Дом

Как подключить заземление в частном доме: схемы устройства, конструкция контура, правила монтажа

Как подключить заземление в частном доме: схемы устройства, конструкция контура, правила монтажа

Содержание

Страница не найдена

Что такое гипотиреоз и как я с ним живу уже 3 года

Как женщина выгнала квартирантку, которая один раз не заплатила вовремя

Где теперь покупать товары для дома: 60 вещей в духе IKEA и Zara Home за те же деньги

Главное о продаже «Икеи» в России

Всем интересно

См. все

Дневники трат

Инвестиции для начинающих

Финансовая подушка

Льготы от государства

Как снять квартиру

Как погасить кредит

Дневники трат

Инвестиции для начинающих

Финансовая подушка

Льготы от государства

Как снять квартиру

Как погасить кредит

См. все

Вышла iOS 16: что нового и ради чего стоит обновиться

Как женщина пришла в банк за вкладом в 37 000 $, а ей ответили, что денег нет

Правда ли, что чайный гриб очень полезен?

Как я открыла пункт выдачи заказов «Вайлдберриз»

«Думала о том, что уже не выдерживаю»: как я похудела на 20 кг за 5 месяцев

Как правильно посадить и спилить дерево на своем участке

Стоит ли заменить кофе цикорием?

Как живет разработчик в Ереване с зарплатой 8333 $

Как натренировать удачу: 5 советов

Каков шанс выиграть в лотерею в России

Как мужчина запретил сдавать соседние квартиры туристам посуточно

См. все

Как и где сейчас купить наличную валюту?

Как купить автомобиль с пробегом в Беларуси

Вышла iOS 16: что нового и ради чего стоит обновиться

За счет чего растет курс рубля и надолго ли это?

В ожидании светлого будущего: что такое синдром отложенной жизни

Купить, снять, перевести: что можно делать с долларами и евро, а что нельзя

Кто имеет право на новую выплату на детей от 8 до 17 лет

Как живет редактор в Екатеринбурге с зарплатой 33 000 ₽

Каков шанс выиграть в лотерею в России

Как я получил две банковские карты в Казахстане

Как сейчас переводить деньги из России в Европу?

Где теперь покупать товары для дома: 60 вещей в духе IKEA и Zara Home за те же деньги

Как алкоголь влияет на психику и мозг: 6 выводов ученых

«Думала о том, что уже не выдерживаю»: как я похудела на 20 кг за 5 месяцев

Почему я больше не поеду в шопинг-тур в Финляндию

Что такое гипотиреоз и как я с ним живу уже 3 года

Как правильно посадить и спилить дерево на своем участке

Стоит ли заменить кофе цикорием?

Как живет начальник отдела разработки в банке в Москве с зарплатой 560 000 ₽

Как я перестала удалять волосы на теле и сколько на этом экономлю

Как пользоваться нейросетью для генерации рисунков Midjourney: правильно составляем запрос

Как теперь заказывать товары в Россию из-за рубежа: 4 доступных способа

Как я работала продавцом в супермаркетах

Как я добровольно сходил на концерт «Новых русских бабок» в 2022 году — и что там увидел

Как получить отсрочку от армии для сотрудников ИТ-компаний

Как я месяц жила на социальную пенсию — 8932 ₽

Как натренировать удачу: 5 советов

Как я открыла пункт выдачи заказов «Вайлдберриз»

Курсы помогут

См. все

Озеленить дом

Победить выгорание

Улучшить жизнь с помощью «Экселя»

Заработать на акциях

Начать инвестировать

Разобраться в благотворительности

Путешествовать безопасно

Зарабатывать на кредитке

Не прогадать с ипотекой

Защититься от мошенников

Не разориться на здоровье

Сортировать мусор

Рулить тачкой

Завести собаку

Жить в России

Подключение заземления в щитке

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас “заземление” сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения “заземляющих” проводников, и все вилки и розетки имеют “заземляющие” контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

“Заземление” и “зануление”

Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Как подключить заземление в щитке

Уют и комфорт в частном доме или квартире трудно представить без налаженной системы электроснабжения. Потребление электроэнергии постоянно увеличивается, поэтому защита людей и домашних животных от поражения электрическим током осложняется. Устранить риски, минимизировать последствия травм можно с помощью заземляющей системы, соединяющей точки электрической сети или энергетического потребителя с заземляющей конструкцией.

Из чего делать металлосвязь

Металлосвязь, т.е. соединение вбитых в землю электродов между собой выполняется при помощи следующих материалов:

  1. Медный провод или шина, площадь сечения — 10 кв. мм и больше.
  2. Стальная шина, сечением — 48 кв. мм.
  3. Алюминиевый провод или полоса, площадь сечения более 16 кв. мм.

Для таких целей предпочтительна полоса из стали 25-30х5 мм. Соединение такой полосы с электродами производится с помощью электросварки, что обеспечивает надёжность соединения. При использовании алюминиевых или медных проводников, присоединение производится при помощи болтового соединения.


Расположение штырей устройства заземления

Конструкция и назначение заземляющих устройств

Подобные конструкции подразделяются на рабочие и защитные устройства.

  1. Рабочее используется для организации безопасности функционирования агрегатов промышленного назначения. Также распространено в частных хозяйствах.
  2. Система защитного заземления обязательна для электросетей в жилом секторе.

Установка заземляющего устройства (ЗУ) требуется в соответствии с Правилами устройства электроустановок и Правилами эксплуатации электроустановок потребителей.

Прикосновение людей к токоведущим частям, открытым в результате неправильной эксплуатации электрооборудования, дефектов конструкции, прихода в негодность изоляции и других причин, встречается часто. Некачественная конструкция ЗУ и ее монтаж может повлечь тяжелые последствия для людей: электрический шок, ожоги, нарушение работы сердца и иных органов человека поражение током часто приводит к ампутации конечностей, инвалидности и даже летальным исходам.

Система заземления состоит из наружной и внутренней частей, которые стыкуются в электрическом щитке. Наружное заземляющее устройство состоит из комплекса металлических электродов и проводников, отводящих аварийный ток от электрооборудования в землю в безопасных для людей местах. Электроды называются заземлителями. Электрические жилы – это заземляющие проводники, представляют собой штыри длиной 1,5 м, диаметром 1 мм.

Изготавливаются промышленностью из меди или стали, покрытой медью. Их основное достоинство — повышенная проводимость тока. Вбиваются в землю молотами или кувалдами на глубину 50 см, контакт с землей должен быть максимально прочным, иначе ухудшится способность конструкции отводить ток.

Простая конструкция изготавливается из одного электрода. Применяется в молниеотводах или для защиты удаленных объектов и оборудования. В индивидуальных хозяйствах предпочтение отдается многоэлектродным устройствам. Размещаются в один ряд и называются линейными профилями ЗУ. Стандартная длина цепи — 6 метров. Между собой соединяются латунными муфтами, крепление резьбовое, сварка не рекомендуется. Заземляющие проводники устанавливаются через клеммы. Скручивания, пайки жил исключаются.

По-прежнему распространено такое устройство, как контур заземления (замкнутый вариант). Сооружается на расстоянии не ближе 1 метра и не далее 10 метров от дома. Размещается в траншее в виде равностороннего треугольника. Длина стороны 3 м, глубина – 50 см, ширина – 40 см. По углам вбиваются заземлители. Эта же операция проделывается с другими вертикальными электродами (не свыше пяти единиц). Заземлители в нижней опорной части свариваются с горизонтальными изделиями.

Изготавливаются из меди, покрытого медью или цинком стального уголка (полка 5 мм, полоса 40 мм), Часто применяется стандартный уголок из нержавеющей стали любого профиля. Изделия не окрашиваются, так как в этом случае ухудшатся электротехнические свойства из-за ослабления контакта с землей.

Конструкция контура несложная, ее можно сделать собственными руками. Но работа упрощается при использовании готовых заземляющих устройств, представленных на рынке, в комплекте с которыми есть провода заземления. Финансовые потери окупятся за счет применения качественных материалов, стойких к коррозии и с большим сроком эксплуатации.

Принцип работы

Если разобраться с устройством этой системы, тогда можно понять, что электролитическое заземление будет работать на основе протекания химических реакций. Заземление может работать по следующему принципу:

  • Смесь необходимо будет залить в полный электрод. Из окружающей среды он будет впитывать влагу через специальное отверстие.
  • Теперь будет происходить реакция воды с солью и в результате этого будет образовываться электролит, который просачивается в грунт. Благодаря подобной работе почва станет электропроводящей и не склонной к промерзанию.

Эта реакция будет происходить в независимости от температуры, которая присутствует в окружающей среде.

Подключение наружной части ЗУ к щитку

Для определения точного порядка подключения заземления к щитку требуется знание способа применения нейтрали. Она бывает изолированной и заземленной. Изолированная жила используется в сетях с повышенными значениями напряжения 3-35 кВ. При электроснабжении 380 В и 220 В эффективно работают оба варианта. Однако новые правила ПУЭ требуют заземлять нейтраль. Контуры должны возводиться под напряжение до 1000 В.

Популярны системы заземления TN-C, TN-S, TN-C-S. Двухфазная TN-C устарела, но по-прежнему применяется в строениях, имеющих длительный срок эксплуатации. Их замена связана с трудностями технического и финансового характера. В этой схеме в качестве защитного заземляющего провода используется нулевая жила. С практической точки зрения, для жильцов квартир и домов кабельная и проводниковая продукция с 4 жилами выгодна: ее стоимость ниже, монтажные работы проще.

Интерес представляет вопрос, как подключить заземление в многоэтажном доме. Проводники подключаются к общей шине ЗУ. Затем шина выводится на корпус электрического щитка на этаже. Аналогичен процесс перевода TN-C на TN-C-S в домашнем щитке. Суть заключается в подключении нулевых защитных проводников на единую шину ЗУ с последующим креплением перемычкой с нулевой шиной.

Главный недостаток связан с опасностью повреждения нулевого провода. Тогда заземляющая конструкция придет в негодность. Регламентирующими документами введен запрет на использование TN-C в новостройках. Но для полной замены системы потребуются десятилетия.

Принцип работы TN-S основан на том, что нулевые рабочая и защитная линии подводятся к потребителю отдельными жилами от трансформаторной подстанции. В РФ и странах СНГ распространен промежуточный вариант TN-C-S, при котором разделение проводников производится непосредственно при вводе в дом. В обоих вариантах функции безопасности выполняет устройство защитного отключения (УЗО).

Проверка

После выполнения всех операций по монтажу и подключению контура заземления, необходимо провести его проверку методом измерения его электрического сопротивления. Параметры этой величины не должны выходить за пределы, указанные в нормирующих документах.

В домашних условиях можно воспользоваться простым методом проверки. Лампочка от 100 до 150 Вт подключается между фазой и заземлением.


Проверка исполнения заземления при помощи лампы

По свечению лампы делаются выводы:

  • если лампа не загорается — заземление сделано неправильно;
  • горение лампы неярким, тусклым светом говорит о некачественном соединении элементов контура заземления или соединений при подключении;
  • яркое горение лампы говорит о хорошей работе заземления.

При такой проверке, в случае наличия в цепи УЗО, оно может сработать, что говорит о рабочем состоянии контура.

Проверка с помощью мультиметра.


Проверка заземления мультиметром

Проводится она по следующей методике:

  • необходимо подать напряжение, включив вводной автомат;
  • на мультиметре выберите режим измерения напряжения;
  • присоединяем концы мультиметра между фазным и нулевым проводами. Прибор должен показать величину в районе 220 вольт;
  • подобный замер делаем между фазой и заземляющим проводом. Напряжение может немного отличаться от предыдущего измерения, но само его наличие говорит о присутствии заземления;
  • если напряжение отсутствует, то заземления нет, либо оно нерабочее.

Проверку можно доверить профессионалам. Такая проверка приведена в видео:

Проверка контура заземления профессионалами

Ошибки при установке ЗУ

К типовым недостаткам, часто встречающимся на практике, относятся:

  1. Использование в качестве контура металлических заборов или мачт. Не учитывается сопротивление току и создается опасность тяжелого поражения током людей в случае аварии в системе.
  2. Подключение контура непосредственно к корпусу электроприборов, минуя заземляющие шины в щите.
  3. Установка отдельных выключателей в нулевом проводнике. При выходе устройства из строя электроприборы могут оказаться под напряжением. Иногда контакт нулевого провода не прочен. Последствия те же.
  4. Использование для заземлителей изделий меньшего сечения или толщины. Подобные электроды под воздействием коррозии быстро выходят из строя.
  5. Использование как заземлителя рабочего «ноля». Повышается вероятность того, что система окажется под напряжением.
  6. Расположение горизонтальных заземлителей на поверхности земли. При аварии зона поражения увеличится.
  7. Подключение заземления к трубе отопления. Нельзя сказать, какое направление возьмут блуждающие токи, поскольку неизвестна ситуация в соседней квартире. Возрастает вероятность поражения током посторонних людей.

По завершении монтажных работ проводится проверка системы. Внимание обращается на величину сопротивления рассеиванию тока. Для проведения этой работы желательно привлечение специалиста с соответствующей аппаратурой.

Правила обслуживания

После установки подобной системы заземления за ней обязательно необходимо выполнять качественный уход. Уход будет заключаться в выполнении следующих задач: один раз в год открывать крышку электрода и проверять уровень наличия соли в системе. Если в дальнейшем смесь полностью превратиться в электролит, тогда в электролитическое заземление вам потребуется засыпать необходимое количество соли.

В этом и заключается основная особенность в обслуживании. Если вы все сделаете правильно, тогда помните, что этот вид заземления может прослужить на протяжении 15 лет. Именно поэтому проводить осмотр вам рекомендуется регулярно.

Пример щита учета с УЗО для частного дома | Система заземления TT

Установка в щите учета дома селективного устройства защитного отключения (УЗО), позволяет значительно повысить пожарную безопасность. Это особенно актуально, если у вас используется система заземления – ТТ

В этой статье мы рассмотрим пошаговую сборку схемы щита учета частного дома, в котором установлено УЗО. Данная сборка, соответствует Техническим Условиям, которые чаще всего выдают энергосбытовые компании:

– Выделенная мощность 15 кВт

-Вводной кабель – СИП – Самонесущий изолированный провод (4 шт: 3 фазы и PEN)

– Дополнительный контур заземления на участке, от которого до щитка проложен проводник 1х16мм. кв.

Схема рассчитана на тип заземления ТТ, при котором приходящий от трансформатора PEN становится рабочим НУЛЁМ, а защитный ноль (заземление) берется от дополнительного контура, смонтированного на участке. Межу собой они нигде не соединяются.

Вариант с системой TN-C-S, где ноль и заземление сводятся в одну точку в щите, лишь после которой разделяются, мы уже рассматривали ТУТ.

Все распространенные сборки щитков учета, в том числе с УЗИП и с розеткой, для разных способов заземления, доступны ЗДЕСЬ.

Разрабатываем схему

Для того, чтобы организовать устройство заземление для частного дома необходимо проработать схему заземляющего контура. Самой популярной и наиболее часто применяемой является схема в виде треугольника.

Как правило 3 электрода стоят в его вершинах, можно добавить дополнительные, которые забивают по прямой линии между вершинами.

В случае невозможности выполнить такой контур, электроды можно установить в линию, прямоугольник, полукругом или волной. Но нужно заметить, что треугольная схема контура заземления значительно эффективнее.

Монтаж корпуса

При установке вне дома, рекомендуется применять стальные электрощиты (№1 на изображении), которые можно запирать на замок. Степень защищённости от попадания пыли или влаги у них должны быть не ниже IP54.

Обычно щиток монтируется на границе участка, например, на опоре линии электропередач, стене строения или ограждении. В зависимости от удобства доступа к нему проверяющих. Заводить провода и кабели внутрь для коммутации, лучше всего снизу, с использованием гермовводов. Так вы обеспечите максимальную герметичность и значительно обезопасите электроустановку в целом.

Всё современное щитовое оборудование монтируется на DIN-рейки. Убедитесь, что в купленном вами щитке они установлены или идут в комплекте. В ином случае, дин рейку придёться докупать дополнительно.

Установка бокса для вводного автоматического выключателя

В целях предотвращения несанкционированного подключения, в обход электросчетчика, все коммутационные и защитные устройства, стоящие до него, должны, закрываться в боксы (№2 на изображении) и опечатываться.

Вот и мы, при монтаже, сперва ставим специальный корпус для АВ (автоматического выключателя). Он отличается тем, что имеет «ушки», для удобства пломбировки. В трехфазной сети 380В, бокс устанавливается минимум на три модуля, чтобы туда поместился Автоматический выключатель.

Установка учетных и защитных устройств в щиток

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения проводников. Для варианта с ВДТ – выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма – 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

Сборка электрического щита учета с УЗО

подключение вводного кабеля СИП 4х16

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали ЗДЕСЬ, всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

Проведение расчета защитного контура

Сопротивление контура заземления следует проводить, определив несколько значений:

  1. Определить удельное сопротивление почвы на участке.
  2. Выявить влажность грунта.
  3. Уровень солености почвы.
  4. Средней температуры в регионе.
  5. Расстояние от фундамента до контура.
  6. Размеров заземлителей и других деталей устройства.

Методика расчетов «проста» — нужно знать множество физических формул и иметь инженерное образование. Но, как правило, никакая методика выполнения расчетов не может учитывать все значения. Поэтому, проведя монтаж наружного контура заземления и измерив, значение сопротивления защиты – вы увидите, что расчет не совпадает с фактическим результатом.

По этой причине, для обустройства в данном регионе выполняется типовой проект, остается только провести изменения, учитывая удаление устройства от здания. И затем проводят измерение сопротивления контура, вносят изменения до достижения номинального значения сопротивления, не более 4 Ом в жилищном строительстве.

Поэтому, выбрав лучшую схему, соблюдая все размеры и глубину забивания заземлителей, подобрав качественный материал, правильно сделать работу для вашего жилья не составит труда. А рассчитать заземление нужно обязательно для крупных промышленных и торговых зданий.

Заземление в частном доме — как сделать заземление электросети в частном доме

В настоящее время система TN-S в России в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный проводник заземления (РЕ) к потребителю. Значит, остается провести заземление самостоятельно по системе TN-C-S или ТТ. В частном доме это сделать намного легче, нежели в многоквартирном.

ПРИМЕЧАНИЕ

Система заземления ТТ используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S.

Отличие частного дома от многоквартирного в том, что в частном доме действительно есть «земля», а в многоэтажке ее просто не достать и подключение заземления ограничивается щитком на этаже.

Вариантов подключения заземления в частном доме 2: по системе ТТ и TNC-S.

Второй вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий при установке.

Заземление начинается от ГЗШ, установленной в ВУ или в щитке дома. На схемах, приведенных на рис, 11.11 — 11.13, видна разница между проведением заземления от ВУ или домашнего щитка.

Наилучшим вариантом все-таки является тот, когда заземление делается на опоре, с которой идет линия к дому.

Если заземление сделано непосредственно в доме, то при отгорании ноля на линии, например где-нибудь возле подстанции, нолем окажется провод, который ведет от столба к дому, и вообще вся нейтраль в доме (рис, 11.14). «Ну и что? Ноль он и есть ноль», — скажете вы. Не следует забывать, что на линии, ведущей от подстанции до вашего частного дома, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нолевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на ноль, находящийся в вашем доме. Если же заземление установлено от шины в ВУ, нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.

Рис. 11.14. Ситуация, когда на подстанции отгорает ноль и нагрузка ложится на нейтраль дома. Исправить ее можно, проведя кабель (от ЛЭП к дому) с сечением жилы, аналогичной проводу ЛЭП, чтобы нолевой провод в случае аварии выдержал нагрузку от нескольких домов

Система ТТ используется только в частных домах. Ее установка сопряжена с некоторыми трудностями, в частности урегулированием такой системы в организации электроснабжения. Дело в том, что система ТТ должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора. Чаще всего многие организации предлагают такую систему заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после окончания придется ее проверить при помощи все той же организации и заверить документально.

Если вспомнить систему TN-S, то ТТ очень на нее похожа. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем нормам ПУЭ. На личном участке придется сделать то же самое (рис, 11.15).

Рис. 11.15. Подключение электроприборов по системе ТТ: заземление не зависит от источника электропитания

Очевидно сходство с системой TN-S — провод заземления не контактирует с нолевым и фазовым, а существует сам по себе (рис, 11. 16).

Рис. 11.16. Использование УЗО при системе заземления ТТ

ВНИМАНИЕ!

Использование УЗО при системе заземления ТТ является обязательным.

Теперь следует разобраться, куда ведет провод, который уходит в землю от шины заземления, расположенной в домашнем щитке. Заземление — это вовсе не пруток арматуры, воткнутый в землю, с привязанным к нему в виде изящного бантика проводом заземления. Чтобы создать полноценный контур заземления, нужно приложить гораздо больше усилий.

Есть всего 2 варианта, как это сделать. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй выполнят специалисты, но, конечно, не бесплатно. Выбор за вами.

Рассмотрим такой вариант: заземление состоит из заземляющего провода и заземлителя.

Заземляющий провод должен быть с сечением жилы не меньше сечения фазовой жилы кабеля, проложенного в доме, но и не больше. Этот провод подключается к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К данной шине сходятся все провода заземления от электроприборов.

Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна иметь достаточно большой контакт с грунтом. Далее производятся очень сложные расчеты: определяется сопротивление грунта, какая конструкция и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные случаи, когда грунт — сухой песок и влажный чернозем. При первом варианте понадобится очень массивная конструкция, при втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, преодолевая сложнейшие электротехнические формулы, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях. Монтировать такой заземлитель надо так: взять 3 уголка, каждый длиной не меньше 3 м и размерами полок не менее 50 х 50 мм. В качестве замены уголка подойдет обычная труба диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм (чтобы не разбить вершину трубы кувалдой).

Еще понадобятся 3 куска уголка по 3 м, с размерами полок 40 х 40 мм.

Далее нужно прокопать траншею от дома до места, где будет вкопан заземлитель. Эта траншея должна быть глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины — так удобнее. Затем в местах, где будут вбиты штыри, выкапываются ямки одинаковой с траншеей глубины — по 0,5 м. Эти ямки необходимо соединить между собой канавками, по которым пройдет соединяющий штыри уголок.

После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не больше чем на 15-20 см (рис, 11.17).

Рис. 11.17. Размеры при монтаже очага заземления

Чтобы легче это сделать, концы уголка затачиваются в острие. Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы, чтобы забивать с них уголок. После того как он вбит на нужную глубину, все 3 отрезка размерами 40 х 40 мм соединяются между собой уголком при помощи сварки. В итоге получается равносторонний треугольник размером 3 х 3 х 3 м (рис, 11.18).

Рис. 11.18. Заземлитель и его соединение с проводником (вид сверху)

Вершина одного из уголков заранее просверливается для соединения с заземляющим проводником. Такое соединение выполняется при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной

жилы заземляющего проводника надо запрессовать в наконечник с подходящим под болт отверстием. Затем закопайте траншею и ямки и поставьте знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не нарушить его при каких-либо работах.

ВНИМАНИЕ!

При выполнении работ нанятым электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления. Не следует так делать! Солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Необязательно выполнять заземлитель в виде треугольника, можно забить уголок и линией в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 3 м.

После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю (рис, 11.19).

Теперь рассмотрим другой вариант — при этом способе не придется копать землю и вбивать уголок в грунт.

Здесь используется модульная штырьевая система. Это недавнее изобретение, и, следует признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20-40 м (рис, 11.20).

Для условий средней полосы России это означает, что практически в любом случае данный штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление.

Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления налицо: не надо копать траншеи, достаточно небольшой ямки 50 х 50 х 40 см (рис, 11.21). Единственное «но» — вбить такой заземлитель молодецкими ударами кувалды не получится. Для этого используется перфоратор со специальной насадкой.

Заземление в частном доме 🔌 своими руками 220в и 380в

Сегодня в каждом доме есть холодильник, печь СВЧ и телевизор. Другие добавят к этому списку стиральную машину, водонагреватель, пылесос, кондиционер и т. п. Все эти приборы требуют много качественной электроэнергии. При этом и домашняя техника, и система защиты людей от поражения электрическим током будут функционировать нормально только при наличии надежного заземления.

Согласитесь: с заземлением дом становится надежнее!

Содержание

  • 1. Почему необходимо качественное заземление
  • 2. Системы энергоснабжения и контур заземления в частном доме
  • 3. Варианты устройства заземляющего контура
  • 4. Расчет параметров заземляющего контура
  • 5. Инструкция обустройства треугольного контура заземления
  • 6. Монтируем заземление промышленного изготовления
  • 7. Проверка характеристик заземляющего контура своими руками
  • 8. Комментарии посетителей по теме статьи

Почему необходимо качественное заземление

Заземление – это электрическое соединение металлических поверхностей приборов с землей. Физически оно состоит из ряда последовательно соединенных конструктивных элементов, которые называют системой заземления.

Его электрическое сопротивление в сетях 220В, 380В не должно быть выше 4 Ом.

Многим известно, что правила организации рабочего места на предприятии требуют заземления металлических корпусов компьютеров. Конечно, это делается для повышения электробезопасности. Однако при этом улучшается и помехоустойчивость электроники, что увеличивает скорость работы компьютера. Так почему бы не провести в дом заземление, чтобы обеспечить лучшие условия для работы и себе, и технике?

Так бывает, что при касании металлического корпуса водонагревателя или стиральной машины ощущается пощипывание током. Неприятность данного вида также устраняется при заземлении корпуса агрегата.

Так выглядят заземляющие контакты защитного провода

Известно, что исправная микроволновая печь не создает опасного излучения для людей, находящихся рядом. При этом действительно надежная защита обеспечивается только при надежном заземлении ее корпуса. Если же в доме установлен газовый котел, его эксплуатация без заземления вообще не допускается из соображений безопасности.

Во вновь строящемся жилье всегда устанавливается устройство защитного отключения, которое предотвращает возгорание проводки и поражение людей электричеством. Его полноценная работа возможна только при наличии контура защитного заземления.

Как известно, громоотвод защищает строения от пожара, а электроприборы — от повышенного напряжения. Монтаж молниеотвода у деревянного дома выполняется только при наличии контура заземлителей.

Защита человека от поражения электрическим током

Приведенная иллюстрация наглядно демонстрирует механизм защиты людей от поражения электрическим током при наличии заземления. Суть его заключается в том, чтобы тело человека не подвергалось воздействию недопустимого напряжения и тока.

Системы энергоснабжения и контур заземления в частном доме

Всем известно, что далеко не в каждом жилье имеется защитный проводник. Может показаться, что в существующих линиях электропередачи уже заложено решение всех вопросов безопасности. Однако зачастую системы подачи электроэнергии либо устарели, либо находятся не в должном состоянии.

Система электроснабжения TN-C

В настоящее время огромное количество жилья получает электроэнергию по двухпроводной линии системы TN-C. В данной схеме защитный проводник PE и нулевой N объединены на подстанции в провод PEN.

На производстве с целью защиты применяют так называемое зануление, то есть корпус оборудования соединяют с проводом PEN. В жилых помещениях так делать нельзя, так как в ряде аварийных ситуаций поверхность прибора может оказаться под напряжением. Вывод: для надежной защиты людей и техники необходимо заземление.

Система электроснабжения TN-C-S

Эффективное и правильное решение – это преобразовать систему TN-C в TN-C-S. В этом случае на входе в здание проводник PEN расщепляют на PE и нулевой N, и в этом месте производят подключение местного заземления (снова!) Для практического осуществления на вводном щите устанавливают шину заземления, контактирующую со щитком и шину зануления, изолированную от его корпуса.

К шине нуля подключают проводник PEN линии электропередачи, а к шине земли подключают местный защитный контур. Между шинами устанавливают перемычку. Со стороны внутренней электропроводки к шине нуля подключают проводники N, а к шине — провод PE.

Данный способ обеспечения защиты имеет недостаток: при плохом контакте или обрыве общего проводника PEN все подключенные к данной линии электроснабжения объекты будут соединены с Вашим контуром. Это может привести к появлению опасного напряжения на проводнике PE, или он перегорит.

Система электроснабжения ТТ

Подобных неприятностей можно избежать, если использовать еще один метод защиты – преобразовать систему TN-C в TT. Такое решение чаще применяют в производственных условиях. В этом случае проводник PEN считают нулевым N, а корпуса потребителей заземляют отдельно.

В практическом плане преобразование сети следует выполнить так же, как и в предыдущем случае, однако перемычку между шинами не ставят. В этом случае корпуса приборов будут всегда под потенциалом земли, однако в данной схеме обязательно применение УЗО и реле напряжения.

Заметим, что в двухпроводной схеме отсутствует защитный провод и возникает вопрос: какой можно применить? При этом, по правилам устройства электроустановок он должен быть в составе общего кабеля, и электропроводку в доме следует заменить. Иногда его все же прокладывают отдельно в кабель-канале. Конечно, сечение защитного провода должно быть не меньше, чем у проводников нуля и фазы.

Система электроснабжения TN-S

Самая надежная система электроснабжения — TN-S. В этом случае от подстанции идут отдельно защитный проводник PE, нулевой N и провода фазы L (один или три). Однако и в этом случае надежность линии электропередачи может вызывать сомнение, так что лучше на входе в дом проводник PE соединить с контуром местного заземления. Как видите, практически в любом случае, если речь идет о частном доме, полноценную защиту можно обустроить только при наличии собственного защитного контура.

Варианты устройства заземляющего контура

Далеко не всегда необходимо обустраивать так называемое искусственное заземление. Возможно, в Вашем случае уже существует естественный заземлитель, который и нужно использовать. В качестве естественного заземлителя могут выступать:

  • труба водопроводной скважины;
  • заложенный в грунт трубопровод из металла;
  • сваи и другие железобетонные элементы;
  • стальные рельсы, трубы и другой профиль, заглубленный в грунт.
Стандартный вариант подключения защитного провода

Разумеется, в случае использования естественного заземлителя следует обеспечить его надежное электрическое соединение с шиной РЕ вводного щита. Лучше всего в качестве соединителя подойдет стальная полоса сечением 40х5мм, которую необходимо приварить к конструкции в грунте.

Ее прокладывают до цоколя здания. Здесь к полосе приваривают болт диаметром 10мм, на который наворачивают две гайки с двумя шайбами между ними. Между шайбами зажимают медный провод сечением не менее 10мм2, который подключается к шине РЕ входного щита. Не допускается использовать в качестве заземлителей:

  • трубы отопительной системы;
  • водопровод;
  • канализационные трубы;
  • трубопроводы горючих и токсичных веществ.

Один из вариантов естественного заземления – железобетонный фундамент здания. При этом необходимо соблюсти ряд условий:

  • отдельные металлические элементы фундамента должны быть соединены с помощью сварки;
  • его поверхности не должны быть обработаны изолирующими гидроизоляционными материалами;
  • фундамент не должен находиться в агрессивной среде;
  • влажность грунта должна быть не более 3%.
Основные варианты заземления частного дома

Если нет ничего, что можно использовать в качестве естественного заземлителя, придется сделать искусственный своими руками. Схему контура заземления можно выполнить в виде:

  • контура вокруг здания из большого количества элементов, забитых на небольшую глубину;
  • конструкции из трех и более штырей, забитых на глубину порядка 2-3м в виде треугольника, квадрата и т. п;
  • одного электрода, заглубленного на несколько метров.

Теоретически все варианты имеют право на существование. Практически, наиболее популярна схема из трех штырей, размещенных в углах треугольника. Заметим, если сделать своими руками конструкцию в цокольном этаже здания, можно не опасаться увеличения сопротивления растеканию тока в результате промерзания грунта.

Расчет параметров заземляющего контура

Как мы уже отмечали, в сети 220 В и 380 В сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом. Данная величина зависит от целого ряда параметров:

  • глубины заложения, количества и площади электродов;
  • проводимости поверхности заземлителей;
  • глубины заложения и размеров горизонтальных элементов;
  • состава грунта и его увлажненности.
Общая схема исполнения заземления

Кроме того, сопротивление грунта заметно увеличивается при его замерзании, так что необходимо принимать во внимание климатическую зону. Исходя из необходимых электрических характеристик, а также перечисленных параметров, и происходит расчет заземления. При этом, расчетные формулы имеют немало составляющих и достаточно громоздки.

Разумеется, сложные расчеты необходимо производить в промышленных условиях, когда речь идет о большом количестве материалов и значительных размерах конструкций. В условиях частного дома заметно проще выполнить оценочные расчеты, проконсультироваться в местной организации электроснабжения и у соседей. Мы же подготовили для Вас справочную таблицу расчета количества заземлителей.

Таблица расчета параметров заземления
Тип грунтаУдельное сопротивление грунта, Ом*мКоличество заземлителей
Солончаковые почвы252
Торф503
Садовая земля403
Чернозем503
Песок сильно увлажненный604
Глина604
Песок умеренно увлажненный13010
Супесь влажная15012

Данная таблица составлена для условий 3-й климатической зоны с возможными температурами до -40°С. Состав грунта условно принят одинаковым по всей глубине закладки контура. При этом выбраны следующие параметры конструкции:

  • штыри из стального уголка сечением 50х50х5мм и длиной 3м;
  • расстояние между заземлителями 2м;
  • горизонтальная соединительная полоса из стали сечением 40х4мм;
  • глубина закладки горизонтальных элементов 0,5м.

Из таблицы следует, что соль и влага способствую растеканию тока в грунте, тогда как сухой песок имеет большое сопротивление. Следовательно, правильно обустроить заземление в сухой сезон, тогда в другие периоды его параметры только улучшатся. На практике следует выполнить заземляющий контур в соответствии с таблицей, предусматривая возможность добавления штырей. После завершения работ его сопротивление измеряют и, при необходимости, монтируют дополнительные заземлители.

Земляные работы при обустройстве заземления

Инструкция обустройства треугольного контура заземления

На практике наиболее популярна схема выполнения заземляющего контура в виде треугольника, хотя возможны любые другие варианты его геометрии. Три штыря одинаковой длины забивают в грунт в углах равностороннего треугольника и соединяют их горизонтальной шиной.

В замкнутой системе при нарушении одного из контактов контур продолжает работать. В случае последовательного размещения заземлителей при разрыве горизонтального соединителя сопротивление контура заметно возрастает. В таком варианте для увеличения надежности можно подключить горизонтальный соединитель в середине конструкции и выполнить несколько линий.

Элементы заземляющего контура

Чтобы обустроить контур защитного заземления, потребуются следующие материалы:

    • уголок стальной 50х50х5мм, длина каждого штыря 3-5м;
    • полоса из стали сечением 40х4мм;
    • комплект оцинкованных метизов М10 из болта, двух гаек и двух шайб;
    • антикоррозийный состав или краска для наружных работ.

В качестве штырей может также выступать пруток диаметром не менее 12мм. При этом использование арматуры не приветствуется, так как она имеет повышенное сопротивление поверхности. Уголок, напротив, подходит очень хорошо, так как имеет большую площадь контактной поверхности, не изгибается при забивании в землю, обладает небольшим сечением и легко входит в грунт.

Выше представлен перечень основного инструмента, необходимого для выполнения работ. Сначала необходимо вырыть траншею глубиной 0,7м в виде треугольника со стороной 2,5м на расстоянии 1-2м от здания. Одна из вершин треугольника должна быть соединена канавкой той же глубины со стеной дома. При этом необходимо предусмотреть возможность размещения дополнительных стержней, если сопротивление контура заземления окажется больше 4Ом.

Размеры контура заземления в виде треугольника

Его следует измерить по мере готовности конструкции.Стальной профиль длиной 3-5м обрезают болгаркой под углом для облегчения забивания в грунт. Отметим, что для уменьшения сопротивления растекания тока следует выбрать максимально длинные стержни, которые удастся загнать в землю. В любом случае они должны заходить ниже глубины промерзания не менее, чем на 1м. Для облегчения работы можно предварительно пробурить отверстия в земле на длину бура.

Уголки забивают в грунт кувалдой, разместив их в вершинах треугольника со стороной 2м. В итоге, верхний срез уголков должен выступать над дном траншеи на 20см. Учтите, при увеличении или уменьшении расстояния между штырями на 1м, общая эффективность контура соответственно возрастает или падает на 10-20%.

Этапы обустройства треугольного контура заземления

Выступающие части уголка соединяются полосой 40х4мм с помощью сварки. Далее горизонтальный соединитель выводится на цоколь здания, где к нему приваривается болт. Надежность конструкции будет выше, если соединительная полоса является единым куском. Места сварки следует обработать антикором или покрыть краской.

Больше ничего красить не следует, так как это ухудшит электрический контакт заземления с грунтом.

После выполнения монтажных работ рекомендуется сфотографировать конструкцию, а затем траншеи засыпают грунтом без камней и мусора. Места бурения земли уплотняют.На приваренный к полосе болт наворачивают две гайки с двумя шайбами между ними. Между шайбами зажимают кольцо медного провода сечением не менее 10мм2, который подключается к шине заземления входного щита.

Варианты ввода заземления в здание

Как вариант, в цоколе здания можно просверлить отверстие, в которое вставляется металлический штырь или шпилька, приваренный к полосе заземляющего контура. В этом случае медный проводник подсоединяется с внутренней стороны здания.

Монтируем заземление промышленного изготовления

Рассмотренная выше система защиты хороша тем, что ее можно обустроить из стандартных материалов самостоятельно. Придется повозиться с земляными работами и сваркой, зато результат достигается сравнительно небольшими средствами. Альтернативный вариант – приобрести специальный комплект для обустройства заземления.

Фабричный набор для монтажа заземления

Комплекты, один из которых представлен на фото, рассчитаны на суммарную длину от 6 до 45м и состоят из различного количества следующих элементов:

  • штырь стальной омедненный длиной 1,5м;
  • муфта соединительная;
  • наконечник стартовый;
  • головка направляющая для насадки перфоратора;
  • зажим для подключения провода;
  • смазка токопроводящая;
  • лента гидроизоляционная;
  • насадка на перфоратор.

Рассматриваемая система защиты хороша тем, что не требует сварочных работ и занимает минимальную площадь. Покрытые медью стержни имеют очень хороший контакт с землей. В этом случае в небольшой ямке можно установить всего один достаточно длинный заземлитель (до 40м).

Однако стоит такой комплект немало. Кроме того, забивая стержни в грунт, можно попасть на камень. Извлечь детали из земли без повреждения проблематично. Кроме того, при устройстве заземления нужно проверять его сопротивление после забивания очередного штыря.

Этапы монтажа модульного заземления своими руками

Монтаж модульного заземлителя производится в следующем порядке:

  • резьбовые части стержня покрывают токопроводящей смазкой;
  • наворачивают на стержень наконечник стартовый и муфту соединительную;
  • в муфту закручивают головку направляющую;
  • в перфоратор зажимают специальную насадку, которую устанавливают в гнездо направляющей головки;
  • один человек удерживает штырь в вертикальном положении, другой включает перфоратор и забивает штырь в землю;
  • резьбовые части следующего стержня покрывают токопроводящей смазкой;
  • наворачивают на стержень муфту соединительную;
  • направляющую головку переставляют на новый стержень, а его вкручивают в муфту предыдущего;
  • проверяют сопротивление растеканию тока измерителем Ф4103-М1;
  • по достижении значения менее 4Ом на стержень закрепляют зажим для подключения провода;
  • детали зажима предварительно смазывают токопроводящей смазкой и подсоединяют медный провод сечением не менее 10мм2;
  • зажим вместе с проводом плотно обматывают лентой гидроизоляционной.

Проверка характеристик заземляющего контура своими руками

Наиболее просто и правильно проверить результаты своего труда, пригласив специалиста с измерителем сопротивления заземления. Необходимый для этого прибор Ф4103-М1 стоит дороже, чем конструкция контура, так что покупать его Вы не будете.

Если не удалось получить значения менее 4 Ом, необходимо забивать и приваривать дополнительные штыри.

Возможно, Вам посоветуют добавить в почву соль или подлить воды для улучшения растекания тока. Прокомментируем такие идеи в стихах: соль и вода ведут в никуда. Вода скоро высохнет, и заземление уже не будет обеспечивать должную защиту Вашей семьи. Соль вызовет коррозию стали, и работу придется переделывать через непродолжительное время.

Стандартный прибор для измерения сопротивления заземления

Проверить защитный контур в частном доме можно и самостоятельно, подключив нагрузку к проводнику фазы и заземлению. Так, при мощности нагрузки 1000 Вт и сопротивлении заземляющего контура 4 Ом разница напряжения составит 18 В при включении и отключении потребителя. Соответственно, если получается больше 18 В, сопротивление растеканию тока выше нормы.

Отметим, что нестандартные эксперименты с высоким напряжением опасны для жизни. Производить проверку сопротивления защитного заземления не следует, не имея соответствующих знаний. Во время измерения сопротивления заземления рядом с ним не должно быть людей. Не допускается прикосновение к оголенным проводам и заземлению. Нельзя выполнять электрические соединения, не отключив напряжение в сети.

Знак заземления по нашей версии

Надеемся, что приведенные рекомендации помогут Вам надежно заземлить собственный дом, обеспечив защиту людей, жилья и бытовой техники. Заметим, что внешний осмотр видимых частей заземляющего контура рекомендуется два раза в год, а выборочный контроль элементов в земле — раз в десять лет.

Подключение заземления в щитке в частном доме.

Заземление нуля в частном доме

Подключение заземления в щитке в частном доме — важный аспект обеспечения безопасности на объекте. Эта мера — одна из главных, когда речь заходит о защите от электротравм. Исходя из требований ПУЭ, заземление — это заведомо и специально обустроенное соединение потребителей с заземляющей конструкцией

Что можно использовать в качестве заземляющего устройства?

В качестве заземлителей категорически не рекомендуется использовать арматуру: ее каленая фактура существенно снижает общую эффективность конструкции. Для создания контура допустимо применять уголки или стержни из металла для изготовления вертикальных заземлителей и металлические планки для их горизонтальных частей.

Подключение к щиту

Контур следует присоединять к основной заземляющей шине во вводном электрическом щитке. Для решения этой задачи применяют заземляющий проводник. Для его изготовления можно использовать тот же материал, что и для горизонтальной части конструкции.

Как выполняется заземление нуля в частном доме?

Крайне важно, чтобы ноль был заземлен правильно, поскольку любые ошибки в процессе монтажа способны привести к критическим, фатальным последствиям. Если вы не уверены в своих знаниях и навыках, лучше обратиться к профессионалам. Действия из перечня ниже категорически запрещены:

  1. Соединение защиты и «нулей» (есть риск вывода фазного напряжения на корпусную часть потребителей).
  2. Соединение нейтральной и заземляющей шины.

Правильное заземление частного дома по пуэ — залог безопасности объекта и людей, находящихся на нем.

Специфика и особенности заземления

Пример верно организованного заземления предполагает, что щиток установлен на опоре, под которой смонтирован «дублевый» контур. В самом щитке обязательно есть 2 шины: PE и N. Первая — шина заземления, вторая, соответственно, нуль. На «землю» приходит нуль с опоры и проводник заземлителя. Шины обязательно разделяет перемычка. От нейтральной шины нуль уходит в дом, туда же отправляется и защитный нуль от шины рабочего заземления.

Смысл описанной конструкции состоит в том, чтобы соединить нуль и «землю».

Именно таким щитам отдают предпочтение при подключении новых домов и определенная логика в этом есть. Вводной автомат обязательно монтируется на фазе, нуль с высоковольтной линии уходит прямиком в счетчик, а подключение к заземлителю выполняем за прибором учета. Технически ничего не противоречит тому, чтобы выполнить соединение еще до счетчика, но энергопоставляющая организация запрещает реализовывать такие решения, аргументируя запрет возможностью хищения электричества.

Какие ошибки допускают неопытные мастера, монтируя заземление в щитке частного дома?

Их перечень включает:

  1. Применение в качестве заземляющего контура деталей, технически и физически не подходящих для этого.
  2. Подключение контура на корпус приборов.
  3. Монтаж отдельных выключателей в нулевом проводнике.
  4. Неправильный расчет сечения элементов конструкции.
  5. Применение рабочего нуля в качестве заземлителя.
  6. Горизонтальные земли над поверхностью грунта.
  7. Заземление на отопительную трубу.

Любое из этих решений рано или поздно, но практически неизбежно влечет за собой критические последствия!

Как выполняется ввод в дом провода заземления: специфика и особенности

От крайней части отмостки до места монтажа штырей нужно выдержать расстояние не менее 1.5 метров. Потребуется траншея в форме равностороннего треугольника, середина остается заполненной. Одна сторона — 3 метра. Глубина — не менее 70 сантиметров, но рассчитывается индивидуально для каждого случая. Ширина также выбирается индивидуально, но обычно составляет до 60 сантиметров: этого расстояния достаточно для того, чтобы выполнить предстоящие сварочные работы с максимальным комфортом.

Ближнюю к дому вершину треугольника соединяют с домом, прокапывая траншею, глубина которой составит не менее 50 сантиметров.

Каждая вершина треугольника оснащается 3-х метровым штырем. Обратите внимание: заземлитель выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 сантиметров.

В любом случае выступающие части оснащают металлосвязью. В качестве средства монтажа — только сварка, болтовые соединения в данном случае не только неуместны, но и не безопасны детали между конструкцией и домом применяйте металлическую пластину (40*4 мм) или любой круглый проводник, сечением 10-16 мм2). Со сварочных швов обязательно сбивается шлак (хороший сварщик выполняет эту часть работы в любом случае) и производится антикоррозийная обработка.

Важно: зарывать траншеи считается допустимым строго после того, как было измерено сопротивление заземления. В большинстве случаев нормальным показателем будет считаться 4 Ом.

На границе между участком и ближайшей стеной дома в обязательном порядке к заземлителю приваривают болт, а к нему монтируется медный изолированный проводник, сечение жилы которого составит минимум 4 миллиметра.

В правильно обустроенном щитке всегда предусмотрена отдельная шина для подключения заземления. Площадка должна быть предварительно очищена с особой тщательностью и обработана консистентной смазкой. Двигаясь по цепи от шины, подключаем «землю» к необходимым линиям. Имейте в виду, что ПУЭ строго запрещает разводить землю отдельным проводником.

Даже если проводка двужильная, рациональнее выполнить ее полную замену, чем нарушать вполне четкие и обоснованные требования.

Почему отдельные заземления являются недопустимыми?

Разумеется, монтаж проводники с ноля — дело хлопотное и затратное, но это требование оправдано. Персональное заземление для розеток не только не обеспечит желаемой защиты, но и влечет за собой серьезные риски. Как только возникнет разница потенциалов (не «в случае возможного возникновения», а именно «когда», потому что эта ситуация почти неизбежна) приборы выйдут из строя, а вероятность получения электрической травмы и соответствующих последствий значительно возрастет.

Когда нужно подключить контур заземления для частного дома пуэ быстро, профессионально, безопасно и эффективно, обратитесь за помощью в нашу компанию. Мы выполним все необходимые работы в комплексе, «под ключ».

Выполним не только монтажные работы, но и полный расчет в соответствии с требованиями нормативов, благодаря чему готовая конструкция получится не только эффективной, но и на 100% безопасной.

Высокая оперативность и безупречное качество достигается благодаря профессионализму и высокой квалификации сотрудников. Все необходимые расчеты выполняются индивидуально, для каждого отдельного случая. Материалы подбираются с учетом максимальной эффективности заземляющей конструкции и ее безопасности. Остались вопросы? Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите подробную, развернутую консультацию об услугах нашей компании.

Для чего нужно заземление и можно ли обойтись без него?

В паспортах к современным электроприборам, особенно мощным, можно встретить пункт о необходимости подключения заземления. Сегодня мы подробно разберем, какие бывают виды заземления, для чего нужно и что делать, если его нет.

Зачем нужно заземление в доме?

Пока техника исправна, ее корпус не соприкасается с токоведущими проводниками и элементами. Но когда возникает поломка, изоляция нарушается, и опасный потенциал может оказаться на корпусе прибора. Человек, который дотронется до такого прибора, получит удар током. Для того чтобы снять опасный потенциал с оборудования, и нужно заземление.

Нужно ли делать заземление?

Природа электричества такова, что ток будет идти по наименьшему сопротивлению к земле, которая обладает нулевым потенциалом. Электрическое сопротивление тела человека составляет около 1000 Ом, а сопротивление заземляющего проводника 5-10 Ом. Следовательно, при правильно подключенном защитном заземлении, ток пойдет не по телу человека, а по проводам в землю. Поэтому защитная система крайне необходима.

Кратко рассмотрим, как сделать заземление в частном доме. Лучше проводить все работы еще при первичном планировании и обустройстве электричества в доме, иначе придется менять всю проводку на трех- или пятижильную.

Заземление делается так: несколько электродов вкапываются в землю на глубину около полуметра, затем они соединяются между собой токопроводящими элементами (металлическая лента или прут) образовывая некое подобие квадрата или треугольника. Далее эта конструкция подключается к проводке дома путем приваривания к ней кабеля.

Как сделать заземление в квартире?

Для того чтобы понять, подключена ли проводка в квартире к заземлению и как правильно провести подключение, нужно знать, какие бывают виды систем заземления.

Правила устройства, а также эксплуатации различных систем заземления прописаны в регламентирующем документе ПУЭ. Для обозначения принято использовать аббревиатуру, в которой используются первые буквы французских и английских слов: земля – «Terre», нейтраль – «Neuter», изолированный – «Isole», комбинированный – «Combined» и раздельный – «Separated». Первая буква аббревиатуры в названии системы обозначает способ заземления электростанции, а вторая – потребителя.

Рассмотрим имеющиеся системы:

  1. Системы с глухозаземленной нейтралью (ТN). Эта система характеризуется тем, что подключение защитных и нулевых проводников осуществляется через общую глухозаземленную нейтраль на подстанции. Это значит, что все потребители подключаются к общему нулевому проводнику, идущему на электроподстанцию. Эти системы разделяются на три вида:
  • TN-C. Как видно из аббревиатуры, в такой системе используется совмещенный нулевой проводник, который объединяет в себе функциональный и защитный ноль. Электроэнергия с подстанции передаётся по четырем проводам – трем фазным и одному нулевому. Заземление происходит путем дополнительного подключения открытых токопроводящих участков приборов с нейтралью. В такой системе всегда есть опасность отгорания нуля, что может привести к появлению на корпусах приборов напряжения. Это является основной слабой стороной данной системы.
  • TN-S. Подача электроэнергии от электроподстанции производится при помощи кабеля с пятью проводниками: тремя фазными, нейтралью и защитным. Отдельное использование рабочего и защитного нуля более эффективно при защите от поражения электричеством. Однако, необходимость использования пятипроводникового кабеля значительно увеличивает стоимость такой системы.
  • TN-C-S. Эта система была создана для сокращения затрат при сохранении преимуществ системы TN-S. Она используется в современных домах. От электростанции электричество передается при помощи совмещенного проводника PEN.  На входе в дом производится разветвление PEN-проводника на защитный (РЕ) и нулевой (N). Подключение квартир происходит трехжильным кабелем. Провод РЕ подключается во всех электроточках и соединяется болтовым соединением с шиной заземления. Подключать к шине заземления на одно соединение несколько проводников запрещено.
  1. Система с двойным заземлением (ТТ). Такая система предполагает наличие заземляющего контура не только на подстанции, но и на стороне потребителя. Она используется в тех случаях, когда нет возможности подключения другим способом, например, в сельской местности, где электричество передается по воздушной линии.
  2. Системы с изолированной нейтралью (IT). Особенностью такой системы является отсутствие нулевого проводника и обязательное наличие заземляющего устройства на стороне потребителя.

Перед подключением электроэнергии в квартире узнайте, по какой системе подключен дом и, в зависимости от этого, подключите квартирный щиток. Правильное подключение позволит добиться высокой степени защиты человека от возможного поражения током.

Что делать, если заземления нет?

В домах построенных в советское время, где встречается подключение электричества по системе TN-C при помощи объединенного защитного и нулевого проводников, заземление в электрощитах дома отсутствует, а подача электричества в квартиру осуществляется по двухжильным кабелям.

В такой ситуации защиту человека от поражения током можно обеспечить лишь установкой дифавтомата или УЗО на все линии.

Какое заземление может быть опасным?

  1. Ни в коем случае нельзя делать заземление путем присоединения кабеля к системе водопровода или отопления. Это может быть опасно не только для жильцов квартиры, но и для соседей. В случае пробоя тока на корпус электроприбора, он переходит по системе водопровода/отопления и любой человек, который решит воспользоваться водопроводом будет поражен током.
  2. Также нельзя производить подключение заземляющего контакта к нулю в розетке. При отгорании нулевого проводника, опасное напряжение появится на корпусах всех электроприборов.
  3. Категорически запрещается подключать к одной клемме РЕ более одного проводника. В случае утечки тока при таком подключении высока вероятность того, что электричество уйдет не в землю по защитному проводнику, а пойдет на подключенную другим проводником технику.

Почему нельзя без заземления?

В современном доме много разной мелкой и крупной бытовой техники. Вся она подключена к электричеству, а значит, может быть опасна в случае поломки. Установка реле напряжения поможет защитить технику от перепадов напряжения, что способствует ее стабильной работе долгое время. Компания DS Electronics выпускает реле напряжения RBUZ. Но, несмотря на установку реле, приборы иногда выходят из строя и могут быть опасны. Наличие правильно подключенного заземления поможет защитить человека от поражения током.

Жизнь и здоровье человека – наибольшая ценность. Не рискуйте – доверяйте подключение электричества только профессиональным электрикам и качественному электрооборудованию!

Оцените новость:

Поделиться:

Заземление в частном доме: системы, схемы, фото, видео

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата выходом ее из строя. На большей части территории нашей страны, особенно в сельской местности, действуют системы электропередачи старого образца. У них нет защитного заземления, либо они находятся в таком состоянии, что просто не соответствуют требованиям электробезопасности. Поэтому заземление частного дома или дачи хозяевам приходится делать самим.

Содержание статьи

  • 1 Что дает
    • 1.1 Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме
  • 2 Системы заземления частного дома
  • 3 Какое устройство заземления частного дома

    6 9.

    0007 3 сделать заземлители
  • 3.2 Глубина забивки штырей
  • 3.3 Что нельзя делать
  • 4 Как правильно сделать
    • 4.1 Процедура
    • 4.2 Почему нельзя делать отдельное заземление
  • 5 Модульная штыревая система
  • Что дает

    Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. При правильном выполнении появление тока утечки приводит к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновении к токоведущим частям). Это главная и главная задача этой системы.

    Второй функцией заземления является обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного проводника в розетке (если он есть) недостаточно. Требуется прямое подключение к шине заземления. Для этого обычно на корпусе есть специальные клипсы. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

    Основной задачей заземления является обеспечение электробезопасности частного дома

    Мало кто знает, но микроволновая печь без прямого подключения к «земле» при работе может генерировать значительное количество радиации, а уровень радиации может быть опасным для жизни. В некоторых моделях можно увидеть специальную клемму на задней стенке, хотя в инструкции обычно содержится только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения, как именно это желательно сделать.

    При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается покалывание. Это безвредно, но неприятно. Избавиться можно, подключив «землю» напрямую к корпусу. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если не «пережимает», прямое подключение безопаснее, так как проводка внутри блока работает в очень жестких условиях.

    Компьютеры еще интереснее. Напрямую подключив «земляной» провод к корпусу, можно в несколько раз увеличить скорость интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Это так просто благодаря прямому подключению к шине заземления.

    Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

    На дачных участках заземление обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала – дерева или каркаса. Речь идет о грозах. На дачных участках очень много элементов, привлекающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или заглубленные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

    На дачах велика вероятность удара молнии

    При отсутствии громоотвода и заземления удар молнии практически эквивалентен пожару. Рядом нет пожарной части, поэтому огонь будет распространяться очень быстро. Поэтому в тандеме с заземлением сделайте еще и громоотвод – хотя бы пару метровых стержней, прикрепленных к коньку и соединенных стальным проводом с заземлением.

    Системы заземления частных домов

    Всего существует шесть систем, но в основном в индивидуальных домах используются только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендуется система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции заземлена и оборудование находится в непосредственном контакте с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) подводятся одной жилой (PEN), а на вводе в дом она снова делится на две отдельные.

    Система заземления TN-S-C

    При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматическими устройствами (УЗО опционально). Недостатком является то, что при перегорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на шине заземления в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Поэтому ПУЭ предъявляет к такой линии жесткие требования: должна быть обязательная механическая защита ПЭН-провода, а также периодическое резервное заземление на опорах через каждые 200 м или 100 м.

    Однако многие сельские линии электропередач не соответствуют этим условиям. В этом случае рекомендуется система ТТ. Также эту схему следует использовать в отдельно стоящих открытых хозяйственных постройках с земляным полом. Существует риск одновременного касания земли и земли, что может быть опасно при использовании системы TN-S-C.

    Система заземления частного дома ТТ

    Отличие в том, что «земляной» провод к щиту идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как на предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждению защитного проводника, но требует обязательной установки УЗО. Без них нет защиты от поражения электрическим током. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если существующая линия не соответствует требованиям системы TN-S-C.

    Система заземления ТТ в более четком виде

    Устройство заземления частного дома

    Некоторые старые линии электропередач вообще не имеют защитного заземления. Все они должны измениться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если это ваш случай, нужно сделать отдельный контур. Варианта два – сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками, либо доверить выполнение кампании. Походные услуги стоят дорого, но есть важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, ущерб компенсирует компания, осуществившая монтаж (это должно быть прописано в договоре, читайте осторожно). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

    Устройство заземления в частном доме

    Система заземления частного дома состоит из:

    • заземляющих штанг,
    • металлических полос, объединяющих их в одну систему;
    • линий от контура заземления до распределительного щита.

    Из чего сделать заземлители

    В качестве штырей можно использовать металлический стержень диаметром от 16 мм. Более того, взять арматуру нельзя: ее поверхность закалена, что меняет распределение тока. Также быстрее разрушается затвердевший слой в земле. Второй вариант – металлический уголок с полками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что их можно забить в мягкий грунт кувалдой. Чтобы это было проще сделать, один конец заостряется, на второй приваривается накладка, по которой легче бить.

    В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень.

    Иногда применяют металлические трубы, один край которых сплющен (сварен) в конус. В их нижней части (примерно в полуметре от края) просверливаются отверстия. При высыхании грунта значительно ухудшается распределение тока утечки, и в такие стержни можно заливать рассол, восстанавливая работу заземления. Недостаток этого способа в том, что под каждый стержень приходится копать/бурить лунки – забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

    Глубина забивки штырей

    Заземляющие штыри должны входить в землю ниже глубины промерзания не менее чем на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно, чтобы штыри хотя бы частично находились во влажной земле. Поэтому в основном используют уголки или стержень длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь контакта с землей, создавая нормальные условия для рассеивания токов утечки.

    Чего нельзя делать

    Функция защитного заземления заключается в рассеивании токов утечки на большой площади. Происходит это из-за плотного контакта металлических заземлителей – штырей и полосок – с землей. поэтому 9Заземляющие элементы 0105 никогда не окрашиваются. Это сильно снижает проводимость между металлом и землей, и защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами, но не краской.

    Второй важный момент: заземление должно иметь низкое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Это обеспечивается сваркой. Все стыки сварные, при этом качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обратите внимание: 9Заземление 0105 в частном доме на резьбовые соединения делать нельзя. Со временем металл окисляется, разрушается, многократно возрастает стойкость, портится или вообще не работает защита.

    Использовать только сварные соединения

    Крайне нецелесообразно использовать трубопроводы или другие металлические конструкции в земле в качестве заземлителя. Какое-то время такое заземление работает в частном доме. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается неработоспособным, как и трубопровод. Поэтому такие типы заземлителей лучше не использовать.

    Как сделать правильно

    Сначала разберемся с формой системы заземлителей. Самый популярный – в виде равностороннего треугольника, в вершины которого вбиты штифты. Бывает и линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура – ​​вокруг дома забиваются штыри с шагом около 1 метра (для домов площадью более 100 м). кв м). Штифты соединены между собой металлическими полосками — металлическая связь.

    Самая популярная модель заземлителя

    Процедура

    От края отмостки дома до места установки штыря должно быть не менее 1,5 метра. На выбранном участке выкапывается траншея в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина – 50-60 см – чтобы удобно было готовить. Одна из вершин, обычно расположенная ближе к дому, соединяется с домом траншеей глубиной не менее 50 см.

    Рытье траншеи

    В вершинах треугольника забиваются штыри (круглый брусок или уголок длиной 3 м). Над дном ямы оставляют около 10 см. Обратите внимание, что заземлитель не выносится на поверхность земли. Находится на 50-60 см ниже уровня земли.

    К выступающим частям стержней/уголков приваривается металлическая связка — полоса 40*4 мм. Созданный заземлитель соединяется с домом металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводом (сечением 10-16 мм 2 ). Полоса с созданным металлическим треугольником также приваривается. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозийным составом (не краской).

    Лента сварная

    После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом) траншеи засыпают землей. В почве не должно быть крупных камней или мусора, земля утрамбовывается слоями.

    На вводе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривается болт, к которому крепится медная жила в изоляции (традиционно цвет заземлителей желтый с зеленой полосой) с сечением жилы не менее 4 мм 2 .

    Вывод заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

    Почему нельзя делать отдельное заземление

    Переделывать проводку по всему дому, конечно, долго и дорого, но при желании чтобы без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление некоторых розеток неэффективно и даже опасно. И поэтому. Наличие двух и более таких устройств рано или поздно приводит к выходу оборудования, подключенного к этим розеткам. Все дело в том, что сопротивление цепей зависит от состояния грунта в каждом конкретном месте. В некоторых ситуациях между двумя заземляющими устройствами возникает разность потенциалов, что приводит к поломке оборудования или поражению электрическим током.

    Модульная штифтовая система

    Все ранее описанные устройства, изготовленные из забивных уголков, труб и стержней, называются традиционными. Их недостатком является большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при монтаже системы заземлителей. Это связано с тем, что требуется определенная площадь контакта штырей с землей, достаточная для обеспечения нормального «растекания» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки – другого способа соединения заземляющих элементов нет. Но плюс этой системы в относительно небольших затратах. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, это будет стоить максимум 100 долларов. Это если покупать весь металл и оплачивать сварку, а остальные работы выполнять самостоятельно

    Комплект модульной системы заземления

    .

    Модульные штыревые (штыревые) системы появились несколько лет назад. Это набор штырей, которые забивают на глубину 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штифта соединяются между собой с помощью специальных зажимов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

    Преимуществом модульного заземления является небольшая занимаемая площадь и меньший объем работы. Необходим небольшой котлован со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штифты длинные и тонкие, и их можно легко вбить в подходящую почву. Вот мы и подошли к главному минусу: глубина большая, и если на пути встретится, например, камень, придется начинать сначала. А снять стержни — проблема. Они не сварные, а вот выдержит ли хомут — вопрос.

    Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой такое заземление обойдется вам в 300-500 долларов. Самостоятельная установка проблематична, так как забить эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который мы научились заменять перфоратором с ударным режимом. Также необходимо проверять сопротивление после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите возиться со сваркой и земляными работами, модульные заземляющие шпильки — хороший вариант.

    Схема, монтажная схема, материалы и процедура

    Содержание статьи:

    • Что дает заземление
    • Системы заземления для частного дома
    • Заземляющее устройство
    • Как сделать правильно
    • Какую систему выбрать
    • Зачем при наличии заземления нужно УЗО

    При обустройстве домашней электросети УЗО и автоматические выключатели не могут должным образом защитить систему и жильцов. Лучший способ предотвратить аварийную ситуацию – заземлить в частном доме. Эта линия организована по нескольким схемам, четко регламентированным регламентом.

    Что дает заземление

    Заземление своими руками в частном доме

    Частицы электрического тока (электроны) направляются на положительные заряды или контакт заземленных устройств, если таковые имеются. Если не заземлить электрическую сеть, в кабелях начинают скапливаться электроны, повреждающие чувствительные части электроприборов. При прикосновении к силовому контуру человек становится точкой удаления электронов. Это может привести к травме или смерти.

    В частном или загородном доме необходимо выполнить линию заземления, чтобы:

    • исключить опасность поражения электрическим током;
    • автоматическое отключение питания в помещении;
    • оборудование класса изоляции
    • 2;
    • уравнивание потенциалов заряда;
    • защита линий электропередач, слаботочных систем;
    • Изоляция помещений, площадок, зон отдыха.

    Правила устройства электроустановок называют заземление обязательной частью электрической сети.

    Нужно ли заземление на даче и в деревянном доме

    Если в доме нет заземления, в аварийной ситуации последствия могут быть печальными и даже трагическими

    Обилие бытовой техники и законодательное регулирование Электробезопасность объясняют необходимостью защиты проводки от электрического тока. Особенно это касается коттеджей и построек из дерева.

    В дачном поселке чаще всего строят деревянный или каркасный дом. Основными коммуникациями участка являются трубопроводы на поверхности или на минимальной глубине, колодцы, колодцы. Во время грозы эти коммуникации могут притягивать молнии.

    Если загородный коттедж не оборудован молниеотводом или заземлением, риск возгорания возрастает в разы. При отсутствии поблизости пожарной службы огонь распространяется быстро. Владельцы могут потерять имущество или получить серьезные травмы.

    Заземляющего контура на даче недостаточно — нужен громоотвод.

    Системы заземления для частного дома

    На частных стройках возможно выполнение заземления по системам TN-C-S и TT.

    Приложение TN-C-S

    Основным защитным устройством являются автоматы с заземленной нейтралью. Они соединяются с землей общим кабелем PEN, общим на входе в здание. Опасность системы заключается в возникновении фазного напряжения при обгорании ПЭН-провода и одновременном контакте земли и фазы. По этой причине ПУЭ регламентируют конструкцию линии:

    • применение PEN-проводника с механической защитой;
    • резервных заземленных столбов через каждые 100-200 м.

    Внедрение TN-C-S в сельской местности проблематично.

    Характеристики системы ТТ

    Заземляющий провод подводится к распределительному щиту от индивидуального контура заземления. Система устойчива к обрывам кабеля, но не работает без УЗО. Последний элемент исключает риск поражения электрическим током.

    ТТ Цепь заземления

    ТТ — резервный вариант, который используется в случаях невозможности организации ТН-З-З.

    Заземляющее устройство

    Схемы контура заземления

    Домашний контур заземления представляет собой устройство с внутренней и внешней подсистемами. Две его дорожки подключены в распределительном щитке, остальные – на улице. Он представляет собой электроды, скрепленные пластинами из металла и вкопанные в землю. К основному щиту от конструкции тянется металлическая шина. Устройство работает по принципу отвода электрического тока в местную почву при прикосновении человека к технике.

    Что делать с заземлением

    Заземление металлическое

    Своими руками можно заточить из металлических стержней диаметром 16 мм. Один конец элемента затачивают до острого состояния, а на второй приваривают ровный участок.

    Также используют металлический уголок с уступами в виде полок длиной 50 мм, которые быстро забиваются кувалдой в мягкий грунт.

    Трубы с конической или конусной сварной кромкой также пригодны для устройства защиты. Вам нужно будет сделать лунки с отступом в 50 см от края, чтобы система функционировала в условиях сухого грунта. Для восстановления работы в элементы заливают раствор соли с водой. Недостаток техники – необходимость копать или бурить скважину.

    Заземление из арматуры сделать нельзя — раскаленный слой меняет направление тока и быстро расщепляется в грунте.

    Модульный штырь заземления

    Конструкция представляет собой стальной штырь длиной 1,5 м с медным покрытием. Готовый комплект модульного штыревого заземления для дома и дачи соединяется муфтами. Вертикальные и горизонтальные элементы скрепляются латунным хомутом.

    Сборка и установка осуществляются последовательно:

    1. Штифт обработан антикоррозийным средством.
    2. На верхней части установлена ​​насадка-наконечник для удобства работы с вибромолотом.
    3. На второй конец стержня надевается заостренный наконечник и покрывается антикоррозийным средством.
    4. Поверх штифта одевается плоская накладка.
    5. Копаем яму в земле.
    6. Комплект заземления в сборе помещается в приямок и привинчивается на максимальную глубину.
    7. Вибромолотом конструкция погружается в грунт, оставляя 20 см для крепления еще одного стержня.

    Готовое модульное устройство занимает небольшую площадь, не требует сварки. Все части конструкции изготавливаются в заводских условиях, поэтому собираются без усилий.

    Цепь из черного металла

    Заземлитель — любой стержень из черного металла — стальные уголки, трубы, гладкая арматура, двутавры. Оптимальное сечение металла для эксплуатации в течение 20-30 лет не менее 1,5 см2.

    Популярный вариант, по которому можно сделать защитную цепь, в виде треугольника, где вершинами являются электроды. Штыри соединяются полосками металла, аналогичный элемент доходит до распределительного щита. В зависимости от сопротивления грунта стержни устанавливаются на расстоянии 1,2 — 3 м. В

    МЭК 60364.5.54 отмечается, что в условиях песчаников, солонцеватых грунтов с низким УГВ возможно применение штифтов из оцинкованного черного металла.

    Глубина заглушки

    Схема контура заземления

    Допускается забивание металлических стержней на глубину:

    • от 80 до 100 см, но не менее 60 см ниже уровня промерзания грунта;
    • от 100 до 200 см при наличии на участке пластичных, подвижных грунтов;
    • Выступ на 1/3 во влажных почвах.

    Промерзший или сухой верхний слой почвы увеличивает сопротивление почвы в 10 раз.

    Что делать нельзя

    Неправильное подключение провода заземления

    Чтобы безопасно заземлить участок и дом, следует обратить внимание на запреты ПУЭ. По документу нельзя:

    • использовать металл с коррозией — есть риски коротких замыканий;
    • используют якорь в качестве заземлителя и проводника — ток разрушает раскаленный слой и стержень быстро ржавеет;
    • прокладывать цепь на расстоянии от жилого дома не более 1 м – система будет малоэффективна;
    • использовать в качестве контура трубы отопления или водопровода – система не будет полной;
    • совместить РЕ-проводник с рабочим нулем за секцией разделения – автоматический выключатель начнет работать постоянно;
    • установить перемычку на ноль и РЕ проводник розетки — при обрыве ноля на корпус бытовой техники будет подаваться фаза.

    Подробные рекомендации приведены в Правилах устройства электроустановок.

    Как правильно сделать

    Подготовка к заземлению в частном доме

    Для правильной установки в зоне защитного заземления и ввода его в дом стоит выбрать материал и форму заземлителей.

    Конструкция из стальных или медных металлических элементов:

    • вертикальные прутья от 16 мм;
    • горизонтальных стержней от 10 мм;
    • Изделия из стали
    • толщиной от 4 мм;
    • Трубы стальные
    • диаметром 32 мм.

    Форма заземлителя может быть в виде равностороннего треугольника со штырями-вершинами. Второй вариант — это линия, в которой ровно расположены 3 элемента. Третий способ представляет собой схему, при которой стержни забиваются с шагом 1 м и соединяются металлическими связями.

    Шаг 1 м подходит для зданий квадратурой 100 м2.

    Процедура

    Подготовка земли к прокладке контура заземления

    Установку заземления следует рассматривать как пример треугольника. Они работают следующим образом:

    1. Сделать разметку в виде треугольников с отступом от начала отмостки до места установки не менее 150 см.
    2. Копать траншеи в форме треугольника. Размер сторон 300 см, глубина канавок 70 см, ширина от 50 до 60 см.
    3. Ближний к конструкции верх соединяется траншеей глубиной 50 см.
    4. На концах пик забиваются элементы (круглый штырь или уголок) длиной 3 м.
    5. Заземлитель опускают ниже уровня почвы на 50-60 см. Он возвышается на 10 см над поверхностью дна.
    6. К видимым частям элементов привариваются металлические связки — полосы 40х4 мм.
    7. Треугольник подводят к дому с помощью металлических полос или круглых проводников сечением от 10 до 16 мм2 и сваривают.
    8. С мест соединения удален шлак, конструкция покрыта антикоррозийным составом.
    9. Проверить сопротивление (должно быть до 4 Ом) и заполнить канавки грунтом без крупных примесей. Каждый слой утрамбовывается.
    10. На вводе в дом к планке приварен болт с изолированной медной жилой сечением 4 мм2.
    11. Бросьте заземление в щит. Подключение осуществляется к специальному блоку, покрытому смазкой.
    12. Земля подключена к каждому дому-разведенной линии.

    Согласно ПУЭ нельзя разделить «землю» одной жилой — только в общем кабеле.

    Ввод контура заземления в дом

    Ввод контура заземления в дом

    Для ввода контура в дом стоит использовать стальную полосу 24х4 мм, медный провод сечением 10 мм2, алюминиевый провод сечением 16 мм2 :

    • Проводники с изоляцией. К цепи следует приварить болт, а на конец проводника надеть втулку с круглым неконтактным участком. Далее собираем устройство, накрутив на болт гайку, на него шайбу, затем трос, шайбу и все затягиваем гайкой.
    • Стальная полоса. В помещение заводят автобус или кондуктора. Для обеспечения точности исполнения проведите медную шину с небольшими габаритами.
    • Переход с металлической ошиновки на медный провод. На шину приваривают два болта на расстоянии 5-10 см. На элементы наматывается проводник, болты прижимаются шайбами.

    Последний способ более удобен для проводки через стену.

    Почему нельзя делать отдельное заземление

    Установка отдельных заземлений не обеспечит эффективную работу бытовых приборов. Электрический ток может причинить вред человеку. Если в доме 2 и более розеток с раздельным заземлением, оборудование может выйти из строя. Причина в зависимости сопротивления контуров от состояния грунта на отдельном участке. Между конструкциями может возникнуть разность потенциалов, которая повредит оборудование или приведет к поражению электрическим током.

    Какую систему выбрать

    В частном секторе сегодня используются только две схемы — TN-C-S и TT. Чаще всего к конструкции подводят двухжильный проводник на 220 В или четырехжильный — на 380 В.

    Заземляющее устройство TN-C-S

    Схема заземления

    Цепь заземления TN-C-S обеспечит качественную защиту только при наличии дифференциального автомата и УЗО. Все системы на основе токопроводов (водоснабжение, армирование фундамента, канализация, отопление) подключить к шине заземления отдельными проводами:

    1. Выбор шин для разводки PEN кабеля. Вам понадобится «земля» (PE) с металлическим основанием, нейтраль (N) с диэлектрическим основанием и разветвитель на 4 точки.
    2. Соединение металлической шины с металлическим корпусом щита для формирования контактов. Краска на местах крепления полностью удалена.
    3. Монтаж нулевой шины на дин-рейку.
    4. Проверка расположения шин — не пересекаются.
    5. Учреждение ПЕН-проводника на выпуске.
    6. Подключение к заземляющему расцепителю.
    7. Установка перемычки на шину заземления от одной розетки медным проводом сечением 10 мм2.
    8. Установка перемычки со свободного слота на нейтраль или нулевую шину — используется аналогичный медный провод.

    Потребители подключаются по принципу протяжки фазы от вводного провода, нуля от нулевой шины, земли от шины РЕ.

    ТТ заземление

    Система TN-C в старых домах может быть преобразована в TT. В качестве фазы используется фазный кабель от столба, а защитный кабель закрепляется на нулевой шине и остается нейтральным. Проводник из готовой схемы сразу выводится на шину заземления.

    Недостатком системы ТТ является защита исключительно оборудования, брошенного на грозотрос. Остальные устройства, подключенные двухпроводным способом, будут находиться под напряжением. В случае заземления корпусов дополнительными проводниками напряжение при скачках напряжения остается нулевым, и автомат может обрывать фазу.

    Зачем при наличии заземления необходимо УЗО

    Принцип действия УЗО

    Устройство защитного отключения необходимо для выравнивания фазного и нулевого тока. Если есть риск утечки, УЗО обесточит линию и даже при прикосновении к корпусу устройства электричество уйдет в землю.

    Схема без заземления и УЗО

    Если в доме нет заземления, установка защитного устройства осуществляется двумя способами.

    У входа. Прибор является единственным средством защиты всей домашней электропроводки. Напряжение будет подаваться по вводному кабелю на распределительный щит, затем на двухполюсный выключатель, а затем на УЗО. После этого можно подключать автоматы к отходящим линиям.

    Схема практически не требует финансовых затрат, обеспечивает компактное расположение всех устройств. Его минус – работа устройства в режиме утечки тока и обесточивание всего здания.

    На въезде и ответвлениях. Вводное устройство монтируется на входе, а вспомогательные устройства возле автоматов линий отвода. Количество УЗО определяется разветвленностью электрической сети. К защите допускается подключать бойлеры, стиральные машины, электроплиты и посудомоечные машины. По такому принципу удобно подключать гараж, погреб или хозяйственные постройки.

    В момент утечки тока срабатывает конкретное устройство, один тип оборудования останавливается, остальные работают в штатном режиме. Недостаток системы в том, что в габаритном щитке долго устанавливается заземление, что стоит недешево.

    УЗО в системе без защитного проводника TN-C

    Подключение УЗО и дифавтомата в однофазной системе TN-C

    В состав системы входят трехфазные (4 шт.) или однофазные (2 шт.) .) Проволока. Первый состоит из 3-х фаз и одного нуля, второй — из 2-х фаз и одного нуля. В случаях повреждения изоляционного слоя аппарат реагирует не сразу, так как не появляется ток утечки.

    При прикосновении к поврежденной технике часть напряжения попадет в тело человека. Только тогда УЗО начнет работать. За 1/10 секунды может случиться многое — от неприятного покалывания до электрических ожогов.

    Цепь с защитным проводником (TN-S и TN-C-S) и УЗО

    При контакте оборудования, подключенного через УЗО с контуром заземления, сразу возникает утечка тока. Возникает при замыкании фазы на корпусе оборудования. Автомат активируется, разрывает связь, ток уходит на землю.

    Газовый котел и УЗО

    Заземление газового котла обязательно, одновременно с установкой УЗО. Необходимость проведения работ обусловлена ​​образованием поверхностного натяжения на корпусе котла в процессе эксплуатации. Заземление в этом случае предотвратит выход оборудования из строя, устранит риск возгорания от статического электричества. Обустройство линии также обеспечит дополнительную противопожарную защиту, так как газ взрывоопасен.

    Заземление электросети – универсальный способ защиты жизни человека, предотвращения пробоев изоляции, поломок бытовой техники. Линии электропередач без заземления пожароопасны, но необходимо установить систему защиты в соответствии со схемами соединения нейтрали, фазы и земли.

    Как подключить заземленную розетку

    ПУЭ однозначно говорят о необходимости использования заземления – это позволяет получить максимальную степень защиты от поражения электрическим током и просто повысить качество работы чувствительного электрооборудования. Существует несколько способов подключения заземленной розетки, и какой из них использовать, зависит от изначального наличия или отсутствия заземляющего провода в сети.

    Содержание

    • Как заземление защищает розетку
    • Если в проводке уже есть заземляющий провод
    • Как заземлить двойную розетку
    • Если в розетке нет заземляющего провода
    • Когда нельзя, но очень хочется к
      • Зануление
      • Подключение громоотвода
      • Заземление через трубы отопления или водопровода
    • Заземление в частном доме
    • Какой способ заземления выбрать

    Как заземление защищает розетку

    Пожар из-за короткого замыкания

    Самое неприятное, что может случиться с электропроводкой, это короткое замыкание — контакт нулевого и фазного проводников. В этот момент сила тока резко возрастает и если человек коснется части прибора, не являющейся диэлектриком, то очень велика вероятность получить удар током повышенной мощности.

    Если в розетке есть заземление, это означает, что наружные части электроприбора, способные проводить электрический ток, непосредственно соединены с землей — фактически проводником неограниченной мощности. Так как электрическому току удобнее бежать по грозозащитному проводу (его сопротивление на порядок ниже, чем у кожи человека), то в случае короткого замыкания он пойдет именно туда. Если при этом проводка выполнена правильно — в цепи есть автоматические выключатели и УЗО, то при попадании напряжения на корпус электроприбора электричество отключится примерно через 0,3-0,5 секунды. Даже если это короткое замыкание, провода наверняка успеют сгореть, но человек останется невредимым.

    В итоге правильнее было бы сказать, что заземленная розетка защищает не столько себя, сколько того, кто ею пользуется. В то же время эта защита в большинстве случаев нужна на доли секунды, необходимые для того, чтобы автоматика отключила поврежденный участок проводки от сети.

    Если в проводке уже есть заземляющий провод

    Это вполне может быть, если в старом здании был сделан современный ремонт. Изначально заземления в коридорном щитке не было, и электрики, устанавливавшие проводку, могли установить евророзетки и проложить заземляющие провода, но не подключить их. Если в соответствии с планом улучшения электропроводки заземление было выведено на щиток проезда, то актуальной становится внутренняя проводка, выполненная «на вырост».

    шина заземления в распределительном щите

    В этом случае задача установки максимально проста и заключается только в правильном подключении всех проводов. Заземляющий провод в проходной панели подключается к шине РЕ, а в квартирных розетках – к соответствующим контактам. Для этого выполните следующие действия:

    • Отключить входной автоматический выключатель или обесточить саму розетку, если для этого есть отдельный выключатель.
    • Возьмите розетку с заземляющими контактами. Если таковые уже есть на старом, то их нужно просто подключить.
    • Снимите крышку со старой розетки, ослабьте крепления, удерживающие внутреннюю часть в розетке, и вытащите ее.
    • Если в старой розетке есть заземляющий контакт, то прикрутите его к соответствующему креплению. Если нужно поставить новый, то от старого убираются провода и на его место ставится нужная розетка.
    • После подключения проводов и включения вводного автомата необходимо проверить правильность работы заземления.

    При правильном подключении заземляющего провода, то при его проверке сработает УЗО, если он установлен на фазном и нулевом проводах.

    Как заземлить двойную розетку

    Процедура подключения двойной розетки точно такая же, как и для обычной розетки, если это модель с одной розеткой. В нем для обеих розеток выполнен один заземляющий контакт, поэтому та его часть, которая вставляется в розетку, ничем не отличается от стандартного устройства.

    прокладка заземляющего провода при подключении нескольких розеток

    Другое дело, если двойная розетка нарисована из двух обычных, расположенных рядом. В этом случае заземление нужно считать выполненным для двух отдельных точек и монтаж заземляющего провода выполняется несколько иначе, чем фазы и ноль. Отличие в том, что часто планка втычных розеток соединена между собой шлейфом, когда провода идут в следующую точку от контактов предыдущей.

    Если перегорит провод в любом месте, то следующие розетки в цепочке работать не будут. Это не является потенциальным риском поражения электрическим током, в отличие от выхода из строя заземляющего провода. Чтобы избежать этого, перед подключением двойной розетки, набранной из обыкновенной, провод заземления прокладывается одним куском до последней точки подключения, а напротив предыдущих делаются скрутки, от которых заземление уже идет на заземляющие контакты.

    Если в розетке нет провода заземления

    Все зависит от того, где именно вам нужно подключить розетку с заземлением — в частном доме или многоквартирном доме. Во втором случае еще нужно выяснить, есть ли шина заземления в щитке пола – ситуация вполне может быть противоположной предыдущей – когда проводка в квартире старая, а щиток пола уже переделан под новые стандарты и в нем есть шина для подключения РЕ проводника.

    Если в щитке пола нет шины заземления, то заземление розеток самостоятельно не получится. Точнее сделать можно, но это будет нарушение — вмешательство в утвержденную схему дома и т.п. В итоге если нет заземления, то всем жильцам дома надо собраться и написать коллективный заявление, чтобы работники ЖЭК выполнили все необходимые работы. Других вариантов сделать все легально нет.

    Также выбор способа подключения зависит от того, нужно ли вам заземлить одну розетку или заземлить все, что есть в квартире. Если к одной розетке можно подключить заземление с наружной проводкой, то при необходимости переделки всех точек в квартире придется проводить масштабные работы по замене электропроводки, которые обычно делают только при капитальном ремонте. Они заключаются в том, чтобы снять со стены старую проводку, а на ее место установить новую, в которой, кроме всего прочего, будет еще и заземляющий провод. Не стоит рассматривать вариант, когда просто будет добавлен заземляющий проводник. Проводка, скорее всего, старая сама по себе, плюс, точной схемы разводки кабелей внутри стены обычно нет, поэтому сделать новые канавки для заземления, не повредив старые провода, довольно проблематично.

    Когда нельзя, но очень хочется

    Существует множество способов, как установить розетку с заземлением в обход положений ПУЭ. Все они в большей или меньшей степени являются нарушением — использовать их или нет — это решение принимается на свой страх и риск, но в любом случае нужно осознавать возможные последствия. Дело в том, что многие из этих методов используются припеваючи, но рано или поздно что-то происходит, поэтому они были запрещены. В результате пренебрежение правилами электробезопасности ставит под угрозу жизнь или здоровье не только владельца такой проводки, но и других людей, проживающих с ним в одном доме.

    Обнуление

    Это один из самых распространенных способов заземления розетки при отсутствии отдельного PEN-проводника. Чтобы произвести зануление, необходимо рабочий ноль соединить с заземляющим контактом – это делается установкой перемычки в самой розетке. Схема подключения этого способа «защиты» основана на том, что даже в старой проводке рабочий нулевой провод заземлен в распределительном трансформаторе. После замыкания нуля и заземления, в случае появления фазы на корпусе устройства, произойдет короткое замыкание и вводной автоматический выключатель отключит электричество.

    Минусы заземления:

    1. При «пробитии» фазы к корпусу прибор хоть и ненадолго, но все же находится под напряжением и если в этот момент человек прикоснется к нему, то получит удар током.
    2. Если перегорает нулевой провод на пути к розетке в проводке (достаточно частая неисправность проводки), то в большинстве случаев на корпусе прибора будет фаза. Для этого достаточно одной невыключенной лампочки или блока питания любого устройства. В этом случае автоматический выключатель не работает.

    Узнайте больше об опасностях обнуления земли в этом видео:

    Соединение молниеотвода

    Если громоотвод установлен на крыше дома, а металлическая полоса, соединяющая его с землей, проходит близко к окну квартиры, то можно подключиться к контуру заземления и заземлить все розетки.

    Отличный способ решения проблемы, в результате чего квартира будет подключена к качественному заземлению. У этого способа есть только один недостаток – заземление хорошо работает до тех пор, пока громоотвод не используется по назначению, а точнее, пока в него не ударит молния. Какое напряжение возникнет при этом на корпусах устройств, соединенных с землей, лучше не знать и не испытывать на собственном опыте.

    Заземление через трубы отопления или водопровод

    Еще один распространенный способ сделать собственное заземление на розетку — зачистить кусок водопроводной трубы и подключить к нему заземляющий провод. С одной стороны, казалось бы, логичное решение – трубы в любом случае имеют контакт с землей. С другой стороны, неизвестно, насколько этот контакт соответствует требованиям заземления и если на них появится напряжение, то есть вероятность, что ток не уйдет в землю, а попадет в человека, который держится за контакт. труба (стиральная или забор воды из-под крана).

    Дополнительным недостатком такого решения является пластиковый водопровод, который часто прокладывают вместо ржавых железных труб. Если на пятом этаже трубы металлические, а на третьем уже пластиковые, то вместо заземления трубы просто будут находиться под напряжением.

    Заземление в частном доме

    Чтобы полностью представить, как подключить розетку с заземлением, нужно рассмотреть весь процесс от начала и до конца на примере частного дома, если провода заземления там изначально не было:

    1. Монтаж контура заземления. Он представляет собой вбитые в землю металлические штыри, в верхних точках соединенные приваренными к ним металлическими полосами. Длина штифтов 1,5-2 метра, а металлических планок в зависимости от типа контура: треугольный, ленточный, квадратный или круглый. Для установки контура необходимо вырыть траншею глубиной 0,5 метра.
    2. «Земля» ведет к распределительному щиту. Выполняется той же металлической полосой, что и для соединения штырей.
    3. Замена двухпроводной проводки на трехпроводную. Если его раньше не было, то обязательно нужно установить УЗО, гарантирующее отключение электроэнергии при появлении напряжения на заземлителе.
    4. Установка розеток.

    Какой способ заземления выбрать

    Правильно подключить заземление к розеткам в квартире или доме можно только при наличии заземляющей шины в распределительном щите. Если ее нет, то на вашем собственное — нужно добиваться связи в соответствующих инстанциях. Все работы должны выполняться службами, обслуживающими дом, а их результат заносится в схему разводки электрической сети.

    В частном секторе можно сделать отдельный заземляющий контур, но лучше решить этот вопрос еще при строительстве дома, так как кроме установки самой заземляющей шины придется дополнительно переделывать уже готовую проводку .

    Как сделать контур заземления в частном доме своими руками: советы по проектированию и монтажу

    Строительство загородного дома включает в себя много электромонтажных работ. Среди них не последнее место занимает планирование и обустройство системы заземления, которое нельзя игнорировать из соображений безопасности и требований PTEC.

    Делать заземление в частном доме своими руками не запрещено, поэтому в данном материале мы подробно рассмотрим основные этапы проектирования и монтажа схемы.

    Содержание статьи:

    • Значение и необходимость заземления
    • Выбор системы и схема
    • Инструкция по установке заземления
      • Вариант 1 — заземляющий провод + заземляющий электрод
      • Вариант 2 — Модульная штыревая система
      • 0
      • Выводы и полезное видео по теме

      Смысл и необходимость заземления

      Энергообеспечение частного дома основано на электрической сети, что опасно для жильцов, если не принять меры по его устранению. К таким мерам относятся двойная изоляция проводников, уравнивание потенциалов и дифавтоматы.

      Заземление сети электроснабжения также играет важную роль и предназначено для отвода на землю появившегося в неположенном месте электрического тока.

      Технически это выглядит так: все электроустановки в доме соединяются друг с другом и автоматическими выключателями, а затем с землей, чтобы в критической ситуации было место для сброса избыточного напряжения

      Один кусок арматуры или профиля забитого в землю недостаточно. Заземление – это целая система взаимодействующих элементов, связанных с другими системами.

      Невозможно смонтировать без подбора подходящих по параметрам деталей и без проведения предварительных расчетов.

      Для внедрения конструкции в землю необходимо выбрать небольшой открытый участок земли возле дома. Над ним нельзя строить здание или гараж, так как периодически будут проводиться профилактические или ремонтные земляные работы

      Между городскими многоэтажками и частным жильем есть разница в устройстве систем заземления.

      В многоквартирных домах шина располагается в этажном электрощите, тогда как для частного дома контур заземления буквально закапывается в землю, так как находится рядом и не требует больших усилий для монтажа.

      Все требования к проектированию и установке системы заземления изложены в ПТЭЭП 2.7.8 . Владелец дома должен знать, что сдачу в эксплуатацию самостоятельно обустроенного строения будет осуществлять организация-поставщик электроэнергии.

      Его представители обязаны один раз в полгода визуально осматривать наземные видимые части системы, а примерно раз в 12 лет производить земляные работы и проверять состояние подземных элементов.

      Выбор системы и картирование

      Всего существует три системы заземления: ТТ , ИТ , TN , из которых последняя делится еще на три разновидности — TN-S , TN-C , TN-C-S .

      В частном домостроении обычно применяют схемы системы TN-C-S или TT, причем TN-C-S выглядит более привлекательно, так как требований к ее монтажу меньше.

      Схема системы заземления TN-C-S: 1 — условное обозначение заземлителя источника питания; 2 — токопроводящие части открытого типа. В определенной точке цепи заземляющий проводник соединяется с PEN 9.0003

      Система запускается от главной заземляющей шины, которая устанавливается либо в электрощите дома, либо в шкафу вводного устройства.

      Наиболее рациональным решением считается размещение заземления на опоре, перенаправляющей электросеть в дом.

      Схема электрошкафа с раздельными заземляющими и нулевыми проводниками: 1 — электрощит; 2 — нулевой проводник; 3 — заземлитель; 4 — фазные групповые жилы; 5 — выключатель дифференциального тока; 6 — автоматы; 7 — групповые цепи; 8 — дифференциальный автомат; 9- электросчетчик

      Схема системы ТТ, принципиально отличающаяся подключением заземлителя. Не зависит от источника питания, работает в автономном режиме

      ТТ Система используется значительно реже. Им занимаются представители энергоснабжающей организации, а если собственник все же решит сэкономить и самостоятельно установить, то для заверения документов приедут те же сотрудники Энергоснаба.

      Если вы все-таки рискнете и выберете схему заземления ТТ для частного дома, то не забудьте об обязательном !

      Инструкции по установке заземления

      Существует два метода сборки и установки подземных заземляющих конструкций. Первый можно сделать самостоятельно, хотя придется потрудиться и потратить немало времени, а второй — только для профессионалов, так как для измерения сопротивления потребуется специальное оборудование и навыки.

      Вариант 1 — грозозащитный провод + заземлитель

      Сначала рассмотрим, как самостоятельно сделать заземление в частном доме, не прибегая к платным услугам. Система состоит из двух основных элементов, каждый из которых подбирается в зависимости от условий монтажа.

      Грозозащитный провод — медная жила с сечением, равным сечению фазной жилы. Он подключается одним концом к шине, расположенной в электрощите, а другим концом к закопанному в землю заземляющему проводнику. К шине также ведут заземлители от всех электроустановок в доме.

      Провода заземления легко узнаваемы по цветовой маркировке — желто-зеленая полимерная изоляция. Способ крепления к шине винтовой, путем установки наконечников 9.0003

      Заземлитель — Это конструкция из стальных элементов, которая находится в тесном контакте с землей и служит для выравнивания потенциалов при появлении напряжения.

      При проектировании учитывать параметры сопротивления грунта, рассчитывать размеры стержней и шпангоутов, а также заглубление.

      Удельное сопротивление грунта. Очевидно, что величина УГС песка, глины или торфа различна. Чем влажнее и плотнее грунт, тем менее объемной будет система заземлителей.

      Существует универсальная конструкция, для создания которой нет необходимости производить сложные расчеты.

      Для его изготовления потребуются:

      • три 3-метровых уголка 50*50 мм или стальная труба со стенкой 3 мм и диаметром 16 мм;
      • три 3-х метровых уголка 40*40 мм.

      Также понадобятся , режущий инструмент, кувалды, крепёжные материалы, а для земляных работ — лопата и ведро.

      Пошаговая инструкция:

      1. Выкапываем траншею от дома до места установки системы заземлителей. Его глубина и ширина составляют около полуметра.
      2. Разметку для вбивания штифтов (уголков) делаем в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м.
      3. В местах вершин треугольника копаем ямы глубиной 50 см.
      4. Соединяем косточки узкими канавками по периметру, чтобы получился треугольник.
      5. Уголки 50*50 забиваем в землю так, чтобы над ее поверхностью оставались части длиной около 0,2 м.
      6. Привариваем три уголка 40*40 в форме треугольника.
      7. Привариваем треугольник к вбитым в землю уголкам.

      Затем подключаем заземлитель к конструкции: вдавливаем его конец с круглым наконечником и с помощью болта подходящего размера крепим к просверленному в одном из уголков отверстию.

      Схема установки заземления. Проводник ведет от заглубленного треугольного сооружения к дому и заканчивается в электрощите на заземляющей шине

      Металлические части должны быть засыпаны грунтом, желательно песком, а место установки заземлителя и проводника должно быть отмечено значком знак, чтобы во время строительных или хозяйственных работ он не был поврежден.

      Рекомендации по подбору деталей и установке системы заземлителей в грунт:

      Галерея изображений

      Фото

      Заводские изделия имеют преимущества перед самодельными изделиями: поставляются в сборе, не требуют сварки , позволяют получить необходимое сопротивление при минимуме земляных работ

      Для забивания в землю длинных 3-метровых уголков на первом этапе потребуется стремянка или другое возвышение, с которого можно наносить удары электроинструментом или кувалдой

      Чтобы максимально сохранить проводимость металлического уголка, элементы конструкции не нужно покрывать защитной антикоррозийной краской или другим подобным составом

      Помимо стального уголка 50*50 см, вы можно использовать оцинкованный стержень 6 мм, стержень из черного металла 10 мм или прямоугольный стальной 48 мм²

      Оптимальный вариант заземляющей шины – электротехническая бронзовая пластина с отверстиями для присоединения заземляющих проводников. Монтируется на стене электрошкафа

      Заземляющую конструкцию рекомендуется закапывать в землю как можно ближе к фундаменту дома — примерно на расстоянии 1 м

      Чтобы самодельные металлические элементы легче забивать в землю, концы уголков должны быть заточены путем резки с пилой. Заводская продукция оснащена заостренной головкой

      Чтобы соединения не окислялись и повышали сопротивление заземлителя, вместо шурупов используется сварка, что гарантирует прочный и длинный шов

      Заводское заземляющее оборудование

      Стремянка или специально вязаная подставка

      Уголок стальной оцинкованный

      Металлопрокат для изготовления заземлителя

      Шина заземления в электрощите

      Контур заземления возле дома

      Установка заземления3

      Сварка деталей из черных металлов

      Для стальных стержней и соединяющей их полосы опасна пищевая соль — она ​​разъедает металл и приводит конструкцию в негодность. Следите за тем, чтобы это вещество случайно не попало в землю рядом с системой заземлителей.

      Вариант 2 — Модульная система штифтов

      Если конструкцию из металлических деталей можно выполнить самостоятельно, то заводской штифт необходимо приобрести в магазине.

      Основное его преимущество – отсутствие трудоемких земляных и сварочных работ, а недостаток – дополнительные затраты на оплату услуг сервисной организации.

      Схема крепления штыревого заземлителя и его устройство. Основными узлами являются головка, стальной электрод с электрохимическим медным покрытием и муфты, соединяющие фрагменты электрода 9.0003

      Большая глубина объясняется еще и тем, что в указанном диапазоне обычно присутствуют грунтовые воды, что резко снижает сопротивление устройства, а это необходимое условие для создания системы заземления

      В самодельной конструкции, площадь контакта с почвой увеличивается за счет использования нескольких уголков. Штырь всего один, поэтому увеличение контакта происходит за счет его длины. Устройство вбивается в землю на глубину 20-40 м.

      Земляные работы сводятся к вырыванию одной скважины размерами 0,5*0,5*0,4 м. Не рекомендуется использовать ударную дрель для забивания штифта, так как следует исключить вращение головки штифта. Здесь понадобится молоток со специальной насадкой.

      В заводском комплекте вместе со штырем идет клипса для крепления заземляющего проводника, поэтому процесс установки заключается в забивании основного устройства и подключении его к проводу.

      Пошаговая инструкция по установке штыревого заземлителя. Измерить растекание мультиметром и рассчитать глубину установки может только специалист, представитель сервисной организации.

      Существуют стандарты, которых следует придерживаться при установке:

      • для 3-х фазных 380 В — сопротивление не более 2 Ом;
      • для 1-фазной сети 220 В — сопротивление не более 4 Ом.

      При самостоятельном монтаже для обеспечения безопасности перед проверяющими органами лучше точно рассчитать уровень грунтовых вод и убедиться, что заземлитель опускается до этого уровня.

      При контакте с грунтовыми водами параметры сопротивления придут в норму.

      Выводы и полезное видео по теме

      Опыт устройства заземления своими руками:

      Практические советы по установке заводского заземлителя:

      Монтаж системы заземления из нескольких стержней:

      Внимание!!!

      Не подключать по собственной инициативе нулевой провод к своей земле, то есть не производить повторное заземление нулевого провода на вводе и, соответственно, нейтрализацию электроприборов. Перезаземлением линий электропередач в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация. Не нужно улучшать качество электроэнергии соседям в ущерб собственной безопасности! В случае возникновения аварийных ситуаций на линии электропередач, обрыва нулевого провода, перепутывания фаз и нейтрали, перекрытия проводов на ВЛ, ваша заземленная нейтраль может стать единственной нейтралью всех домов через вашу землю. В кустарном исполнении без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний заземление вряд ли выдержит это и может перегореть, в лучшем случае вызвав пожар, а если и выдержит, то нет гарантии, что оно обеспечит безопасное напряжение прикосновения к открытым токопроводящим поверхностям . В связи с этим неизбежен смертельный исход и уголовная ответственность за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!

      Если делать повторное заземление нейтрали при питании от ВЛ, то лучше всего это сделать в точке снятия с питающей линии, а для подключения вызвать уполномоченного специалиста. В случае прорыва нейтральной линии, сделанной «профессионалами», и за ее пределами, возможно, ограждение вашего кустарного повторного заземления сведет к минимуму возможность возникновения пожара в доме. И учтите, качество исполнения и сечение жил должны выдерживать нагрузку всех потребителей, подключенных к ТП в течение длительного времени, в случае перегорания нейтрали на линии.

    You may also like

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.