Разное

Гипсокартоном потолок: Гипсокартон на потолок без каркаса: процесс монтажа

Гипсокартоном потолок: Гипсокартон на потолок без каркаса: процесс монтажа

Содержание

Гипсокартон на потолок без каркаса: процесс монтажа

Использование гипсокартона для отделки потолка является решением, которое позволяет, как получить идеально ровное покрытие, так и сформировать уникальный дизайн интерьера в квартире или загородном доме. Традиционным способом крепления ГКЛ считается каркасная технология с использованием металлического профиля.

Однако бывают ситуации, когда необходимо исключить каркас и зафиксировать гипсокартонное покрытие непосредственно на потолок.

Особенности отделки потолка гипсокартоном без каркаса и профиля будут приведены в данной статье.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Основные рекомендации по монтажу

Бескаркасная технология установки гипсокартона на потолок является одним из распространённых вариантов отделки, которую целесообразно использовать в следующих случаях:

  • планируется одноуровневый потолок или высота потолка не позволяет установить полноценный каркас;
  • необходимо выполнить работы быстро и с минимальными затратами;
  • потолочная поверхность в помещении ровная и отсутствует задача скрыть проводку или коммуникации.

Однако, при кажущейся простоте процесса монтажа, закрепление ГКЛ непосредственно на потолочную поверхность требует как знания технологии, так и определённой сноровки при выполнении работ.

Клей на листе гиспокартона

Для лучшего результата нужно уделить внимание таким моментам, как:

  • выбор оптимальной технологии монтажа в зависимости от материала основания потолочной конструкции;
  • выполнение тщательной подготовки поверхности, которая будет обеспечивать максимальное прилегание листов и качественное сцепление клея с основанием, в случае его применения;
  • наличие сопутствующих приспособлений для подъёма и фиксации ГКЛ на потолке во время монтажа, поскольку при использовании клеящих составов требуется время для их надёжного схватывания, а сам гипсокартон относится к тяжёлым материалам.

Все это необходимо продумать и подготовить заранее на этапе планирования монтажа, чтобы сам процесс был выполнен без дополнительных сложностей.

Вернуться к оглавлению

Этапы выравнивания потолка без каркаса

Чтобы выполнить надёжное крепление гипсокартона к потолку без каркаса, необходимо произвести тщательное выравнивание поверхности.

Данная работа проводится в следующей последовательности:

  1. Потолочная поверхность тщательно очищается от старого покрытия, в том числе:
  • для бетонного основания максимально удаляются все проблемные участки, включая плесень и отслоения;
  • для деревянной основы производится замена досок с наличием подгнивших участков;
  • максимально удаляется пыль.
  1. Стыки, трещины и выбоины шпаклюются, обрабатываются грунтовым составом, а деревянные участки антисептируются.
  2. По стенам помещения с помощью горизонтального или водяного уровня наносится разметка уровня потолка с учётом толщины гипсолиста. При этом начинать разметку необходимо с максимально приближенного к полу угла.

В случаях значительных отклонений потолка от горизонтального уровня целесообразно по разметке натянуть строительный шпагат, чтобы линию было видно визуально.

Выравнивание потолка шпаклевкой

По итогу работ можно оценить общее искривление поверхности, чтобы выбрать способ корректировки погрешностей.

Вернуться к оглавлению

Правильное крепление гипсокартонных листов без каркаса

Для того чтобы закрепить гипсокартон на потолок без каркаса, необходимо придерживаться правил монтажа, соблюдение которых позволит избежать впоследствии работ по повторному ремонту.

Крепление гипсокартона к потолку при помощи саморезов

Выравнивание потолка гипсокартоном без каркаса и крепление ГКЛ на саморезы является наиболее простым способом монтажа на бетонное основание, который также позволяет выровнять поверхность потолка со значительными искривлениями и отклонениями от горизонтального уровня.

Крепление гипсокартона саморезами

Установка листов происходит в следующем порядке:

  1. ГКЛ прикладывается на потолочную поверхность и путём вкручивания саморезов размечаются точки крепления на основание.
  2. По размеченным точкам просверливают отверстия и устанавливаются дюбели или деревянные вставки.
  3. ГКЛ повторно поднимается, закрепляется саморезами по вставкам, при необходимости корректируется его уровень путём равномерного закручивания-откручивания саморезов.
  4. Для дополнительной надёжности, а также, если пространство между ГКЛ и основой получилось значительным, в нескольких местах листа просверливают технологические отверстия диаметра 2-4 см в которые заливается монтажная пена.
  5. Когда пена застынет, саморезы можно закрутить и зашпаклевать все отверстия.

Данный способ может быть использован при любом искривлении потолочной поверхности.

Крепление гипсокартона к потолку при помощи мастики

Другим способом выравнивания потолка гипсокартоном можно считать применение мастики в качестве клеящего состава.

Технология заключается в следующем:

  • подготовленный состав мастики наносится сплошной полосой ширины 10 см по краю листа, а по центру наносятся лепёшки на расстоянии 35–45 см;
  • на потолочную поверхность также наносятся лепёшки из мастики так, чтобы при совмещении с ГКЛ они не совпадали с лепёшками на листе;
  • после этого гипсолист прикладывается и прижимается, надавливанием и легким постукиванием выводится уровень до нужного положения по горизонтали;
  • фиксацию листа на время схватывания раствора желательно обеспечить дополнительными приспособлениями.

Монтировать гипсокартон на потолочную поверхность лучше с использованием заводских составов, чётко соблюдая инструкцию производителя.

Монтаж гипсокартона на потолок с помощью клея

Данный способ целесообразно применять, когда потолочная поверхность ровная, она обеспечит максимальное прилегание листа и надёжную фиксацию клея.

Крепление гипсокартона при помощи клея

Последовательность работ при применении клея:

  • клеящий состав наносится ровным слоем по всей поверхности гипсолиста, начиная с краёв;
  • далее, ГКЛ прикладывается к поверхности и фиксируется дополнительными приспособлениями.

Надо отметить, что крепить ГКЛ с использованием клея не желательно в помещениях с повышенной влажностью, которая отрицательно влияет на клеящие составы.

Вернуться к оглавлению

Бескаркасная технология крепления гипсокартона к деревянному потолку

Использовать гипсокартон на деревянный потолок без каркаса также возможно и в некоторых случаях  это лучшее решение при отделке.

Крепление гипсокартона к деревянному потолку

Потолок в деревянном доме может быть двух видов:

  1. С выступающими балками перекрытия, то есть дощатая подшивка выполнена сверху.

В этом случае допускается крепление гипсокартона:

  • непосредственно по балкам, при этом стыковки листов должна быть выполнена также на балках;
  • в промежутках между перекрытиями.
  1. С выполненной подшивкой черновыми досками по нижнему краю балок.

Крепление ГКЛ выполняется вгладь по доскам.

Основным способом крепления гипсокартона в доме из дерева является крепление листов саморезами, при этом используются саморезы по дереву, длина которых выбирается в зависимости от толщины гипсолиста и материала основания. Как правило, она составляет 70–90 мм.

Дополнительно используются шайбы, которые предотвращают продавливание саморезов внутрь ГКЛ.

Крепление гипсокартона к балкам

При значительных отклонениях деревянного потолка от уровня допускается регулировка положения листа ГКЛ саморезами, которые равномерно отпускаются или затягиваются при необходимости. В этом случае длина саморезов должна выбираться с учётом данной корректировки.

Надо отметить, что монтаж гипсокартона на клеящие составы для деревянных конструкций применять не рекомендуется.

Вернуться к оглавлению

Возможные проблемы при креплении гипсокартона к потолку без каркаса

Использование бескаркасной технологии монтажа ГКЛ на потолочное покрытие, безусловно, имеет ряд своих преимуществ, но можно столкнуться и с некоторыми проблемами, в том числе:

  • плохо подготовленная поверхность будет препятствовать надёжной фиксации при применении клеящих составов, что может вызвать как появление трещин, так и опадание листов в дальнейшем;
  • такой же эффект может получиться, если не будет обеспечен надёжный подпор листа во время его схватывания с клеем;
  • при креплении саморезами нужно выбирать их оптимальную длину с некоторым запасом в плюс, а при их закручивании избегать заглубления шляпок в лист;
  • при укладке гипсокартона без каркаса на деревянную основу также могут возникнуть трещины вследствие подвижности дерева.

Все эти моменты желательно учитывать при проведении работ, чтобы избежать досадных неприятностей в дальнейшем.

Таким образом, отделка потолочных поверхностей гипсокартоном без металлического каркаса не только возможна, но и является оптимальным вариантом. Соблюдая технологические приёмы и правила монтажа, бескаркасный гипсокартонный потолок будет служить длительное время.

Вернуться к оглавлению

Подборка фото монтажа гипсокартона без каркаса на потолок Вернуться к оглавлению

Как обшить потолок гипсокартоном своими руками

К сожалению, потолки в большинстве наших домов абсолютно ровными можно назвать только с некоторым допуском. Практически везде между плитами есть хоть какой-нибудь перепад по высоте. А так как именно эта часть помещения при входе в него практически сразу же бросается в глаза, то приведение ее в должное состояние – «головная боль» многих собственников.

Существует много способов выравнивания. Самым малозатратным и простым в исполнении является обшивка потолка гипсокартоном. ГКЛ имеют гладкую поверхность, что и обеспечивает отличный внешний вид покрытия после отделки этим материалом.

Не станем подробно останавливаться на том, как рассчитать потребное количество листов. Нужно ориентироваться на габариты помещения и сделать небольшой «запас». Дело не в ошибках, которые могут быть допущены в процессе проведения замеров. Редко какая комната представляет в сечении правильный прямоугольник. Всегда есть, хоть и небольшие, расхождения в длине противоположных стен.

Разберем основные этапы работы по обшивке гипсокартоном своими руками потолка любой из комнат. Стоит сразу отметить, что методик есть несколько. Все зависит от того, насколько его нужно опустить. Если на значительную величину, то установка производится, например, с применением подвесов. Но для жилых помещений этого не делается, поэтому и технологию проведения работ рассмотрим применительно к ним.

Подготовка к монтажу

С одной стороны – если потолок будет «закрыт», то стоит ли тратить время на какие-то дополнительные мероприятия? Но если подойти к рассмотрению этого вопроса с точки зрения рачительного хозяина (а готовиться всегда нужно к худшему варианту), то целесообразно сделать следующее.  

Устранение дефектов

Необходимо очистить, в буквальном смысле – отскоблить – плиты перекрытия от побелки (штукатурного слоя, если есть). После чего их желательно еще и отмыть. Тогда станут видны все недостатки. Если раковины и сколы в данном случае значения не имеют, то все щели должны быть качественно заделаны. Особое внимание уделяется местам стыков между соседними плитами и по углам. Любая трещина – это и теплопотери в помещении, и плохая звукоизоляция.

Обработка плит

После обшивки потолка гипсокартоном вверху помещения образуется замкнутое пространство. А ведь именно вверх устремляется теплый воздух, в котором содержится и влага. Поэтому, чтобы исключить постоянное присутствие в комнате запаха сырости, необходимо сделать пропитку межэтажного перекрытия антигрибковыми средствами (антисептиками).

В некоторых домах потолки смонтированы из древесины. Следовательно, они должны быть обработаны и противопожарными составами (антипиренами).

Гидроизоляция

Правильно поступит тот хозяин, который сделает и это. Нельзя исключать вероятность затопления квартиры. Или «ЧП» случится у соседей этажом выше, или протечет крыша, результат один – придется все переделывать, так как даже самый влагостойкий гипсокартон прямого воздействия жидкости долго не выдержит.

Шумоизоляция

Раз уж производится капитальная отделка потолка, то пренебрегать этим не стоит. Тем более что качество звукоизоляции в наших жилищах редко где соответствуют требованиям нормативных документов. Сейчас довольно большой выбор соответствующих материалов, хотя чаще всего перед обшивкой гипсокартоном своими руками на потолок крепятся плиты пеноплекса. Материал дешевый и работать с ним достаточно просто.

Комнуикации

В жилых помещениях, за редким исключением, это только электрические провода, к которым присоединяется подвесной осветительный прибор. Их необходимо заранее удлинить.

Установка каркаса под ГКЛ

Сейчас мало кто будет собирать его из деревянных реек. В продаже есть специальные металлопрофили, которые имеют незначительный вес и очень удобны в работе. Режутся по длине они легко – при помощи ножниц по металлу. Поэтому они – лучший вариант.

Монтаж «Рамы»

По периметру всего помещения к стенам крепятся так называемые «УД-профили». Они будут той рамой, на которой монтируется вся конструкция. «Пристегиваются» они саморезами с дюбелями. Предварительно следует сделать разметку. Требование понятно – все они должны быть параллельны линии горизонта и лежать в одной плоскости.

Установка направляющих (профиль УД)

Они крепятся к «раме» (вдоль и поперек помещения). Здесь необходимо учесть размеры ГКЛ. Как правило, обшивка гипсокартоном своими руками производится материалом со стандартными габаритами – 2 500 х 1 200 мм. «Кратное» число – 60 (см). Вот такой интервал и нужно выдерживать между направляющими. В результате под потолком должна получиться сборка с размерами ячеек 60 х 60 см (отсчет от осевых линий профилей!).

Необходимо обратить внимание и на такой момент – как потом крепить люстру? Следовательно, нужно «удлинить» крюк. Но, как правило, это сделать невозможно.

Целесообразно в этом месте на потолке установить деревянный брусок, а на нем зафиксировать «бабочку» – специальное крепление (регулируемое) для подвесных осветительных приборов. После монтажа ГКЛ высота ножки бабочки «подбирается» под любую люстру. 

Крепление ГКЛ

Здесь только одна рекомендация – не «перекрутить» саморез. Во-первых, может раскрошиться гипс, во-вторых, будет сорвана резьба на профиле (металл мягкий!). Расстояние между саморезами выбирается произвольно.

Заделка стыков на потолке

Швы герметизируются шпаклевкой. После просыхания «линию» нужно аккуратно зачистить мелким абразивом («наждачкой»), а сверху наклеить специальную строительную ленту.

Рекомендации

  •  Нужно учесть, что дело не только в том, как подшить потолок гипсокартоном, но и чем. Существует несколько разновидностей ГКЛ – обычные, огнестойкие, влагостойкие. При выборе материала необходимо ориентироваться на специфику каждой комнаты. Если, например, для спальни или гостиной это не так важно, то для помещений с избыточной влажностью (ванная, кухня) следует приобретать листы, которые в процессе эксплуатации не отсыреют.
  •   Перед креплением ГКЛ саморезами под них следует высверлить в листах отверстия. 
  •  Образец, который будет смонтирован в месте установки люстры, готовится заранее. В нем  высверливается отверстие, через которое потом будут выводиться провода и крюк.

покупаем материалы для конструкций потолков из гипсокартона


Учимся считать необходимое количество листов гипсокартона, UD и CD профилей, подвесов-бабочек, соединительных скоб, дюбель-гвоздей и саморезов-блошек, чтобы смонтировать гипсокартонный потолок быстро и правильно.

На фото:


Покупка гипсокартона для потолка

Гипсокартонный потолок: каким он будет? Прежде, чем начать расчет материалов, определитесь с внешним видом потолка: насколько сложной будет конструкция, будет ли она одно- или многоуровневой? От этого зависит количество материала.

Какой гипсокартон выбрать? Зависит от того, в каком помещении планируется монтировать потолок. Для «мокрых зон» — санузлов, кухонь — берут влагостойкие ГКЛ. Толщину листа для потолков, как правило, выбирают небольшую: 9 мм — самый распространенный вариант.

При монтаже потолков гипсовая пыль может попасть в дыхательные пути и в глаза. Именно поэтому, приобретая ГКЛ и сопутствующие материалы, не забудьте о покупке респираторов, а также масок и очков.


Расчет количества ГКЛ. Чтобы узнать, сколько гипсокартонных листов нужно купить для простого одноуровневого потолка, площадь комнаты делят на площадь одного ГКЛ. (Площадь стандартного ГКЛ размерами 1200×2500 мм — 3 кв.м). Далее умножают получившееся число на поправочный коэффициент и округляют до целого в большую сторону.

Зачем нужен поправочный коэффициент? Для создания «запаса». Чем меньше помещение, тем больше будет отходов, следовательно, их тоже нужно заложить в расчет. Для помещений площадью меньше 10 кв.м используем коэффициент 1,3; для помещений 10-20 кв.м — 1,2, для помещений больше 20 кв.м — 1,1.

Сложные гипсокартонные потолки. Рассчитать гипсокартон на потолок двух и более уровней по единой формуле невозможно, т.к. все индивидуально и зависит от сложности дизайна, а также от площади каждого уровня.

Сопутствующие материалы

Инструменты. Чтобы смонтировать потолки из гипсокартона, понадобятся: уровень, перфоратор, шуруповерт или дрель, угольник, ножовка по гипсокартону. Для каркаса будут полезны ножницы для профилей и просекатель для их соединения. При создании круглых отверстий (для точечных светильников, розеток) пригодится кольцевая наборная пила по гипсокартону. Нарезать гипсокартон полосами поможет дисковый резак.

Что такое UD и CD профили? UD-профили крепятся по периметру комнаты (где потолок примыкает к стенам) и служат каркасом для CD-профилей. CD-профили – направляющие профили, к которым крепятся ГКЛ. Проходят по длине листа, с шагом, как правило, в 40 см (для потолка) или 60 см (для стен).


Материалы для монтажа. Для крепления гипсокартонных листов требуется идеально собранная и жестко закрепленная конструкция. Чтобы ее сделать, нужны: UD и CD профили, крепления для CD-профилей (подвесы-бабочки), дюбель-гвозди быстрого монтажа (для крепления «бабочек» к потолку и для крепления UD-профиля), саморезы-блошки (для крепления CD-профилей к «бабочкам», а также для соединения и фиксации профилей между собой, к скобам и крабам), черные саморезы по металлу (для фиксации гипсокартона к профилю), соединительные скобы и крестовые соединения (крабы).

На фото:


Расчет материалов для монтажа одноуровневых потолков

Расчет UD-профиля: периметр помещения делим на длину самого профиля. Далее, как и в случае с расчетами гипсокартона, умножаем полученное число на поправочный коэффициент и округляем до целого.

Расчет CD-профиля: умножаем число листов гипсокартона на количество креплений, необходимых для монтажа одного листа (при ширине листа 120 см для потолка это обычно 4 профиля) и вычитаем единицу.

Соединительные скобы и крестовые соединения. Они нужны для продольного соединения CD-профилей и для фиксации CD-профилей при их пересечении под прямым углом. Необходимое количество зависит от выбранной схемы монтажа. Если потолок монтируется в помещении шириной до 3 м ни то, ни другое не требуется.


Крепления для CD-профилей (подвесы-бабочки): делим длину стены, вдоль которой монтируются CD-профили, на расстояние между подвесами (0,6 — 0,8 м). Вычитаем единицу, округляем до целого и умножаем полученное число на количество CD-профилей (из расчетов выше).

Дюбель-гвозди для быстрого монтажа. На дюбель-гвозди крепятся UD-профили: по одному дюбель-гвоздю на каждые 0,5 — 0,6 м. Кроме того, на дюбель-гвозди монтируют подвесы-бабочки (на каждый подвес по два дюбель-гвоздя). Чтобы понять, сколько нужно дюбель-гвоздей, делим периметр комнаты на расстояние между креплениями (0,5 — 0,6 м), полученное число округляем и прибавляем к нему удвоенное количество «бабочек».

Саморезы-блошки: для крепления профиля к «бабочкам». Этих саморезов понадобится по крайней мере в два раза больше, чем «бабочек» (так как на каждое крепление-бабочку нужно минимум по два самореза). «Блошки» используют также для фиксации профилей между собой, крабов и скоб, поэтому их лучше брать с запасом.

Черные саморезы по металлу: для крепления гипсокартона к профилю. Берем общее число CD и UD профилей и умножаем на 12 (при длине профиля 3 м и расстоянии между креплениями 0,25 м). Этих саморезов тоже лучше брать с запасом (условно считается нормой 50 штук на один ГКЛ).

Потолки из гипсокартона на кухне: примеры оформления

Рассмотрим достоинства и недостатки потолков из гипсокартона на кухне, а также поговорим о том, какую форму желательно выбирать именно для кухонного помещения.

Плюсы и минусы

Гипсокартон, или гипрок — экологически чистый материал, состоящий из гипса, облицованного картоном. Монтаж такого потолка занимает 1-3 дня, в зависимости от площади помещения и сложности рисунка. Но потолки получаются идеально ровными, красивыми и прочными.

Плюсы

  • Если для кухни выбрать влагоустойчивый гипрок, то потолку не страшны перепады температур и влажность;
  • Подвесные потолки из гипсокартона на кухне — прекрасная возможность скрыть разнообразные коммуникации вроде труб и электропроводки.
  • Помогает скрыть неровность основы, тем более перед монтажом вовсе не обязательно выравнивать поверхность «родного» потолка.
  • Превосходный способ подчеркнуть зонирование помещения.
  • За гипсокартоном легко скрыть звуко- и теплоизоляцию. Да и сам материал обладает звукоизоляционными свойствами.
  • Легкий монтаж. Из гипсокартона можно соорудить практически любую конструкцию. А это дает возможность воплотить любую дизайнерскую задумку. В такой потолок легче устанавливать и встроенные светильники.
  • Простой в эксплуатации. При необходимости потолок можно просто перекрасить в другой цвет.
  • Устойчив к механическим повреждениям. Конечно, от сильного потопа сверху или сильного удара тяжелым предметом гипсокартон не спасет, но при повреждении поверхности потолка, его легко демонтировать и вставить новый лист.

Минусы

  • Монтаж должен проводить опытный мастер. Любая погрешность в конструкции, неровный каркас приведет к появлению трещин.
  • Требуется аккуратная малярная отделка, чтобы не было видно швов.
  • Потолки из гипрока не рекомендуют устанавливать в новостройках. Дом, который еще дает усадку, приведет к перекосу каркаса и появлению трещин.

Таким образом, потолки из гипсокартона для кухни подходят идеально. Тем более, что их можно комбинировать и с популярными натяжными конструкциями.

Разновидности конструкций

Следует различать способы, с помощью которых гипсокартон крепится к потолку.

  1. 1 Подвесной способ. На потолочное перекрытие крепят сначала систему подвесов: это могут быть кронштейны, стержни, толстая проволока. Затем к подвесам крепится металлический (реже — деревянный) каркас. И только потом к каркасу крепятся листы гипсокартона. При этом способе с помощью высоты подвесов можно регулировать высоту потолка.
  2. 2 Подшивной способ. В этом случае каркас крепится непосредственно к плитам перекрытия. Конструкция получается более жесткой и прочной.
  3. 3 Комбинированный способ. Часть потолка делают подшивным, а часть — подвесным. Очень удобно при монтаже многоуровневого потолка.

    Комбинировать можно также разные материалы. Например, сделать короб из гипсокартона, а центральную часть потолка обшить деревом — великолепное решение для кухни в стиле кантри или в стиле лофт.

Для современных стилей превосходно подходят комбинированные потолки, когда гипсокартон комбинируют с натяжными потолками. В этом случае можно также продумать игру цветовой палитры, выбрав цвет натяжного потолка под цвет мебели или сделав его, наоборот, контрастным.

Виды гипсокартонных потолков

Виды потолков из гипрока различают по количеству уровней:

  1. 1 Одноуровневые — идеальны для маленькой кухни, так как сложная конструкция на потолке в небольшом помещении «съест» ощущение простора.

    Но это вовсе не значит, что в маленькой кухне потолок должен быть скучным и невыразительным. Почему бы не расписать его? Например, изобразив голубое небо с веселыми облаками, или ночное небо, усыпанное россыпью звезд? Можно также выбрать стильный рисунок, повторяющийся на обоях, фасадах мебели или текстиле.

  2. 2Двухуровневые — самый распространенный вариант для кухни. Чаще всего рабочий короб монтируют вдоль рабочей зоны — здесь удобно скрыть вентиляцию и коммуникации.

    А вот форму короба можно выбрать любую — геометрически правильную (прямоугольную, овальную, полукрулую), с затейливыми изгибами, повторяющую линию мебельных модулей, абстрактной формы. Хотите еще больше подчеркнуть зонирование? Повторите рисунок короба на полу, скомбинировав, например, плитку и ламинат.

  3. 3Многоуровневые потолки — такие приемлемы только на просторной кухне. И чем больше уровней будет заложено в конструкции, тем более насыщенной должна быть подсветка, чтобы вся конструкция не выглядела тяжело и громоздко.

Выбираем дизайн гипсокартонного потолка для кухни

С помощью формы потолка можно не только подчеркнуть стиль интерьера, но и визуально изменить форму всей комнаты:

  • Так, например, в квадратной кухне хорошо смотрится прямоугольник, который зрительно вытягивает комнату.

    Его можно расположить по центру комнаты, а можно выделить прямоугольником часть потолка над барной стойкой или кухонным островом.

  • И наоборот, в узкой и вытянутой кухне квадрат из гипсокартона, расположенный над обеденной зоной, не только скорректирует форму помещения, но и визуально выделит эту зону.
  • Чтобы выделить центр кухни, можно смонтировать потолок в форме овала. Снабженный дополнительной подсветкой, такой овал превосходно смотрится в сочетании со столом такой же овальной формы.

  • Если «родной» потолок не высокий, то добавить высоты поможет так называемый «парящий» потолок из гипсокартона. В этом случае монтируется конструкция на весь потолок, но не впритык к стенам. По всему периметры встраиваются светильники, свет которых направлен на стены. Создается ощущение, что потолок «парит» в воздухе. Неплохое решение для маленькой кухни.

Учтите, что формы, которые вы используете для рисунка на потолке, обязательно должны повторяться в интерьере. Крайне неряшливо и неорганично выглядит сочетание, например, фигурных плавных изгибов на потолке и мебели со строгими прямоугольными линиями. И наоборот, строгий квадрат на потолке, подходящий для минималистического стиля, будет выглядеть контрастно, если у вас мебель плавных, округлых форм.

Чтобы добиться законченности в интерьере, можно продолжить потолочный рисунок на стене. Так, например, волнистые линии, плавно перетекающие в такие же линии на стене, создают неповторимый интерьер. Полукруг над рабочей зоной кухни хорошо бы повторить, установив, например, полукруглый остров. Ту же барную стоку можно выделить, если соорудить над ней короб из гипсокартона такой же формы, как и сама стойка. Кстати, в этом случае не нужно будет тратиться на светильники, так как встроенные или точеные светильники на потолке дают превосходное освещение.

Выбираем краску

Гипсокартон считается универсальным материалом, который можно как окрашивать, так и оклеивать обоями, отделывать фактурной штукатуркой, декоративной лепкой и даже создавать фрески.

Поскольку речь идет о кухне, где убираться приходится чаще, то наиболее оптимальным вариантом считается именно покраска. Рассмотрим, какие краски подходят лучше всего:

  • Водоэмульсионная краска — самый экономичный вариант. Потолок получается ярким. Но перекрашивать придется часто, так как водоэмульсия маркая и не любит влагу. Несомненный плюс такого выбора — большой выбор цветовой палитры.
  • Воднодисперсионная краска — влагостойкая, долго не смывается. Такой потолок можно протирать влажной тряпкой. Также обладает богатой цветовой палитрой.
  • Краска на акриловой или латексной основе — прекрасный выбор для гипсокартонного потолка. Благодаря такой краске на потолке создается покрытие, устойчивое к воздействию пара и влаги. Поверхность можно легко мыть.
  • Краска на силикатной основе тоже влагоустойчива. Плюс такой краски — не требуется добавление анисептиков.
  • Силиконовая краска вобрала все лучшее от акриловой и силикатной. Она пластична, легко перекрывает трещины до 2 мм, а после нанесения образует защитную пленку.

Важно! Обратите внимание на сочетание красок и стиля интерьера. Так, классические стили больше предпочитают матовые поверхности, потому и для окраски лучше выбирать матовые краски мягких пастельных тонов. А вот глянцевый потолок прекрасно подчеркнет современный дизайн кухни.

Таким образом, потолки из гипсокартона способны кардинально преобразить интерьер кухни, сделать его стильным, функциональным и красивым.

Как правильно обшить потолок гипсокартоном своими руками: инструменты и алгоритм работ

В большинстве ремонтных работ нет ничего сложного, и все можно сделать самостоятельно. Как правильно обшить потолок гипсокартоном своими руками? Этот вопрос тоже не составляет труда решить – нужно только изучить информацию и соблюдать поочередно технологию выполнения работ.

Установка потолка идеально решение для тех, кто хочет просто придать потолку ровность, а так же для тех, кто хочет использовать всю свою фантазию и создавать оригинальные идеи.

Отделка потолка ГКЛ – простой способ быстро добиться практически идеальной ровной поверхности. К тому же дополнительно ее можно декорировать покраской, обоями или другими облицовочными материалами. Как это сделать и насколько это сложно?

Каркас

Любое строительство начинается с закладки основы, так и обшивка потолка гипсокартоном своими руками начинается со сборки каркасного основания. Для этого понадобится материал и инструмент:

  1. Металлические профили CD и UD.
  2. Подвесы – для крепления каркаса к перекрытию.
  3. Метизы (крепежники): дюбели, саморезы по металлу и гипсокартону.
  4. Гипсокартон.
  5. Инструменты – стандартный строительный набор: перфоратор, шуруповерт, уровень, разметочный шнур, рулетка.

Если запланирован многоуровневый потолок с фигурными ступеньками или выступами, то нужно приобрести арочный профиль. Также стоит правильно подобрать крепежный материал: дюбели должны надежно крепиться в стенах и потолке.

Для установки многоуровневого потолка используется специальный арочный каркас.

Сборка каркаса

Какие нюансы существуют при сборке каркаса, можно понять, изучив подробные рекомендации. Краткий алгоритм работы таков:

  1. Определяется уровень, на котором монтируется потолок. Это делают следующим образом: измеряется самый низкий угол, от которого гидроуровнем отбивают горизонтали в других углах. Все точки соединяют разметочным шнуром. При этом уровень потолка должен находится минимум на 100 миллиметров ниже от несущего перекрытия для дальнейшего беспроблемного монтажа светильников и коммуникаций.
  2. По периметру соответственно разметке к стенам крепят направляющие профили.
  3. Вдоль помещения закрепляются несущие рейки каркаса. Одним концом фиксируются в направляющих, другим – к прямым подвесам, закрепленным на потолке. Для соединения применяются саморезы-«блошки» или пресс-шайбы. Также если помещение слишком длинное, используется специальный удлинитель для соединения двух профилей в торцах. При слишком большом расстоянии от несущего перекрытия пользуются подвесами с тягой длиной до 1 метра. Каждая из тяг способна выдержать вес до 25 килограммов.
  4. Также на каркасе монтируются поперечные несущие рейки. На стыках с продольными их соединяют соответствующими соединениями. Для этого применяются крестообразные «крабы».
  5. Все точки крепления обязательно усиливаются саморезами.
  6. Когда каркас собран, проводят коммуникационные линии – электропроводку, систему вентиляции и другие.
  7. Если запланировано устроить теплоизоляцию, то перед прокладкой проводки в каркас закладывают утеплитель, порезанный на куски по размеру немного больше ячеек конструкции.
  8. После этого готовятся к монтажу обшивки.

Как было сказано выше, дюбеля и саморезы должны соответствовать материалу стен. Нельзя применять для крепления направляющих профилей стандартные нейлоновые дюбеля, если стены сложены из газобетонных блоков. Они попросту не закрепятся в толще стен, и очень быстро появится люфт. Для этого отлично подходят специальные дюбеля-«крокодилы», их металлические ребра надежно закрепятся в рыхлой структуре и обеспечат жесткость крепления.

Если монтируется деревянный каркас, то сначала закрепляют основные брусья вдоль комнаты к перекрытию, а потом уже поперечные несущие. Именно на несущие будет осуществляться крепление гипсокартонных листов. Используя дерево, нужно убедиться, что оно просушено должным образом. Сырой лес поведет потом всю конструкцию, и, как результат, на потолке появятся трещины либо листы разойдутся на стыках.

Как зашить потолок гипсокартоном

Нарезка гипсокартона под размер. Часто нужно подрезать материал до нужных параметров. Для резки ГКЛ понадобится обычный канцелярский нож, до которого нужно докупить сменные лезвия.

После разметки листа с обеих сторон кончиком ножа режут материал также с одной и другой стороны. Прорезав картон, гипсокартон ломают по срезу. Если края неровные, их поправляют обычным рубанком по дереву или аккуратно тем же ножом.

Для гипсокартона канцелярским ножом сделайте прорези с двух сторон по картону, а далее просто разломайте гипсокартон по стыку.

Крепление гипсокартона к каркасу

Для того, чтобы монтировать гипсокартонные листы на каркас, нужно минимум два человека. Чтобы это делать в одиночку, можно воспользоваться специальными подъемниками. Но лучше все-таки работать с напарником.

Монтировать материал начинают от углов до середины. Для этого используют саморезы длиной до 40 миллиметров.

Лист материала прикладывают к каркасу и сначала ввинчивают саморезы по углам, потом по периметру листа и уже после – посредине. Шаг между креплениями не должен превышать 250 – 300 миллиметров. Шляпки саморезов слегка вдавливают в поверхность, чтобы они не выступали. В противном случае выступы будут мешать шпаклевке поверхности. Расход крепежного материала составляет около 30 штук на полноценный лист.

Гипсокартонные элементы не должны располагаться в один ряд, а, наоборот, фиксироваться в шахматном порядке. Также нужно оставить небольшие зазоры между стенами помещения и потолком на термические деформации. Они должны быть не более 10 миллиметров. По завершении работ их с легкостью можно закрыть декоративными багетами.

Когда обшивка потолка гипсокартоном завершена, переходят к отделочным работам или же монтируют второй ярус, если это запланировано.

Монтаж второго яруса

После обшивки первого уровня переходят к сборке и монтажу второго. При выполнении фигурных ступенек пользуются либо арочным профилем, либо подрезают ребра жесткости у стоечного. Подрезав, выгибают из него нужную форму.

Второй уровень собирают на первом по той же технологии: сначала монтируют каркас с профилями, далее прокладывают проводку для установки освещения, а потом набивают гипсокартон.

Если нужно получить криволинейные формы, гипсокартонные элементы изгибают.

Для того чтобы согнуть гипсокартонный элемент, нужно по месту изгиба проколоть картонную оболочку и смочить сам материал. После этого его выгибают на каркасе и жестко фиксируют саморезами. Когда гипс высохнет, он примет нужную форму.

Отделка потолка

Чтобы завершить отделочные работы, поверхность из гипсокартона покрывают шпаклевкой. Для этого используют гипсовые штукатурные смеси, которые смешивают с водой.

На стыки листов изначально наклеивают армирующую сетку в виде ленты – «серпянку». Она имеет клейкую сторону, но можно дополнительно посадить ее на слой штукатурной смеси. Также шпаклевкой замазывают и места в точках крепления гипсокартона к каркасу.

Если запланирована отделка обоями, то можно обойтись заделкой швов, но если будет осуществляться полная покраска потолка, то нужно штукатурить всю поверхность.

Не забываем: перед штукатурными работами нужно вырезать отверстия под размещение точечных встроенных светильников.

Обшивка потолка гипсокартоном – довольно трудоемкий и объемный процесс, но сама технология очень проста. При соответствующем соблюдении правил монтажа такие потолки сослужат очень долгую службу, не требуя при этом никаких дополнительных вложений. Главное – не экономить на количестве и качестве материалов, чтобы избежать быстрого их износа.

покраска, штукатурка и оклейка обоями своими руками

При проведении ремонта очень часто возникают сложности при выравнивании потолка. Использование гипсокартона устраняет неровности, однако большинство новичков сталкиваются с проблемой финишной отделки потолка из гипсокартона. А ведь качественная отделка напрямую влияет на конечный результат.

Содержание статьи:

Отделка гипсокартоном

Использование гипсокартона в качестве отделочного материала для потолка применяется среди профессиональных строителей. Технология подготовки к финишной отделке потолка из гипсокартона выполняется по следующему алгоритму:

  • Подготовка к ремонту.
  • Правильная разметка.
  • Сборка каркаса для обшивки.
  • Обшивка листами гипсокартона.
  • Стартовая отделка потолка.
  • Завершающая (финишная) отделка.

Очень важно соблюдать алгоритм, поскольку нарушение технологии ремонта способно его существенно замедлить. Пункты алгоритма с 1 по 5 включительно называются подготовкой потолка к финишной отделке.

Подготовка и разметка

Подготовка к ремонту заключается в закупке необходимых строительных материалов, которые следует рассчитать перед закупкой, и подготовке инструмента. Для отделки потребуется следующий стройматериал:

  • Гипсокартон.
  • Детали для изготовления каркаса.
  • Сетка-серпянка.
  • Стартовая и финишная шпатлевки.
  • Грунтовка.

Следует использовать тонкие листы гипсокартона, поскольку потолок не подвергается механическим нагрузкам. В специализированных магазинах он называется потолочным. Выбор типа отделочного материала зависит от помещения. Если отделочные работы будут производиться в ванной комнате, то следует использовать влагостойкий тип гипсокартона. Обыкновенный подойдет для отделки в сухих помещениях.

Для расчета количества листов гипсокартона следует замерить ширину и длину потолка. Вычисление производится таким способом:

  • Измеряются ширина (Aп) и длина (Lп) потолка, а затем рассчитывается его площадь: Sп = Aп * Lп.
  • Вычисляется площадь одного листа гипсокартона с шириной Aг и длиной Lг: Sг = Aг * Lг.
  • Рассчитывается количество листов по формуле: n = Sп / Sг.

Пример расчета количества листов гипсокартона для зала с шириной 4 м и его длиной в 7 м. Поскольку для обшивки будет использоваться материал с размерами 2500х1200 мм, то порядок вычисления следующий:

  • Вычисление площади потолка: Sп = 7 * 4 = 28 (кв. м.).
  • Для расчета площади листа следует перевести значения длины и ширины в метры. Поскольку 1 м = 1000 мм, то значение длины равно 2,5 м (2500 / 1000) и ширины — 1,2 м. Тогда площадь листа составит: Sг = 2,5 * 1,2 = 3 (кв. м.).
  • Количество листов: n = Sп / Sг = 28 / 3 = 10. Округление идет в сторону большего значения.

Далее следует перейти к выбору деталей для изготовления каркаса. На рисунке 1 представлены детали и способы их соединения.

Рисунок 1 — Соединение деталей для изготовления каркаса.

Для каркаса следует использовать такие элементы: профили типа ПН и ПП, подвесы, крестовины и саморезы по металлу, а также турбовинты или дюбель-гвозди. Профили применяются для изготовления самого каркаса конструкции. ПН крепится на турбовинтах по периметру потолка, а ПП-тип загоняется в ПН и фиксируется саморезами. Расстояние между ПП-профилями должно быть не более 0,4 м, причем через каждые 0,6 м должна быть перемычка в виде ПП-профиля. Эта перемычка крепится при помощи крестовины.

Подвесы необходимы для крепления профиля к потолку. Они крепятся на расстоянии 1 м друг от друга. Крестовины — для соединения нескольких профилей, саморезы — для профилей, крестовин и подвесов. Рекомендуется использовать турбовинты (саморезы по бетону) для крепления подвесов к потолку. Для правильного расчета количества элементов каркаса необходимо руководствоваться следующими правилами:

  1. Определение периметра потолка: P = 2 * (Aп + Lп).
  2. Количество ПН-профилей (длина профиля равна Lпнп): Nпнп = P / Lпнп.
  3. Вычисление количества ПП-профилей (длина — Lппп): Nппп = (Lп / Lппп) + ((Ап / 0,4) + (Lп / 0,6 * (0,4 + Кпопр))). Кпорп — является коэффициентом, показывающий дополнительную длину ПП-профиля для крепления, как правило, он равен от 0,03 м до 0,05 м.
  4. Расчет количества подвесов: Nподв = Nппп * Lппп.
  5. Необходимое количество крестовин рассчитывается следующим методом: Nкрест = Nппп * Lппп / 0,6.
  6. Турбовинты необходимы для крепления ПН-профиля через каждые 0,8 м и подвесов, а саморезы — для крепления металлических конструкций между собой. Число турбовинтов определяется следующим образом: Nтурб = (Р / 0,8) + 2 * Nподв. Количество саморезов определяется по следующей формуле: Nсам = 6 * (Nподв + 2 * Nкрест).

Пример расчета необходимых материалов для каркаса следующий: комната с линейными размерами 3 м и 6 м, длина профилей ПН и ПП составляет 3 м. Порядок расчета материалов для изготовления каркаса:

  1. Периметр потолка: P = 2 * (6 + 3) = 18 м.
  2. Величина Nпнп = 18 / 3 = 6.
  3. Значение Nппп = (6 / 3) + ((3 / 0,4) + (6 / 0,6 * (0,4 + 0,04))) = 13,9 (округление в сторону большего значения 14).
  4. Величина Nподв = 14 * 3 = 42.
  5. Число крестовин Nкрест = 14 * 3 / 0,6 = 70.
  6. Количество турбовинтов и саморезов: Nтурб = (18 / 0,8) + 2 * 42 = 107, Nсам = 6 * (42 + 2 * 70) = 1092.

А также следует подготовить инструмент заранее, поскольку это сэкономит значительное количество времени. Следует обеспечить возможность подключения электрического инструмента к сети, чтобы он доставал в любую точку помещения, в котором будет производиться ремонт. Для ремонта понадобится такой инвентарь:

  • Шуруповерт.
  • Перфоратор.
  • Сверло для турбовинтов диаметром 6 мм.
  • Ножницы для металла.
  • Углошлифовальная машинка (болгарка).
  • Нож.
  • Несколько шпателей разных размеров.
  • Наждачка или шлифовальная сетка.
  • Уровень.
  • Малярные валики.
  • Карандаш или строительный маркер.

Уровень должен быть исправен и для этого его следует проверить. Процедуру проверки необходимо производить следующим образом: взять любую плоскость и прислонить к ней уровень одной стороной, а затем другой. Во всех положениях значения должны совпадать.

Для того чтобы потолок был ровным и не возникло проблем при дальнейшей отделке, его следует правильно разметить. Этот вид работы следует выполнять по определенному алгоритму:

  1. Отметить на стенах уровень, на котором будет располагаться потолок. Поставить отметку на одной стене, которая и будет исходной точкой отчисления. Провести горизонтальную линию на этой стене.
  2. После этого на всех стенах проводятся горизонтальные линии. Ключевое правило: все линии, проведенные относительно исходной стены, должны совпадать.
  3. Отметить на потолке расположение ПП-профиля. Для этого следует отступить от края примерно 0,1 м и поставить отметки на противоположных стенах с шагом 0,4 м. После этого провести через эти точки прямые.
  4. Поставить отметку расположения подвесов, расстояние между которыми не должно превышать 1 м. Следует также провести линии, чтобы подвесы можно было ровно прикрепить к бетонному основанию потолка.

После подготовки разметки, инструмента и закупки строительного материала следует приступить к сборке металлического каркаса.

Сборка каркаса

Сборка каркаса или металлического основания является ответственным шагом, поскольку от него зависит ровная поверхность потолка. Монтаж каркаса следует производить по следующей инструкции:

  1. Отрезать при помощи ножниц или болгарки ПН-профиль по размерам комнаты и закрепить его по ее периметру при помощи турбовинтов или дюбель-гвоздей.
  2. Закрепить подвесы на потолке.
  3. Нарезать ПП-профили по размеру и установить их. Профили вставляются в ПН-профиль, а затем фиксируются саморезами на подвесах.
  4. ПП-профили во время монтажа необходимо выравнивать, поскольку любая неровность и искажение могут привести к перекосу каркаса. Для этих целей следует использовать уровень, а также можно протянуть нитку-индикатор. Начинать нужно с установки крайних ПП-профилей, поскольку в этом случае производить выравнивание будет проще.
  5. Установка перемычек через 0,6 м с использованием крестовин. Следует отметить, что некоторые мастера вообще не используют крестовины, а прикручивают перемычки к профилю.
  6. После сборки каркас должен быть жестким.

Затем нужно еще раз проверить качество работы при помощи уровня, поскольку при неровном каркасе правильно отделать потолок из гипсокартона будет очень тяжело. После успешной сборки следует приступить к его обшивке.

Обшивка металлического основания

Следует использовать целые листы. При этом должно присутствовать минимум 3 человека, чтобы поломать лист. Однако при использовании струбцин, при помощи которых фиксируются листы, можно выполнить обшивку самостоятельно.

Лист гипсокартона следует прикреплять к металлическому основанию при помощи саморезов. Для экономии финансовых средств можно использовать саморезы по дереву. Прикручивать желательно через небольшие расстояния (0,25 м), причем следует немного утапливать шляпку самореза, поскольку это влияет на качество последующей отделки. После того как отделка целыми листами произведена, следует нарезать гипсокартон по размеру незакрытых частей каркаса. Для правильной раскройки материала необходимо руководствоваться следующими правилами:

  1. Снять размеры части каркаса, которую следует обшить.
  2. Разметить лист гипсокартона при помощи уровня и карандаша (строительного маркера).
  3. Строительным ножом провести по линии отреза без особого нажатия — это нужно для образования бороздки для дальнейшего разрезания листа. Если приложить усилия, то нож может соскочить и повредить слой картона.
  4. Провести несколько раз по линии отреза строительным ножом с некоторым усилием.
  5. Аккуратно наклонить лист в противоположную сторону относительно шва отреза.
  6. После наклона аккуратно отрезать картонное покрытие гипсокартона.
  7. Обработать края вырезанного куска гипсокартона.

После этого обшить необходимый участок металлической конструкции, а затем при необходимости повторить процедуру замера, подготовки части листа и обшивки каркаса.

Если потолок имеет сложную форму, то для вырезания используется электрический лобзик. Вырезать отверстия для приборов освещения следует при помощи специальной коронки под его размер и дрели. Большинство профессиональных строителей применяют для этих целей шуруповерт, а не дрель.

Варианты финишной отделки

После выполнения обшивки конструкции необходимо обработать поверхность грунтовкой. Эта процедура необходима для защиты листов от механического и химического воздействий. При грунтовании поверхности на ней образуется защитная пленка. После полного высыхания поверхности (40—60 минут) следует заделать стыки между листами. Для этого нужно наклеить сетку-серпянку на края двух листов, образующих шов, а затем зашпаклевать их. Без сетки при высыхании шпаклевка потрескается.

Далее следует выровнять швы при помощи наждачной бумаги или шлифовальной сетки и обработать зашпаклеванные швы грунтовкой. После ее высыхания можно приступать к одному из вариантов отделки подвесного потолка из гипсокартона.

Покраска потолка

Самым простым способом является вариант покраски гипсокартонного потолка. Она может производиться одним или несколькими цветами. Для выполнения этой процедуры используются акриловые (латексные) и матовые краски. Матовый тип применяется на поверхностях, которые являются не зашпаклеванными или не заштукатуренными. В этом случае нужно нанести несколько слоев краски. При использовании акрилового типа красок следует подготовить поверхность. Порядок покраски следующий:

  • Размешать краску. Если нужно разбавить водой, то следует это сделать.
  • В первую очередь прокрасить места прилегания листов гипсокартона к стенам, поскольку эта процедура исключает полосы при высыхании подвесного потолка.
  • Покраску производить при использовании малярного валика, причем первый слой следует наносить параллельно оконному проему.
  • После высыхания первого слоя, нанести следующий слой перпендикулярно предыдущему.

Во время выполнения работ рекомендуется воспользоваться переносным светильником, мощность которого является достаточной для визуального контроля качества покраски. Другим вариантом завершающей отделки потолка из гипсокартона является использование обоев.

Отделка обоями

К оклейке обоев следует отнестись осторожно, поскольку обои с гипсокартоном образуют один сплошной слой. Это связано с тем, что обои и гипсокартон изготовлены из бумаги. Снимать старые обои через время будет сложно, т. к. вместе с ними будет поврежден и картонный слой гипсокартона. Перед поклейкой обоев поверхность следует шпаклевать, поскольку это устранит следующие проблемы:

  • Защита верхнего слоя гипсокартона.
  • При использовании обоев светлой расцветки будут видны все стыки и саморезы.
  • Через 6–12 месяцев шляпки саморезов будут ржаветь, в результате чего на обоях появится ржавчина. Для этого процесса достаточно 20–40% влажности воздуха.
  • Шпаклевка стыков с использованием сетки-серпянки позволяет избежать также последствий расширения гипса при изменении температур. Если стыки не шпаклевать, то это может привести к разрыву обоев в этом месте.

После подготовки поверхности потолка следует ее отделать при помощи шпаклевки. После высыхания ее необходимо отшлифовать для устранения неровностей. Далее необходимо приступить к выбору обоев, которые делятся на следующие виды:

  • Бумажные.
  • Виниловые.
  • Флизелиновые.
  • Жидкие.
  • Стекловолокнистые.
  • Натуральные.
  • Металлические.
  • Текстильные.

Бумажные представляют однослойную бумагу с рисунком. Они не обладают стойкостью к влаге и ультрафиолетовому излучению. Их нельзя мыть и протирать влажной тряпкой, они впитывают влагу и запахи. Кроме того, у них малый срок службы и низкая цена, по сравнению с другими видами. Виниловый тип обоев практически вытеснил бумажные, однако стоит дороже. Он нечувствителен к ультрафиолету и его можно протирать влажной тряпкой. Кроме того, он обладает упругостью и не трескается. Изготавливается на бумажной основе, поверх которой наносится флизелин и является прочными обоями среднего класса.

Обои флизелинового типа можно мыть, поскольку они являются смесью бумаги и целлюлозы с длинным волокном. Они относятся к обоям среднего класса и отлично подходят для оклейки потолка. Жидкие обои являются одной из разновидностей декоративной штукатурки и редко применяются для отделки потолка. Одним из видов современных обоев являются стекловолокнистые. Для работы с ними требуются дополнительные средства защиты. Они очень устойчивы к любым видам воздействия неблагоприятной среды и обладают большим сроком службы. Эти обои подходят для сырых помещений. Недостатками являются их высокая стоимость и сложность поклейки.

Натуральные — тип обоев на бумажной основе со вторым слоем, который является натуральным. Их разновидностей много: пробковые, камышовые, пальмовые и т. д. Использовать их следует для дизайна. Кроме того, они обладают значительной стоимостью. Металлические обои сделаны на бумажной основе, но второй слой является металлической рифленой фольгой, покрытой краской металлического оттенка. Из-за высокой стоимости следует применять только для дизайна какого-либо элемента потолка.

Текстильные обои изготавливаются на бумажной основе и состоят из двух слоев, один из которых — ткань. Существует много вариантов узоров, рисунков и их расцветок. Несмотря на стоимость, они отлично подходят для потолка. Для поклейки обоев существуют определенные правила, которых следует придерживаться:

  1. Прогрунтовать и проклеить все стыки сеткой-серпянкой.
  2. Обработать потолочную плоскость стартовой шпаклевкой.
  3. После высыхания следует затереть неровности и обработать грунтовкой всю поверхность.
  4. Нанести последний слой финишной шпаклевки. При высыхании нужно опять затереть все неровности наждачной бумагой, а затем прогрунтовать.
  5. Поклеить обои: отмерить необходимую длину и отрезать при помощи канцелярского ножа, используя в качестве линейки уровень.
  6. Развести клей для обоев по инструкции.
  7. Нанести клей на обои и подождать 3 минуты, пока они пропитаются.
  8. Приклеить к потолку и разгладить при помощи валика.

Если по каким-то причинам не подошли вышеперечисленные способы отделки, то существует еще один способ — декоративная штукатурка потолка из гипсокартона. Этот вид является бюджетным вариантом, при котором можно достичь оригинального эффекта.

Декоративная штукатурка

Оптимальным способом является произведение декоративной или дизайнерской штукатурки гипсокартонного потолка своими руками. При выполнении этого вида работ существуют определенные нюансы, о которых следует знать для получения качественного результата. К ним относятся:

  • Поверхность, которая подлежит отделке, должна быть чистой и сухой.
  • Перед применением смеси ее нужно качественно перемешать, но при этом не следует это делать на высоких скоростях, поскольку возможно повреждение гранул, влияющих на фактуру.
  • При нанесении штукатурки движения должны быть плавными и направлены от себя.
  • Придание слою штукатурки фактурного вида при помощи валика, терки и прочих инструментов.

При использовании различных техник можно выполнить практически любую фактуру, однако для этого требуется опыт. После полного высыхания декоративной штукатурки, поверхность необходимо прогрунтовать и обработать воском. Воск сделает поверхность потолка необычной и глянцевой. Для этого вида работ существуют определенные правила, на которые следует обратить внимание:

  • При ограниченном времени следует использовать другой способ отделки, поскольку процедура нанесения фактуры при помощи декоративной штукатурки занимает продолжительное время.
  • Если не устраивает белый цвет штукатурки, то его можно изменить при помощи добавления нужного оттенка. Краситель продается в виде флакона и называется колором.

Для того чтобы сделать цветную штукатурку, рекомендуется произвести операцию подбора нужного оттенка на небольшом количестве стройматериала.

Таким образом, для финишной отделки потолка из гипсокартона существуют несколько способов. Оптимальным из них является нанесение на гипсокартон декоративной штукатурки, однако этот вид работы занимает значительное время и требует особых навыков.

Как сделать потолок из гипсокартона. Технология выполнения работ.

Технология выполнения работ:

1. Разметка.

Обычно для того, чтобы отбить уровень — поставить метки на стенах на одинаковой высоте по отношению к уровню моря — используется водный или лазерный уровень, реже нивелир или теодолит (для очень больших помещений), можно также использовать обычный строительный уровень, все зависит от ваших возможностей и навыков. Как пользоваться теми или иными измерительными приборами, изложено отдельно.

Если под рукой нет водного уровня, то его можно достаточно легко и быстро сделать самому. Для этого достаточно иметь 2 медицинских шприца на 10, а лучше на 20 кубов и гибкий шланг длиной 5-10 м, лучше прозрачный, но можно любой резиновый, главное, чтобы шланг плотно одевался на шприцы. После того, как шланг натянут на шприцы, внутрь шланга и шприцов заливается вода. В результате получается водный уровень с отметками и крышками, мало чем отличающийся от магазинного. Чтобы вода при разметке не выливалась, при перемещении уровня в шприцы нужно вставлять поршни.

Разметку можно сделать на любой удобной для вас высоте, а потом, после промеров, перенести отметки на требуемую высоту. Требуемая высота потолка или уже задана дизайнером или определяется по месту с учетом следующих факторов:

  • С помощью строительного уровня или веревки (если помещение очень большое) определяется самая низкая точка потолка. Чаще всего это середина потолка потому как любая конструкция, лежащая на опорах, прогибается по законам сопромата. Максимальная величина прогиба — у деревянных перекрытий и у железобетонных перекрытий из монолитных плит размером на помещение. Перепад высоты может превышать 10 см. Максимальная высота подвесного потолка в этом случае — это расстояние от пола до самой низкой точки существующего потолка ( конечно если у вас полы ровные) минус высота металлического профиля (2.5 см) или высота бруса (если у вас будет деревянный каркас) и минус толщина листа гипсокартона (9.5 мм). Чтобы избежать неприятных открытий в дальнейшем, сделайте потолок еще на 1 см ниже.
  • Если вы будете использовать встроенные светильники, то потолок может опуститься еще ниже. В этом случае высота подвесного потолка зависит от технических данных светильников, внимательно читайте инструкцию к светильникам. Соответственно светильники желательно купить до того, как вы начнете делать подвесной потолок.

Уровень отбивают с помощью малярной нити или простого карандаша, можно использовать черный маркер. Обычно уровень отбивают на той высоте, где будет верх гипсокартонного листа. При такой разметке удобно монтировать элементы каркаса.

2. Монтаж металлического «U»-образного профиля (UD или направляющий профиль) по периметру.

Профиль крепится к стенам так, чтобы низ профиля был на отмеченном вами уровне. Обычно профиль крепится с помощью дюбелей и «желтых» шурупов для быстрого монтажа, продающихся в комплекте, но к деревянным и саманным стенам профиль можно крепить обычными «черными» саморезами.

  • Просверлите в профиле отверстия диаметром 7 мм через каждые 40-50 см, (если в профиле уже были отверстия, лучше рассверлите их, чтобы дюбеля при забивании не портились). (1)
  • Приставьте профиль к стене так, чтобы низ профиля находился на высоте отбитого вами уровня (2).
  • С помощью карандаша или маркера нарисуйте на стене контуры просверленных отверстий (при наличии определенных навыков вы можете сразу сверлить отверстия без дополнительной разметки).
  • С помощью перфоратора или дрели в режиме перфоратора просверлите отверстия в стене (3).
  • Прикрепите профиль к стене дюбелями и шурупами для быстрого монтажа или обычными дюбелями и саморезами, это на ваше усмотрение (4).
  • Если стена очень кривая (а других я пока не встречал), то профиль при креплении изгибается, идет волнами в местах крепления. Чтобы убрать волны, разрежьте профиль сверху и снизу ножницами по металлу.

Визуально это выглядит примерно так:

 

 

3. Монтаж основного каркаса из «С»-образного профиля (CD или потолочный профиль).

Тут потребуется небольшое отклонение в область «сопромата». «С»- образный профиль или CD профиль — это опоры балки (в нашем случае — гипсокартонного листа). Любая балка, лежащая на опорах, прогибается. Величина прогиба зависит от нагрузки и расстояния между опорами. В нашем случае нагрузка постоянная — вес гипсокартонного листа, поэтому чтобы уменьшить прогиб листа, нужно делать меньшее расстояние между опорами — профилями CD. Для того, чтобы края балки не прогибались — они должны находиться на опорах.

В переводе на обычный язык это означает: CD профиля монтируются параллельно, наличие профилей как по продольным так и поперечным краям листа обязательно, в противном случае потолок на стыках будет трескаться, чем больше профилей установлено между крайними, тем ровнее будет потолок.

Почти всегда монтажники устанавливают 1 профиль между крайними, при стандартной ширине листа 1.2 м расстояние между опорами составляет 0.6 м. В этом случае потолок, конечно не обвалится, но и ровным уже не будет. Максимальное допустимое расстояние между профилями — 0.5 м, но чтобы его выдержать листы нужно крепить перпендикулярно профилям и, соответственно, увеличивается расход профилей на продольные стыки. Рекомендуемое — 0.4 м — в этом случае расход профиля такой же (или чуть больше) как и при расстоянии 0.5 м, так как количество дополнительных профилей на стыках уменьшается, кроме того при расстоянии 0.5 м трудозатраты на монтаж дополнительных профилей для стыков в 2 раза больше, чем на монтаж основных профилей. При этом потолочные профили способны выдерживать достаточно большую нагрузку и дают относительно небольшой прогиб.

Возможные схемы монтажа профиля (для помещения 3х3 м):

 

           

 

  

Если верить рисункам, место установки CD профилей определить несложно, но вы им не верьте. Древнегреческие геометры и, в частности Евклид, старались зря, их знания до советских строителей так и не дошли. В том смысле, что прямоугольных помещений в советских домах не бывает. А бывают в лучшем случае в виде параллелограмма, усеченной трапеции или ромба, а в худшем и наиболее распространенном в виде неправильного четырехугольника. Это значит, что первый лист гипсокартона нужно дополнительно прирезать и сделать это желательно до того, как вы смонтируете каркас.

  • Приложите лист к UD профилю в том из углов, откуда вы начнете монтаж
  • Подрежьте лист так, чтобы и продольный и поперечный края листа примыкали к углу (обычно лист прирезается по поперечному краю длина которого 1.2 м)
  • С помощью уровня или отвеса сделайте на старом потолке отметки краев листа.
  • Проведите линию по полученным отметкам. Эта линия — середина профиля, по ней будут устанавливаться крепления профиля.
  • В зависимости от выбранной вами схемы сделайте разметку на потолке.

Расстояние от края стены до первого профиля (середины или оси профиля) зависит от выбранной схемы монтажа. Если стены ровные и комната прямоугольная, то это 40 или 50 см.

Выбор крепления зависит от расстояния между старым потолком и подвесным потолком. При расстоянии от 3 до 10 см используются «П» — образные крепления (простые подвесы), верхняя часть крепится к старому потолку, а к боковым крепится профиль. продаются «П» — образные крепления в виде пластин, до начала монтажа сгибать их не нужно. При больших расстояниях используются регулируемые крепления с защелками (пружинные подвесы), работать с ними удобнее, но стоят они намного дороже. Максимально допустимое расстояние между креплениями — 1 м. Рекомендуемое 60-80 см.

  • Закрепите крепления с помощью дюбелей для быстрого монтажа или обычных саморезов (если конструкция потолка — деревянная).
  • Обрежьте CD профиль так, чтобы его длина была меньше расстояния между стенами на 0.5 -0.8 см. Если у вас расстояние между стенами больше 3 м, для соединения профилей используйте соединительные скобы.
  • Установите CD профиль в UD профиль. Для этого CD профиль ставится не перпендикулярно UD профилям, а чуть наискось. Часто монтажники прикручивают CD профиль к UD профилю саморезами. При этом головка самореза торчит на добрых 5 мм, мешает плотному примыканию листа к UD профилю, следовательно потолок будет уже неровным. Если вас это не беспокоит, тогда вперед, но лучше поставьте дополнительные крепления для CD профиля возле UD профиля, или соединяйте профиля заклепочным пистолетом.
  • Чтобы определить, на какой высоте крепить CD профиля, используются те же инструменты, что и при разметке. При расстоянии 5-10 м между стенами удобнее всего использовать суровую нитку.
  • Закрепите CD профиль к потолочным креплениям (прищелкните, прикрутите саморезами,  соедините заклепками)

Совет: делайте каркас поэтапно. Сначала выставите CD профили для первого листа или ряда листов гипсокартона. Так как стены редко бывают ровными, а углы помещений прямыми, первый гипсокартонный лист или первый ряд листов часто приходится прирезать по месту, а если стены очень уж неровные, а углы совсем не прямые, то приходится даже переставлять подвесы и по-новой выставлять CD профили, чтобы лист нормально примыкал к крайнему CD профилю. После того как первый лист или ряд листов закреплен, металлический каркас можно уже делать до конца. Впрочем можно делать каркас сразу, но так чтобы потом листы нашивались, начиная со второго ряда, а расстояние от стены до стены до середины или оси CD профиля, к которому будет крепиться второй лист или ряд листов, было на 10-15 см меньше ширины листа. Но опять же, если стены очень уж неровные, а углы совсем не прямые, то и такого запаса на прирезку может не хватить.

Для установки дополнительных профилей используются «крабы» -крестообразные соединения для CD профилей в одной плоскости. Такие соединения стоят не дешево, а ставить их нужно не мало, поэтому чаще монтажники делают крепления для дополнительных профилей сами. Для этого достаточно разрезать CD профиль особым образом:


Если есть намерение просмотреть это видео еще раз-два, Вы можете его скачать здесь (объем 16.7 Мб).

В данном случае дополнительные профиля крепились заподлицо основным профилям, но можно все делать проще и не обрезать полки дополнительного профиля. Такие профиля проще выставлять и крепить, но все равно профили лучше крепить сбоку. 

4. Монтаж листов

Тут все просто: двое держат один прикручивает. При работе вдвоем желательно использовать дополнительные подпорки. Для крепления листов — только саморезы и шуруповерт (можно — дрель).

5. Шпатлевка.

Гипсокартонный потолок шпаклюется всплошную или только по стыкам и саморезам. Я рекомендую всплошную, времена, когда на наших широтах можно было купить качественный немецкий гипсокартон, давно прошли. На продольные стыки желательно наклеить армирующую сетку, а вот на поперечных стыках серпянка обязательна, если потолок будет краситься.

6. Покраска (отделка обоями).

Тут все так же как и с обычными стенами и потолками.

31-08-2011: Александр

Изъясняйтесь пожалуйста на профессиональном языке.

Все профили имеют свое обозначение:профиль потолочный-ПП,профиль направляющий -ПН,прямой подвес и так далее.Но самая большая ошибка,это поэтапная сборка каркаса. Каркас собирается сразу!!!!


24-01-2012: Доктор Лом

Первое: Профессиональный язык и общепринятая терминология — абсолютно разные вещи. В 80-х годах, когда я начал работать с сухой штукатуркой (именно этот термин наиболее адекватно передает значение англоязычного «drywall»), никакого металлического каркаса для сухой штукатурки не было, а вот профессинальный язык уже был, правда состоял он в-основном из матерных выражений, потому как иначе и точнее описать процесс монтажа сухой штукатурки было трудно. В современном виде гипсокартонные конструкции со всевозможными элементами металлического каркаса, другой технологией прокатки листов и новыми терминами пришли к нам в 90-х годах из Германии (кстати, «металлический каркас» слишком громкое название для изделий из оцинкованной жести). У первых компаний, занимавшихся продажей элементов гипсокартонных конструкций, не было ни сайтов, ни мобильных телефонов, а были только смазанные ксерокопии немецких проспектов. После ознакомления с одной из таких ксерокопий мы и делали первую гипсокартонную конструкцию — подвесной потолок площадью около 200 квадратных метров. В этих ксерокопиях профиля обозначались как «СD», «UD», «CW» и «UW» (профили «СD» и «UD» используются при монтаже подвесных потолков и зашивке стен, профили «CW» и «UW» только для монтажа перегородок), такая маркировка встречается и сейчас и, на мой взгляд, она более понятна, так как первая буква в маркировке похожа на поперечный разрез профиля. А вот как объяснить простому человеку, первый раз читающему статью про монтаж гипсокартона (имеется в виду не эта статья, а другая, посвященная зашивке стен гипсокартоном), почему потолочный профиль применяется при зашивке стен гипсокартоном, я не знаю. Да и направляющие профили есть для потолоков и стен, а есть для перегородок, и поэтому получается, что каждый раз нужно уточнять, какой именно имеется в виду направляющий профиль. Впрочем, нужно отдать должное немцам, все элементы, сопряжения и крепления элементов металлического каркаса и монтаж листов для простых конструкций продуманы до мельчайших деталей и определения тут не имеют никакого значения. Любой человек, собравший хотя бы одну гипсокартонную конструкцию, используя один из десятка возможных способов, уже чувствует себя профессионалом, а некоторые даже становятся апологетами выбранного способа монтажа и профессионального языка дяди Васи, насыщенного выражениями типа: «вся эта кухня серпянится», «посмотрим после четвертого прохода», «не тот нынче гипс пошел», начинают ходить по сайтам и оставлять гневные посты со множеством восклицательных знаков на любое описание, хотя бы немного не совпадающее с их пониманием процесса. И какое им дело, что статьи эти написаны для людей, часто впервые собирающихся работать с гипсокартоном, а никак не для «профессионалов», и размещены на частном сайте, а не на официальном сайте терминов и определений гипсокартонного каркаса?

Второе: Про поэтапную сборку каркаса я, действительно, не совсем точно выразился, но теперь, благодаря Вам, внес необходимые уточнения, чтобы было понятно, что я подразумеваю под поэтапностью. За это — спасибо.


21-02-2012: сергей

можно сразу не прикручивая гвл монтировать каркас на стену


28-08-2012: Владимир

Очень хорошо написано, все понятно.


26-11-2012: Владимир

Статья отличная. Точечные светильники лучше смотрятся на гипсокартонном потолке, если их устанавливать вместе с декором.

decor-neo.narod.ru


16-01-2013: Виталий

Спасибо Вам. Очень пояснительно, делаю все по вашим статьям. Уже обшиваю сам вторую комнату.


16-05-2013: Роман

Лента под УД-27 мягкая с липучкой не указана. Я давно пытался найти зачем ее используют. Оказывается она идет как звукоизолирующий элемент между стеной передающий вибрации звука от соседей или соседней комнаты.

Сама лента стоит недорого , но эффект от нее ошутим если в одной комнате забыть ее поставить , а в другой поставить.

http://estandart.dn.ua


19-01-2014: денис

На сколько опускается второй уровень гипсакартона


19-01-2014: Доктор Лом

При использовании пружинных подвесов ограничений не существует, хоть на два метра. Впрочем основные принципы устройства двухуровневых подвесных потолков из гипсокартона более подробно рассматриваются в других статьях. Смотрите раздел «Подвесные потолки из гипсокартона»


02-04-2016: Ник

Ахаха! Монтировать на потолок очень просто- двое держат, один прикручивает (с) :)))

Как, интересно, одному монтировать? Вроде бы делают и так.

Материал- великолепный, на самом деле. Некоторые тонкие моменты раскрывает мастер оч. понятно. Нигде прежде не встречалось.


Пошагово: как исправить гипсовые потолки

У кого из старых домовладельцев нет потрескавшегося или провисшего гипсового потолка, нуждающегося в ремонте? Помимо обычного износа жилых помещений, потолки из гипса и реек находятся во власти силы тяжести, и они могут выдержать лишь определенное количество протечек воды и структурных движений, прежде чем они оторвутся от каркаса.

Хорошая новость в том, что гипсовые потолки можно отремонтировать и спасти от дальнейших повреждений. Мы успешно восстановили многие старые потолки, добавив клей между штукатуркой и обрешеткой в ​​местах, где со временем сломались ключи (анкеры).Хотя вариации этой техники не новы — тексты 1920-х годов рекомендуют жидкую серу в качестве клея, — мы используем современные материалы, с которыми легко обращаться и которые наносят минимальный ущерб звуковой штукатурке. Эти методы и хорошие навыки работы с инструментом позволяют восстановить целостность гипсовых потолков на долгие годы эксплуатации.

Подбор потолка

Пятнистые трещины и подозрительные тени — явные признаки отслаивающегося гипсового потолка.

После исправления любой проблемы, которая изначально приводила к ослаблению потолка (протекающая крыша, структурные изменения), первым делом необходимо оценить, насколько далеко отошел потолок.Осторожно надавите на поверхность и оцените величину люфта между штукатуркой и обрешеткой. Надеюсь, вы почувствуете, что он возвращается на место, как кусок головоломки, скользящий в свое собственное уникальное место.

Если на пути есть сломанные ключи или мусор, штукатурка будет сопротивляться усадке, и на ощупь он будет казаться «хрустящим», как если бы сломалась яичная скорлупа или раздавился попкорн. Не пытайтесь вернуть его на место силой, иначе штукатурка может сломаться. Вместо этого просто осторожно потрите пластырь ладонью.Если разделение небольшое, скажем, от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма, вероятно, хорошее повторное прикрепление, потому что штукатурка обычно отталкивается обратно на место твердо и ровно относительно планки. Если штукатурка прогибается на 1/2 дюйма до 1 дюйма от планки, часто для успеха оказывается слишком много мусора (сломанные ключи, многолетний ил) между штукатуркой и планкой.

Удалите мусор

Если вы не сможете удалить весь этот мусор сверху, повторное прикрепление, вероятно, не вариант. Часто мы обнаруживаем, что в худшей части потолка слишком много мусора, и мы должны удалить эту часть, заново прикрепить края, а затем заполнить потерянные части новой штукатуркой.Мягкая и рассыпчатая штукатурка не удерживается во время проталкивания и сверления, поэтому ее также необходимо удалить.

Удерживание вакуумного сопла на сверле помогает очистить отверстия для инъекций 1/4 ″ от пыли.

Удаление участков поврежденной штукатурки, особенно на потолке, будет способствовать стеканию большего количества штукатурки, особенно если вы используете инструмент с зубилом. (Мы называем это эффектом расслоения домино ). Чтобы контролировать эту тенденцию, мы рекомендуем тщательно разметить план ремонта, а затем удалить любые участки острым универсальным ножом.Отметьте деревянным мелком или карандашом; ручка будет вытекать сквозь краску позже.

Найди деревянные рейки

Отверстия, которые вы просверливаете для введения клея, должны находиться непосредственно под деревянной планкой, а не в промежутках между планками, чтобы клей мог приклеиться к чему-то твердому. Если вы сняли штукатурку или выкопали трещину для ремонта, вы можете увидеть положение планки. Однако при ремонте, требующем только повторного прикрепления, поиск планки — это, по сути, охота и клевание. Иногда, если штукатурка не слишком толстая, можно отойти в сторону и поискать призраки или тени планки, просвечивающие сквозь финишное покрытие.

Если у вас есть надежная фиксация одной планки, предположите, что остальная часть планки имеет ширину от 1 1/2 до 2 дюймов и находится на расстоянии от 1/4 до 1/2 дюйма друг от друга. Если у вас есть область заполнения, которая требует повторного прикрепления по краям, отметьте места инъекции на расстоянии от 1 1/2 до 2 дюймов от краев. Если вы повторно накладываете только гипс, планируйте отверстия для инъекций через каждые 3–4 дюйма, не более чем на 6 дюймов друг от друга.

Просверлить отверстия для нагнетания

Мы просверлили отверстия для впрыска твердосплавным сверлом 1/4 ″. Создание этих отверстий представляет собой вторую проблему, потому что очень важно просверливать только через поверхность впрыска.Например, при повторном прикреплении со стороны штукатурки необходимо полностью просверлить штукатурку, но остановиться перед тем, как войти в деревянную рейку.

Инъекционное отверстие 1/4 дюйма — эффективный размер для хорошего уплотнения клеящейся трубки.

И наоборот, если вы прикрепляете сверху, вам нужно просверлить планку, но остановитесь перед штукатуркой. Обращая внимание на изменяющееся сопротивление материалов сверла, можно почувствовать эти различные слои.

Снова вакуум

После того, как вы просверлите отверстия для инъекций, вам необходимо удалить мусор и пыль от сверления. Старая штукатурка мягкая, поэтому будьте осторожны, чтобы не отсосать ее с потолка пылесосом! Положите руку рядом с отверстием, чтобы аккуратно поддержать гипс, пока вы пылесосите другой рукой. Однако не вставляйте штукатурку обратно на место; пустота позволит вакууму вытягивать часть мусора через отверстие.

Если у вас есть доступ сверху, вы можете пропылесосить больше ила и мусора.Удалите также ключи, которые заметно ослаблены или сломаны. Используйте пылесос для влажной / сухой уборки, предназначенный для работы с мелкой пылью. Штукатурка быстро убьет бытовой пылесос. Затем смочите отверстия для инъекций, обрызгав планку шприцем или впрыснув в просверленные отверстия с поверхности штукатурки. Смачивание способствует дальнейшему продвижению клея при сжатии, а также немного замедляет время высыхания для более прочного сцепления.

Введите клей

Наконец-то пришло время ввести клей.Мы используем латексный продукт на водной основе, который фактически является клеем для виниловых полов. Однако подойдет любой качественный латексный или акриловый клей (например, жидкие гвозди или клей для пола). Вы можете приобрести эти продукты в строительных магазинах и хозяйственных магазинах в герметичных трубках для небольших проектов или в пятигаллонных ведрах для крупных работ.

Мы используем пистолет для уплотнения с обрезанным кончиком, чтобы он плотно входил в наши отверстия 1/4 дюйма, и вводим клей до тех пор, пока штукатурка не сдвинется хоть немного (обычно достаточно одного нажатия среднего пистолета для уплотнения).Если ввести слишком много клея, штукатурка фактически оттолкнется от потолка. Во время инъекции вытрите влажной губкой излишки клея, оставшиеся в отверстиях, когда вы снимаете сопло.

Добавление проволочной планки поверх деревянной планки улучшает ремонт заполнения.

Завершите всю серию отверстий, затем снова нанесите на штукатурку чистую влажную губку, чтобы удалить остатки клея. Выполните тот же процесс, если вы работаете со стороны планки, оставив удаление клея в качестве необязательного шага.

Закрепите гипс формами

После того, как мы нанесли клей в зону ремонта, мы снова прижимаем штукатурку к планке и закрепляем ее формами. На этом этапе клей распространяется так, что он приклеивается к большей площади поверхности.

Мы используем гибкие фанерные квадраты (толщиной от 1/2 ″ до 3/8 ″), покрытые слоем листового полиэтилена. Не стоит недооценивать важность этого слоя поли; Если вы его забудете, вы приклеите фанеру к потолку и заберете с собой всю штукатурку, если попытаетесь снять форму.(Звучит как из первых рук?) Наконец, мы закрепляем их на месте с помощью шурупов или деревянных опор, идущих к полу, а затем даем клею застыть в течение 24 часов.

Винты против Шорса

Винты экономят время на установку деревянных опор и сохраняют чистоту рабочей зоны, но они могут повредить штукатурку и оставить больше отверстий, которые нужно заполнить позже. Берега больше подходят для хрупкой, декоративной или музейной штукатурки, и мы используем их для повторного прикрепления как со стороны штукатурки, так и со стороны реек.

Удалить формы

На следующий день вы можете удалить формы. Если часть пластика прилипает к клею, нанесенному со стороны штукатурки, просто соскоблите его шпателем. Клей вокруг отверстий к этому моменту все еще мягкий, но достаточно схватился, чтобы удалить формы. Со стороны штукатурки соскребите засохшие остатки клея с помощью гипсокартона или шпателя, затем острием шпателя аккуратно удалите излишки клея, выступающие из отверстия.

Заполнение отверстий для инъекций и винтов

Как и в случае со всеми хорошими реставрациями, трудно увидеть успешный ремонт.

По мере полного высыхания в течение следующего дня или около того (в зависимости от температуры и влажности) клей будет дальше уходить в отверстие, оставляя свободное пространство для заполнения. Обычно мы заполняем отверстия для инъекций и шурупов Durabond 45 (шлифуемым), смешанным до консистенции арахисового масла, потому что этот продукт быстро схватывается и очень сильно сохнет с минимальной усадкой. Однако на этом этапе можно использовать любой наполнитель из виниловой пасты или штукатурку / герметик. Обычно требуется два-три применения, чтобы заполнить отверстия заподлицо с потолком, в зависимости от продукта.Помимо этого, потолок теперь снова прикреплен и готов к нанесению верхнего слоя штукатурки или свежего слоя краски.

Подробнее:

Ошибки при ремонте потолка из гипса

Правильный и своевременный ремонт гипсового потолка гарантирует, что лепнина вашего дома всегда в хорошем состоянии и такая же привлекательная, как и в день ее установки, и защищает ваш дом от возможных протечек воды и других подобных повреждений. Домовладелец обычно может исправить небольшие трещины в штукатурке самостоятельно, в то время как специалист по восстановлению штукатурки должен устранить значительные трещины, провисание штукатурки и другие подобные дефекты.

Избегайте этих распространенных ошибок при ремонте гипсового потолка:

  • Всегда сначала устраняйте причину провисания штукатурки, например протечку воды.
  • Мягкая и рассыпчатая штукатурка не возвращается на место, ее необходимо заменить.
  • Неправильное удаление поврежденной штукатурки может привести к потере других участков штукатурки.

Чтобы ценная штукатурка вашего дома оставалась в хорошем состоянии и не вызывала дополнительных повреждений при восстановлении или ремонте гипсовых потолков и стен, обратите внимание на некоторые дополнительные ошибки, которых следует избегать в процессе ремонта, а также несколько советов по ремонту штукатурка в вашем доме или офисе.Не забудьте вызвать специалиста, если не знаете, как починить гипсовый потолок, чтобы ваш дом всегда выглядел наилучшим образом.

Перед ремонтом трещин на гипсовом потолке

Провисание гипсового потолка обычно указывает на повреждение за штукатуркой, в основании самой крыши. Утечка воды приведет к тому, что древесина планки, удерживающей штукатурку, станет мягкой, а затем чашеобразной и изогнутой, что позволит штукатурке провиснуть. Сломанная планка и другие подобные повреждения также позволяют отделить штукатурку от потолка.Ремонт провисшей штукатурки и выполнение других ремонтных работ с трещинами на гипсовом потолке до определения причины ее провисания, и устранение этого повреждения приведет только к большему количеству поломок штукатурки.

Также обратите внимание, что гипс сам по себе не питает плесень, поскольку в нем нет биологических материалов, которые позволяют плесени расти и распространяться. Однако, если протечка воды в доме повредила деревянную планку за штукатуркой, так что она начала провисать, эта утечка воды также может привести к росту плесени вдоль каркасов стен дома, гипсокартона и других подобных материалов.Утечки водопровода также приводят к потере воды и увеличению ваших счетов за коммунальные услуги!

Гипсовые потолки также могут начать провисать, поскольку дом со временем оседает и сдвигается. Хотя заселение не обязательно является чем-то необычным, после того, как дом переместился настолько, что потребуется ремонт трещин на гипсовом потолке, дом, вероятно, будет поврежден и в других местах. Провисший гипсовый потолок может указывать на то, что пора, например, проверить фундамент, крышу и черновой пол дома на наличие трещин. По всем этим причинам хорошо убедиться, что причина провисания штукатурки выявлена ​​и устранена, прежде чем приступать к ремонту самой штукатурки.

Нанесение клея для фиксации провисающего гипсового потолка

Одним из быстрых способов устранения провисания штукатурного потолка является нанесение клея между штукатуркой и поддерживающей планкой. Обратите внимание на этапы нанесения клея за штукатуркой сломанного потолка и способы ремонта гипсового потолка:

  • Пощупайте пластырь плоской ладонью, осторожно отодвинув ее назад. Затем вы можете заметить, есть ли участки вокруг провисающей части немного рыхлыми и нуждаются ли они в клее.
  • Используйте пылесос промышленного качества и удалите пыль и другой мусор вокруг обвисшей штукатурки. Никогда не пытайтесь пылесосить отслоившуюся и рассыпчатую штукатурку, так как это может оторвать целые части штукатурки от потолка и нанести еще больший ущерб. Если штукатурка рыхлая и начинает разваливаться во время чистки пылесосом, рекомендуется вызвать специалиста по восстановлению гипса для ремонта.
  • Для поврежденных участков гипса, которые необходимо удалить, используйте острый канцелярский нож, чтобы надрезать края этого участка, чтобы штукатурка выходила чисто, не растягивая и не повреждая окружающие части.
  • Просверлить отверстия в поврежденной штукатурке; эти отверстия создают точки впрыска клея. Эти отверстия также следует просверлить непосредственно под участками деревянной планки позади них, а не между этими участками, поскольку вы хотите, чтобы клей прилипал к этим деревянным частям, а не скользил между ними!
  • Отверстия для впрыска должны располагаться на расстоянии не более шести дюймов друг от друга.
  • Пропылесосьте весь мусор из отверстий для инъекций и убедитесь, что они чистые и не содержат пыли, штукатурки и т. Д.Пылесоска отверстий для инъекций также позволяет убедиться, что вы просверлили отверстия под деревянными планками, а не между ними.
  • Обрызгайте отверстия для инъекций водой, используя любую бытовую бутылку для шприцевания, чтобы смочить гипс. Влажная штукатурка позволяет клею образовывать плотное и надежное соединение.
  • Введите жидкие гвозди или другой подобный строительный клей в отверстия для инъекций и аккуратно вдавите штукатурные части на место плоской ладонью. Подержать несколько минут, пока клей не начнет сохнуть.

Советы по ремонту небольших трещин в штукатурке

Для ремонта небольших трещин в оштукатуренных потолках и стенах, которые не отделились от деревянной планки за этим поврежденным участком, заполните разрыв герметиком или другим наполнителем. Обратите внимание на несколько советов, как отремонтировать микротрещины на гипсовом потолке и другие мелкие повреждения штукатурных стен и потолка:

  • Начните с расширения трещины как минимум до 1/8 дюйма, чтобы было место для нанесения шпатлевки. Вы можете увеличить потрескавшуюся штукатурку, осторожно вставив шпатель в щель, используя киянку или молоток.Делайте очень мягкие движения, чтобы только расширить отверстие и не вызвать дальнейших трещин в штукатурке.
  • Используйте мощный пылесос для очистки от гипсовой пыли и другого мусора.
  • Вымойте трещину водой с бесфосфатным моющим средством, которое можно купить в большинстве хозяйственных магазинов и магазинов товаров для дома.
  • Используйте ленту из стекловолоконной сетки, которую также можно купить в хозяйственных магазинах, и отрежьте кусок по размеру потрескавшейся штукатурки. Смочите ленту губкой, смоченной водой.
  • Нанесите шовный герметик на сетчатую ленту, используя шпатель, чтобы разгладить поверхность, пока она не выровняется с существующей штукатуркой.Дайте этому слою полностью высохнуть, даже если нужно, на ночь.
  • Продолжайте добавлять слои по мере необходимости, пока вы не сможете плавно «растушевать» края шовной массы по существующей штукатурке вокруг трещины.
  • После того, как залатанный участок полностью высохнет, отшлифуйте его. Нанесите слой латексной грунтовки и при необходимости покрасьте отремонтированную штукатурку.

Для более обширных трещин в штукатурке выполните те же действия, но используйте настоящую штукатурку для ремонта, а не герметик.Убедитесь, что вы следуете инструкциям для используемого материала и даете ему достаточно времени для высыхания. Обязательно отшлифуйте свежую штукатурку до гладкости перед нанесением грунтовки и краски.

Ремонт отверстий в штукатурке

Перед тем, как заделать дыры в штукатурке на стене или потолке, обратите внимание на целостность деревянной рейки за штукатуркой. Если это так, смешайте шовный состав со штукатуркой Paris и введите эту смесь в отверстия, как вы это делаете при фиксации провисающих участков гипсового потолка.Если планка повреждена, вам необходимо создать прочное основание для удержания ремонтного состава:

  • Используйте долото, чтобы срезать штукатурку вокруг отверстия, пока не увидите надежные участки планки вокруг поврежденного участка.
  • Отрежьте кусок проволочной сетки оловянными ножницами и протолкните им поврежденный участок штукатурки, пока он не коснется неповрежденных участков планки за штукатуркой. Проволочная сетка должна собраться в кучу и заполнить отверстие; это создаст прочную основу для вашего наполнителя.
  • Убедитесь, что вы счистили всю отслоившуюся штукатурку и пыль перед нанесением заплаточного состава.
  • Нанесите состав тонкими слоями и дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего. Этот процесс обеспечивает полное отверждение штукатурки и надлежащее сцепление с существующей штукатуркой.
  • Как только отверстие будет полностью заделано, отрежьте все оголенные кусочки проволочной сетки. Отшлифуйте фиксированный участок, нанесите грунтовку и покрасьте.
  • Для больших отверстий в более видимых частях дома вы можете использовать герметик для швов в качестве последнего слоя заделки. Гладкой отделки зачастую легче добиться с помощью шовной массы, особенно домовладельцам, не привыкшим наносить настоящую штукатурку!

Когда обращаться к специалисту по ремонту штукатурки

Хотя домовладельцы часто могут самостоятельно устранить мелкие трещины и другие подобные повреждения в штукатурке, полезно знать, когда вызывать специалиста по ремонту штукатурки.Если проседает большой участок штукатурки, вызовите мастера по штукатурке для ремонта. Когда большая часть штукатурки отошла от деревянной планки позади нее, вес этой штукатурки может привести к ее обрушению во время ремонтных работ.

Специалисты по ремонту штукатурки также могут воссоздать детали декоративных штукатурок, включая гипсовые лепные украшения коронок, медальоны и т.п. Не думайте, что вы можете просто вырезать украшение на отремонтированном участке штукатурки, так как воссоздание этих деталей требует немало опыта и навыков.Специалисты по реставрации также обычно делают слепки или слепки этих деталей для получения точной копии. Чтобы сохранить ценные детали штукатурки в вашем доме, обратитесь к специалисту по реставрации, когда эти декоративные части или детали требуют ремонта.

Связанные вопросы:

Можно ли закрасить поврежденную штукатурку?

Закрашивание отремонтированной штукатурки может скрыть шпаклевочные материалы и составы для ремонта, но сама краска не предназначена для маскировки поврежденной штукатурки. Также обратите внимание, что подобрать состаренные цвета на стенах и потолке может быть непросто.Специалист по ремонту штукатурки подберет лучшие краски для ровной отделки.

Стоит ли заменять штукатурку гипсокартоном?

Хотя гипсокартон зачастую легче отремонтировать при необходимости, гипс намного прочнее гипсокартона и не способствует росту плесени. В некоторых случаях штукатурка может даже повысить стоимость вашего дома, особенно если штукатурка включает в себя подробные гипсовые лепные украшения коронок, медальоны и тому подобное.

Сколько времени длится ремонт гипсового потолка?

Обратите внимание, что штукатурка не просто прибивается к деревянным шпилькам, а наращивается или наносится слой за слоем.Ремонт гипсового потолка может занять несколько дней, в зависимости от степени повреждения, так как ремонтник добавляет эти слои индивидуально.

Amazon.com: 4 шт. Из углеродистой стали для гипсокартона, потолочные крючки, пружинные болты с перекидным рычагом, вешалка, потолочная установка, полость, крепежные анкеры, потолочные крюки, для тяжелых условий эксплуатации, подвесные растения: предметы интерьера

Amazon’s Choice выделяет высоко оцененные продукты по хорошей цене, доступные для немедленной отправки.

Амазонки
Выбор

в Промышленные крючки от Alovexiong


Цена:

7,39 долл. США

+

Депозит без импортных пошлин и 18 долларов.18 Доставка в РФ

Подробности

  • Убедитесь, что это подходит
    введя номер вашей модели.
  • В комплект входит: 4 потолочных крючка.

  • Многоразовое использование на полых стенах, грузоподъемность до 20 фунтов на потолочный крюк; Диаметр отверстия : 0,55–0,63 дюйма / 1,45–1,5 см для вставки крыльев тумблера, Размер: Длина: 3,6 дюйма / 9 см.

  • Компактный дизайн — экономия места и порядок в комнате и предметы домашнего обихода.

  • Прочная фурнитура для дома: крючки сделаны из металла, который прочен и крепок, крылья тумблера могут распределять нагрузку на более широкую площадь, подходящую для крепления крючков на полых стенах.
  • Потолочный крюк Декоративный крючок, на котором можно удерживать колокольчики, цветочные корзины, трубочные кормушки или фонари.


См. Дополнительные сведения о продукте

Гипсовые потолки — разные способы строительства — реечные и гипсовые

Существуют две основные формы основных потолочных штукатурных поверхностей:

При ремонте потолка в идеале ремонт следует проводить с использованием тех же материалов, что и оригинал.Современные гипсовые штукатурки намного тверже и хрупче, чем традиционная известковая шпатлевка, используемая в старых конструкциях.

Рейка и гипс

С начала восемнадцатого до середины двадцатого века потолки обычно изготавливались с использованием реечных и штукатурных методов (см. Справа).

Рейки представляют собой деревянные полоски (обычно примерно 25 мм на 6 мм (1 на 1/4 дюйма), прибитые к нижней стороне деревянных балок с зазором примерно 6 мм (1/4 дюйма) между каждой рейкой.

Традиционный метод покрытия реечных и штукатурных потолков заключался в нанесении трех слоев известковой шпаклевочной смеси:

  • Первый слой (также известный как слой штукатурки) имел толщину около 6 мм (1/4 дюйма) и продавливался через зазоры между планками, чтобы обеспечить прочное соединение с планками.
  • Второй слой (также известный как плавающее покрытие) имел толщину около 6 мм (1/4 дюйма) и был нанесен для достижения гладкой поверхности тонкого последнего слоя.
  • Третий и последний слой (также известный как закрепляющий слой) имел толщину около 3 мм (1/8 дюйма) и был сглажен, чтобы получить подходящую отделку для украшения.

Традиционно первый и второй слои обычно представляли собой смесь известковой замазки в соотношении 1: 3 с чистым острым песком; часто волосы животных также смешивались, чтобы помочь им соединиться.Третий слой обычно представлял собой известковую замазку отдельно или смесь извести и мелкого песка в соотношении 3: 1.

К концу девятнадцатого века была разработана практика добавления в смеси гипса или цемента для уменьшения временной задержки между каждым слоем. Эти смеси обычно составляли 1: 1: 6 (гипс / цемент: известковая замазка: острый песок) для первых двух слоев и равные части гипса и известковой замазки для затвердевающего слоя.

Использование планки и гипса было в значительной степени заменено использованием предварительно изготовленного гипсокартона, когда он стал доступен в середине двадцатого века.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *