Лаги на пол в частном доме расстояние: Шаг (расстояние) между лагами пола: таблицы, расчеты

Расстояние между лагами пола: таблица для доски

Пол на лагах – решение традиционное и практичное. В абсолютном большинстве случаев такую конструкцию предпочитают в частных домах, когда обустраивают деревянные дощатые полы. Несомненный плюс – высокая теплоизоляция. Основание обеспечивает воздушный зазор, который сохраняет тепло, даже если дом стоит на глубоком сыром подвале.

Содержание

1. Что такое лаги в строительстве
2. Деревянный пол на лагах
3. Деревянные лаги для пола
4. Размер лаг для деревянного пола
5. Расстояние между лагами пола: таблица
6. Расстояние между лагами от толщины доски
7. Способы крепления к основанию
8. Деревянный пол на лагах
9. Бетонное основание
10. Установка по грунту
11. Рекомендации специалистов

Что такое лаги в строительстве

Лаги – брус прямоугольного сечения, используемый при настиле полов или в перекрытиях. В крупнопанельном строительстве они не применяются – недостаточная несущая нагрузка. Однако в частных домах это решение допустимое и оправданное.

Лаги для пола изготавливают из твердого плотного дерева. Балки высушивают под навесом не менее года, пока древесина не достигнет нужного уровня влажности. Перед использованием брус тщательно осматривают: сколы, трещины и деформация недопустимы, так как это несущие части дома.

Пол на лагах устраивают над подпольем, подвалом или над открытым грунтом. Балки подвергаются усиленному воздействию влаги в условиях недостаточной вентиляции. Древесину пропитывают защитными средствами, что предупреждает появление плесени.

Конструкция основания на балках многослойная. Базовый брус укладывают на перекрытия, ростверк. На него настилают дощатый черновой настил. Укладывают пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляционный материал. Сверху кладут чистовой настил. Затем в комнате расставляют мебель и оборудование. Все это представляет большую нагрузку, поэтому лаги производят из самого прочного дерева и достаточной толщины.

Порода древесины

40%

Размерные параметры

40%

Степень просушки

20%

Проголосовало: 10

Равномерное распределение нагрузки по всей площади основания

Можно укладывать на деревянные, бетонные, грунтовые основания

Малый вес по сравнению с бетонным основанием

Экономичность

Компенсация неровностей — лаги можно закреплять на разной высоте или подкладывать под них подложки

Укладка коммуникаций упрощается

Устройство пола на лагах создает пространство для циркуляции воздуха и отвода влаги

Конструкция отнимает много места

Дерево боится влаги, поэтому балки нужно обрабатывать антисептиками, а всю конструкцию тщательно гидроизолировать и многократно защищать от сырости

Меньший срок службы по сравнению с бетонной стяжкой

Деревянный пол на лагах

В помещениях небольшой площади опорные блоки вставляют в гнезда, которые специально делают в фундаменте кирпичного или каркасного здания или же опирают на венец, если это бревенчатая постройка. Брус подбирают достаточно толстый, чтобы выдерживать нагрузку. Промежуточных опор нет.

Если помещение большое, лаги дополнительно опирают на столбики. Обычно кирпичные или комбинированные – из кирпича и толстого бруса. Столбики могут выступать как основанием, так и опорой под лаги.

Последняя конструкция более распространена, так как она прочнее и надежнее и годится для здания и помещений любой площади.

Деревянные лаги для пола

Для опор выбирают дерево преимущественно хвойных пород. Такая древесина содержит большое количество смолы. Это вещество защищает дерево от влаги и продлевает срок эксплуатации. Чаще всего используют ель, лиственницу или сосну, так как эти деревья повсеместно распространены и стоят дешево.

Высокую сортность не выбирают. Для балок годится и материал с сучками, если они крепко держатся, без синих пятен или очагов гниения.

Важный элемент подготовки – сушка древесины. Для балок допускается брать только очень хорошо высушенное дерево, с уровнем влажности не более 18%. Естественным образом материал сушат не менее года.

Размер лаг для деревянного пола

На лаги приходится вся нагрузка: самого пола, установленной мебели и оборудования, находящихся в помещении людей. Необходимо правильно подобрать размеры бруса. Для этого учитывают:

• толщину чистового настила, а также утеплителя и гидроизоляции, если производится теплоизоляция пола;
• величину максимальной нагрузки во время эксплуатации: в среднем для жилого дома составляет около 300 кг на 1 м²;
• расстояние между опорами, на которые устанавливаются лаги: чем они дальше, тем толще и прочнее должен быть брус;
• тип вентиляционной системы.

Параметры позволяют рассчитать длину и толщину бруса. Однако нюансов здесь куда больше.

• Ширина – брус имеет прямоугольную форму. Чтобы придать конструкции из него максимальную жесткость, его укладывают на ребро. Отсюда ширина бруска должна быть в 2 раза меньше высоты.
• Длина – зависит от площади основания. Если помещение прямоугольное, балки укладывают вдоль короткой стены. Это выгоднее, так как слишком длинный брус вынужден нести нагрузку и от собственного веса.
• Толщина балки определяется величиной пролетов между ними и совокупной нагрузкой предметов в комнате. Это означает, что чем шире пролет, тем более толстое дерево нужно выбирать.

Рассчитывая размеры балок, приходится постоянно маневрировать между габаритами самих опор, столбиков, если они предусмотрены, шириной пролета и длиной. Причем важен здесь как вопрос нагрузки, так и финансовый.

Расстояние между лагами пола: таблица

Специалисты рекомендуют ставить лаги перпендикулярно окну. Доски в гостиных и спальнях кладут по направлению распространения естественного света, а лаги монтируют перпендикулярно настилу. Однако если окно размещается в короткой стене, такой подход не оправдан: чем короче лаги, тем менее толстый и тяжелый брус можно использовать при таких же размерах.

Расстояние между лагами пола определяется габаритами бруса или же наоборот: в зависимости от того, какой параметр оказался важным. Поэтому вычисления обычно производят не один раз.

В среднем для стандартного жилого помещения – 1 этаж дома или квартиры – актуальными считаются следующие правила.

• Если ширина пролета не более 2 м, для изготовления балок берут древесину сечением в 110*60 мм. Ставят опоры на ребро.
• Если расстояние увеличивается до 3 м, сечение изменяется на 150*80 мм.
• При пролете длиной в 4 м используют бруски размером в 180*110 мм.
• Для расстояния в 6 м между балками берут древесину с габаритами в 220*180 мм.

Расчеты оправданы, если все остальные параметры остались неизменными: толщина настила, конструкция чернового пола, длина балок. Если же какие-то показателя изменяются, размеры бруса тоже должны быть другими.

Расстояние между лагами от толщины доски

Например, толщина чистового настила влияет на толщину бруса следующим образом.

• Если для укладки берут доски толщины в 30 мм, пролет между балками нельзя делать более 50 см. Доски слишком тонкие и без опоры просто гнутся.
• При толщине ламели в 40 мм шаг лаг для пола из досок можно довести до 70 см.
• Если для черного пола выбрали доску толщиной в 50 мм, ширина пролета может достигать 1 м.
• Если чистовой пол делают из фанеры или древесных плит, шаг между лагами не делают более 40–60 см. Даже при большей толщине площадь плитки ограничена по сравнению с доской и она распределяет нагрузку на меньшую площадь.

Все приведенные рекомендации являются усредненными. При вычислении нагрузки на конкретном участке следует учитывать особенности эксплуатации – ванна, санузел, кухня, наличие тяжелой мебели и оборудования.

Способы крепления к основанию

В зависимости от конструкции пола установку лаг выполняют разными способами. Определяется это не только размерами и предполагаемой нагрузкой, но и характером основания.

Деревянный пол на лагах

Деревянные полы в частном доме по лагам выполняют роль опорной конструкции не всегда, а только в небольших помещениях. В просторных комнатах, даже в квартирах, опорами выступают базовые деревянные балки, закрепленные в фундамент или в стену. Класть прямо на них пол обычно нельзя, так как расстояние между ними рассчитывается исходя из других соображений.

На балки, не слишком удаленные друг от друга, лаги монтируют на боковую их сторону, закрепляя саморезами или шурупами. Длина крепежа должна быть, как минимум в 2,5 раза больше ширины лага, а диаметр составляет не менее 6 мм.

Если опоры размещаются на слишком большой дистанции друг от друга, сооружают двухслойную конструкцию. Сначала монтируют промежуточные бруски – первый слой, а на него в перпендикулярном направлении закрепляют лаги под пол на необходимом расстоянии между досками.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Если второй вариант влечет слишком большие расходы, можно крепить лаги вдоль бруса, но для черного пола взять более толстые листы напольного покрытия, наподобие фанеры или ДВП повышенной плотности.

Бетонное основание

Установка лаг выполняется и на бетонную стяжку. Это рационально, если основание не ровное, но имеет достаточную прочность. Такой вариант обойдется дешевле, чем сооружение новой выравнивающей бетонной стяжки.

1. Перед укладкой основание очищают, настилают полиэтиленовую пленку толщиной в 100–200 микрон. Кладут с нахлестом, стыки заделывают скотчем.
2. Под лаги укладывают звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена. Материал предупредит появление скрипов и шумов.
3. Поверх укладывают бруски – вертикально, и скрепляют с подкладкой. Используют саморезы или гвозди, которые вбивают в брус под углом.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Если пол очень неровный, под лаги кладут куски фанеры или пластиковые вкладыши, пока не добиваются совершенной ровности конструкции. Мягкие материалы, наподобие ДСП или ДВП, для выравнивания не годятся – они сминаются со временем.

Крепить лаги на бетонную поверхность запрещается.

Установка по грунту

В частном секторе возможна укладка лагов на грунт. Это довольно сложная работа. Инструкция следующая.

1. Из подпола выбирают грунт на 50 см глубиной. Дно выравнивают, тщательно утрамбовывают.
2. Засыпают дно слоем песка, гравия и щебня. Поливают водой и вновь утрамбовывают.
3. На участках, где будут уложены балки, возводят кирпичные столбики – опоры. Используют красный глиняный кирпич – он не боится воды. Высота столбика достигает уровня крепления лагов. Размеры зависят от высоты.
4. На верх опор укладывают 2–3 слоя рубероида, чтобы гидроизолировать балки.
5. Затем кладут на столбики основные опоры, а на них монтируют лаги, либо сразу же ставят лаги под пол. В последнем случае сечение бруса должно быть не менее 150*50 мм.

Затем обустраивают пол. Вариант возможен любой: с теплоизоляцией, без нее, с подложкой.

Рекомендации специалистов

Для крепления лаг к бетону используют оцинкованные уголки

Чтобы пол на лагах служил долго, не скрипел и не нуждался в ремонте, при сооружении учитывают следующие советы.

• Лаги ставят на расстоянии от стены в 20–30 см.
• Верхняя часть конструкции должна быть строго горизонтальной. Это проверяют уровнем. Чтобы упростить задачу, на нужной высоте крепят капроновую нить и по ней выравнивают балки.
• При монтаже лаг на бетонный пол следят за тем, чтобы балочная конструкция оставалась автономной.
• Вместо бруса определенного сечения можно ставить сдвоенные доски. Такой вариант дешевле, а несущую способность имеет ту же.
• Для крепления на основу из бетона используют оцинкованный уголок и гвоздь.
• Чтобы лаги достигли нужной длины, допускается стыковать бруски между собой. Соединение должно приходиться на опорный столбик.

Лаги на пол в частном доме расстояние.

Определение сечения и размеров

Содержание

1. Лаги на пол в частном доме расстояние. Определение сечения и размеров
2. Расстояние между лагами пола под osb. Особенности укладки лаг на разные основания
3. Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
4. Лаги для пола в квартире. Деревянный пол в квартире? Вы серьезно (бюджетное решение, которое выглядит дорого)
   • Какие предполагались проблемы?
5. Видео половые лаги для устройства деревянных полов дома. День 12-13

Лаги на пол в частном доме расстояние. Определение сечения и размеров

Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.

С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.

Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.

Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения

Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.

Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.

Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.

Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.

Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.

Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски

При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.

Расстояние между лагами пола под osb. Особенности укладки лаг на разные основания

Схема крепления лаг к фундаменту и стенам.

В качестве основания для пола во многих случаях выступает грунт, что может стать причиной возникновения определенных трудностей и дополнительных расходов, ведь лаги придется подготовить к установке. Подготовительные работы предполагают тщательную трамбовку грунта и последующую установку кирпичных опор. Можно взамен кирпича для столбов использовать древесину, которая заблаговременно должна быть обработана битумом. Если использовать дуб, хорошо его обработав огнем, то можно добиться долговечности дерева и его устойчивости к гниению, однако с кирпичом по длительности срока службы древесина все же не сравнится.

Между опорами и лагами должен быть проложен слой гидроизолятора, им может выступить рубероид. Оптимальная толщина лаг может быть равна 40, 50 и 60 мм, расстояние между ними при укладке не должно превысить 90, 110 и 120 см соответственно. Важно соблюсти и расстояние от грунта до пола, которое не должно оказаться больше 200 мм, не следует забывать об обработке нижней стороны досок и чернового пола с помощью антисептика.

Примеры сечения лаг для различных пролетов.

Если обустройство пола из ОСБ предстоит осуществлять в квартире, расположенной в многоэтажном доме, то в качестве основания выступит железобетон, который отличается высокой теплопроводностью, что не позволяет использовать его в чистом виде в качестве чернового пола. Фиксировать лаги к такому перекрытию следует, применяя анкерные болты, а предварительно на пол следует проложить прослойку из прокладок, выполненных на основе ДВП. Шаг между лагами в данном случае должен быть равен 60 см, однако если пол из ОСБ в будущем будет решено заменить на покрытие из керамической плитки, то расстояние предстоит сократить до 30 см.

Для того чтобы добиться более внушительной жесткости, лаги на поверхность железобетона следует монтировать в форме сетки, поперек главным лагам должны быть уложены обрезки лаг в общий уровень, чтобы в итоге получилась сетчатая конструкция. Если планируется менять ОСБ на плитку в дальнейшем, то деревянное основание не рекомендуется применять в качестве базового покрытия. Керамическая плитка должна быть уложена на поверхность подложки, выполненной из водостойкого гипсоволоконного листа.

Виды анкерных болтов для крепежа лаг к основанию.

Если монтаж осуществляется по бетонному полу, то можно использовать деревянные брусья, которые могут обладать разными габаритами. Делать перекрытие из лаг по железобетонному полу не следует с использованием лаг, длина которых меньше 2 м. Если в распоряжении оказались лаги, длина которых меньше длины комнаты, в которой производится укладка пола, то они должны быть состыкованы торцами впритык. Добиться увеличения прочности стыковки досок можно методом соединения лаг врубкой в полдерева. При монтаже лаг в местах смежных рядов стыки следует смещать по отношению друг к другу на 0,5 м или больше.

Дополнительно бетон должен быть подготовлен, что предполагает обустройство настила, в качестве которого выступает слой гидроизоляции. Для того чтобы исключить получение в итоге «плавающей» конструкции, недопустимо осуществлять монтаж лаг на слой мягкой изоляции, которой могут выступить теплоизоляционные и шумоизоляционные материалы.

Для получения более связанной конструкции следует монтировать лаги прямо к основанию, применяя в качестве крепежа анкерные болты.

Слой изоляции при этом необходимо монтировать в пространство между ними. В процессе установки лаг в данном случае будет целесообразно выбрать расстояние между ними, равное ширине одного цельного изоляционного листа.

Между лагами необходимо проложить слой изоляции: минеральную вату или крупнофракционный керамзит.

Если планируется укладывать ОСБ в пространстве жилой комнаты, то лаги должны быть монтированы перпендикулярно направлению падающего с окна света, а если укладка ОСБ будет проводиться в коридоре или холле, то лаги должны быть уложены перпендикулярно направлению движения людей. Такое требование обусловлено тем, что половую доску следует монтировать вдоль – по эстетическим соображениям.

Лаги могут быть уложены и на поверхность балок. Жесткость подобной конструкции будет значительно выше, кроме того, мастеру будет проще выровнять пол, применив для этого подложки. Процесс выравнивания окажется менее трудоемким, если первоначально монтировать 2 маячковые лаги на большом расстоянии друг от друга. Важно выставить эти стартовые лаги с большой точностью по уровню горизонта, что обусловливает зависимость уровня впоследствии установленных лаг от их уровня. Если предполагается своими силами осуществлять все работы по установке пола на лагах, то следует применить лазерный уровень, с помощью которого можно не только облегчить процесс, но и сократить затраченное время.

Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Лаги для пола в квартире. Деревянный пол в квартире? Вы серьезно (бюджетное решение, которое выглядит дорого)

Я мечтала о собственном деревянном доме с уютным запахом сосны. Но увы – кризис немного приземлил в амбициях и денег хватило на квартиру. Исходя из скромного бюджета пришлось искать варианты экономии в отделке. Пол – один из самых дорогих пунктов ремонта. Рассматривала все: акриловый теплый пол, плитка, инженерная доска, ковролин… Архитектор, который проектировал мою квартиру, предложил совершенно нестандартный вариант: уложить на пол сосновую доску на лаги, отшлифовать, покрыть хорошим лаком. Предложение показалось мне настолько нестандартным, что вначале я сомневалась. Многочисленные родственники отговаривали, пугали, что все испортится-рассохнется. Тут уже включилось упрямство, и я решила пойти на вариант с деревянным полом.

Какие предполагались проблемы?

• Для хорошего результата нужно найти хорошо просушенный, качественный материал.
• Так как был перенос мокрой точки – примерно 2 метра труб надо было спрятать в полу.
• Электрический кабель также хотелось спрятать в пол, чтобы сократить необходимость штробления стен.
• Часто в старых домах, где расшатан деревянный пол, при каждом шаге дребезжит посуда в шкафах, нужно было решить эту проблему.
• Защитить древесину от порчи.
• Сосна – довольно мягкое дерево, покрытие должно быть прочным, чтобы оно служило дольше.

Когда моих соседей по новостройке затопило от сорванного крана, и они выкинули свой вывернувшийся наизнанку ламинированный пол – я больше не сомневалась, что пол в моей квартире будет деревянным.

            Итак, сосну я выбирала не по интернету, а лично, на строительных рынках. Открывала пачку-две, смотрела качество стыковки, количество сучков, степень просушки. Лаги покупала там же.

            Строители обработали каждую лагу пропиткой для древесины от гниения и плесени.

            С трубами поступили очень просто – залили небольшой участок стяжки – как раз под рабочую зону кухни, сверху уложили плитку. То же самое – под встроенным кухонным шкафом. Таким образом, звон посуды в шкафу и наводнения исключены. Главное — правильно посчитать толщину стяжки, чтобы она совпала по высоте с деревянным полом, учесть толщину плитки. Между деревянным полом и стяжкой вертикально установили амортизирующую прокладку.

Электрический кабель заложили в металлический рукав. В лагах снизу выпилили выемки и проложили кабель по полу под лаги. Надо сказать, что прокладка кабеля в стенах осуществлялась до работ с деревом. Необходимо все мокрые работы завершить до того, как в квартиру привезут доски, так как дерево хорошо впитывает влагу и потом может дать большие щели в полу.

            Установка лаг должна быть на достаточно близком расстоянии, чтобы пол потом не скрипел и не «гулял». Мы установили расстояние 40 см. Пароизоляция укладывается на лаги, прибивается степлером.

А дальше – укладка доски в замок.

Смонтированный пол шлифуют с помощью шлифовальной машины, тщательно пылесосят и как можно быстрее покрывают лаком. Я выбрала лак Petry – прочный, твердый, один недостаток – дороговат. Грунтовка той же фирмы, затем два слоя лака.

Несколько дней пол сохнет. Затем монтируются плинтуса, перекрываются стыки с плиткой.

Все, кто приезжал ко мне в гости, восхищаются атмосферой, которую создает мой прекрасный сосновый пол – запах дерева едва ощутим, но дарит уют. Пол теплый, приятный для прикосновения. Обожаю ходить дома босиком. Уход – обычный, пылесос и влажная уборка. Проливали воду – ничего с ним не случилось. А вот тяжелые предметы иногда оставляют небольшие вмятины. Однако плюсы перевешивают. Это действительно стало бюджетным решением, которое выглядит дорого и респектабельно.

На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме,квартире. И мы расскажем о Вас на канале МОЙ ДОМИК. Информацию и фото (желательно горизонтальные) присылайте на [email protected]

Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!

Видео половые лаги для устройства деревянных полов дома. День 12-13

Управление осадкой бревенчатого дома

Винтовые домкраты используются в нижней части стоек бревенчатого крыльца для учета осадки бревен в этом доме.

Урегулирование, похоже, стало горячей темой для наших поклонников бревенчатых домов в последнее время, поэтому мы решили, что статья, посвященная этой проблеме, поможет ответить на любой ваш вопрос. В любом проекте бревенчатого дома бревна со временем усаживаются, что приводит к оседанию дома. Оседание — это не плохо, это естественно, и бревенчатые дома не уникальны. Даже дома из палочек оседают. Что — это , однако важно, как ваш строитель или производитель бревенчатых домов учитывает и решает проблему оседания вашего бревенчатого дома. С методами, используемыми в бревенчатом доме REAL™, оседание становится второстепенным элементом обслуживания.

На этом изображении показаны винтовые домкраты во время строительства до закрытия.

Причина оседания в бревенчатом доме заключается в том, что древесные волокна сжимаются при высыхании. Волокна имеют цилиндрическую форму с длинной осью вдоль бревна. Поскольку волокна сжимаются только в радиальном направлении, бревна по мере высыхания сужаются в радиусе, но существенно не изменяются в длине. По этой причине стены бревенчатого дома со временем будут уменьшаться в высоту по мере усадки древесных волокон. Например 9Стенка в футах может со временем оседать от половины до четырех дюймов. Время, необходимое для этого осаждения, зависит от местных условий. Это распространенное заблуждение, что бревенчатые дома, высушенные в печи, избавляют от необходимости решать проблему усадки. Даже бревенчатый дом, который был высушен в печи, осядет, и у компании, занимающейся строительством бревенчатых домов, и у строителя должен быть план для решения этой проблемы. Большая часть оседания будет продолжаться в течение как минимум двух отопительных сезонов. В зависимости от вашего местного климата конечное количество влаги в ваших бревнах может варьироваться до пятидесяти процентов, и даже тип используемого вами домашнего отопления влияет на влажность ваших стен. По этим причинам каждый строитель бревенчатых домов должен учитывать осадку бревенчатых стен.

На этом изображении тот же дом, что и выше, после закрытия винтовых домкратов. Этот стиль покрытия очень популярен.

Некоторые строители бревен любят использовать в стенах арматуру для предотвращения оседания. Хотя это предотвращает оседание стены в целом, сами бревна все равно должны сжиматься, что приводит к большим зазорам между бревнами, которые необходимо расщеплять. Поскольку этот метод может оставлять непривлекательные зазоры между бревнами, мы не используем его при строительстве Real™ Log. Real Log Homes по-прежнему предлагает щелевую стену для клиентов, которым нравится внешний вид, но даже в этих случаях мы используем нашу систему столярных изделий InterLock™, в которой наши бревна сцепляются друг с другом, что обеспечивает гладкий внешний вид.

Владельцам этого дома понравился характер винтовых домкратов, и они оставили их открытыми на натуральных бревенчатых столбах.

Две основные проблемы, которые необходимо решить в настоящем бревенчатом доме, — это регулировка высоты стоек по мере оседания стены и соблюдение зазоров вокруг дверей и окон. Поскольку длина бревна не меняется по мере высыхания древесины, вертикальные стойки, поддерживающие крышу или верхние этажи, необходимо укорачивать по мере оседания стен. Винтовой домкрат является наиболее распространенным средством, используемым для достижения этой цели. Винтовой домкрат может располагаться либо в верхней, либо в нижней части балки, в зависимости от личных предпочтений. Винтовой домкрат можно оставить открытым как элемент дизайна (например, кухня из бревенчатого дома, показанная выше), или при желании его можно закрыть, как в первом примере в этом посте. Для крепления винтового домкрата обычно используется деревянная рама, а для стоек из круглого бревна — медные детали.

Винтовые домкраты периодически регулируют, когда дом новый — обычно через 6-12 месяцев после постройки, снова после второго полного отопительного сезона, а иногда даже в третий или более раз, как правило, после отопительного сезона. Сроки и необходимость регулировки винтовых домкратов могут варьироваться в зависимости от климата и типа используемого отопления.

Окна и двери монтируются с помощью шлицевых соединений, благодаря которым проемы остаются ровными и ровными при оседании стены. Хотя эти системы требуют некоторого внимания, мы считаем их эстетические и структурные преимущества лучшим решением для обустройства бревенчатого дома.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как проектируется и строится настоящий бревенчатый дом, свяжитесь с Real Log Homes, чтобы узнать больше.

Убедитесь, что ваш бревенчатый дом построен на века

Благодаря строительным системам современные бревенчатые дома могут противостоять даже самым жестким агрессорам, которые может бросить на них природа.

Бревенчатые дома прочные. Там, где другие типы жилья пострадали от экстремальных погодных условий, таких как ураганы и торнадо, их соседи из бревенчатых домов устояли. Почему? Это все благодаря тщательно спроектированной строительной системе.

Строительная система — это заранее определенный способ сборки различных компонентов для обеспечения высокого уровня структурной целостности.

Проще говоря, это план. Что касается бревенчатых домов, так это то, что вы не можете просто начать рубить деревья и ставить стволы друг на друга. Идея состоит в том, чтобы методично спланировать, как укладывать бревна и удерживать их на месте, чтобы они поддерживали друг друга, вес крыши, внутренних стен и полов, не говоря уже о мебели и людях, которые там живут.

В основе строительной системы лежит инженерия, основанная на глубоком знании того, как древесина реагирует на различные силы, не последней из которых является гравитация. Чтобы соответствовать строительным нормам, бревенчатые стены должны быть достаточно жесткими, чтобы выдерживать вертикальные, боковые и сдвигающие усилия. Чтобы создать эту жесткость, инженеры применяют сложные математические формулы к таким переменным, как размер бревна, порода дерева, профиль, стиль углов, контроль влажности и общий размер дома.

Эти инженерные расчеты могут занимать от нескольких страниц для индивидуального проекта до нескольких сотен страниц для целой линейки стандартных планов этажей. Инженерные строительные системы, которые разрабатывают производители бревенчатых домов и которым следуют строители, определяют, как отдельные бревна функционируют как стабильная единица. Задача любой из этих систем состоит в том, чтобы приспособиться не только к весу бревен, но и к их склонности к перемещению и поддержке других компонентов, таких как крыша.

Решения включают в себя форму бревен, способ их укладки и соединения, а также способ их герметизации. Существует множество способов проектирования и возведения бревенчатых стен и кровельных систем. Чтобы сделать это должным образом, требуется знание многих факторов. Вот некоторые из ключевых структурных напряжений, которые влияют на конструкцию вашего дома:

Снеговые нагрузки

Крыша бревенчатого дома должна быть построена таким образом, чтобы выдерживать вес самой большой снеговой нагрузки, которая может возникнуть за двухмесячный период в районе, где построен дом. Например, большинство крыш несут постоянную нагрузку 20 фунтов на квадратный фут. (Собственная нагрузка относится к весу инертных компонентов, в данном случае стропил, настила, гонта и гвоздей.) В локализованных районах некоторых регионов снежного пояса, таких как Колорадо, Великие озера и Новая Англия, снеговая нагрузка составляет 150 фунты на квадратный фут являются обычным явлением. В результате при проектировании кровельной системы необходимо учитывать снеговые нагрузки, чтобы создать безопасную и прочную конструкцию.

Ветровые нагрузки

Ветер, возможно, является наиболее агрессивной силой, воздействующей на структурную целостность здания. При сильном ветре стена действует как парус. Если дом не спроектирован должным образом, чтобы противостоять этим силам, он будет изгибаться и изгибаться. С годами это движение может ослабить соединения между стенами и крышей. В крайних случаях ветер может снести дом. В большинстве районов Соединенных Штатов дома строятся так, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, эквивалентные порывам ветра со скоростью около 80 миль в час. Но вдоль побережья Персидского залива и Атлантики, особенно во Флориде, во время ураганов скорость ветра может достигать 150 миль в час. В результате дома, построенные в этих районах, должны выдерживать такие нагрузки.

Сейсмические нагрузки

Когда дело доходит до землетрясений, бревенчатые дома имеют преимущество перед более жесткими аналогами, такими как кирпичные и каменные дома: древесина менее хрупкая, чем эти материалы, и имеет тенденцию изгибаться и легче поглощать сейсмические нагрузки. Тем не менее, строительные нормы и правила в сейсмоопасных районах требуют, чтобы все дома учитывали сейсмические нагрузки.

Независимо от того, в какой части Соединенных Штатов вы строите, когда вы рассматриваете возможность покупки бревенчатого дома, вы должны знать, что пакет будет соответствовать строительным нормам и правилам данного региона. Поскольку эта услуга может быть связана со значительными затратами, обратите особое внимание на то, как ваша команда соблюдает требования местного кодекса.

Большая часть ответственности за соблюдение норм ложится на вашего дизайнера, будь то независимый архитектор или штатный дизайнер, работающий на вашего производителя бревенчатых домов. Если вы решите воспользоваться услугами частного архитектора, выбранная вами компания по производству бревенчатых домов просто выступает в качестве поставщика строительных материалов, предоставляя бревна для строительства дома. Если ваш производитель будет работать с вами над дизайном, важно, чтобы он знал строительные нормы и правила, в которых находится ваш участок.

Кроме того, ваши планы могут быть проверены и заверены сторонним инженером, прежде чем вы сможете получить разрешение на строительство. Это все меры безопасности, чтобы ваш дом был структурно прочным. Затем местный инспектор по строительству, используя применимые строительные нормы и правила в качестве справки, просматривает проектный план вашего дома и выдает разрешение на строительство, которое необходимо для начала строительства и должно быть четко размещено на участке.

Имея на руках архитектурные чертежи и одобрение инспектора, теперь ваш строитель должен применить свои глубокие знания строительных норм и правил при строительстве вашего бревенчатого дома. В дополнение к местным нормам и правилам ваш строитель также должен знать «Стандарт ICC-400 по проектированию и строительству бревенчатых конструкций».

Этот стандарт был разработан Советом по бревенчатым и деревянным домам Национальной ассоциации домостроителей совместно с Международным советом по нормам и правилам, чтобы конкретно учитывать особые требования, необходимые для строительства домов из цельного бруса. Его цель состоит в том, чтобы убедиться, что ваш бревенчатый дом построен правильно и имеет прочную конструкцию, и каждый бревенчатый дом должен быть построен в соответствии с этим стандартом.

Убедитесь, что выбранный вами строитель знает об этом. Во время строительства инспектор будет периодически возвращаться на строительную площадку, чтобы убедиться, что ваш дом соответствует утвержденному проекту.