alexxlab все секреты конструкции от подбора материала до установки
Индивидуальное строительство, несмотря на наличие множества проектов и готовых решений конструкций, в любом случае исходит из местных условий и специфики каждого конкретного проекта.
Не является исключением и возведение деревянных домов – легких дачных домиков, каркасно-щитовых построек или основательных коттеджей, во всех этих постройках при укладке пола используется один и тот же прием – укладка лаг для пола в деревянном доме перед устройством дощатого покрытия.
Содержание:
- 1 Технические характеристики лаг и требования по их установке
- 2 Варианты оснований для пола
- 3 Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
- 4 Устройство пола на деревянных лагах по бетону
- 5 Укладка лаг по грунту
- 6 Советы по выбору лаг
Технические характеристики лаг и требования по их установке
Лаги для пола
Покрытие пола из деревянных досок, обычно проектируется с полезной нагрузкой не менее 300 кг на 1 квадратный метр.
В нормальных условиях, для того чтобы выдержать такой вес доски чистового пола из твердых пород дерева или хвойных пород должны иметь прочное и устойчивое основание в виде лаг, равномерно распределяющих нагрузку по всей площади помещения.
Для балок, которые будут использоваться в качестве лаг для пола в деревянном доме, чаще всего используется брус хвойных пород – ели, сосны или лиственницы.
Допускается также применение и лиственных пород деревьев мягких пород, исключением среди которых выступает тополь и липа.
Для лаг используются:
- Цельные балки шириной от 100 до 130 мм и толщиной от 40 до 60 мм.
- Брус 100*100 мм.
- Брус, используемый в качестве межэтажного перекрытия в деревянном доме размером 80 на 120-160 мм.
Для использования наиболее распространенного вида пиломатериалов – балок 100*60 мм, 110*50 мм или 130*40 мм при строительстве дома необходимо учитывать способ и место установки лаг для пола в деревянном доме:
- Лаги для пола первого этажа дома на сваях.
- Лаги для пола первого этажа в доме на опорах.
- Лаги для пола первого этажа по черновому полу.
- Для пола первого этажа по земляному основанию.
- Для установки пола по ленточному бетонному фундаменту.
- Лаги для установки на плитном монолитном железобетонном фундаменте.
- При постройке первого этажа над подвальным помещением.
- При постройке первого этажа над цокольным этажом.
В зависимости от размеров помещения и размеров досок чистового пола лаги укладываются на равном расстоянии друг от друга, при этом расстояние зависит от размеров лаг:
- При толщине 40 мм выбирается расстояние между осями 0,8-0,9 метра.
- При толщине 50 мм расстояние равно 1,0-1,1 метра.
- Толщины 60 мм достаточно, чтобы между лагами было 1,2-1,3 метра.
Варианты оснований для пола
Для деревянных домов при строительстве в зависимости от местных условий применяются несколько видов оснований, которые и выступают основной опорой для установки лаг.
Наибольшей проблемой для деревянных домов выступают грунтовые воды, которые проникая в поры грунта, поднимаются и проникают в волокна древесины и со временем запускают естественный механизм разрушения дерева.
Для недопущения этого в каждом конкретном случае выбирается оптимальный вариант фундамента под дом:
- Ленточный фундамент.
- Монолитный железобетонный фундамент.
- Столбчатый фундамент.
- Свайное основание из железобетонных свай или металлической свайной конструкции.
В каждом из этих видов основания техника и технология укладки лаг имеет свои особенности.
Лаги для пола в деревянном доме на сваях устраиваются поверх балки лежащей на свайной конструкции.
Лаги для пола в деревянном доме на опорах устраиваются в основном на ленточном и столбчатом фундаменте. Здесь основной опорой лаг будет выступать грунт, поэтому для того чтобы лаги не прогибались, не поддавались гниению и не впитывали влагу с грунта под них устанавливаются дополнительные опоры.
В каждом конкретном случае технология установки лаг может быть скорректирована в зависимости от местных условий. Например, для монолитного фундамента лаги можно разместить непосредственно поверх бетона, а можно создать дополнительный объем воздушной подушки и установить лаги на брус, подобно тому, как устанавливаются лаги в доме на свайном фундаменте.
Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
Лаги для пола на свайном фундаменте
Устройство пола для домов возводимых на свайном или ленточном фундаменте подразумевает максимальную защиту деревянных конструкций от проникновения в волокна древесины влаги.
Для свайных фундаментов, в том числе и столбчатых, основанием для укладки лаг выступает черновой пол в случае со свайным фундаментом или деревянная балка на опорах.
Такой прием дает возможность максимально поднять лаги над поверхностью земли и обеспечить из влагозащиту.
Для свайного фундамента из металлических свай или железобетонных непосредственно на сваи укладывается черновой брус сечением 100*100 или 150*150 мм.
Дальше на него устанавливается черновой пол, основная задача которого создать преграду для проникновения в помещение холодного воздуха и создания прочной площадки для установки поверх него лаг для пола в деревянном доме на сваях. Черновой пол собирается из обработанной доски, края которой входят в пазы, образуя, таким образом, прочное соединение, препятствующее проникновению воздуха и влаги.
Перед укладкой лаг на доски чернового пола укладывается слой гидроизоляции, а дальше устанавливаются лаги. Первая устанавливается непосредственно возле стены, она прочно фиксируется к ней саморезами, остальные выравниваются по высоте и через равное расстояние, соответствующие размерам бруса фиксируются при помощи металлических перфорированных уголков и саморезов к противоположным стенам. После установки всех балок еще раз проверяется уровень верха всех балок.
Для ленточных фундаментов, лаги для пола в деревянном доме на опоры устанавливаются как самостоятельно, так и с использованием черновых балок.
В качестве опор чаще всего используются бетонные или кирпичные конструкции в виде небольших столбов. В месте установки таких опор снимается верхний слой грунта, и формируется котлован глубиной 0,2-0,3 метра в виде квадрата 0,4*0,4 метра. Грунт уплотняется и формируется песчано-гравийная подушка высотой 0,2 м.
Поверх подушки заливается бетон, для прочности конструкции в центр устанавливается прут арматуры диаметром 8-10 мм длиной 40-50 см, в зависимости от того на какой высоте планируется установка балки. После того как бутон наберет прочность, обычно через 5-7 суток поверх него укладывается слой гидроизоляции из рубероида и из красного кирпича возводится опора. Перед укладкой бруса на каждую опору укладывается 2-3 слоя рубероида для гидроизоляции. На следующем этапе работ выкладываются лаги и фиксируются гвоздями или саморезами на черновой балке.
Устройство пола на деревянных лагах по бетону
Лаги для пола по бетону
Для укладки лаг для пола в деревянном доме на бетонное основание обычно дополнительные конструкции не возводятся.
Бетонное основание обрабатывается гидрофобизатором и грунтовкой глубокого проникновения для того, чтобы заклеить все поры в бетоне.
Следующим шагом выступает установка гидроизоляции – 2-3 слоя рубероида с перекрытием полос на 10-12 см в каждом слое и укладка поверх цельного полиэтиленового полотна.
После укладки гидроизоляции в помещении проводится разметка и укладка лаг возле противоположных стен, а далее равномерно между ними распределяются лаги в соответствии с их толщиной. В торцах балки при помощи саморезов и металлических перфорированных уголков фиксируются в стену.
Для закрепления лаг могут использоваться и деревянные рейки, которые временно набиваются поверх лаг, а дальше, когда делается установка деревянных плов чистового пола, постепенно снимаются.
Укладка лаг по грунту
Для установки лаг для пола в деревянном доме непосредственно на грунт применяется несколько приемов. Чаще всего это установка на опоры, здесь в зависимости от свойства грунта и глубины залегания грунтовых вод опоры могут выполняться из кирпича, бетона или даже из дерева твердых пород.
Укладка лаг по грунту обычно делается для небольших помещений, находящихся внутри дома или временных построек. Для небольших помещений не требуется большое количество опор, поэтому на грунте предварительно делается планировка основания, формируется гравийно-песчаная подушка и сверху заливается слоем раствора глины. Глина как очень плотный материал не пропускает влагу и формирует прочное основание.
Лаги по грунту на гидроизоляции
Такой глиняный слой отлично подойдет для установки на него черновой балки или даже при большом слое глины лаг пола.
Несмотря на отличные свойства глины как гидроизолирующего материала, поверх него укладывается слой гидроизоляции из рубероида или полиэтиленовой пленки.
Балки или лаги при укладке на грунт обязательно обрабатываются защитными пропитками, это позволит значительно увеличить срок службы древесины.
Если глиняный слой недостаточно прочный под лаги для пола в деревянном доме дополнительно подкладываются доски толщиной 20-25 мм и шириной 200-250 мм, такие подкладки значительно увеличивают площадь основания и снижают нагрузку на грунт.
Советы по выбору лаг
Для прочного и надежного основания пола наилучшим материалом всегда выступали хвойные породы деревьев. Сосна, ель и лиственница отлично подходят для балок и лаг для пола в деревянных домах.
Древесина этих пород легко обрабатывается, а благодаря большому содержанию смолы древесина может долгое время использоваться в качестве строительного материала. Однако, при выборе материала для лаг нужно быть максимально внимательным, ведь наличие серых или синих пятен на поверхности дерева говорит о том, что древесина поражена грибковой инфекцией и не годится для строительства.
Нельзя использовать в качестве лаг в деревянном доме балок из липы или тополя, эти сорта дерева не годятся для того, чтобы использоваться в качестве несущих конструкций, со временем такие балки просто начнут прогибаться и деформироваться.
Для лаг, особенно в домах с бетонным фундаментом нельзя использовать дерево которое имеет большое содержание влаги.
Невысушенные лаги в замкнутом пространстве очень быстро придут в негодность и станут источником распространения грибка.
Вместе с тем, правильный подбор материала, соблюдение технологии установки и качественная гидроизоляция фундамента и опор позволят долгое время пользоваться деревянным полом без проведения ремонта.
Лаги пола в деревянном доме — на видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
- Рубрики
- Теги
- Похожие записи
- Автор
Лаги пола в деревянном доме: этапы монтажа, схемы инструкции
Деревянный дом строится из экологически чистых материалов. Чтобы избежать неприятностей, связанных с неровным и скрипящим полом в деревянном доме, необходимо правильно его рассчитать и смонтировать. И начать монтаж пола следует с качественного устройства лаг.
Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.
Характеристика строительных лаг
В деревянном доме лаги необходимы для того, чтобы создать пространство между грунтом и полом. Оно используется для прокладки коммуникационных систем. Для лаг лучше всего брать древесину твердых пород, таких как дуб или бук, но также подойдут лиственница и северная сосна. С помощью досок получается горизонтальная поверхность, на которую в дальнейшем будет крепиться пол.
Одной из главных функций лаг является шумо- и теплоизоляция пола в деревянном доме.
Проверка горизонтальности установленных лаг должна производиться с помощью строительного уровня
Правильно установленные лаги создают циркуляцию воздуха, то есть обеспечивают проветриваемость пола. А это в свою очередь увеличивает срок службы декоративного покрытия. Одним из преимуществ лаг является то, что с их помощью можно регулировать высоту пола в деревянном доме.
Также их использование помогает сэкономить время и деньги. Деревянный пол, смонтированный на лаги, выдерживает нагрузки около 4 тонн.
Необходимо помнить, что крепить лаги к основанию пола следует так, чтобы не произошло их смещение – «намертво». К их монтажу нужно подходить внимательно и ответственно, так как от качества установки зависит долговечность и надежность пола в деревянном доме. Если при укладке лаг были допущены ошибки, то для их устранения придется снимать весь пол. Рассмотрим подробнее этапы монтажа лаг.
Вернуться к оглавлению
Предварительные работы
Пол на лагах с вентилированием подпольного пространства посредством продухов в фундаментных стенах.
Потребуется:
- бетон;
- кирпичи;
- гидроизоляционный материал;
- антисептический раствор;
- глина и песок.
Часто балки и лаги укладывают на грунт, и из-за этого дерево начинает гнить, на нем образуется грибок. Поэтому следует в подвале дома сделать гидроизоляцию.
Если деревянный пол укладывается на грунт, то сначала необходимо удалить под домом всю растительность. Затем заложить в глину антисептики и обработать специальным раствором балки и лаги. Можно под домом выложить основание из глины, на него сверху вылить бетонный раствор толщиной 5 – 10 см. После того как он застынет, насыпать сверху слой песка 2 – 3 см.
Чтобы пол, выложенный на балки и лаги, прослужил дольше, его следует монтировать выше уровня грунта. Для этого устанавливаются столбы из кирпича, которые будут служить креплением для деревянных лаг. Сначала удаляется слой земли с растительностью, а грунт тщательно утрамбовывается. На него выкладывается слой глины толщиной 20 – 25 см. Затем нужно разместить бетонные подушки, на которые устанавливаются кирпичные столбы. Между лагами и основой необходимо провести устройство гидроизоляции. Для этого отлично подойдет толь, который следует выложить в два слоя.
Вернуться к оглавлению
Монтаж лаг в деревянном доме
Если под домом высокий уровень грунтовых вод, полы устанавливают на опорных столбах.
Потребуется:
- брус 50х150 или 100х150 мм;
- скобы и шпильки;
- капроновая нить;
- саморезы;
- гвозди;
- шуруповерт;
- молоток;
- антисептический раствор.
Для устройства основы пола следует брать брус сечением 50х150 мм или 100х150 мм в зависимости от силовых нагрузок на пол. По длине брус не должен превышать 6 м. Можно срастить два бруса по 3 м в один при помощи специальных скоб и шпилек так, чтобы они срослись «намертво». Это необходимо для того, чтобы пол в дальнейшем не начал «играть». Следует помнить, что опора брусьев должна приходиться как минимум на три точки. Две из них – это несущие стены, на которых лаги находятся, и плюс еще хотя бы одна точка опоры в виде стены или перегородки, на которую распределится нагрузка.
Прежде чем приступить к работе, лаги необходимо на несколько дней оставить в помещении. Далее следует два бруса установить на коротких стенах, расположенных друг напротив друга, и через каждые полтора метра между ними натянуть шнур или капроновую нить.
Это будет служить ориентиром для установки остального материала. Расстояние между лагами зависит от последующей отделки пола. При укладке пола досками толщиной до 300 мм шаг лаг должен быть 50 – 60 см; из досок толщиной 300 – 400 мм – 80 см; из досок толщиной свыше 400 мм – около метра.
Для того чтобы распределить нагрузки и придать всей конструкции пола жесткость, следует поперек лаг устроить перемычки, выполненные из бруса такого же сечения. Шаг перемычек зависит от силовых нагрузок, направленных на пол, то есть их нужно устанавливать с шагом 100 – 150 см. Они размещаются обязательно в шахматном порядке по прогонам между соседними лагами. Перемычки крепятся при помощи гвоздей, саморезов или стяжки.
Высоту лаг можно отрегулировать с помощью подручных материалов, таких как клинья из тонкой фанеры или дерева. Лучше всего клинья закрепить саморезами для дерева, также подойдут длинные гвозди. Когда лаги крепят непосредственно к бетонной поверхности, их крепеж нужно осуществлять дюбелями или анкерами.
Вернуться к оглавлению
Завершающий этап
Между лагами сначала прокладывается утеплитель, затем настилается полиэтиленовая пленка, служащая гидроизолятором.
Потребуется:
- теплоизоляционный материал;
- пароизоляционная пленка;
- строительный степлер и скобы;
- саморезы;
- шуруповерт.
Следующий этап работы – это тепло- и звукоизоляция пола. По мере монтажа лаг и перемычек образуются клетки, которые необходимо заполнить защитным материалом, таким как каменная вата или волокнистые плиты из стеклянного волокна. Чтобы обеспечить наилучший комфорт в помещениях, толщина материала должна равняться толщине лаги, то есть она должна быть 150 мм. В этом случае будет обеспечена не только достаточная звукоизоляция помещения, но и его теплоизоляция.
Материал следует вставить в каждое «окошко», затем с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой с нахлестом в 150 мм.
Пленку лучше всего крепить к самим лагам при помощи строительного степлера. Чтобы избежать насыщения ваты влагой и, как следствие, промерзания конструкции, необходимо особое внимание уделить тем местам перекрытия, где с одной стороны может быть отрицательная температура. В этом случае это место нужно максимально обеспечить пароизоляционным слоем.
http://youtu.be/0JX2NOUi23M
Далее следует перейти к черновому настилу пола, который можно выполнить либо обрезной доской, либо листовыми материалами. Выбирать основание пола нужно, исходя из финишной отделки. Например, если в дальнейшем будет укладываться ламинат, то основание нужно делать из фанеры, толщина которой не должна быть меньше 18 мм. Черновой пол должен крепиться к брусьям обязательно саморезами, так как они очень плотно прижимают доску к лаге и крепко ее удерживают.
Вернуться к оглавлению
Монтаж чернового пола
Варианты укладки доски для пола: а) без смещения; б) со смещением.
Потребуется:
- фанера;
- доски;
- саморезы и шуруповерт;
- гвозди и молоток.
Черновой пол в деревянном доме можно выполнить из фанерных листов, так как этот материал является прочным и не подвергается деформации. В этом случае расстояние между лагами не должно превышать 40 см, а между перемычками – 50 см. Затем под лаги следует подложить куски фанеры, которые смазаны паркетным клеем, и всю площадь пола тоже пропитать клеем. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем пол не скрипел.
Для того чтобы защитить пол от конденсата, надо проложить слой пергамина между фанерой и лагами. После того как клей высохнет, можно приступить к монтажу фанеры. Ее края должны находиться строго на брусьях, а между листами должно остаться расстояние в 1 – 2 мм. Фанеру следует крепить при помощи саморезов, при этом на один лист их потребуется 8 – 9 штук. Чтобы не было неровностей, нужно отшлифовать места стыков.
Если пол монтируется из досок, то начать их укладку следует от стены, отступив от нее примерно на 1,5 – 2 см. Получившаяся щель необходима для вентиляции.
Если доски крепятся при помощи гвоздей, то вбивать их нужно под углом, чтобы шляпка была утоплена как можно глубже. Первый ряд досок следует крепить по натянутой линии, если крепление будет осуществляться саморезами, то предварительно нужно просверлить под них отверстия. Далее на каждую лагу следует укладывать доску, закрепляя ее. Щели, которые остаются между стеной и полом, можно прикрыть плинтусом. Можно их прикрыть при помощи скоб, которые соединяют с доской, а затем крепят гвоздями.
Прежде чем приступить к установке последней доски, следует выровнять шпунт при помощи рубанка. Затем доску нужно проклеить и прибить с помощью гвоздей. А можно концы досок у стены подпилить. После монтажа последней доски необходимо стыки отшлифовать, а щели все закрыть. Далее можно приступить к финишной отделке, например, постелить ламинат.
В случае если деревянный пол задуман без дальнейшего покрытия, его следует обработать. После того как пол отшлифуют, необходимо его обработать содой. Затем на него нужно нанести смесь растительного масла и олифы, а после этого можно пол либо покрасить, либо нанести на него слой лака.
Чтобы на основании не были заметны следы валика или кисти, следует отделочную работу выполнять, двигаясь параллельно волокнам древесины.
Производство бревен для домов — Колорадо Бревенчатые дома
Мы считаем, что у нас лучшие бревна на рынке, и уделяем особое внимание их производству.
Когда бревна высохнут, необходимо для сердцевины бревна сушить так же, как и снаружи. Обычно, когда это происходит, логи проверяют (крэк). Для контроля этой проверки наши логи даны специальный разрез, который позволяет сердцевине высыхать с той же скоростью, что и оболочка. Результат? Очень мало проверки и практически без усадки.
Затем бревна выставляются во дворе на срок не менее 6 месяцев, а затем сушка в печи на нашем современном оборудовании
Nyle сушилки до влажности менее 15 процентов; это уменьшает проблемы с усадкой после
бревна собраны в бревенчатый дом.
После сушки бревна сортируются и расплющиваются снизу.
стороны, после чего они отправляются через рубанок и угольник, чтобы получилась верная, квадратное бревно. После квадратуры
бревна прогоняются для окончательного строгания и профилирования. Как видите, каждый журнал обрабатывается минимум 7 раз, гарантируя вам прямое высококачественное бревно.
Кроме того, чтобы сохранить естественный вид бревенчатого дома, мы предлагаем пенопластовый наполнитель, который можно применяемый
для пропила во всех бревнах. Бревенчатый дом среднего размера можно заполнить примерно на 1 1/2
часы.
После нанесения пены большинство людей не могут сказать,
что в бревне когда-либо был разрез.
6×8 Двойные
D-образные пазы с пазом
8×8 Одинарные
D-образные пазы с пазом
8×8 Двойные круглые одинарные
Бревна с пазом и пазом
- Планирование бревенчатого дома
- Планы этажей
- Производство
- Бревна для шпунта и канавки
- Деревенские бревна
- Бревенчатый сайдинг
- Уголки из бревен
- Панели из осины
- Осина для мебели
- Производство
- Панели из осины
- Другие панели
- SPF 2×6 T&G
- Пихта Дугласа 2×6 T&G
- Пихта Дугласа S4S
- Пол из пихты Дугласа 1 дюйм
- 2-дюймовый настил из ели
- Vigas, балки и балки
- Пиломатериал грубого размера
- Лестницы и поручни
- Молдинг
- Sikkens Wood Finishes
- Sashco Log Builder Шпаклевка
- Болты для бревна
- Эмсил
Думаете построить бревенчатый дом?
Многие люди мечтают построить или иметь бревенчатый дом.
Промышленность бревенчатых домов росла со скоростью 15 процентов за последние 10 лет. Вот некоторые ключевые моменты, о которых следует помнить при рассмотрении вопроса о строительстве бревенчатого дома:
- Бревенчатые дома обычно стоят на 20–30 процентов дороже, чем дома, построенные традиционным способом.
- Бревенчатый дом того же размера обычно стоит на 30–40 процентов больше, чем обычный дом.
- Бревенчатые дома обычно продаются намного быстрее, чем обычные дома.
- Бревенчатые дома построить труднее, чем традиционные дома.
Бревенчатые дома могут быть построены практически по любому набору планов, но поскольку стоимость бревенчатых домов значительно выше, чем домов традиционной постройки, вот несколько советов о том, как максимально снизить стоимость:
- Сохранить внешний вид бревенчатая конструкция максимально прямоугольной формы. Как и в любом строительстве, каждый лишний угол увеличивает стоимость проекта. Особенно это касается бревенчатых домов. Лучше всего подходят простые прямоугольные, Т- или Г-образные дома.
- Сделайте конструкцию крыши максимально простой.
- Постройте из бревен только часть дома, например, большую комнату или крыльцо, а остальную часть дома постройте более традиционным способом.
- Постройте большую часть или все внутренние стены с традиционным каркасом. Это позволяет установить гипсокартон, который разрушает всю древесину и делает дом ярче.
- План размещения всей сантехники на внутренних стенах. Выкраивать в бревенчатом сооружении места для водопровода очень сложно и не рекомендуется. Без изоляции водопроводные линии могут легко замерзнуть.
- Установите как можно меньше электрических приборов в бревенчатую конструкцию. Один из простых способов сделать это — установить розетки в пол, а не в стену бревенчатой конструкции.
- Установите большую часть кухонных шкафов на плоской внутренней стене или запланируйте построить стену перед бревенчатой стеной на кухне.
Лучше всего подходят простые прямоугольные, Т- или Г-образные дома.