться с паяльником. 🙂 Более сложные ответы тоже хороши, если они содержательны.

Я подумываю о питании сценического пианино/синтезатора 12 В / 600 мА, заменив его преобразователь переменного тока в постоянный небольшой автомобильной батареей для портативного использования.

Поскольку устройство не предназначено для использования в автомобиле, я понимаю, что регулирование — это самый безопасный вариант. (Конечно, я мог бы купить инвертор, но я хотел бы «сделать это правильно» и избавиться от преобразования DC/AC AC/DC.)

• блок питания
• регулятор напряжения

\$\конечная группа\$

4

\$\начало группы\$

Что на самом деле делает регулятор, так это сглаживает колебания напряжения, чтобы источник больше походил на батарею. В таком случае вам не нужно беспокоиться о сильном изменении напряжения источника, поэтому основное преимущество регулирования является спорным.

Часто оборудование, предназначенное для низковольтного постоянного тока, на самом деле допускает диапазон напряжений. Иногда это не так, и действительно ожидается регулируемая поставка. Проблема здесь в том, какой диапазон синт сочтет приемлемым? По общему признанию, применение регулирования решает

эту проблему , прибивая напряжение к тому, что должно работать, но дело в том, что регулирование напряжения усложняется, когда напряжение источника и выходного напряжения ближе, чем примерно 2 вольта, потому что регуляторам нужен некоторый запас для работы. Автомобильные аккумуляторы номинально имеют напряжение около 13,8 В; тревожно высокий, если вашему устройству нужен регулируемый вход 12 В, раздражающе низкий, если вы хотите отрегулировать его до 12 В.

Если вы можете измерить напряжение от имеющегося у вас преобразователя переменного/постоянного тока, , когда он подключен к синтезатору, при включенном синтезаторе

, и это напряжение составляет, скажем, полвольта от напряжения холостого хода батареи, вы, вероятно, сможете подключить батарею напрямую, без регулятора.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Если вы сделаете это с одной батареей, у вас, вероятно, все будет хорошо. Но если вы решите переселить его в машину, то нужно очень внимательно относиться к дампам груза. Если вы используете синтезатор в машине и выключите фары при работающем генераторе, энергия в генераторе не исчезнет мгновенно. Вместо этого он выглядит как всплеск высокого напряжения — в некоторых случаях до 60 В! я бы настоятельно рекомендуется TVS и хотя бы LC-фильтр, чтобы избавиться от шума, производимого другими системами автомобиля.

Также не забудьте про «идиотский диод», чтобы не перепутать полярность. Многие производители не используют диоды для защиты входной полярности.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Многие музыкальные клавишные не особо заботятся о том, какое именно напряжение они получают, потому что они имеют внутреннюю регулировку. К сожалению, устройства редко указывают точный диапазон напряжений, которые они могут выдержать, в некоторой степени потому, что лишь немногие кирпичи в стене указывают точный диапазон напряжений, которые они могут выдавать. Клавиатура, которая номинально принимает 9-12 вольт вполне может хватить от 6 до 15 вольт, особенно если напряжение поднимается только до 15 в периоды, когда потребляемый синтезатором ток минимален, но если производитель пометил устройство как принимающее 6-15, кто-то может ожидать, что он будет работать с так называемым 15-вольтовым настенным кирпичом, который на самом деле выдает 18.

что еще хуже, что-то вроде стартера — запуск автомобиля может привести к тому, что его шина +12 будет колебаться вверх и вниз на десятки вольт).

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Как насчет этого от PowerStream? Это от 12 В до 12 В для ИБП при использовании внешней батареи. 3А, готовый, прочный.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Просто используйте аккумулятор как есть. Пока правильно заряжаешь. Возможно, вам нужен какой-нибудь вольтметр на аккумуляторе, чтобы проверить, разряжается ли он, а не регулировать его.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Я делал это часто в прошлом (и именно с некоторым синтезатором) без каких-либо проблем. Полностью заряженный автомобильный аккумулятор на 12 В измеряет около 13 В, и при таком напряжении я ничего не повредил.

Я также использовал 6-вольтовые свинцовые батареи для замены 6-вольтового питания моего старого Atari Lynx

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Однажды я поджарил 12-вольтовый маршрутизатор с подключенной USB-картой, когда использовал его на автофургоне. Вход маршрутизатора был помечен как 12 В постоянного тока, а источник питания был 120 В переменного тока и также помечен как выход 12 В. Поэтому я решил запустить маршрутизатор от домашней батареи на 12 В, когда не было переменного тока для подключения обычного адаптера. В свою защиту, я знал по опыту, что дешевый адаптер на 12 В может варьироваться от 10 В до 16 В и что есть некоторая свобода действий, по крайней мере, достаточная, как я могу себе представить, в диапазоне от 11,5 В до 14,2 В, который я наблюдал с помощью моего вольтметра на приборной панели RV. Чего я не заметил, так это следа диаграммы осциллографа, который мог бы показать мне напряжение, которое на мгновение превышало окно, которое устройство могло выдержать, особенно с ненадежным регулятором генератора переменного тока, который в моем старом доме на колесах был немного ненадежным. Не беспокойтесь, я планировал использовать его только тогда, когда автомобиль был припаркован.

Я использовал его таким образом долгое время, обычно использовал его только тогда, когда был припаркован, но я забыл и оставил его включенным один раз, и когда я добрался до места назначения, он больше никогда не работал (все огни были включены, и он был заморожен). Мне пришлось купить новый маршрутизатор, поэтому на этот раз я купил регулируемый источник питания 12 В для моего нового маршрутизатора и воздушной карты, что устранило проблему.
Адаптер Rebuled 12 В для роутера Конечно, это устройство имеет выходной ток всего 1 А (1000 мА), поэтому я полагаю, что вам понадобится что-то намного более мощное, если вы используете усилитель и динамики.

Тем не менее, проблема, которую я могу себе представить, исходя из моего опыта, заключается в том, что езда в автомобиле будет вашей основной проблемой из-за скачков напряжения генератора, как описано выше. Когда напряжение становится слишком низким, вы начинаете слышать такое сильное искажение, что обычно выключаете его, когда оно падает слишком низко, потому что оно просто звучит так плохо из-за искажения.

Как бы то ни было, вы сказали, что не любите паять, но я недавно нашел на ebay несколько дешевых микросхем регулятора выходного напряжения 12-20 В на 12 В. После праздников постараюсь найти и дать вам номер детали.

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

. Блок питания

— стабилизация 12 В до 12 В

спросил 9 лет, 2 месяца назад

Изменено 5 лет, 8 месяцев назад

Просмотрено 17 тысяч раз

\$\начало группы\$

Как стабилизировать входное напряжение 12 В до стабилизированного выходного напряжения 12 В?

У меня есть батарея, которая питает 12 В, но не регулируется, и устройство, которое использует 12 В, регулируемое, как я могу подать питание на это устройство, используя эту батарею?

РЕДАКТИРОВАТЬ

Я только что немного поискал по этой теме и нашел деталь под названием «стабилитрон ». Судя по быстрому чтению Википедии, я делаю то, что хочу, превращаю нечистые 12 В в регулируемые 12 В. . но я не уверен. Может кто-нибудь уточнить, действительно ли это то, что я хочу?

Мои «потребности»:

12 В @ 1 А от свинцово-кислотной батареи ~ 12 В — можно снизить до 8 В — для XBOX Kinect.

• источник питания
• напряжение
• батареи
• регулятор напряжения

\$\конечная группа\$

7

\$\начало группы\$

Это выглядит как хорошая цель для повышающего преобразователя SEPIC или Buck, который может допускать выходное напряжение выше, ниже или равное входному напряжению.

Стабилитрон только ограничивает напряжение. Если на выходе 11,6В, стабилитрон ничего не сделает.

Вы не указали свое текущее требование, поэтому трудно дать вам деталь в качестве отправной точки.

\$\конечная группа\$

5

\$\начало группы\$

Повышающий импульсный регулятор может увеличить напряжение батареи до уровня, достаточного для того, чтобы понижающий импульсный регулятор понизил его до регулируемого напряжения 12 В. У него не будет эффективности, скажем, просто большого конденсатора, но он будет регулироваться настолько точно, насколько позволяют спецификации детали.

\$\конечная группа\$

12

\$\начало группы\$

Есть два простых варианта. Во-первых, проверяется, действительно ли эта регулируемая часть на 12 В использует или нуждается в 12 В. Если он регулирует вниз внутри и использует только 12 В в регуляторе, измените его или определите допуски / отсев, которые ему нужны, и обойдите это.

В противном случае можно использовать повышающий преобразователь. Предполагая, что 12-вольтовая батарея никогда не выходит за пределы 12,7 В (типичный максимальный заряд 12-вольтовой батареи), единственный путь — это разряжаться. Преобразователь Boost с транзитной областью или функцией — ваш лучший выбор. Если напряжение VIN составляет 12 В, оно просто позволяет ему проходить без регулирования. Как только напряжение падает, он начинает регулировать его до 12В.

Обновление: Поскольку вы собираетесь использовать Kinect, как показано здесь, Kinect все еще может работать при входном напряжении ниже 12 В. Таким образом, вам не понадобится постоянно регулируемая шина 12 В, если она вам не нужна для чего-то другого.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Да, вы правы!

Из-за небольшой разницы напряжения между входом и выходом вы не можете использовать микросхему для регулирования напряжения, как 7812. Но, возможно, вы можете использовать регулятор с малым падением напряжения.

Таким образом, вы можете использовать стабилитрон для контроля напряжения. Но будет регулировать только перенапряжение , поэтому, если напряжение упадет на 12 В, вам понадобится большой конденсатор для поддержания напряжения.

Батарея обычно напряжение будет ниже 12 В, а не выше 12 В, так что, вероятно, стабилизация выходного напряжения не является хорошей идеей.

Vin > Vz -> Vout = Vz

Vin < Vz -> Vout = Vin

^{смоделируйте эту схему. Схема создана с помощью CircuitLab}

Vz = 12 В

R1 = (Vin — Vz) / I

\$\конечная группа\$

3

\$\начало группы\$

Я нашел что-то довольно доступное, что может помочь, если я не облажаюсь. Это стандартный стабилизатор Buck. Может быть, это может помочь вам?

Только НЕ подключайте никакие стандартные USB-устройства к USB-розетке, если у вас настроено напряжение, отличное от 5 В.