Еврокрон с гидропароизоляция инструкция: Еврокрон D гидро-пароизоляция повышенной прочности 70м2 в Иваново по выгодной цене

гидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене ⋆ Финский Домик

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию»  — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется

гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция — это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.   Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

В однослойной конструкции, нет препятствий на пути пара

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Многослойная конструкция, с увеличением паропроницания слоев в сторону направления диффузии пара

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.

  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются.

Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.

  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу.  Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.  Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т. п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Типичное расположение пленок в каркасной стене

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.  Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.  По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Расположение пленок в утепленной кровле

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.  Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли.  Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.  Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.   Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Разобранная стена без пароизоляции. Плесень на фанере, конденсат стекал вниз, утеплитель на помойку.

Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.   Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды.   Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

Ветро-влагозащитные плёнки

Применение: Неутепленная скатная кровля

1.

Кровельное покрытие.

2. Обрешётка. Доска.

Крепится горизонтально с шагом 312-350, в зависимости от угла наклона кровли.

3. Контробрешётка.

Необходима для создания воздушного зазора между гидро-ветрозащитной плёнкой и обрешеткой, чтобы влага могла беспрепятственно спускаться вниз.

4. Изолайн Д — Гидро-ветрозащитная мембрана.

Пленка крепится на стропило строительным степлером или оцинкованными саморезами, гладкой стороной к кровельному покрытию. Плёнка крепится полосами в горизонтальном направлении к стропилам. Укладка материала начинается с нижнего ряда. Каждый следующий ряд крепится с нахлёстом на нижний ряд. Вода, попадая в воздушный зазор между кровельным покрытием и плёнкой, будет стекать по поверхности плёнки в водосточный желоб. Плёнка защищает стропильную систему от влаги.

5. Стропило.

Применение: Утеплённая скатная кровля

Внутренняя обшивка кровли

2. Контррейка №1

Hужна для создания воздушной прослойки между внутренней обшивкой и пароизоляционной плёнкой. Влага , проникающая в зазор, будет выветриваться.

3. Пароизоляционная плёнка Изолайн В или Изолайн С

Укладывается гладкой стороной внутрь помещения. Полосы крепятся к стропилам в горизонтальном направлении с нижнего ряда вверх, с нахлестом. Плёнка защитит утеплитель от паров и проникновения влаги.

4. Утеплитель. Укладывается вплотную между стропилами.

5. Стропило.

6. Гидро-ветрозащитная плёнка Изолайн В

Укладывается гладкой стороной к кровельному покрытию, полосами в горизонтальном направлении, снизу вверх с нахлестом. Плёнка защищает утеплитель и стропило от влаги и гниения.

7. Контррейка №2

Создает воздушный зазор между Гидро-ветрозащитной плёнкой и обрешёткой. Плотное прилегание обрешётки к плёнке будет препятствовать стеканию влаги вниз и полному высыханию влаги.

8. Обрешётка

Доски укладываются горизонтально с шагом 312-345 мм, в зависимости от угла наклона кровли.

9. Кровельное покрытие

Применение: Утепление каркасных стен

1.

Внутренняя отделка

2. Контррейка №1

3. Гидро-паро изоляция Изолайн B или Изолан С

Монтируется гладкой стороной к утеплителю. Монтаж ведется снизу в верх горизонтальными полотнищами со стыками не менее 10-15 см. При отделке помещения гипсокартоном, Изолайн B (Изолайн С) закрепляется к каркасу оцинкованными профилями; во всех остальных случаях (вагонка, фанеры, панели) пленка закрепляется деревянными рейками. Помимо защиты от конденсата, плёнка защищает внутреннее пространство помещения от проникновения микрочастиц волокнистого утеплителя.

4. Утеплитель

5. Каркас

6. Изолайн А

Паропроницаемая мембрана Изолайн А — служит для защиты наружных стен зданий из бруса, щитовой, каркасной или комбинированной конструкции от воздействия атмосферной влаги и ветра во всех случаях применения внешней обшивки (вагонка, сайдинг, блокхаус). Материал монтируется поверх утеплителя горизонтальными полотнищами внахлест, начиная снизу. Ширина нахлеста 10-15 см. Крепиться к каркасу строительным степлером или оцинкованными гвоздями. Нижняя часть мембраны должна обеспечивать стекание влаги на водоотводной отлив здания.

7. Контррейка №2

8. Наружная обшивка

Применение: Гидроизоляция неутепленной плоской кровли

1. Плита перекрытия

2. Гидро-ветрозащитная плёнка Изолайн D

Плёнка раскатывается на плиты перекрытия внахлёст , при этом, нахлёсты полос плёнки делаются по центрам плит, чтобы в стыки плит не попадала влага от стяжки. Плёнкой также накрывают парапет под слой рубероида и металлического козырька.

3. Армированная стяжка

4. Кровельный рубероид

Применение: Деревянные потолочные перекрытия

1. Черновой пол (доска)

2. Черновой пол (доска)

Крепится к балкам поверх плёнки Изолайн C. Создаёт воздушную прослойку для вентиляции зазора между доской пола и паро- гидроизоляционной плёнкой.

3. Изолайн В. (Изолайн С)

Паро-гидроизоляционная пленка защищает деревянный каркас потолка и утеплитель от попадания влаги, а значит, от постепенного разрушения. . Плёнка крепится к балкам перекрытия строительным степлером или оцинкованными саморезами.

4. Утеплитель

5. Балки перекрытия ( те же брусы, что используются для внутренних перегородок)

6. Изолайн C. (Изолайн В)

Защищает каркас и утеплитель от паров . поднимающихся из нижнего помещения. Крепится гладкой стороной к потолку.

7. Черновой потолок

8. Потолочный отделочный материал нижнего этажа

(вагонка, гипсокартон и др.). На схеме подвесной потолок.

Применение: Пол 1-го этажа (цокольное перекрытие)

1. Плита перекрытия над цоколем или подвалом

2. Паро-гидроизоляционная плёнка Изолайн Д или Изолайн C

Защищает утеплитель от влаги цокольногоэтажа, проникающего через бетонную плиту

3. Утеплитель

Он защищается паро-гидроизоляционными плёнками Изолайн В (Изолайн С) и Д сверху и снизу от влаги. Увлажненный утеплитель будет пропускать через себя как тепло, так и холод.

4. Деревянные лаги

5.

Гидроизоляционная плёнка Изолайн В

Защищает утеплитель от паров и влаги, проникающей сверху. Также, можно использовать здесь фольгированный вспененный полиэтилен Изолайн ЛФ и ВФ, который будет служить и гидроизоляцией, и отражателем тепла вовнутрь помещения. С этим материалом можно сэкономить на толщине утеплителя и сэкономить высоту помещения.

6. Контррейка

Обеспечивает вентиляционный зазор между черновым полом и паро-гидроизоляционной плёнкой Изолайн В или фольгировнным вспененным полиэтиленом Изолан ВФ и ЛФ. Рейки крепятсяся к деревянным балками саморезами.

7. Черновой пол (доска или плиты ОСП). Основа для напольного покрытия.

Применение: Пол в цоколе или подвале

1. Бетонная плита

2. Гидроизоляционная плёнка Изолайн Д

А также, возможна отражающая гидро-теплоизоляция Изолайн ЛФ, ВФ, ЛМ, ВМ. Гидроизоляция необходима от проникновения влаги через плиту в пирог пола и в воздух помещения в цоколе или подвале, гараже.

3.

Стяжка

4. Напольное покрытие

Применение: Утепление лоджии

1.Ветро-гидроизоляционная плёнка Изолайн В, Изолайн-С, Изолайн Д

Не позволяет влаге, проходящей через внешнюю обшивку или щели, проникать в конструкцию утепления.

2. Теплоизоляция. Маты Изолайн из вспененного полиэтилена

Для утепления используются толщины 20-100 мм, в зависимости от желаемой температуры в лоджии.

3. Обрешетка

4. Отражающий материал

Фольгированный Изолайн ЛФ или Изолайн МФ, или, ламинированный лавсановой металлизированной плёнкой — Изолайн ЛМ и ВМ. Отражающее тепло материал усилит способность матов удерживать тепло внутри лоджии. Это особенно рекомендуется в случае, когда лоджия объединяется с жилым тёплым помещением.

5. Лаги

Укладываются вдоль стен лоджии, с небольшим зазором от внешней перегородки.

6. Внутренняя обшивка

Гипсокартон, вагонка, осп, пластиковые панели.

7. Напольное покрытие

Воздушно-водяной барьер MVIS | Гидроизоляционная мембрана

• Особенности и преимущества
• Информация о продукте
• Как использовать
• Сопутствующие товары

• Соответствует ASTM E2357 Утечка воздуха из строительных конструкций
• Adhered Exterior облицовка может быть установлена ​​на мембрану с использованием растворов, укрепленных полимером, на бетон, кирпич, цементную штукатурку и цементную опорную плиту
• Отличная прочность сцепления
• Вклад в общую энергоэффективность здания
• Оснащен антимикробным защитным продуктом Microban для предотвращения роста вызывающей появление пятен плесени и грибка на мембране
• В сочетании с переходной лентой MVIS™ и гибкой уплотнительной лентой MVIS™ обеспечивает полную защиту ограждающей конструкции
• Соответствует требованиям ASTM D 1970 к герметизации гвоздей
• Более светлый цвет для облегчения осмотра
• негорючий
• MVIS Air & Water Barrier является материалом, одобренным Американской ассоциацией воздушных барьеров (ABAA), и является частью оцененной сборки ABAA
.
• Превышает стандарты ANSI A118.10 и A118.12

Гарантии

• DS 230.13 1 год гарантии на продукт (США – английский язык)
• DS 0247 25-летняя гарантия на систему MVIS (США – английский язык)
• DS 21040 15-летняя гарантия на систему MVIS для наружных фасадов со стальным или деревянным каркасом (США — английский)
• DS 0247CN 25-летняя гарантия на систему MVIS (Канада, английский язык)
• DS 2104CN 15-летняя гарантия на систему MVIS MVIS для наружных фасадов со стальным или деревянным каркасом (Канада, английский язык)
• DS 0247SP 25 años de garantía limitada del sistema — MVIS (Estados Unidos — Español)
• DS 2104SP 15 años de garantía del sistema Para fachadas externales con estructura de acero o madera — MVIS (Estados Unidos — Español)
• DS0247F Ограниченная гарантия 25 лет на системы MVIS (Канада – Франция)
• DS2104F Гарантия 15 на системы MVIS Pour façades extérieures à ossature en acier ou en bois (Канада — Франция)

Информация об установке

• TDS410M Распыление LATICRETE® Air & Water Barrier
• Инструкции DS-661. 5 (английский, испанский, французский)

Испытания на влажность и гидростатические пароизоляции — Tera-Lite

Испытания на влажность и гидростатические пароизоляционные барьеры администратор 2019-01-10T10:19:06+00:00

Зачем проводить испытания на влажность перед нанесением эпоксидной смолы?

Эпоксидные верхние слои/покрытия могут быть чувствительны к объемам выделения влаги из бетонной плиты, если они превышают допустимый уровень продукта. Эпоксидные покрытия/верхние слои прилипают непосредственно к бетонным плитам и могут быть повреждены, если уровни влажности со временем превышают допуски продукта, что приводит к образованию пузырей или отслоению эпоксидной смолы от подложки.

Каковы некоторые из причин повышенной влажности бетона?

• Недавно залитый бетон со сроком отверждения менее 28 дней
• Обширный полив ландшафта вокруг здания или рабочей зоны
• Разорванные трубы под плитой
• Высокий уровень грунтовых вод в районе
• Чрезмерное мытье рабочей зоны перед проведением испытания на влажность.

Когда следует проводить испытания на влажность?

Tera-Lite выполнит тест на влажность, если указано или по запросу. Tera-Lite также потребует испытания на влажность, если после посещения объекта мы чувствуем, что есть признаки того, что гидростатическая влажность может быть проблемой (например, отложения кальция на бетонной поверхности, мокрые пятна, фактическая стоячая вода или отслоение существующего покрытия или напольного покрытия, если оно имеется). ).

Что такое тест на влажность?

Tera-Lite использует набор для определения содержания паров влаги в бетоне с хлоридом кальция. Этот комплект содержит предварительно взвешенный контейнер с хлоридом кальция, который помещается под пластиковый купол, края которого прилегают к бетонному основанию. Этот тест должен оставаться в покое в течение примерно 3 дней. Затем образец взвешивают после извлечения и производят расчет, который дает «фунтов на 1000 кв. футов за 24 часа». Tera-Lite предоставит письменные результаты испытаний, указывающие на необходимость защиты от влаги.

Сколько тестов нужно провести?

Как правило, достаточно 1 теста примерно на 1000 кв. футов; тем не менее, могут потребоваться дополнительные тесты, если места установки распределены или находятся в разных зданиях и т. д.

Что означают результаты моих тестов?

Когда вы получите письменные результаты теста от Tera-Lite, в нем будет таблица, в которой указаны дата и время, когда тесты были установлены, дата и время, когда они были удалены, местонахождение каждого теста и окончательные результаты тестов в фунтах. (Смотри ниже).

	Тест №1	Тест №2	Тест №3	Тест №4	Тест №5
Дата размещения:
Время размещения:
Дата удаления:
Время перемещения:
Чтение:
Район:

ПРИМЕЧАНИЕ. Если приведенные выше показания превышают 10 фунтов / 1000 кв. футов / 24 часа, потребуется пароизоляция. Обратитесь к торговому представителю за дальнейшими рекомендациями.

Эти тесты показывают, каким было гидростатическое давление влаги только во время тестирования. Tera-Lite не может предсказать, возникнут ли будущие проблемы с влажностью из-за гидростатического давления влаги. Tera-Lite не дает гарантии на отсутствие влаги, если пароизоляция не установлена.

Результаты теста показывают, что мне нужна пароизоляция, но что, если я не хочу платить за ее установку?

Компания Tera-Lite настоятельно рекомендует установить влагозащиту, если результаты ваших испытаний превышают допустимые пределы; однако, если вы по-прежнему решите не устанавливать пароизоляцию, Tera-Lite продолжит установку эпоксидной смолы, но все заинтересованные стороны должны будут подписать разрешение, подтверждающее, что не будет гарантии от расслаивания или выхода из строя из-за влаги.