Заливка дорожек бетоном своими руками: Как подготовить и залить бетонную дорожку для дачи и сада

Содержание

Как правильно залить дорожку из бетона

Главная » Статьи » Как правильно залить дорожку из бетона

Как залить бетонную дорожку

В настоящее время большое внимание уделяется строительству и качеству строительных материалов, так как от этого во многом зависит качество конструкции. На сегодняшний день наиболее популярными и востребованными материалами, используемыми в частном строительстве, являются кирпич, бетон и железобетон. Бетон – это искусственный строительный материал, который обладает большой прочностью. Его получают путем смешивания различных элементов: воды, цемента, песка, щебня или гравия. Кроме того, в него вносят различные добавки, например, стабилизаторы и гидрофобизаторы. Последние нужны для того, чтобы цемент не впитывал влагу.

Схема укладки бетонной дорожки: А – Песок слоем 10–12 мм, Б – Бетонная плита.

Правильно сделать бетонную дорожку на территории своего частного дома или дачи совсем не трудно. Делать ее можно как своими руками, так и наняв бригаду рабочих. Дорожки из него прекрасно впишутся в интерьер сада. Они прочны, долговечны, летом на них не скапливается вода, а зимой не образуется толстого слоя льда. Делать из этого материала можно не только дорожки, но и парковочное место для автомобиля, фундамент и тому подобное. Рассмотрим более подробно, как залить бетонную дорожку самостоятельно, какие нужны пропорции для замеса, техника заливки и так далее.

Оборудование и подготовительные работы

Схема формы под бетонную дорожку.

Чтобы правильно сделать дорожку из бетона, первым делом нужно подготовить необходимые инструменты, оборудование и материалы. Для того чтобы качественно залить бетонную дорожку, понадобится: песок, вода, щебень, цементный порошок, емкость для замеса, ведра, лопата, доска для выравнивания поверхности, колья, деревянные доски толщиной 20 мм, бетономешалка, инструменты для зачистки бетона. Понадобится также источник электроэнергии, если планируется пользоваться бетоносмесителем. Нужен молоток для забивания в землю кольев. Правильно сделать бетонную дорожку можно, лишь зная всю технологию работы. После сбора материала важно определиться с местом. Границы будущей дорожки помечаются. После этого со всей выделенной поверхности нужно срезать дерн при помощи лопаты.

Убрать его нужно на глубину не менее 15 см. Землю выкидывать не обязательно, можно использовать ее для огорода или сада. После этого потребуется сделать опалубку. Это своего рода форма для будущей бетонной дорожки. Для этого берут деревянные доски и выстраивают их, стоя по всему периметру. Чтобы они были прочно закреплены, необходимо забить в землю деревянные колья. Важно, чтобы колья не были выше самих досок. В противном случае могут возникнуть трудности при выравнивании бетона.

Техника заливки

Изготовив форму для дорожки, можно приступать к самой важной части – ее заливке. Для этого необходимо правильно сделать сам материал. Для изготовления его нужно знать соотношение составных его частей. Здесь все зависит от его марки.

Например, для того чтобы сделать бетон марки 400, нужно взять 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня и половину части воды.

То есть соотношение должно быть 1:3:5:0,5. Песок желательно брать крупный, так как наличие большого количества мелких глиняных частиц ухудшает прочность конструкции. Песок и цемент смешиваются в отдельной емкости или ванне. Затем все это высыпается в бетономешалку, добавляется вода и, в последнюю очередь, щебень. Такая последовательность очень важна для получения хорошего бетона. Смешивать необходимо до тех пор, пока масса не станет однородной.

После замеса можно его заливать, но перед этим на поверхность необходимо насыпать слой песка. Его нужно уплотнить и увлажнить при помощи небольшого объема воды. На песок насыпают гравийно-песчаную смесь, которая тоже уплотняется и поливается. После всего этого заливают жидкий бетон.

Выравнивание бетона

Чтобы правильно сделать бетонную дорожку, нужно хорошо уложить основной материал. Одному это сделать очень тяжело, так как сразу после заливки нужно выравнивать поверхность, а для бетона характерно, что он быстро схватывается. Тем не менее сделать это можно. После того как смесь залита, нужно выровнять дорожку. Большое значение имеет и то, что перед заливкой нужно немного смочить поверхность гравийно-песчаной смеси. Это нужно для того, чтобы она в дальнейшем не отбирала влагу у бетона. При заливке очень важно смотреть за тем, чтобы не было пустот. Выравнивать дорожку можно как теркой, так и простой планкой с прибитым на нее бруском.

Заливка – дело простое, но нередко поверхность получается очень шершавой и бугристой. Все это говорит о том, что заливка была недостаточно смочена. До того как бетон будет схвачен, нужно пролить его водой и только затем выравнивать. Тогда он получится гладким. Ширина дорожки может быть различной, наиболее оптимальный вариант – 80-100 см. После того как бетон схватится и затвердеет, его можно шлифовать. После этого он должен созреть, чтобы по нему можно было ходить. Рекомендуется закрыть его от солнца, так как при таком высушивании он будет застывать неравномерно и дорожки получатся неровными. Нежелательно оставлять его незащищенным и под дождем, так как дождь размоет поры на его поверхности. В самом конце убирают опалубку.

o-cemente.info

Бетонные дорожки в саду: особенности изготовления опалубки, подушки. Заливка

Если вы решили обустроить бетонные дорожки в саду своими руками, то вам для этого необходимо, по крайней мере, две вещи, без которых ни в коем случае не обойтись — это строительные материалы и элементарные строительные навыки. Конечно, такие декоративные тротуары послужат не только средством сообщения между некоторыми пунктами, но и украшением зелёной зоны и могут стать неотъемлемой частью дизайна.

О том, как это сделать, мы поговорим ниже, и в дополнение к сказанному посмотрим видео в этой статье по данной теме.

Декоративная дорожка из бетона

Что для этого требуетсяПодготовительные работы

Земляные работы

В первую очередь, вам придётся определить место расположения будущей дорожки и её размеры и для этого необходимо произвести определённые земляные работы, как это показано на фото, которое находится выше. Это означает, что вам следует отбить трассу определённой ширины, а вот глубина копки будет больше зависеть от грунта, но в любом случае, даже если вы делаете это на дёрне, вам придётся углубиться хотя бы на 5 см, но это для твёрдой почвы, а вообще желательно уйти глубже. Конечно, вам не нужно будет ходить с рулеткой, замеряя глубину каждого погонного метра — просто копайте на полштыка лопаты, а если грунт мягкий, то на полный штык.
Постарайтесь, чтобы края углубления получились чёткими и точно определяли контур будущей заливки, а для этого вам нужно лопатой отбить эти две противоположные линии, ориентируясь на которые вы и будете делать углубление. После того, как вы выбросите всю землю, которую откопали, вам нужно будет спланировать дно это небольшой траншеи — уровень здесь, конечно, ни к чему — нивелируйте её «на глаз». Ни в коем случае не оставляйте там корней деревьев, в противном случае они через время (год или даже три) разорвут бетон и вам придётся демонтировать целый участок дорожки для того чтобы удалить этот корень.

Опалубка и подушка

Правила монтажа опалубки

После того, как вы прокопали необходимое углубление на трассе будущей садовой дорожки, вам нужно будет смонтировать опалубку из пиломатериалов (как укрепить такую конструкцию, видно на верхнем изображении). Если тротуар у вас будет ровным, без плавных или резких закругленных изгибов, то для отбортовки очень удобно использовать обрезную доску, можно «дюймовку» и даже тоньше, хотя здесь подойдёт любая толщина.

Скорее всего, вы не будете делать поверхность заливки сферической — это очень неудобно — поэтому сделайте небольшой уклон в одну сторону (примерно, на 3-5 мм, в зависимости от ширины).

Если тротуар у вас будет с округлыми зигзагами, то доски для отбортовки вам не подойдут — вы их не сможете выгнуть подобающим образом. В таких случаях можно использовать фанеру или ОСП любой толщины, только для этого лист нужно будет порезать на полосы определённой ширины.

Некоторые дачники умудряются также использовать для фигурной опалубки ПВХ вагонку шириной 12,5 мм, если таковая имеется в наличии — одна полоса имеет 6м длины, а её внутренняя часть очень гладкая и ровная — лучше не придумаешь.

Подушка из щебня или гравия

Мы продолжаем говорить о том, как правильно бетонировать дорожки, и переходим от опалубки к песочно-щебневой подушке, которая будет служить основанием для будущей заливки, как того требует любая инструкция по бетонированию площадок и фундаментов.

На дно мини-траншеи нужно засыпать пласт песка, толщиной не менее 20 мм, тщательно его утрамбовать, а затем уложить поверх него слой щебня или гравия для бетона не менее 20-30 мм высотой — так вы сможете обеспечить хорошую основу для бетона, которая не позволит ему деформироваться.

Но иногда этого недостаточно — в случае, если у вас на участке пучинистый грунт — тогда поверх подушки лучше всего уложить штукатурную сетку или просто армировать бетон кусками любой проволоки (подойдёт любая — медь, алюминий, катанка).

Бетон

Таблица пропорций компонентов бетонов

Возможно, вы захотите использовать декоративный бетон для наливных дорожек, то есть вместо обычного цемента применять цветной, но в пропорциях это ровным счётом ничего не меняет — пропорции сыпучих строительных материалов остаются такими же, как на таблице вверху.

Вам остаётся только выбрать подходящую для вашего случая марку, а зависеть это будет от того, как вы будете использовать залитый раствор — он может быть черновым основание для той же тротуарной плитки, а может быть окончательным лицевым покрытием. Если это черновое основание, то вам будет достаточно М150-М250, а вот если это будет лицевое покрытие, то ниже М300 опускаться не следует — слишком быстро произойдёт разрушение.

Примечание. Учитывая тот фактор, что нагрузка на садовую дорожку не бывает большой, то можно несколько видоизменять состав бетона. Для этого вы попросту заменяете гравий и песок на одинаковое количество отсева.

Например, если для раствора М300 вам на один килограмм цемента М400 потребуется 1,9кг и 3,7кг щебня, то вместо них можно пустить 1,9+3,7=5,6кг отсева.

Конечно, можно пойти наиболее простым путём — залить опалубку низкой маркой бетона и установить поверх него дощатое покрытие, но тут, скорее всего, возникнет вопрос, чем покрасить деревянный тротуар, ведь на улице пиломатериалы долго не застаиваются — гниют.

А так как покрасить их один раз будет недостаточно — ЛКМ попросту сотрётся и это придётся делать, минимум, раз в два года, то лучше уж потратиться на террасную доску из деревопластика или на тротуарную плитку.

Изготовление раствора в бетономешалке

Практика показала, что при изготовлении бетона в первую очередь следует растворить в воде цемент, а затем добавлять в полученную жижу песок и щебень — это чуть ли не в три раза повышает качество застывшего бетонного раствора. Поэтому, будете ли вы замешивать бетон в бетономешалке или это будет обычное корыто — в первую очередь налейте туда воды (немного меньше нормы) и размешайте в ней необходимую пропорцию цемента.

Если у лопастей бетономешалки сбивается раствор, то его не обязательно каждый раз вычищать мастерком или лопатой — просто перед тем как размешать цемент, бросьте в барабан лопату щебня и прокрутите его в течение 30-60 секунд — скопления разобьются.

Заливка

Бетонирование дорожки. Затирка

Размешанный раствор выбрасываете в опалубку, разравниваете его мастерком или лопатой, а затем срезаете лишнее правилом, но после такой процедуры в любом случае останутся различные выемки и неровности. Но их заполняют смесью заново и повторно стягивают правилом — это продолжается до тех пор, пока перед вами не будет ровная поверхность — в первое время она будет блестящей от проступающей наверх воды, почти как зеркало.

Через несколько часов цемент начнёт схватываться и для того чтобы на поверхности не образовывались мелкие трещины, её затирают тёркой или полутёром, при необходимости заделывая различные участки цементно-песочной смесью (просто отбираете раствор без щебня).

На дорожке видны термические швы

Так как залить бетонную дорожку можно только целиком, а не по частям, то может возникнуть опасность разрыва застывшей массы под воздействием температурных перепадов.

Для этого через каждые 2-3 м делают термические или температурные швы, отсекая раствор прокладкой из битумной бумаги. Если вы не позаботились об этом сразу, то вам поможет резка железобетона алмазными кругами с помощью болгарки — просто размечаете тротуар и делаете на нём разрезы.

Примечание. В тех случаях, когда после застывания бетона вам понадобится вдруг, смонтировать на дорожке светильник, то можно использовать алмазное бурение отверстий в бетоне — для этого существуют специальные корончатые фрезы, диаметр которых можно подобрать по ножке устанавливаемого фонаря.

Заключение

После того, как вы снимете опалубку, засыпьте пространство песком и утрамбуйте его – так, цена вашей работы будет оправдана. Если этого не сделать, то останется опасность сдвига бетонной массы.

rusbetonplus.ru

Как залить дорожку из бетона своими руками

После завершения работ по строительству загородного дома или дачи приступают к благоустройству прилегающей территории. Для удобства работы и прогулок по участку устраиваются садовые дорожки. Наиболее практично сделать дорожки из бетона.

Почему в большинстве случаев отдаётся предпочтение бетону?

Преимущества бетонных дорожек:

высокая механическая прочность, позволяющая заезд на покрытие автотранспортом и перемещение грузов на садовых тележках;
устойчивость к воздействию влаги, кислотным дождям, различным химическим реагентам и температурным перепадам, негорючесть;
лёгкость бетонирования дорожек на даче своими руками без необходимости привлечения специальных средств, тяжёлой техники и дорогостоящих специалистов;
быстрота устройства покрытия
возможность устройства любых размеров и форм, с углами и поворотами в нужных местах;
шероховатость покрытия не даст поскользнуться в ненастную погоду;
при правильном исполнении на поверхности не скапливается влага;
невысокая себестоимость материалов и работ по укладке покрытия;
устройство садовых дорожек из бетона своими руками органично сочетается практически с любыми декоративными материалами и украсит загородные участки;
долговечность ≥ 25-ти лет
хорошая основа для укладки декоративных тротуарных плиток;
большая цветовая гамма, возможность нанесения различных рисунков и декоративных узоров, устройство различных световых эффектов путём расположения светильников непосредственно на покрытии или вдоль тропинок.

Недостатки заливки дорожек бетоном вызываются нарушениями технологии укладки, неправильной эксплуатацией или использованием некачественных материалов. Могут появляться трещины, просадки и деформации в покрытии.

Разновидности бетонных покрытий

Дорожки могут выполняться:

в сборном варианте
монолитными

Первые обладают преимуществом в скорости устройства и возможности разборки и переноса в другие места, но дороже монолитных покрытий.

Сборная дорожка из бетона на даче своими руками

Плитки можно приобрести готовыми или изготовить самостоятельно. Для изготовления устраивается прочное основание, можно использовать металлический лист или дощатый помост укрытый толстой полиэтиленовой плёнкой. На основании собираются несколько небольших опалубок.

Размеры изделий выбираются из условия удобства последующей укладки ручным способом. Форма, чаще всего, выбирается квадратной, со сторонами 0,5…0,7 м, или прямоугольной. Толщина от 5-ти до 10-ти см.

Армирование выполняется уложенными крест-накрест арматурными стержнями диаметрами 6-ть ÷ 8-мь мм или сварными сетками из 4-х мм проволоки с ячейками 10-ть на 10-ть см. Защитный слой бетона создаётся установкой пластиковых фиксаторов или самодельных бетонных параллелепипедов (“сухариков”) с заложенной в них вязальной проволокой.

Бетон используется классов В12,5 или В15. Перед заливкой бетонной смеси опалубка смазывается составом, предотвращающим прилипание смеси к стенкам опалубки (можно использовать машинное масло или отработку). Уплотнение выполняется виброплощадками или штыкованием, заглаживание — гладилками и мастерками. В зависимости наружной температуры опалубка демонтруется через 3…5-ть дней. Изделия переносятся под навес для защиты от атмосферных осадков.

Порядок укладки:

Выбор расположения проходов и проездов. Определение оптимального нахождения с расчётом необходимым количеством изделий рекомендуется путём выполнения эскиза на листе миллиметровой бумаги.
Разметка положения дорожек на местности с закреплением деревянными колышками, по которым натягивается прочный шнур.
Разработка грунта в траншеях. Рекомендуемая ширина, выбираемая кратной размерам плитки:
- проездов автотранспорта к парадному крыльцу и гаражу — по ширине колеи автомобиля. Для экономии материалов можно выполнять две отдельные ленты, а середину засыпать песком, щебнем или засеять газонными травами;
- основных проходов к постройкам и прогулок по саду — от 1-го до 2-х м;
- к грядкам и теплицам — 50-т см.

Так же необходимо учитывать и толщину укладываемых бордюров. В местах прохождения водотоков или прокладки поливочных шлангов можно проложить металлические или пластиковые гильзы.

Глубина разработки зависит от вида грунтов на участке и залегания подземных вод. Плитки должны располагаться несколько выше поверхности земли. При близком расположении водоносных слоёв понадобится устройство 20-ти сантиметровой щебеночной подушки, поверх которой укладывается 10-ти см песчаный слой. Если грунтовые воды располагаются достаточно низко (≤ 2-х м), то достаточно уложить только песок.

Трамбовка днища траншей механизированными или ручными трамбовками.
Укладка геотекстиля с напуском на стенки траншеи.
Устройство песчаной подушки из слегка увлажнённого песка с тщательным уплотнением. Готовое основание должно быть горизонтальным, контроль выполняется строительным уровнем.
Установка бордюров на тонкий слой цементно-песчаного раствора с контролем горизонтальности.
Плитки укладываются вплотную или с одинаковыми небольшими зазорами, регулируемые установкой пластиковых крестиков. Укладка может выполняться непосредственно на песок или на цементный раствор. Плиты монтируются вплотную к бордюрам. Горизонтальное выравнивание выполняется резиновой киянкой или постукиванием обычным молотком по деревянной дощечки. Существующие зазоры заполняются песком или цементом при помощи простого подметания веником.
В местах с резким перепадом рельефа плитки укладываются ступеньками.

Как правильно бетонировать дорожки

Во многом правила изложенные для сборного варианта применимы и для монолитных конструкций. Основные отличия:

При нанесении разметки на местности надо учесть, что перенести бетонную дорожку, можно только её полностью разломав.
Тропинки могут бетонироваться сплошными лентами или в форме ячеек различных конфигураций. На песок сплошным слоем укладывается герметичный слой полиэтиленовой плёнки, чтобы исключить просачивание жидкости из бетона в песок.
Залить дорожку из бетона необходимо только в отсутствии дождей и при температурах ≥ + 5 градусов.
Если бордюры не предусмотрены, то понадобится устройство небольшой опалубки. Раскрепление конструкции выполняется деревянными или металлическими колышками. Для фиксации по ширине используются поперечины из деревянных реек.
Бетон может заказываться централизованно с подвозкой к месту укладки миксерами или приготавливаться на месте. Пропорции бетона для дорожек при самостоятельном приготовлении:
- одна часть цемента М400;
- 4,6 частей щебня мелкой фракции;
- 3,5 речного песка;
- и 0,9 чистой воды.
Центр дорожек приподнимается на 3 см над краями, для обеспечения стока дождевой воды с поверхности покрытия.
Уплотнение бетона производится глубинными вибраторами с последующим разглаживанием гладилками и штукатурными кельмами.
Для исключения растрескивания бетона при температурных перепадах через каждые 1,5… 2-а м устраиваются поперечные деформационные швы из тонких досок. Если доски планируется вытаскивать, то их смазывают машинным маслом, а после удаления швы заполняются горячим битумом или песком. При непланируемом удалении досок их, перед установкой, обрабатывают битумными мастиками.

Как бетонировать дорожки на даче с последующим декорированием

При приготовлении бетона в него добавляются различные цветные пигменты.
Сухие красители можно добавлять при разглаживании поверхности.
В незастывшем бетоне выкладываются различные узоры путём вдавливания в него мраморной крошки, кусочков стекла и разного цвета природных камней. Или наносятся рельефные рисунки при помощи резца.
Полированная поверхность получается выполнением железнения, втирания сухого цемента в только слегка затвердевшую бетонную смесь гладилкой или мастерком.
Посевом газонной травы в швах между сборными плитами.

Красивые садовые тропинки, гармонично сочетающиеся с окружающим пейзажем, украсят загородную территорию и позволят гулять по саду с комфортом в ненастную погоду. Самостоятельное устройство тропинок, выполненное с любовью и художественным вкусом, придадут саду индивидуальность и ухоженность, сочетаемое с практичностью и долговечностью.

stroikadialog.ru

Как залить бетоном дорожки на даче: и слякоть не страшна

Одним из самых простых способов создания дорожек и площадки на даче является заливка их бетоном с последующим декорированием разноцветными камушками, ракушками, осколками стекла или другими элементами. Тропинки из цемента, если они качественно сделаны, будут долговечными и выдержат действие как низких, так и высоких температур. Как же правильно залить бетоном дорожки на даче своими руками? Об этом и пойдет речь далее.

Прежде всего, нужно отметить, что дорожки и площадка должны быть немного приподнятыми над землей. Для этого места их размещения засыпаются песком и щебнем, что также дополнительно обеспечит дренаж. Кроме того полученные площадки необходимо выровнять, а сделать это можно следующим образом. Для начала нужно четко определить границы тропинок и выровнять насыпанный песок граблями. Затем по бокам устанавливается опалубка (см. видео). Доски должны быть такой ширины, чтобы их верхний край совпадал с высотой будущих дорожек, а закрепить их можно с помощью колышек, которые вбиваются с наружной стороны.

При укладке тропинок из бетона на даче необходимо учитывать, что раствор имеет свойство расширяться под действием высоких температур. Если площадка имеет круглую или прямоугольную форму, а по ее краям есть свободное пространство, беспокоиться на этот счет не стоит, но если дорожки находятся между двумя сооружениями, то заливать их вплотную к ним не рекомендуется (см. фото). Расширяясь, цемент может повредить основание построек, повались ограждение и столбы. Перед тем как залить бетон, между зданиями и тропинками, если в этих местах не делалась опалубка, необходимо обязательно положить доски или другие предметы, которые можно было бы легко вытащить после высыхания смеси. Таким образом, между ними останется необходимый зазор.

Кроме того, если цемент залить неправильно, а тропы имеют неправильные формы, изгибы и повороты, это может привести к его растрескиванию. Если на даче заливаются дорожки или площадка неправильной формы, ее лучше всего разбить на «правильные» части, каждая из которых будет заливаться отдельно (см. фото). Если ширина разделительных досок не больше высоты тропинки, их можно оставить. В ином случае доски необходимо будет убрать, а стыки заделать. Стоит отметить, что со временем высота разных частей тропинок может меняться. В этом случае с этим нужно либо смириться, либо постоянно их поправлять.

Бетонирование дорожки

Залить тропинки бетоном, неважно разделены они на части или нет, нужно в один прием. Сделать это необходимо потому, что в ином случае места стыка не будут крепкими и очень быстро разойдутся. Для начала подготавливают цементную смесь. Затем опалубку заливают тонким слоем цемента и осуществляют монтаж арматуры. Изготавливать последнюю лучше всего из нержавейки, которую можно приобрести практически в любом строительном магазине. Не стоит покупать сетку из стали, так как она подвержена коррозии, и ее не станет уже практически за несколько лет. Укладывать арматуру лучше всего внахлест, как, например, на фото. После этого площадка заливается бетоном до нужной толщины тропинки.

Полезные советы

Чтобы тропы из цемента служили долго их необходимо делать на слегка утрамбованной земле. Тропинки на территории дачи, где раньше был огород, будут не столь долговечными.
Максимальная высота дорожки должна быть не более 20 сантиметров.
Песчано-гравийная смесь насыпается на высоту не более 10 сантиметров и обязательно должна трамбоваться.
Чтобы на тропинках на даче не появлялись щели от перепадов температур необходимо делать небольшие швы с шагом около 2 метров.
Бетон, чтобы залить тропу, можно сделать своими руками, а можно приобрести уже готовый – это не имеет значения.
Для выравнивания цементной смеси можно использовать ровную доску, ширина которой должна совпадать с шириной тропинки.
Для лучшего высыхания цемента его лучше накрыть пленкой из полиэтилена примерно на неделю. Чтобы пленка не слетела под порывами ветра ее можно зафиксировать своими руками с помощью чего-то тяжелого.
Опалубка убирается только после полного затвердевания бетонной смеси.

Красивое оформление

Если есть желание не просто залить тропы на даче, а и украсить их, готовиться к этому необходимо заранее. Например, еще на невысохшей цементной смеси можно оставить следы листьев различных деревьев или других предметов.

Очень красиво на поверхности будут смотреться отпечатки листьев каштана и клена. Также в раствор можно вдавить цветные камушки, кусочки стекла, украсить его мозаикой из битой керамической посуды и кусочков плитки. Кроме того на тропинках можно сделать имитацию камня при помощи острых предметов, по середине выложить тротуарную плитку, засыпать отдельные места на поверхности гравием и много чего другого – все будет зависеть только от собственной фантазии.

stroimdelaem.ru

Смотрите также

Железнение бетона своими руками
Пропитка бетонного пола
Отмостка вокруг дома своими руками из бетона под уклоном
Бетон в тихвине
Как крепить пеноплекс к бетону
Инъецирование бетона
Бетонные столбы электрические
Бетонный завод заокский
Пропорции бетона в ведрах для отмостки
Бетон светящийся
Бетонный сайдинг для фасада

Дорожка из бетона своими руками: заливка, пропорции и формы

Когда делать бетонные дорожки

Планирование бетонных дорожек

Разметка дорожек на местности

Устройство опалубки для бетонной дорожки

Укладка бетона

Ввод бетонной дорожки в эксплуатацию

Красивые дорожки могут превратить даже самый невзрачный садовый участок в личную парковую зону отдыха. Ведь они, помимо сугубо утилитарной, выполняют функцию зонирования пространства. Материалом для их устройства может послужить все что угодно – камень, дерево, гравий или бетон. И стоит сказать, что последний предпочтителен ввиду исключительной прочности, долговечности и практичности. Он всегда чистый, по нему удобно ходить и катать тачку. А чтобы сделать дорожки из бетона, не потребуется нанимать бригаду строителей и тяжелую технику. С работой можно справиться и своими силами.

Когда делать бетонные дорожки

Самое подходящее время для устройства «дорожной сети» на приусадебном участке – начало июня, или же конец августа. И это не столь климатическая зависимость, сколь цикличность использования участка:

весной проводятся общие подготовительные работы к дачному сезону, осуществляются посадки растений и уборка территории;
в течение лета участок хочется использовать больше для отдыха или более капитального строительства, чем обустройство маршрутов перемещения;
осенью традиционно собирается урожай, участок подготавливается к зиме.

И именно в начале и в конце лета у владельца участка есть и время, и силы для обустройства тропинок и зон отдыха.

Планирование бетонных дорожек

Первое, с чего нужно начать при устройстве «дорожной сети» на даче – спланировать места прохождения, определиться с шириной и формой конструкции. Для этого потребуется нарисовать примерный план участка в удобном масштабе, на котором отметить как имеющиеся, так и планируемые:

здания и постройки;
элементы ландшафтного дизайна;
деревья и кустарники;
садово-огородные территории;
зоны отдыха;
водоемы естественного или искусственного происхождения.

Затем на плане карандашом чертятся дорожки. При их нанесении на план обязательно нужно свериться с местоположением уже существующих тропинок, чтобы впоследствии не вытаптывать газон, желая срезать угол «по привычке». Также стоит иметь в виду, что дорожки на даче делятся на 3 группы.

Функциональные – основные «транспортные артерии» дачного участка, по которым проходят основные маршруты перемещения по участку. Самые широкие «тропинки», их ширина может достигать 80–120 см.
Хозяйственные – прагматичные пути, по которым перемещают грузы, проходят к инженерным сооружениям, обходят дом, хозблок, баню. Их ширина должна быть не меньше 100 см.
Прогулочные – дорожки, прогуливаясь по которым любуются участком или проходят к зоне отдыха. Ширина может варьироваться от 40 до 90 см, в зависимости от количества одновременно прогуливающихся людей.

Стоит выделить их на плане отдельным цветом, причем не стоит переживать об их наложении друг на друга.

Внимание! При прокладывании маршрутов стоит огибать большие деревья – так удастся сохранить корневую систему яблони или декоративной ивы.

Готовый план стоит отложить на недельку-другую, чтобы впоследствии к нему вернуться и оценить свежим взглядом. Может статься, что часть дорожек окажется не на своем месте, часть лишней, а где-то и вовсе будет не хватать тропинки.

Готовый план повторно проверяется на этапе разметки. Нужно пройтись по всем тропинкам, обозначенным на плане. Если все устраивает, то пора переходить к разметке.

Разметка дорожек на местности

Для обозначения контуров будущих маршрутов придется запастись невысокими деревянными, металлическими или пластиковыми колышками. Минимальная длина – 30 см. Их нужно вбивать в землю с интервалом 30–50 см. Расстояние между колышками необходимо уменьшить в следующих местах:

скругления;
углы и повороты;
пересечения.

Внимание! Для удобства стоит натянуть по колышкам веревку белого цвета, которая поможет увидеть маршруты и опробовать их.

Подготовка основания для устройства дорожек из бетона

Завершив разметку, пора переходить к закупке стройматериалов: геотекстиля, пленки, досок для опалубки (бордюров) щебня или гравия, песка. Когда материалы будут выгружены на даче, нужно приступить к формированию «корыта», в котором будет лежать основание путей. Делается это в несколько приемов.

С помощью лопаты выбирается плодородный слой на глубину не менее 20 см. Если несущая способность грунта вызывает сомнения, или же обустраивается хозяйственная дорожка, по которой будут возить тачки, ездить различная техника, глубину выборки стоит увеличить вдвое.
При высоком УГВ дополнительно прокапываются дренажные каналы, располагающиеся ниже подошвы подготавливаемого основания.
С помощью гидроуровня или лазерного нивелира необходимо отбить горизонталь, чтобы дорожка была на одном уровне, если это позволяет ландшафт участка. Верхняя линия дорожки (бордюра) отмечается белым шнуром.
На дно траншеи выкладывается полотно геотекстиля, которое отделит «подушку» дорожки от подлежащего грунта. Стыки выполняются внахлест величиной 30 см.
Геотекстиль равномерно засыпается слоем песка толщиной от 10 до 20 см. Песчаная засыпка проливается водой, затем трамбуется виброплитой.

Внимание! При формировании основания обязательно стоит позаботиться об уклоне, который естественным путем будет удалять воду с дорожек. Величина уклона может быть небольшой – 2-5^о, но высшая точка всегда должна находиться в стороне постройки, чтобы минимизировать подтопление зданий и сооружений.

Устройство опалубки для бетонной дорожки

Бетон при заливке будет стремиться растечься. Препятствовать этому может опалубка, которая выполняется в съемном и несъемном варианте. Последний предполагает монтаж бордюров перед заливкой. Съемная опалубка устанавливается только на период монолитных работ и последующего срока твердения бетона. Оба варианта обладают своими преимуществами, а потому стоит их рассмотреть подробней.

Дорожки с бордюром смотрятся эстетично, они могут быть чуть выше уровня земли, но при этом смотреться стильно и элегантно. Для монтажа бордюра используется кладочный раствор толщиной не менее 5 см, иногда армированный стальными прутками D=5 мм. После установки поребрика он выравнивается в плоскости с помощью резиновой или деревянной киянки.

Установленный бордюр – не просто декоративный элемент, а несъемная опалубка конструкции из бетона.

Дорожки без бордюра обычно делаются выше уровня земли на 3–7 см. Это позволяет поддерживать дорожки в чистом состоянии и не допускать их зарастания травой. Для их устройства собирается опалубка из досок или подобных подходящих материалов. Чтобы раствор не испортил их, и опалубку было легче разобрать, на бортики накладывается плотная ПЭ-пленка и фиксируется на дне с помощью гравия или щебня.

Внимание! При необходимости оформления плавных изгибов опалубка под бетон формируется с помощью полосок фанеры. Она легко гнется и позволяет получить нужный радиус изгиба.

После выстраивания каркаса и бортиков опалубки потребуется выполнить еще несколько мероприятий.

Усилить боковины от давления бетона. Для этого вколачиваются дополнительные клинья, а бортики с внешней стороны засыпаются извлеченным из траншеи грунтом.
При толщине бетонного слоя более 10 см нужно связать противоположные бортики бруском сечением 50х50, расположив его над опалубкой. Шаг связки – от 1 до 2 м.
Через каждые 1,5–2 м дорожки нужно выставить деревянные рейки толщиной 0,5–2 см. Они работают как деформационные швы и разгружают монолит при различных нагрузках. Без них дорожка попросту потрескается.
В местах примыкания к бетонным конструкциям выполняется устройство швов, препятствующих передаче деформаций от сооружения к дорожке и наоборот. Для этого используют толстые рейки из дерева толщиной до 5 см.

Армирование дорожки

Если не использовать армирование, монолитный бетон начнет лопать под воздействием изгибающих и скручивающих нагрузок. В армировании нет ничего сложного. Достаточно расставить «стульчики» по дну выемки, и по ним разложить карты сварной сетки 100х100, D=3-5 мм.

В местах, где будет ездить техника, необходимо дополнительное армирование прутками арматуры сечением D=10 мм с шагом 1 м. Считается, что стальную арматуру можно заменить пластиковой с сечением 6 мм.

Укладка бетона

После завершения формирования опалубки и процедуры армирования можно приступать к монолитным работам. Многие думают, что можно приготовить бетон своими силами. Но для этого потребуется море времени, цемент, передвижная бетономешалка, гравий, песок, пластификаторы… Все это придется переносить на руках, а после страдать от болей в спине.

Поэтому гораздо проще, а самое главное – дешевле купить готовый у надежного поставщика. Для дорожек подойдет бетон марки М-200. Его характеристик более чем достаточно для подобных целей. Доставленный миксером бетон:

будет точно соответствовать требуемым характеристикам;
ускорит проведение монолитных работ;
снизит общие трудозатраты;
сделает процесс устройства дорожек более «чистым».

Подачу бетона в нужные участки упростит бетононасос. В этом случае можно будет обойтись даже без помощников и справиться своими руками и одной лишь лопатой. Без бетононасоса придется обращаться за помощью к 3–4 своим друзьям.

При монолитных работах важно следить, чтобы везде была одинаковая толщина слоя. Для прогулочных дорожек достаточно 4–5 см, а для функциональных и хозяйственных вплоть до 10 см. ориентиром служит край опалубки, а если используется бордюр, то линия вдоль него.

При укладке бетона необходимо разравнивать поверхность специальной гладилкой до тех пор, пока не выступит цементное молочко. В труднодоступных местах можно использовать небольшие мастерки.

Внимание! Можно использовать специальные трафареты, которые придадут поверхности сходство с натуральным камнем.

Ввод бетонной дорожки в эксплуатацию

Бетону нужно не менее 28 дней для набора прочности. И это при благоприятных погодных условиях – +18…+20^оС. При более жаркой погоде его придется периодически поливать водой из распылителя в первые 1–5 дней, а при более прохладной срок набора прочности увеличивается.

Примерно через неделю после бетонирования можно снять опалубку и оформить прилегание газона к дорожке. Еще через неделю по бетонной поверхности можно ходить, но только пешком и без тачек.

Дата публикации — 23.12.2021

Понравилась наша статья?

Статьи

03-12-2021

Керамзитобетон: свойства и характеристики

02-11-2021

Транспортировка бетонной смеси к месту укладки

22-09-2021

Расход цемента на куб бетона

Наша продукция

Мы производим товарный бетон, мостовой бетон, строительный и кладочный раствор

Закажите бетон от производителя

Заполните форму, и мы свяжемся с вами

Руководство по бетонированию «Сделай сам» — руководство «Сделай сам»

Планирование и подготовка площадки — Планировка — Формование

(Часть 1 из 4)

Для тех, кто любит делать работу самостоятельно, мы разработали это руководство по бетону «Сделай сам». Этот раздел содержит список конкретных определений и советы прямо от профессионалов, которые годами занимались отделкой бетона.

Отделка бетона — это отчасти наука, отчасти искусство. Профессиональные бетонщики обладают навыками, которые они усовершенствовали за годы практического опыта. Мы постарались включить достаточно информации, чтобы вы хорошо понимали весь процесс от макета до отверждения.

Справочник по бетону «Сделай сам»:

Планирование и подготовка площадки

Прежде чем приступить к проекту, важно правильно спланировать и подготовиться. Надлежащее планирование сэкономит время, деньги и поможет обеспечить ваше удовлетворение конечным продуктом.

Высота над уровнем моря/дренаж

Промышленный стандарт требует наклона ¼ дюйма на фут от конструкций. В некоторых проектах, таких как гаражные плиты, можно использовать уклон ⅛ дюйма. Основная плита дома будет иметь требования к высоте, однако, никаких соображений дренажа, за исключением гаража, патио, крыльца, которые, очевидно, должны иметь уклон в сторону от конструкции. В некоторых случаях, как в случае с настилом бассейна, плита может наклоняться к конструкции, однако стоки стратегически расположены для отвода этой воды от здания.

Толщина

Для обычных хозяйственных работ – подъездных путей, дорожек и патио – достаточно толщины 4 дюйма. Более толстый бетон (например, 6 дюймов рекомендуется для тяжелых условий эксплуатации или тяжелых транспортных средств).

Выемка грунта и/или добавление уплотненного базового материала

Как только вы узнаете высоту плиты и желаемую толщину, вы сможете определить, требуются ли какие-либо земляные работы. Поместите колышки на желаемом уровне верхней части плиты, проведите линию между кольями. Измерьте расстояние между веревкой и землей или используйте небольшой кусок пиломатериала, отрезанный до нужной высоты, чтобы увидеть, нужно ли вам выкапывать или добавлять основной материал.

Установка рейки крайне важна. Для точного измерения используйте строительный уровень, лазерный уровень или водяной уровень, если уклон не так критичен, вы можете использовать 4-дюймовый пузырьковый уровень.

При раскопках копайте только настолько глубоко, насколько это необходимо, чтобы удалить корни деревьев, листья, древесину и любые другие органические вещества в зоне проекта. Органический материал со временем разлагается, оставляя пустоты под плитой. Для утрамбованного основания рекомендуется использовать щебень ¾ минус. Вы можете арендовать каток в большинстве магазинов прокатного оборудования.

Примечание: Никогда не закапывайте строительный мусор под плиту. Следите за линиями электропередач; если вы не уверены, где находятся линии, позвоните в коммунальные службы для поиска.

Тщательно уплотнить основание

Большинство бетонных плит рассчитаны на прочность на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм. Прочность бетона на изгиб — это способность бетонной плиты, стены или балки сопротивляться разрушению под давлением на изгиб. Обычно плиты не имеют дополнительного армирования, необходимого для достижения высокой прочности на изгиб. Вот почему плиты треснут, когда земляное полотно осядет и не сможет обеспечить равномерную поддержку.

Равномерное уплотнение имеет решающее значение для минимизации образования трещин. После того, как правильное уплотнение вашего земляного полотна будет достигнуто, не позволяйте бетоновозу въезжать на место заливки. Большинство автобетоносмесителей в полной комплектации весит около 80 000 фунтов, что очень быстро превратит однородное уплотненное грунтовое основание в неоднородное уплотненное. Я видел фотографии 200-футовой трещины на тротуаре прямо посередине на протяжении 200 футов, потому что бетоноукладчик катил и заливал один комплект шин внутри бетонной формы. Ручные или механические уплотнители можно взять напрокат в большинстве пунктов проката.

Сквозной ПВХ

Кусок ПВХ диаметром 2–6 дюймов, стратегически расположенный перед заливкой под плитой тротуара или проезжей части, позволит в будущем прокладывать новые линии разбрызгивателей, кабели, провода низковольтного освещения и т. д. Расширенное планирование может сэкономить вам много работы в будущем.

Учитывайте электрические и водопроводные коммуникации

Если к плите подключена какая-либо сантехника, учтите ее в проекте бетонной плиты. То же самое касается любого электропровода, подводимого к плите. Неспособность подготовиться к коммуникациям означает, что бетонную плиту необходимо будет прорыть и залатать позже. Обязательно проклейте все стыки, чтобы водопроводные трубы или электропроводка не сместились во время заливки.

(Если вам никогда не задавали этот вопрос, значит, вы поступили правильно – вопрос «Вы просто заливаете это, зачем выкапываете обратно?»)

Обработка от термитов и пароизоляция

В большинстве округов Флориды требуются внутренние плиты обработать почву от термитов. Внутренние плиты также должны иметь пароизоляцию из листов полиэтилена толщиной не менее 6 мил, уложенных поверх уплотненного основного материала или грунта.

Формовочные и нанизывающие линии

Для квадратных/прямоугольных плит – Вбейте колышки по углам за край нужной плиты и соедините колышки веревкой. Струна должна проходить по внешнему краю плиты, пересекая друг друга в углах, при этом колышек должен выходить дальше края плиты.

Нить должна быть туго натянута, чтобы не провисала посередине.

Размещение струнных линий

Опалубка

Позаботьтесь о том, чтобы опалубка надежно крепилась к земле, обращая особое внимание на уклон (для надлежащего дренажа во всех направлениях). 2 x 4 дюйма идеально подходят для использования в качестве форм, однако убедитесь, что у вас есть нужная толщина (обычно 4 дюйма) по краям. Строковая линия обеспечивает квадратную форму. Колья должны быть размещены через каждые 24 дюйма и должны быть вбиты немного ниже уровня доски формы. (Примечание: вы будете использовать боковые формы, чтобы положить на них доску для страйка. Для правильного страйка требуется плоская поверхность от одного конца формы до другого. Если вы оставите колышки над доской, вы будете бороться с ними. полностью вниз.)

Важно, чтобы плита была ровной во всех направлениях. Отрегулируйте стороны формы, чтобы получить это право. Надежно прибейте колья к бокам формы. (Примечание: использование гвоздя с двойной шляпкой или оставление шляпки гвоздя немного вне формы облегчит их извлечение позже.

)

Заполнение обратной стороны формы поможет придать форме большую устойчивость.

Формирование кривых

Формирование кривых на тротуарах и подъездных дорожках — отличный способ превратить плоский прямой тротуар в извилистую дорожку или подъездную дорожку. Формирование кривых довольно просто сделать. Сначала обратитесь к своему любимому поставщику пиломатериалов и попросите его разрезать лист фанеры размером 4 x 8 футов x 3/8 дюйма на полоски шириной 4 дюйма. Начните с середины, вбивая кол, затем продвигайтесь к концу этой доски.

Подробнее

Позвоните нам

(727) 822-3370

Позвоните нам

Заказ онлайн

Ознакомьтесь с нашим справочником по бетону

Нужна помощь с кубическими метрами?

Советы

Pro: Как залить бетонную плиту

Советы Pro: Как залить бетонную плиту | Руководство по бетонной плите своими руками

Руководство по проекту

Уровень проекта: сложный

Продолжительность проекта: 1 неделя

Используемые продукты

Необходимые инструменты

Градуированный ковш
Тачка
Мотыга для бетона
Пиломатериал 2’x6’ для опалубки и стяжки — выберите пиломатериал 2’x12’, если заливка плиты глубже 4 дюймов
Поплавок для быков
Кромочный инструмент
Инструмент для нарезки канавок
Магниевый поплавок
Щетка для бетона

Сколько продукта мне нужно?

Советы Sakrete Pro | Заливка плиты

Подготовка проекта

Планирование работы — самый важный этап заливки бетона. ПОМНИТЕ — когда вы начнете двигаться, уже не начать заново.

Первый шаг: отметьте периметр плиты и вбейте колья по углам.
Натяните линию между кольями, чтобы определить уклон вашего участка и использовать его в качестве ориентира для ваших формирующих досок.

Выровняйте площадку. Новая плита будет иметь толщину около 10-12 дюймов — удалите достаточно почвы, чтобы учесть это количество материала.
Отрежьте одну длинную доску опалубки на 3 дюйма длиннее новой плиты. Прибейте его к двум угловым стойкам, чтобы убедиться, что он ровный.
Закрепите форму с помощью кольев 2×4 дюйма, расположенных на расстоянии двух футов друг от друга. Прибейте распорки непосредственно к доске формы так, чтобы головки находились внутри формы.
Укрепите раскосы с помощью «кикеров», вбитых по диагонали в почву и прикрепленных к раскосам.
Отрежьте одну короткую боковую опалубку до точной длины плиты. Прибейте его к доске с длинной стороной и к противоположной угловой стойке, убедившись, что она находится на одном уровне с длинной стороной. Укрепите короткую сторону скобами и кикерами.
Продолжайте до второй длинной стороны и последней короткой стороны, сохраняя квадрат и уровень.
Подтвердите общий уровень плиты, выравнивая угол за углом.
Оцените количество гравия и бетона — длина x ширина в квадратных футах. Разделите глубину (в дюймах) на 12. Умножьте глубину в футах на квадратные метры, чтобы получить кубические метры.
СОВЕТ: Гравий поставляется в мешках по 0,5 фут3. Объем мешков 80# составляет 0,6 фут3, объем мешков 60# – 0,45 фут3, объем мешков 50# – 0,38 фут3. Рекомендуем добавить 10% к оценке.
Основание из плотного гравия — всего 4–6 дюймов.
Для плит с подогревом или внутри помещений потребуется укладка полиэтиленовой пленки толщиной 4 мила.
Большие плиты или плиты с высокой проходимостью должны быть усилены арматурой.

Совет по проекту: Используйте приложение Sakrete для расчета работы прямо с телефона.

Микширование

В процессе микширования нет места догадкам. Использование точного количества воды и точные измерения являются важными шагами для достижения правильной прочности и наилучшей отделки.

При смешивании в тачке сначала добавьте сухую смесь, сделайте небольшое углубление в центре, затем добавьте ¾ воды.
При смешивании в роторном миксере добавьте около ¼ воды перед сухой смесью. Добавьте оставшуюся воду после добавления сухой смеси.
На мешок 80 # высокопрочного бетона требуется 3,5 литра воды — проверьте упаковку своей смеси.
Перемешивайте в течение примерно трех минут, пока вода полностью не растворится.
При правильном смешивании бетон должен держаться вместе, когда его упаковывают, но разваливаться, когда его высвобождают.

Совет по проекту: Бетон в мешках представляет собой относительно сухую смесь, в отличие от влажной, текучей смеси, которую вы видите в автобетоносмесителе. Это нормально!

Заявка

Пора наливать! Этот этап прост, но убедитесь, что вы двигаетесь быстро. Результаты лучше всего достигаются, по крайней мере, с одним помощником.

Залейте бетон в форму и начните уплотнять бетон мотыгой или граблями.
Продолжайте заливку, пока бетон не достигнет верха опалубки.
Выберите очень прямой кусок пиломатериала для использования в качестве стяжки — в идеале достаточно широкий, чтобы перекрыть всю плиту.
Перетащите стяжку назад вперед-назад поперек плиты, чтобы выровнять поверхность.
Используйте терку для сглаживания поверхности. Здесь важна техника — держите переднюю кромку слегка приподнятой при толчке, поднимите рукоятку, чтобы поднять заднюю кромку при возврате.
Сделай перерыв! Затирка выводит воду на поверхность, которая должна испариться, прежде чем перейти к окончательной отделке.

Совет по проекту: Будьте осторожны, чтобы не переработать поверхность на этом этапе. Если сделать слишком много проходов теркой, поверхность будет залита водой, что ослабит плиту и повысит вероятность растрескивания.

Готово

Принеси домой! После того, как вода, просачивающаяся с поверхности, испарится, а бетон станет твердым, можно приступать к окончательной отделке.

Запустите инструмент для обрезки кромок между плитой и опалубкой, чтобы обеспечить чистый выпуск и создать закругленный край. Проведите обрезчиком вперед и назад, пока край не станет гладким и полностью не отделится от формы.
Вырежьте контрольные стыки, используя инструмент для нарезки желобков и 2×4 в качестве поверочной линейки. Контрольные швы должны располагаться в 2-3 раза больше ширины плиты. Плита толщиной 4 дюйма будет иметь контрольные швы на расстоянии 8–12 футов друг от друга.
Используйте терку из магниевого сплава, чтобы окончательно придать плите гладкую поверхность. Этот шаг позволит сгладить любые дефекты, оставшиеся от плавания быка, окантовки, контрольного соединения и т. д.
Плавание Mag считается завершенным, когда цементный раствор возвращается на поверхность — это будет выглядеть как отработанная вода, поднятая на поверхность после всплытия быка.
Твердое покрытие можно получить, сделав дополнительные проходы стальным шпателем, позволяя плите немного затвердеть между проходами.
Отделка метлой — популярная в наружных плитах — достигается путем перетаскивания бетонной щетки по плите. Делайте легкие, плавные штрихи — достаточно давления, чтобы создать отпечаток на поверхности.

Совет по проекту: Очень важно решить, когда начинать отделку. Используйте тест «отпечаток пальца», чтобы убедиться, что плита достаточно твердая — вы должны быть в состоянии вдавить бетон примерно на ¼ дюйма, но не больше, когда плита будет готова.

Отверждение

Важный, но часто упускаемый из виду последний шаг к получению плиты отличного качества.

Нанесите Concrete Cure ‘N Seal на поверхность плиты с помощью помпового распылителя или валика.