Как делать заземление в частном доме: как правильно сделать своими руками, схема для 220В и 380В

Заземление в частном доме — Молниезащита и заземление ИПС-ЭНЕРГО

        Еще не так давно, проблема заземления в частном доме не имела простого решения. Чтобы сделать защитное заземление необходимо было, иметь не только много времени, но и не малые деньги. Выкопать глубокую траншею, закопать в неё огромное количество стального уголка или другого металла, связать при помощи сварки все заземляющие проводники и электроды в единый контур заземления. Мало того, что это дорого, так еще и не эффективно. Давайте рассмотрим минусы и плюсы такого заземления:

Плюсы:

• Доступность материала (металлические уголки можно купить в любом строительном магазине)

На этом, пожалуй, плюсы такого заземления заканчиваются.

Теперь перейдем к минусам:

• Сложность транспортировки такой системы заземления — только представьте сколько весит 5,10, 15! металлических уголков и полоса из черной стали в хлыстах, влезут ли они в ваш автомобиль?
• Необходимость сварки — мало кто имеет у себя в личном пользовании сварочный аппарат, который просто необходим при традиционном способе заземления. Тем более для сварочных работ необходимы соответствующие навыки.
• Сложность монтажа так же характеризуется тем, что стальной уголок достаточно тяжело вбивать в землю, далеко не каждый обладает силой вбить в землю стальной уголок на глубину 1-2 метра.
• Ну и в конце концов это срок службы такого заземления. К сожалению, такая система заземления не сможет прослужить больше 5-10 лет. Коррозийные процессы быстро оказывают своё влияние на незащищенный металл.

Мы живем в 21 веке и сегодня инженеры нашли возможность сэкономить не только Ваше время, но и деньги!

        Если Вы хотите, чтобы ваш дом прослужил вам много лет и проблемы с электрикой не заставляли вас переживать за безопасность, вашу и ваших близких советуем вам использовать метод заземления, который уже давно доказал свою эффективность, простоту и долговечность.

Модульное заземление компании «ИПС-ЭНЕРГО» отвечает всем требованиям нормативных документов и поможет вам сохранить время и деньги.

        Кардинально система не изменилась, это все те же электроды и проводники, которые образовывают так называемый контур заземления. Но у такого типа заземления есть неоспоримые плюсы, которые помогают вам избежать проблем, связанных с «традиционным» заземлением черным металлом.

1. Компактность. Комплект заземления для частного дома на 30! метров – легко поместится в багажник обычного легкового автомобиля.
2. Простота монтажа. Сварка больше не нужна. Все проводники крепятся с помощью специальных зажимов из защищенного от коррозии металла. Благодаря своей форме – любой сможет забить стержень заземления на глубину до 30 метров.
3. Стоимость. Вам не понадобится заказывать автомобиль что бы привезти необходимые материалы для заземления на свой участок. Вам не понадобится сварка что бы соединить систему заземления. Вам не нужно будет раскапывать вокруг своего дома глубокую траншею что бы сварщик мог соединить электроды.
4. Срок службы. Стержни заземления «ИПС-ЭНЕРГО» имеют отличную защиту от повреждений и коррозии. Такая система заземления может не терять своих свойств до 50 лет!

Подведем итог.

Традиционная система заземления безвозвратно устарела и все больше и больше людей выбирают надежность и простоту заземления в частном доме. Как говорится – если делать, то делать хорошо. Поэтому советуем Вам использовать современные системы заземления и молниезащиты.

 

         Итак, ближе к делу:

1. Для начала нам необходимо приобрести комплект заземления. Специалисты компании всегда готовы помочь вам в выборе необходимого количества стержней.
2. Монтаж заземлителя можно производить, как кувалдой, так и отбойным молотком. Покупая комплекты для забивки кувалдой имейте ввиду, что монтаж такого комплекта достаточно прост при глубине до 6 метров. Далее, чаще всего начинаются проблемы. При монтаже отбойным молотком таких проблем естественно не возникает.
3. После монтажа вертикального заземлителя (глубинного электрода) его необходимо подключить к главной заземляющей шине, которая чаше всего находится в вводном щите вашего дома. В качестве заземляющего проводника для ввода в дом, часто используется провод ПуГВ (ПВ3). Но просто проложить провод от заземляющего электрода не получиться, так как этот провод не предназначен для прокладки в земле. Поэтому нам необходимо сделать вывод на поверхность земли с помощью оцинкованной (омедненной полосы) или катанки. Сечение полосы (катанки)выбираем при помощи таблицы №1.

Далее при помощи крестообразного соединителя подключаем провод ПуГВ (предварительно обжатый наконечником) к нашей полосе или катанке. Выводим провод к ГЗШ (главной заземляющей шине) и подключаем.

Монтаж защитного заземления выполнен.

 

        Чтобы приобрести комплекты заземления и комплектующие к ним обращайтесь к специалистам компании по телефону 8-812-913-73-52 или оставляйте заявки на электронный адрес: [email protected]

Заземление в частном доме

 

 Чтобы защитить человека от поражения электрическим током, необходима комплексная система безопасности. Одним из главных её элементов является заземление в частном доме. Почему одним из, спросите вы? Потому что современные средства защиты от ударов электрического тока включают в себя ещё и специальные приборы, такие, как автоматические выключатели или устройства защитного отключения, некоторые из которых подключаются к заземлённому контакту. Устраивать систему заземления в своём жилье или нет – решать только вам, но лучше всё-таки перестраховаться от возможных опасностей, чем потом сожалеть о не сделанном.

Содержание:

Где устанавливать систему заземления

Контур системы

Траншея для заземления

Из чего состоит заземление

Что нужно знать перед монтажом заземления

С чего начинать

Монтаж заземления

Замеры сопротивления

Видео

Где устанавливать систему заземления

   Обычно систему заземления устанавливают недалеко от дома. Для этого выкапывают траншею и вбивают в ней в землю несколько металлических штырей, называемых электродами. Соединяют эти штыри между собой металлической пластиной, конец которой выводят на цоколь здания. К пластине прикрепляют медный провод, который затем подводят к электрическому щитку.

   Чаще всего глубина траншеи составляет около 50-70 см.  Её ширину делают такой, чтобы в ней было удобно работать, так как на дне траншеи придётся проводить сварочные работы, потому что болтовое соединение не допускается.

Контур системы

  Форма контура заземления бывает двух видов: в виде треугольника или прямой линии — всё зависит от места перед домом. Если территория позволяет, обычно траншею копают в виде замкнутого контура треугольника с длиной сторон, равных 3-м метрам. Если свободного места такой площади нет, то делают линейный контур, равный 6 метрам. По трудозатратам второй способ является предпочтительным, так как земляных работ предполагается выполнить меньше на треть.

Траншея для заземления

   Итак, начинаем копать траншею возле фундамента, перпендикулярно дому, и копаем её длиной, примерно равной 1 метру. В этом месте будет установлен первый электрод.

 

   Дальше меняем направление траншеи согласно утверждённому плану. В нашем случае канава будет располагаться вдоль дома, на расстоянии 1 метра от фундамента, длиной, равной 6 метрам. Глубина траншеи составляет около 50 см, ширина – примерно 60 см. Плодородную землю лучше отделить от глины, чтобы затем засыпать верхнюю часть канавы.

Из чего состоит заземление

   Закончив земляные работы, приступаем к монтажу системы заземления. Эта система состоит из нескольких металлических электродов, вбиваемых в землю и соединяемых между собой железной арматурой. В качестве электродов обычно используются металлические уголки, с шириной стороны не менее 50 мм. Толщина металла должна быть не менее 5 мм. Если сэкономить и купить уголки меньшего размера, то в случае тяжёлых глинистых грунтов вы не сможете их забить в грунт на нужную глубину, так как они могут погнуться.

Для соединения электродов между собой обычно используют металлическую полосу шириной не менее 40-50 мм и толщиной не менее 5 мм. Здесь исходят из соображения, что чем толще металл, тем дольше он будет ржаветь в земле, соответственно, тем больший срок прослужит система заземления.

   В настоящее время в продаже появились современные заземляющие конструкции, состоящие из медных электродов, которые соединяются друг с другом и вбиваются на нужную глубину согласно расчетам. Они пока ещё слабо распространены из-за их высокой цены, но, тем не менее, купить и установить медные электроды у себя дома можно. Любознательный читатель может сам найти информацию о них в интернете, используя поисковую систему.

Что нужно знать перед монтажом заземления

   Какое количество электродов необходимо для правильной работы системы заземления и на кукую глубину их необходимо вбивать? Система заземления – это не просто инженерная конструкция, состоящая из металлических частей, закопанных в землю. Чтобы защитить человека от удара током, она должна обладать определённым сопротивлением. Чем меньше сопротивление заземления, тем её эффективность работы выше. И именно число электродов и глубина их погружения в землю отвечают за величину сопротивления. Также большое значение имеет вид грунта, в котором установлены стержни. Удельное сопротивление грунта должно быть минимальным – это будут идеальные условия для создания контура. Максимальным сопротивлением обладают каменистые грунты, минимальным – морская вода. Глина, песок, чернозем, торф – эти материалы имеют разные показатели сопротивления, поэтому в каждом случае это учитывается индивидуально.

С чего начинать

   Идеальным вариантом устройства системы заземления частного дома является вызов специалистов, которые возьмут на участке пробы грунта, сделают его анализ и рассчитают, какое количество электродов необходимо добавить в систему, чтобы сопротивление было не выше нужных значений. Есть формула, с помощью которой рассчитывается удельное сопротивление системы заземления. Но для среднестатистического домовладельца она слишком сложна, поэтому на практике ей почти никто не пользуется.

   Существуют усреднённые характеристики системы заземления, соблюдение которых почти всегда даёт нужный результат. Из года в год они передаются домовладельцами друг другу, и большинство людей, создавая заземление в собственном доме, соблюдают эти советы.

Монтаж заземления

   Обычно для достижения нужного результата достаточно трёх трехметровых электродов, вбитых в грунт максимально, то есть на 290 см. В нашем случае так и произошло.

   В качестве электродов мы использовали уголки 50 на 50 мм толщиной 5 мм. Чтобы их было легче загонять в землю, края уголка срезали болгаркой, сделав импровизированное остриё, как у копья.

   Садовым буром в месте, где планировали забить уголок, выбрали небольшую лунку и налили в неё воды, чтобы уменьшить силу трения.

   Дальше установили электрод и начали забивать кувалдой.

   Вес кувалды не может быть меньше 5 кг, чем она тяжелее, тем быстрее вы достигнете результата. В нашем грунте преобладает глина, поэтому забивать электрод стоило больших усилий. Пройдя вниз 250 см, стержень начал гнуться.

   Для исправления ситуации к его краю мы приварили сваркой металлический набалдашник, увеличив площадь для удара.

   Эти усилия дали свои плоды, электрод вошёл в грунт на 280 см.

   Через 3 метра от первого мы забили второй электрод, ещё через три метра – третий.

   К этим уголкам мы сразу приварили набалдашники, поэтому время, потраченное на их вбивание, заметно уменьшилось. Спустившись в траншею, срезали набалдашники болгаркой, оставив выступ над уровнем земли на дне примерно на 10 см. Вот для этих целей ширину траншеи и нужно делать пошире, чтобы в ней можно было проводить некоторые работы.

   Теперь необходимо соединить эти электроды между собой. Расстояние от первого стержня до последнего составляет 6 м.

Желательно купить металлическую полосу такой длины и приварить её к уголкам. В нашем случае использовались 2 трёхметровые полосы, шириной 5 см, толщиной 5 мм.

   Для начала сварили 2 части полосы между собой. Наложили один конец на другой, длина соприкосновения полос должна быть не менее 30 см, и обварили их со всех сторон.

   Дождавшись, пока металл остынет, покрасили сварное соединение краской по металлу. Всю полосу красить нельзя, так как металлическая часть полосы должна соприкасаться с грунтом. Сварные же соединения подвергаются коррозии особенно сильно, поэтому защищаем краской только их.

   Опускаем ленту в траншею и привариваем её к уголкам со всех сторон, до которых можно дотянуться электродом.

   После того, как места сварки остынут, нанесём на них битумную мастику для защиты от ржавчины. Напомним, что для соединения элементов заземления болтовые соединения не допускаются, только сварные.

   Следующим шагом будет вывод металлической полосы из траншеи к фундаменту дома. Для этого полосу необходимо подготовить, загнув её таким образом, чтобы её можно было приварить к первому электроду от дома, а затем подвести к цоколю. Необходимо рассчитать расстояние от электрода до фундамента, и в этом месте загнуть полосу на 90 градусов. Верхнюю часть полосы желательно разместить над уровнем земли на расстоянии 100 см.

   Металлическая полоса такой толщины очень плохо гнётся. Можно её нагреть в месте сгиба и использовать для этих целей тяжёлую кувалду. Придав полосе нужную форму, её конец необходимо приварить к первому от дома электроду. Затем полосу надо просверлить и прикрепить к фундаменту при помощи анкерного болта.

   На краю верхней части полосы, которую вывели к стене дома, приваривают болт на 8, чтобы к нему затем подсоединить нулевой провод, который потом прокладывается к электрическому щитку. Нулевой провод должен быть медным, его диаметр составляет 10 мм.

   Выступающую над землёй часть пластины можно покрасить краской по металлу.

   Соединение нулевого провода с металлической пластиной можно закрыть от природных осадков с помощью распаячной коробки подходящего размера.

Замеры сопротивления

  Система заземления для частного дома готова. Траншею можно засыпать землёй.

   Но перед эксплуатацией её необходимо проверить, имеет ли она удельное сопротивление не выше 4 Ом, чтобы заземление работало правильно. Для этого надо приглашать специалиста из электролаборатории, который специальным прибором измерит сопротивление и составит соответствующий акт. Обычно инженер приезжает через несколько дней, в это же время незакопанная траншея на участке доставляет некоторые неудобства. Поэтому домовладельцы делают так: около последнего электрода ставят щит из доски или куска шифера, а оставшуюся часть траншеи засыпают.

   После того, как специалист из лаборатории произведёт замеры, и если сопротивление соответствует нормативам, траншею закапывают полностью. Если сопротивление заземления слишком высокое, то поступают следующим образом: от последнего электрода продлевают траншею ещё на три метра, вбивают в грунт четвёртый стержень и соединяют его полосой с третьим электродом. После этого опять проводят замеры.

   Удлинять траншею и увеличивать число электродов необходимо до тех пор, пока сопротивление не достигнет минимальных значений. Только после этого траншею засыпают полностью.

   Затем подсоединяют к болту на пластине нулевой провод, заводят его к электрическому щитку и устанавливают нулевую шину, к которой подключают провода согласно применяемой схеме заземления.

   Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях. Ещё больше информации в Instagram.

Видео

Заземление в частном доме (80 фото) + схема с инструкцией как сделать своими руками

Бытовых электроприборов становится все больше, растет их суммарная мощность. Растет риск поражения электрическим током. Возникла потребность в защите. В правилах эксплуатации сказано: заземление – это преднамеренное соединение части оборудования или электрической цепи с землей. В быту используются три системы защиты:

• Традиционный
• Модульный штифт
• Электролитический

Краткое содержание статьи:

Традиционная защита

Инструмент для устройства традиционной защиты — кувалда, болгарка, штыковая лопата, набор ключей, прибор для измерения сопротивления изоляции.

Установка контурного заземления

В основном контур заземления определяется треугольником, но бывают также четырехугольные, овальные и линейные. Рытье траншеи в форме равностороннего треугольника шириной 70 сантиметров, глубиной 50 сантиметров с длиной сторон 120 сантиметров.

Материалы:

• уголки с полками 50 миллиметров.
• брусок диаметром 16 миллиметров.
• трубы диаметром 2 дюйма и более.
Лента стальная металлическая
• шириной 4 сантиметра, толщиной 4 миллиметра.

Подготавливаем электроды — нарезаем штыри длиной 3 метра. С одного конца их заостряем, а с другого приварим накладки для удобства вбивания. В вершинах треугольника траншеи забиваем электроды – штыри, оставляя над землей сантиметров 10. Стальной лентой сваркой обвязываем контур. Штифты можно сделать из стержня, из уголка или из трубы.

От одной из ближних к дому вершин треугольника копаем траншею глубиной 50 сантиметров и шириной 60 сантиметров для соединения горизонтального заземления с внутренним заземлением дома. Штыри, забитые в землю, называются вертикальными заземлителями, а связывающая их лента — горизонтальными.

Сварные соединения должны быть очень надежными, поэтому сварочные работы должен выполнять опытный сварщик. По окончании сварки стыки освобождаются от шлака и покрываются специальным, антикоррозийным покрытием. Но не краситься!

Не рекомендуется использовать существующие металлоконструкции трубопроводов в земле в качестве заземлителей, они быстро разрушаются и трубопроводы тоже.

Недостаток вышеперечисленных систем заземления в большом объеме земляных работ, значительной площади, занимаемой устройствами. Если вы купите металл, наймете сварщика, а все остальное сделаете сами, это будет стоить сто долларов.

Но в последнее время появились модульные штифтовые системы, которые можно заказать через Интернет. Стоимость начинается от трех тысяч рублей и хлопот меньше, а добираться быстрее.

Установка модульного заземления

Комплект модульного заземления состоит из омедненных штырей — электродов, длиной 1,5 метра, с резьбой диаметром 30 миллиметров на концах. Муфты бронзовые, пусковые наконечники для грунтов разной твердости, специальная токопроводящая смазка и направляющая муфта для приводных электродов.

Итак, берем первую булавку, заводим стартовый наконечник до упора. С другой стороны заворачиваем муфту, предварительно смазав ее специальной смазкой до упора. Закручиваем направляющую головку в муфту до упора, чтобы она упиралась в электрод, а не в резьбу, чтобы снять нагрузку с резьбы при забивании штифта.

Вставляем молоток перфоратора в отверстие направляющей головки, включаем перфоратор, штифт держим вертикально. Через минуту электрод полностью входит в землю.

Подготавливаем следующий штифт — откручиваем направляющую шайбу, наносим смазку на резьбу второго штифта, закручиваем второй штифт в выступающую из первого штифта муфту, наматываем муфту на верхний конец второго штифта, и включи в него перфоратор, включи перфоратор, одна минута готова.

Замеряем заземление, если сопротивление устраивает, переходим на полтора метра и повторяем операцию. В конце работы осталось соединить торчащие из земли электроды многожильным медным проводом с помощью зажимов из комплекта с внутренней схемой дома.

Установка электролитического заземления

В комплект входят Г-образный электрод из перфорированной трубы из нержавеющей стали длиной три метра, заполненный специальным наполнителем, четыре мешочка глиняно-графитового порошка, зажим с многожильным медным проводом , для подключения к внутреннему контуру дома

Вырыта траншея глубиной 50 сантиметров и длиной 3 метра. Дно траншеи посыпают глиняно-графитовой смесью, на нее укладывают электрод загнутой частью вверх. Остатки глиняно-графитовой смеси высыпают на электрод и засыпают грунтом.

На переднюю часть электрода устанавливается зажим с многожильным проводом для подключения к шине внутренней части заземления дома, надеваемый на голову для обслуживания. Изолируйте места контакта специальной лентой из комплекта с гидрофобным покрытием. Время установки — 3 часа.

Для большей уверенности можно установить на щиток другой вид защиты, так называемое УЗО, реагирующее на малейшее короткое замыкание в системе электропроводки, реакцию на токи в защищаемых установках.

Суть УЗО в том, что оно улавливает разницу между входящим током и возвращающимся. Если разница превышает допустимую норму, срабатывает механизм отключения УЗО для социальных сетей в частных домах, в квартирах, во влажных помещениях со стиральными и посудомоечными машинами, в детских комнатах, для защиты детей от поражения электрическим током.

При всем при этом часто возникает вопрос — можно ли подключить УЗО без заземления?

Давно известно, что корпус каждого электроприбора имеет свой потенциал, и разница между этими приборами не равна нулю! Поэтому возникает необходимость объединения всех устройств одной шиной для выравнивания потенциалов.

Вот и получается, что без заземления не обойтись. Ведь при нарушении изоляции УЗО будет ожидать течи, но утечки не будет, потому что нет заземления, а значит, и утечки нет. Вывод — заземление необходимо.

В местах проживания, где нет почвы, как таковой, есть заземление «Елочка», получившее такое название за свою форму. Выбирают одну из стен, обычно глухую. На него крепятся куски металлической ленты, толщиной 6 миллиметров и шириной 8 сантиметров, и соединяются друг с другом сваркой так, что они становятся похожими на елочки.

Эти елочки соединены между собой последовательно в одну цепь, тем самым получив как бы емкость со своим потенциалом, способную рассеивать утечку тока.

Фото заземления в частном доме

Мангал своими руками: чертежи, инструкции, рекомендации + фото готовых идей

Фасадное освещение — 80 фото особенности применения подсветки

Деревянный забор: пошаговая инструкция по установке (100 фото)

Рассада цветов: 110 фото, особенности обработки и правила выбора

Присоединяйтесь к обсуждению:

Заземление в частных домах Киева и Киевской области

Заземление является ключевым элементом безопасной эксплуатации бытовых приборов.

В заземляющих проводах нет напряжения, и они не предназначены для подачи питания, и тем не менее… В каждой квартире, доме (по крайней мере, в новостройке) проложены сотни метров заземляющих проводов. Какова их функция? Что произойдет, если розетка, электроприбор заземлены? Что может быть, если нет заземления? Как заземлить электрическую розетку?

Для безопасной работы бытовой техники все электроприборы должны быть заземлены. Если внимательно посмотреть на вилку прибора, то можно увидеть, помимо основных контактных штырей, оборудованную массу. Это необходимо для стабильной работы электроприбора, имеющего металлический корпус. Если возникает ситуация, при которой металлический корпус прибора находится под напряжением, контур заземления отведет электрический ток по пути минимального сопротивления на контур заземления.

Если корпус прибора не соединен с заземлителем, и по неизвестным причинам внутри прибора происходит короткое замыкание и на корпусе появляется электрический потенциал, то этот потенциал, так как он не соединен с землей, сохраняется на корпус устройства.

Таким образом, риск очевиден. Человек, не зная о неисправности внутри устройства, случайно прикасается к корпусу с потенциалом 230 В, и получает электрический разряд, опасный для жизни.

Как смонтировать контур заземления

Для предотвращения подобных опасных ситуаций необходимо создать в частном доме собственный контур электрического заземления. Лучше всего предусмотреть это при строительстве дома, но если это не было запроектировано заранее, можно сделать контур заземления позже.

При строительстве дома контур заземления прокладывается несколькими способами — можно проложить стальную полосу по периметру дома на глубине 80-100 см и подключить к ней грозозащитный провод. Либо при обустройстве фундамента дома можно соединить грозозащиту с металлической арматурой, которая используется для укрепления фундамента. Одним словом, заземление подключается к фундаменту, который имеет большую поверхность контакта с землей и, кроме того, этот вариант не требует дополнительных вложений. Просто нужно подумать об этом на этапе закладки фундамента.

Посмотрите, как сделать контур заземления, несмотря на то, что дом уже построен и все электромонтажные работы выполнены. Вам понадобится арматура диаметром 16 мм, в количестве 3 шт. 1,5 м в длину. Также необходимо приобрести 3 пачки соли по 1,5 кг, шину металлическую около 6 м (возможно больше, рассчитывается индивидуально для каждой цепи), шину заземления на DIN-рейку в щите, провод ВВГ 1 на 6 кв. . мм, болт, гайка и две шайбы. Также понадобится сварочный аппарат, электроды диаметром 3 мм, кувалда и штыковая лопата.

Выбираем место для контура, закладываем траншею глубиной 40 на 50 см. Траншея должна иметь форму равностороннего треугольника со стороной 1,2 м. По углам треугольника забить кувалдой арматуру и соединить ее между собой с помощью металлической шины. Для этих работ понадобится сварочный аппарат. К фасаду дома подводим конец шины от контура заземления и с помощью сварки присоединяем к нему болт и гайку.