Ленточный фундамент своими руками для дома: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Содержание

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

домов из дерева
газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа

Каркасных домов по «Канадской технологии»
монолитных зданий с несъёмной опалубкой
небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

определить ось сооружения, которое будет строиться
при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения

используя угольник, определить ещё один угол
совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.

5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком.

Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

устройство фундамента, опалубка, армирование и заливка

Хотите разместить рекламу ваших товаров или услуг на сайте cdelayremont. ru? Перейдите на страницу реклама, чтобы узнать о вариантах и условиях сотрудничества.

Универсальность, надежность, относительная простота изготовления – все эти характеристики в полной мере описывают ленточный фундамент, который является достаточно распространенным видом опорной конструкции для самых разнообразных объектов, начиная с загородных домов и заканчивая банями и ограждениями. Такой фундамент представляет собой железобетонное основание, изготовленное по периметру возводимого объекта, которое служит для распределения нагрузки на грунт. Процесс занимает немало времени, весьма трудоемкий, а при несоблюдении рекомендаций может и вовсе привести не к тем результатам, которые ожидаются.

Начало устройства: анализ грунта и разметка

Строительные работы, связанные с изготовлением фундаментов, всегда начинаются с анализа грунта на участке, где предполагается возведение объекта. Причем, это не зависит от того, хотим мы соорудить фундамент для забора или для двухэтажного дома. Анализ грунта может проводиться на основе данных геологических исследований, которыми занимаются специализированные изыскательные организации. Но далеко не всегда такая информация есть и приходится изучать грунт самостоятельно.

Обычно перед строительством разрабатывают скважину, ведь без постоянного источника воды нормальное проведение строительных работ просто немыслимо. При бурении скважин вы сможете отобрать пробы грунта на различной глубине. Если подвод воды на участок осуществляется как-то иначе, придется пробурить скважину или выкопать шурф.

Чтобы оценка грунта была как можно точнее, глубина шурфа (или скважины) должна быть на 50-70 сантиметров больше глубины промерзания грунта. На схеме ниже изображена карта промерзания грунтов, по которой можно географически определить примерную глубину промерзания, отталкиваясь от которой дальше проводить исследования.

Далее важно измерить глубину насыпного и почвенного слоев – в качестве основания даже для мелкозаглубленного фундамента они не подходят ввиду их малой несущей способности. При последующем устройстве эти слои убирают, оставляя в качестве основания пласты грунта: пески, супеси, глины или суглинки – которые скрыты под самым верхним слоем почвы. При анализе грунта станет понятно, какими характеристиками он обладает и какова расчетная площадь подошвы. Более подробно о том, как проводить расчет, мы поговорим в отдельной статье.

Важное свойство грунта, которое нельзя игнорировать – его способность вспучиваться в холодную пору года. Все дело в замерзающей воде, которая, как известно, при этом увеличивается объеме. По этой простой причине все мелкопористые грунты на всю глубину промерзания вспучиваются. При устройстве ленточного фундамента основная задача состоит в том, чтобы либо сделать ставку на равномерное вспучивание по всей площади основания дома (тогда сооружение вместе с подземной частью будет равномерно подниматься зимой и опускаться по мере отмерзания грунта в теплую пору года), либо сделать так, чтобы фундамент опирался на непучинистые слои грунта (сюда относятся отдельные виды крупно- и среднепористых грунтов, а также слои грунта, которые находятся ниже линии промерзания). В ряде случаев пучинистый грунт заменяют слоем песка или гравия, который впоследствии смачивают и плотно утрамбовывают. Нередко вместо ленточных возводят так называемые столбчато-ленточные фундаменты, которые, как видно из названия, сочетают в себе преимущества двух типов.

К пучинистым грунтам в первую очередь относятся пылеватые и мелкозернистые пески, к условно пучинистым – глинистые грунты, меняющие свои показатели при их насыщении водой. Песчаные, скальные и обломочные грунты – идеальные основания для возведения ленточного фундамента.

Стоит уделить внимание и уровню грунтовых вод. При высоком уровне в большинстве случаев необходимо позаботиться о создании дренажной системы, служащей для отвода воды. После проведения всех вышеперечисленных работ, вполне может оказаться, что в вашем случае целесообразно строить не ленточный, а свайный фундамент или фундамент на винтовых сваях о которых мы говорили в отдельных статьях.

Разметка фундамента

Само собой разумеется, перед разметкой необходимо расчистить участок от высокой травы и мусора. Предполагается, что на данном этапе у нас уже есть чертеж, на котором изображены основные параметры будущего фундамента. Простейший чертеж можно изобразить следующим образом.

Имея на руках столь незамысловатую схему, можно приступать к его разметке на участке. Для этого можно использовать собственноручно изготовленные колышки и леску. Так же нам понадобится рулетка для измерения. Но при наличии минимального набора инструментов, самая сложная задача состоит в создании прямого угла. Для проведения данной процедуры существует множество способов, мы воспользуемся одним из них.

Сначала вбиваем один колышек 1, отмечающий первый из углов дома, далее отмеряем необходимо расстояние до вспомогательного кола 2, вбиваем его и натягиваем между двумя кольями леску. Далее от вспомогательного колышка отмечаем такое расстояние А, чтобы длина отрезка между точками 1-3 соответствовала размерностям внешней стороны фундамента на чертеже, например 6000 мм. Вбиваем кол в точке 3 – это второй угол нашего будущего дома. От него еще раз откладываем расстояние А на отрезке 3-4, вбиваем кол в точке 4. Нам необходимо получить отрезок 3-5, который является еще одной внешней стороной нашего фундамента. Он же – высота равнобедренного треугольника 254. Для того чтобы восставить высоту из точки 3, нам необходимо узнать длину B, которая соответствует стороне равнобедренного треугольника 254 и одновременно гипотенузе прямоугольных треугольников 253 и 354.

B = Квадратный корень суммы возведенных в квадрат размеров А и 35 (размер стороны по чертежу). Нашли длину B, отложили ее из точек 2 и 4. Точка пересечения – вершина нашего треугольника 254 и одновременно искомая точка 5, являющаяся третьим углом дома. В прямоугольнике достаточно отложить один перпендикуляр, остальные прямые углы возводятся просто исходя из параметров фундамента: из точки 1 откладывается отрезок длиной 35, из точки 5 – длиной 31. Точка их пересечения – 4 угол фундамента. Внутренняя разметка проводится аналогично. Подчеркнем, что разметка на участке должна проводиться крайне осторожно и точно, ведь от нее зависит соответствие проекту. Прямоугольность форм можно проверить путем измерения диагоналей прямоугольников – они должны быть равны друг другу.

Возведение: рытье траншеи, установка опалубки, армирование, заливка и гидроизоляция

Траншею для фундамента можно рыть вручную либо задействовав спецтехнику. При ручной копке в большинстве случаев земляные работы проводятся более аккуратно, но занимают значительно больше времени. Дно траншеи выравнивается и подчищается, на него укладывают песчаную или гравийную подушку толщиной 200 мм, которая плотно утрамбовывается подручными средствами или виброплитой. При трамбовке песок дополнительно поливают водой – это позволяет максимально уплотнить слой подушки. Далее укладывается слой щебня или битого кирпича, который будет служить опорой для монтируемой арматуры. Как правило, толщина данного слоя составляет примерно 200 мм. Далее необходимо обеспечить гидроизоляцию для самых нижних частей будущего фундамента. Для этого можно использовать листы рубероида, плотную полиэтиленовую пленку, любую другую эффективную гидроизоляцию, которая позволит удержать в бетоне влагу на протяжении всего времени его затвердевания.

Установка опалубки

Опалубка служит для удержания формы массы бетона во время его затвердевания. Чаще всего ее изготавливают из строганных досок (максимально ровная поверхность должна быть с прилегающей к раствору стороны) либо любых других материалов с ровной поверхностью. Строительные фирмы при установке опалубки используют специальные сборные комплекты, гарантирующие правильную геометрию. Для примера мы будем рассматривать деревянную опалубку – решение, популярное в индивидуальном строительстве в силу его доступности.

Опалубка устанавливается на всю глубину траншеи (если она несъемная), плюс к этому желательно вывести ее как минимум на 300 мм выше верхнего слоя грунта (для надземной, цокольной части фундамента). Элементы опалубки фиксируются распорками к стенам траншеи, при этом особое внимание уделяют вертикальному положению щитов, а также их способности выдерживать внутреннее давление. В процессе установки опалубки независимо от того, предполагается ли изготовление фундамента для бани или жилого дома, лучше сразу позаботиться об отверстиях для вентиляции, водопроводных, канализационных труб и о других коммуникациях, которые должны проходить через толщу ленты фундамента. Для этого на определенной глубине поперек опалубки укладываются трубы нужного диаметра, предварительно набитые мокрым песком или грунтом для защиты от наполнения раствором.

Армирование

Армирование позволяет качественно изменить свойства бетона, повысить его способность сохранять механическую прочность при различных нагрузках и воздействиях. Арматура служит своеобразным скелетом и без нее ни один ленточный фундамент не может претендовать на роль долговечного решения. Процесс, тесно связанный с армированием фундамента, называется вязкой арматуры. При этом отдельные прутья арматуры связывают между собой специальной проволокой, получая многоярусное обрешеченное изделие, уложенное между опалубкой. Обычно в качестве элемента каркаса используется арматура диаметром 12-14 мм (параметры арматуры зависят от целого ряда факторов, начиная с качественных показателей грунта и заканчивая нагрузками, которые будут воздействовать на фундамент). Каркас часто изготавливают из двух-трех рядов вертикальной арматуры, связанных между собой горизонтальными хомутами. Шаг между «этажами», вертикальными, продольными и поперечными горизонтальными элементами может составлять 100-250 мм в зависимости величины нагрузки и пучинистости грунта. Следует также оставлять со всех сторон «скелета» не менее 50 мм свободного расстояния – арматура должна полностью скрыться под массой бетона для минимизации ее коррозии.

Заливка бетона

Для приготовления раствора бетона обычно используют цемент марки М-200, М-300 или М-400. Выбор марки обоснован погодными условиями и особенностями объекта, для которого возводится фундамент. Так, для небольшого одноэтажного дома при его возведении в теплую сухую погоду вполне можно использовать цемент М-200. Для холодной погоды и двухэтажных сооружений рекомендуется использовать более высокие марки. Обычный рецепт бетона подразумевает следующее соотношение компонентов: песок, щебень, цемент соответственно 3:3:1. Воды добавляется ровно столько, чтобы получить не излишне жидкий бетон – раствор должен сгребаться лопатой, удерживая свою форму, а не растекаться как жижа. В последнем случае обязательно возникнут сложности ввиду разделения раствора на фракции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Само собой разумеется, что все ингредиенты должны быть чистыми (касается песка, в котором нередко попадается глина), а также с актуальным сроком годности (касается цемента).

Постепенно заливая бетон в опалубку необходимо исключить возможность появления пустот в массиве бетона, чему активно будут способствовать элементы армирования. Поэтому за каждым слоем раствора необходимо внимательно следить и уплотнять деревянными трамбовками. Для того чтобы бетон хорошо ложился вдоль стенок опалубки, не лишним будет периодически постукивать по ним для распределения нагрузки раствора. При всем при этом, всю глубину фундамента стоит залить как можно быстрее, чтобы в массиве не прослеживалось расслоение. Чтобы обеспечить максимальную прочность, верхнюю его часть периодически необходимо обрызгивать водой.

Гидроизоляция

После того, как бетон застынет, а это может произойти спустя 4-7 суток со дня заливки раствора (обычно к этому времени он набирает около 70% максимальной прочности), можно приступать к гидроизоляции фундамента. Для этого аккуратно снимается опалубка, после чего боковая поверхность покрывается соответствующими составами. В качестве гидроизоляции можно использовать ставшие традиционными составы типа битумной мастики и рубероида. Можно найти и другие варианты, благо производители подобной продукции постарались на славу и сегодня в продаже можно найти специальные полимерные гидроизолирующие вещества, предназначенные именно для подземных частей сооружений.

Обратная засыпка

Независимо от того, возводится ли обычный ленточный или свайно-ленточный фундамент, по окончании работ необходимо выполнить обратную засыпку его пазух. Для этого используется песок, который смачивается и аккуратно утрамбовывается (чтобы не повредить слой гидроизоляции). После этого осталось только ждать окончательного затвердения бетона – всего 3-4 недели в зависимости от климатических условий. Не забудьте защитить верхнюю часть фундамента от осадков – просто прикройте ее чем-нибудь в дни, когда ожидается выпадение осадков.

Как сделать ленточный фундамент своими руками, нюансы заливки

Строительство любого дома начинается с возведения фундамента. Их разновидностей существует достаточно много, но самым востребованным и распространенным в частном строительстве является фундамент, представляющий собой замкнутый контур. Именно о нем, а точнее о том, как сделать ленточный фундамент своими руками, и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы самым подробным образом разберем этот процесс от начала и до конца.

Земельные работы

Ленточный фундамент для дома начинается с рытья траншей. Здесь очень важным моментом является правильная их разметка. В силу того, что на фундамент опираются практически все стены дома, траншеи для фундамента необходимо разметить с правильным соблюдением геометрии – все углы должны быть выдержаны в пределах 90°.

Разметка фундамента выполняется с помощью натянутых нитей и нивелира – последний, в принципе, можно заменить упрощенным измерительным инструментом. К примеру, угол в девяносто градусов можно рассчитать при помощи рулетки и той же веревки, выставив ее так, чтобы между равными ее отрезками было одинаковое расстояние – по сути, при помощи рулетки и веревки придется построить равнобедренный треугольник.

Ленточный фундамент для дома фото

По окончании разметки можно приступать к рытью траншей – здесь много ума и знаний не понадобится. В зависимости от высоты будущего дома и веса используемого материала определяется глубина будущего фундамента. Для низких одноэтажных построек этот размер может колебаться от метра до полутора, для более высоких строений глубина залегания фундамента может доходить до трех метров. В некоторых случаях для высоких построек применяется комбинирование ленточного и свайного фундамента.

Как сделать ленточный фундамент

С шириной необходимого основания дела обстоят вообще просто – ее необходимо сделать немного шире, чем планируемая толщина стен. Как правило, фундамент должен быть шире стен сантиметров на 10-15. Именно такую траншею и придется выкопать для того, чтобы создать опору для стен будущего дома.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

В качестве опалубки для ленточного фундамента под дом можно использовать практически любой листовой материал – это могут быть обрезные доски, OSB либо другой подобный материал.

Выставить опалубку необходимо с соблюдением двух требований:

во-первых, ее верхний край должен находиться в строго горизонтальном уровне;
во-вторых, ее конструкция должна выдержать довольно большой вес, оказываемый бетоном.

Необходимо тщательно скрепить углы и две части опалубки между собой.

Как построить ленточный фундамент

Гидроизоляция фундамента

Для того, чтобы бетонное основание дома не тянуло влагу из грунта и в последствии не передавало ее стенам здания, выполняется гидроизоляция фундамента. Если игнорировать этот нюанс, то влага в своих бесконечных циклах замерзания и таянья быстро приведет в упадок весь дом в целом.

Самый простой способ выполнить гидроизоляцию ленточного фундамента – это застелить дно и бока траншеи рубероидом. Укладывать его необходимо полосами внахлест друг на друга.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом фото

Армирование фундамента

Монтаж ленточного фундамента невозможен без его армирования – именно арматура придает ему необходимую жесткость и прочность. Работа эта несложная, но для ее осуществления придется запастись терпением, арматурой и вязальной проволокой – никакая сварка при монтаже объемных каркасов из арматуры не допускается. Сварной каркас сделает бетонное основание жестким, и оно будет плохо реагировать на мелкие смещения почвы.

Для армирования фундамента используется арматура разной толщины – так называемые ребра жесткости делаются из более толстой арматуры, а между собой связываются тонкой арматурой толщиной не более 10 мм. Связывается весь этот объемный каркас мягкой вязальной проволокой, после чего укладывается в подготовленные и изолированные траншеи. Готовый каркас должен занимать практически всю траншею – с боков и сверху должно оставаться по 5-10 см свободного пространства.

Как армировать ленточный фундамент

Бетонировка ленточного фундамента

Завершающим этапом изготовления ленточного фундамента является его бетонировка. Задаваясь вопросом, как залить ленточный фундамент, следует понимать две вещи: во-первых, это качество бетонной смеси, а во-вторых, монолитность конструкции. Начнем, пожалуй, с качества бетона.

Без бетономешалки качественную смесь щебня, песка и цемента приготовить не удастся – человеку просто не под силу качественно и быстро перелопатить эти ингредиенты вручную.
Другой вариант решения проблемы приготовления бетона – это заказать его изготовление на специализированном предприятии, в этом случае его привезут на место работ в готовом виде и в необходимом количестве. Это наиболее простой и приемлемый вариант, который позволит залить фундамент быстро и получить в итоге необходимую монолитную конструкцию, а бетономешалкой работать придется несколько дней, и в результате монолит не получится.

Если вы все же решите залить ленточный фундамент самостоятельно приготовленной смесью, то вам нужно знать правильные пропорции бетона. Если исходить из количества ведер, загружаемых в бетономешалку, то на один замес понадобится полное ведро цемента, по два ведра песка и щебня и где-то 0,5-0,8 ведра воды.

Для предотвращения растрескивания бетона в смесь добавляются специальные пластификаторы. Если готовить бетон по старинке, то в каждый замес вместо пластификаторов можно добавить пару ложек самого дешевого стирального порошка.

Как залить ленточный фундамент

Не стоит выпускать из виду и процесс застывания бетона – он не должен происходить быстро. Чем медленнее застывает и потом высыхает бетон, тем он получается прочнее. По-другому это правило бетонировки можно озвучить так – прочность бетона напрямую зависит от поглощенной им в процессе застывания влаги. Поэтому заливка ленточного фундамента своими руками сопровождается рядом последующих действий:

Во-первых, сразу же после окончания заливки весь бетон необходимо накрыть полиэтиленом – этот шаг уменьшит процесс испарения жидкости и позволит застывать бетону долго.
Во-вторых, с периодичностью раз в сутки на протяжении первых трех-четырех дней пленку нужно снимать, а фундамент обильно заливать водой. Естественно, что после заливки водой целлофан необходимо уложить на место.

Спустя неделю опалубку можно демонтировать и оставить открытый фундамент для набирания прочности. В зависимости от глубины ленточного фундамента, к непосредственному строительству дома можно приступать не раньше чем через месяц после окончания заливки. В жаркую погоду на протяжении этого месяца ленточный фундамент, сделанный своими руками, необходимо обильно увлажнять с периодичностью хотя бы пару раз в неделю.

Автор статьи Дмитрий Ворохов

Строительство и проектирование ленточного фундамента

Из этого руководства «Сделай сам» вы узнаете, как соорудить бетонный ленточный фундамент для здания, какие они бывают, какой ширины они должны быть (толщина) и к кому вам нужно обратиться, чтобы проверить их, чтобы убедиться, что они соблюдение строительных норм для фундаментов. Включает удобную таблицу стандартных размеров фундамента, глубины фундамента и конструкции фундамента.

Что такое ленточные фундаменты?

Существует множество типов фундаментов. Различные грунтовые условия, близость деревьев, засыпанная земля, типы почвы, близость водостоков, скорость ветра — все это диктует форму, которую примет наш фундамент. В данном проекте речь пойдет только о ленточном фундаменте, наиболее распространенном и широко используемом. Здесь будет указано, где ленточный фундамент может быть непригоден. Ленточный фундамент – это просто полоса бетона, уложенная в траншею. Абсолютная минимальная толщина этой полосы составляет 150 мм.

Обратите внимание, что все приведенные здесь значения нагрузки могут не относиться к вашему проекту и должны быть проверены архитектором на месте. Могут потребоваться образцы почвы и тесты.

Когда можно использовать ленточный тональный крем?

Строительные нормы для фундаментов дают четкий перечень правил, которым подходят ленточные фундаменты. Это зависит от стен, поддерживающих фундаменты, которые размещены по центру на соответствующей полосе бетона:

конструкция или «нагрузка») или участки слабого грунта, которые могут вызвать обрушение фундамента
б) Ширина ленты фундамента соответствует таблице 12 утвержденного документа А1/2 раздела Е1 СНиП. (Эту таблицу можно найти ниже)
c), d) и e) относятся к химическим веществам в почве и британским стандартам, которым должен соответствовать бетон, чтобы его можно было использовать в этих условиях. Мы займемся этим позже
f) Толщина бетонной полосы равна или превышает выступ от поверхности стены, но не менее 150 мм
ж) Верхний уровень ступенчатого фундамента перекрывает нижний уровень на удвоенную высоту ступени, на толщину фундамента или на 300 мм. В зависимости от того, что больше
h) Высота ступени не превышает толщины фундамента
I) Лента фундамента выступает за грани любой опоры, контрфорса или дымовой трубы, образующих часть стены, по крайней мере, на столько же так как он выступает за поверхность самой стены

Ступенчатый фундамент

Фундаментная лента

Если вы можете выполнить все вышеперечисленные требования, то с разрешения Строительной инспекции вы сможете использовать ленточный фундамент.

На что обратить внимание при использовании ленточного фундамента

Деревья

Существующие деревья потребляют значительное количество влаги из земли, что особенно важно для глинистых почв. Земля на самом деле будет подниматься и опускаться (даже без деревьев) в различных условиях, а в засушливое лето деревья будут продолжать вытягивать воду из земли, еще больше сжимая глину. Земля может подниматься и/или опускаться на 40 мм вокруг дерева между зимой и летом.

Там, где срублено дерево, в глинистых условиях земля может вздуться до 150 мм, так как корни больше не тянут воду из земли. Это, конечно, может повлиять на фундамент и любые стоки в корневой зоне дерева. Общепринятым практическим правилом является то, что там, где это возможно, и при использовании ленточного фундамента, конструкция должна быть удалена от дерева (деревьев) по крайней мере на высоту самого дерева. Британский стандарт 5837 предлагает принимать особые меры предосторожности (если только расследование не покажет, что они не нужны) в отношении фундаментов, которые должны быть построены на площади, равной ожидаемой высоте дерева в зрелом возрасте. Там, где деревья стоят рядами, это может быть увеличено до 1,5-кратной высоты дерева. Эти меры предосторожности могут включать закладку фундамента или другие меры, которые строительный инспектор сочтет необходимыми. Также необходимо помнить, что мертвые деревья со временем сгниют под землей, что может привести к образованию впадин и ослаблению опоры.

Поперечное сечение корня дерева

Расстояние между деревом и зданием

Добыча полезных ископаемых

Если в этом районе когда-либо велась добыча полезных ископаемых, необходимо будет провести специальную проверку с местными властями относительно объема работ.

Размеры фундаментов определяются нагрузкой на них. Эта нагрузка распределяется по всему объекту и ложится на стены, которые фактически опираются на фундамент… Например, вес крыши, особенно тяжелой части конструкции, распределяется через стропильные фермы на стены здания. структура. То же самое и с подвесными полами внутри дома. Эта «нагрузка» рассчитывается для объекта, а фундамент проектируется в соответствии с ним. Тем не менее, характер грунта будет иметь большое значение для этого критерия проектирования. Для этого в рамках СНиП на фундаменты составляется таблица, в которой указываются размеры фундамента на определенную нагрузку в определенных грунтовых условиях. Эта таблица называется Таблица 12 Минимальная ширина ленточных фундаментов и воспроизводится ниже.

Расчет нагрузки при проектировании ленточного фундамента

Нагрузка измеряется в ньютонах, единицах силы, которые рассчитываются путем умножения веса конструкции в килограммах на 9,81, число, которое, по сути, является максимальное давление гравитации будет оказывать на эту структуру.

Таким образом, для проектирования фундамента необходимо знать нагрузку здания, которая измеряется тремя способами:

Статическая нагрузка : Это сила, приписываемая общей массе конструкции здания, как указано выше. , крыша и т.д. Это будет вес всех материалов, умноженный на 9.81, чтобы дать Ньютону.
Воздействующая нагрузка : Это сила, которая будет воздействовать на недвижимость в виде людей, мебели и фурнитуры. В эту категорию войдет нагрузка от снега (снеговая нагрузка), и в расчеты будет включен ее допуск во всех конструкциях фундамента. Как правило, для целей проектирования жилых помещений допускается 1,5 кН/кв. м, и такая же снеговая нагрузка применяется к зданиям с плоской крышей, а для крыш с уклоном более 30 градусов обычно делается допуск 0,75 кН/кв. м. .
Ветровая нагрузка : Здесь так много переменных, что объяснение вычислений заняло бы целую вечность. Если вы достаточно увлечены, чтобы хотеть знать, расчеты «динамической силы» можно найти в BS CP3, Chapter 5 Part 2 (1972). Для наших целей и при условии, что здание будет относительно невысоким, в нормальной, достаточно защищенной среде допустимо значение 1 кН/кв. м.

Используя эти цифры, можно с достаточной степенью уверенности предположить (и учитывая состояние грунта, указанное в Таблице 12), что общая нагрузка от традиционного двухэтажного дома на землю не превысит 50 кН/м для бунгало такой же конструкции. , не более 30кН/м.

Таблица 12 – Минимальная ширина ленточных фундаментов

ПРИМЕЧАНИЕ: Для колонны минимальной ширины ширина указана в мм для суммарной нагрузки в кН/м на несущую стену не более: 20кН/м, 30кН/м, 40кН/м , 50KN/M, 60KN/M, 70KN/M

Тип Слои	Состояние	. Скала	Не уступает песчанику, известняку или твердому мелу	Для земляных работ требуется по крайней мере пневматический или другой механический отбойный молоток	В каждом * случае – равна ширине стены
Гравий или песок	Компактный Компактный	Требуется отбойный молоток для земляных работ. Деревянный колышек, квадратный 50 мм трудно вбить за 150 мм	250 – 300 – 400 – 500 – 600 – 650
Глина или песчаная глина	Жесткая	Нельзя формовать пальцами, требуется кирка/пневматическая/механическая лопата для демонтажа	250 – 300 – 400 – 500 – 600 – 650
Глина или песчаная глина	Твердая	Можно формовать путем сильного надавливания пальцами и ручной выемки с помощью черенка или лопаты	300 – 350 – 450 – 450 – 600 – 750 – *850
Песок / илистый песок / глинистый песок	Сыпучий	Можно копать лопатой. Деревянный колышек квадрат 50 мм легко забивается	400 – 600 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером
Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Мягкая	Достаточно легко формуется пальцами и легко извлекается	450 – 650 – Далее должен быть указан проектировщиком/архитектором/инженером	Ил / Глина / Песчаная глина / Алевритовая глина	Очень мягкая	Натуральный образец, в зимних условиях выделяется между пальцами при сжатии в кулаке	600 – 850 – Далее должен быть указан дизайнером/архитектором/инженером

Глубина начала фундамента должна быть определена местными властями, которые примут решение в зависимости от состояния грунта.

После определения состояния грунта, расчета нагрузок и определения ширины фундамента необходимо определить глубину бетона.

Это невероятно сложная процедура для обычных смертных, включающая расчеты продавливающего сдвига (склонность груза пробить отверстие в бетонном основании) и растяжения (склонность основания прогибаться под весом), расчеты прочности заполнителей на раздавливание. и всевозможные математические процедуры.

Прочность на раздавливание бетона в большинстве бытовых фундаментов составляет 15-20 ньютонов на квадратный мм. Номинальная смесь для фундамента дома называется смесью C15P (P = портландцемент) и состоит из 1 цемента, 2 песка и 6 крупнозернистого гравия. См. наш проект по смешиванию бетона для получения дополнительной информации и расчетных таблиц.

Во всех случаях окончательные решения по ширине и глубине ленточного фундамента принимаются местными властями. стены до края фундамента.

Это указано на схеме ниже, но толщина бетона никогда не будет меньше 150 мм. В некоторых случаях в ленточный фундамент может быть введена арматурная сталь, чтобы обеспечить меньшую глубину бетона. Это будет проектная ситуация.

Следует также помнить, что при строительстве фундамента из блоков и/или кирпичной кладки в траншее должно быть место для стояния и строительства.

В грунтах с требуемой несущей способностью или выше считается нормальной практикой закладка бетонных ленточных фундаментов шириной 600 мм и глубиной 250 мм.

Это покроет почти все возможные варианты при строительстве дома, и если планируется только один этаж, возможность расширения по вертикали не удаляется.

Разметка здания значительно упрощается, если фундамент шире, а не уже, и допускает погрешность при земляных работах. Так же стоит отметить, что 600мм это стандартный размер ковша экскаватора!

Выбор заполнения траншеи фундамента бетоном теперь предоставляется в большинстве случаев. И в большинстве случаев это гораздо дешевле сделать. Стоимость труда, связанного с укладкой кирпичей и блоков на уровне земли, вместе с задействованными материалами, как правило, превышает стоимость заливки бетона на требуемую высоту, которая в большинстве случаев находится в пределах двух рядов кирпичей от готового основания. уровень.

На приведенной ниже схеме показана базовая конструкция ленточного фундамента. Стены, построенные под землей, испытывают давление земли в обоих направлениях и рассматриваются как подпорные стены.

Поэтому в большинстве жилых зданий этого типа указано, что любая полость должна быть заполнена слабой бетонной смесью (уточнить, обычно 8 щебня = 1 цемент) до готового уровня земли и во всех случаях на 150 мм ниже уровня влагостойкий курс.

Трубы, проходящие через бетон, должны проходить через воздуховод, специально изготовленный и обеспечивающий пространство, указанное местными властями, для устранения возможности давления с любой другой поверхности на трубопровод.

Поперечное сечение бетонного заполнения ленточного фундамента

С точки зрения того, как затем строится ленточный фундамент, включая бетонную плиту, изоляцию DPC, а также внутренние и внешние стены, ниже следует схема того, как это должно формироваться после ленточного фундамента. был заложен.

Поперечный разрез стены, бетонной плиты, утеплителя и т.д., построенных поверх ленточного фундамента

Посмотрите наши видео-разделы по закладке фундаментов и закладке фундаментов, чтобы посмотреть пару фильмов о том, как выполнять эти задачи.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под дом. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими руками. Видео

В частном малоэтажном строительстве мелкозаглубленный ленточный фундамент используется как наиболее экономичное и, кроме того, надежное строительное решение. Этот тип фундамента сочетает в себе ряд преимуществ, присущих заглубленным и незаглубленным фундаментам, поэтому его применение достаточно широкое.

Чем отличается мелкозаглубленный фундамент?

Для выполнения фундамента заглубленного сооружения необходим котлован глубиной ниже уровня промерзания грунта. В районах с суровыми зимами эта глубина превышает полтора метра, поэтому без тяжелой техники на участке не обойтись. Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой основание, выполненное по периметру всех несущих стен, при этом глубина конструкции обычно не превышает полуметра.

К преимуществам мелкозаглубленного фундамента можно отнести:

Простота выполнения и дешевизна работ;
Возможность возведения фундамента без применения строительной техники;
Прочность, достаточная для строительства небольших домов, бань или каркасных построек;
Возможность утепления подвала;
Широкий спектр материалов и технологий для его возведения: он может быть монолитным, из бетонных блоков или кирпича.

Из недостатков следует отметить его недостаточную прочность для зданий, построенных на пучинистых грунтах. Решить эту проблему можно засыпкой песком и дренажем, что снизит нагрузку с почвы.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя делать на мерзлом грунте, а также оставлять без нагрузки на зиму, поэтому сроки заливки фундамента и возведения стен довольно короткие и составляют в среднем 4-5 месяцев.

Материалы для устройства мелкозаглубленного фундамента

Самый простой и быстрый способ сделать мелкозаглубленный фундамент – залить монолитное бетонное основание. Однако возможны и варианты: фундамент можно сделать из бетонных блоков или .

Для монолитного фундамента применяют бетон марки не ниже 200, а также арматуру из металлического прутка Д12-Д16. Заливка производится либо сразу, либо горизонтальными слоями, в фундаменте не должно быть вертикальных швов – это приведет к его разрушению.

Если бетон готовится самостоятельно, а сразу большие объемы приготовить невозможно, можно сделать мелкозаглубленный фундамент из бетонных блоков своими руками.

Технология выполнения монолитного мелкозаглубленного фундамента

С участка снимается плодородный слой грунта и производится разметка с помощью колышков и нейлонового шпагата. Тщательно измерьте углы, сравните расстояния между стенами с проектом. По разметке копают траншею глубиной до 70 см. При этом необходимо начинать с самого нижнего угла площадки, и по нему выравнивать горизонтальную плоскость траншеи. Стенки траншеи должны быть строго вертикальны. Если почва рыхлая, можно установить подпорки.
На дно траншеи укладывается геотекстиль – строительная ткань, пропускающая воду, но препятствующая попаданию частиц грунта в песок. Геотекстиль укладывается таким образом, чтобы его края были выше запланированной песчаной подсыпки.
Дно траншеи с уложенным геотекстилем засыпается крупнозернистым песком. Обратная засыпка производится послойно, при этом каждый слой проливается водой и уплотняется. Высота песчаной подушки зависит от типа почвы. На песчаных почвах достаточно 20 см песка; на насыщенных глинистых почвах ее слой должен быть полуметровым.
Над траншеей устанавливается опалубка из досок, продолжающая стены траншеи. Доски крепятся гвоздями или саморезами, при этом следует избегать торчащих в опалубку концов гвоздей, иначе потом опалубку будет трудно разобрать. На опалубке с внутренней стороны отметьте уровень заливки бетона. При разметке используйте строительный уровень.
Арматурные стержни укладываются в подготовленную опалубку. Металлический брус нарезают по размерам стен в продольном и поперечном сечении и с помощью вязки проволокой прикрепляют к армирующей решетке. Все углы и стыки стен необходимо связать перпендикулярно арматурными стержнями – это сохранит их прочность на растяжение при подвижках грунта. Если высота фундамента более 30 см, требуется несколько слоев армирования. Сварку нельзя применять при креплении прутка по ряду причин: в месте сварки появляется коррозионно-неустойчивый участок, кроме того, закаленный прут при сварке теряет предел прочности и может лопнуть в процессе эксплуатации. Как следствие – трещина в фундаменте, постепенно переходящая на стену здания.
Начать заливку бетонной опалубки. Заливают первый слой и равномерно распределяют бетон по опалубке, пробивая ее в нескольких местах бруском для удаления воздушных пустот. Каждую последующую порцию бетона необходимо заливать до того, как схватится предыдущая, поэтому лучше заливать ее большой командой. Самый последний слой выравнивают по разметке, разглаживают правилом и присыпают сухим цементом с помощью сита – эта мера приводит к более прочному схватыванию верхней части фундамента и предотвращает растрескивание при его высыхании.
Созревание бетона длится 28 дней и зависит от погодных условий. При этом строительство легких построек можно начинать уже через пару недель, для возведения кирпичного дома придется ждать весь период созревания.

Технология выполнения мелкозаглубленного фундамента из бетонных блоков

Данная технология позволяет выполнять мелкозаглубленный фундамент поэтапно, что немаловажно при возведении фундамента своими руками. При этом бетонные блоки можно изготовить самостоятельно.

Форма для блоков изготавливается из фанеры в виде прямоугольной рамы со стенками, но без дна, при этом целесообразнее сделать ее на 4-6 блоков, разделив конструкцию съемными перегородками. Все детали пропитаны машинным маслом – это облегчает снятие готовых блоков. Дно представляет собой плоскую поверхность, покрытую полиэтиленом.
Бетон смешанный: взять 1 часть цемента, 4 части песка вперемешку со щебнем, керамзитом или другим наполнителем. При желании можно добавить клетчатку. Полученную сухую смесь заливают водой и перемешивают, получившийся бетон должен быть достаточно густым, но свободно входить в форму.
Заполните форму наполовину и уложите нарезанную арматурную сетку. Заполните форму полностью, выровняв поверхность бетона. Вы также можете сделать блоки полыми, вставив в форму стеклянные бутылки.

Изделия сушат 2-3 дня при плюсовой температуре, после чего вынимают из формы и сушат еще 2 недели.

Кладка фундамента в целом не отличается от монолитной, отличие только в том, что опалубка над поверхностью грунта не выполняется, монолитное основание заливают из бетона в земле, армируя его брусом, а грунтовый слой выкладывается из бетонных блоков в несколько рядов, используя для кладочного раствора обычный цемент.

Экономичный и в то же время максимально надежный фундамент — мечта каждого начинающего застройщика. Но возможен ли такой вариант? Довольно. Прямое тому подтверждение – мелкозаглубленная ленточная основа. Обустройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень радует – вы получаете качественный и прочный фундамент. Более того, построить его можно даже своими руками, без привлечения профессиональных строителей. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим каждый этап строительства мелкозаглубленного фундамента. А вдобавок советуем посмотреть видео по установке – оно позволит более подробно разобраться в технологии укладки основания.

Отличительные признаки мелкозаглубленного фундамента

Прежде чем перейти к разбору технологии закладки, обозначим основные признаки мелкозаглубленного ленточного основания:

представляет собой каркас в виде монолитной ленты из железобетона , наметив периметр будущего строения;
стоит в два раза дешевле глубокозаглубленного фундамента;
пригодны для строительства одно-, двух- и трехэтажных зданий из дерева, бетона, камня и кирпича;
можно использовать на некаменистых участках, а также на слабо-, средне- и сильнопучинистом грунте;

Важно! В последних двух случаях необходимо обеспечить качественный дренаж почвы.

обустройство предполагает минимальный объем земельных работ;
позволяет построить небольшой подвал или погреб по периметру здания;
для укладки не нужно использовать спецтехнику.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя строить на промерзшем грунте, поэтому все работы необходимо завершить до наступления морозов. Кладка основания осуществляется в четыре этапа.

Этап 1: Подготовка траншей

Первым этапом является подготовка траншей, в которые впоследствии будет заливаться бетон.

Сначала разметьте площадку, на которой будет располагаться фундамент. Затем точно определите углы будущей конструкции – они должны быть максимально ровными. Далее приступайте к созданию фундамента – копайте траншеи по периметру отмеченного участка. Оптимальная глубина фундамента – 50 см. Ширина каждой траншеи должна быть не менее 60-80 см.

Когда углубления выкопаны, нужно уплотнить почву — устроить на ней специальную подушку. Если в основе участка лежит илистый мелкий песок, грунт необходимо предварительно укрыть геотекстилем – он предотвратит заиление участка и защитит подушку фундамента от сорняков, которые могут в нем разрастаться из-за повышенной влажности.

Сама подушка должна достигать высоты 30-50 см – этого будет достаточно, чтобы придать фундаменту необходимую прочность. Сначала насыпают песок слоем 15-20 см. Его необходимо тщательно увлажнить и уплотнить. Затем засыпать 15-20 см гравия. Снова увлажните и утрамбуйте основание. Далее проводится гидроизоляция – укладываются листы рубероида.

По окончании работ проверьте уровень получившейся базовой поверхности – она должна быть строго горизонтальной.

Этап 2: Устройство опалубки

Следующий этап — работа с опалубкой. Для его строительства вам понадобится большое количество досок. Учтите, что при заливке бетона на опалубку возникнут серьезные механические нагрузки, поэтому запаситесь цельной доской – ее толщина должна быть не менее 5 см.

Доски нужно сбивать в виде щитов. Оптимальный шаг соединения – 80 см. Если шаг будет шире, конструкция будет недостаточно прочной. Готовые деревянные панели можно крепить к основанию с помощью подпорок или опорных брусков. Последние необходимо устанавливать через каждые 60-70 см. Рекомендуемое сечение брусков 50х50 мм. Щиты должны быть плотно закреплены между установленными брусками или опорами. После монтажа опалубки накройте панели плотным полиэтиленом или пергамином.

Снаружи также желательно укрепить конструкцию опалубки специальными опорами, чтобы она не деформировалась при последующих монтажных работах.

Этап 3: Армирование основания

Качественное армирование – залог целостности и долговечности всей конструкции мелкозаглубленного фундамента, поэтому этот этап ни в коем случае нельзя пропускать.

Сначала соберите усиленную раму. Для этого подготовьте металлические стержни диаметром 14-18 мм. Их длина может быть любой, но специалисты рекомендуют использовать длинные изделия – 2-5 м. Помните: чем длиннее стержни, тем меньше соединений и прочнее основание фундамента. Металлические изделия укладывают по всему периметру фундамента на подушку, формируя тем самым каркас.

Для обустройства армированного каркаса обычно применяют стержни меньшего сечения — до 10 мм. Длина изделий должна быть немного шире желоба. Вся арматура устанавливается строго перпендикулярно элементам каркаса. Есть два способа их соединения: более надежный – электросварка, и более доступный – вязка проволокой. Последний должен быть очень гибким, чтобы с ним было легко работать.

Консультация. Для удобства монтажа армирующего каркаса можно использовать обрезки пластиковых труб: распилить их на циркулярной пиле, чтобы получились кольца высотой 5 см, установить полученные изделия на основание и закрепить на них армированную конструкцию.

Этап 4. Бетонирование

Важнейший этап – непосредственная заливка фундамента. Его также можно разделить на несколько этапов:

Приготовление смеси. Если вы закладываете фундамент самостоятельно, наверняка решите приготовить бетонную смесь самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное купить качественные расходные материалы: сам бетон, щебень и песок. Желательно, чтобы последний был крупной фракции — он лучше прилипает. Смесь готовится из бетона, песка и воды в пропорции 1:3:1. После тщательного перемешивания в состав добавляют 5 частей щебня.
Заливка смеси. Когда состав тщательно перемешан, можно заливать его в подготовленные траншеи. Для предотвращения образования воздушных камер при застывании фундамента бетон после укладки необходимо уплотнить. Это можно сделать как вручную – с помощью деревянной трамбовки, так и с помощью специального вибропресса. Состав нужно заливать не за один раз, а по мере его уплотнения. Во время высыхания бетона регулярно проверяйте уровень.
После окончательного застывания фундамента оставшиеся слои между траншеями фундамента засыпать землей и утрамбовать.

Как видите, обустроить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками действительно несложно. Придерживайтесь общей технологии и соблюдайте давно выведенные профессиональными строителями правила монтажа – соблюдение этих двух условий приведет вас к положительному результату, даже если вы заливаете фундамент впервые.

Ленточный фундамент мелкого заложения: видео

Ленточный фундамент: фото

Среди всех вариантов устройства фундамента, 9Особой популярностью пользуется мелкий 0390 .

Позволяет сэкономить на земляных работах и необходимых материалах, обеспечить надежный фундамент для будущего строения и, что может быть особенно привлекательно, выполнить все работы самостоятельно .

Что нужно знать и как бороться с этой задачей , мы расскажем.

Что такое мелкозаглубленный фундамент?

Само название уже достаточно точно определяет особенности этого типа фундамента: оно зарыл в землю, но мелко , не глубоко. А если серьезно, то в среднем глубина такого фундамента 50 см , да уж не глубокая , а вполне по силам самостоятельно выкопать траншею без привлечения труда и техники со стороны.

Представляет собой железобетонную армированную ленту, на которую впоследствии возводятся наружные и внутренние несущие стены. Лучшие условия для использования мелкозаглубленного фундамента — непенистые грунты и малоэтажные сооружения из нетяжелых материалов, к которым относятся:

, каркасно-панельные конструкции;
Ячеистый бетон — керамзитоблоки , пенобетон и др.;
Легкая кирпичная кладка .

Учитывая, что в большинстве случаев такой фундамент располагается выше уровня промерзания грунта, необходимо учитывать грунт и обеспечивать укладку подходящая подушка. Подробнее об этом можно прочитать в посвященном технологиям. устройств таких подушек под фундамент.

Устройство

Мелкозаглубленный фундамент довольно простой по конструкции. На песчаной подушке (песчано-гравийной) (песчано-гравийной) бетон заливают в опалубку нужной конфигурации и размера. Его необходимо усилить арматурой .

отвержденное покрытие водонепроницаемое . Глубина залегания зависит от веса конструкции, особенностей грунта. Высота фундамента над землей не должно быть больше высоты подземной части фундамента.

Возможность использования такого фундамента может быть ограничена сложностью местности (строительство на склоне), а также грунтом. Использование на сапропелевых и торфяных грунтах мелкозаглубленного основания исключено .

Как произвести расчет?

Для расчета параметров мелкозаглубленного фундамента необходимо знать некоторые параметры грунта и будущего строительства, в том числе уровень расход грунтовых вод, глубина промерзание грунта, расчетный вес постройки, снег, расчетный сопротивление грунта и т.д. В общих чертах опишем технологию расчета.

Исходные данные

За исходные данные примем одноэтажный дом размерами 10х8 м со стенами из газобетона с размерами блоков 600х300х200мм и одной внутренней несущей стеной . Плотность этого материала составляет ок. 500 кг/м³ . Грубый расчет с учетом дверных и оконных проемов, а также одной несущей внутренней стены покажет, что вес стен может составлять 15 т .

Аналогично можно рассчитать вес мансардный этаж, пол , кровельный , снеговой нагрузки (например, для Московской области это 160 кг/м2). Сюда нужно добавить вес теплоизоляционные материалы, облицовочный кирпич (если он будет использоваться), металл для дверных проемов и т.д.

И не забывайте про полезный груз, который состоит из людей, мебели, снаряжения, собак, кошек, клеток с волнистыми попугайчиками и т.д. Чтобы не ловить своего Барсика по назначению взвешивания, значение полезной нагрузки принято равным 180 кг/м2. Эта величина является несколько избыточной , но позволяет учесть все возможные нагрузки внутри помещения.

Расчет

Предположим, что окончательное значение веса дома получилось 130 тонн . Теперь определим рассчитанное давление на грунт, для чего разделим вес здания на площадь подошвы фундамента. Предположим, что планируемый фундамент будет шириной 35 см. Тогда площадь его основания составит примерно 15,4 м² . 130 делим на 15,4 и получаем, что оценивается как удельное давление на грунт 8,44 т/м² .

Далее это значение равно сравните с рассчитанным сопротивлением грунта. Например, для глинозема это значение равно 10 т/м² . Это означает, что выбранный ранее размер фундамента обеспечивает то, что грунт будет поддерживать здание.

Учитывая, что ширина фундамента должна быть больше ширина стены ок. 10 см , возможно потребуется увеличить ширину основания домика. Это приведет к увеличению массы фундамента и нужно будет сделать перерасчет , но даже незначительное увеличение ширины фундамента обеспечит запас по нагрузке на грунт.

Технология строительства

После того, как все просчитано, пора приступать к работе по закладке фундамента. Его можно разделить на несколько этапов.

разметка

По плану размечена территория под будущую застройку, с помощью колышков и натянутой веревки определяется периметр работ.

Совет! Желательно снять верхний плодородный слой почвы по всей площади.

Траншея

вырыта траншея желаемой глубины. Нужно не забывать учитывать не только размеры фундамента, но и подушки под него. Ширина траншеи должна быть больше ширины основания дома, чтобы ничего не мешало опалубке.
После того, как вся почва вынута, начинается стайлинг подушки.

Сначала рекомендовали постелить геотекстиль, который предотвратит смешивание песка с грунтом. Песок, предварительно увлажненный, укладывают слоями на 15-20 см и тщательно утрамбовывают с помощью виброплит.
После завершения формирования подушки можно приступать к установке опалубки .

Как сделать гидроизоляционный ленточный фундамент своими руками:

опалубка

Чаще всего изготавливается из досок , но вы можете купить его в хозяйственном магазине, из металла или из пластика . При установке опалубки необходимо внимательно следить за вертикальностью стен и выдерживанием постоянных расстояний между ними. Для укрепления используются колышки, бруски, сверху прибиваются распорки, которые помогут в дальнейшем удержать залитый цементный раствор .

Стены опалубки можно снять провод. Внутренние стенки досок должны быть гладкими . Стальные, асбестоцементные или другие трубы должны быть установлены заранее для обеспечения подземной вентиляции.

Устанавливаются перпендикулярно опалубке и засыпаются песком, что предотвращает попадание в них бетона и деформацию при заливке фундамента.

Армирование

После завершения Установка опалубки перед началом заливки бетона, необходимо предусмотреть. В случае возведения легких зданий армирование можно пренебречь , в остальных случаях выполнять его крайне рекомендуется .

Используемая арматура диаметром 10-16 мм , которая расположена продольно по всей длине фундамента. Обычно в нижней и верхней частях будущего фундамента дома укладывают по два стержня арматуры, отступая от краев на несколько, рекомендуется на 5 сантиметров. поперечно стержни стальные диаметром 6-8 мм . Они соединены между собой проволокой.

Для армирования достаточно уложить 2 армирующих пояса, но для высотного фундамента и больших нагрузок количество поясов можно увеличить .

Сверх необходимости используют сварочное оборудование , при таком способе соединения, за счет нагрева, изменяются структура металла и его механические характеристики. 9 повышенная жесткость в месте сварки может стать причиной разрыва при заливке бетоном, или может впоследствии создать внутренние напряжения в фундаменте, не давая ему реагировать на температурные колебания.

Бетон для заливки

Марки бетона часто используются для фундаментов. М200 . Готовую смесь насыпают слоями примерно 15-20 см .

Внимание! Желательно каждый слой утрамбуйте с помощью вибратора или трамбовки, или, по крайней мере, кусок арматуры проткните поверхность для удаления возможных воздушных карманов.

Следующий слой должен быть залит до затвердевания предыдущего. После градуировки бетонирования, фундамент необходимо укрыть пленкой и оставить застывать, время от времени смачивая водой.

Предварительная закалка пройдет в 3-4 дня , потом можно будет демонтаж опалубки. Для дальнейших работ бетон можно использовать через 2-3 недели .

Слепая зона что это такое?

защищает фундамент от эрозии почвы талыми водами, осадками, отводит нежелательную влагу от основания дома. Кроме того, он также может обслуживать дорожку вокруг дома.

Ее устройство не сложно . Состоит из двух частей:

Фундамент . Для этого укладывается слой песка, либо несколько слоев гравия и песка.
декоративное покрытие . В простейшем случае это слой бетона, но можно использовать камень , залить асфальтом , засыпать гравием.

Уклон отмостки в сторону от дома должен быть не менее 1,5˚ . Оптимальный , если перепад высот между краями 8-10 мм .

Между стеной и отмосткой нужно оставить компенсационный шов ширина заказа 2 см . В него укладывается рубероид, пенополистирол, песок или другой гидроизоляционный материал.

Ширина отмостки должна быть не менее ширины карниза дома так, чтобы стекающая с крыши вода попадала на нее а не на землю. Кроме того, на размеры может повлиять еще один момент – утепление фундамента.

Зачем необходимо утепление фундамента?

После полного затвердевания бетона фундамента его необходимо покрыть несколькими слоями битумной мастики и укрыть гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Следующий шаг — . Арматура, уложенная в бетон, хорошо проводит холод, а мероприятия по изоляции уменьшат этот неблагоприятный эффект.

Кроме собственно улучшения температурных показателей конструкции, есть еще важный минутку.

Пучение грунта

Учитывая малую глубину заложения фундамента, выше границ промерзания, на него действуют вертикальные и касательные силы мерзлого грунта. Это компенсированная подушка под фундамент, а боковые силы можно компенсировать за счет укладки изоляции под дорожное покрытие.

Хорошим вариантом будет использование экструзионного пенополистирола , который закапывается на небольшую глубину под декоративное покрытие тротуарное. Зная глубину промерзания грунта (напомним, для Московской области это около 1,4 м), если ширина уложенного утеплителя, а, собственно, и отмостки, будет не менее этой величины, то грунт при место соприкосновения с фундаментом не промерзнет.

В видео ниже подробно показано устройство мелкозабуренный ленточный фундамент:

Когда баня планируется достаточно массивная, а грунт сплошной мелкий и маловлажный песок, то наиболее рациональный вариант строительства нулевой уровень – мелкозаглубленный ленточный фундамент, ориентировочная глубина которого составляет 20, 40 и 60 см. В этой статье мы подробно рассмотрим этапы возведения такого варианта фундамента.

Каковы недостатки обычного заглубленного фундамента?

Во-первых, под подошвой традиционного заглубленного фундамента не могут происходить процессы пучения грунта, а значит, нет нормальных перпендикулярных сил морозного пучения к поверхности грунта.

Во-вторых, как уже было сказано, неоправданная цена возведения такого фундамента под строительство 1-2-этажной бани тоже имеет значение, но мелкозаглубленный фундамент — своими руками — позволяет сэкономить до 80% расходы.

В-третьих, кроме естественных сил пучения, немалое значение имеют и тангенсы — которые иногда превышают норму. И чем больше площадь контакта фундамента с грунтом, тем большее значение будут иметь эти силы. Ведь мелкозаглубленные ленточные фундаменты всегда имеют минимальную площадь соприкосновения, а потому их касательные усилия практически равны нулю. Тогда как у традиционных заглубленных они большие и даже могут поднять как фундамент, так и все здание. Именно поэтому глубокие фундаменты без специальных мероприятий по снижению таких усилий не дадут никаких гарантий отсутствия пучения. Кроме того, в данном случае он вообще не используется. несущую способность верхних слоев грунта, в связи с чем решение является неэффективным.

Этапы строительства и их особенности

Этап I. Укладка подушек

После того, как траншея вырыта, грунт необходимо уплотнить. В случае, когда мелкозаглубленные фундаменты сооружаются на пучинистых грунтах, старинный способ пропитки водой уже не оправдан – здесь обязательно нужна виброплита. Там, где грунт нормальный, пойдет хорошо, а где смешанный, застопорится, и даже толкнуть его не получится – землю в этом месте желательно заменить. А вот подушку на участке, где один мелкий и пыльный песок, желательно защитить геотекстилем – чтобы не было заиления материнским грунтом. Это также защитит подушку от сорняков, которые могут в нее прорасти, и от проникновения воды.

Устройство мелкозаглубленного фундамента таково, что ширина подушки должна быть на 30 см шире самой себя. Сначала насыпается песок, на него – 10 см гравия и рубероид (желательно на геотекстиле). Но, если необходимо утеплить мелкозаглубленный фундамент, то лучше использовать несъемную опалубку и пенополистирол – он сейчас особенно популярен среди бабок.

Этап II. Опалубка строительная

Опалубку для мелкозаглубленного фундамента лучше строить из опорных стоек в виде досок 10х2 см и опорных стоек в виде брусков 50х50, стоящих через каждые 60 см. Обязательно обработайте опалубку пергаментом.

Этап III. Армирование фундамента

Армировать такой фундамент лучше так: 5 арматурных стержней в нижнем и верхнем поясах. Наиболее подходящей для этого является продольная арматура 12 мм и поперечная арматура 20 мм. Расстояние между продольной арматурой следует оставить около 15 см. В этом случае углы армируются внахлест и обвязываются проволокой.

Чтобы было удобно ставить арматуру, под нее можно сделать специальные подставки — из обрезков пластиковых труб. Их несложно вырезать на домашней циркулярке в виде колец высотой 50 мм, а затем подложить под арматуру.

Стадия IV. Заливка бетона

Лучшей маркой для мелкозаглубленного ленточного фундамента является бетон В15 Ф100 Р4 М200. Для самой заливки часто используют миксер и бетононасос – это значительно облегчит весь процесс.

Как избежать досадных ошибок?

Мелкозаглубленные фундаменты строились давно — и были оценены как строителями, так и учеными. Бывает и мелкозаглубленный плитный фундамент, и столбчатый – не только ленточный. И все их недостатки всегда были продиктованы совершенными ошибками в процессе строительства или проектирования.

Правильное использование гидроизоляционной ленты крайне важно в строительстве — если не соблюдать правила, то на строительство потребуется больше ресурсов

Итак, самая распространенная ошибка в том, что чем выше лента при мелкозаглубленном фундаменте, тем лучше . На самом деле такие кажущиеся плюсы легко могут превратиться в неприятные минусы.

Во-первых, бездумное увеличение высоты ленты повлечет за собой значительное увеличение жесткости — и придется наращивать армирование. А это уже неоправданные затраты.

Полезные советы как недорого построить баню можно найти в статье

Во-вторых, любое деревянное или — строение достаточно гибкое, а в сочетании с таким же гибким правильным мелкозаглубленным фундаментом создает одну сбалансированную конструкцию, которой не будет страшна даже деформация грунта из-за морозного пучения. А когда вместо ленты в 40 см строятся все 80 см, то в результате получается жесткий фундамент, который под действием нагрузки здания с одной стороны и морозных сил пучения с другой просто растрескается один день — потому что «стоит до последнего».

Именно поэтому, если для цоколя не хватает 40 см — его можно сделать в виде кирпичной кладки, или другой монолитной ленты с разделением в виде гидроизоляции — именно она обеспечит два года скольжения при изгибе . Так лента получится и высокой, и без потери гибкости. Тем более что дополнительную ленту уже можно армировать во много раз меньше, чем основную.

Для строительства домов небольшой площади, а также различных хозяйственных построек оптимальный вариант Фундамент мелкозаглубленный. Его сооружение не займет много времени, а весь процесс можно выполнить самостоятельно. Чтобы мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками получился максимально прочным, нужно правильно рассчитать его параметры и строго соблюдать технологию заливки.

Глубина обычного фундамента не менее 1,5 м, а в холодных регионах — до 2 м. Мелкозаглубленный фундамент располагается на глубине до 70 см, что значительно облегчает рытье траншей и сокращает сроки строительства. Так как площадь такого фундамента в несколько раз меньше, расход стройматериалов тоже уменьшается. Для его изготовления подойдет не только бетон, но и красный кирпич, а также бетонные блоки.

Мелкозаглубленный фундамент также имеет свои недостатки: он подходит только для строительства одноэтажных зданий небольшой площади; требует обустройства дренажной системы на пучинистых грунтах. Такой фундамент можно заливать только в теплое время года, и оставлять его на зиму без нагрузки нельзя. При промерзании грунт выталкивает легкий фундамент, нарушая его целостность.

Технология возведения фундамента

Самый быстрый вариант ленточного фундамента – бетонно-монолитный. Его возводят из блоков или кирпича, если нет возможности приготовить большое количество раствора и залить основание за один раз. Чтобы процесс строительства не прерывался, следует заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Итак, для работы вам понадобится:

рулетка;
отвес или уровень;
колышки из деревянных или железных прутьев;
толстая леска;
кирка и штыковая лопата;
геотекстиль;
песок;
щебень;
сечением 12 или 16 мм;
опалубочные материалы;
;
;
мастерок.

Участок под мелкозаглубленный фундамент должен быть относительно ровным, с плотным однородным грунтом. Определяется расположение дома относительно участка и на месте одного из углов фасада вбивается колышек. Измерьте расстояние до второго угла и снова поставьте маяк от колышка. Между колышками натягивается леска, фиксируется, затем из каждого угла проводятся перпендикулярные линии. Соединив маяки в прямоугольник, проверяют периметр по диагоналям. Если углы и стороны разметки равны, можно размечать внутренний периметр, согласно проекту.

Ширина ленты фундамента обычно составляет 40 см, поэтому внутри разметки необходимо отметить внутренние границы фундамента. Для этого от каждого внешнего угла по натянутой леске отступают по 40 см в обе стороны. Отмечают эти точки маяками, а затем отступают от них на 20-30 см за периметр и вбивают колышки. Это необходимо для более точного обозначения углов, как внешних, так и внутренних. Кроме того, во время копания близко расположенные колышки могут случайно зацепиться и сбить разметку.

Грунт вынимается на глубину 70 см, счет ведется от самой нижней точки разметки. Стенки траншей должны быть строго вертикальными, что периодически проверяется строительным уровнем. Если грунт осыпается, по мере продвижения по периметру следует установить деревянные опоры. Когда траншеи готовы, проверяют горизонтальность дна, исправляют дефекты.

Во избежание усадки и деформации ленточного фундамента необходима песчаная подушка. Рекомендуется использовать крупнозернистый речной песок, который лучше противостоит сжатию. Для защиты песчаной подушки от размыва дно и стенки траншей укрывают геотекстилем. Можно взять и обычный полиэтилен, главное, чтобы песок не смешивался с грунтом. Материал расстилают внутри траншей, а его края заводят и закрепляют чем-либо, например, кирпичами. Это предотвратит смещение геотекстиля во время уплотнения песка и укладки арматуры.

На участке с глинистой почвой толщина подушки должна быть не менее 50 см, но если грунт преимущественно песчаный, достаточно 20 см. Песок насыпают в 2-3 приема, каждый раз тщательно утрамбовывая его. Для лучшего уплотнения слои песка проливают водой. Поверх песчаной подушки насыпают слой гравия толщиной около 10 см, также хорошо трамбуют. После этого можно монтировать опалубку.

Фундамент мелкозаглубленный ленточный — траншейный

Сборка и установка деревянной опалубки

Для опалубки подходят ровные доски толщиной от 2 см, прочная фанера, плиты ОСП. Листовой материал разрезают на куски шириной 40 см, доски сбивают в щиты. Соединять элементы опалубки удобнее саморезами, тогда и демонтировать конструкцию намного проще. При сборке щитов следует учитывать, что внутренняя сторона должна быть максимально гладкой, иначе все неровности проявятся на стенках фундамента. Так как дерево сильно впитывает воду из раствора, опалубку следует обить полиэтиленовой пленкой.

Когда необходимое количество панелей будет готово, приступайте к установке опалубки. Части опалубки укладывают по обеим сторонам траншей, выравнивают по горизонтали и высоте и сбивают по верхнему краю поперечными брусками через равные промежутки. Далее конструкция укрепляется подкосами снаружи, чтобы при заливке стенки опалубки не расходились. По окончании монтажа убедитесь, что в опалубке нет щелей и щелей, а стены строго вертикальны.

На внутренних стенках щитов отмечают уровень заливки раствора; сделать это по всему периметру траншей так, чтобы поверхность мелкозаглубленного фундамента лежала в одной горизонтальной плоскости. Вместо разметки на стенах многие строители используют леску: протягивают ее внутри опалубки и фиксируют концы гвоздями. Это необходимо сделать после установки армирующего каркаса.

Установка рамы

Армирующий каркас вяжется из арматуры диаметром 12 см и более. Из арматуры по ширине и длине траншей нарезаются прутья, а затем они связываются в решетку. Размеры стандартной клетки 30х30 см. Для скрепления используется мягкая проволока, но сваривать каркас нежелательно: сварка снижает предел прочности металла, что приводит к трещинам в основании. Кроме того, сварная решетка более подвержена коррозии.

Уложив решетку на дно, каркас обвязывают арматурой в местах стыков. Если высота основания превышает 30 см, армирующий каркас следует делать двухуровневым. Для этого свяжите второй слой решеток, а затем соедините их с нижним слоем вертикальными прутьями. Арматура не должна касаться стенок траншей и опалубки, а также достигать уровня заливки бетона. Выступающий из фундамента металл будет быстро ржаветь от дождя и снега, а значит, прочность фундамента снизится.

Прочность мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от качества бетона. Для заливки рекомендуется использовать раствор марки М200 и выше. При самостоятельном изготовлении в емкость насыпают 1 часть цемента, добавляют 3 части просеянного песка и 4-5 частей мелкого гравия или щебня. Если все делается вручную, сначала смешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно вливается вода.

Хотя высота фундамента небольшая, траншеи рекомендуется засыпать слоями. Это поможет лучше уплотнить раствор и распределить его более равномерно. Первый слой заливается толщиной 20 см, по возможности выравнивается и протыкается до дна куском арматуры в нескольких местах. Особое внимание следует уделить углам. Второй слой заливают сразу после первого, не дожидаясь схватывания бетона. Снова распределите раствор по углам, под брусьями каркаса, на стыках стен, избавьтесь от воздушных пустот.

Последний слой бетона выравнивают по леске, поверхность выравнивают кельмой, а затем через сито присыпают сухим цементом. Это способствует более быстрому схватыванию и твердению раствора, кроме того, обсыпанная цементом поверхность не трескается при высыхании. Готовый фундамент следует накрыть пленкой от палящих лучей и от дождя на 28 дней, до полного высыхания бетона.

Для продления срока службы мелкозаглубленного фундамента рекомендуется утеплить его наружные стены пенополистирольными плитами или пенополиуретаном. По периметру основания желательно сделать отмостку шириной 1 м, а на затопляемых участках дополнительно оборудовать дренажные канавы.

Фундамент мелкозаглубленный из кирпича или блоков

Конструкция такого фундамента имеет небольшие отличия. Кирпич можно использовать б/у, главное, чтобы он был обожженным и целым. Блоки для фундамента можно изготовить своими руками, что позволит немного сэкономить на материалах.

Итак, возведение фундамента осуществляется следующим образом:

размечают площадку и копают траншеи;
уложить геотекстиль, песчаную подушку и слой щебня;
вяжут и выкладывают арматуру, верхушка которой не должна доходить примерно на 5 см до края траншеи;
залить ямы бетоном вровень с землей, выровнять поверхность;
после схватывания и твердения бетонного слоя выложить несколько рядов блоков или кирпичей с обязательной перевязкой швов;
наружные стены фундамента утеплены, а сверху покрыты цементной штукатуркой.

Если фундамент предназначен для хозяйственных помещений, можно его не утеплять, а сразу штукатурить кладку раствором. При соблюдении описанной технологии фундамент прослужит несколько десятков лет.

Видео — Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками

Технология ремонта ленточных фундаментов. Как отремонтировать фундамент деревянного дома: необходимые знания

Ремонт фундамента дома — задача, с которой справится не каждый непрофессиональный строитель. Все дело в том, что фундамент – это основа дома, его безопасность и надежность делают надежной всю постройку.

Причины, по которым может потребоваться ремонт фундамента, могут быть связаны с ошибками в его проектировании, нарушением технологии процесса его возведения, отсутствием гидроизоляции, применением некачественных материалов и так далее.

В конце концов, со временем может потребоваться ремонт, когда длина фундамента может привести к обрушению и разрушению всего здания. В этом случае требуется капитальный ремонт и порой немалые затраты.

Появление трещин на стенах и в самом фундаменте как раз сигнализирует о начале разрушения. Кроме того, явные признаки коррозии, изменение уровня одной из сторон фундамента также свидетельствуют о том, что он нуждается в срочном ремонте.

Правильнее всего в такой ситуации укреплять фундамент. Сделать это вполне реально самостоятельно.

Укрепление и ремонт фундамента поэтапно

Для начала нужно убедиться, что нужно принять меры по укреплению фундамента. Для этого проводится длительное исследование, если, конечно, состояние фундамента позволяет отсрочить ремонт.

В течение года следует контролировать рост трещин, образовавшихся в основании дома. Для этого используется гипсовый раствор, которым заполняют щели, и обычная бумага.

Его следует приклеить к гипсу и посмотреть, не порвется ли он или останется в том же состоянии. В первом случае потребуется масштабный ремонт. Этот еще «дедовский» способ достаточно эффективен, если гипсовая наклейка не подвергается атмосферным осадкам и механическим воздействиям.

Также можно вызвать специалистов для проведения электронных замеров, которые определят степень повреждения фундамента.

Сначала нужно провести земляные работы: фундамент нужно выкопать до самого фундамента. Эта часть работы, пожалуй, будет самой трудоемкой. Здания играют здесь большую роль.

Затем открытая поверхность фундамента должна быть полностью освобождена от теплоизоляционного материала, налипшего грунта и штукатурки. Вы также должны удалить дефектные элементы.

Прежде чем приступить непосредственно к мероприятиям по укреплению фундамента, его необходимо обработать специальной грунтовкой глубокого проникновения.
Это позволит максимально защитить поверхность основания фундамента от негативного воздействия окружающей среды и продлить срок эксплуатации ремонтируемого фундамента.

На следующем этапе к старому фундаменту крепятся анкеры. Отверстия для них готовятся на расстоянии около метра друг от друга.

К ним крепится арматура. Для укрепления фундамента лучше использовать основу диаметром 12-14 мм. Металлический каркас дополнен сеткой с крупными ячейками.

Цементный раствор заливается в опалубку, которую собирают на расстоянии около 20 см. от поврежденного основания дома. Подробно процесс опалубки описан здесь: опалубка своими руками.

Говорить о том, как приготовить цементный раствор, пожалуй, не стоит. Важно только упомянуть, что качество готового раствора напрямую влияет на качество ремонтируемого фундамента. Здесь не должно быть ошибок.

В соответствии с технологией готовят и заливают в опалубку цементный раствор. От качественных характеристик самого бетона будут зависеть и характеристики эксплуатации фундамента, поэтому в данном случае на стройматериалах лучше не экономить.

При полном высыхании бетона проводится гидроизоляция армированного фундамента. Установлен дренаж (кольцо). Существует несколько способов гидроизоляции фундамента: от традиционных, вроде горячего битума, до современных.

После проведения всех мероприятий по укреплению фундамента его засыпают щебнем, а сверху дополнительно уплотняют песком.

Эта последовательность работ описана для ремонта очень серьезных повреждений фундамента. При не столь значительных дефектах чаще всего будет достаточно просто дополнительной штукатурки поверхности фундамента на металлической сетке.

Мы дадим вам небольшой совет, который обязательно поможет вам в работе.

Если вы решили укрепить фундамент самостоятельно, то делать это нужно в теплое время года, когда грунт достаточно мягкий и рыхлый. В основном это связано с характером погодных условий в нашей стране, не позволяющих проводить такие работы зимой.

Это также важно для сохранения качественных характеристик самого бетона.

Статья предоставлена сайтом СтройСоветы

Установка арматуры

Восстановление фундамента несложное, но трудоемкое.

Укрепить разрушающуюся бетонную ленту можно следующим образом — залить вокруг нее дополнительный слой бетона с хорошей арматурой по всему периметру, то есть сделать своеобразный саркофаг.

При этом новая заливка должна взять на себя основную нагрузку и предотвратить дальнейшее разрушение старого фундамента. Для этого необходимо обеспечить прочное сцепление новой и старой конструкций. Вынутый фундамент необходимо тщательно промыть, иначе новая заливка не схватится с грязным бетоном. Также важно обеспечить надежную арматуру. С этой целью я решил стянуть арматурный каркас с обеих сторон ленты перемычками — шпильками, проходящими через старый фундамент, для чего проделал сквозные отверстия в ленте с шагом 50-70 см при помощи перфоратора с длинным сверлом .

Подготовленные арматурные стержни сначала согнули под прямым углом с одного конца. Затем вставил стержень в отверстие и загнул второй конец. Загнутые концы с обеих сторон ленты соединялись с арматурным каркасом.

Таким образом, рамки с обеих сторон ленты соединялись S- или U-образными перемычками. Каждый изгиб перемычки должен находиться на расстоянии 40-50 мм от поверхности фундамента. В моем случае арматурный каркас выполнен из металлической сетки (толщиной 4 мм) с размером ячеек 100*100 мм, соединенной в верхней части арматурными стержнями 0 8 мм и стянутой перемычками.

Установка опалубки

Высота выкопанной части фундамента около 70 см. Если опалубку ставить сразу целиком, то качественно уложить бетон в такой узкой и высокой форме нереально. Поэтому я решил заливать бетон в два приема с вертикальной перестановкой опалубки.

Для изготовления опалубки использовал липы плоского шифера. Этот материал как нельзя лучше подходит для этой цели: он упругий и прочный, а поверхность готовой отливки ровная и гладкая. Но самое главное, шифер легко отходит от застывшего бетона, а опалубка легко разбирается. Не обязательно укладывать полиэтилен или пергамин, как это делается в классической опалубке из досок или фанеры.

Заливка бетона

Объем бетона небольшой, поэтому можно работать без использования миксеров и бетононасосов. Бетономешалка стоит рядом с опалубкой, смесь легко переносить лопатой.

Для быстрой сборки ровной шиферной опалубки я применил небольшую хитрость. Две панели были временно, но прочно соединены обычным хомутом. Главное не забыть после заливки, пока бетон не затвердел, вовремя его убрать.

На второй суши снял нижнюю опалубку и поднял ее выше. Так как нужно делать по очереди три ленты, то и ждать застывания бетона не приходится: пока схватывается первая заливка, начинаю вторую — и так далее. Три ленты на два этажа: шесть дней — и все готово.

Работа выполнена. Получился мощный (даже чересчур) новый ленточный фундамент, которого хватит, эээ… хватит на наш век!

Полученный результат имеет небольшой минус. В классическом варианте каменного забора ширина фундамента не должна быть больше толщины кирпичной кладки. Если эти пропорции не соблюдены, весь забор выглядит негармонично. Но в моем случае альтернативы не было.

Я буду действовать следующим образом. Сначала залью фундамент до верхнего края, а горизонтальные полки отделаю диким камнем.

Я попытался проанализировать, почему так быстро начал разрушаться фундамент и что не так сделали мои строители. Внимательно изучив состав, я пришел к выводу, что кроме банального несоблюдения пропорций бетонной смеси и плохого ее перемешивания есть еще две причины.

Во-первых, рабочие использовали непросеянный песок с большим количеством глинистых примесей, что значительно снижает марку бетона. Кроме того, в ранневесенние циклы замораживания-оттаивания плохо замешанный бетон быстро разрушается. Во-вторых, строители использовали слишком жидкий бетон, считая, что таким образом можно заполнить все пустоты 8 в опалубке, и не подозревая, что резко снижается прочность конструкции.

Ну, как говорится, хочешь сделать хорошо — сделай сам!

Ремонт ленточного фундамента своими руками — ход работ

Выкопав все три ленты фундамента по периметру, обнаружили неприглядную картину. Почти две трети объема ленты просто исчезли, превратившись в груду мелких кусочков.

1. Для мытья старого фундамента лучше использовать мойку высокого давления. Мы не только очищаем поверхность от грязи, но и выбиваем весь гравий, который слабо держится в старом бетоне, а значит, не даст хорошей адгезии.

2. Для обвязки рамок арматурными стержнями проделал для них в ленте сквозные отверстия с шагом 50-70 см. Для этого я использовал перфоратор с длинным сверлом.

3. S- и U-образные перемычки, соединенные с арматурным стержнем отожженной проволокой. У меня провод толще обычного, и штатный инструмент для его скрутки не подошел. Пришлось работать плоскогубцами.

4-5. Готовый арматурный каркас.

6-7. Армопояс и сетка охватывают весь фундамент по периметру, образуя замкнутый контур.

8. С этой стороны опалубка закрепляется в виде опор из металлических уголков, вбитых глубоко в землю.

9. А здесь короткие опорные колышки просто придавлены кирпичами, используемыми в качестве распорок.

10. Пока бетон не наберет нормальную прочность, его необходимо поддерживать во влажном состоянии. Поливала 4-5 раз в день, идо, и после снятия опалубки.

11-12. В некоторых местах расстояние между старым фундаментом и опалубкой не более 7-8 см. Если смесь не вибрировать, бетон не заполнит все пустоты – и будет много пор. Для качественной укладки бетона использовал глубинный вибратор.

Как отремонтировать ленточный фундамент своими руками — фото

2019 профессиональные кисти для макияжа толстая кисть кисть для основы плоская кремовая…

Многие владельцы старых домов знакомы с Проблема разрушения фундамента. Со временем даже самый крепкий фундамент неизбежно деформируется по ряду причин. И выхода из этой ситуации два: вовремя выявить проблему и не допустить разрушения, либо дождаться серьезных последствий и полностью поменять конструкцию. В этой статье мы расскажем, как предотвратить второй сценарий и своевременно отремонтировать фундамент.

Причин разрушения фундамента множество, начиная от использования некачественных материалов при строительстве и неверных расчетов, заканчивая банальным естественным износом или изменением физических характеристик грунта. Также, если вы недавно надстроили в старом доме еще один этаж или балкон, то повышенная нагрузка может привести к появлению трещин не только в фундаменте, но и в стенах.

Затопление фундамента грунтовыми водами

Фундамент дома может потерять свою прочность из-за потери прочности грунта, на котором он установлен. Через некоторое время при определенных условиях устойчивая плотная земля может заболачиваться и подвергаться эрозии, а грунтовые воды могут подниматься выше к поверхности. В этом случае они неизбежно упираются в фундамент и начинают его разрушать.

Бывает и так, что грунт остается крепким, но в отдельном месте под фундаментом вода размывает небольшой участок, и образуется пустота. В результате равномерное давление на грунт нарушается, и дом просто рушится. Как правило, это происходит на смешанных типах почв – супесчаных или суглинистых.

Фундамент также может проседать в некоторых местах, где сосредоточены включения мергеля или известняка, особенно если грунт сильно окислен из-за техногенной ситуации. Высокая кислотность приводит к быстрому разрушению кальцита, и почва становится ненадежной.

Еще одной причиной деформации фундамента «из-под земли» являются проседающие пустоты, образовавшиеся в результате добычи нефти, угля, сланца, откачки воды и других работ. Для строительства домов в таких районах СНиП обязывает устанавливать железобетонный «пояс», но при несоблюдении этого правила здание провалится под землю, и ремонт фундамента дома своими руками будет быть обязательным.

Потеря несущей способности

Но чаще всего причиной разрушения является потеря несущей способности из-за факторов, которые воздействуют извне — затопление, достройки, некачественные строительные материалы и т. п.

При закладке фундаментов часто используют армированные конструкции (стержни, сетки, балки). Самая обычная вода, не имеющая ни щелочной, ни кислой реакции, способна в довольно короткие сроки спровоцировать коррозию металла и разрушить основание, даже если оно стоит на прочном, надежном основании. Поэтому, если ваш подвал затопило из-за случайно прорвавшейся трубы, последствия могут быть куда более фатальными, чем косметический ремонт помещения.

Однако чаще всего преждевременный ремонт фундамента дома происходит из-за нарушения технологии строительства. Одним из самых частых нарушений является неправильная глубина закладки. Если грунт промерзает на 1,1-1,3 м, то фундамент заглубляется всего на 60 см, что в корне неверно! Особенно это распространено при строительстве гаражей или небольших загородных домов. Строители считают, что если само здание небольшое, то его не нужно основательно закапывать, а необходимо ориентироваться не на габариты строения, а на особенности грунта.

Почти все дома советской постройки сегодня нуждаются в капитальном ремонте фундамента, с тех пор, откровенно говоря, в ход шло все, что было использовано для строительства. Точнее, что дешевле, тем лучше. Но так сложился отечественный менталитет, и теперь приходится пожинать плоды в виде обрушившегося фундамента и потрескавшихся стен. Особенно это касается построек из силикатного кирпича и шлакоблока.

Как найти причину

Чтобы решить проблему, нужно найти причину. Конечно, можно было бы заменить весь фундамент, но эти работы слишком затратны как по времени, так и по финансам. Для установления причины отказа в каждом отдельном случае необходимо провести обширное исследование. В идеале следует вызвать специальную службу, которая оценит ситуацию со спецтехникой, но стоят такие услуги недешево и иногда могут превышать цену самого здания.

К счастью, есть несколько способов, которые позволят вам самостоятельно выявить причину выхода из строя фундамента дома и решить, стоит ли затевать капитальный ремонт. Здесь необходимо оговориться, что в ряде случаев трещины на стенах (частый «симптом» неисправности фундамента) могут появляться в результате совершенно других процессов, никак не связанных с несущей способностью. Так что, возникнув, они не «уползают» дальше и не расширяются, поэтому их нужно просто замазать шпаклевкой и жить дальше спокойно. Другое дело, если трещина разрастается – это явный признак деформации фундамента.

Мониторинг трещин

Для отслеживания процесса разрушения фундамента необходимо определить, продолжают ли расти трещины. Если они выявляются постепенно, необходимо выявить скорость и специфику процесса. Для этого поперек щелей наклеиваются специальные маркеры-маячки.

Простейший маяк представляет собой «набросок» из гипсоцементного, гипсового или гипсового раствора, который после затвердевания не деформируется и не дает сильной усадки, но имеет достаточно хрупкую структуру, чтобы поддаваться давлению при раскрытии трещин. Поэтому цементно-песчаный раствор в данном случае использовать нельзя – он слишком крепкий.

Смешайте немного состава и нанесите шпателем на трещину так, чтобы толщина «пятна» не превышала 5 мм, а его размеры составляли 10-12 см в длину (поперек) и 2-5 см в ширину.

На каждую трещину установить по два маяка — внизу и вверху. Основание стены следует предварительно очистить, чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора. Пока «клякса» не застыла, нанесите на нее тонкую горизонтальную линию уголком шпателя или палочки. Пронумеруйте каждый маяк, выдавив на нем дату и порядковый номер установки. Перенесите данные в блокнот, чтобы проверить через некоторое время.

Если трещина будет расти, маяк треснет. Сделайте замеры трещины в маяке через равные промежутки в том месте, где вы выдавливали горизонтальную линию (по ней легко выровнять линейку). На основании полученных данных можно понять, насколько быстро происходит деформация, и насколько срочно необходимо провести ремонт фундамента старого дома.

Если горизонтальная линия на двух половинах маяка сместилась по высоте (одна половина ниже, другая выше), то дом сжимается и проваливается под землю с той стороны, где линия ниже.

Рытье ям

Еще один вид исследования, который вы можете провести самостоятельно, это визуальный осмотр фундамента. Происходит это следующим образом – рядом с фундаментом выкапываются 2 или более котлованов (котлован глубок к основанию фундамента и длиной около 100 см), при этом делают наклонную стенку, чтобы было удобнее спускаться и работать. При необходимости стенки ям укрепляют распорками.

Копать шурфы необходимо в тех местах, где замечены основания трещин, а деформации выражены наиболее ярко. Через это отверстие можно получить доступ к внешней части фундамента и определить причину его разрушения – затопление, коррозия или что-то еще.

Анализ ситуации занимает несколько дней. Так, уровень грунтовых вод будет виден через 24-48 часов. С помощью тестов на содержание в них кислот и щелочей можно определить степень агрессивности среды. Наборы для тестирования лакмуса можно приобрести в магазинах товаров для сельского хозяйства и садоводства.

Только после выявления причины можно приступать к ремонту фундамента старого дома.

Ремонтные работы

Перед ремонтом следует трезво оценить ситуацию — сможете ли вы справиться с проблемой самостоятельно или лучше нанять профессиональную бригаду рабочих. Если степень деформации слишком велика, например, усиливающееся затопление или крупный оползень, то для ремонта фундамента потребуется специальная техника. К счастью, в большинстве случаев вы все же можете справиться самостоятельно.

Главное при ремонте фундамента кирпичного дома не допустить его дальнейшей деформации и осадки. При работе с фундаментом каменного дома ни в коем случае нельзя копать, так как высокая нагрузка строительной коробки сразу спровоцирует крен в сторону пустот.

При затоплении

Затопление фундамента – одна из самых распространенных проблем, особенно у дачников. Если причина в этом, необходимо соорудить дренажную систему или организовать дренажную систему. Если затопление вызвано обилием талых или дождевых вод, уходящих в грунт, то следует соорудить своеобразный барьер – защитную водонепроницаемую площадку вокруг фундамента шириной не менее 80 см. Этот барьер будет направлять воду по специально предусмотренным канавкам.

Если уровень грунтовых вод поднимается ближе к поверхности, необходимо установить дренажную систему. По большей части это элементарная траншея, замкнутая в кольцо по периметру фундамента, вырытая в том месте, где должен быть понижен уровень воды. На дно укладывают перфорированные трубы и засыпают гравийной подушкой. Таким образом, лишние грунтовые воды будут уходить в ливневую канализацию или куда-то еще, из-за уклона рельефа вашего участка.

Если фундамент выше промерзания

Почему так опасно закладывать фундамент выше глубины промерзания грунта? Если немного пофантазировать и представить, как происходят сезонные изменения под землей, все становится на свои места. Фундамент и коробка дома дают сильное давление на грунт. Под фундаментом затекают грунтовые воды, которые с наступлением холодов замерзают. Как известно из начального курса физики, превращаясь в лед, вода увеличивается в объеме. А если глубина промерзания грунта больше глубины заложения фундамента, то лед просто вытолкнет фундамент, причем сделает это неравномерно. В результате дом покосится, фундамент треснет от колоссального давления.

Конечно, ситуация зависит от степени пучинистости (пучинистость — расширение при промерзании), но со временем свойства любого грунта могут измениться.

1 — мерзлый грунт, 2 — трещина фундамента.

С сильным разрушением

Самый трудоемкий и серьезный случай — сильное разрушение фундамента, когда несущая способность практически утрачена, и требуется срочное восстановление. Еще раз предупреждаем, что здесь может потребоваться специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому стоит рассмотреть вариант найма бригады.

На основании данных исследований необходимо определить, какие условия привели к тому, что фундамент находится в таком состоянии. Далее следует изменить условия (понизить уровень грунтовых вод, например) и восстановить целостность крепи дома. Для этого производится армирование с заменой или ремонтом гидроизоляционного слоя.

Как правильно укрепить фундамент

Очень часто неопытные мастера при ремонте фундамента деревянного дома или кирпичного здания делают неправильную арматуру, что приводит к еще более плачевным последствиям.

Важно: для усиления фундамента нет необходимости сверлить сквозные отверстия в старом основании для установки туда анкера. Причем не стоит просто так вбивать в существующие швы блочного фундамента или природного камня куски арматуры. Обычно после этого горе-строители заполняют выкопанную траншею цементно-песчаным раствором, надеясь, что расширенная таким образом конструкция улучшит несущую способность. В реальности такая бетонная масса вокруг дома выполняет максимальную функцию отмостки, но практически не влияет на прочность фундамента. При этом финансовые, физические и временные затраты совершенно несоизмеримы с получаемым эффектом.

Итак, как правильно укрепить фундамент? Для этого придется предпринять более масштабные действия, чтобы разрушенные несущие элементы прослужили еще десяток лет. Если восстановить их не получится, нужно подвести новый фундамент под коробку.

Для домов, построенных из кирпича или других мелких кладочных материалов, фундамент следует армировать отдельными сегментами, поочередно копая и бетонируя каждый из них. Максимальная длина каждого сегмента не должна превышать 80 см. Если вы работаете с сильно растрескавшимися участками, выемка вообще должна быть минимальной – в 2 раза меньше расстояния между трещинами. В идеале для соблюдения баланса нагрузки необходимо копать одновременно с 2-х сторон дома.

Ремонт старого фундамента деревянного дома (брус, бревна) намного проще. Сначала требуется усилить участки по краям балок или бревен, а затем спокойно работать между опорными элементами, делая фундамент более прочным и широким (до 2 м).

Помните, что любые манипуляции с фундаментом уже построенного дома относятся к работам с повышенным уровнем опасности, как и любые действия по восстановлению конструкций в аварийном состоянии. Не работайте в одиночку и без страховочной сетки, тщательно продумывайте каждое действие и при любой возможности используйте страховочные элементы – домкраты, подпорки и т.п.

Деревянные дома всегда считались недорогим частным строительством. Ведь дерево в России – самый дешевый строительный материал. Но даже под такими легкими конструкциями иногда происходит обрушение фундамента. Причин тому несколько, где обнаруживается даже простая человеческая невнимательность, приводящая в первую очередь к большим финансовым затратам. Возможен ремонт фундамента, если дефекты несерьезные. Поэтому рассмотрим, как можно отремонтировать фундамент деревянного дома.

Причины разрушения

Что обычно вызывает деформацию конструкции фундамента. Следует выделить два основных фактора.

Несущая способность грунта стала меньше.
Материал, из которого было собрано основание, потерял свою прочность.

В первом случае есть несколько позиций, часто игнорируемых застройщиком при строительстве деревянного дома.

Тип грунта и его несущая способность не учитывались. Например, грунт на участке слабый и мягкий, а здание получилось большим и тяжелым. Он давит на фундамент, а тот, в свою очередь, на грунт, который поджимается под общую массу строения.
Не организована ливневая и дренажная канализация. Осадки подрывают основу, она начинает проседать. Поднялись грунтовые воды, ослабевает грунт и конструкция фундамента.
Если рядом с домом возводится еще одна тяжелая конструкция, которая по-своему давит на почвенный слой. Он, в свою очередь, начинает двигаться, подымаясь под более легкие конструкции.

С потерей прочности материала для фундамента вообще ситуация непростая. Поэтому, когда речь заходит о его строительстве, нужно обращаться к специалисту. А причины появления дефектов в связи с этим следующие:

Неверно выбран тип конструкции фундамента;
Неправильно замешан бетонный раствор с нарушением технологических правил;
Выбрана неправильная марка бетона;
Неверно определен уровень промерзания грунта;
Допущены нарушения в процессе заливки бетонного раствора в опалубку конструкции фундамента.

Поэтому реконструкция фундамента деревянного дома начинается с выявления точных причин разрушения.

Какие бывают виды разрушения фундамента

Нельзя просто сказать, что фундамент разрушен или поврежден. В строительстве существуют определенные нормы, регламентирующие степень повреждения старого фундамента. На их основе выбирается технология реставрации. Поэтому перед переделкой фундамента необходимо определить тип повреждения.

Минимальные разрушения

Это повреждения, не изменяющие несущую способность фундамента дома. Сюда относятся отслоения отделки, трещины, зазоры и небольшие зазоры: неглубокие и неширокие. При этом такие изъяны хорошо видны невооруженным глазом, а значит, можно смело подходить к ремонту фундамента старого деревянного дома своими руками, ведь исправить все это не проблема.

Умеренные повреждения

К ним относятся трещины, но следует понимать, что трещины бывают разные. Наиболее важным является направление образования дефектов. Если он горизонтальный, то на несущую способность старого фундамента это не влияет. Если и будет, то незначительно. А вот если трещина вертикальная или зигзагообразная, то проблема большая.

Поэтому необходимо сразу решить, является ли дефект нарастающим, то есть прогрессирующим, или это временное нарушение. Это можно определить следующим образом:

нанести на трещину шпаклевочный раствор;
отметить на нем маркером линию трещины;
как только слой шпаклевки треснет, тогда трещина прогрессирует

В этом случае можно сразу определить, как быстро растет дефект бетона.

Внимание! Толщина слоя шпаклевки не должна превышать 5 мм, при этом слой наносится только на сухую и чистую поверхность.

Если нарушения шпаклевочного слоя не произошло, значит грунт просто сдвинулся и остановился. Больше разрушений не будет. Остается только заделать саму трещину ремонтным раствором. Делается это просто:

вышиты дефекты — увеличение размера в ширину;
очищен от пыли и слабых мест;
грунтованный;
заполненный цементным раствором.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками с такими дефектами – небольшие затраты в денежном и временном выражении.

катастрофическое повреждение

К сожалению, когда наступает момент, определяющий данный вид повреждения, то о ремонте можно говорить только как о реконструкции. То есть этот процесс является затратным, требующим больших капитальных вложений. Фундамент старого деревянного дома при таких дефектах восстанавливают с учетом типа конструкции фундамента. Поддаются ремонту ленточного типа и столбчатого типа. К сожалению, если катастрофические повреждения коснулись плитного основания, то момент можно считать упущенным.

Неустранимые деформации

Здесь не помогут ни реставрация, ни капитальный ремонт, ни другие попытки ремонта фундамента частного дома своими руками. Легче снести само здание, разрушить фундамент и построить на его месте современный дом, коттедж, отвечающий требованиям технологии строительства. Поэтому не стоит даже пытаться что-то сделать или изменить. Потерянное время и деньги.

Как отремонтировать фундамент деревянного дома

Так как ленточная конструкция чаще всего устраивается под деревянными домами, то рассмотрим на ее примере, как восстанавливать этот вид фундамента. Существует множество технологий от усиления до полной замены. И, как было сказано выше, многое будет зависеть от степени повреждения.

Вот последовательность выполняемых операций:

Для этого необходимо будет вырыть траншею по длине фундамента глубиной равной глубине ленты фундамента, шириной так чтобы можно было работать осуществляться внутрь.
Теперь в старую конструкцию забиваются арматурные шпильки длиной, равной ширине армирующего слоя. Этот параметр может быть от 5 до 20 см. Расположение штырей – ячейки со стороной 0,5-1 м.
На грунте делается армирующая сетка из арматуры диаметром 6-12 мм с ячейками 20 х 20 или 30 х 30 см. Стержни соединены друг с другом проволокой. Размер решетки должен быть равен размеру ленты фундамента под дом.
Решетка устанавливается в подготовленную траншею, где приваривается к штырям, вбитым в старый фундамент.
Сборка опалубки.
Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку.
Опалубка снимается через 7 дней.
Выполняются гидроизоляционные мероприятия для нового слоя.
Обратная засыпка грунтом.

Проведение такого ремонта фундамента загородного дома своими руками не требует особых навыков, знаний и опыта. Весь процесс прост.

Полная замена

Обновить весь фундамент не так-то просто. Но ее придется провести, если конструкция сильно провисла, трещины рвут ее на мелкие кусочки. Это срочно. Как осуществляется этот процесс.

Из дома необходимо вынести все, даже печь, если она установлена на полу, а не на отдельном фундаменте. Полы зачищены, двери сняты. То есть необходимо максимально облегчить конструкцию здания.
Теперь отдельно под каждый угол здания по горизонтали необходимо вставить брус размером не менее 100 х 100 мм. Под него устанавливаются стойки. Они должны быть прочными и надежными, ведь впоследствии именно на них будет перенесена вся тяжесть деревянного дома. Обычно в качестве опор используют брус или бревна, распиленные на необходимую длину и установленные вертикально.
Далее нижний венец дома крепится к верхнему металлическому профилю или доскам толщиной 50 мм. Это на тот случай, если крона не провиснет при подъеме дома.
Готовятся деревянные клинья. Их нужно будет загонять под стены дома при подъеме. Это дополнительная опора для снижения нагрузки на домкраты.
Четыре домкрата выбираются в зависимости от веса здания. Это можно легко определить, если знать удельный вес материалов, из которых построен дом. Например, один кубический метр сосновых бревен равен 750 кг.
Подъемные механизмы лучше всего устанавливать по углам здания. Поднимать нужно одновременно, под каждую стену сразу забиваются клинья через каждые 20 – 30 см.

Внимание! При подъеме деревянного дома может возникнуть перекос. Допустимо, но не более 8 см с одной стороны.

Когда дом поднят на достаточную высоту, можно приступать к демонтажу самого фундамента. Делать это нужно быстро и точно. Если заглубленный вариант был заложен под деревянную конструкцию, то предварительно придется выкопать по периметру траншею шириной не менее 1 м.

И один момент. Перед проведением всех вышеперечисленных операций рекомендуется сделать по одному отверстию с каждой стороны стен дома, чтобы определить, на какой глубине залегают грунтовые воды. Может оказаться, что именно они стали причиной разрушения фундамента.

Итак, все готово для строительства нового фундамента.

Изготавливается песчано-гравийная подушка.
Строится опалубка.
В нем установлен усиливающий каркас. Обычно это делают так: устанавливают внутреннюю стенку опалубки, укладывают армирующий пояс, монтируют наружную стену.
Готовится бетон, который заливается в опалубку.
Через 7 – 10 дней опалубку демонтируют.
Выполнить гидроизоляционные мероприятия.
Через 28 дней дом медленно опускают на новую конструкцию.
Выполнить обратную засыпку грунтом и отделку цоколя.

Как залить фундамент под старый деревянный дом

Иногда бывают ситуации, когда деревянный дом как бы строится с нижним венцом на земле. Так 50-100 лет назад строили на холмах, где вода не скапливалась в земле. То есть делали без фундамента. Такие постройки не выдерживали долго, потому что нижний венец дома из дерева постепенно сгнивал.

К ремонту старого дома нужно подходить с позиции заливки нового фундамента. И сделать это придется практически точно так же, как и в случае с демонтажем конструкции фундамента. То есть нужно будет поднять здание и залить ленточный фундамент под старый деревянный дом с установкой опалубки и армирующего каркаса. Конечно, нужно убедиться, но, возможно, под конструкцией есть какой-то фундамент.

Для этого в нескольких местах возле стен дома необходимо выкопать ямы. Проще всего это сделать с помощью садового бура. Если фундамент обнаружен, то необходимо осмотреть его на целостность и выявить дефекты. Итак, придется вырыть траншею по всему ее периметру.

Если крупных повреждений не обнаружено, то возможна доливка бетонным раствором по верхней плоскости конструкции с установкой укороченной опалубки и армирующей сетки или сетки. К такому ремонту ленточного фундамента деревянного дома нужно подходить с позиции поднятия всей конструкции так, чтобы нижний венец не касался земли. И это в пределах 30 — 40 см.

Если фундамент деревянного дома сильно поврежден, то есть требует полной замены, то вам придется не только поднимать дом, но и демонтировать старую конструкцию фундамента, а вместо нее заливать новый.

Есть еще вариант ремонта такого фундамента. Для этого по всему периметру дома делаются ямы вплотную к старому фундаменту через каждые 1 – 1,5 м. По сути, это столбчатые конструкции, которые будут поддерживать ленту. В них, как и при возведении обычных столбов, засыпают песок и щебень, вставляют стальную арматуру в виде каркаса и заливают бетонным раствором.

После этого на каждые две противоположно установленных опоры монтируется балка или металлические профили (швеллер или двутавр). На них в основном будет опираться деревянное здание.

Заключение

Чтобы залить фундамент под старый деревянный дом, необходимо сначала определить, насколько повреждена конструкция. Может быть, придется не просто провести ремонт, а полностью реконструировать фундамент.

Ремонт фундамента деревянного дома своими руками

Для ремонта фундамента деревянного дома необходимо сначала определить причину разрушения, а затем выбрать метод устранения.

Фундамент даже самого добротного деревянного дома со временем разрушается, но паниковать не стоит, ведь отремонтировать фундамент своими руками вполне реально, затрачивая минимум усилий.

На необходимость реконструкции, усиления, ремонта поврежденных и изношенных частей основания дома из дерева указывают следующие факторы:

осадка здания — полная или частичная;
образование щелей и щелей на стенах сооружения, уклоне его кровли, дверных и оконных проемах;
Усадка и окраска верхних элементов фундамента старого деревянного дома, изменение четкости его вертикальных и горизонтальных границ, разрушение и видимая деформация опорных стоек.

Ветхий старый фундамент

При обнаружении таких признаков следует немедленно приступить к восстановлению фундамента деревянного дома — дачного или используемого для постоянного проживания. В противном случае через некоторое время здание просто рухнет.

К причинам проблем с фундаментом относятся:

ошибки, допущенные на этапе создания и реализации проекта дома;
воздействие природы и фактора времени — исходные физические характеристики любого материала в процессе эксплуатации неизбежно теряются;
использование некачественных строительных изделий и материалов;
значительное утяжеление конструкции здания — надстройка второго этажа или мансарды;
оседание или смещение грунта.

Величина имеющихся повреждений основания деревянного дома определяет вид ремонта. Он может быть капитальным или частичным. В некоторых случаях достаточно выполнить качественное укрепление старого фундамента, чтобы в дальнейшем пользоваться экологически чистым и комфортным домом из дерева.

Капитальный ремонт производится при значительном растрескивании или разрушении основания.

В этом случае следует учитывать тип фундамента. Восстановление столбчатых, свайных фундаментов производится по одной технологии, ленточных – по совершенно другой. Подробнее об этом позже.

Сначала нужно оценить масштабы имеющихся повреждений. Для этого необходимо оголить старый фундамент – вырыть полуметровый канаву по периметру деревянного дома. Его глубина должна быть такой, чтобы вы могли своими глазами увидеть состояние фундамента.

Ремонт ленточного фундамента

При равномерной просадке основания деревянного дома без существенных перекосов его можно отремонтировать без серьезных трудовых и финансовых затрат. Выполните следующие действия:

Удалите сломанные и осыпающиеся куски старого кирпича или каменной кладки.
Просверлите в фундаменте небольшие отверстия, вбейте в них (выполняйте работу максимально аккуратно) анкеры или куски арматуры, соедините их в одну конструкцию сваркой.
Залейте выкопанную траншею бетоном. Эту часть операции желательно делать постепенно. Подавать бетон в кювет участками по 120-150 см, после каждой порции смеси устанавливать перегородки и соединять их армирующими элементами со старым основанием и между собой. Здесь важно добиться качественной пропитки существующего ленточного фундамента бетонным раствором. Быстро не получится, готовьтесь к достаточно длительному процессу.

После заполнения рва бетонным раствором и полного схватывания старый дом получит дополнительную опору на грунт. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы остановить просадку старого ленточного фундамента.

Когда оседание старой кладки происходит равномерно, но беспокоит ее внешний вид, специалисты рекомендуют перестраховаться и армировать существующее основание армирующим поясом 25–30 см. Такая реконструкция фундамента дома без проблем делается своими руками.

Вам необходимо обустроить подушку из гравия и гравия на дне вырытой траншеи (толщина — около 0,2 м), смонтировать по высоте основания, выполнить стандартное усиление старого основания. Затем залейте бетон в опалубку. Сначала заливают один слой, на него укладывают стальную сплошную сетку, затем заливают второй слой бетона.

В результате всех описанных мероприятий фундамент дачного или жилого дома из дерева станет шире и значительно массивнее. За счет этого прекратится эрозия старого ленточного основания. Примечание! Обязательно монтировать отливы на утяжеленном плинтусе.

Если дом будет усаживаться неравномерно, отремонтировать его фундамент будет сложнее. Вам предстоит поднять деревянный дом над землей, чтобы выровнять или заменить старый фундамент. Эта операция выполняется с помощью гидравлических домкратов. Алгоритм выполнения работ следующий:

Освободите свой дом от всех предметов, которые можно вынести (бытовая утварь, мебель и так далее). Также желательно снять напольное покрытие (по возможности), демонтировать двери и окна.
Установить гидравлические домкраты по углам дома (оптимально, если под все четыре). Начните поднимать здание. Процесс медленный. Поднимают домик за раз на 3-5 см, не больше. Тогда ни конструкция крыши жилого дома, ни потолочное перекрытие, ни поверхности стен не будут разрушены или перекошены.
Достигнув необходимой высоты подъема, установить под дом временные опоры. В качестве таковых обычно используются двутавровые балки, швеллеры или деревянные бруски большой толщины. Изделия следует выбирать прочные, так как на них постройка будет держаться до окончания ремонта дома.
Вы делаете опалубку. При этом учитывайте высоту основания, которую вы хотите получить. Устанавливайте опалубку строго по гидравлическому уровню.
Усиление старого основания. Не забывайте, что его нужно будет соединить с новой кладкой (процедура описана выше).
Залейте бетон, подождите, пока он затвердеет.

После этого профи советуют уложить на отремонтированное основание 2-3 ряда кирпичного цоколя. И только после этого опускайте жилище на обновленный фундамент. Однако установить дом сразу на свежее железобетонное основание вполне возможно.

Капитальный ремонт фундамента

Иногда требуется замена нижнего венца деревянного дома. Именно эта часть конструкции гниет в первую очередь. Операция проста. Нужно тщательно отшлифовать новое бревно под венец, обработать его антисептическим составом, а затем установить на место разрушенного элемента.

Важно! На участок между новым венцом и цоколем следует нанести мастику на дегтярной основе, а на нее уложить два листа рубероида (допускается и другой гидроизоляционный состав).

Кратко о вариантах самостоятельного ремонта столбчатых и свайных фундаментов

Фундамент для загородного дома из дерева чаще всего делают из свай. Также постройки можно устанавливать на кирпичные опоры. Варианты ремонта таких оснований приведены ниже:

Выпрямление кривых свай. В этом случае нужно вернуть опоры в исходное вертикальное положение. Вы копаете со стороны, противоположной варпу. Затем осторожно расправить опорный элемент и заполнить освободившееся пространство в земле смесью гравия (2 части) и цемента (1 часть), смешанных с водой.