Как правильно установить лаги для пола: какие половые лаги использовать, как правильно положить, крепление, установка, как класть своими руками в деревянном доме, какие нужны, фото и видео

какие половые лаги использовать, как правильно положить, крепление, установка, как класть своими руками в деревянном доме, какие нужны, фото и видео

Содержание:

Технология создания пола на лагах
Устройство надежного основания
Определение оптимальных размеров
Монтаж лаг

На сегодняшний день одним из самых популярных способов создания пола является укладка деревянного покрытия на лаги. В статье речь пойдет о том, как производится установка лаг для пола и в чем их значимое преимущество, обуславливающее столь высокую популярность.

Технология создания пола на лагах

Столь высокую популярность каркас из лаг под укладку напольного покрытия получил благодаря низкой стоимости и простоте работ по его монтажу. Также конструкция, которую образуют лаги половые, очень прочна, надежна и долговечна.

Подобная технология создания полов более всего подходит владельцам, осуществляющим ремонт в только что отстроенном доме своими руками. Причем работы, выполненные по приведенным ниже инструкциям, позволят создать высококачественные полы.

Фото таких покрытий мало чем будут отличаться от лучших образцов, произведенных строительными компаниями, а физические характеристики будут наверняка не хуже.

Обычно конструкция пола с основанием из лаг выглядит следующим образом:

• основание под укладку всех слоев: бетонная стяжка или плита, деревянные балки или кирпичная кладка в виде столбиков;
• гидроизоляционный пол, защищающий от влаги внутреннюю сторону покрытия;
• набор фанерных или гипсокартонных подложек, на которых будет закрепляться каркас из лаг;
• непосредственно лаги с учетом всех особенностей укладки, указанных в данной статье;
• поверх лаг прокладывается мембрана для изоляции от выделяемого пара и конденсации влаги;
• далее конструкция обшивается напольными досками, данный настил и выступает окончательным основанием для укладки напольного покрытия.

Устройство надежного основания

Если установка половых лаг осуществляется на основание из деревянных балок нет необходимости производить дополнительную обработку основания. Брусья просто будут закреплены на торцах балок с сохранением высоты на всем покрываемом участке. Подложки при этом не потребуются.

Что касается работы с бетонным основанием, то существует два основных вариант монтажа каркаса из лаг:

• использование подкладок для установки брусьев на едином уровне;
• предварительное выравнивание основания.

Если с первым все понятно, то во втором случае эффективно будет использовать точечную замазку при незначительных дефектах поверхности, либо создать цельную стяжку, чтобы устранить любые неровности и деформации. В некоторых случаях хватает засыпанного и утрамбованного слоя песка нужной толщины. Естественно, нужно заранее предусмотреть крепления для лаг пола, без чего не обойтись.

В случае, когда крепление половых лаг осуществляется на первом этаже частного дома, используют кирпичные или блочные столбики. Под них заливается фундамент толщиной в 20-30 сантиметров, а затем производится установка столбиков на подложку из песка (прочитайте также: «Делаем пол второго этажа по деревянным балкам своими руками»).

Высоту столбиков можно регулировать посредством увеличения или уменьшения слоя используемого при монтаже раствора. Повысить срок службы кирпича можно посредством рубероидных слоев уложенных сверху и снизу столбика с целью дополнительной гидроизоляции (детальнее: «Правильная гидроизоляция пола в деревянном доме – возможные варианты и материалы»).

Определение оптимальных размеров

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Перед тем, как осуществлять приобретение материалов необходимо определиться, какие лаги нужны для пола и подобрать их оптимальные размеры. Главное правило касательно покупки брусьев заключается в том, что древесина должна быть сухой и соответствовать 2-3 сорту по классификации.

Что касается пропорций, то высота поперечного сечения бруса должна в 2 раза превышать ширину. Причем высоты лага должно хватать на то, чтобы уложить в пустоты между соседними брусьями слой утеплителя и оставить не менее 2 сантиметров для качественной вентиляции.

Ответом на то, какие лаги использовать для пола, может быть обоюдное мнение специалистов: чем шире – тем надежнее. В действительности это так и есть: чем больше площадь комнаты, тем большие пропорции бруса необходимо выбирать. Например, в комнату длиной в 3 метра подойдут брусья 15х8 сантиметров, а для 5-метровой придется раскошелиться на 20х15 сантиметров.

Что касается интервала, с которым производится установка лаг для пола в деревянном доме или любом другом здании, расстояние выбирается исходя из параметров доски, выбранной под обшивку монтируемого каркаса. К примеру, для доски толщиной 4 сантиметра достаточно интервала в 70 сантиметров, а меньший образец в 2,4 сантиметра потребует монтажа лаг через каждые 40 сантиметров.

Стандартный и самый популярный шаг между лагами составляет полметра. Этого расстояния хватает, чтобы прочность уложенного основания была высокой, а в промежутки между брусьями помещался утеплитель без подрезания. Жесткость полов при этом будет высокой.

Монтаж лаг

Правильная установка лаг для пола своими руками производится следующим образом:

• Лаги необходимо предварительно установить четко по уровню. Для этого можно использовать деревянные чопики, если высоту бруса не хватает;
• перед тем, как правильно положить лаги в центре помещения, необходимо произвести обвязку по периметру. Для этого устанавливаются краевые лаги с зазором до стены в 5-10 миллиметров. Не стоит оставлять какие-либо клинья в этом промежутке, поскольку такой элемент может повлечь за собой различные скрипы покрытия при эксплуатации.
• Далее монтируются все промежуточные брусья. Располагать их необходимо перпендикулярно оконным проемам, чтобы естественное освещение попадало на настил продольно. Таким же образом производится и облицовка пола, поскольку лучи солнечного света сделают визуально незаметными швы, что позволит сделать качественные фото и при визуальном осмотре пол будет более эстетичным.
• До того как положить лаги для пола, необходимо подобрать способ их крепления, а затем произвести монтаж таким образом, чтобы конструкция получилась неподвижной, но крепления не были жесткими. Если переусердствовать и сильно притянуть лаги к полу может появиться эффект излишней вибрации и любые удары по полу приведут к распространению звука через перекрытие на нижние уровни здания. Специалисты рекомендуются придерживаться правила: меньше деталей – меньше риск появления различных шумов и скрипов.

По завершению монтажных работ необходимо уложить в промежутки между лагами утеплитель на заранее подготовленную подложку.

Поверх укладывается пароизоляционный материал и пол обшивается. Обычно обшивка производится при помощи напольной доски или толстой фанеры. Закреплять листы можно саморезами. Читайте также: «Монтаж пола на лагах своими руками — инструкция».

Причем саморезы должны иметься на всех участках доски или листа, который уложен на лаг. В случае с фанерой крепежей должно быть вдвое больше, а лаги должны располагаться значительно ближе, чтобы прочность при эксплуатации покрытие не деформировалось. Читайте также: «Как крепить половую доску правильно с помощью саморезов».

Итог

В статье подробно описано, как правильно класть лаги своими руками. Стоит помнить, что только точное соблюдение инструкций, аккуратность и точность при проведении работ позволят добиться хорошего результата.

При возникновении трудностей всегда можно обратиться к специалистам, которые произведут монтаж всего пола в кротчайшие сроки, сэкономив при этом силы и средства заказчика.

Устройство пола по лагам в каркасном доме своими руками не дорого

Деревянные полы не первое столетие являются наиболее популярными. Причем, если раньше их использовали из-за отсутствия других материалов, то сегодня эксперты, оценив их многочисленные достоинства, по-прежнему предпочитают работать именно с ними. Ну а черновые деревянные полы обычно устанавливают на лаги. Поэтому будет полезно рассказать для чего они нужны, какими достоинствами обладают и как проходит процесс монтажа.

Основные достоинства деревянного пола на лагах

На самом деле лаги действительно имеют много преимуществ. О самых важных из них будет полезно рассказать:

• Равномерное распределение нагрузки на фундамент.
• Прохождение воздуха, позволяющее снизить риск образования плесени при высокой влажности.
• Возможность спрятать коммуникации (от проводов до труб) под полами.
• Качественная теплоизоляция – пол, устроенный на лагах, не контактирует напрямую с холодным основанием, поэтому даже зимой остается теплым и приятным на ощупь.

К тому же, если речь идет про первый этаж частного дома, пространство между лагами можно заполнить подходящим утеплителем – от минеральной ваты до пенопласта. Благодаря этому холод из подвального помещения или от земли не будет снижать температуру воздуха в помещении – это обеспечивает минимальный расход средств на отопление дома.

Есть ли недостатки у этого решения?

Но, говоря о достоинствах деревянного пола, уложенного на лаги, следует разобраться и с недостатками. Они, оказывается, также имеются.

В первую очередь это дополнительный расход времени и денег при монтаже. Конечно, гораздо проще постелить плиты прямо на пол, чем сначала укладывать лаги, которые ещё нужно купить.

Кроме того, в зависимости от толщины лаг, теряется от 5 до 15 см высоты помещения. Также весьма неприятно, особенно если речь идет про квартиру с и без того не слишком высокими потолками.

Как подобрать подходящие материалы для лаг

Во многом удобство монтажа, срок службы и безопасность эксплуатации полов зависит от того, насколько правильно подобраны материалы для изготовления лаг.

Для работы понадобится обычный деревянный брус. Оптимальное сечение – 10х15-15х20 см, конкретный показатель зависит от того, под какую нагрузку рассчитываются полы. Длину нужно подбирать под ширину комнаты – на 5-10 мм меньше этого показателя, чтобы брус не упирался в стены, а имел небольшой зазор.

На заметку! Оптимальное соотношение высоты лаг к толщине – 2:3.

Очень важно обратить внимание на влажность бруса, который будет использовать в качестве лаг. Показатель должен быть не больше 20%. Да, древесину естественной влажности купить легче и обойдется это дешевле. Но в процессе высыхания она может деформироваться. В лучшем случае из-за этого полы будут скрипеть, а в худшем – покрытие просто сломается. К тому же, в условиях плохой вентиляции на влажной древесине может появиться плесень или даже гниль.

Если есть возможность выбирать подходящую древесину, то желательно отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Первая хоть и не слишком крепкая, зато наиболее дешевая и легко поддается обработке. К тому же, она пропитана смолой от природы, поэтому наверняка не будет гнить даже при высокой влажности. Лиственница обходится значительно дороже и обработать её гораздо сложнее. Зато и срок службы даже в самых негативных условиях измеряется многими десятилетиями.

Из чего делать черновой пол?

 Следующий шаг – подбор материалов для чернового пола. Конечно, если планируется изготовить деревянный пол, то удачным выбором станет простая обрезная плита – красиво, изящно и не слишком дорого. Но многие люди предпочитают сегодня наливные полы или плитку. В этом случае использовать плиты для настила черновых полов – не самая лучшая идея. Слишком дорого, сложно в монтаже и не так надежно, как хотелось бы.

Сравнительно недавно в качестве основания использовали ДСП или фанеру. Но сегодня появился более подходящий вариант – плиты Quick Deck или QD. Они обходят фанеру практически по всем параметрам:

• удобство укладки,
• прочность,
• стойкость перед высокой влажностью.

К тому же, они представлены в богатом ассортименте – толщина плит колеблется от 12 до 38 мм. Поэтому есть возможность легко выбрать именно тот материал, который лучше всего подойдет для конкретной работы.

Какую толщину выбрать для настила чернового пола? Это зависит от расстояния между лагами. Обычно используется такое соотношение:

• при шаге до 30 см – 16 мм,
• при шаге 30-40 см – 18 мм,
• при шаге 40-60 см – 22 мм,
• при шаге больше 60 см – 38 мм.

Конечно, в крайности здесь впадать нежелательно. Если экономить на плитах, то лаги придется укладывать слишком часто – придется переплачивать за брус. Если же расстояние между лагами будет большим, то за плиты нужно будет выложить слишком крупную сумму.

Полезно знать! Проводя расчеты, желательно округлять их в большую сторону. Тогда у полов образуется дополнительный запас прочности.

Поэтому лучше выбрать компромисс – средний шаг и среднюю толщину плит. В этом случае не придется потратить слишком много денег на закупку материалов, а полы гарантированно прослужат много лет.

Установка лаг

Сама работа довольно простая, но требует от мастера максимальной собранности – даже незначительные ошибки, допущенные на этом этапе, могут доставить немало проблем в будущем.

Для начала нужно определить, что основание (если лаги устанавливаются на него, а не крепятся к стенам, как бывает, например, при монтаже полов второго этажа) максимально ровное. Оно не должно иметь перепадов и тем более выступов, из-за которых лаги не будут ровно прилегать к основанию. При необходимости любые неровности нужно устранить.

Количество лаг определяется заранее – ширина комнаты просто измеряется рулеткой и делится на примерный шаг – от 30 до 60 см. Затем желательно нанести разметку мелом, чтобы укладывать лаги ровно, в выбранных местах.

Брус укладывается на узкую сторону, начиная от стен. На основании они фиксируются при помощи металлических скоб (при работе с бетонным полом) или тонких, длинных саморезов (при работе по дереву).

Если уложить лаги аккуратно, то риск возникновения проблем при дальнейшей работе или эксплуатации снижен до минимума.

Если работы ведутся в весьма просторном помещении, и нет возможности приобрести брус подходящей длины, чтобы перекрыть всю ширину, необходимо использовать сращивание лаг. Сделать это несложно – понадобится только брус с надпилом в полдерева, а также оцинкованные накладки, предназначенные специально для такой работы. Брус просто укладывается, подгоняется друг к другу, а затем скрепляется накладками с двух сторон. Такое соединение способно выдержать значительные нагрузки без вреда для себя. Но тут стоит помнить, что точки соединения нужно смещать относительно друг друга, чтобы нагрузка распределялась между ними равномерно. В этом случае, даже если одно соединение по какой-то причине не выдержит, нагрузка ляжет на соседние брусья, которые в этом месте являются цельными и точно не сломаются.

Настил полов

Конечно, статья о монтаже деревянных полов будет неполной, если коротко не рассказать об укладке чернового пола.

Совет! Если планируется утеплять полы, то соответствующие материалы укладывают до того, как приступают к настилу плит.

Как говорилось выше, лучше всего для этого использовать QD плиты. О выборе подходящей толщины говорилось ранее, поэтому определиться с этим показателем будет несложно.

Начинать укладку нужно от любой из стен. Главное не подгонять плиту вплотную – нужно оставить небольшой зазор, достаточно 5-6 мм. Этого будет достаточно на случай, если из-за повышения температуры плиты немного раздвинутся – при плотной подгонке они наверняка деформируются.

Уложив первую плиту, можно легко подогнать к ней последующие, используя специальные замки, имеющиеся на торцах. Крепить их к лагам проще всего при помощи саморезов – желательно выбирать те, которые имеют широкие шляпки, чтобы нагрузка была минимальной.

Больше всего проблем возникает при укладке последнего ряда плит. Их уже нельзя просто уложить – приходится подгонять под длину и ширину помещения. Впрочем, QD легко поддаются обработке – подойдет любая ножовка, а лучше электролобзик с мелкими зубьями. С помощью подходящего инструмента распилить плиты на куски нужной длины можно за считанные минуты.

Когда последний элемент уложен и закреплен на лагах, работу можно считать завершенной. Черновое основание готово и можно приступать к устройству заливных полов с последующей установкой отделочных материалов или без неё.

Купить строительные ДСП плиты для чернового пола в интернет-магазине Quick Deck (Квик Дек).

Удобный и высокопроизводительный инструмент для работы с листовыми материалами.

Читайте также

Варианты отделки пола

Что постелить на пол? Владельцы домов и квартир в первую очередь задаются этим вопросом при проведении ремонта в своем жилище. Чтобы сделать правильный выбор из всего многообразия представленных на рынке напольных покрытий, необходимо изучить все их достоинства и недостатки.

Стяжка на деревянный пол

Некоторые виды напольных покрытий требуют выровненных и прочных оснований. Деревянные полы относятся к нестабильным поверхностям, а в случаях, если такому полу уже много лет – он может иметь значительные повреждения и неровности. Поэтому, если в помещении планируется укладка плитки или выполнение наливного пола, то возникает потребность в жесткой стяжке на деревянном полу.

Установка лаг перекрытия — Чистое домостроение

После того, как вы установили откосы и опорные балки, пришло время обрамлять настил первого этажа. Еще раз взгляните на план каркаса и отметьте любые специальные материалы и детали. В этом доме, например, есть большой проем в раме для лестницы. Каркас пола выполнен из габаритных пиломатериалов, но для усиления каркаса в определенных местах были указаны LVL.

Расположение балок перекрытия

Наиболее распространенное расстояние между полами, стенами и каркасом крыши составляет 16 дюймов, и именно его мы использовали в этом проекте. Это означает, что осевая линия каждой балки, стойки или стропила находится на расстоянии 16 дюймов от центра их ближайшего соседа, если только на планах не предусмотрено какое-либо исключение. Этот размер может показаться произвольным, но вы поймете его ценность по мере продвижения кадра: он идеально подходит для поддержки стандартных 4 футов. на 8 футов. обшивка панелями с минимумом отходов. Раскладка балок выполняется непосредственно на грязевых подоконниках, которые проходят вдоль длинного размера дома.

Чтобы начать разметку, прицепите конец ленты к краю глинистой отмели. В этот момент заманчиво делать отметки через каждые 16 дюймов, но тогда край каждой балки будет на 16 дюймов. отметка, а не осевая линия. Эта распространенная ошибка становится до боли очевидной, когда первый лист обшивки либо не дотягивает до балки, либо полностью ее закрывает. Поверьте, все плотники хотя бы раз в жизни совершают эту ошибку. Чтобы избежать этого, вычтите ¾ дюйма (половину толщины балки) из каждой ленты шириной 16 дюймов. о.к. маркеры. Таким образом, метки компоновки падают на 15¼ дюйма, 31¼ дюйма и так далее. Отметьте эти точки, проведите линию поперек бруса и обязательно поставьте крестик на той стороне линии, где балка должна падать. Соответствующее расположение балок должно быть отмечено на опорной балке, но в этом случае мы сделали разметку до того, как балка была поднята на место, чтобы бригаде не пришлось использовать лестницы, чтобы сделать это позже.

Маркировка макета Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелочку в каждой точке макета (фото внизу слева). Это потому, что одну строку сложнее читать и она менее точна. Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас (фото внизу справа). Эта стратегия устраняет еще одну распространенную ошибку: прибивание пиломатериалов не к той стороне линии разметки. Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелку в каждой точке макета Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас

Балки перекрываются на опорной балке, поэтому вместо отметки X на той стороне, где находится балка, отметьте F (передняя балка) на одной стороне линии и B (задняя балка) на другой стороне. .

После того, как расположение балок будет отмечено на грязевых подоконниках, вернитесь и разметьте любой специальный каркас, например, каркас вокруг лестничной клетки. В этом доме внутренний край лестничного проема находится в 12 футах от правого конца дома, а прогон — в 9футов в ширину (измерение, полученное из плана первого этажа). Первый шаг — провести измерение от правого конца дома до внутреннего края проема, или 12 футов. Поскольку в этом месте уже будет балка, мы решили разместить LVL прямо рядом с балкой, что немного сдвинуло LVL (на ¾ дюйма), но недостаточно, чтобы повлиять на будущий кадр. Оттуда мы измерили общую ширину погони (9 футов), чтобы найти LVL для другой стороны.

Последним шагом в компоновке балок является нанесение меловой линии, указывающей, где будут падать концы балок. Эта линия также указывает на внутреннюю сторону балки обода.

Для центрирования балок на 16-дюймовом макет, направляющие должны быть сделаны на ¾ дюйма (или на половину ширины двойного запаса) с одной стороны от точек макета на ленте.

Балки, изготовленные из габаритных пиломатериалов, перекрываются на опорной балке, поэтому на одной стороне линии отмечена буква F, указывающая, где должны приземляться передние балки; a B определяет местонахождение задних балок.

Прямая линия, нанесенная на грязевой порог, указывает размещение балок, оставляя место для краевой балки. (Местные нормы ветровой нагрузки требуют показанных здесь деталей анкерных болтов.)

Измерение расстояния между балками Альтернативным способом размещения балок является отметка края первой балки для правильного выравнивания по центру. Частично вбейте гвоздь в эту отметку и закрепите ленту на шляпке гвоздя. Затем отметьте остальную часть макета на уровне 16 дюймов. приращения, показанные на ленте. Я бы использовал этот метод только для 16-дюймового о.к. компоновка, однако. Измерения любых изменений в каркасе всегда следует проводить от края осадка, чтобы обеспечить точность. Сделайте первую отметку на 15¼ дюймах. Затем закрепите ленту на гвозде и сделайте разметку на 16-дюймовом расстоянии. приращения.

Установка балок

В этом доме балки устанавливались в два этапа. Сначала были установлены балки на передней половине дома, а затем на задней половине дома.

Расположение опорной балки означало, что 12-фут. балок было бы достаточно в передней части дома. Когда каждую балку вытаскивали из сваи, ее проверяли, чтобы убедиться, что конец подоконника ровный. Затем каждая балка была уложена на опорную балку и осыпь в процессе, называемом нагрузкой. Загрузка балок требует некоторой практики, но это просто вопрос надевания одной балки на другую, которая уже установлена. Это делает погрузку балок безопасной работой одного человека. Когда балки были загружены, член бригады увенчал каждую из них и нарисовал стрелку, указывающую, какой край должен быть обращен вверх. Чтобы избежать ошибок позже, стрелки короны были ориентированы так, чтобы все они были обращены в том же направлении, что и балки, лежащие горизонтально.

Чтобы установить балки на место, сдвиньте их к балке поверх соседней, уже лежащей ровно между грязевым подоконником и опорной балкой. Когда балки загружены и готовы к установке, увенчайте каждую из них, отметьте направление короны буквой V. , и направьте все V в одном направлении.

Первые установленные балки предназначены для удержания опорной балки прямо. Если вы просто устанавливаете балки с одного конца дома и работаете в направлении другого конца, вы можете почти гарантировать, что балка сдвинется с места. Итак, в этом случае мы выбрали балки с каждой стороны лестничного макета в качестве первых балок. В правом конце дома мы измерили расстояние от линии компоновки краевой балки до края опорной балки и свернули первую балку по краю. Затем мы перенесли этот размер на нижний край балки и сделали разметку. Член бригады у грязевого порога прибил балку к грязевому порогу, выровняв ее по меловой линии краевого бруса. Второй член бригады постукивал по балке до тех пор, пока она не совпадала с отметкой на балке, а затем прибивал балку к балке. Мы повторяли эту процедуру до тех пор, пока четыре балки не удерживали балку прямо по всей ее длине. После этого можно было безопасно закатать и прибить оставшиеся балки, начиная с краевой балки на одном конце. Когда все балки в передней части дома были закреплены, мы установили LVL для лестничного проема. LVL имеют ширину целых 10 дюймов, поэтому каждый пришлось сократить до 9.¼ дюйма, чтобы соответствовать фактической ширине 2×10. После того, как LVL встали на свои места, они были прибиты гвоздями.

Первые балки, прибитые гвоздями, удерживают балку прямо и предотвращают ее соскальзывание при установке последующих балок. Когда балка будет стабилизирована, сверните оставшиеся балки по краю и прибейте их к макету. затем лестничный проем встанет на место.

После того, как балки в передней части дома были на месте, мы занялись задними балками. Чтобы загрузить заднюю часть, на вилочный погрузчик были сложены балки, чтобы бригада могла легко их разложить. Эти балки должны были быть чуть более 14 футов в длину, чтобы перекрывать балку, а это означало, что 16 футов. пиломатериал был указан в списке материалов. Но вместо того, чтобы тратить лишнюю пару футов, позволяя ей перекрывать передние балки, мы отрезали излишки от каждой балки и сложили их друг на друга, чтобы позже использовать для блокировки.

Когда балка удерживается на месте передними балками, задние балки можно легко загрузить и установить.

Разметка и установка задних балок были простыми, за исключением проема переборки в фундаменте. Здесь краевую балку пришлось удвоить, чтобы создать перемычку, перекрывающую это отверстие, поэтому балки, которые приземлялись над переборкой, были сдвинуты внутрь на 1½ дюйма, чтобы приспособиться к дополнительной толщине краевой балки. Эта дополнительная длина краевой балки была обрезана, чтобы поместиться между балками, ближайшими к сторонам переборки, и была прибита к этим балкам (см. фото ниже). Когда позже была установлена ​​ободная балка, она сформировала вторую половину коллектора.

Для переборки требовался перемычка, чтобы перекрыть проем, поэтому к укороченным балкам был прибит дополнительный слой краевой балки. Основная балка обода сама по себе образует вторую половину перемычки, когда две части будут прибиты вместе.

Установка краевых балок Краевые лаги, идущие параллельно лагам пола, устанавливаются вместе с лагами. Перпендикулярные краевые балки — те, которые закрывают концы балок — могут быть установлены либо при входе балок пола, либо добавлены после того, как балки будут на месте. Их роль заключается в том, чтобы удерживать концы балок перекрытия вертикально и перпендикулярно грязевым подоконникам.

Начните с прибивания концов параллельных краевых балок к перпендикулярным ребрам по углам. Затем прибейте обода к грязевым порогам, чтобы плотно прижать их к нижним углам балок. Теперь зацепите ленту за край обода и совместите центр первой стандартной балки с отметкой на ленте. Вбейте гвоздь через обод и в верхнюю часть этой балки, чтобы удержать ее на месте. Зацепите ленту за край первой балки и выровняйте следующую балку по разметке. Закрепите его гвоздем вверху. Держите ленту на первой балке и продолжайте движение вниз по ряду, прибивая верхние части всех балок на макете. Проверьте, когда вы идете, чтобы убедиться, что балки перпендикулярны верхнему краю балки обода и не слегка скручены. Когда верхняя часть каждой балки будет закреплена гвоздем, вернитесь назад и вбейте остальные гвозди через ободки в балки.

Установка перемычек Последней крупной частью каркаса пола, которая должна была быть установлена ​​в этом задании, была перемычка LVL, которая помещалась между сдвоенными LVL с каждой стороны лестничного проема. После того, как расположение заголовка было выложено, мы прибили временные блоки к нижней части LVL для поддержки заголовка. После того, как перемычка была прибита гвоздями, мы сняли блоки и установили на место подвески из металлических балок. Короткие короткие балки завершили каркас от перемычки до опорной балки. Позже были добавлены подвесы для балок, чтобы соединить стойки с перемычкой LVL.

Последние балки представляют собой короткие отрезки, идущие от опорной балки к перемычке лестничного марша.

Как установить вешалки для балок (сделай сам)

Простые шаги для создания террас и полов, которые прослужат вам всю жизнь.

Время

Полный день

Сложность

Новичок

Стоимость

Менее $20

Введение

Если вы установите их правильно, вешалки для балок сохранят ваши настилы и полы прочными, когда древесина сохнет, скручивается, усаживается и стареет. Мы покажем вам четырехэтапный метод установки вешалок для балок, который гарантирует, что ваш пол или настил останутся ровными и прочными. Так что в следующий раз, когда вы будете проводить кадриль или соревнование по поднятию тяжестей на своей палубе, вы будете чувствовать себя спокойнее, зная, что использовали вешалки для балок и правильно их установили.

Необходимые инструменты

• Молоток

Необходимые материалы

• 1-1/2 дюйма.
• Оцинкованные гвозди 10d
• Оцинкованные гвозди 16d
• Подвески для балок

Выберите лучший подвес для балок

Эта стандартная подвеска для балок 2×8 будет надежно и постоянно соединять ваши балки. Подвеска с двойным сдвигом на Фото 4 является еще одним распространенным типом. Выбрать правильные вешалки для балок и повесить (или «установить») их довольно просто. Мы покажем вам четырехэтапный метод установки вешалок для балок, который гарантирует, что ваш пол или настил останется ровным и прочным, и будет соответствовать требованиям вашего строительного инспектора и производителя вешалок для балок.

Вешалки для балок бывают разных размеров, чтобы поддерживать различные размеры пиломатериалов и двутавровых балок. Балочные подвесы, которые вы найдете в домашних центрах, обычно имеют оцинкованное покрытие и подходят как для помещений, так и для улицы. Большинство домовладельцев будут использовать обычный тип монтажа на фасаде (рис. A), но для необычных ситуаций, таких как строительство в агрессивной среде соленого воздуха или балки, которые проходят под углом, доступны специальные подвесы.

Эксплуатационные характеристики каждого типа балочных подвесов тщательно разработаны и протестированы в соответствии с местными строительными нормами и правилами.