alexxlab Как я сделал механический дровокол своими руками
www.pidia.se
Это действительно что-то почти волшебное в этом деле. Вы не чувствуете, что вкладываете столько энергии, сколько используется обычно с топором для расщепления бревна, и это странное чувство. Возможно, недостающая энергия может быть объяснена тем фактом, что используемая энергия максимизируется по сравнению с тем, когда вы раскалываете дрова обычным топором.
Первый дровокол я видел скорее всего как прототип, который научил бы меня, как будет выглядеть следующий дровокол.
Разработка настоящей модели дровокола
Я также хотел попробовать, как это работает с пружиной. Я не нашел подходящей использованной натяжной пружины, но пришлось специально заказывать ее на заводе пружин. Это было не дешево, но я хотел попробовать принцип. Этот дровокол теперь у моего брата, который использует его, чтобы расколоть маленькие вязальные спицы в древесину зажигания, с чем не может справиться его гидравлическая дровяная машина.
Новости МирТесен
В то время я чувствовал, что натяжная пружина была боковым ходом, потому что пружина была очень дорогой и потому что она требует немного больше места, когда ось торчит сзади. Но у пружинного дровокола есть ряд преимуществ, например, то, что легче построить соединение, легко комбинировать несколько пружин растяжения, как параллельно, так и последовательно, и тогда становится легче найти подходящие использованные пружины.
После нескольких лет, проведенных в квартире без расщепления дров, а затем семь лет с дровяной печью, когда я полностью обманул дрова топором, теперь я подумал, что наконец пришло время построить идеальный дровокол. Сейчас я нахожусь на пути к более комфортному жилью и, возможно, я окажусь в квартире, без возможности разделить здание, поэтому я подумал, что лучше всего позаботиться. В конце концов, я хотел испытать чувство окончательного совершенствования разрыва.
Идея состояла в том, чтобы собрать колун полностью из бросовых материалов.
Старые лесные и сельскохозяйственные машины часто содержат хорошие материалы для плотницких работ, а также промышленные отходы.
Я сделал простой набросок, нарисовав контур старого прототипа дровокола с фотографией в качестве основы. Я выписал это в масштабе 1:10, чтобы один см в действительности соответствовал десяти, и стало легко проводить измерения. Красным цветом я внес изменения, которые хотел внести: включите подставку в разделочную доску, чтобы все было более устойчиво, слегка опустите шарнир, чтобы добиться лучшего движения на топоре, измените угол наклона топора, чтобы использовать всю силу, и измените подвеску пружины, чтобы что стало легче и удобнее в обращении.
Тогда нужно было просто измерить и порезать лом и начать сварку. Первым шагом было выровнять опорную балку (75x75x4 мм, борона от трактора ) в подставке на правильной высоте и углу наклона. Я склеил конструкцию со сварным швом и сварил ее с помощью большого сварного шва, который, как мне кажется, дает более прочное сварное соединение.
Я нашел хорошую ссылку на сломанный грейферный погрузчик с лесного трактора. Это широкий и очень устойчивый и почти полностью без игры. На подъёмных кранах часто есть хорошие детали, хотя остальные полностью упакованы, возможно, они были недавно отремонтированы или заменены. Много лет журавль лежал на земле, и его было трудно одолеть с одной стороны, но, как ни странно, след не был зафиксирован. Можно было использовать жир, но один конец все еще сухой, и он идет немного медленнее, так что топор останавливается после нескольких ударов. Я сейчас смазываю вялый конец маслом почти каждый день, так что через некоторое время это будет легче.
Дровокол Петтера имеет шарикоподшипники и работает очень легко, если я правильно помню, соединение там сделано из концевого ролика для скребкового ленточного конвейера. Разветвитель с натяжной пружиной имеет два шариковых подшипника и один вал между ними. Это является большим преимуществом дровокола с натяжной пружиной, заключающегося в том, что легко создать надежное и надежное соединение, поскольку все давление направлено вниз.
Сначала я подумал сделать соединения рулевого шпинделя из гравийного трактора и прикрепить рычаг топора к ободу, но после того, как я некоторое время думал об этом, я изменился, потому что боялся, что он будет слишком неуклюжим и провисшим, а также потому, что я не был Я уверен, насколько прочным будет сварной шов в валу шпинделя. Это может стать действительно жестким, когда вы режете грубую, хрустящую или кривую древесину. Жаль, правда, я думаю, что это стало довольно опрятно!
Пружина длиной 43 см без нагрузки и около 29 см, когда топор «плавает» невесомо на нужной высоте. Диаметр пружинной стали составляет 13 мм и 5 1/3 витков в рабочей части пружины. Наружный диаметр пружины составляет 160 мм.
Если пружина должна зажиматься между двумя плоскостями и быть подвижной с помощью только одной косы, как на этом дровоколе, хорошо, если она достаточно широка. Нужно также учитывать, что иногда топор поднимается так высоко, как достигает, когда это деревянные кубики с твердой крышкой, и даже в этом положении пружина должна быть слегка сжата.
Я поднимаю положение топора, перемещая пружину из соединения, что лучше всего работает, если поверхности, которые зажимают пружину, несколько параллельны, когда топор висит в нормальном положении.
Сжатая автомобильная пружина может быть опасной! Я думаю, что давление на пружину в дровоколе составляет около двухсот фунтов. Если что-то быстро выходит из строя, это может привести к серьезным травмам. Если соединение разрывается, вал ударяется прямо в дровокол, а если ось отсоединяется от вала, вал наносит ответный удар с большой силой. Что-то, о чем нужно помнить при сварке топора!
Пружина не прикреплена кроме того, что она зажата между стойкой и осевым валом. Когда я креплю пружину, я просто поднимаю топор с рептилией настолько высоко, что можно остановить пружину. Канатный язычок прикреплен к свободно прикрепленному к земле стержню и меняет свой наклон при подъеме. Необходимо убедиться, что стержень имеет хорошее крепление в земле и не может скользить. Топор просто не должен свободно падать, когда он полностью поднят, он нанесет огромный урон!
Я сварил маленький каблук вверх и один, чтобы зацепить пружину, когда зазор большой и поверхности наклоняются по-разному.
РАЗМЕРЫ дровокола
Измеряя на картинке, вы можете получить различные измерения разветвителя. Вал оси дровокола находится на расстоянии 1280 мм от торца, к которому он прикреплен к топору. Разделите 1280 на размеры вала на изображении и умножьте ответ на размеры изображения на то, что вы хотите знать. Ответ, который вы получите, является мерой, которая, однако, не всегда соответствует реальности, в зависимости от искажения перспективы.
Вал моста изготовлен из квадратной трубы 75x75x4 мм и когда-то сидел в бороне трактора. Вал предпочтительно должен быть легким, но в то же время жестким, чтобы держать топор в правильном положении, если он становится жестким. Я прикрепил вал высоко к топору, чтобы он не мешал расщеплению. Вал также поднят на тропе, чтобы обеспечить место для пружины, которая находится довольно близко к тропе.
Длина полуоси «правильная», чтобы не стать слишком неуклюжей и занимать слишком много места, но может быть очень длинной, чтобы движение топора стало менее изогнутым.
Наибольшую массу топор получает от двух гидравлических рычагов большого трактора. Я отрезал их, потому что топор не должен быть слишком длинным, и я прикрепил немного грубого листового металла внизу, чтобы набрать достаточный вес и понизить центр тяжести. Если я уберу пружину и положу волну под топор, то на новом дровоколе он весит около 38 кг, а на старом — около 32 кг. Сама глиняная стена — старый и очень ржавый топор, который я нашел в куче лома. Это было выключено в отверстии шахты и было только долго после чистой резки. На сколотых поверхностях я срезал всю ржавчину и отполировал ее, чтобы стороны были гладкими и гладкими, чтобы легко скользить, когда топор раскалывает кривую древесину.
В противном случае я просто отшлифовал ржавчину и покрасил там, где должен был свариться, и попытался сохранить исходные цвета лома.
Градиент топора на первый взгляд может показаться странным! Когда я сделал первое разделение, я подумал, что совершенно неверно, когда подсчитал, что, поскольку шарнир был на одном уровне с топором, топор будет стоять вертикально так же, как он ударяет по кубу, который нужно расколоть, потому что
Направление движения в то время было прямо вниз. Что я не думал, так это то, что верхний конец длинного топора все еще выходил по дуге круга, когда топор врезался в кабину. В результате весь сплайс уменьшался при каждом ударе топора. Когда я делал новое расщепление, я думал, что топор гравитации должен лежать в той же дуге дуги, что и топор, но теперь я понимаю, что это также ошибочная мысль, потому что центр тяжести топора все еще имеет незначительное движение наружу при ударе топора. Таким образом, топор должен наклоняться еще больше внутрь к суставу, чтобы компенсировать эту силу. Я не выяснил, где находится центр тяжести, но просто сделал оценку, чтобы он следовал по дуге яйца так близко.
Высота топора важна тем, что он лучше всего использует вес и силу топора, если лезвие висит на несколько сантиметров над деревянным блоком, который нужно расколоть. Если он висит слишком высоко, пружина противодействует полной силе раскалывания, а если она висит слишком низко, она не будет размещать бревно. Если кто-то думает только о расщеплении, то ген топора должен висеть по высоте или чуть ниже бревна бревна, в зависимости от того, быстро ли ломается кабина или хрустит ли, но наиболее практичным является то, что ген топора висит чуть выше кабины.
Ради расщепления яйцо топора должно быть острым, как бритва, чтобы легко проникать в древесину и чтобы оно могло срезать ветки и поперечную древесину, но при этом нужно быть очень осторожным, чтобы не порезаться при работе с рукой возле топора, например, когда поставить новый куб, который будет расколот.
Для того, чтобы я мог работать комфортно и безопасно все время, я заточил край так, что вы совершенно не можете его разрезать. Конечно, медленный край идет медленнее, только чтобы проникнуть в древесину, но тогда расщепление идет почти так же, как с острым яйцом. Я также шлифую внешнюю часть кромки очень тонко, чтобы она могла легче проникать, но в самом конце она все еще круглая и размытая ради безопасности.
Мне нужен был правильный бетонный ком для «рубящего блока», чтобы получить действительно глупый удар. Сначала я подумал о том, чтобы бросить наверх гладкий гранитный камень подходящей формы, чтобы положить бревно, а затем установить упор и амортизатор, который не давал осям биться о камень. Это было бы идеально для расщепления, но это было бы немного неуклюже, и, вероятно, дополнительные устройства были бы на пути разделения. Теперь поверхность бетонного куба полностью плоская, и я положил дубовый кусочек подходящей формы, чтобы разрезать его. В идеале дубовая коронка имеет слегка ребристую форму в том же направлении, что и край оси, так что сила раскола срабатывает только между ребром и краем, тогда вам лучше всего использовать силу топора, и куб легче расколется, если в нем есть воздух под боками, чтобы половинки могли поворачиваться наружу.
Чтобы немного лучше справиться с тяжелым комом, я вставил две 75 мм ПВХ-трубки в двух направлениях, чтобы можно было вставлять рычаги, поднимать и поворачивать дровокол. Я снова приклеил концы трубок и положил их в мельницу, не делая отверстий в форме. Для внутреннего отверстия я также приклеил металлическую крышку, чтобы лента не порвалась. Наружный конец плотно прилегал к форме. Первая труба хотела изменить положение и немного всплыть, когда я переехала и ударила мельницу, поэтому я положила камень, когда вставляла следующую трубу.
Я сделал углубление в нижней части спины бетонного блока, чтобы он больше опирался на передний край, чтобы три опорные точки оказались далеко друг от друга.
По моим подсчетам, весь бетонный ком весит почти 300 кг. Он может весить гораздо больше, чтобы не вибрировать, когда вы бросаете на него большие кубики с полной силой, но также хорошо иметь возможность расстраивать дровокол без использования подъемного крана.
Грубая связь происходит из игры на слом древесины. Вы можете поднять дровокол по ссылке, и его также можно использовать, если вы хотите заблокировать топор навесным замком, чтобы никто не мог поиграть с ним и навредить себе. Если дровокол будет использоваться долгое время без использования, я просто снимаю пружину.
Готовый дровокол содержит только использованный материал.
Чтобы работать комфортно, вам нужна большая рабочая зона, чем у фактического разделочного блока, и вокруг, чтобы вам не пришлось поднимать дрова с холма. Рамка (ближайшая к рисунку) может быть увеличена на 10 см влево и немного выше. Как это сейчас, некоторые дрова падают прямо там.
Самый большой риск, который я думаю, это когда вы позволяете топору свободно раскачиваться после расщепления дров. Топор по-прежнему обладает большой заряженной силой, и это легко упустить из виду при перемещении нового бревна, который нужно расколоть. (В последней версии у меня есть защитный замок, который заставляет топор всегда оставаться на ногах, когда я отпускаю ручку)
Поскольку всегда точно известно, куда ударит топор, дровокол, несмотря на его сильный вес и силу, значительно безопаснее, чем обычный топор или нож.
На картинке я расколол маленькие палочки, чтобы зажечь огонь в печи. Сначала я нарезаю прямой и слегка раскрученный кусочек ели, а затем разбиваю маленькие палочки целого пучка, с помощью резиновой ленты вокруг пучка, что делает его более безопасным, а вязальные спицы не слишком сильно подпрыгивают. Приятно! Теперь я могу использовать неограниченное количество палочек при освещении.
У меня нет планов по производству и продаже дровоколов, но, может быть, кто-то может вдохновится их построить.
- КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПОРОСЯТАМИ
- КАКИЕ БЫВАЮТ СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ? ОБЩАЯ ТИПОЛОГИЯ
Простой дровокол своими руками: механика
Заготовка дров требует значительных усилий: их нужно распилить, наколоть, сложить в для просушки. Больше всего сил уходит на то, чтобы дрова наколоть. Облегчить и ускорить процесс может дровокол. Представлены они в достаточном количестве, но стоят солидных денег. В тоже время, сделать простейший дровокол своими руками можно из металлолома — труб, уголков и т.
п. На все потребуется буквально несколько тысяч — если нет металла, его придется купить.
Механические дровоколы
Если объемы заготовки дров небольшие, с ними легко справится механический дровокол. Отличаются они простотой конструкции, минимальным количеством сложных узлов, а также тем, что затраты минимальны, даже если в хозяйстве нет подходящих железяк.
Простой дровокол своими руками: механика
Самый простой механический дровокол напоминает колодезный журавль. Конструкция один к одному, только вместо ведра закреплен резак и ручки. Соединение стойки (стоек) и перекладины можно сделать самым простым — шарнирным. Потребуется только хорошая смазка.
Принцип работы, наверное всем понятен. Чурбак ставят на подставку, резко тянут вниз рычаг, за счет силы инерции резец набирает значительную силу и раскалывает чурбак. Процесс повторяется до тех пор, пока не получатся поленья требуемой толщины.
Такой механический дровокол своими руками собрать просто, причем, буквально, из того, что есть — трубы, уголок любого размера, в качестве резака можно использовать даже топор.
К тому же такую конструкцию можно сделать разборной — чтобы была возможность его переносить.
Минусов немало. Колка дров требует значительных усилий. Причем больше усилий прикладывается чтобы остановить ход колуна после того, как полено развалилось. Второй минус — подобный дровокол занимает солидную площадь, ведь чем длиннее рычаг, тем меньше усилий надо прикладывать. Тем не менее, даже такое примитивное механическое приспособление намного снижает трудоемкость процесса.
Один из вариантов — колун приварен к квадратной трубе, залитой бетоном
В данной конструкции колун должен быть тяжелым. Потому само лезвие приваривают к цельнометаллической болванке. Более доступный вариант — приварить к трубе (круглой или квадратной) и залить ее бетоном. Согласитесь, сделать такой дровокол своими руками по силам любому, кто умеет обращаться со
Пружинный дровокол
Есть доработанная конструкция ручного механического дровокола, которая, при меньших размерах, колет дрова лучше, требует меньших усилий.
В этой модели основной рабочий узел — пружина, которая закреплена на станине, а верхняя ее часть упирается в стационарную перекладину, на которой закреплен колун.
В этой конструкции основное усилие — удержать колун после того как полено раскололось — принимает на себя пружина. Соответственно, главное — подобрать пружину и упор так, чтобы прилагались минимальные усилия, но они были достаточными для того чтобы расколоть даже сложные, суковатые чурбаки. Упор под пружину можно сделать подвижным. Тогда можно подстраивать параметры под конкретные условия. Реально же «перенастройка» требуется под конкретного человека. Если работать с орудием будет один человек, то можно делать все стационарно, подобрав высоту опытным путем.
Не менее важно сделать подвижное сочленение рамы и рычага, на котором закреплен колун. Лучший вариант — подшипники. Они должны быть качественными, желательно — самовыравнивающиеся.
Минимальная высота самодельного дровокола — около 800 мм. Но тогда или придется работать наклонившись, или устанавливать станок на стол/станину.
Более комфортный вариант, требующий минимальных усилий, — сделанный под свой рост. Определяете, на какой высоте вам удобно чтобы стояло полено, к этой цифре добавляете высоту самого чурбака, получаете высоту станины. В этом случае тоже придется наклоняться, но только когда устанавливаете чурку на подставку, а не каждый раз, как опускается колун.
Можно работать одной рукой или придумать зажим для установки поленьев (более безопасно) Узел подвижного сочленения и крепление пружины — вариантов несколько
Чтобы добавить конструкции мобильности, варят станину, с одной стороны которой закреплены колеса, на второй приварены упоры. Сделать такой дровокол своими руками несколько сложнее, но, если есть пружина и подшипники — это такая уж и сложная задача.
Дровокол инерционный вертикальный
Еще один несложный вариант для самостоятельного изготовления. Чтобы сделать такой дровокол своими руками нужны две трубы большего и меньшего диаметра. Еще потребуется тяжелая пластина — основание, и, собственно, колющая часть — резак/колун.
Конструкция — одна из самых простых, усилия требуются небольшие. На массивной платформе закрепляется толстостенная труба, а лучше — штырь. Высота — около метра. Это ведущая труба. По ней свободно движется колун, который приварен к кольцам трубы чуть большего диаметра, чем ведущая труба. Колет дрова он следующим образом: поднимаете вверх колун и отпускаете его. Можно немного придать ускорение вниз. За счет силы тяжести полено раскалывается.
Тяжелый колун — вот залог успеха в этой модели
Но этот механический дровокол сразу раскалывает далеко не все чурбаки. Чтобы увеличить его эффективность, на колун можно сделать утяжелитель. Его можно «добавлять» при необходимости. Второй вариант — ударить пару раз по колону молотком. Этот способ хорош, если резец застрял в древесине. Альтернатива — поднять вместе чурбаком вверх и резко опустить. Но молотком махнуть легче.
Дровоколы с электроприводом
Ручной дровокол, конечно, облегчает заготовку дров, но все равно требует солидных физических усилий.
Не столько, сколько их расходуют махая обычным колуном, но все-таки… Сделать усилия еще меньшими помогает электромотор. На его основе делают дровоколы различных конструкций. Но сделать такой дровокол своими руками сложнее. Тут и устройство более сложное, и требуется хоть минимальные знания электрики -желательно .
Винтовой (конусный)
Одна из самых распространенных моделей — конусный или винтовой дровокол. Отличие между ними только в отсутствии/наличии резьбы на колющем элементе, который в данной модели выполнен в виде конуса.
Чурбаки раскалываются за счет того, что вращаемый мотором конус врезается в древесины, постепенно разрывая на части. У больших чурбаков откалывают сначала края, затем разрывают середину.
Параметры конуса и резьбы
Сначала режущую часть вытачивали в виде гладкого конуса. Если использовать гладкий конус, при работе приходится довольно сильно налегать на чурбак, чтобы цилиндр «вгрызался» в древесину. Намного легче идет процесс, если на его поверхности нарезана резьба.
В таком случае чурбак как-бы накручивается на винт, а потом раскалывается.
Основное — правильно сделать конус с резьбой. Если есть токарный станок и опыт работы можно попытаться сделать самостоятельною. Если нет — придется заказывать. Резьбу делают разной, но оптимальными признаны такие параметры: шаг 7 мм, глубина 3 мм (минимум — 2 мм). Еще важный момент — глубина посадочного места на редуктор мотора — не менее 70 мм.
Если есть конус с нарезанной резьбой, изготовить этот дровокол своими руками не составит особого труда.
Электромотор и редуктор
Нужен электромотор достаточно мощный (2 кВт и выше или 5-9 л/с), но с небольшой частотой вращения: 250-600 об/мин. При 250 оборотах и ниже колет очень медленно, а если обороты больше 500 — работать опасно, та как может вырвать полено из рук.
Если удалось найти движок с такими параметрами, можно сделанную пику (винт) насадить непосредственно на коленвал (на фото выше). Если оборотов больше, надо ставить понижающий редуктор или делать цепную или ременную передачу для снижения частоты вращения.
Соотношение высчитываете в зависимости от оборотов движка. Например, есть двигатель на 900 оборотов. Сделав редуктор 1:2 получим 450 оборотов/мин. Как раз оптимальный вариант.
Передачи могут быть ременные или цепные. Цепные работают в разы громче, требуют постоянной мазки, да и выточить звездочки с нужными параметрами стоит, обычно, дороже. Ременная передача желательна двойная (как на фото выше). В этом случае меньше будет проскальзываний.
Цепная передача более шумная, но более надежная «Удлиннитель» для винта — чтобы рабочее пространство было подальше от мотора или ремней/цепей
Где расположить мотор
Если конструкция предусматривает наличие передачи, мотор лучше поставить внизу, а сам винт закрепить на рабочей поверхности. Высоту рабочей поверхности выбираете под свой рост, чтобы не пришлось работать в наклоне.
Более безопасная модель. Сделать такой дровокол своими руками — значительно облегчить себе жизнь
Есть еще такой параметр, как высота расположения винта над рабочей поверхностью.
Зазор от стола до цилиндра должен быть в районе 8-20 см. Выше располагать не стоит — может повернуть чурбаки малого диаметра. Оптимальное расстояние — 8-12 см. Даже маломерные чурбаки не поворачиваются.
Гидравлический дровокол
Гидравлический дровокол — самый мощный, но и самый сложный и дорогой в изготовлении. Кроме станины, двигателя и режущих ножей, нужен гидравлический цилиндр достаточной мощности. Стоят они стоят недешево. К тому же нужны еще масляный бак и насос.
Гидравлический колун для дров развивает солидные усилия, потому при его изготовлении используется металл значительной толщины — 6-10 мм в зависимости от мощности привода. Развиваемого усилия вполне хватает чтобы за один раз развалить чурку на 6-8 поленьев. Потому ножи изготавливают в виде «звездочки».
При изготовлении ножей их разносят друг от друга на несколько сантиметров. Так, чтобы в работе был только один. Например, сначала — горизонтальный, затем — вертикальный, потом — правый и в конце — левый.
При этом каждый из ножей усиливайте, приваривая сзади усиливающие пластины. Сталь желательно использовать жесткую, предварительно ее заточив по тому же принципу, что и на колунах.
Видео по теме
КОЛКА ДРОВ – Northern Toboggan Co
Думаю, мне следует съесть немного вороньего мяса. Гидравлические дровоколы существуют уже много лет, и я довольно негативно относился к ним. Я думал, что расходы на покупку одного были пустой тратой денег.
Просто еще одна машина вокруг для обслуживания и ремонта. Помимо стоимости устройства, я чувствовал, что использование одного из них для раскалывания шнура на зиму замедлит процесс. Гидравлический поршень движется медленно по сравнению с ударом колющей кувалдой, и вам нужно подождать, пока он вернется в исходное положение, прежде чем расколоть следующий кусок.
После зимы в саночном магазине приятно провести время на свежем воздухе в теплую весеннюю пору. Одним из приятных моментов, связанных с заготовкой дров весной, является прослушивание хора поющих лягушек и песен возвращающихся птиц. Зачем кому-то хотеть, чтобы во время колки дров работал сломанный мотор? Меня не привлекал механический дровокол.
Что ж, за последние несколько лет все изменилось. Во-первых, моя молодая спина и физическая сила проходят. Размахивать кувалдой было почти легко. Теперь это кажется рискованным из-за проблем с плечом. Я думаю, что в свои лучшие годы я мог расколоть деревянную связку за меньшее время, чем с гидравлическим дровоколом, но я работал намного усерднее и в гораздо более быстром темпе, чем сегодня.
Что я узнал об использовании силового разветвителя, так это то, что гораздо меньше требуется гнуть и обрабатывать дерево. Топором вы ставите кусок дерева на колун и одним взмахом… надеюсь… вы раскалываете его пополам. Теперь у вас есть две части одного и того же блока, лежащие на земле, которые вы должны поднять по одной и снова разделить, чтобы сделать 4 части расколотой древесины из одного блока. С более крупными деревьями может потребоваться 8 или более ударов, чтобы довести дрова до размеров печных дров… много подбирать куски, чтобы установить их на колун… принимать многочисленные удары, чтобы окончательно расколоться.
С помощью гидравлического разделителя вы устанавливаете один блок на разделитель один раз. Если вы разделяете на 4 части, вы сначала разделяете его пополам, затем поворачиваете блок на 90 градусов, а затем снова делите обе части пополам одновременно… бросаете их в тачку, и все готово. Кроме того, головка механического дровокольного станка сконструирована таким образом, что на большинстве бревен вам нужно всего лишь немного ввести плунжер в блок, чтобы разломить его пополам.
Таким образом, короткий прямой ход и короткий обратный ход. Я обычно делю большие поленницы на 9 частей.кусков, не снимая бревно со стола/платформы делителя. Использование механического дровокольного станка избавляет от необходимости сгибать и подбирать куски для второго, третьего или четвертого раскола. И я еще не наткнулся на бревно, чтобы оно не раскололось… больше никаких напрасных ударов кувалдой.
О, и что касается моего беспокойства по поводу шума, то этот дровокол оснащен двигателем Honda мощностью 6,5 л. Это похоже на изготовление деревянных тобогганов, ремесло продолжается, но электрические инструменты помогают автоматизировать некоторые ручные и менее квалифицированные аспекты проекта.
Боюсь, что сейчас, в дни, когда мне действительно не особо нужна моя кувалда…
Теги
- Sled Maker Lifestyle
Дровокол | Ножницы для деревьев
-
Поиск -
Звоните -
Электронная почта -
Категории -
Тележка
4 520,00 $ + БЕСПЛАТНАЯ доставка
youtube.com/embed/Fv8VrDmcqT0?rel=0&autoplay=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»> В наличии
Дровокол | Количество ножниц для дерева
Доступно финансирование бизнеса
Артикул: WS5X36 Категории: Навесное оборудование, Работа с деревом и деревьями, Дровокол Метки: коммерческий дровокол, дровокол, гидравлический дровокол, гидравлический дровокол, промышленный дровокол, промышленный дровокол, большой дровокол, большой дровокол, дровокол и дровокол, дровокол, машина для раскалывания бревен, механический дровокол, механический дровокол, секатор, обрезка, дровокол, дерево, ловушка для деревьев, удаление деревьев, ножницы для дерева, дровокол, ножницы по дереву, дровокол, дровокольная машина
- Описание
- Спецификации
- Отзывы (5)
- Скачать руководство пользователя
- информация о доставке
Описание
Дровокол | Ножницы для деревьев довольно популярны в MRF Attachments среди наших клиентов, работающих в сельском хозяйстве и на открытом воздухе.