Руками

Видео кладка печей своими руками: Видео про кладку печей своими руками

Видео кладка печей своими руками: Видео про кладку печей своими руками

Содержание

Кладка печей из кирпича своими руками: чертежи

Печь своими руками, чертежи, видео, которые вы посмотрите, помогут вам получить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная кирпичная печь.

Рассмотрим порядовку печи, которую будем делать своими руками:Первый

Второй

Устанавливаем дверку поддувала размером 130х140 (мм)

Третий

Четвертый

Вместо чугунных дверок для чистки каналов, установим на ребро две половинки кирпича.

Пятый

Шестой

Укладываем колосниковую решетку размером 370х240 (мм). Для его установки спиливаем нишу в кирпичах, чтобы оставался зазор по периметру колосника размером в один сантиметр.

Седьмой

Спилим два кирпича под углом сорок пять градусов в сторону колосниковой решетки, для скатывания углей в топку.Устанавливаем первую дымовую задвижку, которая в открытом состоянии, обеспечивает летний режим печи.

Установим топочную дверцу размером 250х180 (мм).

Восьмой

Девятый

  • Десятый
  • Сточим грани кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с наименьшим сопротивлением.
  • Для чистки каналов, установим на ребро половинку кирпича.
  • Одиннадцатый
  • Выпилим пазы в кирпичах для установки кухонной плиты размером 300х720 (мм).
  • Двенадцатый
  • Тринадцатый
  • Четырнадцатый
  • Аналогично, двенадцатому.
  • Пятнадцатый
  • Сточим грани кирпича в форме овала.
  • Шестнадцатый
  • Семнадцатый
  • Восемнадцатый
  • Девятнадцатый

Устанавливаем вторую дымовую задвижку.Двадцатый, порядовка как у восемнадцатого.

  1. Двадцать первый
  2. В дополнение, можно посмотреть видео, для полного восприятия процесса кладки
  3. Вот так, можно собрать недорогую печь своими руками.
  4. Заказать чертеж

Источник: https://stroitel12.ru/pechi-iz-kirpicha-svoimi-rukami-chertezhi/

Как сделать кирпичную печь своими руками, порядовки печей из кирпича

Сейчас выбор отопительных банных приборов очень велик. Но печь в баню из кирпича мастера по-прежнему считают лучшим вариантом. Кирпичные конструкции отличаются мягким теплом и продолжительной теплоотдачей. А в декоративном плане у них нет альтернатив – из кирпича можно сделать архитектурные шедевры.

Печная кладка сложнее обычной. Нюансов здесь немало, поскольку это не просто постройка, а вполне технологичное сооружение. От качества кладки и точности следования схеме зависят тепловые характеристики и срок эксплуатации печи, а также комфорт и безопасность пользователей.

Но кирпичную печь для небольшой бани своими руками сделать по силам даже относительно неподготовленному человеку. Достаточно обладать кое-какими навыками каменщика и минимальным набором инструмента.

Рисунок 1. Печка в бане

Выбор кирпича для банной печи

Для кладки печи подходят красный и шамотный кирпичи. Второй вариант гораздо предпочтительней. Этот материал делают из жаропрочной глины. Но стоит он значительно дороже обычного. Поэтому обычно сочетают оба материала. Участки, которые подвергаются особенно сильному нагреву, кладут из «шамота», а прочие зоны конструкции возводят из красного кирпича.

Рисунок 2. Шамотный  жаростойкий кирпич

На заметку! Кирпич должен быть полнотелым. Его маркируют литерой «М» и цифрами, указывающими предельно допустимую нагрузку на квадратный сантиметр. Минимальная марка для печной кладки – М150.

Чтобы результат оказался достойным, рекомендуется перед покупкой проверить кирпич на прочность. Целесообразно купить одну штуку и расколоть её. Качественный материал в месте скола характеризуется тональной однородностью и отсутствием посторонних вкраплений.

Важна и геометрия кирпича. Стандартные размеры – 250х120х65 мм. Допустимое отклонение – не более пары миллиметров. Кроме прочего, нужно обращать внимание на наличие или отсутствие слюдообразной плёнки, покрывающей материал. Её быть не должно – плёнка сильно ухудшает адгезию кирпича с кладочной смесью.

Кладка печи допускается из кирпича, отвечающего перечисленным требованиям. Высокая температура, как и температурные колебания, ошибок не прощают. Очень важно не полениться и не поскупиться, чтобы приобрести качественный материал, который не станет причиной проблем уже через пару лет.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Устройство фундамента под печку

Без фундамента можно делать только очень простые небольшие печи. Более-менее массивное сооружение нуждается в мощном основании.

Порядок создания фундамента:

  • роют котлован; глубина ямы зависит от климатических условий – дно ямы должно быть ниже точки грунтового промерзания; обычно копают на глубину 0,5-0,7 м; к основанию яма слегка расширяется – это компенсирует возможные сдвиги грунта;
  • на дно насыпают песок слоем в несколько сантиметров; тщательно увлажняют и трамбуют песок;
  • засыпают щебень – опять-таки, слоем в несколько сантиметров;
  • монтируют опалубку и арматуру;
  • заливают яму бетоном; верхняя точка смеси должна быть на несколько сантиметров ниже уровня пола;
  • после схватывания бетона удаляют опалубку;
  • делают гидроизоляцию, используя, к примеру, рубероид; материал должен полностью покрывать основу под печку; гидроизоляционные работы обязательны, поскольку без них влага может просочиться к кирпичу из грунта – это приведёт к постепенному разрушению кладочного материала.

Рисунок 3. Рубероид для фундамента

Фундамент под банную печь должен быть строго горизонтальным. Использование строительного уровня обязательно. После устройства основания ему необходимо дать выстояться хотя бы неделю. После этого можно приступать к печной кладке.

Выбор кладочной смеси

Для кладки печи нужно использовать жаропрочную смесь. Её можно купить в строительном супермаркете или приготовить самостоятельно. Заводской вариант отличается выверенным соотношением компонентов. Раствор, приготовленный своими руками – это экономия средств.

Для подобных работ используют смеси на основе глины. Последняя, в отличие от цемента, не боится высоких температур. Напротив, под воздействием жара материал крепчает. В ход идёт либо красная, либо шамотная глина. В этом случае показатели терморасширения у кирпича и смеси будут примерно одинаковыми. А это сделает конструкцию монолитной.

Глину перемешивают с песком. Количество последнего зависит от жирности глины. Поскольку в каждом случае параметры материалов индивидуальны, раствор рекомендуется тестировать. Проверяют качество смеси по-разному.

Один из способов заключается в том, чтобы слепить несколько шариков и дать им высохнуть вдали от солнечных лучей. Подсохшие шары бросают с метровой высоты. Те из них, которые не разрушатся, покажут подходящие пропорции составляющих.

Диапазон пропорций – от 1:1 до 1:2 в пользу песка.

Совет! Используйте песок с фракцией не более 1,5 мм. Предпочтительна миллиметровая фракция.

Смесь должны быть прочной и пластичной. Рекомендуемая толщина кладочного шва – 5 мм. Это вдвое меньше, чем при кладке обычной постройки. Практика показывает, что увеличение и уменьшение толщины стыков ведёт к снижению эксплуатационного периода печи в доме.

Принципы безопасности

Печное отопление должно отвечать определённым принципам безопасности. Их игнорирование может привести к крайне неприятным последствиям.

Одно из основных требований заключается в том, что между печью и горючими материалами (обычно это обшивка стен) минимальное расстояние – 30-40 см. Семейные парилки обычно не отличаются большими размерами, поэтому печь для бани не должна съедать пространство.

Для сокращения минимальной дистанции делают термоизоляционную прокладку. Например, из базальтовой ваты и стального листа. Или из кирпича. В этом случае допускается вдвое меньшее расстояние между отопительной конструкцией и стенами.

В защите нуждается и пол. Перед топкой рекомендуется настил металлического листа. Его монтаж делает искрение и выпадение остатков топлива из камеры безопасным.

Рисунок 4. Защитный металлический лист

Нужно помнить и о стыках между потолком/кровлей и дымоходом. Зазор между элементами тоже изолируют жаростойким материалом. Швы затем декорируют с помощью специальных – покупных или самодельных – накладок.

Схема кладки одного из вариантов банной печи

Сделать печь для бани можно в разном дизайнерском и техническом формате. Ниже схема одного из возможных проектов. Конструкция предполагает наличие встроенного гидробака. Сооружение подойдёт для загородного дома или для габаритной дачи. Для небольшой постройки лучше выбрать иной вариант, так как этот не самый экономный в плане площади.

Рисунок 5. Одна из вариаций расположения печки в банном пространстве

Размеры основания соответствуют количеству кирпичей – длина печи равна 5-ти, а ширина – 4-м кирпичам. В сантиметрах это – 129х102 см. Высота «прибора» – 210 см. Эти габариты и технические особенности конструкции позволяют эффективно обогревать парилку площадью 10-15 м2. Эффективно – значит, до 100 градусов в кульминационной фазе и до 40-50 – в фазе мытья.

Печь позволяет вмонтировать бак вместительностью 170-200 л. Отопительный эффект усиливается за счёт прокладки 6-ти труб в зоне гидробака. Они же делают более удобным размещение каменки.

Согласно этому чертежу печи, выкладываемой своими руками, длина труб составляет 100-105 см.

В процессе топки металлические элементы очень сильно нагреваются, что умножает и качество, и продолжительность теплоотдачи.

Пора приступать к кладке печи из кирпича.

Порядовка печной кладки

Порядовка подскажет, как сделать печь для вашей бани правильно. Схема следующая (номера списка соответствуют рядам кладки):

    1. Здесь всё просто – ряд образован сплошной кладкой.
    2. На втором ряду стартует формирование зольника. Здесь монтируют дверку его камеры. Каркас элемента должен на 10 мм быть меньше проёма под зольник. Разница необходима потому, что металлическая дверка обматывается шнуром из асбеста диаметром 5 мм. Со всех сторон дверца фиксируется проволокой. Последняя служит не только фиксатором, но и арматурой, которую после монтажа дверки обмазывают глиняной смесью.
    3. Кладка выполняется аналогичным образом – формируют камеру зольника.
    4. Шамотным кирпичом (на иллюстрации он жёлтого цвета) накрывают камеру зольника. «Шамот» одновременно служит основанием топливной камеры. На этом же ряду фиксируют решётку домашней банной печи. Для этого, скорее всего, потребуется индивидуальная подточка кирпичей.
    5. Периметр печки формируют из красного, а топливник – из шамотного жаростойкого кирпича. Топка будет полностью состоять из огнестойкого материала – это обязательное условие, иначе сооружение прослужит недолго.
    6. Продолжают кладку топливника и фиксируют дверку этой камеры.
    7. Кладку продолжают согласно иллюстрации.
    8. Порядок действий тот же.
    9. На этом ряду накрывают дверку топливной камеры.
    10. Шамотный кирпич кладут согласно схеме, образуя проёмы для труб, о которых было сказано в соответствующем разделе выше. Здесь же готовят место для гидробака. Затем на этом же ряду – после лёгкого схватывания смеси – монтируют трубы. Пространство между металлом и кирпичом нужно заделать жаростойким материалом – например, базальтовой ватой. После этого доходит очередь и до установки гидробака. Порядок действий хорошо проиллюстрирован.
    11. Трубы перекрывают красным кирпичом. Гидробак на иллюстрациях далее отсутствует, но это сделано в целях удобства читателей – так лучше видно кладку и соответствующие элементы. Но необходимо иметь в виду, что в реальном проекте бак должен присутствовать.
    12. Кладка становится выше.
    1. Порядок действий тот же – печь для бани растёт.
    2. Всё аналогично.
    3. Ещё один аналогичный ряд – над трубами уже 5 рядов красного полнотелого кирпича.
    4. Продолжается подъём стенок.
    5. Конструкция становится всё выше.
    6. Кладку выполняют таким же образом.
    7. Кладка растёт. На иллюстрации вновь отображена ёмкость для воды. Внутренний объём над металлическими трубами (на рисунке изображен красным прямоугольником) заполняют камнями.
    8. Над ёмкостью фиксируют пару стальных полос. Они необходимы для того, чтобы гидробак можно было накрыть кирпичом.
    9. Накрывают кирпичом ёмкость. Оставляют, согласно схеме, пустое пространство. В процессе эксплуатации через этот проём будут подливать воду на камни.
    10. Кладку выполняют таким же образом.
    11. Действия печника аналогичны – печь из кирпича приобретает характерные очертания.
    12. Порядок действий не изменяется.
    13. Всё то же самое – кладка стала выше на ряд.
    14. Завершается кладка по той же схеме. В проём вставляют дверку, через которую будут подавать воду на каменку. Дверку удобнее было установить ранее. На этом этапе монтаж тоже возможен, и отсутствие элемента на иллюстрации было обусловлено комфортом читателей. После монтажа дверцы сверху аналогично укладывают стальную полосу – в уже известных целях.
    15. На этом ряду накрывают дверку камеры каменки. Стартуют подготовительные работы по печному перекрытию. Поскольку площадь, подлежащая перекрытию, большая и, с точки зрения кладки, неудобна, снова прибегают к помощи двух металлических полос. Толщина металла должна быть не менее 10 мм.
      Полосы укладывают не непосредственно на кирпич, а в заранее подготовленные выемки. Под металл нужно положить огнестойкие прокладки. Кроме того, полосы фиксируют к кирпичу с двухмиллиметровым зазором, компенсирующим терморасширение материала в процессе топки печи.
    16. Делают перекрытие сплошной кладкой. Исключение – отверстие под дымоход. Рядом с отверстием – небольшая выемка под металлическую заслонку, которую на этом же этапе и устанавливают.
    17. Порядок кладки аналогичный.
    18. Ничего не меняется, за исключением высоты конструкции.
    19. На этом ряду нужно построить основу дымоотводящего канала.
    20. Продолжают кладку дымохода. Это не последний ряд – количество оставшихся рядов зависит от высоты трубы, которая, в свою очередь, определяется особенностями бани.

Готовой печке нужно дать выстояться, как минимум, 5-7 дней. После этого потребуется несколько подготовительных топок. В этот период топить можно только щепой или бумагой – топливом, не создающим высокую температуру. Продолжительность таких топок около 15 минут.

Важно! В день не более одной растопки. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока не перестанет образовываться конденсат, сигнализирующий об избытке влаге в сооружении.

Заключение

Принцип действия банных печей несложен. Сгорая, топливо образует разогретые газы, нагревающие печные стенки, камни и гидробак. Отработанные газы уходят через дымоотводящий канал.

Как выложить печку для дачи, не отличающейся большими размерами? Аналогично. Проект потребует небольшой коррекции, в соответствии с габаритами постройки. Или можно соорудить отопительный агрегат по иной схеме.

Качественная кладка сама по себе характеризуется наличием декоративной составляющей. Но, при желании, художественный эффект можно усилить. Отличным покрытием служит термостойкая плитка – керамический гранит, изразцы, клинкер. Облицовку можно выполнить самостоятельно, но если в своих силах уверенности нет, лучше позвать на помощь специалиста.

Источник: https://ZnatokTepla.ru/pechi/kladka-kirpichnoj-pechi.html

Чертежи и схемы кладки отопительных печей из кирпича — Kladka kirpicha

Чертежи отопительных печей из кирпича

Схема отопительной печи из кирпича зависит о того, что вы хотите получить в конечном итоге. Это может быть отопление, а может быть и просто варка продуктов.

Ведь функциональность может быть разной. Сегодня мы рассмотрим печи отопительные кирпичные чертежи и правила выполнения работы.

Также вы узнаете о видах данной конструкции и их назначении. Также на видео в этой статье посмотрите варианты изготовления и применения каждого вида.

Правильный выбор схемы кладки

Отопительные кирпичные печи: чертежи надо будет сделать до начала выполнения работы. Ведь в зависимости от вида потребуется и разное количество кирпича и отделочного материала. Любую из предложенных видов вполне можно сделать своими руками, и в этом случае цена изделия будет значительно ниже.

Виды печей

Отопительные печи из кирпича: схемы делятся в зависимости от применения.

В зависимости от конструкции, печи можно разделить на такие виды:

Отопительная печь Ее основное предназначение заключается в отоплении какого-либо помещения.
  • Здесь можно будет подключить и водяное отопление для всего дома.
  • К ним следует отнести и камины-печи, здесь обогрев довольно быстрый, ведь предполагается открытое горение огня. Хотя для большого помещения такая конструкция не подойдет.
Варочная печь Ее предназначение – это приготовление еды. Для отопления она просто не эффективна.
  • Конструкция довольно проста и ее можно вполне сделать своими руками.
  • Прекрасно подойдет для дачи. Где вы не бываете часто и вам просто надо готовить пищу.
  • Цена установки не высокая. Есть и не большие варианты конструкции.
Отопительно-варочная печь Имеет все преимущества и недостатки двух предыдущих видов.
  • Схемы кладки отопительных печей из кирпича данного вида более сложные. Это целая система.
  • Это довольно мощные конструкции, которые имеют большой вес. Здесь придется делать усиленный независимый фундамент.
  • Потребуется делать и качественный дымоход.

Итак:

  • Печь для дома должна обладать рядом обязательных характеристик: обогревать помещение, быть безопасной для окружающих, создавать комфортные условия проживания.
  • Не каждый может сложить печь своими руками, которая бы имела подобные характеристики. Малейшая ошибка в расчетах может дорого обойтись, так же, как и не качественная работа. Как правило, для этого приглашают мастеров.
  • В наше время задача несколько упрощается наличием огромного количества информации о кладке печей в интернете. Здесь можно детально ознакомиться с техникой кладки печи, посмотрев соответствующий видеоролик.

Схемы отопительных печей

Перед выбором стоит ознакомиться с вариантами устройства каждой конструкции.

Схема отопительной печи
Устройство варочной печи
Устройство отопительно-варочной печи

Сразу надо продумать систему установки. Ведь для каждой конструкции есть свои требования. Для тяжелых потребуется большой фундамент. Для варочных можно будет обойтись и небольшим плитным.

Для начала следует определиться с местом строительства будущей печи. Первый раз печь возводится тогда, когда строится жилье, а это значит, что форма и размеры печи уже определены, как и ее место нахождения.

Фото схемы фундамента для печи

Итак:

  • Место расположения печи во многом зависит от планировки всего здания, и ее расположение должно быть таким, чтобы она эффективно обогревала все жилое пространство.
  • Если место определено, можно приступать к строительству фундамента. Его размеры должны быть несколько больше геометрических размеров печи. При его строительстве нужно положить гидроизоляцию.
  • Выполняя кладку, следует помнить, что швы должны быть минимальными, а ровность максимальная.
  • При выкладывании внутренних поверхностей дымоходов не должно быть никаких наплывов раствора, а поверхности должны быть ровными. Выделяющийся из швов лишний раствор желательно убрать. Тщательно должны быть выложены как боковые поверхности, так и углы.

Внимание: Фундамент должен выдержать вес конструкции. Поэтому его надо будет армировать. Это придаст дополнительную жесткость.

Понадобится инструмент

Для проведения таких работ понадобится следующий инструмент:

  • Мастерок (кельма).
  • Шпатель.
  • Строительный уровень.
  • Отвес.
  • Шнуровка.
  • Тара для раствора.
  • Лопата или дрель.
  • Мягкая проволока.
  • Рулетка.

Способы и порядок кладки

Делаем кладку

Кладку печей можно выполнять различными способами. Это может быть кладка с пустыми швами или кладка в подрезку.

Внимание: Отличаются эти способы кардинально. При кладке в подрезку швы заполняются полностью, и такая печь не оштукатуривается. Толщина стен печи может быть выполнена в кирпич или в полкирпича.

Для кладки печей следует применять только красный полнотелый кирпич. При этом нельзя использовать кирпич, бывший в употреблении, щелевой кирпич или другие строительные материалы, не предназначенные для этого.

Технология кладки состоит из нескольких этапов:

  • Накрываем фундамент слоем гидроизоляции. Это может быть простой рубероид. Делаем цокольную часть. Ее высота определяется индивидуально. Только не стоит делать ее слишком высокой. Делается сплошной кладкой без пустот.

Выкладываем цоколь печи

  • Первый ряд может быть выложен кирпичами, без применения раствора. После этого кирпичи выравниваются и определяется местоположение передней стенки и месторасположение всех дверок. После этого продолжают кладку, но с использованием раствора. Как правило, для кладки печей используется раствор обычной глины.
  • Затем можно установить вертикальные маяки с помощью отвесов и веревок или лески.
  • Такие элементы печи, как поддувало, зольник или топочная камера, располагаются в зависимости от конструкции печи. Как правило, поддувало располагается после третьего ряда кладки, а через один ряд после него – зольник.
  • Потом выкладывается топка. Крепление двери топки и поддувала осуществляется с помощью мягкой проволоки.
  • Следующим по очереди идет печной свод, который формируется после второго ряда кирпичей, выложенных над топкой.

Топочную камеру делаем только из огнеупорного кирпича

  • Топочная камера выкладывается огнеупорным кирпичом. Для повышения КПД печи она должна быть укомплектована различными задвижками, регулирующими поток нагретых газов.

Технологический порядок кладки

Порядок выкладывания печи следующий:

  • Без раствора выкладывается первый ряд и выравнивается с использованием строительного уровня.
  • Выкладываются кирпичи на углах с помощью раствора и строго горизонтально. После этого заполняется пространство кирпичами, с использованием раствора. Это будет первый ряд.
  • После выкладки первого ряда проверяется ровность сторон печи с помощью рулетки. Если есть разбежность, то их исправляют с помощью киянки, подбивая тот или иной угловой кирпич.
  • После этого можно приступать к выкладке второго ряда. Выкладку начинают с углов и продолжают кладку по всему периметру. После того, как периметр будет заложен, закладывается середина второго ряда.
  • Затем на углах, между первым и вторым рядом, забиваются гвозди, длиной 80 мм и с использованием отвеса проектируют угол на потолок.

В месте проекции угла забивается гвоздь и натягивается веревка снизу до потолка. Такую операцию проделывают со всеми углами.

  • Натянутые шнуры будут служить ориентиром для дальнейших работ. Последующие ряды, относительно вертикали, будут контролироваться натянутыми шнурами, определяющими контур будущей печи.
  • Все последующие ряды выкладывают аналогичным образом, контролируя горизонтальность с помощью строительного уровня. Во время кладки нужно следить, чтобы не было лишнего раствора, а стенки дымохода через каждые 4-5 рядов следует протирать мокрой тряпкой. При этом нужно следить, чтобы раствор в этих местах полностью заполнял швы.
  • Швы кирпичной кладки для печи делаются как можно тоньше, а заполнение швов 100%-ое. Кладка с толстыми швами менее прочная, так как возможно их частичное выпадение.
  • Кладка печи выполняется с перевязкой кирпичей, иначе она не будет держаться. Смысл перевязки заключается в том, чтобы вертикальный шов последующего ряда находился где-то на середине кирпича предыдущего ряда. Не всегда это выходит и вертикальный шов «гуляет» с центра кирпича то влево, то вправо. За этим следует постоянно следить и корректировать кладку с таким расчетом, чтобы центр вертикального ряда не выходил за пределы ¼ части кирпича.
  • Резаный кирпич ложится наружу дымоходного канала, так как резанная поверхность считается более слабой и может разрушиться под действием температуры.

Использование шамотного кирпича

Шамотный кирпич имеет отличную устойчивость к высоким температурам и поэтому его используют для формирования топочной камеры.

  • Из-за различных коэффициентов температурного расширения кирпичи топочной камеры не перевязываются с кирпичом печным. Между ними должен быть промежуток около 5 мм.
  • При выкладке топки из шамотного кирпича можно выложить полностью ряд или после выкладки произвести футеровку топки шамотным кирпичом.

Установка дверок печи. Советы

Перед установкой дверки ее следует проверить на качество прилегания и свободность вращения на шарнирах.

Делаем установку дверок

Итак:

  • При наличии перекосов или отсутствия плавности вращения такие дефекты следует устранять, а если такой возможности нет, то заменить на новые. Следует также определить, есть ли в наличии отверстия для крепления.
  • Для крепления используется мягкая (вязальная) проволока диаметром 2,5-3 мм и длиной около 50 см. Проволока заводится в отверстие и скручивается.
  • Установить дверку после выполнения кладки невозможно, поэтому она устанавливается в процессе кладки. Чтобы дверка хорошо держалась, проволока должна сидеть в швах, между рядами кирпичей. Поскольку кладка ложится снизу-вверх, то и крепление дверки происходит в таком же порядке. Сначала замуровываются нижние концы проволоки, а затем верхние.
  • После закладки нижних крепежных концов дверку необходимо выставить строго по вертикали и горизонтали с последующей фиксацией. После того, как дверка выставлена, можно продолжать дальнейшие работы.
  • Такую технику установки можно использовать для крепления дверок топочной камеры, дверки поддувала и других металлических предметов, таких, как задвижки, сажотруски и др.
  • Очень важный этап – это установка плиты. Она устанавливается на раствор из глины. Консистенция раствора должна быть такова, чтобы лишний раствор свободно выходил из-под плиты, в результате давления ее собственного веса. Его количество должно быть таким, чтобы он заполнил все свободное пространство. Нельзя допустить, чтобы его было мало. В дальнейшем под действием высокой температуры глина спечется и надежно будет удерживать плиту на поверхности.

Делаем установку плиты

  • После окончания работ нужно дать возможность печке полностью высохнуть. Это не менее, чем 14 дней, после чего печь можно топить.
  • Чтобы печь стала привлекательной, ее можно обложить кафельной плиткой. Вот здесь и может пригодиться качество кладки, особенно, если она выполнялась своими руками. На очень ровную поверхность легко будет положить плитку, тем более, что к ее укладке также предъявляются высокие требования из-за наличия высокой температуры.

Кирпичные отопительные печи: чертежи подбираем в зависимости от выбранной конструкции. Кладку рабочей части лучше всего делать на глиняный раствор. Инструкция у вас есть и, по фото выбрав нужную модель, можно приступать к работе.

Источник: http://iz-kirpicha.su/pechnoe-delo/pechi/shemy-kladki-otopitelnyh-pechej-iz-kirpicha-67

Печь из кирпича своими руками

Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

Виды печей для дома

Классификация по целевому использованию

  1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
  2. Отопительно-варочные.

    Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация в зависимости от конструкции

Прямоточные

Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.

Минусы прямоточных печей:

  • Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

Плюсы:

  • За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.

Канальные

Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

Колпаковые

Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

Плюсы колпаковых печей:

  • Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
  • Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

Классификация в зависимости от материала

Кирпичные

Плюсы:

  • Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
  • Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

Минусы:

Чугунные

Плюсы:

  • Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
  • Не пожароопасные.
  • Компактные.
  • Быстро нагреваются.
  • Огромный выбор печей по внешним данным.
  • Не требуется дополнительно облицовывать.
  • Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
  • Высокий КПД.
  • Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
  • Невысокая цена.

Минусы:

  • Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

  • Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
  • Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
  • Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
  • Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
  • Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

  • Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
  • Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Источник: https://o-remonte.com/pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami/

Кладка печей своими руками из кирпича: фото, схемы

Кирпичная кладка своими руками для отопления дома и дачи

Построить печь для дома из кирпича своими руками вполне под силу даже начинающему каменщику. В связи с обилием и доступностью информации достаточно только выбрать подходящую конструкцию с порядовкой и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и делать кладку аккуратно и внимательно. Рассмотрим подробно, как построить печь своими руками из кирпича.

Печь начинается с фундамента

Даже маленькая кирпичная печь своими руками выложенная на даче или в бане, весит более тонны. Поэтому ставить ее нужно не на пол, а на свой собственный фундамент.

Верхний срез фундамента совпадает с уровнем чернового пола. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса кладки и сильно упростит работу печника.

Подготовка фундамента под кирпичную печь

На фундамент для гидроизоляции укладывается два слоя рубероида, пергамина или прочной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывается стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не уходило в фундамент). На весь этот «пирог» для будущей печи из кирпича своими руками ложатся кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

Готовим раствор для печи из кирпича своими руками

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

  • Глину на сутки замачивают в холодной воде.
  • Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
  • Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

  • раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
  • В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм — раствор не годен.
  • При глубине трещинок до 2 мм — раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
  • Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой — такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Опытные печники гораздо точнее определяют нужную консистенцию раствора, просто разминая его в руках. Поэтому, при наличии возможности, рекомендуем обратиться к ним за советом.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Предоставленная ниже схема печи отличается своей простотой и очень высокой доступностью повторения при высоком проценте успешного результата.

Печь из кирпича своими руками имеет маленькие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, отводимая под печь — всего 0,4 кв. м.

На постройку идет очень малое количество кирпича, поэтому и вес она имеет очень небольшой.

Схема печи из кирпича для дачи

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой речного мытого или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей, и заодно будет выполнять функцию дополнительного теплоизолятора.

Кладка печей своими руками

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро выкрашивается. Для кладки нужно выбирать самые ровные кирпичи с одинаковыми размерами — так как неровности нельзя компенсировать раствором!

На втором ряду устанавливаем дверку поддувала. Для компенсации тепловых расширений ее оборачивают по периметру асбестовым шнуром. Крепление дверки осуществляется стальной проволокой, закрепленной в кладке. Чтобы проволока не мешала — в кирпиче болгаркой под нее вырезают канавки.

Третий ряд выкладывается уже из шамотного кирпича. Колосники на него ставятся уже после схватывания глины.

Кладка печей четвертого ряда укладывается на ребро. Если колосники не вписываются в свободное пространство — кирпич нужно подрезать по месту, обеспечив зазоры по 3 мм со всех сторон.

Задний «вышибной» кирпич ставится без раствора. Он нужен для прочистки каналов.

На пятом ряду, аналогично поддувалочной, устанавливается топочная дверка. Пятый ряд выкладываются плашмя, и эти выступающие кирпичи играют роль наружного теплообменника.

Седьмой — девятый ряды выкладываются снова плашмя. Поверх девятого ряда укладывается чугунная варочная поверхность. Для прокладки между металлом и кирпичом также используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

Стекловолоконный термостойкий шнур для уплотнения

Без уплотнительного шнура дым будет попадать в помещение, а глиняный раствор быстро выкрошится от тепловых расширений чугунной плиты.

Последние три ряда формируют место для установки легкого дымохода. На предпоследнем ряду устанавливается металлическая задвижка. Ее тоже следует отделить от камня асбестовым шнуром.

После полной просушки кладки вытаскивается «вышибной» кирпич и из канала удаляется строительный мусор. Чтобы песок из-под печки не высыпался — по ее периметру прибивают плинтус.

Печи из кирпича для дачи видео

Выбираем трубы для дымохода

Дымоходом для данной печки послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв. см, что соответствует 11,5 см диаметра для круглого сечения. Высота верхнего обреза трубы над уровнем колосника топочной камеры — не менее 4 м. Высота части, выступающей над кровлей — не менее полуметра. Если печь дымит при первых запусках — трубу можно нарастить на 25-50 см.

Печи своими руками: чертежи размещения дымохода

Отделка кирпичной печи

Готовая кладка печи своими руками белится снаружи простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. В качестве связующего можно добавить в воду жирного молока. А предотвратить выступание желтизны поможет обычная синька.

Если вы решаете, как сложить печь более высокого уровня — выбирайте один из доступных вариантов ее облагораживания:

  • обкладывание декоративным фасадным кирпичом или печными изразцами;
  • наружный металлический экран;
  • декоративная расшивка или окраска швов теплостойкой краской.

Отделка печи из кирпича своими руками

Обкладывание кирпичом и изразцами следует предусмотреть заранее, поскольку в процессе строительства наружные элементы перевязываются с кладкой.

Эта работа требует большого опыта и ее лучше доверить профессиональным печникам. Металлический экран лучше установить не вплотную, а на некотором расстоянии от тела печи.

Тогда он будет играть роль воздушного конвектора, что существенно повысит скорость обогрева помещения.

Итог

Зная, как построить печь в доме своими руками, вы сможете обеспечить доступным отоплением любое небольшое помещение. Накопленный опыт при первом строительстве станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного мастерства.

Источник: https://vsadu.ru/post/kladka-pechej-svoimi-rukami-iz-kirpicha-foto-shemy.html

Как сделать кирпичную печь в доме своими руками: пошаговая инструкция Видео

13/05/2021

Как сделать кирпичную печь в доме своими руками: пошаговая инструкция Видео

Содержание

В загородных коттеджах для обогрева, как правило, устанавливают кирпичные печи малых размеров. Такие печи вы легко сможете сделать самостоятельно, изучив предварительно технологию кладки печей.

[contents]

Выбор кирпичной печи для дома

Вначале нужно определиться с конкретным типом печи. А для этого детально изучите существующие типы печей и выберете для себя наиболее подходящий вариант:

  1. Печи голландские канального типа имеют малые габариты и достаточно просты в строительстве. КПД не высокий, около 40%. Данные печи работают в режиме медленного горения.
  2. Шведская кирпичная печь камерно-канального типа имеет более высокий КПД, по сравнению с голландскими. Габаритные размеры также не велики, но сама конструкция в исполнении сложнее. Помимо этого, все строительные материалы для данной печи необходимо подбирать более тщательно.
  3. Русская печь имеет самый высокий КПД, свыше 75%, но кладка такой печи очень сложна, и без помощи профессионалов вам вряд ли удастся обойтись.
  4. Кирпичная отопительно-варочная печь – более распространенный и простой вариант отопления. Данная печь требует малого количества строительных материалов, а простую конструкцию вы сможете выполнить самостоятельно.

На следующем этапе нужно определить, каких размеров будет ваша печь, и сколько помещений она будет отапливать. В маленьком доме печь можно разместить в стене между комнатами.

Если такой возможности нет, лучше использовать печи со встраиваемыми водогрейными змеевиками. При таком варианте печи оставшиеся комнаты будут обогреваться специальными радиаторами отопления.

Кирпич для кладки печи

Для увеличенного срока службы и правильной работы печи, необходимо тщательно подойти к выбору строительных материалов, а именно кирпича. Кроме прочности и долговечности, от выбора кирпича зависят и его теплофизические свойства, обеспечивающие тепло в вашем доме.

Отопительные кирпичные печи раньше складывали из красного кирпича, но на сегодняшний день можно выделить 2 основных вида:

  • кирпич керамический красный марки 150;
  • кирпич шамотный огнеупорный.

Ниже мы приведем некоторые рекомендации по покупке материала для строительства отопительных кирпичных печей:

  • Кирпичи должны быть одного размера;
  • Использование пустотелых кирпичей или силикатных строго запрещено. Необходим полнотелый керамический кирпич;
  • Для облицовки выбирайте декоративные кирпичи;
  • Для камеры сгорания выбирайте огнеупорный шамотный кирпич.

Инструкция и чертеж порядовки кирпичных печей

После выбора отопительной печи, необходим качественный фундамент. Исключением будут считаться маленькие голландские и отопительно-варочные печи, они не оказывают большой нагрузки на основание пола.

Для всех остальных случаев отопительная кирпичная печь должна стоять на фундаменте, и лучше на железобетонном монолитном. Размеры его делают на 5 см больше размеров печи, а толщина плиты должна быть не менее 150 мм. Фундамент нужно строить отдельно стоящим.

Фундамент для печи должен выстояться не меньше 3 недель, только после этого укладывают гидроизоляционный слой, далее асбестовые листы для качественной тепловой изоляции. Далее идет лист стали и войлочная подкладка, от нее и начинается укладка печи. Подкладку необходимо намочить, а после кладки дать ей приклеиться к металлу. И только после этого можно смело приступать к строению стен печи.

Чтобы разобраться в этом вопросе существуют специальные строительные схемы, в которых подробно описан каждый ряд кирпичной кладки, начиная с основания и до дымоходной трубы. После того, как вы определились с выбором печи и приобрели все необходимое для ее строительства, то в полученной проектной документации вы сможете найти подробное изображение схемы кирпичной печи.

Перед началом кирпичной кладки печи нужно приготовить раствор из белой глины и кварцевого песка в соотношении 1 : 1. При этом не стоит использовать жесткую воду с большим количеством солей и магния. Перед тем, как приготовить раствор, глину замачивают и оставляют в воде на 24 часа, после пропускают сквозь специальное сито. Далее добавляют песок и делают замес раствора. По своей консистенции раствор напоминает густую сметану.

Теперь рассмотрим более подробно саму кладку. Все стороны кладочного кирпича имеют свое название, по ним и определяют вид кладки. Самая распространенная кладка кирпичных печей – это тычковая и ложковая. Т.е. с фронтальной стороны кирпичной стены мы сможем увидеть только эти две стороны кирпича. Существует также постельная кладка, но встретить ее можно крайне редко, т. к. для кирпичной кладки печей ее не используют. При укладке вертикальные швы между кирпичами не должны совпасть.

Кирпичную кладку печей начинают с первого ряда, постоянно проверяя по схеме, где расположена кладка. В данной работе спешка будет плохим помощником, главное – это качество. Если вы новичок в строительстве, то лучше первоначально каждый ряд укладывать без раствора, сверяясь с чертежами. И только убедившись в правильности всей укладки, наносите на кирпичи раствор и укладывайте их окончательно.

Толщина шва должна быть не менее 2 мм, но и не более 3 мм, поэтому лишнюю глину лучше убирать сразу. В отдельных случаях толщина шва ровна 5 мм. Кирпич нужно ставить сразу на нужное место, недопустимо его дальнейшее перемещение и пристукивание.

Ниже приведена инструкция для кладки:

  1. Каждый кирпич необходимо ставить, опирая на 2 других;
  2. Первый ряд выполняют тычковым;
  3. Во избежание расслоения, все вертикальные швы необходимо заполнить раствором;
  4. Кирпичи из последующего ряда перекрывают кирпичи предыдущего не меньше чем на четверть длины;
  5. Тычковые и ложковые ряды не должны совпадать;
  6. Подрубленные кирпичи ставить необходимо вовнутрь, а не наружу.

Для укладки кирпичной печи для дома своими руками, потребуется много свободного времени. Каждый кирпич имеет свое важное значение. Если вы подойдете к вопросу качественно и ответственно, то конечным результатом будет тепло и уют в вашем доме.

В настоящее время простые печи используются для отопления небольших домов с одной или двумя жилыми комнатами. Для домов с большим числом комнат требуется сооружать печь более сложной конструкции или прибегать к устройству водяного отопления с применением специальных котлов.

Пошаговые этапы строительства

Расположение печи

Если простая печь совмещает в себе отопительную и варочную функцию, то размещают её в доме определённым образом. Основную часть печи с плитами для приготовления пищи располагают в кухне, а жилую комнату обогревают через совмещённую с кухней перегородку. Для большей теплоотдачи в стене печи, выходящей в жилую комнату монтируют духовку из жестяного металла.

Разметка

Нет ничего сложного, сделать разметку печи своими руками. Но начинать её нужно сверху. На крыше дома определяют место выхода дымовой трубы. Труба должна проходить на достаточном расстоянии от потолочных балок и элементов конструкции крыши. Расстояние от кирпичной печной трубы до стропил должно соответствовать нормам противопожарной безопасности и быть не менее 100мм.

Отверстие в потолке должно быть большим внешнего сечения печной трубы на площадь, достаточную для устройства противопожарной разделки. По 120мм со стороны каждой грани трубы.

Определившись с отверстием в крыше, при помощи отвеса размечают расположение основания трубы на полу по всем четырём углам. Насухо выкладывают первый ряд кирпичей будущей печной трубы. Затем также насухо раскладывают первый ряд всей печи. Осуществить это своими руками тоже не составит большого труда даже для новичка.

Если в доме, где устраивается простая печь, ещё нет полов, то разметку завершают вбиванием в грунт колышков из дерева по углам будущей печи.

В случае наличия полов, контур печи наносят мелом на их поверхности. Затем в полу прорезается соответствующее разметке отверстие. Если не получается сделать это своими руками при помощи ножовки, молотка и стамески, можно механизировать процесс, задействовав электрический лобзик.

Устройство фундамента

Фундамент даже для самой простой печи, хоть и своими руками, следует делать всё-таки основательным с учётом глубины промерзания грунта в этом регионе. В любом случае глубина его заложения не должна быть меньше 500мм.

Часть фундамента ниже верхнего уровня грунта допустимо сделать из бутового камня и обычного цементного раствора. От уровня грунта до уровня пола следует перейти на использование кирпича. На уровень пола желательно выйти в правильной горизонтальной плоскости.

На этом этапе делают гидроизоляцию печи из одного слоя рубероида.

Гидроизоляция, сделанная самым простым способом своими руками, необходима даже для самой простой печи для того, чтобы в летнее время, когда печь не эксплуатируется, она не тянула из грунта излишней влаги, которая может негативно влиять на состояние глины основного компонента связующего материала печи.

Приготовление глиняного раствора

 

Глину замачивают на 1-2 суток. Затем, перемешивая, доливают воду. Когда смесь глины дойдёт до консистенции сливок её процеживают. Добавляют простой песок, просеянный через сито с размером ячеек 1,5мм. Смесь снова тщательно перемешивают. Подсказка для дилетантов: раствор для кладки печи можно считать готовым, если при разравнивании его своими руками на его поверхности появляется так называемое «зеркало» – слой из жирной глины.

Подготовка к работе

Для производства кирпичной кладки своими руками потребуются следующие инструменты:

  1. Мастерок или кельма
  2. Кирка
  3. Киянка (для более щадящих ударов по кирпичу)
  4. Уровень
  5. Рулетка

Если кладку печи собирается вести своими руками неспециалист, то ему будет гораздо удобнее делать это с помощью опалубки. Для устройства опалубки потребуется дополнительный инструмент:

  1. Ножовка по дереву
  2. Клещи
  3. Молоток

Из хорошо выстроганных досок толщиной 20мм собирается два щита по размеру длинных сторон печи. После того, как выложен первый ряд кирпичей, щиты устанавливаются впритык к кирпичам первого ряда, выставляются по вертикали с помощью строительного уровня или отвеса и закрепляются в таком положении.

Передняя часть кладки печи остаётся открытой. Здесь щиты можно расшить между собой небольшой рейкой лишь сверху. Со стороны задней части опалубку следует наращивать по мере продвижения работы. Это нужно для доступа к центральной части печи.

Для кладки трубы своими руками будет вовсе нелишним тоже установить специальный щит или одну ровную доску, выставленную по вертикали до уровня потолка. Используя такого рода опалубку, мастеру не придётся постоянно сверять кладку стен печи при помощи отвеса. Работа своими руками станет очень простой. Достаточно будет прислонять кирпичи к гладкому щиту опалубки. Контролировать придётся только горизонтальное положение кирпичей.

Для устройства самой печи потребуются следующие металлические элементы:

  1. Топочная дверца
  2. Поддувальная дверца
  3. Набор колосников
  4. Задвижка
  5. Чугунная плита с конфоркой

Метод укладки кирпичей

Контроль горизонтальности касается в большей степени угловых кирпичей. Выставив первый угловой кирпич по уровню горизонта, кирпич на противоположном углу кладут на более толстую подушку из слоя раствора. С кирпича на кирпич перекладывают ровную рейку в качестве правила, на которое устанавливают строительный уровень. Постепенно прижимая кирпич своими руками книзу и, выдавливая из-под него лишний раствор, достигают общей горизонтальности кирпичей.

Такую же операцию проводят и с двумя другими углами. Остальные кирпичи прокладывают в соответствии с угловыми кирпичами, не забывая о перевязке вертикальных швов.

Кладка печи

При кладке первых трёх рядов кирпича устраивают поддувальную зону печи и устанавливают нижнюю дверцу. Также укладывают колосники топки.

От колосников начинают выкладывать и вытяжную дымовую трубу. Вход в неё делают на уровне колосников. Кирпич, перекрывающий вход сверху, закругляют на углах для лучшего прохождения дыма.

Главное простое правило при устройстве вытяжных каналов – дым не любит острых углов.

Чтобы закруглить кирпичи своими руками целесообразно воспользоваться электроинструментом: точилом или болгаркой.

Топку печи от входа в трубу отгораживают стенкой из кирпича, высоту которой не доводят на один ряд до уровня верхней плиты. При кладке этой стенки имеет смысл кирпичи ставить на ребро. Верхний ряд кирпича кладут плашмя со сдвигом в сторону топки. Угол кирпича над топкой тоже следует закруглить.

При эксплуатации печи дым из топочного отделения будет подниматься и, огибая заградительную стенку опускаться вниз и там, через вход в дымовую трубу снова подниматься, направляясь уже непосредственно из помещения на улицу.

В задней или боковой части трубы на уровне третьего ряда следует вставить насухо выбивной кирпич, чтобы после установить в этом месте дверцу и через неё проникнуть своими руками внутрь для чистки нижней части трубы от скопившегося там строительного мусора.

В дальнейшем это отверстие будет использоваться для чистки печи от сажи.

В любом месте трубы выше плиты устанавливают воздушную задвижку. Главное, установить её не слишком высоко, чтобы в любой момент до неё можно было достать своими руками, и отрегулировать движение газов внутри трубы.

Установка дверок

В стандартных простых чугунных дверках печи имеются специальные отверстия по всем четырём углам. Посредством этих отверстий к дверце приклёпываются полосы из жести длиной около 20мм.

Полосы в процессе монтажа выгибаются своими руками в нужном направлении и прижимаются между кирпичами. Для лучшего схватывания с раствором в этих полосах будет нелишним просверлить множество сквозных отверстий.

Перекрывать промежуток над топочной дверцей печи полосой из металла категорически не рекомендуется. Изделия из простого металла (не чугуна) под воздействием огня в топке обязательно будут деформироваться, и разрушать конструкцию печи из кирпича.

Зазор между рамкой дверцы и кирпичной кладкой заделывают шнуром из асбеста.

Устройство топки

После установки колосников, боковые стороны топки прикрывают специальными плитами из чугуна или кусками обычных печных плит. Это предохранит кирпичи от выгорания, и печь будет служить из года в год гораздо дольше.

Если нет возможности установить подобную защиту своими руками, то придётся применять огнеупорные кирпичи, но в этом случае простая печь всё менее остаётся простой.

Кирпичи, используемые для устройства непосредственно топки, выбирают гладкие без сколов. Шероховатые поверхности кирпичей быстрее выгорают, поэтому такие поверхности при укладке нужно ориентировать на внешнюю сторону печи.

Сверху печь накрывают чугунной плитой с конфоркой.

Кладка дымовой трубы

Кладку трубы до крыши ведут на том же глинистом растворе, что и кладку печи. Выше крыши уже применяют известковый или цементный раствор.

Полезное сечение трубы даже для простой печи не должно быть меньшим 1/2х1/2 кирпича.

Над кровлей здания делается утолщение стенок трубы, предохраняющее чердачное помещение от попадания туда атмосферных осадков. Щели вокруг трубы заделывают воротником из жестяного железа. Эту работу тоже реально сделать своими руками, не прибегая к услугам профессионального жестянщика.

Высота трубы над крышей зависит от расстояния трубы до конька. Если труба попадает на сам конёк, то она должна возвышаться над ним на высоту не менее 0,5м.

Чтоб не возиться с горизонтальной разделкой дымовой трубы в зоне чердачного перекрытия её можно вывести на чердак тем же неизменным сечением. Просто затем нужно провести дополнительные мероприятия с перекрытием.

Отверстие в нём, через которое прошла дымовая труба, снизу следует подшить листом из оцинкованного железа. Сверху пространство вокруг трубы заполнить негорючим материалом: слоем шлака или пластом из минеральной ваты. Всё это накрыть слоем цементной стяжки.

Отделка простой печи

После завершения кирпичной кладки, щиты опалубки из деревянных досок аккуратно снимают.

Стены печи допустимо просто оштукатурить своими руками тем же раствором из глины, но с добавлением асбеста.

Если кирпич хороший, то можно пустить его под расшивку швов. В этом случае кирпичную поверхность потребуется хорошо очистить своими руками от остатков раствора.

Если пол в помещении деревянный, участок пола перед печью накрывают жестяным железом в целях противопожарной безопасности.

Приступают к эксплуатации простой печи из кирпича только после полного просыхания раствора.

Источник https://domsdelat.ru/otoplenie/kirpichnaya-pech-v-dome-svoimi-rukami-poshagovye-sovety.html

Источник https://prokuhnya.com/oformlenie/ustroystvo-pechi-samoy-prostoy-konstrukcii-svoimi-rukami-iz-kirpicha.html

Источник

Источник

Технология кладки печей из кирпича пошаговое описание, фото и видео кладки простой печи

Содержание статьи

  • 1 Основные типы печей
  • 2 Из какого кирпича лучше сложить печь
  • 3 Делаем фундамент и выбираем кирпич для постройки печи
  • 4 Дополнительные советы по выбору материала
  • 5 Просто, но надолго
    • 5. 1 Как распределить нагрузку
    • 5.2 Нетрадиционный подход
    • 5.3 Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей
  • 6 Кладка печи своими руками
  • 7 Материалы для кладки
  • 8 Схема кладки печи для дома
  • 9 Делаем печь своими руками
    • 9.1 Выбор места
    • 9.2 Материалы и инструменты
    • 9.3 Процесс постройки печки
  • 10 Из какого кирпича класть печь
  • 11 Начало кладки
  • 12 Правила и нюансы эксплуатации
  • 13 Что значит простая
  • 14 Какой раствор использовать для кладки

Основные типы печей

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

  • отопительными. Предназначены исключительно для обогрева. Такие печи имеют предельно простую конструкцию и выкладываются в кратчайшие сроки и с наименьшими усилиями по сравнению с конструкциями других типов;
  • отопительно-варочными. Самый популярный и востребованный вариант. Одновременно обогревают дом и позволяют готовить пищу;

Также существуют усовершенствованные разновидности отопительно-варочных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

Из какого кирпича лучше сложить печь

Нужно отличать обычный жаростойкий кирпич от печного. Во-первых, последний может выдерживать температуру выше 1000 градусов. Во-вторых, если его резко охладить, в структуре не образуются трещины.

Для постройки печек используют четыре вида печного кирпича:

  1. Кварцевый. Данный кирпич является результатом обжига песка и глины.
  2. Углеродистый — состоит из графита.
  3. Шамотный. Лучше всего подходит для камина. Но нельзя сбрасывать со счётов его уникальные теплоизоляционные качества. Он способен выдерживать температуру до 1600 градусов. При этом не трескается и не теряет своих качеств. Единственный минус — это желтоватый оттенок.
  4. Основной — применяется, когда нужно сложить металлургическую печь.

В действительности строгих правил относительно выбора материалов для кладки при строительстве нет. Тем не менее существуют некоторые рекомендации, которые лучше выполнять, главная из них касается шамотного кирпича. Его нужно класть в самых горячих местах, а именно в районе топки и дымохода. Для всех остальных зон марка должна быть не ниже М-200.

Внимание. Лучшим для печки считается кирпич марки М-500

Делаем фундамент и выбираем кирпич для постройки печи

Если печка относительно небольших размеров строится в уже эксплуатируемом доме с плиточным бетонным фундаментом, допускается монтировать ее прямо на имеющееся основание. На пол из бетона нужно будет только постелить рубероид.

Сделать это можно самому по такой схеме:

  1. Размечаем на полу место под будущую печку из кирпича.
  2. Снимаем отмеченную часть напольного покрытия и выкапываем в земле под ним котлован (его глубина должна составлять около полуметра).
  3. На дно ямы помещаем слой песка (примерно 10 см) и сверху – щебня (толщина такая же), утрамбовываем получившуюся «подушку».
  4. Ставим дощатую опалубку для фундамента по периметру котлована (над уровнем основного напольного покрытия ее возвышают где-то на 11 см).
  5. Половину ямы под печной фундамент заливаем смесью из песка, щебня и цемента, ждем, когда она застынет.
  6. Заливаем вторую половину котлована раствором (после того, как предыдущий состав в яме надежно схватится), который желательно делать более «тонким» (добавьте в него чуть больше воды).

После этого необходимо тщательно разровнять фундамент правилом и подождать около месяца до того момента, как он прочно застынет. А в это время можно выбирать и закупать кирпич, помня о том, что от его качества зависит долговечность печки.

Для кладки используют огнеупорные, керамические, шамотные и специальные печные кирпичи, а также изделия ручной формовки. Все эти материалы следует выбирать по маркировке, которая указывает на их прочность. Кирпичную печь в доме следует сооружать из специальных изделий марок М150–М200, имеющих:

  • однородный цвет;
  • прямые грани с отсутствием сколов и трещин;
  • геометрически правильную форму;
  • размеры 11,3х6,5 либо 23х12,3 см (желательно покупать кирпичи именно с такими параметрами, так как большинство порядовочных схем разрабатываются под них).

Допускается использовать не печной кирпич, а шамотный. Но будьте готовы к тому, что печь из шамотного материала будет не только быстро нагреваться, но и быстро остывать. Снаружи шамотные изделия облицовывают керамическим кирпичом. Это делать обязательно. Такая отделка рекомендована и для отопительных конструкций, сооруженных из специального печного кирпича.

Дополнительные советы по выбору материала

Сравнительная таблица кирпича

Следует покупать для печной кладки материалы из глины коричневого цвета. Они с успехом выдерживают резкие перепады температур, а если печь долго не эксплуатировалась, кладка не растрескается.

Не стоит делать выбор в пользу силикатного, отлитого или прессованного кирпича – их структура не выдержит нагрузки.

Шамотный кирпич наиболее подходит для выполнения кладки печи, так как выдерживает температуру до 1350С. Его также можно применять для возведения всей конструкции, а можно выложить им лишь внутреннюю версту.

Использование кирпича марки ША 8 желтого цвета с краплениями или ША от 22 до 45 – отличное решение для кладки печи, только не для помещений с повышенным уровнем влажности, так как его эксплуатация возможна только при 60% влажности.

В таких помещениях, как баня лучше всего использовать следующие виды кирпича:

  • керамический;
  • огнеупорный;
  • клинкерный.

С учетом всего вышеизложенного можно добиться безупречного результата.

Просто, но надолго

Следующий момент, который необходимо учесть – весовая нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол по лагам выдерживает 250 кгс/кв. м, но построить «настоящую» столь легкую кирпичную печь нереально. Тем не менее, поставить кирпичную печь без фундамента на пол все-таки возможно и в легком каркасном строении при условии, что печь будет только и только на первом этаже, см. далее.

По весу в данном случае более-менее пригодна хорошо известная летняя печь-груба из 200 кирпичей (см. рис. ниже). Она весит (без топлива и посуды) ок. 890 кг, а ее опорная площадь 0,736 кв. м, т.е. весовая нагрузка от нее 1209 кгс. Однако материалы для этой печи за одну ходку легковушки не привезешь, конструкция сложновата для начинающих, а духовка (3 на рис ниже) и водогрейный бачок (4) для простой печи излишни (прочие обозначения: 1 – топочная дверца; 2 – поддувальная дверца; 5 – дверца прочистки).

Варочная печь для летней кухни

Простая печь из кирпича, чертежи и порядовка которой даны на след. рис., весит 540 кг. Уменьшение количества кирпичей до 118 достигнуто отказом от духовки с водогрейкой, а также иным, менее удобным, расположением прочистки. Опорная площадь 0,468 кв. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не намного, но все материалы для нее можно привезти за одну ходку легковушкой, а подтесы кирпичей делать закольником (обушком) или слесарным молотком и зубилом. Тепловая эффективность и теплоотдача остались примерно такими же, ок. 60% и 700 кккал/час.

Простая варочная печь на 117 кирпичей

Порядовка простой одноконфорочной варочной печи

Одноконфорочная печь, порядовка которой приведена на рис. справа, весит ок. 400 кг, а на ее постройку требуется 87 кирпичей. Опорная площадь – 0,326 кв. м. Давление на пол от этой печи прим. той же, еще приемлемой величины – 1225 кгс, но, перевозя для нее материалы, в машину можно взять еще пассажира, некоторое количество сельхозинвентаря либо иного полезного груза.

Как распределить нагрузку

Читатель, знакомый со строительством, может сказать: просите (вариант: «Да ты …»), 1,2 тонно-сил на квадрат дощатого пола – это как? См. выше: «при условии, что печь будет только и только на первом этаже». И если пол устроен правильно.

Напомним: лаги дощатого пола должны опираться на опорные столбы. Шаг опорных столбов рекомендуется выдерживать в пределах 0,9-1,7 м, но не более этой величины. Самые лаги – брус от 150х75, а толщина досок пола должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с простым шпунтом). В таком случае локальную нагрузку в 1300 и даже 1400 кгс возможно разместить на полу, даже если он простой без утепления, т.е. чернового пола нет.

Как именно нужно ставить простую печь из кирпича на пол без фундамента, показано на рис. ниже. Суть, будет полагать, понятна: печи, продолговатые в плане, ставят между опорными столбами так, чтобы лага пола приходилась на продольную ось печи. Печи скорее квадратные в плане и вообще компактные ставят их геометрическим центром на столб.

Как расположить простую кирпичную печь на полу без фундамента

Противопожарная отмостка во всех случаях устроена одинаково: листовой асбест толщиной от 8 мм, а на нем лист кровельной стали толщиной от 2 мм. Пропитанный глиной войлок, как на рис. с устройством печи-грубы, это позавчерашний день: дорого, тяжело, менее надежно.

Нетрадиционный подход

В США и Южной Канаде весьма популярна т. наз. печь-ракета, на самом делн никакого отношения к реактивной тяге не имеющая. У нас ее не очень-то жалуют. Возможно, потому, что, во-первых, понять, как работает печь-ракета, простым здравым смыслом непросто. Во-вторых, потому, что топится печь-ракета мелковеточным топливом или лучиной, заготовка которой трудоемка, а самый процесс ее топки непривычен. Однако в странах, где дровишки «из лесу, вестимо» могут обойтись серьезным тюремным сроком, последнее обстоятельство отходит на задний план, а на даче или стройке, забросанной отходами пиломатериалов, может выйти на первый. Тем более, что варит-жарит-кипятит простая ракетная печь не хуже описанных, но снимает проблемы весовых нагрузок и транспортировки материалов: для постройки варочной печи-ракеты достаточно… 20-ти кирпичей, см. напр. ролик:

Видео: простая печь ракетного типа из 20 кирпичей

Ниже Вы можете поделиться своими мыслями и результатами с нашими читателями и постоянными посетителями.

Также можно задать вопросы автору*, он постарается на них ответить.

Кладка печи своими руками

В сравнении с каминной, конструкция печи с плитой своими руками является более сложной. Поэтому схема сооружения должна неукоснительно соблюдаться.

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания. на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка

На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича. который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

  • установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
  • установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
  • часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне важный момент при кладке печи своими руками. Кроме этого, качество сооружения влияет на срок его службы. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в этой статье, обычно имеет размеры 90 × 90 см в основании. Что касается её высоты, сооружение не доходит своей верхней точкой до потолочного перекрытия первого этажа на 2,1 м.

Перед тем как приступать к работам по строительству печи своими руками, необходимо приобрести материалы в достаточном количестве, которые будут использоваться при её сооружении. Во время проведения работ необходимы:

  • красный кирпич М150 в количестве 1085 шт.;
  • силикатный кирпич для сооружения топки150 шт. Вместо него можно использовать шамотный;
  • песок – 80-100 ведер;
  • глина –200 кг;
  • уголок 50×50 мм и 40х40 мм;
  • стальная проволока 2 мм — 25 м;
  • металлический лист 4 мм 1,5 × 1,5 м;
  • рубероид -3 м;
  • асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
  • материал для изоляции стен.

Сооружение фундамента также требует подготовки соответствующих материалов:

Кроме этого, для строительства полноценной печи с плитой своими руками, которую можно будет использовать для обогрева жилища и приготовления пищи, потребуется приобрести чугунные детали:

  • колосниковая решетка -1 шт.;
  • варочная панель с двумя конфорками -1шт.;
  • задвижки- 3 шт.;
  • две дверцы для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
  • дверцы для чистки- 5 шт.

После того как материалы подготовлены и в распоряжении строителя имеются нужные инструменты, можно переходить к активной фазе работ.

Принимая тот факт, что возводимое сооружение имеет большую массу, при устройстве фундамента своими руками выполняют его заглубление не менее, чем на 80 см

Однако, при ведении фундаментных работ во внимание следует принимать климатические особенности местности проживания, а также глубину промерзания. Узнать про это можно у местных строителей

Учитывая все эти моменты, сооруженная своими руками печь по выбранной схеме прослужит долго.

Котлован под устраиваемый фундамент должен иметь квадратную форму. Что касается его размеров, то они должны быть 1,2 × 1,2 м. Его легко можно вырыть своими руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После завершения землекопных работ дно ямы утрамбовывается. Затем на её дне устраивается подушка из песка

для которой важно выдержать оптимальную толщину слоя, равную 10-15 см. Далее насыпается щебень слоем 15 см, который после его укладки нужно утрамбовать, а после этого установить опалубку

Это нужно делать с расчетом, что она пройдет через всю толщину фундамента.

Заливка фундамента под будущую печь выполняется в несколько приемов. Первые слои могут состоять из раствора, который сделан из цемента и гальки. Верхний слой нужно заливать бетоном, изготовленным из песка и цемента

Принимая во внимание вес сооружения, застывание фундамента должно происходить длительное время, не менее трех недель

Это важно, ведь иначе печь, сооруженная своими руками даже в соответствии с выбранной схемой. простоит недолго

Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта

простоит недолго. Трещина, возникшая в фундаменте, приведет к необходимости выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало достаточную прочность, опалубку снимают, а верхнюю часть фундамента застилают гидроизолирующим материалом – тремя слоями рубероида. Первая кладка кирпича своими руками будет производиться далее на нем.

Схема кладки печи для дома

Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия.

Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:

При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича. Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами.

Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой». Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором.

После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ.

Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки.

Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом. Поскольку облицовочный кирпич и кирпич кладки обладают разными температурными характеристиками, то монтаж облицовки к самой печи не должен быть выполнен жестко. Во время монтажа трубы дымохода, следует позаботиться о обустройстве специальной задвижки, регулировка которой должна производиться плавно и без труда.

Делаем печь своими руками

Выбор места

Чтобы сложить хорошее обогревательное сооружение необходимо правильно выбрать место. При этом должны учитываться следующие стандарты:

  1. От дымового канала до деревянных конструкций должно быть больше 37 см.
  2. Минимальное расстояние трубы от конька — полтора метра. Высота над коньком полметра.
  3. Если от трубы до конька 1,5—3 метра её можно располагать вровень с ним.

Лучше всего сложить печку в середине дома. Это обеспечит равномерное распространение тепла и удобство в эксплуатации.

Материалы и инструменты

Помимо кирпича также понадобится ряд других материалов, чтобы сложить печку. К ним относятся:

Это основные материалы без учёта комплектующих, а ведь ещё нужно позаботиться о дверцах отдушин, поддувале, топке и так далее.

Чтобы сложить хорошую печку нужно замесить правильный раствор. Лучше всего использовать специальную огнеупорную глину, в крайнем случае можно и красную. Крупинки песка должны быть не более 1 мм. Оптимальное соотношение достигается опытным путём. Обычно это 1 к 1 или 1 к 2. Плюс 25 процентов воды от общего объёма глины.

Основоположную роль при постройке печи играют металлические предметы. Чтобы сложить достойную конструкцию, необходимы дверцы и полудверцы, колосниковые решётки, чугунные заслонки, задвижки и вьюшки. Все эти элементы при необходимости можно изготовить своими руками, но нужно будет приобрести железные листы.

Само собой, без хороших инструментов сложить печь не получится, вам понадобятся:

  • молоток-кирочка специально для печи,
  • мастерок,
  • линейка-правило,
  • кисть мочальная,
  • рулетка,
  • отвес,
  • уровень.

С помощью этого незамысловатого инструментария вы сможете сложить любую печь.

Процесс постройки печки

Для фундамента роется котлован, делается засыпка и армированный каркас. Полученная конструкция заливается бетоном. Перед тем как сложить печку, позаботьтесь о наличии перед глазами схем кирпичей.

При работе очень важно соблюдать порядок. Иначе сложить качественную печь не получится

Малейшее отклонение в конструкции приведёт к тому, что один из каналов будет перекрыт. Результат более чем плачевный. Дым вместо того чтобы выходить наружу через дымоход, будет идти в помещение.

Первый ряд кладётся по шнуру. Каждая следующая кладка проверяется при помощи уровня. Углы контролируются обвесами. После того как кладка завершена устанавливается печное оборудование, к примеру, конфорки. Труба выводится наружу в самом конце. Чтобы узнать, более подробно, как сложить печь. смотрите видео снизу:

Для того чтобы сложить печь согласно действующим нормам расстояние от внутренней стенки дымохода до ближайшей конструкции должно быть не менее 38 сантиметров. Когда устанавливается чугунная плита, зазоры по бокам должны быть не менее 5 миллиметров.

Сложить печь по силам каждому человеку. Главное выбрать с самого начала верный вид и составить проект, где нужно в деталях описать особенности будущей печки. Чтобы не утруждать себя созданием уникальных чертежей можно взять готовые рисунки.

Обсудить статью на форуме

Из какого кирпича класть печь

Перед тем как класть печь, немаловажно определиться с выбором кирпича. Необходимо учитывать устойчивость материала к высоким температурам и его целостность при нагревании и охлаждении

Характеристика кирпича – это важный критерий при выборе материала для строительства печи.

Важные характеристики кирпича:

  • марка;
  • морозостойкость.

Марка. При выборе следует знать о марке материала, которая обозначает плотность структуры. Оптимальным при выборе будет кирпич марки от М75 до М250. Чем выше показатель плотности, тем дольше нагревается печь, но и остывать кладка будет медленнее, тем самым тепло дольше будет отдаваться.

Виды кирпича и его назначение

При возведении печи внутри банного помещения лучше всего подбирать кирпич с невысоким показателем, но марки 100 и выше, иначе растапливание будет долговременным. Чтобы обогреть дачные домики или приготовить пищу, плотный кирпич подойдет лучше. Но следует помнить, что плотность не подтверждает качество материала. Поэтому рекомендуется узнать о составе кирпича.

Морозостойкость

Этот свойство особенно важно для дымовой трубы, находящейся под кровлей. Критерий морозостойкости означает способность накапливать влагу, после кристаллизации воды происходит деформация материала, и кладка постепенно разрушается

У пустотелых кладочных кирпичей этот показатель довольно высокий.

Эти показатели важные, поэтому следует ознакомиться с ними до принятия решения о покупке.

Начало кладки

После этого пошаговая инструкция по кладке печей позволяет начать работу. Первое, что необходимо сделать – убедиться, что приобретенный для работы материал – весь, включая фурнитуру, действительно качественный и прослужит ни один год. Для этого вполне достаточно, например, бросить один из кирпичей с высоты человеческого роста. В том случае, если он раскололся на крупные куски — пополам или на четыре части, то можно смело приступать к работе – материал качественный.

После этого необходимо разложить имеющиеся в распоряжении кирпичи на месте, где планируется печка в интерьере, сформировав из них примерную будущую конструкцию, но не нужно использовать на этом этапе скрепляющего раствора – это всего лишь набросок, макет, своего рода.

Необходимо это для того чтобы «подогнать» каждый из кирпичиков в будущей печи по размеру, чтобы в процессе работы избежать проблем и трудностей. Совет: при помощи маркера потребуется проставить цифры, которые позволят в процессе кладки определять размер каждого кирпича.

При кладке печи необходимо подгонять каждый кирпичик

Затем конструкцию потребуется разобрать и кирпичи поместить в емкость с водой на несколько минут, до того момента, когда у него станут выделяться пузырьки, содержащие кислород. После этого наступает очередь облицовочного кирпича – его следует лишь слегка смочить водой.

При выборе места, подходящего для того чтобы сложить печь, необходимо все время помнить о том, что труба не должна проходить через чердачные балки, а также стропила.

Как только место определено, и все приготовления завершены, наступает очень ответственный этап – обустройство фундамента. От того, насколько надежно он будет сделан, зависит долговечность печи, надежность ее работы и даже устойчивость конструкции. Для обустройства прочного фундамента потребуется:

  • мелкие камушки — гравий;
  • камень;
  • куски битого кирпича.

Закладка фундамента угловой печи

Важно помнить: фундамент печки не должен даже немного соприкасаться с фундаментом дома или бани! Причина – разная степень оседания. Если их соединить, то неизбежен перекос, который приведет к растрескиванию фундамента, следовательно, к нарушению работы печи

В свою очередь это создает пожароопасную ситуацию.

Глубина печного фундамента рассчитывается, исходя из общей массы русской печи. Размеры же должны быть чуть шире имеющихся в проекте габаритов получаемой конструкции, примерно, на 7-8 см с каждой из сторон.

Сверху фундамента необходимо сделать кладку на растворе из цемента. Лучше всего выбрать для нее обожженный кирпич, поскольку он выдерживает большие нагрузки. Кладка производится не более чем в 1-2 ряда

Важно достичь строгой ровной линии, делая первый — основной, являющийся для человека ориентиром, ряд кладки, так как именно от нее будет зависеть вся основа печи. Сверху этой кладки делается защита, состоящая из двух слоев специального материала — рубероида, а также кладется гидроизоляция, на которую затем будет производиться кладка самой печи

Фундамент готов. Можно переходить к следующему этапу – кладке печи.

Правила и нюансы эксплуатации

Чтобы эксплуатация печи была действительно экономически выгодной, необходимо поддерживать ее в безупречном состоянии.

Рекомендации по эксплуатации печи

Небольшая трещина, которую дала кладка, до 2 мм, будет способствовать потерям тепла отопительной системы. Примерно 10% тепла будет утрачено, в связи с поступлением воздушных масс.

Используемые дрова не должны быть влажными. Их предварительно рекомендуется сушить естественным способом, и производить заготовку задолго до затопления печи. Сырые дрова сыграют отрицательную роль, так как от них на стенках кирпича будет накапливаться конденсат, действие которого способствует разрушению материала.

Дрова не нужно укладывать плотно друг другу, между ними должен быть зазор хотя бы 10 мм, а от верха печки должно оставаться свободными 2 см. Идеальным вариантом будет заполнение топки на 2/3 от общего объема камеры.

Еще некоторые рекомендации:

Схема противопожарных требований

  • Если во время растапливания будет открыто поддувало, то до 20% тепла поступит в трубу, и отопление не будет эффективно работать.
  • При открытой топочной дверце тепла будет растерянно около половины.
  • Для равномерного нагревания рекомендуется подбирать поленья одинакового размера, примерно 10 см толщины.
  • Чтобы лучше разгорелся огонь, рекомендуется использовать щепу или лучину, а применять для этих целей горючие жидкости запрещено.
  • Вьюшку следует перекрыть, тогда тепло не уйдет напрямую в дымоход, и отопление будет на прежнем уровне.

Для обеспечения тяги следует ориентироваться на цвет огня. Если цвет желтый, то режим горения оптимальный, если белый – то в пламени много воздуха и в основном тепло уходит в дымоход. Если же огонь красного цвета, то это происходит в результате недостатка кислорода.

Технически грамотное решение по эксплуатации и уходу за печью обеспечит продолжительную и надежную работу.

Что значит простая

Далее подразумевается, что простая печь, которую возможно быстро сделать своими руками, должна удовлетворять след. требованиям:

  • Человеку, сооружающий такую печь, не обязательно глубоко разбираться в печном деле. В идеале ему вообще не нужно ничего в нем смыслить;
  • Печь должна работать на низкокачественном бросовом топливе с тепловой эффективностью (это аналог КПД тепловых машин) не ниже 35-40%;
  • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после постройки и «разгонных» топок для вывода на номинальную тепловую мощность;
  • Она же должна состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы все необходимые материалы можно было привезти за один раз в багажнике легкового автомобиля или на прицепе к нему;
  • Печная фурнитура (дверцы, варочные плиты, конфорки) должна применяться самая распространенная (чтобы можно было воспользоваться б/у) и/или дешевая;
  • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных стыков, пиленых (резаных болгаркой) кирпичей, переходов с красного кирпича на шамотный и стальных закладных.

Какой раствор использовать для кладки

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Раствор, используемый для кладки печи

Кладка печей своими руками: порядовка, чертежи, схемы, видео

Кладка печей своими руками – хоть и не простое, но интересное дело. Определившись с моделью печи для дома и располагая подробным проектом, можно начинать ее возведение. Кладка любой печи – русской или небольшой отопительной – процесс непростой. Лучше всего справится с этим делом квалифицированный печник. Но, обладая определенными навыками, можно сложить ее и самому, тщательно соблюдая все основные требования и правила. Конечно, объемы кладки русской печи и отопительного щитка значительно отличаются, но процесс, способы и принципы одинаковы для кладки любой печи. Прежде чем начать строительство печи, следует разобраться, что и в каких количествах для этого понадобится, подготовить инструмент, материалы и вспомогательный инвентарь.

Схемы каминов для отопления.

Инструмент и приспособления, необходимые для постройки печи

От надежного инструмента напрямую зависит качество кладки. Условно инструмент для кладки печей можно подразделить на измерительный и строительный. Отдельно можно выделить и вспомогательный инвентарь. К вспомогательному инвентарю относят ведра, корыта, бадьи и прочее. Для возведения печи своими руками понадобится следующий строительный инструмент:

Схема порядовки печи.

  • комбинированная кельма для укладки, разравнивания, и подрезки излишков раствора;
  • расшивка для уплотнения раствора в швах;
  • молоток-кирка для рубки и тески кирпича. Рекомендуется использовать обоюдоострую кирку, с одной стороны заточенную слабо – для первичной рубки кирпича, а с другой стороны заточенную хорошо – для окончательной тески кирпича;
  • совковая лопата для приготовления раствора;
  • металлическое сито с ячейкой 1,5-2 мм для просеивания песка и раствора;
  • перфоратор с насадкой-миксером для замеса раствора;
  • болгарка для точной обрезки кирпича.

Измерительный инструмент, который понадобится для кладки печи:

Схема печи голландки.

  • строительная рулетка длиной не менее 5 м для проведения измерений и нанесения разметки;
  • отвес для проверки вертикальности углов кладки;
  • правило (печная линейка). Представляет собой деревянную рейку длиной приблизительно 1,2 м с ровными гранями. Применяется для проверки ровности массива кладки путем прикладывания и осмотра на предмет отсутствия щелей между рейкой и кладкой;
  • шаблон для проверки проемов;
  • уровень обычный строительный небольшой длины для проверки горизонтальности кладки;
  • гибкий уровень;
  • шнур для измерения диагоналей.

Вернуться к оглавлению

Строительные материалы, необходимые для постройки печи

Печь в разрезе.

Для кладки печи своими руками, русской, простой отопительной, для бани или камина материалы понадобятся одни и те же. Конечно, можно приобрести в магазине готовую сухую смесь для кладки печи или камина, но экономней будет приготовить раствор самостоятельно. Ведь раствора для кладки той же русской печи нужно будет немало. Материалы понадобятся следующие:

  • песок. Должен быть без различного рода примесей, растительного сора, ила и прочего. Просеивается через сито с ячейкой 1,5-2 мм;
  • глина. Бывает нормальная, жирная и тощая. В зависимости от ее жирности пропорции раствора могут колебаться от 0,5:1 до 3:1. Лучше всего использовать глину нормальной жирности;
  • вода.

Вернуться к оглавлению

Устройство фундамента

Кладка печей начинается с устройства фундамента. Удобнее всего устраивать фундамент под печку на стадии устройства основного фундамента под дом или сразу после заливки основного фундамента. Фундаменты под печь и под дом не должны быть перевязаны между собой. Обусловлено это тем, что со временем будет происходить усадка, и для каждого фундамента она будет разной в зависимости от нагрузки на него и разницы температур.

Самые распространенные варианты устройства фундамента под печь – это заливка бетоном и возведение из кирпича. Заливая бетонный фундамент, целесообразно из соображений экономии будет использовать куски, обломки старых бетонных конструкций, бутовый камень. Из этих же соображений ставится деревянная опалубка, под которую, соответственно, котлован должен быть выкопан шире.

Схема печи голландки.

Земля на дне котлована тщательно трамбуется. Независимо от того, какой из видов фундамента выбран, необходимо, чтобы в итоге он получился шире габаритов будущей печи на 10-15 см в каждую сторону. Верхний уровень фундамента должен залегать ниже уровня пола примерно на 3 ряда кирпича (с учетом швов это приблизительно 19 см). Верхний уровень фундамента делается ровным по горизонтали, с одинаковым расстоянием по диагоналям, чтобы не получилось перекоса, и без бугров, которые могут мешать при укладке первого ряда кирпича.

Основательный фундамент не придется устраивать лишь в случае возведения камина небольшой массы, который вполне может быть установлен на пол. Для этого обязательно производится расчет нагрузки на пол. Возникает такая необходимость зачастую при монтаже камина на верхнем этаже дома. Исходя из прочности балок и производится расчет. Если масса камина не позволяет устанавливать его на пол, необходимо возведение под ним стены. Или можно строить фундамент от самой земли, если ваш камин имеет значительный вес.

Вернуться к оглавлению

Глиняный раствор для кладки и последующего оштукатуривания (при необходимости) печи

К приготовлению раствора следует подходить со всей ответственностью. Приготовленный по всем правилам, он обеспечит долговечность и надежность вашей печки.

В ином случае может происходить постепенное растрескивание швов кладки, что приводит к ухудшению тяги, появлению щелей, через которые дым может просачиваться в помещение, ставит под угрозу пожарную безопасность дома.

Печь голландка схема кладки.

Приготовить раствор самому не так уж сложно, главное – соблюдать правильные пропорции и рекомендации. Для приготовления раствора понадобится металлическая бадья или крепкий деревянный ящик, сколоченный из досок таким образом, чтобы свести к минимуму щели, через которые будет протекать жидкость, совковая лопата для насыпания песка и предварительного замешивания, перфоратор с насадкой-миксером будет нужен для качественного перемешивания раствора и разбивания мелких комков глины, что сложно сделать лопатой.

Первое, что надо сделать, начиная приготовление раствора, это подготовить глину и песок. Проверить глину на жирность можно следующим простым способом: замешивается небольшое количество раствора, в него опускается деревянная рейка, если при поднятии рейки раствор остается висеть на ней комками – глина жирная. Если он медленно сползает всей массой вниз, оставляя на рейке лишь небольшие сгустки, глина нормальной жирности. В случае с тощей глиной раствор не будет налипать на рейку вовсе. Жирный раствор очень пластичен, но будет давать сильную усадку при сушке печи и налипать на руки в процессе кладки. Раствор из тощей глины усадки при обжиге не даст, но будет крошиться из швов. Оптимальным будет использование растворов нормальной или средней жирности, которые после обжига не будут крошиться из кладки и давать чрезмерную усадку. Соответственно с жирностью необходимо разбавить раствор или песком, если глина жирная, или добавить глины в случае, если она окажется тощей.

Схема работы кирпичной печи.

Процесс приготовления раствора для кладки печи состоит в следующем. В подготовленную чистую емкость засыпается глина, большие куски разбиваются на более мелкие, величиной не более кулака. Заливается все водой так, чтобы вода покрывала глину, но не была значительно выше ее уровня. Необходимо ждать, пока глина хорошо размокнет. Обычно замачивают глину на ночь, и к утру она успевает хорошо размокнуть. Затем перемешивают ее, при необходимости добавляя воду, чтобы в итоге получилась смесь, похожая на молоко. Далее смесь процеживают через сито небольшого сечения, чтобы отсеять нежелательные частицы, которые могут присутствовать в глине. Затем добавляют песок согласно пропорции и перемешивают все до консистенции сметаны. Для этого удобнее всего использовать перфоратор с насадкой-миксером.

Если вы не уверены, что приготовленный раствор получится качественным, а поблизости есть кирпичный завод, то возможен и такой вариант глиняного раствора: покупаете на заводе бракованный необожженный кирпич-сырец и используете его для приготовления раствора. По составу такой раствор будет в точности соответствовать кирпичу и, соответственно, обладать хорошими вяжущими свойствами.

Вернуться к оглавлению

Выбор и проверка качества кирпича

Схема устройства русской печи.

Как правило, для кладки печей и каминов применяется полнотелый керамический кирпич. Кирпич необходимо выбирать тщательно. Недостаточно просто купить его у проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя производителя – следует проверить приобретаемый кирпич на качество. Внимательно осмотрите поддон с кирпичом. Форма кирпича должна быть ровной, без сколов и трещин, прямые грани, одинаковый размер. Кирпич не должен быть пережженным или недостаточно обожженным. Определяется это по цвету: плохо обожженный кирпич будет иметь светло-розовый оттенок, пережженный будет с лилово-фиолетовым цветом поверхности. Кирпич перед укладкой замачивается в воде на пару минут, чтобы он набрал в себя влагу и не вытягивал ее чрезмерно из раствора. Сухой кирпич будет сушить раствор, делая его менее пластичным и удобным для проведения кладки. Соблюдая эти несложные правила, вы сможете самостоятельно выбрать качественный кирпич для вашей печки.

Вернуться к оглавлению

Процесс кладки печи

Для того чтобы хорошо сложить печь своими руками, вам потребуются определенные навыки. Но нет ничего страшного, если таковых у вас нет. Человек с отсутствием опыта вполне может сложить добротную печь, которая прослужит долгие годы, соблюдая правила ее постройки. Качественные чертежи из надежного источника, немного усердия и терпения, и все обязательно получится.

Начинать кладку печи следует после устройства гидроизоляции фундамента, для этой цели используется толь или рубероид. Если предполагается строительство большой по площади печи типа русской и ширина изоляционного материала меньше ширины печи, его укладывают внахлест, делая напуск не менее 10 см. Затем необходимо еще раз проверить диагонали, сделав по углам будущей кладки соответствующие отметки. Не пренебрегайте проверкой диагоналей кладки – это может привести в процессе дальнейшей кладки к серьезным проблемам, и о качественно сложенной печи в таком случае говорить не приходится. Проведя гидроизоляцию фундамента, приготовив раствор, можно приступать к укладке первого ряда кирпича.

Производить кладку печи можно при помощи шпателя, мастерка. Но лучше работать голыми руками, как делали мастера печных дел в старину, а мастерок использовать лишь по мере необходимости. Раствор берется рукой, выкладывается в виде горки на поверхность, затем расстилается по ней тонким слоем. Чем тоньше будут швы кладки, тем прочнее получится и печь в целом.

Очень важно правильно заложить первый ряд кладки, от этого будет зависеть дальнейший ход работы. Сначала укладывается наружный ряд кирпича, затем закладывается середина. Все швы тщательно заполняются раствором, чтобы не было пустот. На начальных рядах кладки колоть кирпич не потребуется, выкладываются они из целого кирпича с соблюдением перевязки швов. По правилам перевязки швов вертикальные швы никогда не должны совпадать.

На последующих рядах кирпичной кладки при необходимости использования половинки или 3/4 кирпича понадобится рубить его молотком-киркой. Производится рубка следующим образом: держа кирпич одной рукой на весу, легкими ударами намечайте границы будущего скола на каждой из граней поочередно. Затем, продолжая удерживать кирпич на весу, резким и точным движением рубите его на части по намеченной линии. Укладывая рубленый кирпич, следует помнить, что колотой стороной необходимо расположить его внутрь массива кладки. Это особенно актуально при кладке топливника и дымовых каналов. Иначе на неровную поверхность колотого кирпича в последствии будет оседать сажа, что приведет к засорению дымохода.

Вернуться к оглавлению

Кладка сводов и арок печи

Наибольшие трудности при кладке печей своими руками могут возникнуть именно при работе со сводами и арками, которые встречаются в проектах русской печи и различных каминов. Основные правила кладки сводов заключаются в следующем. Если проем домохода превышает ширину кирпича, то кладка выполняется путем постепенного напуска кирпича. Толщина такого перекрытия всегда должна быть не менее 2-х рядов. Топочное отверстие перекрывается либо кладкой “в замок”, когда топочное отверстие не больше ширины кирпича (при этом типе перекрытия кирпичи с двух сторон срезаны сверху вниз под углом 45 градусов, а на них сверху укладывается один кирпич, срезанный с обеих сторон таким образом, чтобы при укладывании ложился на срезанные поверхности боковых кирпичей), либо кладкой перемычкой. В таком случае кирпичи укладываются вертикально на металлический уголок в виде перемычки над топочным отверстием. Можно укладывать и без металлического уголка, применяя деревянный каркас, который разбирается после полного высыхания кладки.

Кладка арок – наиболее трудоемкий процесс, требующий опыта. Выкладывается арка по деревянной опалубке с кружалом, начиная с пяты – нижнего кирпича, и ведется одновременно с двух сторон. Завершается вклиниванием верхнего кирпича, так называемого “замка”. Замок должен входить плотно с определенным усилием, чтобы создать распирающее напряжение. Если по завершении кладки и полного высыхания не получается извлечь опалубку с кружалом, то можно их выпалить в процессе топки печки.

По ходу кладки не забывайте пользоваться измерительными инструментами, в частности, уровнем и отвесом для проверки вертикальности и горизонтальности кладки, используйте правило для проверки ровности поверхностей. Не забывайте о диагоналях, их соблюдение важно на всех рядах кладки, а не только на первом. При кладке дымоходов производится швабровка, сводится она к тому, что все внутренние вертикальные поверхности должны быть тщательно заглажены, не должно быть сколов, трещин, выступов. Проводится швабровка при помощи мокрой тряпки или руки. Иногда используется жидкое стекло для заглаживания внутренних поверхностей дымоходов.

Кладка печей своими руками видео конструкции печей с варочной плитой — nehomesdeaf

Как, применяя чертежи, сложить печи из кирпича для дома с варочной плитой собственными руками

Печи из кирпича, оборудованные варочной поверхностью, универсальны — они разрешают нагреть дом, а еще подогреть воду и готовить еду. Конструкции печей различны, от незамысловатых и небольших, которые можно сложить собственными руками, до непростых универсальных, кладку которых лучше поручить опытному печнику.

Какой должна быть

Кажется, нет легче ничего, чем собственными руками сменить подобающую поверхность печьки из кирпича на железную вставку, получив плиту для готовки пищи. На деле все намного труднее. Печка — не простое устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного размещения ее компонентов.

К печам данного типа требования предъявляют особые. С одной стороны, она должна хорошо собирать тепло в толще кладки кирпичом, со второй — забирать большую часть теплоты на нагрев электрической плите. Летом, когда домашнее отопление не потребуется, варочная плита должна быстро разогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

В теории поверхность для варочной панели можно создать из любых материалов, способного разогреваться до больших температур при камере сгорания печи. В практических условиях же применяют плиты из чугуна с дырочками, закрытыми снимающейся крышкой.

Такая конструкция дает возможность получить на плите зоны с различной температурой. Проводимость тепла чугуна, в отличии от стали, не высокая, благодаря этому на плоскости плиты можно нагревать пищу, а еще варить или тушить «на небольшом огне». А открыв крышку, можно достигнуть прямого нагрева посуды открытым пламенем, что дает возможность быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковородке.

Наиболее удобны конфорки, показанные на фото, которые состоят из концентрических колец разнообразного диаметра — их можно выбрать под размер дна посуды. Более того, зазоры между кольцами восполняют тепловое расширение чугуна, возникающее во время перегрева, и плита без повреждений выдержит многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные плиты из чугуна менее надежны и просят более аккуратной камеры сгорания.

Какой кирпич лучше для кладки печки, оборудованной варочной поверхностью?
Во многих случаях на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно заметить кирпич двух вариантов: традиционный керамический полнотелый и жаропрочный шамотный — его очень часто обозначают жёлтым цветом. Из огнеупорного кирпича собственными руками выкладывают те части, которые при камере сгорания испытуют самые большие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала конкретно после топочной камеры.

Основное отличие огнеупорного кирпича — его очень высокая теплоемкость. Он может собирать и продолжительно отдавать полученное тепло намного эффективнее, чем керамический. Для кладки печи для отопления, и особенно печки для бани это — очевидный плюс.

Однако если печка применяется в основном как варочная, то очень высокая теплоемкость шамота скорее минус: он будет поглощать большую часть тепла, и чтобы приготовить пищу понадобится времени больше. Летом готовить на подобной плите будет нереально — в комнате станет жарко и душно.

Если печь применяется как правило для готовки пищи, лучше всего применять немного огнеупорного кирпича!

Разновидностей варочных печей с плитой много, каждый печник наверное имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которой собственными руками исполняет кладку. Но, так или по другому, они все сложены на основе давно популярных, которые рассмотрены ниже.

Шведская

печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких предназначений: теплоснабжения, готовки многообразной еды, а еще сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оборудована и электроплитой, и духовкой, и прекрасно прогреваемыми нишами-печурками. Более того, ее дымовые каналы осуществляются аналогичным образом, что тело печи нагревается одинаково снизу до верху, за счёт чего в комнате удерживается устойчивая температура.

Характерная черта шведской печки, предоставленной на фото — духовая печь. И ее функция не исчерпывается запеканием блюд и выпечкой. Духовая печь расположена рядом с камерой сгорания и отгорожена от нее тоненьким слоем кладки. Свод камеры сгорания образован плитой, разместившейся в нише. Сразу же после начала камеры сгорания электроплита и стенка между топливником и духовкой отлично прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первый нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после завершения камеры сгорания — за счёт нагретых стенок печи. Электроплита при этом не перегревается, так как воздух регулярно двигается над ней.

Летом печь применяется как правило для готовки пищи. При этом насыщенной конвекции не случается, так как нет разности температур, и для отличного прогрева плиты достаточно небольшого количества топлива. Духовая печь также нагревается, создавая на выходе из топливника территорию большой температуры, за счёт чего дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается несущественно.

Схема и чертежи печной кладки шведского типа собственными руками приведена на рисунке.

Для кладки традиционной «шведки» собственными руками нужны:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решётка чугунная;
  • створка камеры сгорания;
  • створка поддувала;
  • чугунная плита с 2-мя разборными конфорками;
  • духовая печь сварная из листового металла;
  • задвижка дымоотвода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • уголок стальной равнополочный 40 мм — 170 см;
  • стальная полоса 5х50 мм — 65 см;
  • плоский асбестоцементный волнистый кровельный лист толщиной 10 мм — 1 лист;
  • железо для кровли.

Фундамент под шведку делают фундаментальный, из бетона. Под основанием предстоит проделать песчано-щебеночную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не меньше 30 см, с двухслойным усилением из прутка. Фундамент до начала кладки могут выдержать не меньше 20 суток для набора прочности.

Равняют фундамент при помощи стяжки с уровнем пола. После ее схватывания нужно сделать тепловую изоляцию печи от бетона, в другом случае он будет забирать большую часть тепла.

Исполняют ее так:

  1. на сам фундамент укладывают лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими размеры печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны камеры сгорания;
  2. на асбест кладут теплоотражатель — фольгу или тонкую покрытую цинком сталь;
  3. следом — еще 1 подобный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. сверху железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размерам печи.

Сверху войлока после его схватывания начинают печную кладку по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образовывают основание печи. 3-ий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают вылаживать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверку камеры сгорания, прикрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образовывает опору для электрической плите. Чтобы качественно установить ее, нужно в первую очередь сложить кирпич на сухую, приложить плиту и наметить укладочные пазы.

Кирпичи для комфорта кладки нумеруют, ряд разбирают и подбирают при помощи угловой шлифмашинки выемки для укладывания плиты с подобным расчетом, чтобы с каждой стороны оставался просвет в 5 мм. После этого ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту укладывают на глиноасбестовый раствор в жидком виде. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладывании плиты в первую очередь выверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разнообразный размер, большую располагают над камерой сгорания, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стены ниши над плитой и дымовые каналы. Сверху 16 ряда укладывают лист плоского асбестоцементного волнистого кровельного листа по размерам ниши, и в 17 и 18 рядах укладывают его кирпичом, образовывая перекрытие печи. Дальше кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после этого приступают к кладке дымоотвода необходимой высоты.

Небольшая варочная печка

На дачном участке или на летней кухонной комнате печь может быть поставлена исключительно для одной цели — готовки еды. В данном случае потребности нет расходовать материал на дымооборот. Замечательная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта универсальная дровяная плита исполняет пару функций: на электрической плите можно варить и поджаривать, в духовке — печь, также, она оборудована вмонтированным бачком чтобы нагреть воду.

На эскизе фасада указаны ее детали:

  • 1 — камера сгорания;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — шкаф духовой;
  • 4 — водяной бачок;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», однако без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоотвод, благодаря этому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоотвод размещён сзади, что дает возможность собственными руками вывести трубу через стенку, выполняя огнеупорные нормы.

На подобную печку требуется не больше 250 штук кирпича, что дает возможность установить ее на пол дома без фундаментного строительства. Тепловую изоляцию при этом делать также нужно, однако в обратной очередности: на пол стелят войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Сверху листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, создают дымооборот и выход в дымоотвод. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бачок. В 7 ряду на днище камеры сгорания укладывают колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между камерой сгорания и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой камеры сгорания, духовкой и бачком. Также в 11 ряду делают выемку для укладывания плиты.

Верх печи перекрывают электроплитой из чугуна с 2-мя комфорками. Их выбирают таким образом, чтобы максимально нагреваемая была расположена над камерой сгорания. Укладывают плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавкой асбеста.

Печи Кузнецова

Принципиально-новая конструкция печей воплощена в печах Кузнецова. В отличии от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту характерность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, банной печи и дачи.

В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, поэтапно отдавая тепло. Это вызывает неодинаковый нагрев, а иногда и разрушение компонентов печи. При недостаточной длине каналов, к примеру, в печках для бани, газы не успевают остынуть, в результате уменьшается результативность, и печка греет воздух.

В колпаковых конструкциях нагретый дым подымается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака поэтапно стынет, нагревая стены печи, и поэтапно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.

Для полноценной отдачи тепла в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их расположение бывает как по вертикали — друг над другом, к примеру, в банных печах, так и горизонтальным — в моделях, оборудованных лежанкой. Варочные печи с плитой, в основном, предполагают вертикальное размещение колпаков.

Электроплита размещается либо над камерой сгорания, либо образовывает свод нижнего колпака. В другом варианте температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки собственными руками, а еще фото самых востребованных конструкций печей Кузнецова показаны ниже.

Отопительно-варочная печка

Печь Кузнецова для бани

Видео: укладка отопительно-варочной печки Кузнецова

Видео: печь Кузнецова для бани

Варочная печь с плитой — незаменяемый аксессуар домика в деревне, а еще места отдыха в бане или на дачном участке. Если есть наличие схемы, чертежей, порядовки и детальной инструкции ее можно сложить собственными руками, и она будет согревать дом и радовать владельцев разными вкусненькими и свежими блюдами.

Распространенные схемы кладки для печей с плитой

С древних веков в домах присутствовали варочные печи с плитой. Они выступали в качестве основной составляющей любого деревенского дома. Сейчас люди, проживающие в приватизированных домах в городе, также не отказываются от установки данного строения. Оно не потеряло собственной практичности, благодаря этому широко применяется многими.

Если даже в доме есть система обогрева, работающая на газе или за счёт электрической энергии, у большинства нет желания включать его на всю мощность в осенние дни, когда в доме становится холодно. В данном случае обеспечить удобный климат в жилье сможет помочь печь. Достаточно закинуть в топочную камеру несколько головешек и очень быстро в жилье станет тепло.

Если вы все таки захотели обзавестись данным строением в собственном доме, то к задаче его сооружения следует подойти очень серьезно, потому как печь выстраивается из расчета, что будет служить на протяжении десятилетий. При этом Без разницы, строите вы печь для обогревания собственными руками или печь с плитой. Благодаря этому, если во время процесса строительства будут допущены ошибки, поправить их потом будет весьма тяжело.

Говоря про печи напомним, что они делятся на строения для одно- и домов в два этажа. Главное отличие между ними – высота. Сооружаемое сооружение как правило имеет плиту либо же применяться только для обогревания. В другом варианте плита в ней как составной компонент отсутствует. Высота печи, возводимой собственными руками, зависит от численности рядов в схеме. Дальше мы детально рассмотрим, как выстроить печь с плитой собственными руками в приватном доме.

Материалы для кладки

Расчет материалов – это крайне решающий момент при укладывании печи собственными руками. Помимо прочего, качество строения действует на его служебный срок. Печь с плитой, которую мы рассматриваем в данной публикации, в большинстве случаев имеет размеры 90 ? 90 см в основании. Что же касается её высоты, сооружение не доходит собственной верхней точкой до перекрытия потолка цокольного этажа на 2,1 м.

Прежде чем приступить к строительным работам печи собственными руками, необходимо купить материалы в необходимом количестве, которые будут применяться при её сооружении. В период выполнения работ нужны:

  • кирпич красного цвета М150 в количестве 1085 шт.;
  • белый кирпич для строения камеры сгорания150 шт. Заместь него можно применять шамотный;
  • песок – 80-100 ведер;
  • глина –200 кг;
  • уголок 50?50 мм и 40хсорок миллиметров;
  • проволока из стали 2 мм — 25 м;
  • лист металла 4 мм 1,5 ? 1,5 м;
  • рулонный кровельный материал -3 м;
  • асбестовый шнур 5 мм — 10 м;
  • изолирующий материал стен.

Фундаментное сооружение также просит подготовки соответствующих материалов:

Помимо прочего, для строительства полноценной печи с плитой собственными руками, которую можно будет применять для обогрева дома и приготовления пищи, понадобится приобрести чугунные детали:

  • колосниковая решётка -1 шт.;
  • варочная поверхность с 2-мя конфорками -1шт.;
  • задвижки- 3 шт.;
  • две дверки для топочной камеры и поддувальни по 1 шт.;
  • дверки для очистки- 5 шт.

Как только материалы подготовлены и в распоряжении строителя есть необходимые инструменты, переходите к энергичной фазе работ.

Принимая тот момент, что сооружаемое сооружение имеет большую массу, при фундаментном устройстве собственными руками исполняют его заглубление не меньше, чем на 80 см. Но, при ведении работ связанных с фундаментом во внимание необходимо принимать особенности климата местности проживания, а еще глубину обмерзания. Узнать про это можно у здешних рабочих. Приняв во внимание все данные моменты, сделанная собственными руками печь по подобранной схеме будет служить достаточно долго.

Котлован под устраиваемый фундамент обязан иметь форму квадрата. Что же касается его размеров, то они обязаны быть 1,2 ? 1,2 м. Его легко можно вырыть собственными руками, прибегнув к ручному инструменту – лопате.

После окончания землекопных работ днище ямы трамбуется. Потом на её дне устраивается песчаная подушка, для которой главное выдерживать хорошую толщину слоя, равную 10-15 см. Дальше сыпят щебень слоем 15 см, какой после его укладки необходимо затрамбовать, а после чего установить опалубку. Это необходимо делать из расчета, что она пройдёт через всю толщину фундамента.

Фундаментная заливка под будущую печь делается в пару приемов. Первые слои как правило состоят из раствора, который создан из цемента и гальки. Слой находящийся сверху необходимо бетонировать, сделанным из песка и цемента. Принимая к сведению вес строения, застывание фундамента должно выполняться очень долго, как минимум несколько недель. Это главное, ведь иначе печь, сделанная собственными руками даже соответственно с подобранной схемой, выстоит непродолжительное время. Трещина, возникшая в фундаменте, приводит к надобности выполнения ремонта.

Когда основание печи с плитой набрало хорошую крепость, опалубку снимают, а верхнюю фундаментная часть накрывают гидроизолирующим материалом – тремя слоями из рубероида. Первая укладка кирпича собственными руками будет выполняться дальше на нем.

Печная

кладка собственными руками

Если сравнивать с каминной, печная конструкция с плитой собственными руками считается более сложной. Благодаря этому схема строения должна строго соблюдаться.

Благодаря тому, что по площади фундамент больше основания, на защиты от негативного воздействия влаги необходимо выполнить разметку. После чего переходите к кладке начального ряда.

Если применяется вертикальная схема кладки рядов, то нужно не забывать, что каналы дымохода не обязаны быть очень узкими. Их очень маленький размер — 13 ? 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки варочной печи с плитой предусматривает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусматривается камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, производится установка поддувальной дверки, которую прежде чем установить в который предназначен для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

Во время установки дверки к ней приматывается проволока, которая зажимается между 2-ух кирпичей. Когда исполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают по сторонам.

Когда доходят до кладки 4-го ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначающиеся для циркуляции огретого воздуха. На пятом делается кладка колосниковой решётки камеры сгорания. При сооружении стены камеры сгорания и её порога допускается использовать белый кирпич.

Установка топочной дверки делается на шестом ряду. Её также, как и обдувальню, обертывают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды нужно большое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечивают движение воздуха в середине конструкции. Десятый ряд, если подобная возможность есть, нужно скрепить рамой, сваренной из уголка. На 11-м ряду на заранее уложенную прокладку из асбеста устанавливают варочную поверхность.

Уголок ложится на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет окончанием обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки вырабатывается камера сушка. На 19-м ряду исполняют установку дверки для очистки.

Еще раз уголок из металла кладут на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.

Дверку для очистки ставят на 25-м ряду.

На 30-м ряду производится установка 2-ух задвижек.

Все дальнейшие ряды аж до 38-го исполняют по схеме, а следующие создают часть печи, которая идет на второй этаж. Напомним, что данная часть печи имеет иную нумерацию в порядовке. Её укладка выполняется по следующей схеме:

  • установка дверки делается на 2-3-м ряду. Она применяется для чистки;
  • установка дымоходной задвижки выполняется на 27-м ряду;
  • часть печи, поставленная на втором этаже, обязана иметь форму широкого дымоотвода. Он обязан быть снабжен задвижкой и камерой. Поэтапно ее сменяет неширокая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Дальше труба идет на чердачный этаж, а потом на крышу выводится оголовок.

На часть сверху трубы одевают зонт, что исключает попадание внутрь неё пыли и влаги.

Схемы печей

Печи, которые строятся в приватизированных домах собственными руками, сейчас можно поделить на две группы:

  • устройства современного образца;
  • конструкции устаревшего типа.

Строения устаревшего типа выстроить собственными руками не проблема. Но, они обладают несовершенной системой, благодаря этому очень часто в домах ставят печи с плитой, которые выделяются собственной практичностью.

Если вы все таки захотели построить в собственном доме печь с плитой или же просто сооружение для обогревания собственными руками, то вам серьезно нужно подойти к задаче их выбора. Ознакомление с хорошими качествами печей различных конструкций даст возможность не ошибиться с выбором. Если в приватном доме уже есть печь с плитой старого типа, то в данном случае нет надобности строить сооружение «с нуля». Достаточно переделывать её и у вас в распоряжении будет обогревательное оборудование и приготовления пищи.

Чтобы неошибиться во время процесса переделки, следует в первую очередь познакомиться с видео и разными руководствами, как данную работу делают специалисты. Также при проведении работ приходится задействовать чертежи. Используя полученные знания, вы сумеете получить положительный результат по окончании работ – у вас будет печь с плитой, выстроенная собственными руками.

Двухъярусные печи для дома

Один из популярных видов печей – двухъярусная. Если говорить про её устройство, то, напомним, что она состоит из 2-ух конструкций — одна стоит на другой. Любая из частей данного строения имеет размеры 165х51х238 см. Во время работы печи отдача тепла снизу составляет 3200 ккал/ч, а в верхней — 2600 ккал/ч.

Во время строительства подобного строения собственными руками две конструкции делят между собой при помощи кирпичные кладки с пустотами. Это дает возможность уменьшить вес печи и сэкономить при её строительстве определенное количество материала. Выкладка, которая применяется для наполнения пространства между нижней и верхней печью, также выступает и как основание для первой конструкции.

И у верхней печи, и у нижней, конструкция полностью одинаковая. В рассматриваемом случае воплощена бесканальная система дымооборотов. Очутившись в топливнике, газы двигаются в верхний колпак, который снабжен специализированной насадкой. После того как остынет газов происходит их опускание на днище до отметки топливника. Дальше они уходят в дымовую трубу через подвертку.

У нижней печи труба для дыма проходит сверху, благодаря этому поверхность нагрева меньше. В составе верхней конструкции есть отдельная труба для дыма . Процесс её кладки не имеет непростых ситуаций. Простой считается и схема движения газов. В задней стенке есть створка, через какую обязана делаться прочищение нижней конструкции. Прочищение верхней конструкции должна выполняться через дверку, размещенную в боковой стене. В качестве топлива для двухъярусной печи можно применять либо каменный уголь, либо уголь. Любая из труб, создаваемых в данной печи, дополнительно оснащается задвижкой.

Плиту из железобетонных конструкций почасту применяют для перекрытия части сверху пустых мест. Подобный вариант перекрытия обеспечивает стойкость, а помимо прочего выполняет конструкцию печи в общем более стабильной. При выполнении кладки подобного объема ошибки обязаны быть исключены. Потому что в случае их появления ремонт будет очень трудным.

С пристальным вниманием необходимо подходить к устройству дымовой трубы, разместившейся в нижней конструкции печи. Если в кладке будут иметь место неплотности, то в данном случае можно соприкоснуться с пропусканием тепла из стены, которая делит трубы на втором этаже. Напомним, что происходить это будет и при закрытых дымовых задвижках.

Печи с плитой или любого иного вида можно соединить в любой массив не зависимо от того, квадратная у них форма или прямоугольная. Вид топлива тоже не имеет большого значения. Для дома за городом печь, сделанная собственными руками, может стать оптимальным вариантом обогревания.

Квадратные печи с нижним прогревом

Печь подобной конструкции имеет размеры 102х102х238 см. Если говорить о её отдаче тепла в ходе работы, то она составляет 4200 ккал в час.

Существенную высоту в конструкции этой печи имеет одна из главных её частей – топливник. Симметричное размещение отличительно и для его боковых отверстий, которые служат для убирания газа через боковые камеры стенок печи, размещенных по обоим бокам строения. Попав туда, газ опускается по камерам, соединение которых обеспечивается специализированным каналом, располагающимся под топливником.

В стояки газы проникают из каждой боковой камеры через находящиеся снизу подвертки. Потом они поднимаются в боковые камеры, размещенные вверху. Все вместе они образовывают верхний колпак, имеющий в собственном составе три пустоты П-образной формы.

Пустоты размещаются параллельно по отношению друг к другу. Попав вверх, газ будет задерживаться в средней и задней полостях колпака, а после собственного охлаждения переходить в переднюю поверхность по части которая находится снизу. С дымовой трубой насадного типа совмещается передняя поверхность. Оттуда газ уходить будет в атмосферу.

В конструкции этой печи рассчитано три колпака: верхний и 2 большие камеры. Если говорить о виде топлива, которое можно применять в сооружении такой конструкции, напомним, что оно бывает любым. Для выкладки стенок топливника во время строительства печи необходимо применять шамотный кирпич.

Печька в доме – лучшее подспорье в деле создания комфортабельного климата с небольшими затратами. Она как правило выступает в качестве главной системы отопления дома или применяться в качестве добавочного теплового источника. Строительство данного строения необязательно поручить профессионалу. Вы лично сумеете выстроить печь в собственном доме, если поизучайте все тонкости строительства печи. Хорошее проведение работ даст возможность получить печь, которая будет отлично отдавать тепло и будет служить десятилетия.

Варочной печи с плитой собственными руками — абсолютно ничего сложного

Уже не одно сто лет люди применяют варочные печи с плитой для дома, которые делают собственными руками. Хозяева приватных домовладений и загородных строений за городом часто устанавливают подобного рода конструкции, обеспечивая себе уютное проживание в холодные дни: благодаря собственной практичности они сегодня также важны.

Даже, когда в доме есть газовая или электросистема отопления, в прохладные весенние или осенние дни смысла нет ею пользоваться – ведь можно прогреть кирпичную печь для отопления и благодаря этому нагреть помещения для жилья. К работе необходимо подойти очень серьезно, потому как варочная печь с плитой собственными руками выстраивается на не одно десятилетие.

Поправить плохую кладку как правило невозможно. При выявлении ошибки конструкцию придется демонтировать до неверно уложенного кирпичного ряда, а когда раствор уже застыл, это сложно.
Печи отопительные с электроплитой можно создать как для дома в один этаж, так же и для строения в 2 этажа (прочтите: «Печь для отопления на 2 этажа»). Они выделяются только количеством кирпичных рядов в порядовке. В публикации описывается создание варочной печи с плитой, изображенной на фото, для двухэтажной постройки.

Материалы для печной кладки

Принципиальным моментом, когда строятся варочные печи с плитой собственными руками, считается расчет, выбор и приобретение важных для этого материалов. Эта схема варочной печи с плитой учитывает постройку конструкции размером 90х90 сантиметров в основании при высоте 210 сантиметров (от пола до перекрытия потолка цокольного этажа). Читайте также: «Устройство и схемы печей для дома».

Из материалов понадобятся:

  • кирпич марки М150 традиционный красный — 1085 штук;
  • шамотный кирпич или силикатный для обустраивания камеры сгорания – 150 штук;
  • глина – около 200 килограммов;
  • песок – приблизительно 100 ведер;
  • стальная 2-миллиметровая проволока – 25 метров;
  • уголок железный размером 50х50 и 4040 миллиметров;
  • лист рулонного кровельного материала 1хтри метра;
  • лист железный ГК-4 миллиметра размером 1,5хполтора метра;
  • материал для изоляции для отделки стен;
  • асбестовый 5-миллиметровый шнур – 10 метров.

Для фундамента необходимы следующие строительные материалы:

  • доски для опалубки;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • арматура.

Стоит купить такие изделия из чугуна:

  • задвижки – 3 штуки;
  • электроплита с 2-мя конфорками;
  • колосниковая решётка – 1 штука;
  • дверки для очистки – 5 штук;
  • створка поддувальная – 1 штука;
  • створка топочная – 1 штука.

Обустройство фундамента: схема

Порядок действий следующий:

  • фундамент, когда делают такие варочные печи с плитой собственными руками, обязан иметь размер 1,2х 1,2 метра;
  • днище ямы равняют и выстилают песчаной подушкой толщиной 10-15 сантиметров;
  • сыпят слой щебня высотой приблизительно 10-15 сантиметров;
  • после работ по укладке и утрамбовки щебня ставят опалубку. Обвязывают кладочную сетку – она должна охватывать всю толщину фундамента;
  • заливку исполняют пару раз, притом, что первые слои выполняют из гальки и цемента, а поверх помещают раствор из песка и цемента (марки 400) по соотношению 3:1;
  • на то, чтобы фундамент застыл, отводят не меньше 3-х недель;
  • когда основание застынет, снимают опалубку и кладут рулонный кровельный материал в два слоя. Первый кирпичный ряд кладут на данный материал.

Варочной печи с плитой собственными руками: укладка

Для оснащения правильности кладки применяют чертежи варочных печей с плитой с порядовками.

На закрепленной защиты от негативного воздействия влаги отмечают контуры самого начального ряда. Когда не предполагается облицовка печи декоративным материалом, тогда расшивку швов делают сразу, пока раствор не высох. На порядовках и вертикальных схемах, изображенных на фото, четко видно раскладку всех рядов и места установки всех изделий из чугуна. В процессе кладки нужно всегда помнить, что вертикальные дымоотводы должны содержать размер не меньше 13х13 сантиметров (прочтите также: «Печи для отопления для дома — укладка собственными руками»).

С первого же ряда в подобной модели печи предполагают кладку поддувала.

При выкладке второго ряда устанавливают поддувальную дверку, заранее обмотанную асбестовым шнуром.

При установке дверки к ней закрепляют проволоку из стали и на время прижимают кирпичами для прочности. Потом проволоку отгибают в сторону, когда створка будет обрамлена кладкой из кирпича (прочтите также: «Печи отопительно варочные кирпичные — как выполнить собственными руками»).

В четвертом ряду обозначают отверстия для циркуляции воздуха который нагрелся, а на пятом – кладут колосниковую решётку. Для стенок камеры сгорания и порога применяют белый кирпич.

В шестом ряду устанавливают топочную дверку, обмотанную асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряд кладку исполняют по схеме. Лучше всего десятый ряд скрепить рамкой, сваренной из уголка.

В одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку кладут варочную поверхность.

С 12 по 16 ряд укладку кирпича делают по схеме.

Над электроплитой в 17 ряду кладут уголок для установки 18 ряда, на котором замыкают обрамление камеры над плитой.

С 19 по 23 ряды создают сушильную камеру. На девятнадцатом ряду устанавливают дверку для сушки.

На двадцать четвертом ряду для выкладки потолка сушилки помещают уголок из металла, а на него – последующий ряд. На 25 ряду располагают дверку для очистки.

С 26 по 29 ряд кладку делают по схеме.

На 30 ряду устанавливают 2 задвижки.

По 38 ряд укладка длится по схеме.

Дальнейшие ряды относятся к части печи для отопления, выходящей на второй этаж дома. Порядовка для нее имеет собственную нумерацию (1-32 ряды).

Во 2-3 ряду устанавливают дверку на отверстие для очистки, а в двадцать седьмом – дымоходную задвижку.

Часть печи, находящейся на втором этаже, выкладывают в форме широкого дымоотвода. А вид не широкой трубы она приобретает под самым перекрытием второго этажа. Дальше труба через чердачный этаж выходит на крышу. Ее оголовок прикрывают специализированным зонтиком, предохраняющим от проникания в нее осадков, мусора и пыли. Читайте также: «Как сложить отопительно варочную кирпичная печь – подробная инструкция».

Модели варочных печей с плитой: чертежи

Когда площадь помещения ограничена, тогда предпочтительным вариантом будет миниатюрная печь с очень требуемыми функциями, дающими возможность обогревать дом и готовить пищу. При этом внешний вид конструкции должен скрашивать интерьер, а не портить его. Кирпичная кладка отлично комбинируется со стеновой отделкой, сделанных из настоящего дерева. Читайте также: «Печная кладка собственными руками — как сложить печь правильно».
Также в маленьких помещениях может быть поставлена колпаковая варочная печь с плитой Кузнецова. Как считают профессионалы, это самый лучший вариант для отапливания, можно создать колпаковую печь собственными руками. Данные конструкции обогревают много домов, особенно в деревне, причем не только в РФ и прочих государствах бывшего СССР, но и за границей.
Но, прежде, чем приступить к самостоятельной работе для создания печной конструкции, нужно предусматривать все меры безопасности.

Варочной печи с плитой собственными руками на видео:

Отопительно-варочная

печь своими руками с порядовкой.

Подробная кладка печи 3х3

Профессионалы рекомендуют составлять смеси для кладки печи (читайте о растворе из глины здесь) самостоятельно, из песка и глины (2 к 1). Достаточная консистенция кладочного раствора проверяется просто. Шарик, скатанный из него, нужно бросить на твердую поверхность. Если прилипнет – норма, рассыплется – излишек песка. Можно поступить по другому – поэкспериментировать. В этом случае результат будет точнее.

Так как визуально не получится определить все характеристики глины и песка, составляется несколько смесей, в небольших количествах, с различным долевым соотношением компонентов, ориентируясь на указанную пропорцию. Из каждой готовятся растворы, из которых скатываются шарики. Через сутки оценивается их состояние. Лучшим составом считается тот, который после просыхания дал минимум трещин.

Чтобы получить хороший раствор для кладки, необходимо использовать глину категории «жирная». Любая другая не подойдет. Перед применением она вымачивается в воде не менее 24 часов и перетирается.

Перечень других комплектующих зависит от модификации печи, а размеры – от ее габаритов. Это панель варочная, дверцы (топочная, прочистная, поддувальная), решетка колосниковая (может быть несколько), заслонки (задвижки).

Кладка печи своими руками

Фундамент

С учетом большого веса русской печи фундамент для нее придется возводить отдельно (как и для камина). В процессе строительства это предусматривается проектом, а если печь решено поставить в уже эксплуатируемом здании, то придется разбирать полы.

 Для такой массивной конструкции монтируется плита, как уже отмечено, отдельная. Использовать даже сегмент фундамента строения для размещения на нем части печи запрещается!

Процесс кладки

Порядовка печи — кликабельно

Печь может быть чисто отопительной, банной, варочной, хлебной, уличной (к примеру, барбекю), хотя чаще всего используется комбинируемая схема.

Учитывая, что печь будем делать своими руками, рассмотрим один из самых простых и доступных в реализации вариант.

На схеме обозначена и сама печь, и ее порядовка – разобраться несложно. Но отдельные нюансы, для начала, отметить следует (по уровням).

Первый

Правильность его кладки на фундаменте определяет качество всей дальнейшей работы и эффективность функционирования печи. По готовому основанию производится разметка внешнего контура, и по ней укладывается кирпич. И только после того, как выложен весь периметр, производится заполнение внутреннего сектора.

Второй

В нем несколько кирпичей с тыльной стороны на раствор не сажаются. Потом, в процессе обслуживания дымохода, все сажа, которая будет соскребаться с его стенок, упадет вниз. Именно для того, чтобы ее можно было удалить из канала, в нижней части печи, в кладке, оставляется технологическое отверстие.

Оно закрывается кирпичами, но они располагаются с некоторым сдвигом вперед, из расчета, чтобы при необходимости их можно было легко вытащить. Вариант – вместо кирпичей ставится прочистная дверка. Назначение – аналогичное.

Третий

С этого ряда начинается установка дверки поддувальной камеры.

Чтобы дверки раньше времени (до фиксации кладкой) не «завалились», к их проушинам привязывается проволока, которая закладывается в швы. Получается временное крепление по принципу растяжки.

Если на примере первых уровней особенность кладки и принцип расшифровки порядовки понятен, то дальнейшая работа сложностей не вызовет. Все делается в соответствие со схемой.

Внешнее оформление печи

Вариантов много – оштукатуривание с дальнейшей окраской, облицовка плиткой, художественная роспись, украшение изразцами. Все зависит от возможностей и фантазии мастера.

Что учесть:
  • Обмазка кладки раствором изнутри не производится. Его слой ухудшит теплообмен и станет зоной отложения сажи. Чистка такой печи станет весьма проблемным мероприятием. Поэтому и выступившие излишки раствора в процессе кладки убираются сразу же.
  • Перед тем, как использовать кирпичи, их необходимо вымочить в воде примерно 4 часа. Искусственный камень впитает влагу, следовательно, процесс просыхания кирпичей и раствора будет характеризоваться равномерностью. Значит, и риск образования трещин или пустот в кладке будет практически сведен к нулю.
  • Как показывает практика, целесообразно кладку (как наружную, так и внутреннюю) вести в «½» кирпича. Такая особенность в дальнейшем обеспечит оптимальный расход топлива.
  • Выполняя кладку своими руками, каждый ряд сначала следует собрать «всухую». Это практикуют даже профессионалы. Почему? Такая подготовка позволяет проверить ровность кладки, подобрать все кирпичи по размеру и убедиться в отсутствии больших зазоров. Только после этого производится посадка камней на раствор.
  • В процессе эксплуатации печи при обнаружении щелей в кладке их необходимо заделывать сразу же. Чтобы не возиться с приготовлением раствора, можно купить готовую «ремонтную» смесь. Например, «Мертель шамотный».

Как почистить духовку

Ваша духовка — это место, где умирают клейкий сыр, кипящий соус и остатки стейка. Так что совершенно неудивительно, что вы никогда не хотите его чистить. До придется . Что, кстати, специалисты рекомендуют делать не реже двух раз в год. Не знаете, как даже начать? Не беспокойтесь, я тоже не был, так что давайте вместе рассмотрим наши варианты.

Давайте начнем с хороших новостей: большинство современных бытовых приборов на самом деле теперь оснащены опциями самоочистки, которые мы подробно обсудим ниже, но даже если вы имеете дело с динозавром (если вы живете в нью-йоркской съемной квартире). вы будете точно знать, о чем мы говорим), существует множество продуктов для чистки духовки, которые помогут вам в этом, а также некоторые решения для самостоятельного создания более экологичных вещей.

Итак, какой вариант вам больше подходит? Засучите рукава, потому что мы собираемся разобрать плюсы и минусы каждого метода, чтобы помочь вам найти наиболее эффективную, удобную и не требующую стресса стратегию, чтобы ваша духовка выглядела безупречно. Давай сделаем это. Вместе.

9 очень умных лайфхаков, чтобы получить максимальную отдачу от вашей духовки

Все о самоочищающихся духовых шкафах

После многих лет жизни с очень маленькой, бело-кремовой духовкой с низким расходом энергии, на прошлой неделе я стал счастливым обладателем блестящей 30-дюймовой духовки с, да, функция самоочистки. Это одна из технологических инноваций, которая не получает должного внимания, но по сути является современным чудом. По сути, он работает, используя чрезвычайно высокие температуры для сжигания остатков пищи.

Как заставить это работать? Включите в духовке цикл самоочистки, и она нагреется до непригодной для использования температуры, где-то около 900°F или выше. Что происходит дальше? Экстремальный жар буквально сжигает любые остатки пищи внутри вашей духовки, и вам не нужно даже пальцем пошевелить! Я же говорил вам, это чудо!

Этот процесс может занять пару часов, и если вы беспокоитесь о безопасности, это не проблема, потому что ваша духовка будет заблокирована на время процесса очистки. Как только все станет прозрачным и вернется к комнатной температуре, все, что вам нужно сделать, это вычистить пепел, оставшийся от того, что когда-то было брызгами мяса, переливами лазаньи и каплями соуса.

К сожалению, есть но . Хотя этот вариант экономии времени может показаться простым делом, на самом деле есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание при использовании самоочищающихся духовых шкафов.

  • Выньте все противни и фольгу из духового шкафа перед чисткой. Вам также, вероятно, придется снять стойки и вымыть их отдельно. Чтобы убедиться в этом, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего прибора.
  • Если вы планируете использовать функцию самоочистки, лучше не использовать какие-либо коммерческие чистящие средства для духовки внутри прибора.
  • Функция самоочистки часто приводит к появлению сильного запаха при подгорании пищи. Откройте окно или два.
  • Прибор, естественно, сильно нагревается во время процесса, поэтому не допускайте к нему детей и домашних животных.
  • Поскольку духовка достигает такой высокой температуры при самоочистке, прибор не всегда может рассеивать тепло, и некоторые люди жалуются на сгоревшие предохранители и сгоревшие панели управления.

Если вы годами занимаетесь самоочисткой духовки и никогда не сталкивались с проблемами, не позволяйте мне вас останавливать! Но важно помнить об этих проблемных областях, прежде чем использовать функцию самоочистки.

Дайте духовке остыть после цикла очистки. Духовка должна автоматически выключиться по окончании цикла очистки, и вы сможете открыть ее, когда она остынет до обычной температуры.

Как удалить надоедливый воск свечи с ткани

Печи для очистки паром

Это чудо появилось не только здесь. Некоторые приборы поставляются со вторым вариантом самоочистки: паровой очисткой. Если перспектива нагрева вашей духовки почти до 1000 градусов пугает вас до полусмерти, этот метод очистки может быть более быстрым (и температурным) для вас.

По данным Appliances Connection, в то время как варианты очистки паром и самоочистки используют тепло, основное отличие состоит в том, что «при очистке паром добавляется вода для создания пара и смягчения остатков в полости печи». Но он предупреждает, что хотя очистка паром выполняется быстрее, «на самом деле он не может справиться с большим количеством жира и остатков пищи. Лучшее время для использования очистки паром — после незначительных разливов пищи».

Если в вашей духовке есть функция очистки паром, обычно это занимает менее часа (некоторым требуется всего 20 минут) и нагревается только до температуры около 250°F. Это означает, что не будет дыма или запаха, а также будет потребляться меньше энергии, чем при традиционном цикле самоочистки. В конце сотрите нагретую грязь холодной губкой. Не забудьте также протереть боковые стороны духовки, так как некоторые предполагают, что очистка паром не так эффективна для боковых сторон духовки (привет, брызги), как для дна.

Очистка паром своими руками

Огорчены тем, что в вашей духовке нет функции очистки паром? Не будь! Нет ничего проще, чем сделать очистку паром своими руками:

  • Снимите решетки и вытрите весь мусор.
  • Поместите большую жаропрочную кастрюлю или кастрюлю, наполненную водой (вы также можете добавить в смесь 1/2 стакана белого уксуса).
  • Включите духовку на 300 ° F и дайте воде пузыриться, парить и делать свое дело в течение примерно 30 минут.
  • Выключите духовку и дайте ей остыть. Наконец, вы можете протереть его раствором воды/уксуса.

Как чистить и ухаживать за кастрюлями из нержавеющей стали как профессионал

Как правильно ухаживать за деревянной разделочной доской

Решения для чистки духовки своими руками

Вы один из тех, кто любит делать это все самостоятельно? По словам Лесли Рейхерт, тренера по зеленой уборке, быстро и легко приготовить «зеленый» раствор для чистки духовки своими руками.

Все, что вам нужно для чистящего средства для духовки своими руками, — это 1 стакан пищевой соды и 2 стакана уксуса в распылителе.

«Посыпьте дно духовки пищевой содой, — объясняет Райхерт. «Распылите уксус на пищевую соду, чтобы образовалась легкая пена. Пусть пена сидит так долго, как вы можете. Продолжайте распылять пищевую соду, чтобы она оставалась влажной».

«Для стенок духовки смешайте немного пищевой соды с водой, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на стенки духовки», — говорит она. «Сбрызните пасту уксусом и оставьте на столько, сколько сможете. Сотрите излишки пасты, а затем промойте горячей водой».

Грязь будет намного легче стереть после этой обработки. Тем не менее, Райхерт отмечает, что вы не хотите использовать этот метод очистки, если вы планируете также использовать функцию самоочистки вашей духовки, так как это потенциально может повредить специальное покрытие духовки.

Есть несколько других комбинаций основных продуктов или ингредиентов, лежащих в вашем доме, для самостоятельной уборки копоти в духовке. Пробуйте и тестируйте свои собственные комбинации.

Высококлассные чистящие средства для духовок

Если вы предпочитаете просто купить коммерческое чистящее средство для духовки в магазине, домовладельцы выбирают несколько продуктов с самым высоким рейтингом, в том числе такие бренды, как Easy-Off и Green Gobbler Orange Oil.

Просто помните, что независимо от того, используете ли вы коммерческий продукт или делаете самодельное решение для очистки духовки, вам придется делать это чаще, чем если вы используете функцию самоочистки. И вообще, старайтесь протирать духовку не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить скопление жесткой пищи, и сведите чистку к минимуму! Чем больше вы делаете, тем менее болезненным становится.

У вас есть какие-нибудь лайфхаки по чистке духовки, которыми вы можете поделиться? Расскажите нам в комментариях ниже
Этот пост был обновлен редакторами Food52, чтобы включить в него еще больше советов и рекомендаций по очистке вашей духовки.

В нашем магазине

Как чистить духовку, совет эксперта

Плюс, почему и как часто это нужно делать.

Автор Jenny McCoy 21 февраля 2018 г.

Фото: Jen Causey Немногие из нас с нетерпением ждут этого опыта (а некоторые из нас откровенно ненавидят его), но часто мысль об уборке хуже, чем сама уборка.

При наличии необходимых знаний и основных инструментов очистка духовки не должна быть непосильной задачей ни в уме, ни в реальности. Здесь, чтобы помочь, Дебра Джонсон, штатный эксперт по уборке в Merry Maids, с советами о том, почему чистка вашей духовки важна, как часто вы должны это делать, и три надежных способа сделать это сегодня.

Пытаетесь приготовить здоровую пищу? Мы поможем вам подготовиться.

Подпишитесь на наш новый еженедельный информационный бюллетень ThePrep, чтобы получить вдохновение и поддержку во всех ваших проблемах с планом питания.

ЗАПИСАТЬСЯ

Что касается дантиста… извините, но там вы сами.

Как часто нужно чистить духовку?

Есть три явных признака того, что пора почистить духовку, говорит Джонсон. Первый: общий вид. Вы заметили корку или остатки на дне? Дверь покрыта или забрызгана жиром или грязью? Второе: запах. Когда вы топите духовку, возникает ли отчетливый запах? Появление вонючего запаха до того, как вы что-то приготовили, означает, что внутри остались остатки жира, грязи или пищи. И последнее: дым. Чистая духовка не должна тлеть, так что это тоже может означать нагар.

Частота использования духовки влияет на частоту ее очистки. Для заядлых поваров и пекарей, которые регулярно полагаются на него, есть общее эмпирическое правило — чистить его один раз в три месяца. Если вы редко включаете духовку (скажем, всего пару раз в месяц), достаточно чистить ее примерно раз или два в год. Конечно же, обращайте внимание на перечисленные выше признаки, и если что-то возникнет, не откладывайте уборку только потому, что с последней уборки прошло не так много времени.

Почему важна чистота духовки?

Хотя это, конечно, не гламурная задача — и легко может быть «с глаз долой, из сердца вон», — регулярная чистка духовки улучшает качество пищи, которую вы в ней готовите.

«Ароматы прилипшего жира или грязи могут повлиять на блюдо, которое вы готовите», — говорит Джонсон.

Ев. Достаточно сказано.

Могу ли я использовать функцию самоочистки?

«Самоочистка» будет полезным инструментом, если и только если ваша духовка умеренно загрязнена, говорит Джонсон.

Когда вы нажимаете кнопку самоочистки, ваша духовка блокируется и поднимается до высокой температуры, превышающей 550 градусов. Это тепло помогает расплавить и удалить жир и грязь, но если на дне образовалось большое количество отложений, это может иметь неприятные последствия и привести к задымлению, а в некоторых случаях и к пожару.

«Все возвращается к частоте, — объясняет Джонсон. Если прошло уже много месяцев с тех пор, как вы приводили свою духовку в порядок, и она забрызгана запекшейся едой или другими сомнительными кусками, ради собственной безопасности вам следует засучить рукава и сделать это самостоятельно.

Если вы все же решите выполнить самоочистку, вам нужно сначала снять стойки и очистить их самостоятельно (см. инструкции ниже). Цикл самоочистки занимает около двух часов (точное время может варьироваться в зависимости от типа вашей духовки), и вы должны оставаться дома, пока она выполняет свою работу, на случай, если что-то пойдет не так, рекомендует Джонсон. Когда все закончится, вы увидите белый пепел на дне, который вам нужно будет удалить, как только духовка остынет.

Какие материалы мне нужны для чистки духовки?

  • Качественный очиститель : Здесь у вас есть несколько вариантов.
  1. Приобретенное в магазине чистящее средство для духовки: это самый простой и быстрый способ, который удалит значительное количество жира и грязи. Предостережение: чистящее средство для духовки может быть довольно едким, поэтому, если вы чувствительны к агрессивным химическим веществам или предпочитаете полностью натуральный подход, вы можете выбрать вариант 2 или 3, говорит Джонсон.
  2. Пищевая сода, вода, уксус и пульверизатор: этот самодельный метод хорош, если у вас много отложений. Вы будете делать пасту из пищевой соды и воды, которая должна стоять 10–12 часов (или всю ночь), поэтому убедитесь, что вы выделили достаточно времени.
  3. Лимоны (2) и вода. Еще один вариант своими руками, который занимает около 1 -2 часов; хорошо, если ваша духовка лишь слегка загрязнена, а решетки не нуждаются в чистке.
  • Резиновые чистящие перчатки : Пожалуйста, не используйте одноразовые перчатки. Это особенно важно, если вы выберете вариант 1, так как вам нужен сверхпрочный барьер между вашей кожей и чистящим средством, говорит Джонсон.
  • Защитные защитные очки:  Для защиты глаз от чистящего средства. Они вам не понадобятся с вариантами 2 или 3.
  • Старые газеты или бумажные полотенца:  Чтобы проложить пол вокруг духовки на случай, если что-то капнет во время уборки.
  • Влажная тряпка(и):  Для удаления грязи после нанесения чистящего средства. Вам может понадобиться больше одного, если ваша духовка особенно грязная.
  • Чистящая пемза или губка из микрофибры (необязательно):  Полезно, если вы боретесь с большим количеством отложений.
  • Большой пластиковый мешок для мусора: Вам понадобится для очистки решетки духовки с опцией 1.

Как почистить духовку с помощью чистящих средств, купленных в магазине

  1. Выньте из духовки все — решетки, камень для пиццы, термометр и т. д.
  2. Разложите газеты или бумажные полотенца на полу под духовкой.
  3. Наденьте перчатки и защитные очки. Распылите чистящее средство для духовки внутри духовки, покрывая заднюю, боковые, нижнюю, верхнюю, дверцу, углы и щели. Если у вас электрическая духовка, не брызгайте на нагревательные элементы; вместо этого просто поднимите их и распылите под ними. Если у вас газовая духовка, не распыляйте там, где проходит газ. Закройте духовку, когда закончите.
  4. Оставьте спрей на время, указанное на этикетке (для большинства чистящих средств требуется около 20–30 минут).
  5. Тем временем вынесите решетки для духовки на улицу, обрызгайте их чистящим средством и поместите в большой пластиковый мешок для мусора. Либо завяжите, либо закрутите верхнюю часть. Оставьте стойки снаружи в сумке на время, указанное на этикетке очистки.
  6. По истечении соответствующего времени возьмите влажную тряпку, откройте духовку и протрите все поверхности. Если есть дополнительные липкие пятна, используйте влажную чистящую пемзу, губку из микрофибры или другой абразивный инструмент, чтобы удалить всю грязь. Обязательно протрите каждую трещину и щель, чтобы не оставить следов грязи или чистящего средства.
  7. Достаньте решетки из пакета и промойте их в раковине горячей водой с мылом. Опять же, используйте пемзу, губку или другой абразивный инструмент по мере необходимости на любых кусках с коркой. Высушите решетки и поместите их обратно в духовку.
  8. Готово!

Как очистить духовку пищевой содой и уксусом

  1. Выньте из духовки все — решетки, камень для пиццы, термометр и т. д.
  2. Разложите газеты или бумажные полотенца на полу под духовкой.
  3. Возьмите небольшую миску и смешайте 1/2 стакана пищевой соды с 2–3 столовыми ложками воды. Изменяйте соотношение, пока не получите пастообразную пасту.
  4. Наденьте перчатки и пальцами распределите пасту внутри духовки, покрывая заднюю, боковые, нижнюю, верхнюю, дверцу, углы и щели. Если у вас электрическая духовка, не наносите пасту на нагревательные элементы. Если у вас газовая духовка, не кладите пасту туда, где проходит газ. Закройте духовку, когда закончите.
  5. Оставьте пасту на 10–12 часов или на ночь.
  6. Тем временем поместите полки в кухонную раковину (или в ванну, если у вас очень большие полки). Посыпьте решетку пищевой содой, а затем полейте сверху уксусом. Эта комбинация будет пениться. Когда пенообразование прекратится, заткните раковину или ванну и включите горячую воду, пока полки не будут полностью покрыты.
  7. Оставьте стойки на 10–12 часов или на ночь.
  8. Через 10-12 часов снова наденьте перчатки и, взяв влажную тряпку, откройте духовку и протрите все поверхности. Если есть дополнительные липкие пятна, используйте влажную чистящую пемзу, губку из микрофибры или другой абразивный инструмент, чтобы удалить всю грязь.
  9. Если есть кусочки пасты, которые не отделяются легко, налейте немного уксуса в пульверизатор и распылите его на кусочки. Уксус вступит в реакцию с пищевой содой и пеной. Снова возьмите влажную тряпку и сотрите всю пену.
  10. Выньте стойки из воды и протрите тряпкой, пока не исчезнет весь жир и грязь. Используйте пемзу или губку из микрофибры на труднодоступных местах.
  11. Высушите противни и поместите их обратно в духовку.
  12. Готово!

Как почистить духовку с помощью лимонов

  1. Наполните водой миску среднего размера, пригодную для использования в духовке. Разрежьте два лимона пополам и положите их в миску.
  2. Разогрейте духовку до 250 градусов.
  3. После нагрева поместите чашу для смешивания на одну из подставок. Оставьте на один час.
  4. Через час выключите духовку, откройте дверцу и дайте немного остыть.
  5. Пока духовка еще теплая (но достаточно прохладная, чтобы можно было безопасно дотронуться до внутренней части и не обжечься), наденьте перчатки, возьмите влажную тряпку и протрите все поверхности, включая заднюю, боковые, низ, верх, дверцу, углы и щели. При необходимости используйте влажную чистящую пемзу, губку из микрофибры или другой абразивный инструмент, чтобы устранить любые дополнительные липкие пятна. Обязательно тщательно протрите, чтобы удалить весь жир и грязь.
  6. Готово!

В поисках лучшего чистящего средства для духовки: 8 проверенных и оцененных домашних чистящих средств для духовки

Очистка духовки (и стекла духовки) не требует много времени и усилий. Мы протестировали 8 самых популярных натуральных чистящих средств для духовок  , чтобы найти лучшее чистящее средство для духовок. Узнайте о простом и здоровом способе очистки духовки и стекла духовки уже сегодня!

Духовка – это кухонное пространство, которое всегда кажется забытым… до тех пор, пока оно не станет таким грязным и грязным , что вам стыдно выполнять задание.

Эти загадочные брызги и почерневшие кусочки, кажется, накапливаются за одну ночь!

Когда мы переехали в наш нынешний дом, мы купили прекрасную новую газовую плиту, которую я поклялся держать сверкающей чистотой… и тогда наступила жизнь!

Что можно использовать для чистки духовки?

Если у вас есть духовка с функцией самоочистки, вы можете время от времени запускать настройку автоматической очистки, чтобы содержать духовку в чистоте. В этой настройке используется очень высокая температура, чтобы полностью прожечь духовку (вы вытираете оставшуюся золу, когда духовка остывает). Автоочистка работает нормально, но из-за нее стекло в духовке выглядит еще грязнее, на это уходит несколько часов, а кухня становится ГОРЯЧЕЙ и вонючей.

Должно быть решение получше!

Я начал искать самодельное чистящее средство для духовки , которое очистит духовку (и стекло духовки) с помощью без чистки и без агрессивных химикатов . (Дым от коммерческих чистящих средств для духовки вызывает у меня ужасную головную боль и запах в доме на несколько дней!)

Но было так много руководств по очистке духовки и таких противоречивых советов на Pinterest и Google, что мне стало перегружен !

Эксперимент с лучшим чистящим средством для духовки

Я решил протестировать 8 самых популярных чистящих средств для духовки без чистки в Интернете , чтобы найти   лучший очиститель для духовки . Чистящее средство для духовки должно было быть изготовлено из безопасных, полностью натуральных ингредиентов и не требовало очистки.

Методология

Каждое чистящее средство для духовки было протестировано на одной и той же поверхности (грязная дверца духовки) с использованием одного и того же процесса  для тестирования каждого чистящего средства:

  1. Дверца духовки была разделена на 8 секций с помощью малярной ленты. Каждый раздел был пронумерован почтовым примечанием. ( Да, я ботаник. )
  2. Каждое самодельное чистящее средство для духовки было приготовлено в отдельной чистой миске, а затем нанесено на одну секцию дверцы духовки.
  3. Каждому самодельному чистящему средству для духовки давали 20 минут «времени выдержки» для работы, а затем вытирали дверцу духовки чистым бумажным полотенцем. ( Я не скреб! )
  4. Наконец, я записал и сфотографировал результаты.

Различия между натуральными чистящими средствами для духовки были умопомрачительными ! Некоторые уборщики не имели абсолютно никакого значения, некоторые работали нормально, а двое оставили дверь безупречной.

Проверенные натуральные чистящие средства для духовки

Средство для чистки духовки #1

Ингредиенты: Белый уксус (1 стакан), кукурузный крахмал (1 столовая ложка) температура. Нанесите на духовку, оставьте на 20 минут, протрите.

Средство для чистки духовки #2

Ингредиенты: лимонный сок (1 стакан), кукурузный крахмал (1 столовая ложка), средство для мытья посуды (1 чайная ложка)

Способ применения: смешайте лимонный сок и кукурузный крахмал, нагрейте до загустения, охладите до комнатной температуры , добавьте средство для мытья посуды. Нанесите на духовку, оставьте на 20 минут, протрите.

Средство для чистки духовки #3

Ингредиенты: Пищевая сода (1/4 стакана), белый уксус (1/4 стакана) игристый. Оставить на 20 минут, протереть.

Средство для чистки духовки #4

Ингредиенты: пищевая сода (3 столовые ложки), белый уксус (1 столовая ложка), средство для мытья посуды (1 столовая ложка)

Способ применения: смешайте пищевую соду, уксус и средство для мытья посуды. Нанесите на духовку, оставьте на 20 минут, протрите.

Средство для чистки духовки #5 (Победитель!)

Ингредиенты: Пищевая сода (3 столовые ложки), вода (1,5 столовые ложки)

Способ применения: Смешайте пищевую соду и воду. Нанесите на духовку, оставьте на 20 минут, протрите.

Средство для чистки духовки #6

Ингредиенты: медицинский спирт (1/4 стакана), вода (1/4 стакана), средство для мытья посуды (8 капель)

Способ применения: перемешайте, распылите на духовку, оставьте на 20 минут. , вытереть начисто.

Средство для чистки духовки #7 (Второе место! Мое ​​любимое универсальное чистящее средство.)

Состав: Пищевая сода (3 столовые ложки), перекись водорода (1 столовая ложка), средство для мытья посуды (1 столовая ложка)

Способ приготовления: смешайте пищевую соду, перекись водорода и средство для мытья посуды. Нанесите на духовку, оставьте на 20 минут, протрите.

Средство для чистки духовки #8

Ингредиенты: пищевая сода (1/8 стакана), соль (1/8 стакана), средство для мытья посуды (1 столовая ложка)

Способ применения: смешайте пищевую соду, соль и средство для мытья посуды. Нанесите на духовку, оставьте на 20 минут, протрите.

Результаты чистящего средства для духовки

Победители

Лучшее чистящее средство для духовки  самое простое: пищевая сода и вода. Oven Cleaner # 5  и #7 используют эту комбинацию и дают отличные результаты.

Почему эта комбинация работает:

  • Пищевая сода  – это мягко абразивное чистящее средство, которое поглощает жир и хорошо очищает поверхность. Он помогает разбить и удалить грязь, прилипшую к поверхности духовки, не причинив ей вреда.
  • Вода размягчает грязь и запекшиеся частицы пищи, поэтому их можно легко стереть.

Пищевая сода — один из моих любимых чистящих средств. Он находится в моем натуральном универсальном чистящем средстве «Сделай сам», которое отлично справляется с домашней уборкой и идеально подходит для удаления пятен. Подробнее об очистке с помощью пищевой соды можно узнать здесь.

Неудачники

Самые разочаровывающие чистящие средства для духовки смешанные реактивные ингредиенты уксуса и пищевой соды.

  • Эта комбинация создает реакции, которые нейтрализуют чистящую силу обоих ингредиентов . (Подробнее читайте в разделе «Экологически чистые чистящие средства, которые никогда не следует смешивать».)
  • Если вы хотите использовать уксус для чистки духовки , сохраните его для последнего шага : после того, как пищевая сода будет вытерта, распылите на духовку немного белого уксуса, чтобы нейтрализовать остатки, затем вытрите насухо бумажным полотенцем.

Меня также подвели чистящие средства, на приготовление которых уходило много времени (например, нагревание и охлаждение уксуса или лимонного сока), и они почти не очищали. Я предпочитаю простые чистящие средства, которые легко смешивать и наносить!

Пищевая сода отлично очищает духовку. Он дешевый, не повреждает поверхность духовки и обладает отличной моющей способностью без вредных химикатов. Вот как очистить духовку и стеклянную дверцу духовки пищевой содой:

  1. Смешайте воду и пищевую соду до образования густой пасты.
  2. Нанесите пасту на стекло и другие грязные участки духовки (избегайте нагревательного элемента).
  3. Дайте пасте из пищевой соды подействовать (настояться) не менее 20 минут (или на ночь), затем сотрите ее чистой тряпкой или бумажным полотенцем.

Вам также могут понравиться: как очистить решетку духовки естественным путем

… и простые советы по очистке с помощью пищевой соды

Как быстро очистить духовку

  • 3

    024 Готовитесь к уборке? Эти

    советы по очистке духового шкафа помогут вам добиться быстрых результатов:

    1. Удалите остатки мусора. Пропылесосьте или протрите дно духовки перед нанесением чистящего средства с пищевой содой. Это удалит часть черного пепла и застрявшую грязь. Это также размягчит грязь, что облегчит очистку.
    2. G Подержите средство для чистки духовки некоторое время. Вы получите наилучшие результаты, если подождите некоторое время, пока влажная пищевая сода подействует (также называемая временем выдержки), прежде чем начать вытирать. Оставьте чистящее средство на поверхности не менее чем на 20 минут, затем сотрите грязь.
    3. Используйте круговые движения . Грязь из духовки может пригорать, прилипать к жиру. Удалите большую часть чистящего средства из пищевой соды, затем круговыми движениями тщательно протрите тряпкой все трудно поддающиеся чистке пятна.
    4. Заставьте химические реакции работать на вас.   Пищевая сода может оставить в духовке немного песка. Обрызгайте духовку белым уксусом после того, как вытерли весь очиститель пищевой соды, уксус вступит в реакцию с любой оставшейся пищевой содой, так что вы сможете легко стереть остатки пузырьков.
    5. Чистка сначала блеск . В завершение отполируйте поверхность духовки влажной тряпкой из микрофибры. Ваша духовка будет как новая!

    Часто задаваемые вопросы по очистке духовки

    Как очистить стекло дверцы духовки?
    • Смешайте 3 столовые ложки пищевой соды и 1,5 столовые ложки воды. Откройте дверцу духовки. Распределите смесь по стеклу дверцы духовки. Подождите 20 минут, затем протрите.
    Как быстрее всего почистить духовку внутри?
    • Удалите как можно больше рыхлой грязи внутри духового шкафа влажной бумажной салфеткой. Смешайте воду и пищевую соду. Нанесите пасту на грязные участки духовки. Подождите 20 минут, затем протрите.
    Какое натуральное чистящее средство для духовки лучше всего?
    • Паста из пищевой соды и воды.
    Можно ли чистить духовку пищевой содой и уксусом?
    • Есть много советов по уборке в Интернете, которые рекомендуют смешать пищевую соду и уксус , чтобы почистить духовку. Эта забавная реакция с пузырьками на самом деле – пищевая сода, нейтрализующая уксус. Полученная смесь очищает примерно так же хорошо, как обычная вода. Сохраните уксус для последнего полоскания.

     

    У вас есть опыт чистки духовки? Я хотел бы услышать ваш любимый метод. Прокомментируйте ниже свое любимое чистящее средство или зайдите на мою страницу Facebook.

    Понравились мои рецепты и советы по зеленой очистке? Подпишитесь на мою бесплатную рассылку ниже и ничего не пропустите!

     

    Как почистить самоочищающуюся духовку: 7 советов по очистке кухни

    Последнее обновление: 10 января 2022 г. Было бы здорово, если бы вся наша бытовая техника самоочищалась? Я мог бы уйти из Clean My Space, и мы все могли бы поднять ноги и смотреть Netflix все время. К сожалению, это не так. И у многих из вас возникает множество вопросов о самоочищающихся духовках. Как работают самоочищающиеся печи? Вам действительно не нужно чистить самоочищающиеся духовки? Как чистить самоочищающуюся духовку? Я слышу тебя!

    Тот, кто изобрел самоочищающуюся духовку, великолепен — чистка духовки — одна из самых сложных задач по уборке, с которыми нам приходится сталкиваться на кухне. Тот факт, что у нас есть прибор, который может самоочищаться, довольно крут. Проблема в том, что люди боятся использовать функцию самоочистки на своих самоочищающихся духовых шкафах — либо становится слишком жарко, либо дымит, либо пахнет. Ваши неудачные рецепты живут на дне самоочищающейся духовки? Все еще? Если да, то вот лучший, самый быстрый и правильный способ очистить самоочищающуюся духовку!

    Должен ли я просто очистить его вручную?

    Черт возьми, нет! Он может очистить себя! Самоочищающиеся духовки имеют пиролитическое покрытие на внутренней стороне духовки, что позволяет ей самоочищаться. Это позволяет духовке нагреваться до высоких температур и сжигать прилипшие остатки пищи, что облегчает последующую очистку.

    Очистка вручную с использованием химических или абразивных материалов стирает пиролитическое покрытие, делая цикл самоочистки менее эффективным. Кроме того, вы потратили все эти деньги на самоочищающуюся духовку, так зачем делать дополнительную работу, если вам это не нужно?

    Ознакомьтесь с инструкциями производителя

    Каждый прибор уникален, поэтому то, что подходит одному, может не подойти другому. Большинство из них нагреваются примерно до одинаковой температуры и имеют меры предосторожности (например, самоблокирующиеся двери), чтобы обезопасить вас.

    Тем не менее, изучение инструкций, прилагаемых к устройству, всегда является первым делом, когда я решаю любую новую задачу с конкретным устройством. И это то, что вы также должны делать для собственной безопасности и обеспечения правильного ухода за своим прибором.

    Проветривайте помещение

    Откройте все окна, включите потолочный вентилятор и постарайтесь держаться подальше от кухни. Она станет горячей, и, в зависимости от того, насколько плоха внутренняя часть вашей духовки, может появиться запах и немного дыма. Вы также не хотите, чтобы дым задерживался внутри вашего дома и прилипал к стенам и другим вещам, или потенциально вызывал срабатывание дымовой сигнализации.

    Если у вас есть домашние животные, уберите их как можно дальше от кухни. И никогда не оставляйте домашних животных одних дома, пока ваша духовка самоочищается. А еще лучше быть дома, чтобы контролировать процесс на случай, если сработает пожарная сигнализация или вы столкнетесь с другой проблемой.

    Разберите самоочищающуюся духовку

    Выньте все из духовки и вокруг нее, включая нижний ящик. Не забудьте убрать решетки внутри духовки. Причина, по которой вы не хотите оставлять решетки внутри духовки, заключается в том, что это блестящее металлическое покрытие на самом деле станет тусклым из-за высоких температур, используемых в процессе очистки.

    Полки можно легко мыть в раковине или ванне с помощью мягкой губки и небольшого количества чистящего средства. Я часто оставляю противни отмокать в раковине, пока духовка очищается, а затем, когда цикл самоочистки заканчивается, мои противни готовы к чистке. У меня есть целая статья о том, как чистить решетки для духовки, поэтому ознакомьтесь с ней, если вам нужны дополнительные советы.

    Удалите все прилипшие продукты

    Перед запуском цикла самоочистки постарайтесь удалить все тяжелые остатки пищи (если возможно) со дна или сбоку духовки. Вы можете сделать это вручную или найти не царапающий инструмент, такой как Skrapr, который поможет вам с этой задачей.

    Хотя это и не является абсолютно необходимым, удаление прилипшей пищи делает цикл самоочистки более эффективным, особенно если у вас есть действительно плохие разливы. Если в вашей духовке нет заметных разливов, вы можете пропустить этот шаг. И обязательно прочитайте мою статью об удалении разливов в духовке , чтобы сделать вашу жизнь намного проще.

    Запуск цикла самоочистки

    После установки цикла самоочистки дверца заблокируется, и вы не сможете открыть ее во время процесса. Это сделано для вашей же безопасности, поэтому, если вы слышите громкий щелчок, и он не открывается, будьте уверены, что он делает все правильно. На это уходит несколько часов, в зависимости от духовки, так как она нагревается до безумно высоких температур. Во время этого процесса все внутри превращается в серовато-белый пепел, вроде того, что остается после костра. После завершения цикла дверца будет оставаться запертой до тех пор, пока печь полностью не остынет и ее можно будет безопасно открыть.

    После завершения цикла самоочистки все, что вам нужно сделать, это взять влажную салфетку из микрофибры и протереть духовку сверху донизу, тщательно ополоснув все поверхности, чтобы удалить остатки пепла. Теперь просто замените решетки духовки и нижний ящик, и ваша духовка готова к работе!

    Очистка стеклянной панели

    Если вы заметили, что стеклянная панель на внутренней стороне дверцы духового шкафа все еще грязная после цикла самоочистки, вам нужно использовать немного смазки для локтей. Насыпьте небольшое количество пищевой соды на стекло и сбрызните водой, чтобы получилась паста. Разотрите это по всему стеклу и оставьте на полчаса-час.

    Через час возьмите влажную губку и сотрите (или сотрите, если необходимо) пищевую соду. Паста должна помочь удалить любые отложения, жир или грязь, оставшиеся на дверце духовки. Будьте осторожны, чтобы не налить туда слишком много воды. Если вода проникнет через барьер вокруг окна, вы навсегда увидите эти следы капель! Для более стойких пятен вы можете попробовать удалить их с помощью ферментного чистящего средства.

    Как очистить самоочищающуюся духовку

    Хорошо, вы сделали это! Вы дочитали статью до конца и теперь вы эксперт по самоочищающимся духовкам. Ну, может еще нет. Но ты будешь. Так что не пугайтесь цикла самоочистки и не тратьте время на чистку самоочищающейся духовки вручную!

    Не забывайте соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции, проветривайте помещение и держите домашних животных подальше от кухни.

    ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРАХ: Как партнер Amazon, мы можем получать комиссионные за соответствующие покупки на amazon.com.

    Как правильно чистить духовку

    По

    Мэри Марлоу Леверетт

    Мэри Марлоу Леверетт

    Мэри Марлоу Леверетт — один из самых уважаемых специалистов в области домашнего хозяйства и ухода за тканями. Она делится своими знаниями об эффективном ведении домашнего хозяйства, стирке и сохранении текстиля. Она также является мастером-садовником с более чем 40-летним опытом; пишет более 20 лет.

    Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

    Обновлено 07.09.22

    Рассмотрено

    Мелисса Гомер

    Рассмотрено Мелисса Хомер

    Мелисса Хомер является членом Совета по уборке The Spruce’s. Она обученный специалист по уборке, консультант и педагог с двадцатилетней карьерой, охватывающей коммерческую и профессиональную уборку жилых помещений. Мелисса специализируется на первоклассном уходе за поверхностями, безопасности очистки, эффективности процедур очистки, документации по обучению очистке и устранении повреждений при очистке.

    Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

    Факт проверен

    Эмили Эстеп

    Факт проверен Эмили Эстеп

    Эмили Эстеп — биолог растений и специалист по проверке фактов, специализирующийся на науках об окружающей среде. Она получила степень бакалавра журналистики и магистра наук в области биологии растений в Университете Огайо. Эмили работала корректором и редактором в различных онлайн-СМИ в течение последнего десятилетия.

    Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

    Ель / Ана Кадена

    В этой статье

    • Как часто чистить духовку

    • Прежде чем начать

    • Коммерческие чистящие средства для духовок

    • Пищевая сода и уксус

    Обзор проекта

    Поскольку внутренняя часть вашей духовки обычно находится вне поля зрения, она также может быть вне вашего внимания до тех пор, пока вы не будете готовы ее использовать и не обнаружите, что она довольно грязная. Даже в этом случае вы можете просто пожать плечами и поставить сковороду с ароматным шоколадным тестом в грязную духовку. Позже вы задаетесь вопросом, почему вкус пирога немного отличается и кажется дымным или немного обугленным: это потому, что ваша духовка грязная, и запахи и вкусы передаются еде.

    Пришло время почистить духовку, и у нас есть лучший способ.

    Как часто чистить духовку

    Порядок уборки зависит от вашего режима приготовления пищи. Разливы и переливы должны быть устранены как можно скорее. Если вы пользуетесь духовкой каждый день, ее необходимо очищать как минимум раз в сезон или при появлении одного или нескольких из следующих признаков:

    • Дверь забрызгана жиром или грязью.
    • На дне духовки есть продукты с коркой или остатки пищи, которые выглядят пригоревшими.
    • При включении духовки появляется запах гари или жира.
    • Дым появляется при включении духовки.

    Прежде чем начать

    Если у вас есть самоочищающаяся духовка, вполне допустимо использовать ее, если духовка лишь слегка загрязнена. Функция самоочистки блокирует вашу духовку и доводит ее до температуры 550 градусов по Фаренгейту или выше. Чрезмерное тепло помогает расплавить и сжечь жир и грязь. Примерно через два часа на дне духовки остается белая зола, которую необходимо удалить, как только духовка разблокируется и остынет.

    Если ваша духовка сильно загрязнена пригоревшей пищей, функция самоочистки не будет работать должным образом. Слишком много жира и остатков пищи могут задымиться и даже загореться. Никогда не выходите из дома с включенной функцией самоочистки.

    Лучший способ очистить духовку для вас будет зависеть от того, какие ингредиенты вы хотите использовать, и от того, насколько загрязнена ваша духовка. Если ваша духовка сильно загрязнена, покупное чистящее средство — самый эффективный вариант, так как эти чистящие средства созданы для быстрого удаления жира и пригоревшей пищи с минимальным трением. Если вы с опаской относитесь к ингредиентам, используемым в коммерческом чистящем средстве, или если ваша духовка не очень грязная, вы можете использовать натуральные ингредиенты, такие как пищевая сода и уксус, для ее очистки. Этот метод может потребовать большего количества чистки и, возможно, не сможет удалить старые жирные пятна или остатки, но некоторые могут предпочесть пищевую соду и уксус коммерческим чистящим средствам как лучший способ очистки духовки.

    Предупреждение

    Обязательно прочтите руководство по самоочищающейся духовке, прежде чем приступать к какой-либо чистке, так как некоторые производители аннулируют свои гарантии, если используется коммерческое чистящее средство для духовки.

    Оборудование/инструменты

    • Защитные перчатки и защитные очки
    • Губка или салфетки из микрофибры
    • Меламиновая губка (Mr. Clean Eraser)
    • Ведро или большая ванна
    • Малая чаша
    • Кисть (по желанию)

    Материалы

    • Чистящее средство для духовки
    • Пищевая сода
    • Дистиллированный белый уксус
    • Бумажные полотенца или газеты
    • Большой прочный мешок для мусора
    Ель / Ана Кадена

    Как очистить духовку с помощью имеющегося в продаже чистящего средства для духовки

    При использовании коммерческого чистящего средства для духовки вам нужно быть осторожным. Неправильное использование может привести к возгоранию поверхностей вашей кухни. Чистящее средство для духовки может повредить деревянные шкафы, деревянные полы и травить нержавеющую сталь, поэтому будьте осторожны, чтобы капли и брызги не попали на любую из этих поверхностей.

    Если на вашей кухне деревянный пол, мы рекомендуем положить слой мешков для мусора перед слоем газеты на полу, просто чтобы убедиться, что капли не впитаются через бумагу и не попадут на пол.

    1. Опорожнить духовку

      Уберите все решетки, термометры и все камни для пиццы или противни, которые вы можете хранить в духовке.

      Ель / Ана Кадена
    2. Наденьте защитное снаряжение

      Многие коммерческие чистящие средства содержат агрессивные химические вещества, которые могут раздражать кожу и вызывать повреждение глаз. Наденьте перчатки и защитите глаза защитными очками.

      Положите бумажные полотенца или газеты на пол вокруг печи, чтобы собрать капли, которые могут повредить пол. Убедитесь, что кухня хорошо проветривается, включив вентилятор в вытяжке.

      Ель / Ана Кадена
    3. Распылите чистящее средство в духовке

      Следуя указаниям на этикетке продукта, нанесите средство на внутреннюю поверхность духовки, включая дверцу. Не распыляйте очиститель на электрические нагревательные элементы или газовые вентиляционные отверстия. Закрыть дверь. Большинство уборщиков работают за 20-30 минут.

      Ель / Ана Кадена
    4. Очистка решетки духовки

      Если возможно, вынесите решетки духовки на улицу и обрызгайте их чистящим средством. Убедитесь, что распылили обе стороны стоек. Поместите каждую стойку в прочный мешок для мусора и плотно закройте его на 20–30 минут.

      Ель / Ана Кадена
    5. Протирка духовки и противней

      По прошествии соответствующего времени протрите влажной тряпкой или губкой все поверхности внутри духовки и решетки. Если пища все еще прилипает к поверхности, сотрите ее влажным меламиновым ластиком. Вам нужно будет часто промывать губку в чистой воде во время работы.

      Ель / Ана Кадена
    6. Сборка духовки

      Как только все будет очищено, поместите решетки обратно в духовку, и она готова к использованию.

      Ель / Ана Кадена

    Как очистить духовку пищевой содой и уксусом

    1. Опорожнить печь и защитить поверхности

      Удалите решетки духовки и все предметы, хранящиеся в духовке. Положите бумажные полотенца или газеты на пол, чтобы собрать капли.

      Ель / Ана Кадена
    2. Смешайте пасту из пищевой соды

      В небольшой миске смешайте 1/2 стакана пищевой соды с двумя столовыми ложками воды (используйте больше или меньше), чтобы получилась пастообразная паста. Возможно, вам придется смешать вторую партию, если ваша духовка достаточно большая.

      Ель / Ана Кадена
    3. Намазка на пасту

      Надев перчатки, руками или старой кистью нанесите пасту на все поверхности в духовке, включая дверцу, за исключением электрических нагревательных элементов и газовых вентиляционных отверстий. Закройте дверцу и оставьте пасту на 8-10 часов.

      Ель / Ана Кадена
    4. Обработка стеллажей

      Поместите решетки в раковину или ванну и опрыскайте дистиллированным белым уксусом. Посыпьте сухую пищевую соду и наблюдайте за пенообразованием! Когда пенообразование прекратится, наполните ванну горячей водой, пока полки не будут полностью погружены в воду. Дайте им пропитаться от восьми до десяти часов.

      Ель / Ана Кадена
    5. Очистка духовки и противней

      Откройте духовку и протрите все поверхности влажной губкой или тряпкой. Соскребите прилипшую пищу меламиновой губкой или распылите немного уксуса и добавьте немного сухой пищевой соды. Вспенивающееся действие поможет размягчить беспорядок, облегчив его вытирание.

      Выньте стойки из воды для замачивания и протрите губкой, чтобы удалить грязь с каждой стороны. Высушите решетки и поставьте их обратно в духовку.

      Ель / Ана Кадена
    6. Используйте пемзу для сжигания битов

      Для сильно загрязненных духовок используйте пемзу, чтобы соскоблить пригоревшие кусочки, не царапая их. Пока поверхность духовки смазана водой, пемза соскребает углеродистые отложения, которые обычно удаляются только с помощью агрессивных химикатов.

    Как очистить внутреннее стекло дверцы духовки (легко!)

    Новый год, пора чистить! У кого-нибудь еще есть мотивация убраться перед тем, как вернуться в школу и на работу после каникул? Я уверен. Кажется, что после того, как все праздничные украшения собраны, пришло время навести порядок, организовать и провести глубокую уборку. В этом году я начала на кухне. Признаюсь, я пренебрегал своей плитой на протяжении многих лет. Он у меня уже почти десять лет, но я чистил его только дважды. В первый раз это была катастрофа с тоннами пены для чистки духовки повсюду, а фактической очистки не происходило. Во второй раз я запустил цикл самоочистки, и запах и шум (детекторы дыма включались и выключались часами) чуть не довели нас до крайности. К счастью для меня, третий раз был шармом. Сегодня я делюсь тем, как я (наконец-то!) очистил духовку, в том числе МЕЖДУ СТЕКЛОМ ДВЕРЦЫ, где таинственным образом скапливается пыль, пух и собачья шерсть, из-за чего вся духовка выглядит грязной.

    Примечание. Этот пост содержит партнерские ссылки. Покупки по этим ссылкам означают, что я могу получить небольшую комиссию или реферала совершенно бесплатно для вас. Как всегда, все мнения, высказанные здесь, на 100% принадлежат мне, и я делюсь только теми продуктами и брендами, которые мне нравятся и которые, думаю, понравятся вам.

    Глубокая очистка внутри

    Первый шаг к тому, чтобы ваша духовка была как можно более безупречной, — это провести глубокую внутреннюю очистку. Есть много советов и видео о том, как это лучше сделать. На меня средства для чистки духовки из магазина не подействовали (хотя, признаться, я, возможно, невнимательно прочитала инструкцию…). Вот инструменты, которые вам понадобятся, а также шаги, которые необходимо выполнить.

    Большинство расходных материалов не требуют пояснений (этот таинственно выглядящий аэрозольный баллончик — просто мое средство для мытья стекол, сделанное своими руками) и наверняка уже есть у вас дома. Однако вам понадобится один специальный инструмент, который не так распространен: отвертка TORX. Я копалась в инструментах моего мужа и нашла набор головок с наконечником для бит Torx, так что я смогла использовать его, как вы увидите в видео ниже. Если у вас нет отвертки Torx, было бы неплохо подобрать такой набор (есть множество размеров, менее 10 долларов!), Чтобы вы знали, что у вас есть правильный размер для дверцы духовки.

    НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ набор отверток Torx

    Пищевая сода + уксус

    Быстрое путешествие по Google говорит мне, что многие люди успешно смешивали пасту из пищевой соды. Вот как.

    1. Смешайте 1/2 стакана пищевой соды с 3 столовыми ложками воды до состояния пасты.
    2. Намазать внутри духовки, особенно на грязные места.
    3. Оставьте на несколько часов.
    4. Протрите теплой водой и тканью.
    5. Распылите уксус на всю поверхность.
    6. Протрите чистой влажной тканью.

    Метод цикла самоочистки духового шкафа

    Это метод, который я использовал, и у меня был большой успех… на этот раз. Я не мог поверить, насколько блестящей и чистой была духовка! Вот что я сделал по-другому, чтобы заставить его работать хорошо.

    1. Снимите решетки духовки. Я не сделал этого в первый раз, и они потеряли часть своего блеска и больше не скользят внутрь и наружу.
    2. Соскребите все большие куски пригоревшего материала (у-у-у, я знаю….).
    3. Полностью подметите или пропылесосьте духовку вручную, чтобы удалить все крошки, пепел и различные крошки. Я тоже делала это не в первый раз, поэтому дым и ужасные запахи.
    4. Откройте окно или два, чтобы проветрить дом.
    5. Запустить цикл. После завершения цикла дайте духовке полностью остыть, прежде чем открывать ее.
    6. Смешайте уксус и воду в пропорции 1:1 в маленьком ведре и сотрите белый налет со стен, дверцы и дна духовки.
    7. Сделайте шаг назад и полюбуйтесь блеском!

    Перед запуском цикла самоочистки я снял решетки духовки и вымыл их в ванной. Положите пляжное полотенце на дно ванны, чтобы защитить ее от царапин, включите очень горячую воду и налейте немного Dawn (или другого обезжиривающего средства для мытья посуды). Оставьте минимум на 30 минут, затем смойте губкой для мытья посуды. Мои подставки плохо входили в щели духовки с тех пор, как я сжег их в своей последней попытке цикла самоочистки, но я намазал немного оливкового масла на бумажное полотенце и немного смазал их, прежде чем поставить обратно. Встали сразу, почти как новые!

    Глубокая очистка стекла дверцы духового шкафа

    Рекомендуется очистить внешнее и внутреннее стекло дверцы духовки ПЕРЕД чисткой пространства между стеклами, чтобы вы могли видеть, что осталось.

    1. Очистка наружного стекла

    Вы можете очищать духовку снаружи с помощью любого стандартного средства для мытья стекол. Я делаю средство для мытья стекол самостоятельно из 1 стакана воды, 1 стакана медицинского спирта и 2 столовых ложек дистиллированного белого уксуса. Вы можете добавить эфирные масла, если хотите, чтобы он тоже приятно пах!

    2. Удалите запекшуюся грязь с внутреннего стекла

    Мой самодельный очиститель для стекол не справился с грязью внутри двери даже после того, как я запустил цикл самоочистки, поэтому я использовал то же самое чистящее средство Cerama Bryte, что и для керамической варочной панели. Просто нанесите немного средства, потрите труднодоступные места керамической губкой, входящей в комплект поставки Cerama Bryte, соскоблите лезвием бритвы особо стойкие пятна и отполируйте чистым полотенцем из микрофибры. После этого нанесите несколько капель спрея для очистки стекол и протрите чистым полотенцем из микрофибры.

    НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ полный комплект Cerama Bryte с чистящим средством и инструментами.

    3. Очистка МЕЖДУ СТЕКЛАМИ снаружи и внутри

    А теперь, долгожданный момент, простые шаги по очистке внутреннего стекла дверцы духовки. Прежде всего, позвольте мне сказать, что производители обычно не рекомендуют разбирать дверцу духовки. Многое может пойти не так: разбитое стекло, поврежденная дверца и т. д. GE рекомендует намотать ткань из микрофибры на линейку и вставить ее в небольшие отверстия в нижней части дверцы духовки, чтобы очистить ее. Я попробовал, но он был слишком толстым, чтобы пройти через маленькие щели. Итак, я пошел еще дальше и открутил винты в верхней части двери, чтобы открыть ее и просунуть внутрь руку, чтобы почистить ее. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, так как есть риск разбить стекло.

    Видеоруководство: Как очистить внутреннюю поверхность и пространство между стеклом дверцы духового шкафа

    Вот видео, показывающее этот процесс, а также то, как использовать Cerama Bryte на внутренней стороне дверцы:


    1. Иметь место готов поставить дверь, прежде чем снять ее. Я рекомендую большую плоскую поверхность, покрытую одеялом или полотенцем, чтобы предотвратить появление царапин.

    2. Откройте дверцу духовки и поднимите два шарнирных замка в нижней части обеих сторон дверцы, чтобы разблокировать их.

    Шарнирный замок в закрытом/закрытом положении. Шарнирный замок в открытом/открытом положении

    3. Поднимите дверцу, как будто закрывая ее, примерно на 75 % от ее полного закрытия, затем потяните наружу у основания дверцы, чтобы извлечь ее из печи.

    4. Положите дверцу внутренней стороной вверх на мягкую ровную поверхность.

    5. С помощью отвертки Torx выкрутите два винта в верхней части дверцы.

    6. Аккуратно приподнимите верхнюю часть стекла духовки на несколько дюймов, пока внутрь не поместится рука.

    7. С помощью ткани из микрофибры удалите крошки, пух и другой мусор из промежутков между стеклами.

    8. Нанесите средство для мытья стекол на вторую чистую салфетку из микрофибры, затем протрите внутреннюю часть каждого стекла, пока они не станут чистыми.

    9. Соберите винты в верхней части дверцы, стараясь продеть их через направляющие.

    10. Удерживая дверцу духовки закрытой примерно на 75 %, осторожно наклоните ее обратно в петли.

    11. Когда петли снова встанут на место, полностью откройте дверь и установите замки петель на место.

    Глубокая очистка варочной панели и дисплея

    Эта часть, вероятно, то, что вы делаете много, так как готовка грязная. Я использую свой набор для чистки варочной панели Cerama Bryte на горелках и в зонах приготовления пищи, а самодельный очиститель для стекол и салфетку из микрофибры — на поверхности дисплея и ручки.

  • You may also like

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.