Руками

Выравнивание стен своими руками в новостройке: Штукатурка стен в новостройке — что полезно знать

Выравнивание стен своими руками в новостройке: Штукатурка стен в новостройке — что полезно знать

Содержание

5 важных советов, которые нужно знать

Ремонт0

Независимо от использованного при возведении стен материала, в новостройках делают внутреннюю отделку помещений. Иногда можно услышать, что в новом доме, проводить выравнивание стен, нет, смысла, потому что дом будет усаживаться, и поверхности выравнивать придется снова.

Но так утверждают только полностью несведущие люди. Без предварительной подготовки в новостройке не стоит клеить обои или окрашивать ее, в этом случае качественной работе и говорить не стоит.

Виды стен в новом доме

Новостройки могут быть из сборных панелей. Монолитного бетона или  из разных видов кирпича.

Кирпичные

Стены, сложенные из кирпича имеют множество швов. Их обязательно заделывают, кроме того, они быстро впитывают влагу. В таких квартирах, первое время сыро и это принимают в расчет при подготовке. При использовании гипсокартона для выравнивания поверхности, желательно использовать влагостойкий материал.

Кирпичное здание осаживается равномерно, хотя у него возможны небольшие перекосы, для оштукатуривания поверхностей, нужно скрупулезно выбирать состав штукатурки.

Дом из монолитного бетона

Такие здания построены в виде цельного каркаса, в них усадка происходит без перекосов – вертикально вниз. Такие стены допустимо не штукатурить, а сделать несколько раз шпаклевку. Не забывайте, что оштукатурить стены быстрее, чем зашпаклевать несколько раз. По этой причине хозяин дома сам решает, как выравнивать стены в квартире.

Панельное здание

Стены подготавливают так же как в монолитных домах. Заводских панелей, не имеющих дефектов, не бывает, по этой причине шпатлевание обязательно. Такие дома дают быструю усадку, панели в это время не деформируются, но на их углах и по межпанельным швам возможны перекосы.

Выбор метода подготовки

Сначала нужно выполнить замеры кривизны поверхностей, используя нивелир или отвес. Результаты проведенных измерений анализируются так:

  • при перекосах поверхности по всей стене до 3 мм, необходима шпатлевка;
  • от 3 до 10 мм – нужно оштукатурить;
  • неровности более 10 мм – придется выравнивать гипсокартоном.

Подготовка поверхности для окраски и под обои

Фактурные краски и новейшие виды обоев могут только частично скрыть небольшие недостатки. Они только облегчают работу, но неспособны полностью решить проблему неровностей.

Подготовка под обои

При наличии трещин или рытвин в бетонной стене до 2 мм, их частично скроют толстые виниловые обои с рельефом.

Кирпичные поверхности оштукатуривают и полностью выравнивают финишной шпатлевкой.

Чем лучше сделана подготовка, тем качественнее и аккуратнее будет смотреться стена с обоями.

Подготовка под окраску

Независимо от вида красящего состава, стены нужно подготовить безукоризненно. В отличие от привычных обоев, для краски не допускаются даже незначительные недостатки, которые могут быть заметны.

Трещины нужно не только поверхностно зашпаклевать, а расширить, промазать толстым слоем шпатлевки и выровнять до идеально состояния. Так же готовят после обшивки гипсокартоном – не только замазывают швы между листами, но и тщательно отшлифовывают.

Затраты на выравнивание стен в новостройке. Зависят от объема необходимых операций, категории и вида окончательной отделки помещения. В зависимости от начального состояния и типа квартиры, на эту работу потребуется разная сумма денег.


Комментарии0 Поделиться:

Загрузка …

Выравнивание стен — как выровнять стену своими руками

Содержание

  • 1 Способы выравнивания стен квартиры
  • 2 Типы стен – выравнивание своими руками
    • 2.1 Инструмент для работ
    • 2.2 Варианты выравнивания
    • 2.3 Подготовка поверхности
    • 2.4 Нанесение грунтовки
    • 2.5 Измерение кривизны с помощью правила
    • 2.6 Установка маячков
    • 2.7 Выравнивание стен штукатуркой
    • 2. 8 Удаление маяков и подрезка
    • 2.9 Выравнивание под шпаклевку
  • 3 Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном
    • 3.1 Гипсокартон на каркасе
    • 3.2 Гипсокатон на клей
  • 4 Как сделать кривые стены ровными в новостройке
  • 5 Можно ли правильно выровнять стены своими руками

Перед началом чистовой отделки стен необходимо провести их выравнивание. Методы могут зависеть от качества основания и от отделочного материала. Рассмотрим, как правильно приступить к выравниванию стен.

Способы выравнивания стен квартиры

Перед выравниванием стен своими руками нужно оценить весь план предстоящих работ. Зачастую в некоторых условиях отдельные методы выравнивания использовать нельзя. Также стоит обратить внимание на трудоемкость процедур: «мокрые» способы отделки требуют большей подготовки, чем «сухие» способы монтажа выравнивающего слоя.

  • «Мокрое» выравнивание – основано на использовании адгезионных вяжущих, таких как штукатурка или шпаклевка. Чаще всего отделочному слою требуется время для высыхания. В период высыхания нужно соблюдать определенные условия температуры и влажности.
  • «Сухое» выравнивание обходится без соединения адгезионным способом (сцеплением) основания и выравнивающего слоя. «Сухие» способы отделки базируются на применении различных каркасных конструкций, которые потом обшивают листовыми материалами. Такие методы отделки целесообразны на тех основаниях, где мокрые методы отделки применять нельзя, также их выгоднее использовать, если перепад у стены превышает 50 – 80 мм.

К «сухим» методам также относят приклеивание листового материала к основанию, но фактически они в полной мере не могут быть отнесены к этой группе.

Типы стен – выравнивание своими руками

Для различных стен предпочтительны разные способы выравнивания. Подавляющее большинство квартир имеет бетонные стены, в некоторых случаях перегородки могут быть из кирпича. Также в некоторых квартирах встречаются деревянные перегородки, но такие сооружения встречаются достаточно редко, поэтому не будем подробно останавливаться на выравнивании стен из дерева своими руками.

  • Бетонные стены – наиболее распространенная разновидность ограждающих конструкций. Бетонные стены в новостройках могут давать усадку, от чего зависит способ выравнивания. Усадка протекает в новостройках несколько лет после сдачи, в этот период не рекомендуется делать капитальный ремонт в монолитных домах 1-2 года, в панельных домах 2-3 года. Если ремонт сделать все-таки надо, то требуются дополнительные процедуры по защите отделочных слоев или использование видов отделки, которые не боятся усадки.

Чтобы избежать трещин на штукатурке при усадке стен, следует армировать штукатурный слой. Особенно эта процедура критична, если в качестве финишной отделки выбрана покраска.

  • Кирпичные стены в новостройках усаживаются дольше бетонных. При этом на кирпичных стенах особое внимание стоит уделять швам. Часто могут потребоваться работы по их обработке. Если кладка выполнена некачественно, то из швов надо удалить выпадающий раствор и заделать их штукатуркой.
    В некоторых случаях целесообразнее не тратить время на ремонт старой кладки, а применить способ выравнивания на относе (на каркасе).
  • Деревянные стены и перегородки тоже могут иметь неровности, такие покрытия плохо подходят под «мокрые» способы отделки. Для деревянных оснований лучше использовать способы выравнивания на относе.

Инструмент для работ

Инструментарий зависит от каждого конкретного способа отделки.

  • Общие инструменты для всех видов работ – при выравнивании любых стен не обойтись без перфоратора, шуруповерта. Кисти и валики нужны для нанесения грунтовок. Выравнивание стен не обойдется без пузырькового уровня, желательно иметь лазерный нивелир, его наличие значительно упростит разметку. Если лазерного уровня нет, то надо будет сделать гидравлический уровень. Для разметки желательно иметь отвес (груз на веревке), уголок, стальную метровую линейку, рулетку, также полезной окажется шнурка с краской.
    Которая позволяет наносить на стену ровную разметку.

Надо понимать, что лазерный уровень не является панацеей от ошибок. Новички часто слепо полагаются на этот измерительный прибор. Показания лазерного уровня нуждаются в предварительной проверке.

  • Инструменты для «сухих» методов выравнивания – основными инструментами будут устройства для раскройки и закрепления листов и для сборки каркасов. Набор устройств зависит от конкретного метода выравнивания. Например, для раскройки гипсокартона потребуется строительный нож для раскройки, просекатель для соединения каркаса. Для заделки стыков между листами потребуется несколько шпателей. Для оформления кромок листов полезно иметь кромочный рубанок.

Инструменты для раскройки гипсокартона. В большинстве случаев лучше пользоваться ножом (1)

Стыки листов гипсокартона нуждаются в дополнительной обработке. Для этого на обрезных стыках требуется снимать фаску. Подробнее по заделки стыков между листами гипсокартона читайте в статье «https://www. sdvor.com/articles/new/573/» на сайте. Про раскройку гипсокартона читайте по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/578/»

  • Инструменты для «мокрого» метода выравнивания – в этом случае добавляются многочисленные инструменты для нанесения раствора: кельмы, шпатели, малки, соколы, угловые шпатели и правила.

Инвентарь для заделки стыков между листами гипсокартона

Варианты выравнивания

Теперь перечислим наиболее распространенные варианты выравнивания стен.

  • Монтаж гипсокартона на каркас
    – такой метод практически исключает работы с вяжущими компонентами. Каркас собирают и закрепляют на основании стены. Для обшивки используют потолочные (CW) или стоечные (CD) профили. Обшивку из гипсокартона часто используют при выравнивании стен с перепадом более 50 мм или с деревянными конструкциями.
  • Приклейка гипсокартона к основанию позволяет обойтись без каркаса, этот метод наиболее прост при осуществлении ремонта своими руками. Таким способом можно выравнивать перепады от 1 до 40 мм. При этом используют разные виды клеев. При неровностях менее 4 мм и от 20 до 40 мм используют гипсовые шпаклевки (Fugen), при неровностях от 4 до 20 мм используют гипсовые монтажный клей.
  • Выравнивание шпаклевкой может компенсировать перепад не более 3 мм. Такой показатель из-за небольшой толщины нанесения шпаклевки. Стартовый слой не может превышать 1 – 2 мм, а финишный – 0,5 – 1 мм.
  • Выравнивание штукатуркой – позволяет выровнять стену с перепадом от 30 до 50 мм. Больший перепад приводит к существенному перерасходу штукатурки. Такой способ выравнивания относится к наиболее сложным и трудоемким с точки зрения монтажа своими руками.

Подготовка поверхности

Подготовительные работы при «сухом» и «мокром» выравнивании могут отличаться своей тщательностью. Также общий перечень работ зависит от типа основания. Если речь идет о кирпичной стене, то потребуется дополнительная зачистка кладочных швов. Старую штукатурку нужно проверить на надежность простукиванием. Если штукатурка «бухтит», издает глухой звук при ударе, значит под ним образовались пустоты. Такая поверхность не будет достаточно надежной, такую штукатурку рекомендуется удалить.

Если на стене имеются следы появления плесени, то рекомендуется использовать фунгициды и антисептические составы. Подобной обработке в обязательном порядке надо подвергать деревянные стены. Также имеет смысл обработать антисептиками фасадные стены, так как они больше всего подвержены промерзанию и образованию влаги.

Инструменты для заделки трещин

Со стены надо удалить все следы раствора, подтеки, желательно убрать различные пятна. На этом этапе следует замазать трещины. Для этого можно воспользоваться специальной ремонтной шпаклевкой, которую дополнительно армируют перфорированными лентами или сеткой-серпянкой.

Если речь идет о «сухом» выравнивании, то некоторые этапы подготовки поверхности можно пропустить. Например, можно не замазывать различные дефекты стен, так как они все равно будут скрыты облицовкой, а на крепление каркаса они никак не повлияют.

Нанесение грунтовки

Грунтовка стены – обязательный этап при выравнивании стен «мокрым» способом. Выбор грунтовки зависит от конструкции стен и выравнивающего материала. Это влияет и на выбор способа нанесения.

  • Гипсовая штукатурка на бетон — потребует обработки бетонконтактом. Это специальная адгезионная грунтовка, которая повышает сцепление штукатурки с гладкими поверхностями. Такие грунтовки состоят из вяжущего компонента и кварцевого наполнителя, за который «цепляется» штукатурка. Бетонконтакт следует наносить с помощью макловицы, использование валика исключено, потому что грунт имеет слишком густую консистенцию, а разбавлять его водой нельзя.

Бетонконтакт не предназначен для использования с цементными составами.

Бетонконтакт следует использовать до установки маяков, так как в противном случае стена под маяками окажется необработанной.

  • Цементные штукатурки на бетонные основания требуют обработки универсальными грунтами на минеральной основе. При нанесении состава следует выполнять рекомендации конкретного производителя. В большинстве случаев допускается как кисть, так и валик. Кисть предпочтительней при обработке труднодоступных мест.
  • Цементные штукатурки на пористые основания требуют использования универсальных грунтов с большой долей сухого остатка. Также на составах может быть формулировка, что грунт снижает влагопоглощение поверхности. Цементная штукатурка набирает прочность, врастая в основание, для этого стена должна впитывать влагу из раствора, но пористые поверхности делают это слишком быстро, в результате раствор не успевает набрать прочность и отваливается. Как и в прошлом случае грунт наносят валиком или кистью.

Раньше для снижения впитывающей способности основания практиковалось смачивание поверхности водой. Это достаточно распространенная ошибка, так как вода не оставляет сухого остатка на стене, соответственно впитывающая способность основания снижается только на небольшой период времени. Подробнее про ошибки при штукатурных работах читайте по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/569/»

  • Грунтовки глубокого проникновения используют для укрепления «слабых» поверхностей, например, для нанесения выравнивающего слоя на старую штукатурка. Эти грунтующие составы пропитывают материал и укрепляют его.

Измерение кривизны с помощью правила

На первом этапе работ по выравниванию стен нужно определить самое выступающие части стены. Для этого пузырьковый уровень прикладывают в разных направлениях. Когда определена самая выступающая часть стены, то можно от этого места натянуть бечевку. Разница между расстояниями до веревки от стены в выступающей и самой углубленной точках будет перепадом. На вертикали выступающего участка следует тоже найти наиболее выпирающее место. Для этого уровень прикладываем по вертикали.

На этом месте отмечаем вертикальную линию – это место расположения первого маяка. Для разметки можно воспользоваться шнуркой с красителем.

Чтобы отметить правильную вертикаль можно использовать лазерный уровень или отвес. Отвес вешают на саморез в верхней части стены, груз тянет веревку вниз и показывает идеальную вертикаль.

Установка маячков

На месте, где была отмечена вертикаль, надо установить первый маяк. Маяки – это оцинкованнве рейки, которве крепят на небольшие лепешки штукатурки. Также есть метод, который предполагает установку на саморезы. Он больше подходит для новичков, потому что саморезы не позволяют маяку «утонуть» в растворе слишком сильно.

На расстоянии 5 см от выступающей точки устанавливаем линию лазерного уровня. Затем в самой выступающей точке стены сверлим отверстие, вставляем дюбель и закручиваем в него саморез. На отвертку нужно наклеить кусок скотча, когда саморез будет закручен до конца, на скотче делают отметку по метке лазерного уровня. Затем закручиваем и другие саморезы по вертикали. Когда отметка на отвертке совпадет с меткой лазерного уровня, прекращаем закручивать.

Подробнее про установку маяков и штукатурные работы читайте по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/566/».

По этому принципу устанавливаем другие маяки. Расстояния между маяками должно быть меньше длины правила, чтобы можно было опирать инструмент на них во время работы.

На саморезах делаем небольшие горки раствора, на которые клеим маяки. Шляпки саморезов не дадут маякам «утонуть» слишком глубоко. Смесь для приклеивания маяков должна соответствовать смеси, которая используется для выравнивания всей стены.

Выравнивание стен штукатуркой

Когда установка маяков завершена, можно замешать штукатурную смесь. При приготовлении следуйте рекомендациям производителя.

На первом этапе работ надо нанести первый слой, «накрывку». Он наносится быстрой накидкой раствора без разравнивания.

На втором этапе раствор добавляют в тех местах, где его количество оказалось недостаточным. Штукатурку можно укладывать с помощью малки, когда шпателем смесь наносят на полотно, а затем под углом 45 градусов намазывают на стену.

Удаление маяков и подрезка

Когда все пространство между маяками заполнено раствором, штукатурный слой подрезают правилом. Правило опирают на маяки и тянут от нижней части стены к верхней. При этом правило должно идти по зигзагообразной траектории.

После выравнивания стены маяки нужно удалить, их подцепляют отверткой и вытаскивают. Не стоит забывать и о саморезах, если они применялись, их тоже надо убрать. Оставшиеся от маяков отверстия заделывают свежей штукатуркой.

Выравнивание под шпаклевку

Цементные растворы дают усадку, поэтому в большинстве случаев, если нужно получить идеально ровную поверхность, то для финишного выравнивания стену надо будет дополнительно шпаклевать.

На этапе штукатурных проводят финишную обработку. Для этого штукатурку разводят до жидкого состояния, наносят на гладилку и под углом 45 градусов втирают в поверхность. Круговыми движениями поверхность затирают, пока на полотне не перестанет оставаться раствор.

Сухая штукатурка: ровняем стены гипсокатроном

Выравнивание стен гипсокартоном называют «сухой штукатуркой», потому что этот способ отделки позволяет получить ровную стену, как после штукатурных работ, но без использования вяжущих. Это относится только к монтажу гипсокартонной облицовки на каркасе.

Также существует бескаркасный способ выравнивания гипсокартоном. Этот способ нельзя назвать полностью «сухим», так как для него используют шпаклевку или гипсовый клей, который связывает листы с основанием.

Гипсокартон на каркасе

Метод выравнивания гипсокартоном на каркасе – один из самых универсальных. Он позволяет выровнять практически любой перепад в уровне стены. Еще одним преимуществом является то, что выровнять можно практически любое основание, если оно способно удерживать крепежи каркаса.

Есть у этого метода и недостатки, к ним относится уменьшение площади помещения. По этой причине выравнивание гипсокартоном на каркасе не всегда используют в маленьких комнатах.

Для этих работ потребуется сделать деревянный или стальной каркас. В большинстве случаев используют именно стальной каркас из оцинкованных профилей. Чтобы конструкция выдерживала вес облицовки следует выбирать профиль толщиной от 0,6 мм, тонки профиль легко гнется даже руками.

Подробнее про ошибки при установке каркаса «https://www.sdvor.com/articles/new/576/» и при монтаже листов гипсокартона «https://www.sdvor.com/articles/new/575/» читайте в статьях на сайте.

Монтаж гипсокартонной облицовки на каркас из потолочных профилей.

Монтаж производится на стоечный или потолочный профиль. В первом случае облицовка отнесена от стены и не фиксируется на основании. При использовании потолочного профиля каркас удерживается подвесами.

Гипсокатон на клей

Гипсокартон можно фиксировать на клеящий составы. Чаще всего используют гипсовую шпаклевку или гипсовый монтажный клей. Схемы монтажа могут быть различными. Приведем несколько вариантов.

  • Монтаж на гипсовую шпаклевку допускается, если перепады в уровне стен составляет не более 4 мм.
  • Перепады от 20 мм можно выровнять приклеиванием листов на гипсовый монтажный клей.
  • В некоторых случаях применяют приклеивание гипсокартона на маяки. Для этого сначала к стене приклеивают небольшие квадратики гипсокартона (при перепадах более 20 мм используют полосы из гипсокартона), к этим элементам с помощью гипсовой шпаклевки приклеивают листы.

Установка гипсокартона на клей отличается простой, поэтому ее часто применяют при монтаже своими руками.

Как сделать кривые стены ровными в новостройке

Процесс выравнивания в новостройке отличается тем, что в здании еще могут происходить усадочные процессы, как это указывалось выше. Усадка происходит во всех типах построек. Эти процессы связаны с усадкой фундамента и перекрытий. Наиболее быстро они завершаются в монолитных домах, там же обычно и самые ровные стены.

Кирпичные стены часто относятся к самым проблемным. Усадка в них может протекать в течение 3 – 6 лет, качество самой поверхности сильно зависит от опыта каменщиков и сильно варьируется. Кирпичная стены бывает как идеально ровно, так и с большим количеством отклонений.

Перед началом выравнивания стен в новостройке важно учитывать эти процессы. Если выравнивание производится под покраску, то штукатурку нужно армировать, чтобы количество трещин было минимальным. Лучше выждать срок, который требуется для усадки здания. Если ждать нет возможности, то нужно выбрать способ выравнивания стен, который наиболее устойчив к усадочным процессам: выравнивание гипсокартоном, оштукатуривание под обои и др.

Можно ли правильно выровнять стены своими руками

Выравнивание стен своими руками – достаточно трудоемкий процесс. Если работы производит один человек, то с некоторыми способами выравнивания могут возникнуть проблемы. Например, работы по монтажу гипсокартона желательно выполнять вдвоем, штукатурные работы можно делать в одиночку, но они достаточно требовательны к опыту исполнителя. Наиболее простым способом выравнивания стен своими руками будет приклеивание гипсокартона.

Различные способы выравнивания кирпичных стен

Как правило, при капитальном ремонте встает вопрос о выравнивании стен. К сожалению, не всегда есть ровная поверхность, готовая к дальнейшей работе. А иногда хозяин помещения просто решает сделать новый ремонт с нуля. Предлагается рассмотреть процесс выравнивания кирпичных стен.

Необходимые инструменты
Для ремонтных работ вам потребуются:
• Отвес. Этот инструмент позволяет точно определить вертикальную плоскость.
• Мастер ОК. Это изделие используется для нанесения и равномерного распределения строительных смесей.
• Маяки служат ориентирами.
• Армирующая сетка предотвращает осыпание наносимого материала.
• Для крепления сетки к поверхности стены необходимы саморезы.
• Строительные материалы для работы.
• Для демонтажа требуется перфоратор.
• Вертикальные направляющие. С их помощью осуществляется даже нанесение строительных смесей.
• Наждачная бумага для удаления шероховатостей.
• Для работы с гипсокартоном требуется металлический каркас.

Способы выравнивания стен

Чтобы сделать поверхность кирпичной стены ровной, можно применить две технологии:

1. Сухой метод с применением гипсокартона.
2. Сырье — со строительной смесью.

Выбор технологии работы зависит от качества поверхности. Если после замера уровня видно, что перепад поверхности стен достигает 0,5 см, можно использовать шпаклевку. В случае колебаний, достигающих 3-5 см, уже требуется более сложная работа. Когда разница более 5 см, то без гипсокартона не обойтись.

Нанесение штукатурки

Перед оштукатуриванием необходимо предварительно подготовить поверхность – это очень важно.




При работе с кирпичной поверхностью лучше всего использовать цементную смесь. Этот материал недорогой, его можно наносить толстым слоем. Однако помните: если слой более 2 см, без армирующей сетки не обойтись.
















Следующий шаг — установка маяков. В качестве маяков можно использовать перфорированный профиль или купить уже готовые. Это намного удобнее – после нанесения смеси не нужно снимать маяки и заделывать углубления.
После того, как маяки установлены, можно переходить к следующему этапу работ – оштукатуриванию.
С помощью кельмы на рабочую поверхность выливается большое количество смеси. Далее берется правило, и равномерно распределяется штукатурка. Так обрабатываются все стены в комнате. Как только 1-й слой высохнет, можно наносить следующий. Однако толщина должна быть менее 2 см. Также не забывайте о проверке уровня стены.





Нанесение шпаклевки

Этот вариант подходит для небольших перепадов поверхности. Для работы понадобятся 2 шпателя: узкий и широкий. Раствор наносится узким шпателем, при этом происходит широкое разравнивание.

После высыхания 1-го слоя нужно пройтись наждачной бумагой и убрать все неровности. Если требуется нанесение 2-го слоя, то сначала лучше сделать грунтовку. Как только 2-й слой высохнет, нужно еще раз пройтись по стене наждачной бумагой.

Применение гипсокартона
Бывает, что кирпичная стена имеет сильные перепады – более 5 см. Без гипсокартона не обойтись. С финансовой точки зрения этот вариант даже экономичнее предыдущих. Выравнивание может осуществляться как с помощью рамы, так и без нее.





















В первом случае рама сначала создается для прикрепления проставочных листов. Он может быть изготовлен из железа или дерева. Стоит отметить, что деревянный каркас менее прочен, его сложнее монтировать.
Как создается каркас: направляющие крепятся саморезами, они должны идти параллельно друг другу через каждые 40-60 см.
При использовании бескаркасного метода гипсокартон крепится непосредственно к стене. Однако в этом случае устранить имеющиеся дефекты не получится.
Также для работы можно использовать пластиковые панели или фанеру, которые крепятся на деревянные бруски. Это бюджетный вариант, который часто используют для ремонта загородных домов, гаражей. С помощью этих материалов можно скрыть коммуникации.

Надежные советы по каркасу стен для нового строительства (DIY)

Обновлено: 03 июня 2019 г.

Узнайте, как обрамить стену и избежать распространенных ошибок с помощью этих профессиональных советов по обрамлению стены.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Изучите простые методы возведения каркаса, обеспечивающие точное построение стен с плотным каркасом. В этой статье объясняется, как обрамлять стену, а также основы разметки и разметки стены, а также советы по перемычкам, триммерам и стойкам.

от экспертов по DIY в журнале семейного мастерства

Время
A Full Day
Сложность
Начальник
Стоимость
22.
Стоимость
22.
Стоимость
22 2
9018

. всегда выглядит просто и прямолинейно, но ошибка здесь — слишком короткая стена или слишком маленький оконный проем — тратит много времени и усилий позже. В этой статье мы покажем вам, как обрамлять стену, и покажем простые приемы, разработанные для обеспечения точных результатов. Имейте в виду, однако, что столярные практики и жаргон различаются от региона к региону и даже от одного плотника к другому. Так что не удивляйтесь, если некоторые из этикеток и знаков, которые мы показываем, не совсем то, что вы встретите в местном строительном проекте. Основные понятия о том, как обрамлять стену, одинаковы, и с этой информацией ваш следующий проект обрамления стены должен пройти гладко и без ошибок.

Основы деревянного каркаса: проведите линии и установите пластины на место

Разметьте схему на полу

Устраните ошибки в основах деревянного каркаса, нарисовав мелом полноразмерную карту ваших стен прямо на полу. Сначала отметьте внутренний край стены в каждом углу и проведите линии мелом. Также отметьте расположение внутренних стен и нанесите мелом линии с обеих сторон от внутренних стен, чтобы обеспечить правильное положение пластин. Дважды проверьте все линии макета, чтобы убедиться, что стены параллельны, углы находятся под прямым углом, а размеры соответствуют планам. Затем измерьте и отрежьте верхнюю и нижнюю пластины для каждой стены, как показано на рисунке. Дважды проверьте длину, установив пластины в точное положение.

Сначала разметьте окна и двери, затем разметьте стойки.

Сначала окна и двери.

Найдите центр каждого оконного и дверного проема. Затем разделите «черновой проем» (данный на вашем плане или в оконной литературе) на два и отмерьте слева и справа от центральной отметки. Напишите букву «Т» снаружи обеих меток, чтобы указать расположение триммера. Измерьте более 1-1/2 дюйма и нарисуйте еще одну линию. Отметьте «X» за пределами этих отметок для полноразмерных шпилек.

Затем отметьте шпильки

Отметив отверстия, разметьте места для шпилек. Цель состоит в том, чтобы расположить стойки через каждые 16 или 24 дюйма так, чтобы края листов фанеры 4 × 8 совпадали с центрами стоек. Вычтите 3/4 дюйма из первой метки макета. Затем закрепите ленту на частично вбитом гвозде в этой отметке и отметьте каждые 16 или 24 дюйма. несколько. Отметьте «X» на той же стороне каждой разметки, чтобы указать положение шпильки. Отметьте шпильки, которые находятся между оконными или дверными панелями, буквой «С», чтобы обозначить калеки, а не полноразмерные шпильки.

Перенесите метки на нижнюю пластину

Перенесите метки на нижнюю пластину

Установите пластины рядом и перенесите метки с верхней пластины на нижнюю с помощью угольника. Некоторые плотники отмечают только край пластин. Показываем разметку широкой грани, которая поможет вам выровнять скрученные шпильки. Скрепите пары пластин гвоздями 8d после их маркировки, чтобы они не разделялись и не смешивались с другими пластинами. Затем отложите их в сторону, пока не будете готовы построить эту стену.

Прибивание полноразмерных коллекторов к верхней пластине

Полноразмерных коллекторов

Рассчитайте длину коллектора, прибавив 3 дюйма к приблизительной ширине отверстия. Добавьте 6 дюймов к жаткам, для которых требуется два триммера с каждой стороны. Вырежьте детали заголовка и соедините их гвоздями. Подпишите заголовки. На многих чертежах коллекторы располагаются напротив верхней пластины. Если у вас есть, начните сборку стены, расположив и прибив эти «полноразмерные» заголовки к верхней пластине гвоздями 16d.

Next, шпильки и триммеры для ногтей

Вставьте полноразмерные шпильки между пластинами и прибейте шпильки к коллекторам, а также к верхней и нижней пластинам. Прибейте все полноразмерные шпильки, а также угловые узлы. Примечание. Наведите взгляд на каждую шпильку перед тем, как прибить ее гвоздями, и направьте любую дужку (корону) вверх. Далее устанавливаем триммеры.

Добавьте неровности над перемычками и под подоконниками

Вырезы для ногтей над перемычками

В деревянных основах каркаса и планах стен, которые имеют проемы с выпуклостями над перемычкой, сначала вырежьте и прибейте вместе шпильки и триммеры. Затем расположите и прибейте их к пластинам. Установите жатку на триммеры и прибейте через шпильки, чтобы зафиксировать ее на месте. Затем измерьте и прибейте калеки на место. Вы должны прибить нижнюю часть калек к заголовку.

Дополнительные подоконники

Оконные проемы такие же, как и двери, но с добавлением необработанного подоконника. Отметьте верхнюю часть подоконника, отмерив вниз от перемычки. Используйте приблизительную высоту проема для этого размера. Отрежьте нижние выступы и поместите по одному под каждым концом подоконника в качестве временной опоры, пока вы прибиваете подоконник к триммерам парой 8d гвоздей на каждом конце.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *