Двускатная крыша простая: Простая крыша для дома, гаража или бани

Двускатная крыша: стропильная система под металлочерепицу

Составные части крыши

Схема конструкции крыши

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

• мауэрлата;
• стропильных ног;
• вертикальных стоек;
• подкосов;
• затяжки;
• конька;
• лежня;
• обрешетки.

Схема крепления мауэрлата

Мауэрлатом называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Схема крепления стропильных ног и мауэрлата

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Конек расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки – вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка – балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Разновидности двухскатных крыш

Рассмотрим основные типы кровель с двумя скатами, стропильная система в которых будет несколько отличаться по исполнению.

Симметричная двускатная крыша

Это самая простая двускатная крыша, однако, наиболее надежная и востребованная. Симметричные скаты позволяют распределять нагрузку на мауэрлат и несущие стены равномерно. В данном случае тип и толщина утепляющего слоя не влияют на выбор кровельного материала. Толстые брусья стропил имеют достаточный запас прочности, поэтому не будут прогибаться. Кроме того, распорки можно устанавливать по своему усмотрению.

Среди недостатков данного варианта можно отметить лишь слишком острый угол скатов, который затрудняет использование чердачного этажа и создает «глухие» зоны, не имеющие применения.

Крыша с двумя ассиметричными скатами

Если угол наклона скатов сделать более 45º, можно задействовать некоторые неиспользуемые участки пространства. Появится возможность даже обустроить жилое помещение на чердаке. Однако потребуются некоторые дополнительные расчеты, поскольку нагрузка на стены станет неравномерной.

Крыша ломаная с внешним или внутренним изломом

Подобная конфигурация дает возможность разместить под крышей просторную мансарду или чердак. Вместе с тем, в данном случае потребуются более сложные инженерные расчеты.

Конструкция стропил для обустройства крыши с двумя скатами

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши предполагает наличие таких составных деталей:

• Мауэрлат. Он представляет собой прочный брус из дуба, сосны, лиственницы или другой крепкой породы древесиной, который укладывается по периметру на несущие стены строения. Назначение мауэрлата – равномерно распределять нагрузку. Сечение брусков выбирают, исходя из их строения – цельные или клееные, а также от возраста постройки. Чаще всего используются балки 100×100 или 150×150 мм.
• Стропила. Из таких элементов создается вся конструкция (прочитайте также: «Как устроена конструкция стропильной системы, какую лучше выбрать»). Соединяясь в верхней точке два стропила образуют ферму. Изготавливают их из бревен или прочных брусков.
• Затяжка. Данная деталь служит для сцепления стропил и обеспечения их жесткости.
• Прогоны. В тех местах, где стыкуются стропильные ноги, крепят коньковый прогон, на который впоследствии будет монтироваться конек. А с помощью боковых прогонов каркасу из стропил придают дополнительную крепость. Предполагаемая нагрузка определяет размеры и количество таких элементов.
• Стойка для стропил. Это вертикальная балка, которая частично перенимает на себя вес крыши. Если схема двухскатной крыши простая, то по центру размещают одну такую балку. Для длинного пролета может потребоваться три бруска – один по центру и два по бокам. Если возводится несимметричная кровля, то расположение такой балки определяется длиной стропильных ног. Под стропила для ломаной крыши стойки ставят по бокам, чтобы освободить место для передвижения. По центру и бокам балки размещают, если комнат будет две.
• Подкосы. Это опоры для стойки. Если предполагаются значительные ветры и осадки в зимний период, устанавливают продольные, а также диагональные стойки.
• Лежень. На него опирается стойка для стропил, а также крепятся подкосы.

• Обрешетка. На нее крепится выбранный кровельный материал, а также по ней можно передвигаться в процессе работы. Фиксируют обрешетку перпендикулярно стропилам. Обратите внимание, что обрешетка позволяет равномерно распределять массу кровельного материала по стропильной системе.

Схема установки стропильной системы двухскатной крыши существенно облегчит все строительные работы. Как будет выглядеть такая схема крыши, зависит от разновидности кровли.

Обратите внимание, что материал для стропильной системы должен быть максимально качественным, обработанным антипиреновыми и антисептическими средствами. На балках для стропил, мауэрлата и стоек не должно быть сучков или трещин. На обрешетке допускается лишь малое количество сучков, прочно сидящих в древесине.

Наслонная стропильная система

Этот вид конструкций представляет собой стропильные ноги, опирающиеся на наружные и внутренние стены. Балки как бы «наслоняют», при этом в системе отсутствуют горизонтальные распирающие усилия, которые воспринимаются только капитальными опорами.

За счет меньших напряжений «наслонная» система имеет более простую и дешевую конструкцию. Мауэрлат может укладываться как по периметру здания (если стены недостаточно прочные), так и отдельными участками — коротышами по 60-70 см в местах опирания стропил.

Для усиления системы и уменьшения прогибов используются прогоны, подкосы, стойки. Они перераспределяют напряжения, что позволяет уменьшить сечение несущих элементов.

В коньковом узле стропила соединяются внахлест или встык. Дополнительно устанавливаются накладки на болтах или нагелях.

В зданиях, сложенных из бруса или бревен, роль мауэрлата играет верхний венец. В него врубается нижний конец стропил, который дополнительно закрепляется с помощью проволочных скруток или скоб.

Наслонные системы собираются на высоте по месту. Все элементы монтируются последовательно. Для временной фиксации используются различные приспособления типа подпорок или прикрученной к фасаду доски. Ускоряет сборку укладка прогона (конькового бруса) перед монтажом стропил.

Преимущества наслонных конструкций — возможность сборки без грузоподъемных механизмов, меньшие усилия в системе и как следствие, применение пиломатериалов небольшого сечения. Недостаток — при пролетах от 6,5 м нужна внутренняя несущая стена.

Висячие стропила

В отличие от наслонной системы этот вид применяется при отсутствии промежуточной капитальной опоры и достаточно большом пролете (от 6 до 14 м). Усилия в нижнем поясе возникают значительные, поэтому вводятся дополнительные элементы — горизонтальные затяжки или ригели, вертикальные бабки с опиранием на затяжку.

Очень часто висячая система сочетает функции перекрытия, то есть нижние балки используются как основа для потолка или пола. При пролетах до 5 м стропила соединяются затяжкой, более 6 м — добавляются усиливающие ригели, свыше 9 —конструкция включает дополнительные наклонные и горизонтальные связи. Отдельный фрагмент крыши из стропил, затяжки и связей называется фермой.

Крупные секции собираются на земле. Их поднимают на крышу с помощью механизированных устройств и устанавливают на мауэрлат. Предварительно по поверхности стены устраивается подкладка из гидроизоляционных материалов.

Поскольку ферма — жесткий элемент, крепление к коньковому брусу более сложное, чем при наслонном варианте. Здесь применяется врубка с усилением накладками из дерева или металла.

Иногда обе системы комбинируются. Между фермами, установленными с шагом 3-4 м, монтируются наслонные стропила. Это несколько упрощает и удешевляет строительство.

Преимущества висячих конструкций — высокая несущая способность, возможность перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. Недостаток — сложное изготовление и монтаж.

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Выбор материала для стропил

При расчете материала на двухскатную крышу нужно выбирать качественную древесину без повреждений и червоточин. Наличие сучков для балок, мауэрлата и стропил не допускается.

Для досок обрешетки сучков должно быть минимум, при этом они не должны выпадать. Древесина должна быть прочной и обработанной необходимыми препаратами, которые повысят ее свойства.

Совет. Длина сучка не должна превышать 1/3 толщины бруса.

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка. 

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.
  Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал второго сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется первый сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться третий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить.

Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Расчет

Нельзя недооценить важность расчетов стропильной системы двускатной крыши. В процессе проектирования необходимо вычислить полезную площадь и исходя из полученных данных решить, насколько высокими будут вертикальные стойки. В этом случае имеет значение несколько факторов.

Нагрузка

При возведении кровельной конструкции важно рассчитать максимальную нагрузку на крышу дома, на все стропила и перекрытия балками. Может понадобиться усиление стропил, тогда в проект вносятся коррективы. Например, может потребоваться использование дополнительных накладок или бруса с большим сечением, чем планировалось.

Важен и вес всей стропильной системы. В этом случае расчет ведется с учетом не только сечения пиломатериалов, но и плотности и влажности древесины, определяется расстояние шага между стропилами.

На сегодняшний день существует специальная классификация нагрузок на кровельную систему:

1. Основная нагрузка касается веса стропильной конструкции, температуры нагрузки, снеговых и других погодных факторов.
2. Дополнительная нагрузка касается расчетов влияния ветра и гололеда.
3. Форс-мажорные нагрузки связаны с техногенными обстоятельствами (современная кровля должна выдержать все).

Предельные расчеты стропильной системы с учетом всех нагрузок строятся по двум критериям (пределам или состояниям): предел, при котором возможно разрушение конструкции, и предел, при котором учитывается вероятность деформации и прогибов.

Уклон

Важно грамотно рассчитать угол наклона скатов. При стандартной ширине дома в 6-8 м угол скатов составляет 45 градусов, но этого мало для пространства в мансарде. При угле наклона в 60 градусов конструкция обойдется дороже, но вся крыша будет выполнена удачней. При 45 градусах наклона можно выбирать любые кровельные материалы. Если двускатная крыша изначально планируется асимметричной, то в чердачном пространстве можно спокойно обустроить жилую мансарду, но для этого надо посчитать полезную площадь. Выбирается обычно стандартная двускатная крыша. При этом важно учесть нагрузки на крышу из-за ветра и снега. При увеличении угла наклона скатов увеличится и расход материалов. Но и эксплуатационные характеристики такой кровли будут выгодно отличаться. Если планируется возвести двускатную крышу с неравными углами скатов, то все работы можно выполнить в оригинальном дизайне. Тем не менее, при проектировании лучше отталкиваться от классической конструкции в виде симметричной кровли с равнобедренным треугольником в основании.

Шаг

Шаг стропил, используемый при создании крыши, является одним из основополагающих при возведении конструкции. Существует зависимость шага стропильной системы от кровельного материала. В качестве последнего используется профнастил, шифер, мягкая кровля или металлочерепица.

Шифер для кровли используется повсеместно. Этот кровельный материал отличается относительной прочностью, невысокой стоимостью и устойчивостью к температурным перепадам. Однако материал обладает определенным весом, соответственно, необходимо обеспечить крышу мощной стропильной системой. Стоит учесть, что для шиферной кровли должно быть не менее трех точек опоры (по центру и по краям).

 

В последние годы достаточно большое распространение среди кровельных материалов получила металлочерепица. Материал прост в монтаже и отличается привлекательным внешним видом. Металлические листы для кровли удобно использовать, так как они имеют малый вес. В связи с этим расстояние между стропилами может быть большим (например, 600-950 мм с сеченным брусом 150х50 мм).

Покрытие из профнастила может быть выполнено из оцинкованного стального листа со специальным защитным покрытием (от внешних погодных воздействий). Современный профнастил отличается по цвету, ширине гофры. Внешне такое покрытие отличается по дизайну. Шаг между стропилами под профнастил будет зависеть от вида профиля, от углов наклона и конфигурации крыши. Для стропильной системы в этом случае используется брус сечением 50-75 мм. Это может быть и доска 20-50 мм шириной.

От чего зависит шаг между стропилами?

Итак, расстояние между стропилами определяется такими важными факторами, как:

1. Форма крыши (двускатная, односкатная или многоскатная).
2. Угол наклона крыши.
3. Параметры бруса, который используется для изготовления стропил (ширина, толщина).
4. Конструкция стропильной системы (наслонная, висячая или скользящая).
5. Совокупность всех нагрузок на крышу (вес покрытия, атмосферные осадки и др.).
6. Материал обрешетки (доска 20х100 или брус 50х50) и ее параметры (сплошная из дерева, с пробелами 10 см, 20 см или сплошная из фанеры).

Каждый из этих параметров нужно непременно принимать во внимание.

Зависимость шага стропил от материала кровли

Существует большое количество видов кровельного покрытия. Большинство из них заметно устарели и мало используются в современном строительстве. Наиболее популярными на сегодняшний день считаются:

• Профлист.
• Профнастил.
• Металлочерепица.

Необходимо учесть, что профлист и профнастил представляют собой одну группу профилированного покрытия. Некоторые источники считают их разными наименованиями одного и того же материала, другие разделяют их по высоте волны. У профлиста высота волны больше, а профнастил несколько более плоский. Первый вид может использоваться не только как кровельное покрытие, но и в качестве материала для строительства заборов, ограждений, металлических гаражей и т.п.

Профнастил

Профнастил имеет меньшую волну и предназначен для укладки в качестве кровли. Оба материала имеют общую специфическую особенность – профилирование выполнено только в продольном направлении, что расширяет их возможности и позволяет делать кровлю для круглых крыш и навесов.

Кровля из профнастила

Шаг стропил двускатной крыши под профнастил выбирается с учетом этой особенности материала. Если величина будет слишком завышенной, появится возможность провисания кровли между стропилами. Кроме того, появится чрезмерная нагрузка на планки обрешетки, которые могут быть не готовы к ней. Важным параметром также становится площадь ската. Шаг стропил односкатной крыши под профнастил намного меньше, чем у двускатной кровли, поскольку длина опорных элементов и величина нагрузки у нее значительно возрастают и требуют повышенного количества опор.

Металлочерепица внешне напоминает полотно из натуральной керамической черепицы. По всем своим эксплуатационным качествам она очень похожа на профнастил или профлист, но в физическом отношении она имеет важную особенность – наличие не только продольных, но и поперечных волн. Это позволяет несколько увеличить шаг между стропилами двухскатной крыши под металлочерепицу, или руководствоваться при выборе размерами теплоизолятора.

Двускатная кровля

При использовании шифера или ондулина шаг стропил принимают соответственно степени жесткости этих материалов. Как вариант, увеличивают плотность укладки обрешетки, или устанавливают сплошной вариант из толстой фанеры.

Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция с фото

Работа включает несколько этапов:

• подготовку;
• установку стропильной системы;
• укладку гидро-, тепло- и пароизоляции;
• монтаж кровельного материала.

Пиломатериалы должны быть хорошо высушенными. Их хранят в штабелях под навесом или накрывают в непогоду пленкой, брезентом.

Подготовка

Если стены сложены из штучных материалов — блоков, кирпича, — рекомендуется устроить армированный пояс по периметру здания из железобетона. Это позволит собрать конструкцию воедино и выровнять поверхность под укладку мауэрлата.

На этом же этапе в свежий раствор замуровывают шпильки сечением 10 мм из оцинкованной стали. Начинать нужно от углов, шаг закладки — 60 см. Впоследствии на них будет насаживаться мауэрлат и закрепляться гайками.

Для исключения контакта древесины с бетоном устраивается гидроизоляция — поверхность армопояса промазывается горячим битумом и накрывается 2 слоями рубероида.

Инструменты

При монтаже стропильной системы необходим набор инструментов. С этой целью обычно обходятся традиционным инструментарием – электропила (это может быть и ножовка), молоток и шуруповерты. Обшивка кровли металлическими листами выполняется специальными ножницами по металлу. Нельзя резать материал с полимерным покрытием простой болгаркой, чтобы не повредить верхний слой с защитой листа. В противном случае обшивка станет быстро ржаветь. Для покрытия кровли рубероидом нужна бочка, в которой будет растапливаться битум.

Несомненно, при выполнении монтажных и любых строительных работ не обойтись без надежной лестницы. Также стоит подумать о собственной экипировке. Например, во время работы необходима обувь с нескользкой подошвой.

Укладка мауэрлата

В брусе просверливаются отверстия в тех местах, где из стен выступают шпильки. Мауэрлат укладывается на поверхность стены ближе к ее внутренней стороне, чтобы избежать сноса во время сильного ветра.

Брусья нужно выровнять по горизонтали. Можно вставить прокладки или стесать выступающие части.

Допускается укладывать мауэрлат не целиком на стену, а отдельными сегментами непосредственно под стропила. При кирпичных или бетонных стенах дополнительно используется крепление металлическими накладками, деревянными пробками и скобами, изогнутой арматурой.

По длине брус стыкуется косым или прямым замком. Угловые соединения запиливаются «в лапу» и крепятся к стене анкерами (шпильками).

Установка конькового бруса

В высших точках кровли укладывается прогон, который крепится к стойкам и лежню металлическими уголками и накладками. Шаг стоек 3-5 м.

Можно изменить последовательность и начать с установки стропил по торцам здания, но тогда придется крепить каждую пару балок раскосами или досками. В случае, когда имеется готовый прогон, сборка проходит быстрее и качественнее.

Монтаж стропил

Заготовку стропил лучше проводить по шаблону. В нижней части вырезается паз для опирания на мауэрлат. Глубина запила — не более 1/3 ширины доски.

Если для стропил пиломатериалы придется сращивать, используется соединение внахлест или с накладками. Рекомендуется делать стык на расстоянии не менее 1 м от точек опор, желательно примерно на 1/3 длины стропила. В центре соединять доски нельзя, поскольку в середине действует максимальный изгибающий момент, и балка может прогнуться в самом ослабленном месте.

Сборка стропил начинается от фронтонов. Сначала выставляются первые и последние фрагменты, затем натягивается шнур и производится разметка. Шпильки не должны попадать в места опирания, чтобы не создавать проблем с врубкой.

Крепятся стропила с соседними элементами с помощью упоров, подкосов и стяжек. Важно прочно зафиксировать систему в пространстве.

Крепление обрешетки

Основа для укладки кровельного покрытия изготавливается из досок, реек, плит ОСП или влагостойкой фанеры. Выбор материала зависит от вида покрытия:

• для металлочерепицы — доска с шагом 35-45 см, равным длине поперечной волны;
• гибкая черепица, ондулин, рулонная кровля — сплошной настил;
• асбестоцементный шифер — обрешетка с шагом 450-750 в зависимости от угла наклона.

Доски или рейки укладываются перпендикулярно стропилам. В каждом месте крепления прикручиваются двумя саморезами. Обрешетка дополнительно придает стропильной системе жесткость и устойчивость.

Двускатная крыша своими руками: способы сооружения

Двускатная крыша своими руками – это вполне реальная и выполнимая задача. Конечно, браться за устройство своими руками крыши сложной формы, без достаточного опыта и навыков, не стоит.

Другое дело, устройство простой двускатной крыши при строительстве дома или дачи небольших размеров.

Основные конструктивные элементы и виды двускатной крыши

Двускатная крыша является одним из наиболее простых видов крыш. Даже новички, вооружившись нужной информацией, вполне могут справиться с её сооружением своими руками. Рассмотрим основные конструктивные элементы такой крыши, их виды и способы монтажа.

Несущими конструкциями любой крыши, в том числе и двускатной, являются стропила, которые чаще всего бывают деревянными.

Стропила двускатной крыши могут быть висячими (А) и наслонными (Б) (рис. 1):

Рис.1 Онсовные несущие элементы крыши: 1 -стропила; 2 — мауэрлаты; 3 — перекрытие; 4 — затяжка; 5 — накладка; 6 — стойка; 7 — прогон.

Наслонные стропила

Двускатная крыша с наслонными стропилами, обычно, устраиваются в домах, имеющих средние опорные стены. Она экономична и относительно проста в изготовлении. При таком способе сооружении двускатной крыши верхние концы стропильных ног опираются на прогон, уложенный по стойкам, установленным по средине крыши на несущую стену.

В некоторых случаях роль стоек может выполнять опорная стенка из кирпича или другого строительного материала. Особенно часто это бывает при сооружении крыши в разных уровнях.

При сооружении такой крыши дома своими руками, для наслонных стропил можно использовать доски или брус сечением 50…100х180…220 мм или круглый лес диаметром 130-180 мм.

Конструкция крыши определяется с учётом уклона кровли, длины перекрываемого пролёта, сечения стропил и обрешётки и вида кровельного материала.

Шаг стропил обычно выбирают 70-120 см и зависит он от их сечения, расстояния между опорами и угла наклона кровли.

Висячие стропила или стропильные фермы

Двускатная крыша с висячими стропилами отличается с тем, что вверху стропильные ноги опираются друг на друга и крепятся между собой без необходимости монтажа стоек и прогона посредине крыши.

Крыши дома с висячими стропилами или стропильными фермами требуют более тщательного изготовления узлов, особенно затяжек. При неправильном их изготовлении сила горизонтального распора может даже опрокинуть стены.

Достоинством крыш с висячими стропилами является их способность перекрывать пролёты более 6 метров без промежуточных опор, что обеспечивает свободную планировку дома и позволяет уменьшить затраты на устройство крыши.

При устройстве крыши дома в двух уровнях стропильные фермы с промежуточной опорой позволяют более полно использовать чердачное пространство. При этом затяжка входит в состав междуэтажного перекрытия.

Сооружение двускатной крыши своими руками

Для изготовления своими руками висячих стропил (стропильных ферм) используют доски, брусья или кругляк. Хотя последний для этой цели наименее пригоден.

Длину стропильных ног определяют по чертежу, а вырезают вместе с их опорными частями по заготовленному шаблону.

Для устройства свеса крыши — выступа элементов крыши за пределы опорных наружных стен, чаще всего, используют «кобылки» из досок сечением 40-50х100 мм. Длина «кобылки» должна быть равна планируемой величине свеса плюс 0.5-0,6 м для стыка её со стропильной ногой. Свес можно также устраивать с помощью выпуска бруса или досок, используемых для изготовления стропильных ног, если их длина это позволяет.

Затяжки делают того же сечения, что и стропильные ноги и крепятся к ним гвоздями.

Стропила в коньке могут стыковаться в торец и соединяться при этом, дощатыми накладками на гвоздях. Можно также соединять стропильные ноги внахлёст или в «лапу» — с выборкой половины толщины, с последующим креплением гвоздями.

При сборке стропил их положение закрепляют с помощью постоянных или временных связей или раскосов из досок для придания всей конструкции крыши жёсткости. Для временных связей используют бруски или доски обрешётки.

При строительстве крыши своими руками монтаж стропил начинают с установки мауэрлатов, которые укладывают на стены по гидроизоляции. Их изготавливают из брусьев сечением от 100х100 мм до 100х150 мм.

Мауэрлаты крепят в трёх – четырёх точках по длине стены анкерами. При этом важно следить, чтобы верхняя плоскость мауэрлата была строго горизонтальной. По мауэрлату размечают положение стропильных ног и готовят гнёзда для их опоры.

Монтаж стропильных ферм

Висячие стропильные фермы подают на перекрытие дома в собранном виде с затяжками или ригелями, выверяют по отвесу и прикрепляют к мауэрлату с помощью гвоздей, специальных металлических уголков, скоб или скруток из мягкой проволоки диаметром 3-4 мм.

В последнем случае, хомут из проволоки крепят с помощью костыля к наружной стене.

Удобнее всего крепить стропила к мауэрлату металлическими уголками. В этом случае, стропильную ногу сначала крепят к мауэрлату гвоздем 200 мм, а потом металлическим уголком, используя для этого специальные оцинкованные саморезы по дереву.

Чтобы увеличить площадь опоры , к стропильной ноге прибивают бобышку из брусков высотой 50-60 мм. Длинасвеса может быть разной, но ,как правило, принимается не менее 55 см.

После монтажа и закрепления стропильных ног у ним крепят обрешетку из досок или брусков, с шагом, который зависит от того, какой кровельный материал будет использоваться. По «кобылкам», между нижними рейками обрешетки часто устраивают сплошнойнастил, как на рис. 4.

.

Рис. 4 Узлы висячих стропильных ферм двускатной крыши: 1 — стропильная нога; 2 — накладка; 3 — коньковый брусок; 4 — обрешётка;5 — мауэрлат; 6 — затяжка; 7 — обшивка из досок; 8 -«кобылка»; 9 — бобышка; 10 — хомут из проволоки; 11 — костыль.

В принципе, можно, обойтись и без «кобылок», а использовать для свеса нижнюю часть стропильных ног, но тогда для их изготовления понадобятся бруски большей длины, да и монтировать фермы будет не совсем удобно. Хотя и такой вариант возможен, особенно если позволяет длина бруса, используемого для стропильных ног.

Если под кровельным материалом предполагается монтаж гидроизоляционной мембраны, то ее крепят по стропилам с помощью степлера с нахлесткой 10-15 см, начиная с нижней части ската (от карниза).

Сверху по гидроизоляции вдоль стропил прибиваются рейки контробрешетки (контррейки). Их сечение обычно 30-40х50 мм. Это делается, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляционным материалом. А уже по контррейкам устраивается обрешетка для крепления кровельного материала.

Второй способ крепления висячих стропильных ферм двускатной крыши к мауэрлату

Возможен иной способ решения нижнего узла крепления стропил двускатной крыши без «кобылок». В этом случае стена сооружается вверху с утолщением (карнизом).

Величина свеса, при этом, будет определяться шириной карниза ( его выпуском наружу). В этом случае, низ стропильной ноги укладывается на мауэрлат так, чтобы его окончание совпадало с верхним углом карниза, как показано на рис. 5.

Рис. 5 Нижний узел крепления стропильной фермы двускатной крыши на стене с карнизом: 1 — балка перекрытия; 2 — стропильная нога; 3 — стальная скоба; 4 — обрешетка; 5 — гвоздь 200 мм; 6 — мауэрлат; 7 — карниз; 8 — стена.

Недостатком такого способа можно считать то, что свес крыши получается небольшой и его величина привязана к ширине карниза.

Третий способ

Существует ещё один способ монтажа висячих стропильных ферм двускатой крыши, при котором свес крыши формируется без «кобылок», правда его можно использовать только при устройстве перекрытий по деревянным балкам.

При этом способе каждая стропильная нога опирается на соответствующую деревянную балку перекрытия, которая, в свою очередь, при укладке выпускается наружу, на величину необходимого свеса крыши.

В этом случае шаг установки стропил будет соответствовать шагу укладки балок перекрытия. При этом способе сооружения двускатной крыши при той же ширине здания увеличивается ширина чердака.

Рис. 7 Двускатная крыша с висячими стропильными фермами — 3-й вариант: 1 — деревянная балка перекрытия; 2 — стропильная нога; 3 — накладка; 4 — опорная стена.

Рис. 8 Нижний узел крепления стропильной наги на балке перекрытия: 1 — стропильная нога; 2 — балка перекрытия; 3 — стена; 4 — обрешетка; 5 — стальная скоба; 6 — лобовая доска; 7- подшивка свеса; 8 — гвозди 200 мм.

Сопряжение стропил вверху

Сопряжение стропильных ног вверху может быть выполнено встык, внахлест или «в лапу»(с выборкой половины толщины места стыка стропил), как показано на рис.6.

Рис. 6 Варианты решения верхнего узла крепления : а — встык; b — внахлест; c — «в лапу».

Монтаж наслонных стропил

Монтаж двускатной крыши своими руками с наслонными стропилами начинается с установки и крепления стоек. Под стойку укладывают, по слою гидроизоляции, подкладку из доски для распределения нагрузки на стену. Стойки делают из того же материала, что и мауэрлаты.

После установки и закрепления стоек на них укладывается и крепится прогон.

Для прогонов используют спаренные доски или бруски. Стойки и прогоны закрепляют временными связями и раскосами, после чего устанавливают стропила в проектное положение и прибивают их к мауэрлате и прогону.

Нижние узлы крепления наслонных стропил двускатной кровли могут быть выполнены также, как и при монтаже висячих.

Монтаж двускатной крыши при большой длине ската

При длине ската более 4,5 м, для усиления стропильных ног, желательно, установить раскосы или вертикальные поддерживающие стойки. Это относится как к висячим так и наслонным стропилам. Особенно это актуально при небольших углах наклона крыши.

Рис. 2 Двускатная крыша с стропильными фермами при длине ската более 4,5 м: 1 — стропильная нога; 2 — накладка; 3 — балка перекрытия; 4 — верхний прогон; 5 — стойка.

В том случае, если стропильные ноги крепятся к деревянным балкам перекрытия, то и раскосы или стойки крепят внизу также к балкам.

Если же стропильные ноги крепятся к мауэрлатам, то для установки и крепления раскосов или стоек внизу по перекрытию необходимо уложить горизонтальный брус (прогон) параллельно мауэрлату.

Вертикальные стойки могут устанавливаться не под каждую стропильную ногу, а реже, но тогда сверху стоек необходимо укладывать верхний прогон (брус) на который и будут опираться стропила. Для этого, ещё до монтажа стропильных ног устраивается каркас из вертикальных стоек и горизонтальных прогонов. Чтобы каркас был устойчивым его укрепляют раскосами.

Рис. 3 Усиление стропильных ног длинной более 4,5 м: a — поддерживающими стойками; b — раскосами; 1 — стропильная нога; 2 — верхний прогон; 3 — мауэрлат; 4 — стойка; 5 — нижний прогон; 6 — перекрытие; 7 — балка перекрытия; 8 — раскос; 9 — стропильная нога; 10 — несущая стена.

Устройство обрешетки

После монтажа стропил или ферм к стропильным ногам прибивается обрешётка из брусков сечением 50х50 мм или досок 30-40х100-120 мм. Расстояние между брусками или досками обрешётки может быть разным и выбирается в зависимости от материала кровли, который предполагается использовать.

В последнее время, при устройстве крыш, под кровельный материал выполняется монтаж гидроизоляционной плёнки или мембраны. Это делается для того, чтобы уберечь элементы кровли в случае протечек в кровельном материале. В случае устройства под крышей жилых помещений (мансарды), монтаж гидроизоляции является обязательным.

Гидроизоляционный материал крепится непосредственно к стропилам с нахлёсткой 10-15 см, поперёк, начиная от свеса карниза.

Сверху гидроизоляционной плёнки (мембраны), вдоль стропил, с помощью гвоздей 90-100 мм прибиваются бруски контробрешетки, сечением 30-40х50 мм, а уже к ним крепится сама обрешётка для кровельного материала. Это делается для получения вентиляционного зазора между кровлей и гидроизоляцией.

Обрешетка прибивается с выпуском за фронтоны, так чтобы обеспечить боковые свесы над ними не менее 20 см. По окончании монтажа обрешетки ее края обрезаются, так чтобы образовался ровный боковой свес над фронтонами. После чего к торцам обрешетки прибиваются ветровые доски.

Снизу свесы зашиваются доской, сайдингом или специальным металлическим профилем.

Некоторые кровельные материалы, например битумная черепица, предполагают устройство вместо обрешетки сплошного наката из досок или древесно-стружечных плит.

Когда обрешетка или сплошной накат готовы, остаётся смонтировать кровельный материал, способом который зависит от его вида, и двускатная крыша — готова.

Следует помнить, что все деревянные элементы крыши должны быть обязательно обработаны антисептиком до её сборки, а после нее – огнезащитным составом!

 

Видео по теме

Ниже вы можете посмотреть видеоролик о монтаже двускатной крыши одним из способов:

 

 

Простая и дешёвая крыша дома — Какой дом строить

На крыше можно и нужно экономить. Какие варианты — смотрите ниже. И не слушайте строителей. Они хорошо зарабатывают на трудоёмких кровлях. Простые и недорогие решения им не выгодны.

1 «Холодный» чердак — самое недорогое решение

1.1 Сильные стороны «холодного» чердака

1.2 Минусы

1.3 Как правильно сделать «холодный чердак»

1.4 Разновидность «холодного» чердака — жилой чердак

2 Мансардная крыша — не оптимальное решение

2. 1 О чём молчат архитекторы и строители

2.2 Откуда в утеплителе мансарды вода?

2.3 Почему утеплитель намокает без прямого попадания воды

2.4 Почему мансарды выгодны всем кроме вас

3 Плоская кровля

4 Выводы

«Холодный» чердак — самое недорогое решение

Самая дешёвая крыша. Простая и удобная в эксплуатации.

• Конструкция «холодного» чердака (снизу вверх)
  • В перекрытии (потолке жилого этажа) пароизоляция, чтобы жаркий и влажный воздух из жилых помещений не проникал и не конденсировался в толще утеплителя.
  • Утеплитель. Обычно его ничем не накрывают. Если накрывают, то каким-то черновым полом чердака.
  • Каркас крыши (стропилы, подкосы, стойки и так далее)

Дальше идёт «пирог» кровли.

Самый простой пирог выглядит так: на стропила поперёк прибивается обрешётка с шагом в около 50 см. На обрешётку крепим шифер или металлочерепицу. Все старые дома с шифером именно так и делались.

В наши дни в этот пирог добавляется гидрозащитная мембрана и обрешётка. Теперь поверх стропил укладывается мембрана, потом вдоль по стропилам прибивается обрешётка. Она формирует вертикальные вент.каналы. Потом уже контробрешётка для крепления металлочерепицы.

В случае с гибкой черепицей на стропила также укладывается гидрозащитная плёнка и обрешётка. А вместо контробрешётки идёт настил из OSB. На него кладём битумную черепицу.

Ну и совсем простая конструкция с фальцевой листовой кровлей. Пирог упрощается: на стропила также ложиться мембрана, а потом сразу OSB и поверх фальцевая кровля.

Сильные стороны «холодного» чердака

• Простота конструкции — нужно только найти проектировщика, который сделает расчёт и проект крыши. Хотя и на этом экономят делая по советам бывалых.
• Экономим на работах — накрыть и утеплить крышу можно сделать самостоятельно и не платить за это. Конструкция стерпит небольшие огрехи.
• Если делаем не своими руками, то делаем без опаски — требования к квалификации рабочих минимальные
• Нервы и деньги в дальнейшей эксплуатации — в случае протечек можно всегда залезть на чердак. Утеплитель открыт, поэтому можно увидеть где он промок, заделать брешь и заменить фрагмент утеплителя или оставить его высыхать.
• Чердак может использоваться для хранения вещей
• Позже может быть превращен в помещение
• При острой необходимости в дополнительной площади переделывается в мансарду

Минусы

У такой крыши их всего два.

• Экстерьер дома не такой оригинальный, как с мансардной крышей.
• Это помещение не используется как жилое

Рисков никаких. Старая проверенная конструкция, по которой уже десятилетия строят дома в России.

Типичный холодный чердак выглядит так

Как правильно сделать «холодный чердак»

Пироги кровли можно увидеть в альбоме технических решений Tyvek. Три страницы с 27 по 30. Обязательно к прочтению и осмыслению. Кстати, хороший способ понять как устроен любой узел дома — найти в Яндексе альбом технических решений любого производителя.

Разновидность «холодного» чердака — жилой чердак

Холодный чердак может быть вполне уютным местечком в межсезонье.

Можно поставить конструкторам задачу сделать чердак обитаемым. Летом в ней духота. Зимой — холод. А весной и осенью. Электро конвекторы или ИК-обогреватели вам в помощь.

• на чём экономим
  • на толщине утеплителя или его отсутствии в кровельном пироге
• плюсы
  • ещё одно помещений с цивильной отделкой
• минусы
  • Помещение используется крайне редко. Летним днём в нём духота и жар от кровли. Зимой холодно.
  • Если использовать минералватный утеплитель, то в воздухе всегда будут его частицы
  • Конструкция стропил сложнее и дороже

Мансардная крыша — не оптимальное решение

Самая капризная крыша. Такие крыши пришли к нам с Европы, где зимой температура не опускается ниже нуля. Выглядят дома с мансардными этажами уютнее и практичнее.

Некоторые думают, что если строительство мансарды — это экономия на материале стен второго этажа. Но это заблуждение. Во-первых, грамотный пирог мансарды может оказаться дороже. Во-вторых, всю «экономию» может съесть оплата работы более квалифицированной бригаде рабочих.

О чём молчат архитекторы и строители

• плюсы
  • есть вероятность сэкономить на материале стен, и внешней отделке
  • уютные и оригинальные комнаты
  • внешний вид дома становится уютнее
  • очень много проектов с мансардными этажами
• минусы
  • дополнительные затраты на сложную крышу (редко мансарда делается в обычной двускатной крыше)
  • необходима квалификация рабочих и контроль по целому ряду моментов
  • стандартной толщины утеплителя в 150мм мало. По хорошему нужно делать 200, 250мм. Это дополнительные затраты на стропила, которые должны быть нестандартной ширины.
  • жёсткие требования к покрытию крыши, чтобы снизить вероятность протечки
  • протечки кровли выявляются не сразу
  • ремонт и замена утеплителя крайне сложные из-за отсутствия доступа к утеплителю и чистовой отделки помещений
  • помещение с «нависающими» стенами на фотографиях выглядит отлично, а на деле — мягко говоря на любителя. Полноценной жилой площадью мансардный этаж назвать нельзя.
• риски
  • протечки в случае проблем с покрытием или недостаточным уровнем квалификации рабочих
  • при недостаточной толщине утеплителя в помещениях мансарды будет прохладно зимой и душно летом
  • конденсация влаги и намокание утеплителя в следствии ошибок при строительстве
  • конденсация влаги из-за недостаточной вентиляции мансарды

Откуда в утеплителе мансарды вода?

Самая распространённая проблема у владельцев таких крыш. Физика её такова: горячий воздух, насыщенный влагой поднимается вверх, просачивается через неплотности под слой финишной отделки. Дальше его должна не пустить в утеплитель парозащитная мембрана. Здесь-то и случается масса проблем:

• мембрану могут повредить,
• не проклеить швы или сделать это не качественно,
• положить не той стороной (в итоге она будет работать в обратную сторону — пропускать пар в утеплитель и не выпускать его из него)

Почему утеплитель намокает без прямого попадания воды

Процесс упрощённо выгляди так: горячий воздух проникает в утеплитель. Там он охлаждается. Чем холоднее воздух, тем он меньше влаги может содержать в себе. Лишнюю влагу он сбрасывает в виде конденсата. Этот конденсат выводит из строя часть утеплителя. Толщина работающего утеплителя становится тоньше. Точка конденсации сдвигается ближе к помещению. В следующую морозную зимнюю ночь конденсат выпадает уже в другом месте утеплителя. И так пока значительная часть утеплителя не промокнет.

Почему мансарды выгодны всем кроме вас

Всё просто. Архитекторам намного проще продать свои проекты, когда они с мансардами. Строителям — дополнительный объём работ и возможность заработать.
А неопытный застройщик конечно согласиться получить дополнительную площадь «немного увеличив смету». Только площадь эта может стоить ему очень дорого. Но не сразу, а потом.

Плоская кровля

Профессиональные строители в большинстве своём против плоских кровель. Все помнят как на многоэтажках каждые 5-10 лет чинили крыши гудроном и рубероидом.

Но пришли ПВХ мембраны и плоская кровля стала дешевле скатной.

Плоская крыша — это не только красиво и современно, но ещё и дёшево. Плоская крыша дешевле в сравнении с аналогичной скатной, правильно и грамотно устроенной.

Условно говоря если скатную кровлю мы будем рассчитывать не к квадратному метру покрытия, а к метру перекрываемых помещений, то окажется что она дороже. С учётом карнизных свесов, чердачного перекрытия, его теплоизоляции, всевозможных поддшивов карнизов, софитов, водосточных воронок, желобков, снегозадержателей, проходок, коньков скатная кровля окажется дороже плоской.

Глеб Гринфельд, Директор Ассоциации производителей автоклавного газобетона, Руководитель конструкторского бюро

Плюсы плоской кровли

• нет кубов дерева для стропил и всей конструкции крыши
• нет оплаты рабочим
• простота конструкции
• простота ремонта и возможность сделать его самостоятельно
• дополнительная площадь для отдыха, созерцания неба, звёзд и закатов

Слабые стороны плоских крыш

• не нулевая вероятность протечек
• множество предрассудков среди строителей
• специфический внешний вид дома (кому-то минималистичная «коробка» кажется не уютной)
• не выйдет дёшево сделать фасад дома. сайдинг и вагонка превратят дом в сарай-style
• крыша без свесов не защищает стены от прямого попадания осадков, а значит «погодная» нагрузка на фасад будет выше, чем в доме с обычной крышей

Вот одно из мнений специалистов, статистика, аргументация. Правда слова продавца таких кровель делим на два, так как он заинтересован в продажах таких крыш.

Из чего делать плоскую кровлю

Я не претендую на полноту обзора рынка, но как минимум два решения есть:

1. ПВХ мембрана
2. Рулонная гидроизоляция

Для сварки швов мембраны нужно нанимать хорошего специалиста. Это самый важный момент в этой технологии. Самостоятельно сделать качественно не выйдет.

С рулонной кровлей всё попроще. Только нужно взять в аренду горелку и баллоны.

Выводы

Самой простой и надёжной крышей является классическая двускатная крыша с холодным чердаком.

Мансардная крыша не дешёвая. Надёжной и простой в ремонте её не назовёшь.

Плоская кровля в большинстве случаев стоит столько же, сколько и «холодный чердак». Дешевле мансардной. Плюс вы получаете возможность позже сделать эксплуатируемую крышу и получить пространство, где вы будете выше заборов и соседей.

Я для себя выбрал плоскую крышу.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5 / 5. Количество оценок: 3

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

Типы двускатных крыш

Важный момент

Типы двускатных крыш

Здесь представлены различные типы двускатных крыш:

Передние фронтоны

Поперечные двускатные крыши

Двускатная крыша с односкатной крышей Дополнение

Голландские двускатные крыши

Также читайте: 10 лучших цементных компаний Индии в 2022 году

1. Коробчатые двускатные крыши 

Секция крыши коробчатой ​​двускатной крыши имеет коробку на конце с треугольным расширением на каждом конце дома. Эта форма очень похожа на обычную двускатную крышу, однако треугольный элемент конструкции более отчетлив.

2. Передние фронтоны

Входная дверь обычно располагается под фронтоном передней двускатной крыши. Это частый элемент в домах в колониальном стиле, но его популярность в дизайне растет.

3. Крестообразные двускатные крыши

Крестообразная двускатная крыша обычно состоит из двух или даже более двускатных крыш, которые сходятся под углом, обычно со всеми двумя гребнями, расположенными перпендикулярно.

Поскольку крестообразная двускатная крыша изменяет форму конструкции здания, здания в таком стиле часто имеют более сложный план.

Дома с такой надстройкой с двускатной крышей, например, могут иметь отдельные крылья, большее крыльцо или даже примыкающий гараж.

4. Двухскатная крыша с односкатной крышей Дополнение

Добавление односкатной крыши к коньку двускатной крыши является обычной модификацией для расширения существующей кровельной системы.

Этот гибридный стиль является популярным выбором для владельцев недвижимости, желающих расшириться, поскольку он позволяет увеличить высоту и пространство без полного изменения конструкции или внешнего вида крыши.

5.

Голландские двускатные крыши

Голландская двускатная крыша представляет собой нечто среднее между двускатной и вальмовой. Фронтон размещается на вальмовой крыше на большинстве типов крыш, что обеспечивает большее пространство на чердаке.

Большинство владельцев зданий отдают предпочтение этому стилю, поскольку он повышает эстетическую привлекательность дома, а также дает практическое преимущество в виде дополнительной комнаты.

Также прочтите: 10 лучших брендов резервуаров для воды в Индии

Что такое двускатная крыша?

Двускатная крыша представляет собой типичный вид крыш, который можно найти на различных конструкциях. Это будет иметь 2 наклонные стороны, которые в конечном итоге образуют гребень, а форма треугольника, сгенерированная с обеих сторон, будет самым простым способом идентифицировать его.

Двускатные крыши отлично подходят для мест с холодной погодой, так как они могут легко отводить воду и снег, но могут быть проблематичными в местах с сильным ветром, если рамы действительно не поддерживаются должным образом.

Двускатные крыши — еще один хороший выбор для тех, кто хочет иметь больше места над головой при переоборудовании чердака и лучшую вентиляцию на чердаке. Он также известен как А-образная часть стены, соединяющая две пересекающиеся наклонные стороны.

Стоит отметить, что все эти стороны могут различаться по размеру в зависимости от собственности, а более крупные жилые строения могут иметь два или более фронтона, чтобы обеспечить структуру и глубину.

Также читайте: Испытание на истирание | Испытание на определение коэффициента истирания | Принцип испытания на истирание | Важная информация об испытании на истирание

Как построить крышу?

Двускатная крыша состоит из двух частей, наклоненных в противоположных направлениях от конька крыши. Они устроены так, что самые высокие горизонтальные края встречаются, образуя верхнюю точку конька крыши.

В зависимости от площади участка шаг и высота желобов могут различаться. Коньковая доска проходит параллельно наружным стенам, а также проходит по всей максимальной высоте или вершине крыши.

Верхушки стандартных стропил прибиты к коньковой доске. Эти стропила наклонены вниз и, таким образом, прибиты к потолочным балкам, а также к внешним стенам.

Чтобы продлить срок службы двускатной крыши до момента ее замены, потребуется регулярное техническое обслуживание крыши. Квалифицированный кровельщик должен оценивать вашу крышу не реже двух раз в год.

Водосточные желоба необходимо очищать дважды в год, независимо от типа крыши, а сломанные водосточные желоба необходимо ремонтировать или заменять. Уберите весь мусор, скопившийся на крыше. Если на вашей крыше образуется мох или плесень, их следует удалить до того, как ваша крыша испортится и протечет.

Тем не менее, не следует ходить по наклонной крыше даже без соответствующих средств безопасности, но всегда предпочтительнее обратиться к специалисту по кровле.

Эксперты получают знания и опыт, чтобы осмотреть вашу крышу и выявить проблемы до того, как они усугубятся, а также определить, пора ли ремонтировать вашу крышу, пока ваш дом подвергается серьезным структурным повреждениям.

Также читайте: 10 лучших цементных компаний в Индии

История двускатной кровли

Двускатные крыши использовались в храмах с первых дней Древней Греции. С тех пор двускатные крыши считаются архитектурным стандартом в Северной Европе и Америке.

Фасадное здание – это здание, фронтон которого выходит на улицу. С другой стороны, конструкция с боковым фронтоном имеет гребень, параллельный улице, и обращен к ней кулисом или желобом.

Фасадные дома были нормой на улицах немецких городов в период средневековой готики. Здания с боковыми фронтонами стали заметными на протяжении всего периода Возрождения, в 14 и 17 веках, и находились под влиянием итальянской архитектуры.

Дома с фронтальными остроконечными крышами стали обычным явлением в Америке в период с начала 1800-х по 1920-е годы. Солнечные панели также легче устанавливать на двускатных крышах. Ваши солнечные панели нужно будет установить на кронштейны на ровную крышу или на крышу с очень низким уклоном, чтобы их можно было наклонить для оптимального воздействия солнца.

Кровельщик может установить солнечные панели на двускатной крыше без использования кронштейнов, если уклон не слишком крутой (более 40°).

Преимущества двускатной крыши

1. Простота установки

Форма и модель двускатной крыши просты. В результате такая крыша проста в возведении и не занимает много времени. Эту крышу также можно настроить в соответствии со стилем вашего дома. Вы можете изменить угол наклона крыши в соответствии с вашими потребностями.

2. Установка дешевле

Помимо простоты установки, двускатная крыша также имеет низкую стоимость установки. Структура этого кровельного материала достаточно проста, что облегчает его монтаж и снижает затраты, связанные с монтажом этой кровли.

Крыши, требующие легкого стального или деревянного каркаса, дешевле, чем крыши других конструкций.

3. Сделать дом более комфортным

Наклонные крыши внутри дома создают дополнительное воздушное пространство. В результате дом трудно отапливать, а хозяину неудобно. Солнечному теплу будет подвергаться только высокая поверхность крыши. Чем холоднее в вашем доме, тем выше крыша.

4. Утечки сведены к минимуму

Основным преимуществом двускатной крыши является то, что она практически не протекает. Это потому, что крыша имеет форму треугольника, что позволяет воде течь прямо вниз. Это уменьшает количество утечек, вызванных стоячей водой.

5. Используйте неиспользуемое пространство потолка

Следующее преимущество, которое мы рассмотрим, — это использование неиспользуемого пространства под потолком. Пользователи этой крыши, как правило, имеют пустое пространство внутри потолка, которое можно использовать по многим причинам. Например, вы можете использовать пространство для хранения или, если оно достаточно большое, как дополнительную спальню.

Также читайте: Раствор против цемента | Тип цемента | Тип раствора

Недостатки двускатной крыши

1. Уязвимость

Эта крыша пригодна для использования и прослужит тем из вас, кто живет в местах с постоянной погодой. В отличие от вашего опыта, если вы живете в районе с экстремальными погодными условиями, конструкция крыши с большей вероятностью рухнет под воздействием сильного ветра.

2. Взломать легко

Двускатная крыша обычно состоит из конструкции и черепицы. Важно помнить, что крыша всегда подвергается воздействию солнечных лучей и дождя.

В результате крыша со временем растрескивается и требует ремонта. Чтобы крыша была более прочной, используйте термостойкие и водостойкие покрытия.

3. Следует учитывать водные нагрузки

Из-за наклонного ската с двух сторон двускатная крыша трудно протекает. Однако, если крыша установлена ​​слишком мягко, она не сможет пережить дождь. Чем круче наклон крыши, тем больше вероятность ее обрушения. Чтобы этого избежать, сделайте скат крыши под крутым углом.

4. Аккуратно установите двускатную крышу

Чтобы предотвратить обрушение крыши, необходимо уделять пристальное внимание монтажу крыши. Сооружая крышу, хорошо подумайте. Для угла крыши выберите угол 40 градусов. Это позволяет воде свободно стекать вниз и предотвращает поглощение плиткой слишком большого количества воды.

Также читайте: Дизайн замачиваемой ямы | Аспекты здоровья | Эксплуатация и техническое обслуживание ямы для замачивания | Применимость проекта Soak Pit Design

Компоненты двускатной крыши (части двускатной крыши)

Двускатная крыша напоминает дома, которые рисуют ваши дети. Он имеет две наклонные стороны, которые встречаются в точке посередине.

• Конек: Конек — это самая высокая точка крыши. На наклонной крыше это самая высокая точка.
• Карнизы: Нижние края крыши, выступающие за внешние стены дома, называются карнизами. На приведенной выше схеме карниз на противоположной стороне дома также находится в том же месте.
• Фронтон: Фронтон — это А-образная боковая стена дома, образующая вершину крыши. Дом, показанный выше, имеет два фронтона, по одному на каждом конце.
• Рейка : Часть крыши, которая заканчивается над фронтоном, известна как рейка.

Также прочтите: Что такое CBR Test in Civil

Стоимость строительства двускатной кровли

Стоимость строительства варьируется в среднем от 8 до 16 долларов за квадратный фут. В среднем стоимость крыши площадью 1000 квадратных футов составляет от 8000 до 16000 долларов. Дополнительные фронтоны и слуховые окна могут поднять цену дома.

Часто задаваемые вопросы

Двускатная крыша

Формы двускатной крыши. Остроконечные крыши обычно рисуют маленькие дети. У них есть две наклонные стороны, которые сходятся на коньке, образуя торцевые стены с треугольным расширением, называемым фронтоном, наверху.

Установка двускатной крыши

Вырежьте опору и выровняйте ее по краю стропила. Используйте строительные гвозди, чтобы закрепить его снаружи верхних пластин. Поместите еще одну вертикальную опору на расстоянии 5,1 см от первой. Постройте опоры на каждой остроконечной стороне вашей крыши.

Gables Roofing Corp

Gables Roofing Имеет 5,0 звезд.

Кровля Golden Gables

Следующее, что я сделаю, это возьму лобзик, чтобы достать его.

Шатровая и двускатная крыша

Основное различие между вальмовой и двускатной крышей заключается в скатах по бокам. На четырехскатной крыше все стороны спускаются вниз к стенам дома. Двускатные крыши имеют только два ската треугольной формы, которые простираются от нижней части карниза крыши до вершины ее конька.

Торцевая отделка фронтона Металлическая крыша

Нанесите герметик на один дюйм на сторону выреза фронтона. Зачеканенная сторона фронтона должна находиться под нахлестом второй части фронтона, как показано на рисунке.

Сарай с двускатной крышей

Сарай с двускатной крышей представляет собой классический дизайн с треугольным концом под двускатной крышей. Амбары с фронтонами появились в девятнадцатом веке; этот стиль стал популярным, потому что его можно было легко расширить, добавив к фронтону.

Двухскатная крыша

Крыша, состоящая из двух параллельных фронтонов, образующих форму буквы М на торцевой стене.

Стоимость замены двускатной крыши

Как долго служит двускатная крыша? Несмотря на то, что существует множество факторов, которые помогают определить срок службы, при правильной установке он обычно может прослужить в среднем около 40 лет. Иногда они могут длиться даже дольше, если у них есть адекватная поддерживающая структура.

Металлическая накладка фронтона

Также известная как скатная накладка, накладка фронтона представляет собой отделочный элемент металлического фартука, используемый по краям линии металлической крыши, где край металлической панели крыши встречается с панелями торца.

Руководство по каркасу крыш — Домашнее строительство

Список

Если вы просто строите простую двускатную крышу или устанавливаете сложный набор инженерных ферм, этот сборник статей и видеороликов поможет вам выполнить работу.

Каркас крыши может быть одной из самых сложных и запутанных частей строительства дома, но тщательное планирование и основные столярные приемы — это все, что требуется для создания каркаса даже самых сложных крыш. Чтобы помочь вам в этом процессе, мы собрали некоторые из наших любимых статей и видео из архивов Fine Homebuilding , чтобы помочь вам каждый раз заполнять учебник, жалобу на код.

• Как 1

  Идеальные стропила крыши

  Сосредоточьте свои усилия на шаблоне стропил, и остальная часть крыши легко встанет на место.

• Как 2

  Выкладка общего стропила

  Для простых двускатных или односкатных крыш вам необходимо изучить этот основной строительный блок каркаса крыши.

• Как 3

  Обрамление долины крыши

  Посчитайте на калькуляторе, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что важно: на правильной установке стропил.

• Дизайн 4

  Создание сложных стропильных крыш

  При строительстве домов с фермами, предназначенными для вальм и ендов, тщательное планирование и организация рабочего места являются ключом к эффективной установке.

• Дизайн 5

  Конструкция крыши

  Как справиться с обрамлением крыши, которая может быть «более сложной, чем должна быть».

• Как 6

  Каркас вальмовой крыши стал проще

  Измерьте от нижнего края стропила для точного расположения.

• Как 7

  Каркас крыши из инженерных пиломатериалов

  Советы от специалиста по изготовлению каркасных конструкций упрощают процесс обучения работе с пиломатериалами.

• 8

  Стропила, которые вам нужны: использование SketchUp для рисования каркаса крыши

  Вы можете использовать SketchUp, чтобы начертить каркас крыши и отработать свой подход, прежде чем приступить к работе.

• Как 9

  Подход без математики к тарелкам долины

  Независимо от того, встраиваете ли вы новые слуховые окна на фронтоне или добавляете сверчок дымохода во время каркаса крыши, с помощью этих пошаговых инструкций дать домкратам долины место для приземления — простая задача.

• Как 10

  Обрамление драматического слухового окна

  Если слуховые окна собачьей будки или слуховые окна сарая недостаточно нарядны, слуховые окна А-образного сечения могут добавить захватывающую дизайнерскую ноту, и их легче герметизировать от элементов.

• Как 11

  Каркас ендовы для крыш с неравным уклоном

  Эмпирический метод, который работает.

• Как 12

  Как это работает: стяжки воротника и стропил

  Вопреки распространенному мнению, хомуты не предназначены для поддержки стропил или предотвращения расползания стен под тяжестью крыши.

• Как 13

  Создание крыши с Ларри Хауном

  Профессиональный каркасник Ларри Хаун показывает, как резать и устанавливать потолочные балки, стропила и обшивку крыши в третьем эпизоде ​​этой серии видеороликов по каркасу.

• Как 14

  Рулонные фермы крыши

  Заводские фермы экономят время и дают вам крышу, спроектированную для прочности и устойчивости.

• Как 15

  Упрощенное обрамление долины

  Постройте одну крышу поверх другой и пропустите стропила долины.

• Как 16

  Сказка о двух участках: изучение каркаса крыши с уклоном

  Посмотрите, какие решения необходимо принять по поводу углов стропил и глубины софита, если вы строите пересекающиеся крыши на домах с крыльями разной ширины.

• Как 17

  Как это работает: стропильные фермы

  Крыши большинства новых домов в Соединенных Штатах построены из ферм.

• Как 18

  Обрамление потолка собора

  Чтобы избежать провисания конька или изогнутых стен, начните с понимания того, как работает типичный каркас крыши

• Как 19

  Элегантные карнизы для стропильной крыши

  Кедровые стропильные хвосты и отделка добавляют красивый штрих этой линии крыши.

• Как 20

  Потолочные балки для вальмовой крыши

  Три простых метода решения проблем.

• Как 21

  Обрамление восьмиугольной башенной крыши

  Эта форма крыши может показаться сложной, но в основном это тот же процесс, что и создание обычной крыши с эркером под углом 45 градусов.

• Как 22

  Высококачественная кровля, от каркасной до черепицы

  Хитрые переходы каркаса, двутавровые балки для стропил и гонты сверху вниз предлагают взглянуть на некоторые нетрадиционные, но эффективные методы.

• Как 23

  Новый взгляд на каркас крыши

  Графический способ выкладки стропил без использования таблиц.

• Как 24

  СЕРИЯ ВИДЕО: Как построить эркерную крышу

  В этой серии видеороликов строитель-ветеран Рик Арнольд показывает нам свой упрощенный метод проектирования и возведения эркерной крыши.

• Как 25

  10 правил Ларри Хона для кадрирования

  Специалист по кадрированию Ларри Хаун подробно описывает рекомендации по эффективной и точной работе.

• Как 26

  Удаление обшивки крыши с помощью модифицированного монтажного гвоздезабивателя

  Забивать гвозди быстрее и чище, чем выдергивать их кошачьей лапой.

• Как 27

  Чем обшить крышу

  Начало с прямых и квадратных стропил является ключом к тому, чтобы эта работа прошла гладко.

• Как 28

  Обрамление вальмовой крыши

  После того, как вы построили двускатную крышу, шаблоны стропил и стропильные таблицы — это все, что вам нужно, чтобы сделать вальму.

×

Получите советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

Простые современные конструкции крыш

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Простые современные конструкции крыш

• Посмотреть увеличенное изображение

Простые современные конструкции крыш в последние годы становятся все более популярными. Беглый просмотр журнала Dwell, ArchDaily или Pinterest покажет вам, что существует больший интерес к современной жилой архитектуре и простоте форм и функций, которые она включает в себя, не говоря уже о финансовых преимуществах более простой крыши.

Если вы ищете вдохновение для дизайна и информацию о простых современных конструкциях крыш, оставайтесь и продолжайте читать. Мы пройдемся по самым популярным современным крышам, поговорим об эстетике, наилучшем использовании и преимуществах, технических методах строительства и соображениях планирования.

Давайте рассмотрим наиболее популярные характеристики простых современных конструкций крыш.

 

 

Использование и преимущества:  Современная архитектура традиционно характеризуется плоскими крышами. Плоские крыши создают длинные горизонтальные плоскости, напоминающие широкую линию горизонта, часто встречающуюся в природе. Они просты по форме и функциям и являются хорошим примером модернистского принципа «чистых линий».

Плоские крыши могут выступать в виде дерзких выступов для защиты от тени и контроля солнечного излучения. Их можно высаживать для создания пригодных для использования садов с растительностью и зеленых крыш. Они даже могут быть доступными, в отличие от других стилей крыш, обеспечивающими дополнительное жилое пространство и используемыми для смотровых площадок, с которых открывается панорамный вид на окружающий ландшафт.

Каркас и изоляция: Каркас плоской крыши относительно прост. Его можно обрамлять как напольную систему с горизонтальными элементами каркаса на высоте 16″, 19″ или 24″. В зависимости от пролета плоскую крышу можно обрамлять множеством различных материалов: 2-кратный каркас, деревянные балки, деревянный каркас, клееные балки, сталь, бетон или SIPS. Эта гибкость в дизайне дает больше возможностей для детализации потолка и скрытых или открытых элементов каркаса.

Изоляция может располагаться между балками потолка или над обшивкой крыши. Это может быть ватный утеплитель, изоляция из напыляемой пены, изоляция из жестких плит или СИП. Только не забудьте определить, нужна ли вентиляция вашей крыше.

Сброс дождевой воды: Вопреки своему названию, плоская крыша на самом деле не плоская. Плоские крыши строятся с небольшим уклоном не менее 1/8 дюйма на фут, чтобы вода могла стекать — либо в централизованные стоки, шпигаты, либо в водосточную систему.

Этот скромный уклон может быть достигнут несколькими способами:

• На больших крышах, возможно, будет дешевле использовать коническую изоляцию из пеноматериала поверх обшивки крыши.
• На небольших работах распиливание 2×4 на клинья и прибивание их гвоздями к балкам, вероятно, более рентабельно.
• Всегда есть возможность полностью наклонить каркас крыши, но это обычно слишком усложняет ситуацию.

Досадный побочный эффект такого скромного наклона заключается в том, что угол недостаточно велик, чтобы выглядеть преднамеренно. Иногда это может выглядеть «криво» для глаз, что не является хорошим дизайнерским ходом. Есть творческие способы скрыть этот «кривой» карниз. Один из способов — спроектировать крышу так, чтобы парапетная стена закрывала край крыши. Другой способ заключается в создании специального гравийного упора/отливной планки, который меняет профиль по длине крыши, чтобы компенсировать изменение уклона. Намерение состоит в том, чтобы создать однородный край снаружи, но изменяющийся профиль внутри вдоль наклонной крыши. К сожалению, недостатком этого является более толстый профиль крыши.

Вот несколько примеров простых современных плоских крыш:

Легендарные современные крыши: Консольные крыши для защиты от солнца, защиты от дождя и выхода на крышу.

[Дом рыбака от KDVA. Фото предоставлено KDVA.]

Case Inlet Retreat от Mw|works Architecture. Фото Jeremy Bittermann Photography.]

Современные плоские крыши с парапетными стенами: Первый пример ниже показывает гибрид традиционных плоских крыш. Консольные свесы крыши имеют металлический отлив из гравия на краю крыши, скрывающий уклон. На основной кровле над парапетной стеной имеется накладной колпак.

В другом примере ниже показана облицовка стены, простирающаяся до верха парапетной стены, скрывающая наклонную плоскость крыши, расположенную за верхом стены.

[Дом-галерея от DeForest Architects. Фото Ben Benschneider Photography.]

[House M by CAAN Architecten. Фото любезно предоставлено Caan Architecten.]

 

Хотя плоская крыша преобладает как стереотипная современная форма крыши, это не обязательно так. В последнее время мы видели несколько замечательных примеров архитекторов, дизайнеров и домовладельцев, которые превратили другие типы крыш в современные чудеса. Давайте взглянем.

 

 

Использование и преимущества: Односкатные крыши — еще один пример чистых, простых и функциональных кровельных конструкций. Простая линия крыши может прекрасно вписаться в модернистский дизайн. Односкатные крыши лучше всего подходят, когда вы хотите впустить много света и заменить иногда непрактичное чердачное пространство большим внутренним объемом.

Одним из преимуществ односкатных крыш является их способность обеспечивать более высокие потолки и световые окна вдоль высокой стороны крыши. Это обеспечивает большее естественное освещение, улучшенный вид и большее ощущение простора и объема.

Еще одно преимущество односкатных крыш заключается в том, что, как и в случае с плоскими крышами, можно создавать большие выступы, помогающие пассивно контролировать приток солнечного тепла. Наклон крыши может быть спроектирован так, чтобы блокировать прямое попадание солнечных лучей летом, но позволять солнечным лучам проникать в дом зимой.

Каркас и изоляция:  Система каркаса односкатных крыш проста и аналогична системе плоских крыш. Поскольку уклон крыши более крутой, чем у плоских крыш, в этом случае имеет смысл наклонить каркас крыши, чтобы следовать наклону крыши.

Элементы каркаса крыши могут быть изготовлены из любого количества материалов, в зависимости от пролета. Подобно плоским крышам, также можно достичь различной эстетики потолка. И в зависимости от ваших дизайнерских предпочтений, элементы каркаса крыши могут быть скрыты над потолком или оставлены открытыми под ним. Есть много возможностей.

Сброс дождевой воды:  Как видно из названия, односкатные крыши отводят воду в одну сторону. Возможность легко собирать и хранить/сливать дождевую воду является приятным преимуществом. Простая конструкция дренажа включает в себя один желоб, который собирает воду и направляет ее в водосточные трубы.

Вот несколько примеров простых современных односкатных крыш:

Простые современные конструкции односкатных крыш: Обратите внимание на тонкий профиль края крыши в первом примере.

[Гостевой дом Nancy Creek от Philip Babb Architect. Фото John Clemmer Photography.]

[Деревня изящных искусств от BuildLLC. Фото любезно предоставлено BuildLLC.]

Обратите внимание, как односкатные крыши отлично подходят для фонарей. Они пропускают много естественного света вдоль высокой стороны крыши.

[Кенсингтонский дом, архитектор Вирджиния Керридж. Фото предоставлено архитектором Вирджинией Керридж.]

[Дом Кенсингтон, архитектор Вирджиния Керридж. Фото предоставлено Virginia Kerridge Architect.]

 

Использование и преимущества:  Двускатная крыша долгое время была частью традиционной архитектурной истории. Попросите любого ребенка нарисовать дом, и он нарисует дом с двускатной крышей. Так как же этот исторически традиционный дизайн крыши нашел свое применение в современной архитектуре?

Начнем с того, что двускатная крыша — это очень простая, прямолинейная и функциональная конструкция — все современные характеристики. Скатные крыши могут иметь различную эстетику, которая при правильной детализации может излучать современный вид.

Двускатная крыша дает возможность для дополнительной площади в объеме крыши, как чердак или чердак. Он также может прекрасно подходить для мансардных окон, что увеличивает полезную площадь пола и естественный дневной свет, проникающий в пространство.

Еще одна причина выбора двускатной крыши – преимущество сводчатого потолка. Сводчатые потолки добавляют объем пространству, поэтому во многих современных проектах домов с двускатными крышами используются сводчатые потолки — так они могут создать чердачное пространство.

Каркас и изоляция: Каркас двускатной крыши обычно состоит либо из коньковой балки и наклонных стропил, либо из сборных деревянных ферм. Другие стратегии каркаса включают деревянный каркас и SIP.

Существует множество способов утепления двускатной крыши в зависимости от того, что делает потолок под ней. В большинстве случаев, если используются сборные деревянные фермы, обычно предполагается, что под фермами предусмотрен плоский потолок. (Большинство сборных ферм непривлекательны для глаз и их нужно скрыть.) В этом случае изоляция обычно устанавливается поверх потолка между поясами ферм, а пространство используется как чердак.

В случаях, когда потолок является сводчатым, изоляция может располагаться между элементами каркаса или поверх обшивки крыши, чтобы максимизировать количество полезного объема в пространстве крыши.

Сброс дождевой воды:  Как и односкатные крыши, простые двускатные крыши легко отводят дождевую воду. Вода стекает по обоим полям, где собирается в желоба, а затем направляется в водосточные трубы.

Вот несколько примеров простых современных двускатных крыш:

Простые современные конструкции двускатных крыш: обратите внимание на современные детали остальной части дома, которые убеждают вас в том, что двускатная крыша МОЖЕТ быть современной. Традиционные грабли и карнизы были заменены тонкими линиями профиля. Дополнительное полезное пространство можно вырезать из объема двускатной крыши для мансардных помещений.

[Строительный проект 2015 г., выполненный аспирантами Йельской школы архитектуры.]

[Дом для Джулии и Бьорна от Innauer Matt Architects. Фото Адольфа Береутера.]

 

Эта простая двускатная крыша использует систему внутренних водостоков для упрощения конструкции крыши. Внутри конструкция двускатной крыши создает красивый сводчатый потолок и оставляет место для спальни.

[Регион для отдыха Утрехт от Zecc Architecten]. Фото StijnStijl.]

[Регион для отдыха Утрехт от Zecc Architecten]. Фото StijnStijl.]

 

Дизайн двускатной крыши в приведенном ниже примере простой, чистый и современный. Обратите внимание, как карнизы и свесы традиционных двускатных крыш устранены для чистого краевого профиля, где сайдинг примыкает прямо к гидроизоляции крыши. Хороший.

Внутри помещения кажутся просторными благодаря сводчатому потолку. Продолжение деревянной облицовки на стенах и потолке — приятный штрих, чтобы придать пространству непрерывность.

[Дом с видом на море от Jackson Clements Burrows Architects. Фото Шеннон МакГрат.]

 

В следующих примерах архитекторы берут современную идею использования геометрических объемов и переосмысливают весь дизайн оболочки с помощью единого, связного подхода. Они используют материал внешней облицовки как на стенах, так и на плоскости крыши/потолка, чтобы подчеркнуть однородность и чистый объем.

В первом примере использование деревянной облицовки в качестве стенового и фронтонного софита помогает визуально связать конструкцию верхней крыши со стенами, делая объем читающимся как единый элемент.

Во втором примере сплошная металлическая обшивка покрывает как поверхность крыши, так и поверхность стены. Этот непрерывный переход — лишь один из способов успешного перехода некоторых конструкций двускатных крыш к модернизму.

[Maison Glissade от Atelier Kastelic Buffey. Фото Питера А. Селлара.]

[Дом у озера от Johnston Architects. Фото Уилла Остина.]

 

Плоская крыша, односкатная крыша и двускатная крыша являются лучшими и наиболее распространенными примерами простых современных конструкций крыш. Но, очевидно, существуют вариации этих простых конструкций крыш, которые по-прежнему поддаются современной эстетике, будь то комбинирование профилей крыши, манипулирование ими или их изменение каким-либо образом.

Придание современного вида не ограничивается профилями крыши. Именно дизайн всего дома делает его современным. Профили крыши — это всего лишь одна часть дизайна головоломки. Также важны правильные детали, такие как геометрические формы, четкие линии, простые материалы и дневное освещение.

Вот еще несколько интересных примеров современных конструкций крыш:

Обратите внимание, как в этих двух проектах сочетаются несколько простых форм крыши, но при этом создается простая унифицированная схема крыши. Первый сочетает в себе плоские и двускатные крыши, а второй сочетает в себе ряд фронтонов.

[Barwon House 2 от Auhaus. Фото любезно предоставлено Auhaus.]

[Lookout House by Room 11. Photo by Ben Hosking.]

В последних двух примерах архитекторы проявили творческий подход к дизайну крыш. В первом проекте крыши используются две односкатные крыши (или двускатная крыша делится пополам) и добавляется зеленая крыша.

Во втором примере требования зонирования требовали двускатной крыши, но домовладельцы стремились к плоской крыше. Таким образом, дизайн крыши творчески объединяет два профиля крыши, обманывая взгляд, заставляя видеть плоскую крышу с фронтоном на заднем плане. Это было мастерски выполнено при детализации фасада с изменением цвета и материала на линии крыши.

[Edgeland House от Bercy Chen Studio. Фото Пола Бардаджи.]

[Резиденция Мур Парк от Drew Mandel Architects. Фото Бена Рана /A-Frame и Наоми Финли.]

 

Основное назначение крыши — защищать от непогоды. Но он также играет очень большую роль в общем виде и стиле всего дома, энергоэффективности и долговечности. Выбор правильной конструкции крыши является важным решением.

И это не всегда легко. Иногда она вырезается и высыхает с самого начала, в других случаях вам, возможно, придется промыть другие части конструкции, прежде чем выбрать лучшую форму крыши.

В конечном счете, ваш дизайн крыши сводится к следующим переменным и тому, насколько они важны для целей вашего проекта.

• Эстетика и личные предпочтения  – Вероятно, одним из наиболее важных факторов на раннем этапе определения дизайна крыши вашего дома являются ваши личные вкусы в отношении стиля. Если у вас есть сильные предпочтения в отношении определенного дизайна крыши, это может быть решающим фактором по сравнению со всеми другими переменными.
• Стоимость  – Чем проще конструкция крыши, тем дешевле она стоит. Большие консоли, сложные углы, множество отдельных крыш, крутые скаты и несколько краев крыши увеличивают стоимость вашей кровельной системы, как и тип каркасной системы, кровельный материал и тип изоляции. Если вы сомневаетесь, будьте проще.
• Функция крыши  – Вы хотите иметь доступ на крышу? Хотели бы вы выделить немного дополнительной площади для мансарды? Вы хотите более высокую крышу и фонарные окна?
• Геометрия/дизайн здания  – Форма вашего здания играет роль в выборе наилучшей системы крыши. Квадратный план этажа может выглядеть и функционировать лучше с плоской крышей, а не с односкатной. Если вы хотите больше естественного света и фонарей, вам может понадобиться односкатная крыша.
• Геометрия соседнего здания/окружения  – Вы хотите, чтобы ваш дом гармонировал с соседними домами на вашей улице? Если это так, возможно, ваш профиль крыши хочет быть похожим на них. Или, может быть, вы хотите сориентировать свои взгляды в определенном направлении от смотрящих на них домов соседей. Каждое из этих соображений влияет на общий дизайн крыши.
• Правила зонирования и планирования  – Комитеты по планированию, правила зонирования и советы по рассмотрению проектов могут иметь определенные ограничения и ограничения в отношении того, что вы можете делать с вашей крышей. Могут быть правила максимальной высоты крыши или постановления по планированию, регулирующие форму или материал вашей крыши. Убедитесь, что вы проявляете должную осмотрительность и выясняете, какие правительственные учреждения могут повлиять на ваш дизайн.