Как поставить дверь правильно: Установка межкомнатных дверей: СВОИМИ РУКАМИ как установить дверь

Как правильно установить межкомнатную дверь без порога, комплектация и сборка

Следуя модным тенденциям, все больше дизайнеров предпочитают составлять проекты домов и квартир, в межкомнатных проемах которых отсутствуют пороги. Для осуществления такого проекта мастеру необходимо разбираться в вопросе: как установить межкомнатную дверь без порога. Как утверждают специалисты, это мероприятие не отличается сложностью, но требует некоторых навыков и инструментально — материального обеспечения.

Нужен ли порог?

Этот аспект стоит рассматривать с точки зрения функциональности и принять решение о необходимости порога до того, как самому поставить межкомнатную дверь . Специалисты утверждают: порог межкомнатной конструкции обязателен в случае, если дверь устанавливается в ванную комнату, туалет или на балкон. В этих случаях необходимо пресечь шум, уберечь помещение от повышенной влажность или проникновения пыли. В других случаях без порога можно обойтись, тем более, если в доме есть пожилые люди и маленькие дети. Этой категории населения пороги существенно снижают качество жизни и быта.

Что потребуется для установки?

Установка межкомнатных дверей без порога сводится к осуществлению следующих пунктов:

• демонтаж старой двери, коробки;
• измерение проема, проверка уровня пола;
• сборка короба;
• врезка петлей;
• установка полотна;
• заполнение полостей пеной.

Для того, чтобы самостоятельно поставить изделие без порога, потребуется материально—техническое обеспечение:

• измерительный инструмент: рулетка, уровень;
• крепеж: анкера, саморезы;
• столярный и прочий инструмент: отвертка (электродрель), шуруповерт, стамеска, клещи, стусло, ножовка по дереву, лом, перфоратор;
• материалы: клинья (пластиковые, деревянные), распорки, монтажная пена.

Демонтаж

Самостоятельную установку межкомнатных изделий часто начинают с демонтажа старой двери и коробки. Если стены в доме выполнены из кирпича, нужно удалять гвозди, которыми короб крепится к деревянным вставкам. На вертикальной части найдите шляпки и распилите брус по обе части крепежа. После этого вырубайте кончик гвоздя стамеской и вытягивайте его клещами.

Когда гвозди удалены, распилите брусок пополам и удалите прежний короб. Если он был сделан из металлического сплава, срежьте штыри крепления к арматуре и демонтируйте короб ломом.

После демонтажа обработайте проем. Выровняйте поверхности, удалить излишек раствора с помощью перфоратора.

Измерение проёма и проверка пола

Установка межкомнатной двери своими руками требует точных измерений высоты и ширины проема, а также толщины стены. Погрешности на этой стадии могут привести к проблеме при установке короба и двери, поэтому в замерах следует исключить ошибки. На момент установки изделия напольное покрытие должно быть готовым к эксплуатации.

Исходя из стандартов, размеры проемов бывают следующими: высота — 2000 мм, ширина 600—900 мм.

Перед тем, как правильно вставить короб в проеме, нужно осуществить расчет по формуле:

Высота проёма = ширина + 2 × толщина бруса под коробку + зазор 20—30 мм.

Иногда при монтаже коробки обнаруживается, что короб больше проема. При этом рекомендуется уменьшить толщину вертикального бруса, но не более чем на 10—15 мм. Большую часть рекомендуется снимать со стороны будущей ответной планки замка, так как эта часть испытывает меньшую нагрузку в ходе эксплуатации. При монтаже короба не забудьте сделать зазор 10—20 мм для наполнения герметиком.

Проверка горизонтальности пола производится уровнем, после чего с обеих сторон проема намечаются две точки. От них нужно будет измерить расстояние до пола. Разница в уровне при этом не должна быт выше 3 мм. С учетом измерений осуществляйте подрезку стоек по высоте.

Комплектация и сборка

Сборка своими руками производится на поверхности с идеальной горизонтальностью. Сборка производится по следующим этапам:

1. Разместите створку двери на полу, приподняв на уровень ширины бруса над полом. В процессе брус должен передвигаться легко без избыточного зазора. При сборке коробки нужно обеспечить со всех сторон зазоры 3—4 мм. Если в купленной коробке зазоры меньше требуемого значения, извлекаются скрепляющие гвозди.
2. По обе стороны от полотна укладываются 2 бруса с обеспечением зазора между брусом и коробкой.
3. Подготавливается верхняя перекладина. Необходимо разметить длину, с помощью пилы подготовить паз, в который будет прикреплен боковой брус. Затем на расстоянии 200 мм от края полотна произвести разметку петель.
4. Высверлить отверстия под гвозди. Для соединения элементов обычно применяют гвозди 70—90 мм длиной. Их вбивают по 2 шт со стороны петель. Со стороны замка между серединой и краем бруса вбивается по 1 гвоздю.

Врезка петель

Специалисты напоминают: правильно установить дверные петли — значит утопить на величину, равную толщине пластины. При этом осевое соединение створок не должны касаться полотна и короба. Для петель требуется гнездо, которое вырезается стамеской в коробке или в дверном полотне.

Установка изделия

Готовое собранное изделие необходимо правильно установить в проем. Если обнаружился факт, что проем мал для коробки, то его можно увеличить перфоратором. При монтаже в проеме короба вертикальность проверяется посредством отвеса. Затем следует убедиться в горизонтальности верхнего бруса. Самостоятельно установить короб можно с применением клиньев.

По мере того, как коробка корректно установлена в межкомнатный проем, производится навешивание полотна на петли. Размеры точно подгоняются и регулируются.

Регулировка изделия производится следующим образом:

• проверяется вертикальность полотна с положения петель: к верхнему углу двери крепится бечевка отвеса и опускается к полу;
• регулируется параллельность линий полона и короба;
• проделываются те же операции с зоны ответной планки замка;
• с помощью клиньев и распорок отрегулировать зазоры. При недостаточном показателе со стороне петель, снять петли, подложить картон и самостоятельно вставить их вновь. При большом показателе, снять петли и сделать гнезда глубже;
• зазор со стороны замка отрегулировать поворотом вертикального бруса короба;
• свободные полости необходимо запенить.

Для того, чтобы пена не деформировала короб, нужно сначала прихватить с её помощью пару фрагментов полостей и подождать пока пена станет полностью твердой. Это может занять 1—3 часа. Затем произвести заполнение других полостей в этом секторе.

Завершительный этап

После установки двери без порога необходимо произвести окончательные работы. Если межкомнатная дверь испачкана пеной, ее можно удалить тканью, пропитанной любым органическим растворителем.

Для того, чтобы убрать засохшую пену, не повредив декоративного покрытия полотна, нужно дождаться ее полного затвердевания и удалить распорки. Потом дверная коробка и заполненные пеной зоны прикрываются наличниками, отпиливаются концы клиньев и обрезаются остатки пены. По окончанию этих манипуляций можно установить наличник с зоны замка и петель.

Для закрепления наличников применяются гвозди финишного типа длиной 4 мм. Сначала верхний наличник нужно обрезать под 45 и выставить, после чего по очереди устанавливаются вертикальные наличные элементы, нижний край которых опускается к полу.

Ставим межкомнатную дверь своими руками за 6 шагов

Рано или поздно наступает время, когда двери дома обветшали, стали плохо закрываться, и вообще, давно перестали вписываться в интерьер. Возникает масса вопросов: какие двери купить, как выбрать, как поставить?! Сэкономить или пригласить специалиста, а смогу ли я сам?!

Эта статья написана, чтобы осветить процесс установки межкомнатной распашной двери. Добавить уверенности на случай, если вы решили купить и поставить в своём жилище двери самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. Читайте, изучайте статью и, в добрый путь!

Здесь вы найдёте информацию, как установить межкомнатную дверь своими руками с коробкой, доборами и наличниками с двух сторон. Описанный способ прост и доступен большинству домашних мастеров и не требует специального инструмента. Так сказать, без пота и крови, без жертв. Требуется всего лишь внимательность и пошаговое выполнение работы.

Содержание

1. Дверной проём
2. Немного о дверях и фурнитуре
3. Установка петель
4. Врезка защёлки
5. Сборка коробки
6. Установка дверного блока
7. Наличники и доборы
8. Заключение

Дверной проём

Независимо от того, стояла дверь в проёме до переустановки, или дверь будет ставиться в проём впервые, нам нужно чётко понимать, каким должен быть дверной проём для правильной установки.

Казалось бы, раз там стояла дверь, значит и новая встанет. Ну а вдруг, старая дверь неправильно стояла, например впритык к стенам, без необходимых зазоров, или она была подрезана и т.д. Проём должен быть шире полотна на 8-10см и на 7-9см выше полотна. Например, для двери 200х80см подходят габариты дверного проёма 207х88см.

Внутренние стенки проёма должны быть вертикальные, то же касается и стен. В идеале они должны быть ровные в плоскости и не должны быть завалены. Тогда и дверь встанет в дверной проём ровно, прямо и без щелей. Поверхность на стенках проёма должна быть очищена от старой осыпающейся штукатурки, ваты, пены и т.д.

Вообще, дверь рекомендуется ставить в последнюю очередь, когда закончены все строительные и ремонтные работы и дверной проём полностью подготовлен.

Конечно, так получается не всегда. Поэтому, если планируется стелить на пол линолеум, плитку, или ламинат, лучше сделать это до установки двери. Либо частично начинать укладку напольного покрытия от дверного проёма, чтобы ставить дверь на готовое основание. Также, желательно закончить оформление прилегающих к дверному проёму стен (укладка кафеля, поклейка обоев и т.д.).

Выбор дверей и фурнитуры

Двери

Двери, по способу изготовления, делятся на сборные и щитовые.

Сборные представляют собой каркас, сделанный из деревянных или мдф стоек и царг, стянутых стяжными винтами. В зависимости от модели двери, каркас внутри может быть заполнен мдф панелями и стеклянными элементами. Такие двери чаще всего имеют современный вид, узкие горизонтальные стёкла или планки.

сборные межкомнатные двери

Щитовые двери имеют внутри деревянный каркас из брусков. Он скреплён мдф панелями и заполнен сотовым наполнителем. На панели нанесено какое-либо финишное покрытие. Двери производятся в современном и классическом стиле.

щитовые межкомнатные двери

Самые распространённые виды покрытий дверей:

• натуральный шпон
• искусственное пленочное покрытие (экошпон).
• эмаль

Для самостоятельной установки дверей лучше выбирать не тяжёлые сборные, либо щитовые филёнчатые двери из эконома или средней ценовой категории. Тяжёлые двери из массива или дорогие шпонированные полотна лучше доверить в руки специалиста с профессиональным инструментом.

Вместе с дверным полотном понадобятся стойки для сборки дверной коробки, доборы и наличники. Вот список материалов и фурнитуры для установки двери:

 

погонаж для распашной двери

1. дверное полотно
2. стойки – 3шт.
3. наличники – 5шт. (на две стороны)
4. доборы – количество зависит от глубины проема и ширины добора.
5. защёлка дверная – 1шт.
6. задвижка + завёртка, если дверь в туалет или ванную – 1пара.
7. ручка дверная – 1шт.
8. петли-бабочки – 2шт.
9. нагеля по бетону – min 3шт.
10. саморезы 50мм – 6шт. для сборки коробки.
11. монтажная пена – 1баллон.

Сейчас в магазинах есть огромный выбор дверей, укомплектованных всем необходимым набором материалов для самостоятельной установки. Остаётся только выбрать модель двери, привезти домой и ставить.

Инструменты для установки

Ниже представлен самый минимальный набор инструментов:

• — карандаш, рулетка, линейка
• — нож канцелярский
• — шуруповерт + биты: крест, звездочка (для нагелей)
• — ударная дрель + бур по бетону 6мм
• — сверла: 2мм, 3мм, 6мм, перо 10-12мм
• — сверло форстнера или перо: 23мм
• — ножовка с мелким зубом и стусло
• — ножовка, лобзик, или циркулярная пила, либо болгарка – для роспуска доборов.
• — уровень пузырьковый или лазерный
• — молоток, отвёртка, плоскогубцы
• — стамеска шириной 20мм
• — деревянные клинья разной толщины для распора коробки в проёме

Петли и замки

Петли бывают врезные и накладные. Врезные петли требуют аккуратности, точности, некоторых навыков работы с фрезером или стамеской. Ручная врезка петель занимает достаточное количество времени и сил. Такая работа подойдёт не каждому. А ведь установка двери должна приносить радость и удовлетворение.

 

фурнитура для распашной двери

 

Наш вариант – накладные петли-бабочки. Выбирайте петли длинные (120мм) из хорошего толстого металла, ровные, не выгнутые. С правильной геометрией и нужного цвета. Они хорошо держат нагрузку, не проседают и будут украшением любой двери.

Если вам не требуется запирать межкомнатную дверь на ключ, то для закрывания двери можно использовать универсальную механическую защёлку (например С-45). Она легко врезается, легко меняется и, при этом стоит недорого. Защёлка совместима с любыми дверными ручками.

Установку межкомнатной двери условно можно разделить на три этапа:

1)врезка петель и замка, сборка дверного блока

2)Установка двери в проём

3)установка доборов и наличников

Установка петель

В данной инструкции мы будем устанавливать универсальные накладные петли-бабочки. Но вначале, подготовим стойки для будущей коробки. При помощи стусла и пилы с мелким зубом (или торцовочной пилы, если есть) запиливаем их по 45°.

Если вы решили собирать дверную коробку без запила 45°, убедитесь, что стойки подходят для выбранного способа.

неправильная сборка дверной коробки

Теперь переходим к двери. Выбрав, какая сторона дверного полотна будет петлевой, ставим его горизонтально на подставку петлевым торцом вверх. Отмеряем сверху и снизу от края полотна по 200мм и ставим на торце метки для установки петель.

Приложим петлю бабочку к метке на полотне. Следим, чтобы край петли не выступал за край полотна и был вровень с ним. На внутренней части петли размечаем и сверлим отверстия d3мм под саморезы. Таким образом прикручиваем обе петли.

установка петель

Теперь берём запиленную петлевую стойку и отмеряем сверху от края реза 204мм и карандашом ставим метку. Напомню, 200мм это расстояние от края полотна до начала петли и 4мм мы прибавляем для верхнего зазора между полотном и притолокой.

Прикладываем верхнюю петлю (предварительно открутив её от полотна) к метке, чтобы край петли примыкал к уплотнителю на стойке. На внешней части петли размечаем и сверлим отверстия под саморезы. Прикручиваем верхнюю петлю к стойке и к полотну.

установка петель

Оставляя нижнюю петлю на полотне, размечаем, сверлим и прикручиваем её к стойке. Пробуем открыть-закрыть стойку. Проверяем, от верхнего края полотна до начала косого реза на стойке должно быть 3-4мм. От нижнего края полотна отмеряем на стойке 10-15мм и ставим метку. Это метка будущего зазора между полотном и полом.

Рулеткой замеряем ширину полотна с получившимся петлевым зазором. Например, если ширина полотна 800мм, то с петлевым зазором получится 803-804мм. Замечу, что ширина самого полотна может «гулять» +/- 5мм. Записываем число на стойке, чтобы не забыть. Петли врезаны, зазоры учтены.

Подготовка петлевой стойки

Врезка защёлки

Переворачиваем дверное полотно замковым торцом наверх. Размечаем место под защёлку. Отмеряем на торце от нижнего края полотна 1000мм – это будет высота защёлки и, сразу находим и отмечаем центр.

С боков полотна отмечаем по 45мм и 1000мм от низа полотна. Пересечение меток – это центр отверстия под ручку. Сверлим отверстие под ручку пером или сверлом форстнера d23мм с обеих сторон полотна. Сразу сверлить насквозь только с одной стороны сверлом большого диаметра крайне нежелательно т.к. можно испортить покрытие двери.

разметка для врезки защёлки на полотне

С торца полотна сверлим отверстие под тело защёлки пером d23мм. Вставляем защелку. Центруем отверстия под ручку с отверстием под квадрат в защелке. Обводим по контуру лицевую планку защёлки канцелярским ножом. Прорезаем финишное покрытие и затем, аккуратно выбираем стамеской материал дверного полотна на толщину лицевой планки.

Теперь вставляем защёлку.

Сверлим отверстия и закрепляем её саморезами. Устанавливаем ручку. При установке ручки конусный болт для фиксации квадрата должен располагаться снизу. Если квадрат слишком длинный и не позволяет шайбам ручки плотно прижиматься к полотну двери, его следует укоротить отрезной машинкой или пилой по металлу.

установка защёлки

Ручки прикручиваются к двери на маленькие саморезы, в предварительно просверленные d-2мм отверстия. Стяжки из комплекта использовать необязательно. Квадрат затягивается конусными болтами с обеих сторон двери только после того, как прикрутили ручки.

Установка ручки

После установки ручки и защелки, остаётся только просверлить отверстие под «язычок» и врезать ответную планку. Сначала отмеряем расстояние от верха полотна до середины язычка. Оно должно быть примерно 100см. Сверху на стойке от нижнего края реза отмеряем это расстояние плюс 4мм (на зазор), ставим метку.

Если защелка врезана по центру полотна, то и ответную планку мы размещаем по центру ширины стойки. Высверливаем отверстие под язычок пером 16-23мм на глубину 10-12мм и прикручиваем ответную планку. Тут следует убедиться, что ответная планка полностью перекрывает будущее отверстие. Итак, замок петли и ручки установлены – полотно подготовлено.

Установка ответной планки

Сборка дверной коробки

Осталось собрать дверную коробку и установить её в проём. Отпилим верхнюю короткую часть – притолоку под нужный размер. Размер записан у нас на петлевой стойке. У каждого он может быть разный. У меня размер получился 804мм.

К нему надо прибавить 3-4мм, чтобы обеспечить притворный зазор полотна и коробки. В итоге получается размер притолоки от реза до реза 808мм. Отмечаем и отпиливаем её под получившийся размер.

Сборка дверной коробки

Итак, у нас подготовлены три стойки:

• Петлевая стойка, запиленная сверху и с отметкой снизу.
• Притворная стойка, запиленная сверху и без меток.
• Притолочная стойка, запиленная с двух сторон под необходимый размер.

Перед сборкой коробки нужно померить неровность пола по краям дверного проёма. Замерить перепад можно с помощью лазерного или строительного пузырькового уровня. Если перепада нет, отпиливаем петлевую стойку по нижней метке. Притворную стойку отмеряем и отпиливаем по размеру петлевой.

сборка дверной коробки

Если на притворной стороне проёма уровень пола ниже, скажем на 5мм, то притворную стойку мы отпиливаем на 5мм длиннее, чем петлевую. После того, как стойки подготовили скручиваем элементы дверной коробки вместе. При запиле стоек под 45° отверстия под саморезы делаются перпендикулярно резу стойки. Собранную дверную коробку устанавливаем в подготовленный дверной проём.

Установка дверного блока

Существует масса способов, как установить межкомнатную дверь. Чтобы не запутать читателя разнообразием и технологиями этих способов, опишу два наиболее популярных метода установки распашных дверей. Эти методы гарантированно можно использовать в большинстве случаев.

Способ I:

Скрытый монтаж с применением нагелей по бетону и монтажной пены.

Для установки понадобятся:

• не менее 3шт. нагелей по бетону длиной 115-132мм
• деревянные или пластиковые клинышки
• монтажная пена с самым низким коэффициентом расширения
• Ударная дрель, шуруповёрт, бита под крест и звездочку
• Сверло по дереву и бур по бетону d-6мм, перо d-10-12мм
• уровень

Установка дверной коробки

Устанавливаем дверную коробку в проем и выравниваем стойки в один уровень с плоскостью стен. Расклиниваем коробку клиньями сверху-в-углах и по бокам, чтобы верхняя часть дверного блока была зафиксирована мёртво. В широких местах прилегания петель и на притворной стойке в ответной части сверлим отверстия d-6мм под нагели. Делаем пером потаи под шляпки.

Буром сверлим отверстия сквозь петли в стене. Затем прикручиваем нагелями петлевую стойку, выдерживая вертикальный уровень. Допустимый зазор между стойкой коробки и стеной составляет 10-40мм. Если зазор больше допустимого, наличник его может не перекрыть.

Вешаем дверь с петлями на стойку. Проверяем зазоры. При необходимости зазоры можно подрегулировать, подкручивая верхний петлевой нагель. Затем сверлим буром сквозь ответку отверстие под третий нагель и закручиваем его. При закручивании выдерживаем зазор между полотном и притворной стойкой 4мм.

Установка двери в проём

Регулируем дверь

При закрывании дверь должна примыкать к уплотнителю на стойке по всей длине одновременно. Если верх двери примыкает раньше, притворную стойку снизу можно подвести к полотну и скорректировать притвор.

При закрытой двери выставляем одинаковый зазор по всей длине притворной части. При закрывании двери язычок защёлки должен свободно заходить в ответку. Прижим полотна к уплотнителю на стойке можно отрегулировать отгибая флажок на внутренней части ответной планки.

Выставленный таким образом и закреплённый в проеме дверной блок частично заполняем монтажной пеной. Проходим пеной отрезки по 30см от углов в стороны сверху и снизу и по середине стоек. Даём пене подсохнуть.

Такое частичное запенивание распределяет нагрузку расширения монтажного шва. Гарантирует, что выставленные ранее дверные зазоры не уйдут. Когда пена затвердеет, заполняем оставшиеся места проёма. Полное высыхание монтажной пены 24ч. Плюс такого способа установки двери в том, что при необходимости дверью можно аккуратно пользоваться, не дожидаясь полного высыхания пены.

Способ II: Пеномонтаж

При установке двери в помещения старой постройки могут возникнуть сложности при закреплении дверной коробки в проёме с помощью метизов. Например, саманные и турлучные стены, стены из пустотелых или рыхлых шлакоблоков.

Также сложно закрепить дверную коробку в помещениях со стеновыми перегородками из ГКЛ с каркасом из металлопрофиля без каких-либо закладных элементов. В таких случаях выручает монтаж с использованием одной лишь монтажной пены.

установка дверной коробки с помощью монтажной пены

Выставляем дверную коробку в проёме и фиксируем её клиньями. Выравниваем по одной плоскости со стенами выставляем вертикальный уровень. Навешиваем дверное полотно. В закрытом состоянии корректируем зазоры между полотном и коробкой, прокладывая по периметру клинышки, картон, или другие закладные одинаковой толщины.

Частично запениваем пространство между дверным блоком и проемом по углам и посередине. После отверждения заполняем пеной оставшиеся пустые места и оставляем до полного высыхания.

При работе с пеной, для лучшего сцепления, важно обеспыливать и смачивать склеиваемые поверхности.

Минус этого способа установки в том, что дверью нельзя пользоваться до полного высыхания пены. Это может быть неудобно, если дверь, например, проходная, или туалетная.

Установка наличников

При установке наличников их можно запиливать под прямым углом или под углом 45°.

Под прямым углом наличники можно запиливать если:

• — у вас телескопический погонаж. Т.е. в стойках есть паз, а наличники с носиком, буквой «Г». Наличники защёлкиваются в пазы на стойках.
• —  конструкция и рисунок на двери имеет прямые вертикальные и горизонтальные линии.
• -если очень сложно, ровно запилить наличники под45° или вам больше нравятся прямые наличники.
• -форма наличника позволяет стыковать прямой рез.

Телескопический наличник, конструкция и рисунок на двери имеет прямые вертикальные и горизонтальные линии

Под 45° наличники можно запилить, если:

• -двери выполнены в классическом стиле
• -если наличники плоские и не имеют носика.
• -если форма наличника предполагает только такой рез. Например, фигурные, резные, сильно скруглённые наличники.

Классическая дверь с фигурным наличником

Для того, чтобы установить телескопические наличники:

• Замеряем чистую длину верхнего горизонтального паза, без учёта вертикальных пазов. Отпиливаем наличник и вставляем его в верхний паз. Наличник не должен перекрывать боковые вертикальные пазы.
• Приставляем к вертикальным пазам боковые наличники и карандашом или ножом делаем на них метку на высоте горизонтального наличника.
• Снимаем горизонтальный наличник, а на боковых чертим метку на пересечении горизонтального паза. Теперь отпиливаем наличники по верхней метке и срезаем носики до второй метки.
• После этого все наличники вставляем в пазы. Если они шатаются и держатся в пазах ненадёжно, можно точечно приклеить их к стене на силикон, пену, или жидкие гвозди.

установка телескопических наличников

Со второй стороны дверной коробки делаем то же самое. В случае, когда глубина дверного проёма больше глубины дверной коробки, можно задекорировать откосы несколькими способами:

• Оштукатурить откосы проёма, покрасить или поклеить обои.
• Сформировать откосы, плиткой или ПВХ панелями. Этот способ актуален для влажных помещений – ванной или душевой комнаты.
• Используя доборы и наличники, облагородить оставшуюся открытую часть проёма. Расскажу, как это сделать.

Установка дверных доборов

Замеряем и отпиливаем боковые доборы по высоте и ширине. Высота измеряется от пола до начала горизонтального паза на верхней стойке. Ширину добора замеряем от края стены до стойки +глубина паза если добор будет в него вставляться. Вставляем доборы в стойки.

Вставленные доборы должны быть вровень со стеной при условии, что носик наличника полностью входит в паз добора. Если входит не полностью и немного остаётся, тогда уменьшаем ширину добора на это расстояние.

установка доборов

Затем, замеряем длину паза верхней стойки и отпиливаем верхний короткий добор. Его ширина слева и справа может быть разной и зависит от ширины соответствующих боковых доборов. При правильной установке доборов верхняя планка должна ложиться сверху на боковые и в углах примыканий не должно быть щелей.

И ещё, в верхней планке надо сделать два вертикальных прореза как продолжение пазов на боковых доборах. Тогда вертикальные наличники свободно зайдут в пазы по всей длине. Если доборы сидят в коробке не плотно, их можно поджать изнутри клиньями.

Теперь доборную конструкцию частично заполняем монтажной пеной. Создаём горизонтальные рёбра жесткости за несколько подходов и с обязательным промежуточным отверждением пены. Заключительным этапом устанавливаем наличники так же, как ставили их с лицевой стороны двери.

Заключение

Как мы видим, установить межкомнатную дверь своими руками не так уж и сложно. Главное, иметь чёткое представление, что и как нужно делать. Надеюсь, дорогие читатели, эта статья придаст вам уверенности и будет подспорьем в установке ваших дверей.

Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, рассказывайте, как у вас получилась установка или наоборот. Делитесь фотографиями своих установленных дверей. Ставьте лайки. Читайте другие интересные статьи по теме.

P.S.Если вас интересует тема установок дверей и заработка на этом, предлагаю более подробную информацию в моём обновлённом курсе «Установка дверей от А до Я» v.2.0 #ССЫЛКА СКОРО ПОЯВИТСЯ#

Как изменить поворот двери слева направо

Испытание одной комнаты Осень 2022 г. — неделя 2

Неделя 2 испытания одной комнаты уже началась! На этой неделе мы продемонстрировали существующий шкаф и скамейку, и в настоящее время выполняется исправление гипсокартона. Мы также отшлифовали потолок из попкорна, и он готов к грунтовке. У нас также была проблема с дверью, которая выходит в гараж, и мы хотели изменить ее с левой на правую. Если двустворчатая дверь шкафа остается открытой, дверь гаража ударяется о нее и в настоящее время застревает в ней. Мы подумали, что качели будут лучше открываться в другую сторону, и оказались правы! Статья этой недели посвящена тому, как поменять распашную дверь, не приобретая новую дверь или дверной зазор! Это простой проект «сделай сам», на выполнение которого ушло около половины дня.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что если вы покупаете что-либо по этим ссылкам, я получаю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас! Это помогает поддерживать мой блог, так что спасибо!

На этой неделе мы закончили снос, начали ремонтировать стены, сняли попкорн с потолка и перевернули дверь!

Содержание

• Вызов одной комнаты, осень 2022 г. — неделя 2
• Зачем менять распашную дверь?
• Необходимые инструменты
• Шаги о том, как изменить дверные качели
  • Шаг 1 – Подготовьте дверь
  • Шаг 2. Перенесите расположение петель на противоположную сторону дверного проема
  • Шаг 2 – Заполните старые отверстия в дверном косяке
  • Шаг 3. Повесьте дверь
  • Шаг 4 – Переверните дверную фурнитуру
  • Шаг 5 – Просверлите новые отверстия для защелки и засова.
  • Шаг 6 – Краска
• Вам также может понравиться:

Зачем менять распашную дверь?

Иногда то, как открывается дверь, просто не имеет смысла. В нашем случае дверь упиралась в двустворчатые двери шкафа. Иногда дверь открывается прямо на лестницу или напротив выключателя света, или может быть какая-то другая причина, по которой вы хотите изменить направление открывания двери с правой стороны на левую или наоборот.

Когда дверная ручка находится справа, дверь задевает двустворчатую дверь шкафа, если дверь остается открытой. Было бы намного лучше, если бы ручка была слева!

Когда вы меняете направление открывания двери с помощью описанного ниже метода, внутренняя часть двери становится внешней, а внешняя становится внутренней, поэтому убедитесь, что ваша дверь одинакова с обеих сторон.

Работает как с распашными, так и с распашными дверями, не меняет направление поворота изнутри наружу, а только перемещает ручку на противоположную сторону двери.

Перестановка двери может выполняться как с наружной, так и с внутренней дверью. Внутренние двери не будут иметь засова, но в остальном метод такой же, как метод, который я покажу вам ниже.

Необходимые инструменты

Для этого проекта вам понадобится:

• Перевернай
• Окружная или мощная сверла
• Зубки
• 1-1/8 ″ Бит
• Wood Glue Glue
• Thint нож
• Наполнитель для дерева (мы использовали и наполнитель для дерева, и Bondo)
• Друг! (Очень сложно удерживать дверь, чтобы установить петли самостоятельно, поэтому я рекомендую делать это с другом!

Шаги по замене дверных створок

Шаг 1. Подготовьте дверь

С помощью дружище, вытащите дверь из дверного затора.Дверные петли нужно открутить от косяка с помощью дрели, а другую сторону петли оставить пока на двери. Отнести дверь на ровную поверхность, где можно с ней работать (Я поставил свою на козлы.)

Отвинтите петли от дверного косяка и установите дверь на поверхность

Обратите внимание, где край петли находится по отношению к краю двери, потому что вы хотите убедиться, что петля установлена ​​примерно на той же глубине на дверь, как это было раньше, как только вы перевернете петлю.

Снимите старые петли с существующей двери. Вы будете переворачивать их так, чтобы шарнирные штифты смотрели в противоположную сторону. (Например, если штифты петель прямо сейчас на вашей двери обращены вверх, вы захотите перевернуть их так, чтобы они смотрели вниз.)

Однако вы не можете просто перевернуть петли, так как отверстия, которые были в боковой части двери, не совпадут с новыми отверстиями. Поэтому перед повторной установкой петель необходимо заполнить старые отверстия для шурупов.

Прежде чем откручивать петли, обратите внимание на то, насколько глубоко в двери установлены петли. Эти лишь на волосок от того, чтобы оказаться на одном уровне с сердцевиной моей двери. Я хочу убедиться, что когда я переворачиваю эти петли, глубина двери одинакова.

Возьмите горсть зубочисток, смажьте их столярным клеем и вставьте в старые отверстия для старых петель на боковой стороне двери. Вставьте как можно больше в отверстия, чтобы они были красивыми и плотными, и дайте клею высохнуть. Когда клей высохнет, возьмите стамеску и сколите торчащие из отверстия части зубочисток.

Вставьте несколько зубочисток и клей в места старых отверстий для шурупов. Дайте ему высохнуть, а затем отожмите зубочистки заподлицо.

Теперь вы можете переустановить петли в обратном порядке, и эти зубочистки и клей позволят вашим петлевым винтам что-нибудь врезать. Я просверлил пилотные отверстия, чтобы убедиться, что мои винты оказались в правильном месте.

Установка петли в перевернутом положении петлей вверх.

Пока дверь была снята, я воспользовался случаем, чтобы заменить дверную щетку, которая была в плохом состоянии, и залатать некоторые вмятины на металлической двери с помощью перепутанного Бондо.

Шаг 2. Перенесите расположение петель на противоположную сторону дверного проема

Прежде чем залатать старый дверной проем, измерьте расположение каждой петли от верхней части двери и перенесите эти измерения на противоположная сторона дверного косяка. Измерьте расположение верхней и нижней части утопленной петли, а также ее глубину от передней части замятия до задней части.

После того, как вы разметите противоположную сторону, вы можете выдолбить углубление для шарнирной пластины. Используйте одну из петель и обведите ее на дверном косяке. Используйте долото (или также можно использовать фрезер), чтобы удалить достаточную глубину из этой области, чтобы петля плотно прилегала к дверному косяку. Повторите для верхней, средней и нижней петли.

Вытащите новую петлю так, чтобы петля села заподлицо с дверным косяком.

Шаг 2. Заделка старых отверстий в дверном косяке

Прежде чем перевешивать дверь, необходимо обработать отверстия в дверной коробке. Если это наружная дверь, как у меня, то там будет отверстие для засова, отверстие для дверной запорной пластины, а также отверстия для старых петель.

Для больших отверстий, где находятся дверная запорная пластина и засов, мы использовали несколько деревянных обрезков, чтобы набить их внутрь, чтобы они действовали как затычки. Они не подходили друг другу, но мы использовали деревянные части только для того, чтобы заполнить часть пространства, а остальное мы могли заполнить Bondo.

Если вы раньше не использовали Bondo, то это продукт, созданный для ремонта автомобилей, и он отлично подходит для таких вещей. Он очень быстро сохнет, поддается шлифовке и может заполнить такую ​​глубокую дыру. Он представляет собой двухкомпонентную систему, которую вы смешиваете по мере необходимости, и она сразу же начинает высыхать, поэтому вам нужно работать быстро! Древесный наполнитель тоже сгодился бы, но сохнуть в этой глубокой яме потребовалось бы много времени.

Мы использовали Бондо, чтобы заделать старые дыры. Мы набили отверстие древесной стружкой, чтобы заполнить часть пространства (не показано)

Мы забили две глубокие ямы древесной стружкой и обрезками, а затем заполнили оставшееся пространство, насколько это было возможно, Бондо. Когда он высох (менее часа), мы немного отшлифовали его, пока он не стал гладким.

После первого нанесения Bondo высохло, выглядело довольно грубо. Мы отшлифовали эту гладь, а затем добавили немного наполнителя по дереву сверху, чтобы выровнять косяк. После того, как Bondo высох, мы использовали немного наполнителя для дерева, чтобы заполнить все оставшиеся углубления, и отшлифовали гладь до дверной рамы.

Со стороны петель область для заполнения была довольно мелкой, поэтому вместо использования Bondo мы вырезали небольшие кусочки из деревянных прокладок, чтобы они поместились в неглубокие области. Мы приклеили их на место, а затем добавили немного деревянного наполнителя по краям, а когда все высохло, мы отшлифовали эту гладь.

Мы добавили тонкие кусочки дерева, вырезанные из деревянных прокладок, на место старой петли. Они были приклеены и удерживались несколькими отделочными гвоздями, пока клей схватывался. Отшлифуйте область, которая была заполнена деревянной прокладкой и шпатлевкой, до гладкости.

Шаг 3. Повесьте дверь

Выньте шарнирный штифт из средней петли на двери, чтобы разделить петлю на две части: сторону двери и сторону косяка. Возьмите петлю со стороны косяка и установите ее в углубление, которое вы вырезали для расположения петель. Убедитесь, что головки винтов находятся на одном уровне с поверхностью петли, чтобы они не мешали плотному закрытию двери.

С помощью напарника, помогающего удерживать дверь, возьмите дверь и удерживайте ее на месте, прикрепив верхнюю и нижнюю петли к двери. Совместите среднюю петлю, которую вы только что установили на дверной раме, с противоположной стороной двери. Вставьте штифт обратно в петлю. Убедитесь, что в этот момент вы по-прежнему держите большую часть веса двери, одной петли недостаточно, чтобы выдержать вес двери.

Пока ваш друг держит дверь, совместите петли на двери с вырезанными местами косяка. Если ваши измерения были правильными, они должны подойти прямо туда. Прикрутите петли со стороны косяка на место.

Вкрутите петли со стороны защемления в дверную раму со стороны, которую вы выточили.

Проверьте выравнивание двери, чтобы убедиться, что пространство вокруг ровное.

Шаг 4. Переверните дверную фурнитуру

Если у вас есть засов, как у меня, ваш засов теперь будет с неправильной стороны двери, поэтому его нужно будет перевернуть. Удалите засов и переустановите его в противоположном направлении.

Засов будет с неправильной стороны двери, вам нужно переустановить его, чтобы замок был снаружи

Дверную ручку также нужно перевернуть. Дверная ручка может быть одинаковой с обеих сторон, но дверная защелка обычно имеет плоскую сторону и изогнутую сторону, что позволяет двери легко закрываться. Изогнутая сторона должна быть обращена к дверной раме (а не в комнату), поэтому вам также придется перевернуть ее.

Это можно легко сделать, открутив винты, разобрав дверную ручку и установив ее в обратном порядке. Все дверные ручки немного отличаются, но у большинства всего несколько винтов.

Вам нужно будет снять дверную ручку, вытащить дверную защелку и перевернуть ее так, чтобы изогнутая сторона была обращена к двери, и переустановить дверную ручку.

Шаг 5. Просверлите новые отверстия для защелки и ригеля.

Чтобы отметить место, с новой фурнитурой на месте, закройте засов и придержите дверь, едва закрываясь. Отметьте карандашом верх и низ засова, а также верх и низ защелки.

Если вы закроете засов, вы можете отметить на передней части дверного косяка место, где засов касается косяка. Отметьте верх и низ, а затем найдите центр этих двух отметок, и это будет место нового отверстия.

Просверлите отверстие диаметром 1–1/8 дюйма в дверном косяке в месте засова и защелки, совместив отверстия с отмеченными местами.

Просверлите отверстие в центре засова и дверной защелки.

Возьмите запорную пластину от существующей двери и поместите ее над отверстием, отметив ее карандашом. Вырежьте место запорной пластины так, чтобы она находилась на одном уровне с дверным косяком.

Обведите защелку засова на дверном косяке по центру отверстия, которое вы сделали, и обведите его. Затем выдолбите достаточную глубину, чтобы запорная пластина могла сидеть на одном уровне с дверью. Установите запорную пластину для засова и защелки в области, которые вы только что выточили. Готовая дверь закрыта! Он выглядит грубым без отделки и нуждается в покраске, но он намного более функционален!

Шаг 6. Покраска

Загрунтуйте и покрасьте все отремонтированные участки косяка. (Возможно, вы захотите сделать это, пока дверь открыта, прежде чем устанавливать все металлические детали обратно для более аккуратного вида.) Я еще не покрасил свою, так как мне нужно сделать много грунтовки, и я планирую ударить все сразу.

Вот как поменять распашную дверь! Этот проект был совсем не сложным, и его можно выполнить, обладая некоторыми базовыми навыками столярного дела. Я не был уверен, что изменение дверного проема действительно стоит затраченных усилий, но теперь, когда это сделано, это НАМНОГО ЛУЧШЕ!! Мало того, что вы не попадаете в шкаф (что было нашей главной заботой), но также, когда мы войдем, мы теперь будем стоять перед встроенной скамейкой и крючками, которые мы собираемся построить, что имеет гораздо больше смысла!

На этом пока все, на следующей неделе мы закончим ремонт гипсокартона и займемся напольной плиткой!

Теперь заходите на сайт One Room Challenge и узнайте, чем занимаются другие участники!

Вам также могут понравиться:

• Столешница для прачечной своими руками (используя старую дверь!)
• Светильник Starburst с прокладками из кедра своими руками
• Как спроектировать и установить ножки шкафа для кухни

Как устранить провисание или торчащая дверь

Краткий обзор ремонта провисшей двери:

• Ремонт существующих петель
• Удалить распорки
• Проверить, не сорваны ли винты
• Используйте анкерный винт
• Чистка дверных петель
• Песчаный верх двери
• Дверной косяк из песка
• Замена петель

Крайне неприятно, когда вам нужно тянуть изо всех сил, чтобы открыть дверь, или захлопнуть ее, потому что она не поддается. Прежде чем приступить к установке новой, подумайте, не является ли проблема просто провисшей дверью. В этом случае вы можете исправить это самостоятельно менее чем за час.

Это также может вас заинтересовать: Сколько стоит установка дверей?

Дверь провисла или заедает? Следуйте этому руководству, чтобы найти и устранить причину вашей проблемы.

Что вызывает провисание двери?

Простой износ со временем может привести к провисанию двери, но другие факторы могут усугубить проблему. Если ваши дети вешали или дергали дверную ручку, дверные петли могут износиться. Предыдущий житель, возможно, в прошлом вставил распорку в одну из петель, чтобы дверь закрывалась плотно. Это может привести к тому, что дверь провиснет быстрее. Покраска двери также может привести к тому, что она по-разному впишется в раму, поэтому, если вы наносили на дверь несколько слоев краски на протяжении многих лет, это могло усугубить проблему. Иногда такая простая вещь, как установка новой дверной ручки , может вывести вашу дверь из строя.

——————————————-

Как починить провисшую дверь?

Починить провисшую или заедающую дверь довольно просто, и вам не понадобится много инструментов. В большинстве случаев вы можете выполнить эту задачу менее чем за час. Попробуйте эти решения для устранения неполадок и устранения проблемы. Следите за тем, чтобы ваши пальцы и рука не были защемлены во время работы.

1. Попробуйте отремонтировать существующие петли

Ваша дверь может провиснуть из-за ослабления верхней петли. Возможно, вы сможете просто снова затянуть винты и отремонтировать дверь за один шаг. Попробуйте это, прежде чем делать что-либо еще.

2. Проверьте наличие прокладок и удалите их

Если вы найдете прокладку, это может быть источником вашей проблемы. Снимите петлю, ослабив винты, затем снимите прокладку. Переустановите петлю, завинтив ее на место, и проверьте, устранена ли проблема.

3. Определите, сорваны ли винты

Если вы заметили, что винты не захватывают раму при их повороте, возможно, они сорваны. Эта проблема решается использованием более длинных винтов. Большинство шарнирных винтов имеют длину всего один дюйм, поэтому использование более длинных винтов позволит им лучше входить в раму при затягивании.

4. Используйте анкерный винт

Иногда можно приблизить петлю к дверному косяку, используя винт длиной 3 дюйма в центре петли и более короткие винты для других отверстий.

5. Очистите дверные петли

Возможно, на обратной стороне петли скопилась краска. Если вы заметили это, вы можете соскрести краску, пока не дойдете до исходного металлического куска. Это очищает некоторое пространство, которое может выталкивать дверь из выравнивания. Переустановите петлю, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

6. Попробуйте отшлифовать верхнюю часть двери

Снимите дверь с рамы, прежде чем пытаться отшлифовать верхний край. Вы можете использовать орбитальную шлифовальную машину, чтобы ускорить этот процесс. Что вы заметите, так это то, что на той части двери, где она торчит, есть отметки, и именно на этом вы должны сосредоточить свои усилия. Перевесьте дверь после того, как отшлифуете верхний край.

7. Попробуйте отшлифовать дверной косяк

Это то же самое, что отшлифовать верхнюю часть двери. Найдите область, где есть заметные следы, вызванные трением двери о дверной косяк, и отшлифуйте область.

8. Замените петли

Проблема может заключаться в самих петлях. Старые петли могут быть уже не такими тугими, как могли бы быть, когда они установлены. Замена трех дверных петель может решить проблему.

Другие статьи по теме:

• Как установить или заменить дверную раму: руководство по открытию и закрытию
• Как снять дверную ручку: краткое руководство
• Игра в раму: вот сколько будет стоить установка или замена дверной рамы
• Как установить штормовую дверь: руководство из 5 шагов
• Повреждение дырявой двери! Как заделать дыру в двери

Что делать, если дверь все еще держится?

Если ни одно из этих исправлений не работает, определите, связана ли проблема с осадкой вашего дома или проблемой с фундаментом.