alexxlab Кладка печей зимой. Печник на стройке зимой.
Если летом в работе помогает магнитофон, то зимой это любимая фуфайка и термос с горячим чаем.
Зима даёт печнику работу и она же мешает ему работать.
Зимой, класть кирпичную печь значительно сложнее.
Снег и мороз добавляют в работу печника сложностей.
Но, многие печники кладут кирпичные печи круглый год.
Я тоже работаю зимой и здесь хочу рассказать о моём подходе к зимней стройке печей из кирпича.
Сложности кладки кирпичных печей зимой.
- Необходимо поддерживать, на объекте, плюсовую температуру во всё время строительства печи.
- Перед кладкой необходимо отогревать кирпич.
- На улице мешает снег.
- Мешает мороз.
- Укорачивается световой день.
- Зимой, на дачах, частые перебои с электроснабжением.
1. Поддержание плюсовой температуры во всё время строительства печи.
Плюсовая температура в доме это очень и очень важное условия для зимней кладки.
Если на стройке минус, смеси будут леденеть и строить будет невозможно.
Можно, конечно, греть смесь или замешивать смесь малыми порциями на тёплой воде.
Но в процессе кладки она, всё равно, будет заледеневать и хорошей адгезии с кирпичом не получится.
Я не использую реагенты для смесей.
Незамерзайки дают высолы от которых потом сложно избавляться.
Греть помещение нужно всегда.
Даже, когда вы не работаете, нужно поддерживать плюсовую температуру.
Нельзя давать кладке леденеть пока швы полностью не просохли.
По этой причине, главным условием для кладки печи зимой, является хорошее утепление помещения.
Для поддержания плюса, в хорошо утеплённом помещении, достаточно маломощного отопительного прибора.
Лично я оставляю на ночь электрический конвектор мощностью 500 ватт.
Этого прибора, обычно, хватает, чтобы за ночь температура не опускалась ниже ноля.
Днём, во время работы, приходится добавлять больше тепла.
Пилить кирпич и мешать смесь нужно ходить на улицу, дверь часто открывается и теряется драгоценное тепло.
Чтобы комфортно работать лучше поднять градус хотя бы до +10.
Днём я кручу маленькую электрическую пушку.
Если этого не достаточно везу на стройку газовую пушку.
2. Необходимо отогревать кирпич перед кладкой.
Я, всегда, заношу в помещение часть кирпича, чтобы его отогреть.
Предварительно занесённый в дом кирпич.Если ставишь в кладку заледеневший кирпич хорошей адгезии не происходит и кладка получается менее прочной.
3. Снег.
Зимой необходимо закрывать все материалы и весь инструмент, оставленный на улице, от снега.
Кирпич и смеси зимой на улице.Снег заставляет очищать сугробы с дорожек, места пиления и материалов оставленных на улице.
На это уходит время, что замедляет работу.
4. Мороз на улице.
Обычно, я прекращаю работу если на улице холоднее минус 15 градусов.
И это не из за того что я такой неженка и мерзляк.
По опыту, при более низкой температуре, вода замерзает в лёд за секунды.
Для пилёжки кирпича большой плотности, его нужно предварительно вымачивать, иначе диск горит и кирпич не пилит.
Вымоченный кирпич, вынесенный на мороз, сразу леденеет.
Перед кладкой весь ледяной кирпич нужно отогреть.
Смесь тоже кручу на улице чтобы было меньше грязи в доме.
При минус 15, пока мешаешь смесь, вода так же успевает леденеть.
В итоге, рабочий день тратится на борьбу с морозом, а не на стройку.
Если есть возможность переждать морозы, то лучше не мучаться, т.к. продуктивность в морозные дни падает в разы.
5. Короткий световой день.
Зимой в наших краях темнеет уже в 4 часа вечера, а в какие то дни ещё раньше.
Чтобы не сворачивать работу с приходом темноты я устанавливаю в место пилёжки кирпича электрическое освещение.
Освещение на месте пилёжки кирпича.Для этих целей важно использовать только герметично закрытые лампы.
6. Перебои в электроснабжении.
К сожалению, зимой часто отключают электричество на дачах.
Без электроэнергии вся работа останавливается.
Раньше печи строили одним мастерком да киркой, теперь мы привыкли к электроинструменту и при отключении электричества становимся абсолютно беспомощными.
С этим ничего не поделаешь, приходится смириться и ждать или собирать манатки.
Однажды я построил Русскую печь на электричестве от генератора, но опыт этот повторять не очень хочется.
Но построить печь зимой в доме это ещё пол дела.
Дальше нужно будет строить трубу, часть которой на улице.
Кладка дымохода зимой.О строительстве дымохода зимой я расскажу в следующей заметке.
через сколько можно топить после ремонта, как сушить печь, сколько сохнет, как просушить, просушка
Содержание:
Просушка кирпичных печей после кладки
Когда можно топить печь
Рекомендации относительно сушки кирпичных печей
Сушка печи и техника безопасности
Видео
При кладке печей из кирпича используется раствор, содержащий в большом количестве воду.
Просушка кирпичных печей после кладки
После завершения кладки печи ее нельзя сразу же эксплуатировать. Качественная просушка отопительного агрегата предполагает выполнение конкретных действий, для чего нужно непременно выполнять рекомендации специалистов.
Потребуются такие инструменты:
- топор, чтобы колоть дрова;
- пила;
- печные щипцы.
Просушку печей осуществляют несколькими способами. Один из них выглядит так. Используя исключительно сухие дрова, на колосниковой решетке разводят небольшой огонь и поддерживают его 1,5 часа. При проведении просушки поддувальную дверку и задвижку держат в открытом положении.
Конструкцию из кирпича протапливают в течение суток 2 раза таким образом, чтобы не запотевали ее внешние стены и у них был сероватый оттенок.
Данный метод, как просушить печь после кладки, выполнить можно самостоятельно. Ее нужно высушить очень качественно, в противном случае пострадает вся кладка.
Данный метод, как просушить печь после кладки, выполнить можно самостоятельно. Ее нужно высушить очень качественно, в противном случае пострадает вся кладка.
Когда можно топить печь
При топке агрегата начинается выделение водяных паров, которые необходимо удалять через открытые двери и форточки, создавая усиленную вентиляцию. После сушки следует топка с постепенным увеличением порции топлива, при этом дверцу топочной камеры закрывают.
Дымовая труба при этом должна быть открытой в течение суток. Что касается того, сколько сохнет печь после кладки, то данный процесс по времени отличается. Его продолжительность зависит от размера отопительной конструкции и составляет 3 – 6 дней.
Среди других методов сушки печи после завершения ее кладки популярностью пользуется естественный способ. Для его реализации открывают все задвижки и вьюшки, чтобы получился сквозняк. Далее печь растапливают, причем делают это не раньше, чем через 2 – 3 дня.
Ее топят всего 20 – 30 минут. Материалом для данного процесса служат щепки и бумага.
Так топить агрегат необходимо на протяжении нескольких дней, ежедневно увеличивая время. Идеально будет, если производить растопку дважды в течение дня, соблюдая интервал. Если осуществлять топку быстро, то в кладке из кирпичей могут появиться трещины. Поэтому специалисты не рекомендуют торопиться, поскольку пар будет удаляться благодаря наличию сквозняков за счет распахнутых окон и дверей.
В случае, когда во время первой топки появляется сильное задымление, тогда нужно усилить силу тяги в трубе. Лучшим вариантом решения проблемы будет сжигание бумаги. Сушку следует выполнять в помещении при устойчивом температурном режиме от +5°С до +25°С.
Не нужно забывать о том, что при сушке все двери держат открытыми. Если при этом имеет место поддымливание, то подобное явление принято считать нормальным и беспокоиться не стоит.
Когда при топке наблюдается выделение значительного количества влаги, то она будет создавать препятствия для отведения продуктов горения топлива, поскольку обладает повышенной плотностью.
Рекомендации относительно сушки кирпичных печей
Существует определенное правило, через сколько после кладки можно топить печь для ее сушки. К такой работе следует приступать сразу же после завершения строительства отопительной конструкции. Если не сделать этого своевременно, то негативных последствий не избежать.
Мероприятия относительно того, как сушить печь после кладки, выполняют последовательно, при этом продолжительность каждого этапа отличается:
- На реализацию первого этапа уходит 3 – 4 дня.
- Во время второго этапа на работу потребуется 6 – 10 дней.
- Завершающий этап продолжается около 5 дней.
На начальном этапе протяженностью несколько дней топку производят небольшими порциями мелких дров.
За одну закладку нельзя забрасывать больше 2-х килограммов топлива. Влажность древесины не должна превышать 15%, причем лучше, если используемая древесина будет лиственных пород. Нужно, чтобы топливо горело на протяжении не менее одного часа. Топку разрешается осуществлять не более трех раз за сутки.
Не рекомендуется при растопке применять горючие и легковоспламеняющиеся материалы. С их помощью все можно сделать быстрее, но не следует забывать, что целью проведения топки является просушка, а для нее такие средства не подходят.
Разрешается использование чистых газет, щепы, мелкого сухого древесного материала, лучины. После появления устойчивого горения допускается подкладка дров, но исключительно малыми порциями.
Когда выполняется растопка, недопустимо использование картона, газет, щепы в большом количестве, поскольку это может закончиться появлением слишком интенсивного пламени, локальным перегревом топливника и стен каналов, в результате чего произойдет разрушение кирпичной кладки.
После того как сушить печь удалось на протяжении трех-четырех дней, ее продолжительность увеличивают до полутора часов. При этом порция используемых сухих дров становится уже больше – до2,5 килограммов.
Второй этап. Процесс сушки осуществляют до тех пор, пока не прекратится образование конденсата на поверхностях задвижек и дверок. Чаще всего, на это потребуется не более 10 дней. В течение проведения первого и второго этапа дверцу поддувала держат в полуоткрытом положении.
Периодичность на третьем этапе сушки такая же, как и на двух предыдущих. В течение пяти дней вес закладываемых дров для одной топки нужно увеличить до3,5 килограммов. При этом поддувальную дверцу закрывают.
Когда выполняют сушку печей, нужно держать под контролем интенсивность горения. Если в топочном отделении наблюдается значительное повышение температурного режима, тогда регулирование выполняют, открывая и закрывая дверцы поддувала и топочной камеры.
При сушке печи в летнее время на выполнение этой работы уходит всего несколько дней, а в холодный период года потребуется около 20 – 30 дней. Если агрегат не высушен должным образом, и его разогреть слишком сильно, то конструкция может разрушиться.
Сушка печи и техника безопасности
При выполнении процесса сушки кирпичных печей непременно следует придерживаться правил, обеспечивающих безопасное обращение с ними:
- Перед началом растопки, нужно проверить тягу и убедиться, что задвижки и вьюшки, расположенные на дымоходе, открыты.
- В пространстве над вьюшкой надо сжечь сухую газету, чтобы устранить влажный и холодный воздух.
- При отсутствии тяги агрегат нельзя эксплуатировать.
- Близко от печи запрещается хранить дрова, если их объем превышает потребность одной топки.
- Топочную камеру заполняют не более, чем на 2/3.
- Не следует накапливать угли в топке и допускать их падение наружу.
- При сильном ветре сушку печи при помощи топки не производят.
Кстати, если пришлось устранять трещины в кладке, то многих интересует, когда можно топить печь после ремонта. Торопиться не следует – нужно дождаться, пока раствор полностью высохнет.
Как снять и установить газовую варочную панель • Ron Hazelton
РОН ХЕЙЗЕЛТОН:
Я решил обновить свою варочную панель и вытяжку. С этим действительно что-то не так, просто в обновленных моделях есть некоторые новые функции, которыми я действительно хотел бы воспользоваться. Более эффективная горелка в варочной панели, более тихая вытяжка со встроенным галогенным освещением.
Теперь, я знаю, когда вы думаете о том, чтобы отказаться от такой встроенной техники, это может показаться немного пугающим.
Но пока вы заменяете их аналогичными моделями, это намного проще, чем вы думаете.
Эта работа начинается с определенного количества, ну, устранения — например, снятия решеток и крышек горелок с существующей варочной панели. Затем я снимаю дверцы шкафа и выдвигаю ящики, чтобы освободить место для работы и свет.
Поворачивая мой газовый клапан так, чтобы он был перпендикулярен линии, я переводил его в выключенное положение. Я отключаю электропитание, питающее электронные воспламенители, затем ослабляю и снимаю гибкую линию подачи газа.
Моя варочная панель, как и многие другие, крепко держится на столешнице металлическими скобами, которые легко отвинчиваются. Вот и все, что необходимо. Небольшой рывок, и диапазон поднимается прямо вверх. Единственное, что стоит на пути к уничтожению вытяжки, — это несколько сельскохозяйственных животных. Я отключаю электроэнергию автоматическим выключателем, затем снимаю фильтры и снимаю крышку, скрывающую вентилятор, двигатель и органы управления.
Несмотря на то, что вентилятор и свет не работают, я использую детектор напряжения, чтобы вдвойне убедиться, что в проводах нет тока. Тогда я иду дальше и отключаю их. Теперь эта вытяжка, как и большинство других, держится на нескольких винтах, которые я ввинчиваю в вот этот шкаф.
Сегодня я работаю один, так что я хочу избежать того, чтобы все это рухнуло, как только я выверну последний винт. Поэтому я поставлю временное крепление. В таких ситуациях я использую то, что работает. Полоса пиломатериала один на три и пара зажимов будут поддерживать переднюю часть, в то время как пара обрезков два на четыре отлично подойдет для предотвращения падения задней части. Этот удлиненный держатель для бит облегчает мне доступ внутрь капота и вынимание застежек. Когда винты сняты, я просто держу вентиляционное отверстие одной рукой и снимаю временную распорку другой.
Чтобы дать себе немного больше места для локтей, я убираю узкую полку, которая была под вентиляционным отверстием, и, вероятно, верну ее позже.
Знаешь, извини, мне это просто не нравится. Это какой-то предыдущий ремонт. Не знаю, может быть, сюда ставили новые водопроводные трубы.
И я понимаю, что это будет закрыто новой вытяжкой, но я просто не люблю оставлять такие открытые дыры в стенах. Потенциальная пожароопасность. Это место для проникновения грызунов. Так что я возьму пару минут и починю это.
Я удаляю кусок пластикового ламината, покрывающего стеновую панель. Затем с помощью пилы для гипсокартона я срезаю поврежденный материал и создаю чистое прямоугольное отверстие. [ЗВУКИ ПИЛА] Затем я использую сверло под прямым углом, чтобы просверлить отверстия в стойках стены [СВЕРЛО].
Это позволит мне провести электрический кабель к верхнему углу, где он выйдет из стены и, в конце концов, войдет в вытяжку. Я закрепляю провод электрическими скобами, затем начинаю прикреплять деревянные планки или рейки к сторонам проема.
Это даст мне место, чтобы прикрепить новый кусок гипсокартона. Обрезав настенную панель по размеру, я установил ее на место, позволив проводу пройти через отверстие, которое я просверлил заранее.
Затем я прикрепляю кусок шурупами для гипсокартона.
[МУЗЫКА]
Я съездил в центр благоустройства, чтобы забрать новую технику, и я готов начать установку. Шаг первый — установить временную опору, которая будет удерживать вытяжной колпак на месте, и оставить руки свободными для необходимых приготовлений.
Полоска клейкой ленты поверх распорки поможет предотвратить царапины, когда я вставлю вытяжку на место. Теперь я могу провести электрический провод через заднюю часть устройства, не беспокоясь о поддержке веса.
Затем я подталкиваю капот вверх, чтобы он соединился с существующим вентиляционным отверстием, затем вставляю небольшие деревянные бруски, чтобы он оставался там, где я хочу. Когда все на месте, я могу обеими руками выполнить важную работу по надежному прикручиванию вытяжки к нижней части шкафа.
Ну, установка вытяжного колпака, возможно, не составила труда, но выбраться из этого шкафа [СМЕЕТСЯ] ну, это уже другая история. Когда все прикреплено к шкафу, временная распорка может опуститься.
Теперь пришло время выполнить электрические соединения.
Сначала я прикрепляю заземляющий провод к зеленому винту на раме. На самом деле есть только два дополнительных соединения. Черные провода скручены вместе и закреплены гайкой. Затем таким же образом обрабатываются белые или нейтральные провода.
Помните, я выключил питание панели автоматического выключателя перед тем, как начать. Все, что мне нужно сделать, это установить крышку на место, прикрепить ее несколькими винтами и установить моющиеся фильтры.
Прежде чем перейти к варочной панели, я заменяю этот кусок пластикового ламината и снова прикрепляю полку. На днях я собираюсь сделать здесь что-то другое, может быть, какую-нибудь декоративную плитку.
Ну вот и моя новая плита. Теперь, что мне действительно нравится, так это эти горелки в форме звезды, но о них чуть позже. Я переворачиваю варочную панель нижней стороной вверх, потому что именно на нижней стороне торчит этот короткий патрубок.
Сначала я наношу обильный слой герметика для труб.
Затем прикрутите регулятор, который будет поддерживать давление газа на уровне, оптимальном для горелок. Я использую разводной ключ для окончательной затяжки. Затем я прикручиваю гибкую газовую магистраль к регулятору и затягиваю ее с помощью трубного ключа. Теперь варочная панель готова вставить в отверстие столешницы.
Внизу я еще раз наношу герметик для труб, подсоединяю другой конец газовой линии, затягиваю соединение двумя противоположными ключами и открываю вентиль. Сразу же я начинаю проверять на наличие возможных утечек, распыляя мыльный раствор.
Здесь я намеренно ослабил соединение, чтобы показать вам, как может выглядеть утечка. Как видите, выходящий газ образует мыльные пузыри. После повторного затягивания фитинга я перекрываю клапан и оставшиеся соединения труб, чтобы убедиться, что они не имеют утечек.
Теперь я могу подключить шнур питания, заменить ящики, переустановить дверцы шкафа, поставить ручки, собрать горелки и установить решетки на место.
Теперь у этой новой газовой плиты от Thermador есть несколько очень приятных особенностей.
Во-первых, новая схема горелки. Теперь у меня есть пять очень больших горшков одновременно, и есть много дополнительного места. Центральная конфорка достаточно большая, чтобы вместить даже самые большие кастрюли. Решетки заподлицо непрерывны, что позволяет легко и безопасно перемещать посуду с одной конфорки на другую.
Две конфорки имеют очень низкую температуру, которая поддерживает мягкую температуру кипения, включая и выключая пламя через определенные промежутки времени, что идеально подходит для нежных соусов. Ах да, звездочет. Теперь вся идея этого дизайна заключается в том, что форма звезды распространяет тепло по более широкой схеме.
Это означает более равномерное приготовление и более быстрое закипание. Вытяжка оснащена двумя галогенными лампами, которые не только ярче, но и передают цвета более естественно. Вентилятор очень тихий, особенно на низких и средних настройках.
И что не менее важно для меня, так это то, что я поддерживаю зазор не менее 24 дюймов между верхней частью варочной панели и нижней частью вытяжки, и этот низкий профиль от Braun дает мне именно то, что мне нужно.
Что ж, теперь, когда все готово, я бы сказал, что пришло время готовить.
Поддержка продукта: Справочная библиотека | LG USA Support
Поддержка продукта: Справочная библиотека | Поддержка LG в СШАПерейти к содержанию Перейти к справке по специальным возможностям
- ДОМ
- ПОДДЕРЖКА
- Зарегистрировать продукт
- Справочная библиотека
Найдите полезную информацию о вашем продукте LG
searchField Введите ключевое слово и выполните поиск.