Делаем окна сами: Деревянные окна своими руками — чертежи, пошаговая инструкция, технология.

Деревянное окно своими руками — изготовление рамы.

Деревянное окно современного дома – изделие довольно сложное. Но вдумаемся, сложное, значит сложенное из нескольких простых. Не важно сколько окажется таких простых шагов, десять или сто. Если двигаться последовательно, то все получится.

Давайте представим, как будет выглядеть будущее окно. Допустим, требуется окно, которое можно немного приоткрыть для проветривания, но можно и растворить настежь, чтобы впустить в помещение больше свежего воздуха. Современная фурнитура позволяет совместить обе функции в одной створке. Однако, именно в этой части, сделаем окно «по старинке». Будет маленькая форточка вверху, и большая створка внизу. Кроме этого окно будет вертикально разделено на две части. Левая часть глухая, правая, где размещается створка и форточка, – открывающаяся. Выглядеть в итоге окно должно примерно так:

Теперь снимаем размеры будущего окна:

Размеры оконного проема 112 на 136 см. Нужно будет оставить с каждой стороны зазоры по 1,5 см для запенивания. Значит, 1,5 справа плюс 1,5 слева дает в сумме 3 сантиметра. Аналогично считаем размер по вертикали. Итого размеры оконной рамы будут 109 на 133 см.

Первым делом следует озаботиться пиломатериалом. Используем обрезки хвойной доски «пятидесятки» достаточной длины. Они вылежались два сезона и хорошо просохли.

Использовать сырую доску нельзя. Если вам досталась сырая доска, то можно сделать следующее. После того как напилите ее на заготовки, разложите их на горячие батареи. За два-три месяца они просохнут. Если Вы не хотите ждать этого срока, поищите тех, кто занимается столярными работами, делает деревянные кухни, мебель и тому подобное. Часто у них есть сушильные камеры, в которых сушка вообще занимает не больше часа. Это будет недорого.

Напиливаем доски толщиной 50 мм на отрезки по длине. Наши длины 109 на 133 см. При монтаже рамы одна из этих «длин» уменьшится почти на 10 см. Но об этом позже. Пока лучше напилить обрезки с запасом в несколько сантиметров. Сделаем длину 115 на 140 см. Чуть позже станет понятно зачем этот запас нужен.

Дальше нужно распилить отрезки по ширине, которая составит 65 мм. Толщина заготовок останется 50 мм, то есть по толщине доски. У моей дисковой пилы есть специальная планка, которая позволяет зафиксировать ширину распила:

Теперь напиливаем заготовки одинаковой ширины, а потом дополнительно отрезаем еще одну заготовку длиной 140 см, но уже пошире — 7,5 см.

Если попробовать замерить действительные толщины досок «пятидесяток», обнаружится, что ровно 50 миллиметров среди них нет ни одной. Их толщина будет «гулять» от 45 и где-то до 52 мм:

Это не страшно. Досок одинаковой толщины в природе не бывает, и смущать это не должно.

И еще кое-что. Мы, конечно, стараемся выбирать заготовки без сучков. Но, если отбраковывать все доски с сучками, много древесины уйдет в брак. Рама впоследствии будет склеиваться, и «на виду» у заготовок останется не больше двух сторон. Поэтому в некоторых случаях можно использовать заготовки и с сучками. Вот, к примеру, доска, которая, казалось бы, ни на что не сгодится. Но после распиловки на заготовки, видно, что в брак пойдет только средний брусок. Два крайних можно пустить в дело.

Теперь проходим заготовки рубанком на один раз. Рубанок «выставляем» почти на самый минимум:

Этого будет достаточно, чтобы снять с доски «бахрому», остающуюся после распиловки

Теперь можно примерно выложить из заготовок будущую оконную раму:

Подрезаем заготовки до расчетных длин. Пришло время сказать, зачем исходно эти длины отпиливались с запасом. Дело в том, что, когда мы проходим заготовки рубанком, на конце рубанок как бы «заныривает», делая «волну».

Благодаря имеющемуся запасу длины, эту «волну» отпиливаем. Размечаем место отпила сразу на двух сторонах заготовки, чтобы распил не «ушел в бок»

Сначала отрезаем бруски длиной 133 см. Первый брусок отмеряется рулеткой, второй, используя уже отпиленный.

Ширина рамы, как мы помним, составляет 109 см, но горизонтальные бруски по длине будут короче почти на 10 см. Их мы отмеряем вот таким способом, используя те, что уже отпилили с длиной 133 см. 109 см отмеряем с их учетом:

Теперь шлифуем заготовки. На грубую шлифовку, чтобы заровнять небольшие «волны», оставленные рубанком, можно использовать ленточную шлифмашину. Есть модели, которые крепится к верстаку. Кстати, очень удобно:

Для тонкой доводки лучше взять маленькую вибрационную шлифмашинку. Ею же снимаем фаску, то есть скругляем острые грани брусков. Ну и в конце обязательно «нулевочкой» вручную.

Кстати, со всех сторон тщательно шлифовать заготовки необязательно. Можно ограничиться теми гранями, которые окажутся впоследствии «лицевыми». Шлифовать грани, которые потом «уйдут в склейку» не обязательно.

Есть ли смысл иметь шлифовальные машины двух видов Ленточная машина мощнее и годится на то, чтобы «крыть по площадям». Ей, конечно, далеко до рубанка, но ее можно рассматривать как определенный промежуточный этап между наждачкой и рубанком.

В отличие же от ленточной, небольшая по мощности машина вибрационного типа и в руке держится полегче, и позволяет обрабатывать места, недоступные для ленточной машины. Ее хорошо использовать для тонкой доводки еще и потому, что наждачка у нее крепится на липучку. Мелкая наждачка «сидит» на этой липучке гораздо лучше. Грубая наждачка слишком легко отваливается. И кстати, минус этой липучки в том, что раз отвалившаяся наждачка на второй раз уже не прилипнет.

Теперь начинаем собирать раму. Более узкая 50 мм сторона пойдет «на лицо». На торцы коротких заготовок наносим клей, и «садим» заготовки на саморез, не забывая, что мы должны как можно тщательнее соблюсти прямой угол примыкания. Для этого используем металлический угольник:

После сборки рамы по контуру, отмеряем, распиливаем, шлифуем и так же на клей и саморез «садим» срединную вертикальную заготовку:

Это еще не вся рама. Мы собрали только ее первый «слой». Пришло время браться за второй «слой».

По окончании сборки первого слоя рамы, может оказаться, что примыкающие друг к другу элементы стыкуются не в «ноль». И дело не в том даже, что при распиловке и обработке очень трудно выдержать идеально точные размеры. Вспомните, деревяшка является частью когда-то живого дерева. Она имеет определенное внутреннее напряжение, может сохранять форму дуги или быть скрученной в «спираль». На глаз этого не увидишь, и при начальной обработке не замеришь.

Однако именно гибкость древесины, поможет нам потом при состыковке «притянуть» друг к другу все элементы. Поэтому, просто устраняем неровности рубанком:

Берем оставшиеся заготовки 50 мм толщиной и 65 мм – шириной. Распускаем их по толщине на брусочки 30 и 20 мм, ширина 65 мм остается прежней.

Бруски потоньше, толщиной 20 мм, пока откладываем в сторону. Нам сейчас понадобятся бруски 30 мм толщиной и 65 мм шириной. Так же проходим их рубанком и шлифуем.

Сначала доводим последний штрих, относящийся к первому слою рамы. Устанавливаем брусок, который будет отгораживать форточку от нижней створки. Делаем ее из планки 30 мм шириной. Крепим ее так же на клей и саморезы, не забывая выдерживать прямые углы всей конструкции.

Ну, а теперь начинаем изготавливать второй слой рамы. Его установку начинаем от той самой форточной перегородки, которую мы смонтировали последней. Так будет легче соблюсти порядок, при котором элементы второго слоя будут ложиться с нахлестом на места состыковок элементов первого слоя. Это придаст всей конструкции прочность. Переворачиваем раму «бессучковым лицом» вниз и крепим внахлест первую деталь второго слоя. Тщательно вымеряем стыкуемые элементы, крепить нужно строго по центру, и наносим клей:

Прижимаем на несколько секунд, чтобы клей схватился и стягиваем склеиваемые поверхности струпциной или тисочками. Затем, чтобы удержать плотность склейки садим элементы на саморезы.

Обратите внимание, что длина приклеенной планочки «взята с запасом». Она на несколько сантиметров выступает за срединный вертикальный брусок. Это видно на правой фотографии сверху. Дальше крепим остальные детали второго слоя рамы. Завинчивать саморезы до конца не обязательно. После того как клей высохнет, мы их выкрутим.

Если вы помните, одну вертикальную заготовку мы делали чуть шире остальных, 75 мм вместо обычных 65 мм. Мы ее тоже порезали по толщине, нам понадобится часть так же шириной в 30 мм. Вот эта широкая планка «пойдет» на срединный вертикальный брусок. Нам ведь нужно, чтобы она выступала за брусок с двух сторон.

После того как клей высох, пришло время заменить саморезы на деревянные шпунты. Возьмем шпунты 8мм в диаметре и 40мм длинной. Сверло, соответственно, тоже восьмимиллиметровое. Под шпунты высверливаем дрелью отверстия.

Чтобы не сверлить лишнего, на сверло можно накрутить изоленту. Тогда при сверлении будет видна достаточная глубина отверстия

Высверленные отверстия наполняем клеем и забиваем шпунты молотком.

Теперь, когда все детали второго слоя установлены можно подрезать ту «форточную» планочку, с которой мы начинали монтаж второго слоя:

Ошлифовываем подсохшие шпунты:

Вот такая рама у нас получилась:

Теперь можно приступить к покраске. Если Вы покрываете раму без помощников, то сначала лучше выкрасить боковины, а потом лицевую часть. Так лучше удается избежать подтеков.

Когда будете выбирать в магазине расцветку морилки и лака, проследите чтобы продавец показал выкраску именно того производителя, продукцию которого вы собираетесь приобретать. Какой-нибудь «дуб» или скажем «палисандр», у разных производителей по цвету будет очень сильно отличаться.

Чтобы сказать, что рама полностью готова, и можно переходить к изготовлению створок, нам остается проложить резиновый уплотнитель. Берем так называемый «Д»-образный. Называется он так потому, что в сечении напоминает латинскую «D». Этот уплотнитель уже имеет липкий слой, дополнительно наносить клей не нужно.

Вот теперь рама готова. Переходим к створкам.

Самому сделать деревянное окно. Самодельные окна из дерева? Делаем легко и на совесть

Самому сделать деревянное окно. Самодельные окна из дерева? Делаем легко и на совесть

• Набор инструментов для работы
• Технология изготовления рамы из брусков
• Как сделать раму для окна из подготовленной фанеры?

Деревянные окна всегда пользовались популярностью, что обусловлено не только их отличным внешним видом, но и экологичностью используемых материалов. Самодельное окно можно легко собрать в домашних условиях. Для этого надо иметь минимальный опыт работы с древесиной и набор инструментов. Процесс много времени не занимает, но зато в итоге получается красивое и стильное деревянное окно, которое после сборки можно окрасить в выбранный цвет или покрыть слом морилки и лака.

Набор инструментов для работы

Чтобы сделать своими руками самодельные деревянные окна, необходимо приготовить инструменты, которые будут нужны во время сборки:

• пила;
• стамеска или набор, если для рамы предусмотрено декорирование;
• молоток;
• рубанок;
• фреза.

Технология монтажа деревянного окна с применением монтажных колодок.

Следует приготовить деревянный брус либо полосы влагостойкой фанеры, столярный специальный клей, саморезы, металлические уголки, стекло. Для брусков лучше всего брать сечение в 50*150 мм или 50*50 мм. Перед тем как выбирать размеры досок или фанеры, необходимо составить чертеж. Он поможет правильно рассчитать материалы, определить, какая толщина будет оптимальной, какое количество стекла применять лучше для конкретного случая.

Для изготовления рамы рекомендуется использовать клееное дерево, то есть бруски, которые столярным клеем соединяются между собой. В итоге получается красивое и долговечное окно. Оно прослужит не один десяток лет. Клееный брус практически не подвержен негативным влияниям, включая перепады температур и влажности. Для окна это очень важно, так как его деформация, например, делает невозможным открывание створки. Клееный брус сегодня является распространенным материалом в строительстве: из него возводят дома, делают надежные перекрытия.

Можно брать и обычный брус из дерева, но надо помнить, что сроки его службы меньше . От влаги и негативных атмосферных явлений он может быстро деформироваться. Сроки службы для окна из обычного бруса будут меньшими, чем для окна из клееного. Подготавливать древесину надо заранее, клееный брус легко купить в уже готовом виде. Его необходимо только обработать антисептиком и антипиреном. После этого дерево оставляется для полного просыхания.

Вернуться к оглавлению

Технология изготовления рамы из брусков

Как сделать самодельное окно из дерева? Технология работ следующая:

1. Сначала необходимо своими руками собрать оконную коробку, используя отдельные бруски для монтажа рамы. В доске размером в 50*150 мм надо аккуратно вырезать паз, после этого она приобретет форму «Г». Такой гребень необходим, чтобы оконная рама после монтажа стала герметичной.
2. Далее можно приступать к распилу бруса, перед этим выполнив замеры оконного проема, перепроверив их. Доска распиливается на 4 отдельные части по выполненным расчетам, после чего их надо собрать для получения рамы будущего окна.
3. Важно во время сборки уделить внимание склеиванию, так как небрежно выполненное соединение приведет к тому, что рама развалится при использовании. Специалисты рекомендуют использовать метод крепления «шип-паз». Для работы применяется ручная фреза. Размеры элементов крепления необходимо рассчитывать предварительно. Важно, чтобы шип и паз имели соответствующие друг другу параметры, в противном случае работа не будет иметь смысла.
4. Пазы надо вырезать только на вертикальных частях будущей рамы, а шипы будут идти на горизонтальных деревянных досках. Соединение получится максимально прочным и надежным. После того как соединительные элементы готовы, надо аккуратно промазать торцы клеем, выполнить соединение коробки под углом в 90°. Чтобы клей высох и приобрел заявленные свойства, необходимо детали после склеивания скрепить струбцинами.
5. В торцевые части вставляются металлические уголки. Они придадут раме необходимую жесткость, позволят закрепить ее отдельные элементы. Уголки крепятся саморезами. Для этого можно использовать отвертку, но лучше всего заранее взять шуруповерт. Делать такую работу надо, после того как высохнет клей.
6. Для рамы брус берется немного меньшего сечения; лучше всего использовать 50*50 мм. Между уже готовой коробкой и самой рамой надо во время сборки соблюдать расстояние в 1-2 мм. Профиль распиливается на части требуемого размера, выпиливаются пазы и шипы для крепления. Соединение выполняется аналогичным образом. Используются столярный клей и металлические уголки.

После того как рама готова, необходимо вставить стекла, используя для этого специальную замазку, которую снаружи видно не будет. Аккуратно соединяют раму и коробку, применяя саморезы и клей. Когда он высохнет, готовую деревянную раму можно окрасить краской выбранного цвета. Есть и другой метод, который позволяет сохранить природную красоту древесины, это применение лака или масла.

Несмотря на значительную популяризацию конструкций из ПВХ, деревянные стеклопакеты по-прежнему остаются одной из самых востребованных технологий, применяемых сегодня в бытовом строительстве. Дерево, как экологически чистый материал не только благоприятно влияет на внутренний микроклимат помещения, но также решает одну из самых больших проблем пластика — образование локального парникового эффекта.

Слоистая структура натурального материала никак не препятствует микроциркуляции воздуха, предотвращая тем самым образование конденсата.

Благодаря существенному развитию производственных технологий, современные деревянные стеклопакеты обладают целым рядом свойств выгодно выделяющих их среди всех других конструкций. Так, например, наиболее популярные модели деревянных окон обрабатываются специальным составом, защищающих изделия от биологического и химического воздействия.

Удивительно, но, несмотря на всю свою сложность, деревянные стеклопакеты могут быть произведены и в «домашних» условиях. Для этого необходимо иметь определенные навыки в области обработки дерева и запастись соответствующим инструментом.

Инструменты и материал

Производство деревянного стеклопакета своими силами потребует следующих инструментов:

• Набор рубанков;
• Комплект лобзиков и стамесок;
• Ножовка по дереву;
• Линейка и рулетка;
• Строительный уровень.

Необходимо отметить, для изготовления рамы деревянного стеклопакета может использоваться достаточно широкий спектр пород дерева, что существенно влияет на выбор инструментария. Так, например, дуб обладает настолько плотной древесиной, что обрабатывать ее вручную будет сложно.

Изготовление и сборка рамы

Процесс изготовления рамы для деревянного стеклопакета можно считать наиболее трудозатратным этапом. Прежде всего, необходимо произвести точные замеры каждого оконного проема. Делается это с целью устранить вероятность несоответствия стандартного размера рамы индивидуальным размерам оконного проема. Таким образом, для каждого из стеклопакетов разрабатывается своя рама по индивидуальным размерам.

Традиционно скрепление брусьев деревянной рамы производится при помощи технологии «шип-паз». Для этого в вертикальных стойках просверливают паз, в который впоследствии будет установлен шип из горизонтальной стойки. Глубина пазов при этом определяется исходя из ширины используемого бруса.

Весь процесс выглядит следующим образом:

1. С торцевой стороны вертикальной стойки наносится небольшой пропил;
2. При помощи штангенциркуля определяется центр бруса и выпиливается паз необходимого размера;
3. На горизонтальной стойке выпиливается шип, слегка превышающий размер паза, а его края обрабатываются стамеской.
4. Наносятся пропилы под стеклопакет.

Далее, вся конструкция собирается при помощи столярного клея. Увеличенный размер шипа обеспечивает его плотную фиксацию в пазе даже без клея, а все излишки связующего вещества необходимо удалить до его полного застывания.

Особенности резки стекла

По аналогии с рамой, этап производства стеклопакета начинается с выполнения точной разметки. Даже отклонение в 1 мм считается недопустимым, именно поэтому во время резки стекла следуют точно соблюдать следующие нормы:

• Руки и глаза должны быть защищены специальными средствами;
• Поверхность стекла должна быть идеально чистой;
• Разрез наносится одним движением без остановок;
• Непосредственно перед резкой стекло смазывают маслом;
• Края вырезанной детали обрабатываются мелкой наждачной бумагой.

Финальная сборка

Окончательная сборка изделия производится только после нескольких примерочных этапов. Делается это с целью устранить все неточности, допущенные при изготовлении деталей. Если конструкция идеальна в пазы для стекла закладывается герметик и производится его установка с последующей фиксацией шпатиком. В целом данная процедура мало чем отличается от современной сборки простого деревянного окна.

Важно отметить, что в промышленном производстве деревянных стеклопакетов для удаления влаги между стеклами используют силикагель. Найти его можно в строительном магазине.

Дополнительную защиту раме окна придаст лак или краска. Наносить их следует спустя некоторое время после сборки конструкции. И только после высыхания лакокрасочного покрытия можно переходить к установке фурнитуры.

В наши дни люди ценят экологически чистые материалы. Многие из нас , нежели пластиковым. Само по себе дерево является натуральным материалом. Такие окна теплые и не пропускают сквозняки. В отличие от пластиковых собратьев деревянные дают квартире «дышать». В нашей статье мы рассмотрим все преимущества и технические характеристики таких окон. Познакомимся с различными мастер-классами и научимся делать и ремонтировать старые деревянные окна.

Деревянные окна со стеклопакетами отличаются от пластиковых изделий следующими особенностями:

При желании можно заказать рамы любого размера, формы и оттенка.

Стоимость деревянных рам

Приобрести такие окна может каждый. В некоторых случаях цена бывает дороже, чем на пластик. Стоимость рассчитывается исходя из следующих критериев:

1. Стеклопакет. Однокамерное стекло будет дешевле, чем двух — или трехкамерное.
2. Размер. Чем больше размер, тем и стоимость окон будет выше.
3. Форма. Если вам нужны фигурные рамы, то приготовьтесь выложить за них больше денег, так как изготовление их сложнее, чем стандартных прямоугольных моделей.
4. Обработка. Разные составы и растворы имеют различную стоимость.
5. Створки. Наличие створок и их количество влияет на цену, соответственно она будет выше.

Если хотите сэкономить на покупке деревянных окон, тогда стоит рассмотреть вариант с одно – или двухкамерными стеклопакетами. Они также хорошо будут держать тепло в квартире и не пропускать посторонний шум с улицы. Последние технологии позволяют улучшить теплоизоляцию окна. Для этого вставляют стеклопакеты, покрытые специальной краской, которая повышает энергосбережение. Для изготовления рам используют твердые породы дерева, например, дуб или сосну. В них вставляют готовый стеклопакет с алюминиевым профилем. Пространство между стеклами заполняют инертным газом. Именно он делает окно шумоизолирующим. Для герметизации швов используют силикагель.

Иностранное качество

Рынок окон пополнили экземпляры финского производства. Они отличаются от наших аналогов своей конструкцией.

Система финского остекления

Рассмотрим ее более подробно. Финские окна деревянные со стеклопакетом для квартиры состоят из двух створок, которые между собой соединены крепежными элементами. В одной половине окна стоит стеклопакет, в другой – обычное стекло. Подразделяются они на два типа открывания:

• Поворотное.
• Откидное.

Для легкости проветривания помещения, конструкцию окна усложняют и дополняют форточками.

Финское окно

В продаже можно найти финские рамы комбинированного типа. В таких окнах используют не только дерево, но и алюминий. Они идеально впишутся в любой интерьер. У таких окон есть свои преимущества:

• Исключены все риски по деформации оконной рамы.
• Повышенная герметизация.
• Исключены появления тепловых мостов на стыках рамы и стены.
• Дерево в раме усилено алюминиевой ниткой.
• Есть возможность повесить любой вид жалюзи.

Окна могут быть сделаны на заказ любого размера. Уникальная конструкция снижает нагрузки на несущие части рамы при открытии.

Разные формы деревянных окон

Вот такими положительными характеристиками обладают окна иностранного производства. Такое оборудование ставят в квартире или в частном доме. Но есть такие места, куда такие дорогие окна не поставишь. Можно сделать деревянные окна со стеклопакетом недорого своими руками. Для дачи это самый экономный вариант.

Мастер-класс: как сделать окна самостоятельно

Чтобы для дачи нужно подготовить следующие инструменты:

1. Электроинструменты: дрель, лобзик, шуруповерт.
2. Схема с размерами будущего окна.
3. Молоток.
4. Стеклопакеты.
5. Дерево для изготовления рам. Лучше если это будет клееный или профилированный брус.

Подготовка короба

Его изготавливаем по размерам оконного проема. Монтируем его. Он должен стоять в нем неподвижно. Закрепляется он при помощи саморезов. Все щели между коробом и проемом заполняем монтажной пеной. Но здесь тоже имеются некоторые нюансы. На этапе высыхания пены бывает такое, что она может увеличиться в размерах. Из-за этого раму может повести, и окно все искривится. Соответственно такую конструкцию оставлять нельзя. Пену заменяют другим материалом, например, паклей. Ею очень хорошо можно заткнуть все свободное пространство, а также она является хорошим утеплителем.

Изготовление рамы

Это второй этап изготовления окна. По своей конструкции рама похожа на коробку, только для соединения используют штифт и уголок.

Деревянные рамы

Они нужны для придания раме крепости и надежности, которая важна при постоянном открывании и закрывании окна. Подготовьте для изготовления рамы брус, в котором должен быть паз для вставки стеклопакета. Чтобы его сделать, можно воспользоваться фрезером или электрическим рубанком. Изготавливаем паз строго по размеру. Рекомендовано соединять между собой части, используя прием шип-паз. После того как вы собрали полностью раму, проверьте, все ли соединено под прямым углом. Не забудьте на торцах прикрепить металлические уголки. Приступаем к следующему этапу.

Вставка стеклопакета

Стоит сразу упомянуть, что стеклопакет можно заказать в компании, которая специализируется на окнах или купить у производителей стекла в вашем городе. Пакет необходимо изготавливать исходя из размеров рамы. Если вы живете на даче только в летний период, то достаточно установки однокамерного стекла. Если же вы планируете жить там круглый год, то на ваш выбор имеются двух или трехкамерные стекла. Стеклопакет вставляем в пазы, подготовленные заранее. Закрепляем их штапиками. И вот наше окно почти готово. Самым последним этапом является обработка дерева. Ее провести можно, используя специальный бесцветный лак или олифу. Эти материалы выгодно подчеркивают природную фактуру дерева.

Мы рассмотрели мастер-класс, как сделать деревянное окно своими руками. Пошаговая инструкция, видео, которой расположено далее, поможет более подробно изучить каждый этап.

Сквозное крепление деревянного окна

А как же быть со старыми окнами? Не стоит торопиться и выкидывать их. Изучим подробно вопрос, как обновить старые деревянные окна.

Обновление

Оцените состояние своих рам. Визуально просмотрите наличие трещин в дереве, испорченность краски. Если стекло болтается, то его стоит закрепить, используя специальный клей или можно просто поменять штапики. Обновление рамы можно произвести окрашиванием.

Сделать это можно двумя способами:

1. Поверх старой краски.
2. Предварительно очистив поверхность от старой краски.

Мы рассмотрим все варианты. Обойдется реставрация деревянных окон своими руками недорого и быстро первым способом, но некачественно. Свежая краска быстро слезет. И все придется переделывать заново. Все-таки стоит потратить немного больше времени и сделать работу качественно. Если вас все-таки интересует вопрос, как покрасить деревянные окна по старой краске? Сделать это легко. Помойте рамы от пыли, высушите и покрасьте. Но хороший результат вам не гарантирован.

Удаление старого слоя краски

Сделать работу можно разными вариантами:

1. Удалить краску можно при помощи специальных химических растворов, которые наносятся на рамы. Выжидаем необходимое количество времени по инструкции, и при помощи шпателя убираем отслоившуюся краску.
2. Можно сделать эту работу, используя строительный фен. Этот метод намного медленнее, чем предыдущий. Феном нагреваем небольшую поверхность рамы и тут же соскабливаем краску.
3. Средство для удаления старой краски можно сделать своими руками. Для этого приготовьте: гашеную известь, мел измельченный и соду. Все ингредиенты смешиваем, добавляем немного воды. Готовый раствор должен получиться густым. Наносим на старую краску и ждем ночь. Наутро все очистите шпателем.

Красить еще нельзя начинать. Осмотрите дерево. Если имеются трещины их стоит заделать. Для этого используем вот такой раствор: в клее ПВА размешиваем деревянные опилки. Заделайте им все трещины и дыры. Теперь нужно помыть рамы от пыли и грязи и хорошо их высушить. Учитывайте при окраске и такие факторы, как погода. Не рекомендуется красить рамы, которые сильно нагрелись на солнце. Не стоит это делать и вечером. Покраска деревянных окон своими руками должна проводиться в дневное время суток, в слегка облачную погоду. Это поможет сохранить все защитные свойства краски.

Обновление деревянных рам

Какая краска лучше

Среди всего многообразия лакокрасочных материалов лучше всего подходит акриловая краска.При использовании она совершенно безопасна, не выделяет резкого токсичного запаха. Быстро сохнет. Легко оттирается от кожи и отстирывается с одежды. Да и ее технические характеристики находятся просто на высоте. Акриловая краска наносится легко и просто. Если окрасите ею рамы толстым слоем, то она прекрасно защитит дерево от перепадов температур и повышенной влажности. Держится долгое время.

Реставрация соединительных элементов

Осмотру подлежат все старые ручки, петли. При необходимости их можно очистить. Если это не невозможно, то просто меняем их на новые крепежи. Мы рассмотрели полный алгоритм действий и выяснили, как сделать ремонт деревянных окон своими руками, видео, которое вы найдете на нашем сайте, покажет всю работу от начала до конца.

В наши дни все больше людей отдают предпочтение современным деревянным окнам со стеклопакетами. Несмотря на их высокую стоимость, они постепенно начинают вытеснять своих конкурентов из ПВХ. Деревянные окна можно сочетать с различными дизайнерскими интерьерами. При желании оконные рамы делают любого оттенка. Подводя итог можно смело сказать, что деревянные окна гораздо теплее и уютнее. Они позволяют жить нам в экологически чистых домах и квартирах. Дышать свежим воздухом. Не стоит экономить на здоровье своих близких и родных. Такие окна прослужат вам долгое время. При необходимости можно сделать реставрацию и вернуть им вторую жизнь. Если есть желание сэкономить, сделайте окна в доме своими руками.

Если вы хотите самостоятельно остеклить какую либо комнату, то лучшим способом является изготовление самодельных окон из дерева. А как же их сделать? Давайте рассмотрим!

Материалы и инструменты

Монтаж на петли

Вам понадобится целый арсенал столярных инструментов, и среди них:

• Лобзик
• Рубанок
• Ножовка
• Шуруповерт
• Стамеска
• Метр для измерений
• Строительный уровень
• Силикон
• Дерево (цельный брус или клееный)
• Стекло
• Стеклорез
• Строительный пистолет
• Специальные грунтовки
• Шкурки
• Валик для покрытия
• Кювет под грунтовку
• Столярный клей

Было бы просто подарком, если бы у вас был именно электроинструмент: фреза, «пчелка», электростамеска и т. д., но если у вас их нет, расстраиваться не стоит, сгодится и то, что у вас есть.

Чтобы самодельное окно было качественным, нужно тщательно подойти к такому вопросу, как выбор материала. Оптимально, конечно, остановить выбор на сосне, так как она и легко поддается обработке, и довольно хорошо эксплуатируется, но выбор, конечно, за вами.

Настоящий деревянный стеклопакет

Кроме того, советовали бы приобрести все же клееный брус, так как он гораздо лучше подготовлен к эксплуатации, чем массив.

Измерение и распил рамы

Прежде чем приступать к распилу, следует тщательно замерить проем и определить для себя, какой ширины раму вы будете делать. Причем, учтите такой момент, в разрезе рама должна представлять букву «Г», то есть, открываться створки будут внутрь, а снаружи их сдерживать будет именно верхушка буквы.

Итак, определившись с размерами, приступаете к распилу. Тут работать можете тем, чем вам удобнее, лишь бы точно были соблюдены размеры, так как затем вам будет проще состыковывать створки и стеклопакеты под раму.

Чтобы скрепить вертикальные и горизонтальные элементы, используете крепеж «шип – паз».

Важно! Длина «шипа» должна быть не меньше ширины рамы, так же, шип должен быть чуть больше, чем соответствующий ему паз.

Саму раму затем зашкуриваете, некоторые места, если нужно, можете зашпаклевать смесью опилок и эпоксидки. Дайте ей высохнуть, затем повторно шкурьте. Если хотите, чтобы впоследствии поверхность была гладкой и шелковистой, тогда вам следует приобрести грунтовку, которая приподнимает ворс. Наносите ее, даете высохнуть и снимаете поднявшийся ворс шкуркой. Затем – повторно наносите грунтовку и шкурите уже окончательно.

Изготовление стеклопакета

Для следует приготовить фрезу. Вам нужно будет выточить из бруска многоступенчатую конструкцию. Смотрите, первая ступень – под штапики, которые будут прижимать стекла, вторая ступень – под сами стекла. Теперь смотрите, вот в подступенке этой ступени нужно будет по всей длине сделать выемку, куда впоследствии будет помещен либо уплотнитель, либо, ка у нас, выдавлен силикон.

Монтаж уплотнителя

Между стеклами расстояние должно быть как минимум 1 сантиметр. Скреплять горизонтальные и вертикальные элементы будем опять соединением «шип – паз», дополнительно можно эти детали промазать столярным клеем, тогда конструкция будет крепче.

Итак, основа самодельного окна под стеклопакет готова.

Резка стекла

• Размечаете стекло маркером;
• Наносите каплю масла;
• Ставите стеклорез в конец линии, предварительно проверив его на остроту;
• Оказывая небольшое давление, проводите линию по стеклу;

Важно! «Туда-сюда» водить нельзя, движение должно быть одно!

• Сделав надрез, просто обламывайте стекло вдоль него. Все, стекла для самодельных окон из дерева готовы!

Завершение работ

Если створки у вас будут глухие, тогда сначала на основную раму крепится основа под стеклопакет, потом уже на нее – стекло. А если открывающимися – тогда сначала нужно будет сделать стеклопакет под самодельное окно.

Для этого сначала вставьте туда стекла, посмотрите, может нужно где-то подрезать? Если нет, тогда вытаскивайте, и наносите в паз «подступенка» по всей длине силикон, а уже потом – поверх кладите аккуратно стекло.

Важно! Не переборщите с силиконом!

Вот и готов ваш стеклопакет. Дело за малым – установить на основную раму петли, и отрегулировать створку, чтобы она ходила, не задевая элементы.

Итак, вот так и делаются самодельные окна из дерева, уверены, у вас все получится! И если вы будете учитывать , тогда окно прослужит вам не один десяток лет.

Создание собственной Windows? (форум крошечного дома на перми)

Привет, Джон и перми люди,

Я понимаю, что вы имеете в виду по поводу стоимости окон. Конечно, можно сделать свой собственный, и определенно есть альтернативы. Один из лучших известных мне способов получить солнечный свет и энергию в ваш дом:

https://www.builditsolar. com/

Если бы я собирался сделать окно своими руками, я бы начал с этого.

Окна — это больше, чем вы думаете. Даже олдскульные жучки на удивление сложные:

Если вы решите сделать свои собственные традиционные окна, необходимо помнить о некоторых ключевых принципах. Вот как окна передают энергию:

Удивительно много строительной науки упаковано в окно. Современные окна должны делать много вещей, и некоторые из этих вещей находятся в прямом противоречии друг с другом. Ниже приведен список того, что окна должны/могут делать, и компоненты, выполняющие эти задачи:

Интеграция в оболочку здания — Фланец с гвоздями

Защита от непогоды — Практически весь шебанг

Защита от проникновения воздуха в помещение — Методы изготовления сварных или герметичных окон

Открытие и закрытие — Пружины, направляющие, противовесы, другое оборудование

Надежный замок — Фурнитура для замка

Обеспечьте выход воды — Протечки

Предотвратите попадание воды в окно или стену в сборе — Протечки и методы изготовления сварных или герметичных окон

Предотвращение проникновения воды в здание во время перепада давления (неблагоприятные погодные условия) — Торцевые перемычки

Сопротивление потоку тепла (значение R) — Терморазрывы, стеклопакеты, внутренняя изоляция

Уменьшение притока тепла — Low-E покрытия (это ситуативно)

Уменьшить УФ-А — УФ-покрытие

Блокировать УФ-В — подойдет любое стекло

не учтено в «Анатомии двустворчатого окна». Они представляют собой десятилетия улучшений конструкции и производительности, которые являются результатом общих достижений в области технологий, таких как материаловедение, и нашей способности измерять поток энергии. Взгляните на более современный разрез:

Безусловно, есть компромиссы. Современное окно имеет ГОРАЗДО более высокую воплощенную энергию, чем то, что вы могли бы сделать сами (энергия для изготовления, упаковки, хранения, продажи, транспортировки и т. д.), но если вы посмотрите на жизненный цикл здания, то это современное окно, как правило, сэкономить НАМНОГО больше энергии, чем потребовалось, чтобы сделать. Чем больше энергии вы используете для обогрева и охлаждения своего дома, тем больше денег и углерода сэкономят ваши эффективные окна.

Я не уверен, что вы могли бы получить такие же результаты, как пассивный дом, изображенный выше, без современных окон. Мой совет: взгляните на свой строительный бюджет и свой операционный / месячный бюджет и примите наилучшее из возможных решений. Помните, это не должно быть решение «все или ничего». Может быть, вы могли бы сделать одно окно самостоятельно и посмотреть, как оно работает, или покупать новое или бывшее в употреблении окно каждые несколько месяцев.

Надеюсь, это поможет. . . пожалуйста, дайте мне знать, если есть что-то, что я могу прояснить для вас.

П.С. https://CruxHomes.com

Window-Energy-Transfer.jpg

Энергопередача окна

Modern-Window-Anatomy.jpg

Анатомия современного окна

Passive-House-Thermal-Image.jpg

Тепловое изображение пассивного дома

Как построить окна для крошечного дома своими руками – TinyHouseDesign

Несколько дней назад я опубликовал историю о человеке по имени Кай, который сам сделал окна для своего крошечного дома. Кай живет в Германии и обнаружил, что многие строительные материалы, которые мы считаем само собой разумеющимися в США, не всегда доступны в Германии. Окна, указанные в планах дома Tumbleweed WeeBee, было трудно найти. Кай нашел опытного мастера в Соединенном Королевстве, который мог их построить, но после получения предложения (эквивалент 5500 долларов США) Кай решил построить их сам. Он поделился со мной, как он это сделал; как вы можете видеть на фотографиях, результаты были впечатляющими.

Он начал с изготовления деревянных каркасов. Одним из его источников вдохновения был британский производитель традиционных оконных рам под названием Sash Restoration Company. Кай решил построить свои окна немного проще, но в том же стиле. Некоторые были закреплены, а другие открывались, как окна воронки. Ему потребовалось 4 дня и материалы, эквивалентные 540 долларам США, чтобы построить все семь окон и дверей.

Для окон он использовал обработанную под давлением ель, которая также используется для изготовления фундамента и рамы. Для сборки рам использовались большие стержневые зажимы, дрель и отвертки. Черновые пропилы были сделаны циркулярной пилой. Более тонкие резы были сделаны электролобзиком с линейкой. Наиболее точные разрезы были сделаны с помощью циркулярного шлифовального станка, точно такого же, как тот, который вы найдете в зуботехнической лаборатории. Кай — зубной техник, у него есть собственный бизнес, поэтому он использовал то, к чему у него был доступ и с чем он был наиболее знаком. Он также использовал некоторые маленькие 9зажимы 0° и крошечный пневматический степлер для сборки.

Еще одна интересная вещь, которую стоит отметить, это то, что он не использовал план. Большая часть работы по детальному проектированию была выполнена во время работы с деревом. Планы крошечного дома Tumbleweed также были более полезными в качестве ориентира для окон. Каю пришлось самостоятельно выяснить большинство конкретных деталей, включая преобразование всех измерений в метрические.

Кай признался, что он не является опытным резчиком по дереву, но я думаю, что его успех доказывает, что такой проект вполне доступен целеустремленному владельцу-строителю. Он также сообщает, что сделать крышу дома было сложнее, чем окна.

После завершения работ по дереву Кай покрыл дерево водостойким лаком. Когда отделка полностью высохла, он вставил стекла в рамы. Это потребовало нескольких шагов, включая двойное остекление стекла на месте. Сначала граненое стекло укладывалось в раму прозрачным двухкомпонентным силиконом. Он также сообщает, что смесь льняного масла и гашеной извести также хорошо работает в качестве клея, если вы хотите строить из более экологичного материала, чем силикон.

После того, как силикон немного схватился, приклеил резиновую прокладку Е-профиля, а затем поверх нее второе стекло. Вы можете увидеть белую резиновую прокладку на фото ниже. После того, как второй кусок стекла был на месте, был аккуратно приклеен и прибит гвоздями еще один набор стержней для остекления.

 

Коммерческие окна с двойным остеклением обычно герметизируются алюминиевым стержнем, наполненным влагопоглотителем. Осушитель поглощает влагу, которая в конечном итоге проникает между кусочками стекла. Со временем уплотнения во всех окнах с двойным остеклением разрушаются и задерживают влагу. Изолирующая способность на самом деле не влияет, но окна запотевают, что делает их менее полезными в качестве окон.

Кай искал алюминиевые прокладки, но остановился на резиновой прокладке. Он сообщает, что пока они работают нормально, но внимательно наблюдает за ними, чтобы увидеть, как они выдержат. Если они сломаются, он сможет в конечном итоге обновить стекла в своих окнах.

Рабочие окна были сделаны таким же образом, за исключением того, что внутренняя рама крепилась с помощью специальных винтов, позволяющих им поворачиваться наружу. Кай использовал винты от компании Spax. Эти длинные винты имеют резьбу на конце и имеют большую ось возле головки, что позволяет окну откидываться. Вы также заметите несколько стрелок на фотографии ниже, которые указывают на поворотный винт и скос в дереве, который позволяет окну открываться.

 

После того, как окна были готовы, установка сводилась к установке их в черновые проемы, выравниванию и герметизации зазоров. Он решил использовать вспенивающуюся пену, но советует нам обязательно закрыть работающие окна перед распылением пены. Оставляя окно закрытым во время распыления, вы помогаете сопротивляться силе расширяющейся пены.

Конечный результат просто ошеломляющий, особенно если учесть стоимость и время, затраченное на их изготовление. Я знаю только три проблемы с окнами ручной работы, такими как эти:

1. Двойное остекление, вероятно, выйдет из строя раньше, чем коммерческое окно.
2. Коэффициент теплоизоляции окна ручной работы может быть ниже, чем у коммерческого окна.
3. Деревянные рамы могут деформироваться и выветриваться быстрее просто потому, что они не были спроектированы профессионалами для защиты от суровой погоды и солнца.

На веб-сайте Tumbleweed Houses представлены некоторые оценки стоимости строительства. Говорят, окна WeeBee будут стоить около 3300 долларов. Каю сошло с рук много капитала и 540 долларов. Я также уверен, что вы могли бы потратить намного больше, чем 3300 долларов, купив окна высшего класса.