Разное

Как правильно стелить пароизоляцию на потолок какой стороной: Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить

Как правильно стелить пароизоляцию на потолок какой стороной: Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить

Содержание

Монтаж пароизоляции потолка — как правильно уложить пароизоляцию потолка

Известно, что нарушение технологии  может полностью перечеркнуть смысл применения того или иного строительного материала, а в некоторых случаях даже серьёзно навредить. Монтаж пароизоляции потолка, выполненный с нарушениями правил, может привести к нескольким негативным последствиям. Что именно может произойти, зависит от конструкции самого потолка и типа помещения, в котором он находится.

Целесообразность установки паробарьера присутствует лишь в том случае, если речь идёт об утеплённом потолке, поэтому рассмотрим сразу варианты того, как правильно уложить пароизоляцию на потолке, и вероятные неприятности в случае ошибок при монтаже.

Основная задача пароизоляционного слоя заключается в предотвращении проникновения водяных паров из помещения в утеплитель и к холодным конструкционным элементам.

Утеплённая кровля

Такая конструкция обычно делается при строительстве дома с теплым чердачным помещением или мансардным этажом, а также при плоских кровлях.

Среди плоских кровель отдельным типом можно выделить железобетонные перекрытия. В случае отсутствия или нарушения утепления плит ЖБИ происходит промерзание потолка.  Если же потолок становится очень холодным, на нём начинает появляться конденсат. Постоянная влажная среда является очень благоприятным условием для появления грибка. С этим часто приходится сталкиваться жителям верхних этажей многоэтажных домов.

Причиной этого может быть пар, который  проникает в поры, микротрещины, стыки между панелями, а затем попадает в слой утеплителя. Так как железобетонные перекрытия практически всегда покрываются битумной гидроизоляцией, влага не имеет выхода из утепляющей прослойки. При отрицательных температурах окружающей среды насыщенная влагой теплоизоляция тоже промерзает, и холод проникает в бетонный потолок.

Укладка пароизоляции на потолок в случае железобетонной кровли делается с наружной стороны. Для этого можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку, но с учетом того, что поверхность ЖБИ (железобетонных изделий) не всегда может быть гладкой, лучше применять битумные материалы, в частности жидкие мастики. При нанесении такой изоляции можно не переживать, что она будет повреждена на неровных участках. Затем на пароизоляцию монтируется утеплитель, делается армированная цементная стяжка, и сверху покрывается гидроизоляционным материалом.

Укладка пароизоляции на потолок в случае железобетонной кровли

На рисунке пример правильного устройства плоской железобетонной кровли, где 1) – плита перекрытия, 2) – пароизоляция, 3) – теплоизоляционный материал, 4) – цементно-песчаная стяжка, 5) – гидроизоляция.

В настоящее время на рынке пароизоляционных материалов присутствует несколько разных видов, и каждый из них имеет свои особенности при монтаже. Простая полиэтиленовая плёнка уже не является самым эффективным паробарьером, доступны многослойные мембраны, и большое значение имеет, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок.

Отражающая пароизоляция

В помещениях, где высокая температура является необходимой, важно обеспечить сохранность тепла как можно дольше. В быту такой зоной является парилка в бане. Для эффективного обеспечения пароизоляции и максимального отражения тепловых лучей в парной монтируется специальная пароизоляционная мембрана с фольгой. С учетом высокой температуры здесь применяется фольга, нанесенная на крафт-бумагу, обладающую стойкостью к повышенным температурам.

Фольгированная сторона направляется внутрь помещения. Если используется просто алюминиевая фольга, или армированная стеклосеткой, то полированная сторона идет к лицевой отделке, а матовая – к утеплителю.

Важно обеспечить вентиляционный зазор между слоем пароизоляции и чистовой облицовкой. Делается это для того чтобы, во-первых, избежать  впитывания возможного конденсата в вагонку, а во-вторых – для того чтобы более эффективно обеспечить теплоотражение. Чтобы создать такой промежуток, к балкам поверх паробарьера крепится обрешётка, на которую впоследствии крепится вагонка.

Отражающая пароизоляция

Все стыки полос отражающей пароизоляции должны быть проклеены специальной термостойкой металлизированной лентой. Не допускается наличие проколов, порезов и прочих подобных повреждений паробарьера. Если же при монтаже покрытие было случайно повреждено, то эти места тоже обязательно нужно проклеить.

При монтаже полированной стороной изоляции в сторону утеплителя  теряется теплоотражающая функция, однако пароизоляционные свойства сохранятся. Но если мембрана сделана на основе крафт-бумаги, и бумажная поверхность будет обращена внутрь помещения, есть риск, что со временем бумага размокнет от влаги, нарушится клеевое соединение полотен, и влага проникнет в теплоизоляцию. Это уже чревато более серьёзными последствиями, чем просто отсутствие отражения тепла.

Двусторонняя пароизоляция

Среди пароизоляционных мембран сейчас есть двусторонние материалы, у которых одна сторона гладкая, а другая шероховатая, с напылением волокон. Чтобы правильно уложить пароизоляцию с таким покрытием, необходимо гладкой поверхностью класть к утеплителю, а шероховатой  — в помещение.

Предназначение волокон состоит в том, чтобы удерживать появившийся конденсат и не позволить ему скатываться в капли и стекать под наклоном, накапливаясь в одном месте. Особенно это важно для вертикальных и наклонных конструкций.

Между внутренней стороной (которая направлена внутрь помещения) пароизоляции и финишной облицовкой (гипсокартон или любые другие панели, вагонка или натяжные потолки) так же должен быть вентиляционный зазор.

Теперь несколько основных принципов, показывающих, как правильно сделать пароизоляцию потолка:

  • Пароизоляция всегда является первым слоем потолочного «пирога» (после облицовки, разумеется)
  • Между пароизоляцией и облицовочными панелями должен присутствовать вентиляционный зазор (это не касается железобетонных плит перекрытия, на которых все изоляционные материалы находятся снаружи)
  • Выбор пароизоляции должен соответствовать температурным режимам помещения (например, пергамин крайне не рекомендуется использовать для пароизоляции парной, т.к. при нагревании из него могут выделяться токсичные вещества)
  • Недопустимо применять для пароизоляции «дышащие», паропроницаемые мембраны, предназначенные для ветрозащиты и гидроизоляции
  • Пароизоляционный ковер должен представлять собой сплошное покрытие без щелей, зазоров и повреждений
  • Полосы пароизоляционного материала должны крепиться внахлест друг на друга на 10-15 см, а места стыков обязательно проклеиваются специальной лентой
  • При монтаже полотно пароизоляции должно иметь небольшое провисание (15-20 мм), чтобы избежать возможного разрыва плёнки при колебаниях температуры

И в заключении как правильно уложить пароизоляцию на потолок видео:

Монтаж пароизоляции

Теперь немного о том, как правильно выполнить монтаж паровой барьера. Внутреннюю изоляцию одному установить не получится. Операция напоминает оклеивание потолка обоями. Для того чтобы работать было удобно, требуется как минимум два человека, а лучше трое.

  • один прижимает край полотнища к деревянной конструкции, второй разматывает рулон и натягивает пленку, а третий пристреливает материал к доскам с помощью степлера. Для того чтобы не повредить пленку, под скобы рекомендуется подкладывать кусочки картона;

Инструменты для монтажа пароизоляции потолка.

Проводить монтаж паровой изоляции лучше всего вдвоем

  • крепление скобами — это предварительный этап установки. Окончательно пароизоляция потолка фиксируется деревянными рейками, которые будут служить обрешеткой для подшивки (вагонка или гипсокартон). Основная функция обрешетки — создать вентилируемый зазор между изоляцией и подшивкой. Он нужен из-за того, что водяные пары, задерживаемые пленкой, осаждаются на ней в виде конденсата, который нужно как-то удалять;

Крепление пароизоляции при помощи степлера

Крепление пароизоляции

  • монтируют внутреннюю подшивку, при этом длина крепежных саморезов должна быть такой, чтобы исключить прохождение их насквозь с повреждением пленки.

Все швы пароизоляционной пленки должны быть загерметизированы

Советы самодеятельным мастерам:

  • производя монтаж отражающей изоляции в бане, не спутайте какой стороной расположить мембрану. Блестящая (фольгированная) поверхность должна быть обращена внутрь помещения;
  • стыки пленки и мембран заделывайте широким фольгированным скотчем. Несколько неизолированных стыков способны нарушить всю изоляцию, в результате утеплитель намокнет и потеряет свои качества.

Швы пароизоляции лучше всего проклеить специальным металлизированным скотчем

Обшивка потолка пароизоляцией

Характеристики некоторых марок изоляции

Плотность, г/м² Разрывная нагрузка, Н/5 см Паропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B 70 128/104 7,0
C
90 197/119 7,0
D 105 1068/890 7,0
DM 105 560/510 7,0
Паропроницаемые мембраны
A 110 177/129 1000
AM 90 110/90 850
AS 115 165/120 1000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB 132 330/310 паронепроницаемый
FD 132 800/700 паронепроницаемый
FS 92 120/80 паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В 70 150/110 паронепроницаемый
С 90 200/160 паронепроницаемый
Д 100 1200/1200 паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А 75 180/130 >2000
СМ 80 180/130 >2000
СДМ 100 200/150 >2000
Негорючие мембраны
НГ 125/140 470/410 1000
ФАС 130 200/140 1000
ПАР 130 220/160 паронепроницаемый

Схема пароизоляции потолка

Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

(Visited 1 092 times, 1 visits today)

05.04.2016

Потолок

— Нужна ли гидроизоляция между спальней и мансардой?

спросил

Изменено 5 лет, 10 месяцев назад

Просмотрено 49 тысяч раз

Это связано с моим другим вопросом о барьерах для влаги.

Над спальней есть чердак, уложена изоляция на бумажной основе. Чердак кажется гораздо более вероятным для влаги, так как ванные комнаты выходят прямо на чердак, а не через вентиляционное отверстие. Я решу эту проблему в конце концов.

Итак, мой вопрос: установить ли на потолке влагозащитный слой толщиной 4 мил или не устанавливать его на потолке?

  • чердак
  • потолок
  • пароизоляция
  • влага

2

Здесь я полностью не согласен с BMitch. Если вы живете в районе с устойчивыми отрицательными температурами, у вас должен быть пластиковый пароизоляционный слой между гипсокартоном и стойками везде, где тепло встречается с холодом (наружные стены, потолок верхнего этажа). Вы хотите, чтобы этот пароизоляционный слой находился внутри вашей изоляции, чтобы барьер был направлен к «теплой» стороне термического разрыва, обеспечиваемого барьером, тем самым уменьшая количество образующегося на нем конденсата.

Бумага, как и основа ваших изоляционных рулонов, НЕ является пароизоляцией. Ни сама изоляция, хотя ее цель состоит в том, чтобы «ловить» пузырек воздуха и, таким образом, обеспечивать буфер между теплом и холодом. Ни один из них не является непрерывным; изоляция обрезана так, чтобы поместиться внутри шпилек, поэтому воздух и, следовательно, влага все еще могут обходить бумагу. Влага также проникает в бумагу. Пластиковый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, установленный должным образом, не проходит сквозь него; он герметизирован против шпилек, поэтому шурупы для гипсокартона не ломают барьер, а все J-коробки запечатаны с помощью Tuck Tape или аналогичного паронепроницаемого клея.

Что касается плесени, то ее не должно быть даже на обратной стороне стены. Поскольку область за пароизоляцией все еще может дышать, даже с изоляцией, маловероятно, что в стене будет достаточно воды, чтобы повредить стойки или вызвать образование на них плесени. Большой проблемой является гипсокартон, который является губкой для любого конденсата, который может образоваться на нем. Он будет задерживать эту воду и удерживать ее в течение длительного времени, что, наряду с обработанным древесным продуктом (бумагой) на его коже, определенно привлекает плесень.

4

Пароизоляция – один из самых спорных вопросов в мире жилых зданий. Некоторые не верят в это (особенно в старых домах, где обычно нет ничего герметичного), но обычно существуют местные строительные нормы и правила, которые определяют, нужно ли вам это (обычно) и где это должно быть.

Как правило, пароизоляция находится на теплой стороне стены, как утверждает Кейт. В более холодном климате (например, на севере США) у нас (традиционно) больше холодных дней, чем теплых, поэтому мы размещаем пароизоляцию внутри (за гипсокартоном).

На юге, где обычно круглый год стоит переменная погода, лучше поставить ее ближе к внешней стороне стены.

Идея заключается в том, чтобы внутренняя часть конструкции стены была максимально сухой.

Некоторые считают, что краска может действовать как надлежащая пароизоляция. Но это сложно, так как в большинстве стен есть отверстия (розетки, выключатели, гвозди и т. д.)

Единственное, с чем согласны все, это то, что никогда не нужно иметь более одного пароизоляционного слоя, так как он будет задерживать влагу только между двумя из них.

2

Я бы не стал делать ничего, что могло бы удерживать влагу в изоляции, так как это привело бы к образованию плесени. Бумажная подложка должна быть достаточным барьером для влаги и, как и стены, должна быть установлена ​​лицом к отапливаемой/охлаждаемой части дома. Например. на чердаке она должна быть обращена вниз, над гаражом с комнатой над ним бумага должна быть обращена вверх, а на наружных стенах бумага должна быть на внутренней стороне.

Редактировать: я не знаю, откуда другие берут информацию, но я дам несколько ссылок на соответствующие сайты. Во-первых, бумага на изоляции является пароизоляцией, и она предусмотрена по замыслу. В холодном климате важно, чтобы теплый влажный воздух в вашем доме не проходил сквозь стены и не замерзал внутри изоляции, что приведет к проблемам с плесенью и грибком. Правильный метод установки заключается в том, чтобы раздвинуть бумажные язычки с обеих сторон и оттянуть изоляцию сверху и снизу, чтобы прикрепленный гипсокартон запечатал бумагу на стойках. Смотрите этот сайт для более подробной информации.

Что касается домашней одежды, то она должна защищать дом от непогоды. Вода, которая проникает через сайдинг, не может пройти через него, и это уменьшает сквозняки. Однако, как и Gortex, Tyvek может дышать и позволяет влаге выходить из стен. Вот еще один сайт с более подробной информацией о Tyvek.

3

Пароизоляционные материалы в потолках, похоже, создают больше проблем, чем помогают. Ваше обсуждение и выводы не касаются ни прорыва изоляции, ни результатов более чем в нескольких случаях.

Поскольку я регулярно посещаю дом, я считаю себя тем, кто видит результаты, такие как плесень и плесень внутри дома; в каждом случае, когда я видел плесень на верхней части внутренней части гипсокартона, я предполагал пароизоляцию над потолком и нащупывал ее на чердаке, и да, вот она! Пароизоляционные материалы в стенах и потолках препятствуют выходу влаги. Это типично для дома, который слишком герметичен; Со всеми новыми энергоэффективными продуктами для реконструкции, представленными на рынке, эта проблема становится все более серьезной. На мой взгляд, забудьте о пароизоляции в потолке и сделайте правильную установку вдуваемого стекловолокна и вентиляцию чердака с возможностью притока и вытяжки воздуха в соотношении более 1:150.

Хорошо, пароизоляция на потолках была проблемой 20-30 лет назад из-за плохих стандартов утепления чердачного помещения. Большинство домов, построенных в 80-х, где я работал, имеют плесень по внешним краям потолка. Тепло и кондиционирование воздуха изнутри проникают через гипсокартон и конденсируются при встрече с наружным воздухом. Да, сегодняшние дома более герметичны, но они также гораздо лучше обрабатывают воздух благодаря усовершенствованным системам HVAC, которые поддерживают оптимальный уровень влажности воздуха внутри.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Воздушный барьер и замедлитель испарений для потолка из гипсокартона

Что нужно сделать с гипсокартоном на мансардном этаже, чтобы он лучше защищал от воздуха и чтобы при попадании влаги он мог высохнуть? Я предполагаю, что маляры предыдущих владельцев, вероятно, везде использовали латексную грунтовку/краску, поэтому проницаемость стен и потолка в сборе составляет около 5. Если я хочу получить проницаемость гипсокартона до 0,5, мне следует перекрасить потолки паронепроницаемой грунтовкой? Я прочитал статью Мартина «Все о диффузии паров» здесь: https://www.greenbuildingadvisor.com/article/all-about-vapor-diffusion, и меня интересует, достаточно ли непроницаем мой гипсокартон, и какие шаги я должен предпринять, чтобы снизить его проницаемость. (Было бы неплохо, если бы был гаджет для получения показаний перманентности сборки на месте?)

Кажется, что покрасить потолок паронепроницаемой грунтовкой намного проще, но будет ли более плотным нанесение распыляемой или наносимой кистью жидкой пароизоляции на чердачную сторону гипсокартона потолка? Предположим, я правильно загерметизировал все большие отверстия и щели: удалил или закрыл легкие банки; использование монтажной пены и герметика вокруг вентиляторов и электрических коробок; установить ветрозащитные дамбы на софитах; и другие меры – следуя хорошо подробным усилиям Мэтта Бата по герметизации воздуха, описанным здесь: https://www. greenbuildingadvisor.com/article/saving-sustainably-air-sealing-and-insulation; и «Как утеплить мансардный этаж» Мартина Холладея здесь: https://www.greenbuildingadvisor.com/article/how-to-insulate-an-attic-floor#0.

Для меня имеет смысл обеспечить герметичность гипсокартона на чердачном полу/потолке до того, как я поручу подрядчику по утеплению добавить изоляцию на чердаке – R49. Первоначальная насыпная теплоизоляция чердака из стекловолокна просела.

Этот дом находится в небольшом поселке старше 55 лет в западном пригороде Филадельфии. Филадельфия находится в смешанной влажной зоне 4а с большими колебаниями температуры и влажности: душные поздние летние периоды с максимумами выше 90, летние ночи около 80; Январские дни могут оставаться в 20-х годах в течение недели.

Двухквартирный дом 2003 года постройки, стены подвала залиты бетоном, без отделки; Типичная деревянная конструкция с виниловым сайдингом и асфальтовой крышей. Все комнаты, кроме 1, находятся на первом этаже; комната «чердак» с мансардным окном: остальная часть дома имеет остроконечную крышу с одним фронтоном.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *