Руками

Видео как сделать стол из досок своими руками: Как сделать дачный стол своими руками: выбор крепкой конструкции

Видео как сделать стол из досок своими руками: Как сделать дачный стол своими руками: выбор крепкой конструкции

Содержание

Как сделать дачный стол своими руками: выбор крепкой конструкции

Даже если производство мебели – далеко не ваша сфера, сделать дачный стол своими руками, чтобы собираться с семьей и друзьями теплыми летними вечерами – вполне посильная задача.

Главное его преимущество в отличие от покупного – несомненная экономия. Не обязательно делать стол с нуля: просто смонтировав покупные детали, вы сэкономите 30-50 % стоимости. Если удастся использовать материалы, оставшиеся от строительства или ремонта, – расходы ограничатся приобретением фурнитуры.

Чтобы выбрать конструкцию, необходимо решить, где будет использоваться изделие.

Используя для дачного или кухонного стола дешевые несортовые доски – некондицию, – вы получите преимущества, недоступные для массового производства. Звучит сомнительно? Но это так: сучки, из-за которых доски отбраковываются, имеют интереснейшие декоративные свойства. Если получится удачно их подчеркнуть – вы станете автором совершенно неповторимого дизайнерского изделия, которое жаль оставлять в саду под дождем.

Сделать дачный стол своими руками, чтобы собираться с семьей и друзьями теплыми летними вечерами – вполне посильная задача.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Чтобы выбрать конструкцию, необходимо решить, где будет использоваться изделие: на травяном газоне под деревом, дополнять беседку, стоять в мастерской или в доме.

Простейший дачный стол можно смонтировать за несколько часов с минимумом материалов, но и прослужит он недолго. Чтобы получить изделие, которое будет действительно приятно использовать, нужно тщательно подготовить доски и качественно выполнять все технические операции на каждом из этапов.

Главное его преимущество в отличие от покупного – несомненная экономия.

Если вы нашли в лесу большой пень, из него может получиться простой в изготовлении садовый столик. Требуется только снять с пня кору, сделать по верху ровный срез, отшлифовать его, обработать антисептиком и покрыть лаком. Достаточно прибить или прикрутить к «ножке» из пня готовый мебельный щит – и готово.

 

Хорошо смотрятся столешницы из досок, скрепленных внизу поперечными рейками. Если вам больше по вкусу клееная столешница, ее можно сделать своими руками, но это потребует больших усилий.

Если получится удачно их подчеркнуть – вы станете автором совершенно неповторимого дизайнерского изделия, которое жаль оставлять в саду под дождем.

Начинающему мастеру сложно закрепить ножки надежно, поэтому постарайтесь выбрать конструкцию, правильно оценив свои навыки и учитывая затраты труда и времени. Наиболее просто изготовить крестообразные и Г-образные ножки. Чтобы прикрепить прямые ноги – требуется тщательно выполнить соединение деталей.

 

Один из самых уютных вариантов для сада – разборный стол со скамейками, который можно установить в беседке или на веранде. Выполнить его несложно, главное выбрать качественные материалы и правильно подготовить их к работе.

Простейший дачный стол можно смонтировать за несколько часов с минимумом материалов, но и прослужит он недолго.

Как выбрать дерево?

Для садового или кухонного стола подойдет древесина многих пород, как мягких (сосны, ели, кедра, пихты), так и твердых (дуба, березы, ясеня, ореха, клена, яблони, груши, акации и др.) Исключение составляют слишком мягкие породы древесины (тополь, ольха, осина, ива).

 

Одним из главных параметров пригодности дерева для изготовления мебели является устойчивость к гниению: перечисленные выше породы этому требованию соответствуют.

Если вы не планируете заниматься мебельными работами постоянно или только начинаете практиковаться, отдайте предпочтение наиболее распространенным породам дерева – сосне и березе.

Хорошо смотрятся столешницы из досок, скрепленных внизу поперечными рейками.

Для столешницы, рамы и ножек возможно использование древесины разных пород. На этапе сборки понадобятся шканты: их обычно делают из акации или самшита. Древесина березы имеет невыразительный рисунок и может существенно покоробиться из-за пролитой жидкости – в качестве материала столешницы ее лучше не использовать, но благодаря твердости этой породы из нее можно сделать ноги.

 

Столешницу лучше выполнить из дуба или сосны. Если вы умеете брашировать дерево, поверхность кухонного стола может стать настоящим произведением искусства. Брашировке поддается древесина мягких видов: дерево обжигается газовой горелкой, и мягкие волокна удаляются железной щеткой. Работы лучше проводить во дворе из-за большого количества пыли. Если удалось обжечь древесину равномерно, результат вас порадует. Браш можно тонировать морилками, бейцами, разведенной водой художественной акриловой краской. Разумеется, брашировка дерева не обязательна: это только вариант отделки.

Если вам больше по вкусу клееная столешница, ее можно сделать своими руками, но это потребует больших усилий.

Выбор лакокрасочных материалов и клея

Прежде чем приступить к монтажу, доски нужно защитить от гниения. Дерево нужно пропитать водно-полимерной эмульсией (ВПЭ): обработка проводится два раза с интервалом в 3-5 дней. Этого достаточно, чтобы изделие прослужило долго.

Для некоторых моделей потребуется клей. Наряду со специальными столярными клеями (БФ-2 и др.) можно использовать строительный ПВА: его наносят на обе склеиваемые поверхности, подсушивают до «отлипа», затем соединяют детали и выдерживают под прессом до трех суток.

Начинающему мастеру сложно закрепить ножки надежно, поэтому постарайтесь выбрать конструкцию, правильно оценив свои навыки и учитывая затраты труда и времени.

Выбор лакокрасочных материалов определяется тем, где планируется использовать изделие: во дворе или в помещении. Для садового стола, который неизбежно подвергается воздействию осадков, подходят алкидные, алкидно-уретановые, нитроцеллюлозные лаки и масляные краски. Для кухонного стола, как и для любой мебели, постоянно находящейся в помещении, лучше использовать акриловые краски и лаки: они более экологичные, не имеют сильного запаха. Лаки, отмеченные знаком «голубой ангел» рекомендованы для детской мебели и игрушек.

 

Если вы решили покрыть дерево морилкой, краской или просто тонированным лаком, это нужно выполнить до сборки.

Необходимо учитывать совместимость материалов. Лак тонируется подходящей по составу краской: если лак алкидный, краска должна быть масляной, если вы используете акриловый лак – его можно тонировать только акриловой краской. Сначала небольшое количество лака тщательно смешивают в отдельной таре с краской, а потом полученную смесь добавляют в лак большего объема.

Один из самых уютных вариантов для сада – разборный стол со скамейками, который можно установить в беседке или на веранде.

Какие инструменты необходимы

Для работы понадобятся:

  • ножовка,
  • циркулярная пила или лобзик;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • молоток (если решено использовать гвозди).

Для садового или кухонного стола подойдет древесина многих пород.

В данный перечень включены лишь самые необходимые инструменты, но чтобы работа была комфортнее, а готовое изделие выглядело эстетично, желательно купить или взять напрокат поворотное стусло, эксцентриковую шлифмашину и фрезерный станок.

 

Поворотное стусло дает возможность делать спилы точно под нужным углом. Эксцентриковая шлифмашина позволит подготовить детали просто, быстро и качественно: вы за час отшлифуете доски, вместо того чтобы делать это целый день вручную наждачной бумагой. Для качественной обработки торцов пригодится ленточная шлифмашина, а фрезерный станок позволяет выбрать дерево для необходимых пазов и обработать кромки.

Если вы не планируете заниматься мебельными работами постоянно или только начинаете практиковаться.

Самодельный стол из поддонов

Эффектный столик в рустикальном стиле можно сконструировать из паллет (деревянных поддонов). Если вы счастливый обладатель подобной тары, в особенности двухнастильного поддона, – просто разберите его: проблемы приобретения досок нет!

Считаете, что купить новые доски всегда лучше? Вы наверняка раньше не работали с деревом: сырую древесину использовать нельзя (изделие через несколько месяцев деформируется), а сухие доски стоят значительно дороже. Чтобы просушить доски из сырой древесины, их укладывают штабелями в хорошо проветриваемом помещении: этот необходимый процесс отсрочит ваш проект на 4-6 месяцев! Неплохим вариантом для кухонного стола могут стать уже упомянутые отбракованные доски, тоже сухие.

Для столешницы, рамы и ножек возможно использование древесины разных пород.

Вернемся к паллетам: они разобраны. Теперь в вашем распоряжении крепкие доски с разным рисунком и цветом, не исключено, что из деревьев разных пород. Эти особенности не стоит рассматривать как недостатки: они придадут изделию изюминку: надо только создать из них интересную композицию, чередуя доски схожего оттенка.

Из боковых частей поддона получится отличный каркас, а оставшиеся планки будут использованы для сборки столешницы.

Работы лучше проводить во дворе из-за большого количества пыли.

Чтобы сделать ножки, понадобится брус толщиной не менее 5 см. Все детали необходимо подготовить: строго по волокнам зашкурить наждачной бумагой сначала крупной (No120-150), затем более мелкой зернистости (No400-600), тщательно удаляя пыль.

Некоторые доски можно покрасить акриловой или масляной краской. Поклонники стиля лофт могут использовать трафареты в виде цифр или простых графических символов. Доски с красивым естественным рисунком “морим” или просто покрываем лаком. После морения или первого слоя акрилового лака мягкие волокна подымаются; их нужно прошкурить наждачной бумагой средней зернистости и нанести новый слой лака.

Эффектный столик в рустикальном стиле можно сконструировать из паллет (деревянных поддонов).

Если используется лак на неводной основе, достаточно нанести 2-3 слоя, а если акриловый – количество слоев может доходить до десяти.

 

После лакировки деталей можно переходить к монтажу, который состоит из нескольких этапов.

Неплохим вариантом для кухонного стола могут стать отбракованные доски, тоже сухие.

Доски столешницы скрепляем планками, которые размещаем на стыках досок. При помощи дрели, шуруповерта и саморезов крепим доски к планкам (на стыках используем два самореза, на цельных досках – один). Использование дрели необходимо, чтобы при вкручивании саморезов древесина не треснула. Собираем раму из подготовленных боковин поддонов. При помощи сверла подходящего для саморезов диаметра просверливаем на стыках отверстия. Стыки промазываем клеем и фиксируем саморезами. Устанавливаем ножки: просто прикручиваем доски к раме, вкручивая саморезы по диагонали. Чтобы усилить конструкцию, аналогичным способом делаем внизу перемычки.

Чтобы сделать ножки, понадобится брус толщиной не менее 5 см.

Деревянный стол с клееной столешницей

Для клееной столешницы нужно подобрать доски одинаковой ширины. Если стол предназначен для мастерской и его внешний вид не имеет большого значения, можно использовать старые половые доски: там уже есть пазы. Чтобы сделать пазы самостоятельно, потребуется фрезерный станок.

 

Для сбора столешницы необходима ровная поверхность. Просто промазываем боковины клеем, стыкуем доски без зазоров и стягиваем полученную конструкцию струбцинами. В зависимости от используемого клея, столешница должна сохнуть от 1 до 3 суток. Если всё сделано правильно, вы получите столешницу с абсолютно ровной поверхностью без щелей. Остается отработать торцы – сначала подравнять лобзиком, а потом отшлифовать. При отсутствии ленточной шлифмашины это необходимо сделать вручную – наждачной бумагой сначала крупной, затем средней зернистости.

После лакировки деталей можно переходить к монтажу, который состоит из нескольких этапов.

Если нет желания возиться с клеем и струбцинами – можно использовать готовый мебельный щит из строительного магазина. Тогда столешницу остается покрыть прозрачным или тонированным лаком.

 

Для хорошего результата нужно нанести 5-7 (для акрилового лака до 10) слоев. После каждого третьего слоя рабочую поверхность столешницы нужно прошкурить мелкозернистой наждачной бумагой, тщательно удаляя пыль влажной салфеткой. На этапе лакировки важно не торопиться: каждый слой лака должен хорошо просохнуть.

Осталось сделать ножки садового или кухонного стола: остановимся на варианте с Г-образными ножками. Понадобятся доски толщиной не менее 22-25 мм.

Для клееной столешницы нужно подобрать доски одинаковой ширины.

Г-образные ножки состоят из двух частей, соединенных под углом 90. На соединяемых досках необходимо сделать выборку, промазать стык столярным клеем, а затем установить саморезы.

 

Когда клей высохнет, покрываем ножки лаком и после высыхания просто крепим на саморезы к столешнице.

Соединение ножек со столешницей имеет несколько вариантов.

Столик с прямыми ножками

Чтобы сделать прямые ножки, достаточно напилить толстый брус на куски одинаковой длины. Соединение таких ножек со столешницей имеет несколько вариантов.

Чтобы прямые ножки были установлены надежно, в домашних условиях можно использовать соединение на шкантах. Их можно сделать самостоятельно из древесины акации или купить готовые. Для сборки шкантовых соединений нужен быстросохнущий столярный клей (БФ-2).

Чтобы сделать прямые ножки, достаточно напилить толстый брус на куски одинаковой длины.

Столик с Х-образными ножками

Х-образные ножки делаются из брусьев или досок толщиной не менее 50 мм.

Последовательность работы.

  1. На внутреннюю сторону столешницы крепим на саморезы по две планки с каждой стороны.
  2. Чтобы столик хорошо смотрелся, края планок нужно предварительно обрезать под углом 52 .
  3. Парные планки крепим так, чтобы поместились ножки, делаем напуски 2-3 мм с каждой стороны.
  4. Кладем доски на ровную поверхность, скрещивая их под нужным углом. Измеряем расстояние между концами досок: оно должно соответствовать ширине стола.
  5. Место пересечения обводим мелом: здесь необходимо выбрать половину толщины досок, чтобы после сборки они лежали в одной плоскости.
  6. Промазываем выемки клеем и помещаем детали под пресс на 1-3 суток. Для большей надежности соединение можно укрепить саморезами.
  7. Лакируем ножки.
  8. Осталось прикрепить их к столешнице, поместив в сформированные рейками пазы – и стол для дачи своими руками готов.

Х-образные ножки делаются из брусьев или досок толщиной не менее 50 мм.

Стол со скамейками

Оптимальное решение для беседки – обеденный стол с прикрепленными к нему скамейками. Такую конструкцию лучше делать разборной, чтобы убирать на зиму в помещение.

 

Для стола потребуются толстые доски (от 32 мм), которые нужно распилить на куски согласно чертежу. В данном варианте к столу крепятся две скамейки. Когда все детали нарезаны, их необходимо отшлифовать, уделяя особое внимание торцам. Каждую доску отдельно покрываем лаком.

Оптимальное решение для беседки – обеденный стол с прикрепленными к нему скамейками.

Чтобы соединить части конструкции, подготовим шпильки (длина 160 мм), гайки и шайбы – по 24 шт. Для остальных соединений используем саморезы или гвозди подходящей длины. При помощи дрели необходимо подготовить все отверстия под крепления.

По чертежу собираем столешницу и верхние части скамеек. Поперечные рейки спиливаем по краям, угол должен составлять 45. Это удобно делать при помощи поворотного стусла.

Делаем и крепим на саморезы все ножки. Крепим спиленные под углом детали.

Каждую доску отдельно покрываем лаком.

Стягиваем изделие шпильками с болтами. Отверстия под шпильки необходимо предварительно просверлить дрелью. Устанавливая шпильку, нужно надеть шайбы с обеих сторон и закрутить гайки, используя ключ.

Стягиваем изделие шпильками с болтами.

Доски сидений крепим с зазорами от 5 мм. Когда сидения соединены со спиленными опорами, крепим их к собранной основе досками 160 см: понадобится 4 доски.

Устанавливаем оставшиеся шпильки и наслаждаемся результатом.

При помощи дрели необходимо подготовить все отверстия под крепления.

ВИДЕО: Деревянный стол в беседку своими руками

видео-инструкция по монтажу, особенности небольших раздвижных изделий из массива со стеклом, как обновить, цена, фото

Все фото из статьи

Вы можете заказать или приобрести в магазине самые разные кухонные столы со стеклом и деревом, пластиком или же из какого-нибудь одного материала, но при этом вы получите готовое изделие, в котором не будет частички вашей души, которая всегда вкладывается в различные поделки, сделанные с любовью.

А ведь у вас всегда есть возможность приложить к этому свои руки, то есть, сделать стол самому, если только для этого найдётся достаточно места и необходимые инструменты, причём, это не обязательно должны быть стационарные деревообрабатывающие станки. Мы предлагаем вам в принципе рассмотреть, как можно собрать подобную мебель, что для этого нужно, а также посмотреть видео в этой статье.

Кухонный стол из натурального дерева с наборной столешницей

Древесина для кухни

Столешница

Будем использовать эти доски

  • Давайте сначала сделаем столешницу – по этому принципу можно собрать кухонный стол из дерева 60х80 см или 60×200 см – главное, чтобы вы подобрали не очень кривые доски. В данном случае мы используем сосну толщиной 30 мм и шириной 100 мм – длина значения не имеет. Сучки тоже не представляют большой опасности, но это в том случае, если они не выпадают.

Намазываем доски клеем

  • Это, конечно, не кухонные столы из массива дерева, но верх у нас будет именно такой, а чтобы доски плотно прилегали друг к другу, мы намазываем их боковые грани клеем ПВА. При этом достаточно нанести ПВА только на одну сторону, но сделать это нужно в достаточном количестве, не боясь никаких подтёков. Если вы заметите, что в некоторых местах проступает смола, то её обязательно нужно соскоблить и протереть это место уайт-спиритом.

Стягиваем доски струбцинами

  • Безусловно, доски не могут быть идеально прямыми, даже если цена делового леса проходит по высшей категории, и между ними будут оставаться достаточно большие щели – это следствие изгиба волокон. Поэтому, разложите их на ровной поверхности (на столе, на полу) выгодной стороной вверх и стяните струбцинами. На верхнем фото использованы матерчатые струбцины для рамок, но можно также использовать обычные верёвки – неплотно обматываете её вокруг столешницы, завязываете на узел и, просунув в каком-либо месте палку, прокручиваете её, тем самым затягивая накинутую петлю.

Примечание. Сделанные таким способом кухонные столы из дерева получаются очень красивыми, но во время зажимания струбцин вам нужно будет постоянно подравнивать доски, чтобы они все оказались на одном уровне – заподлицо.
Струбцины затягиваете до отказа, а чтобы не пережать крайние доски, подставляете с каждой стороны ещё по одной доске.

С нижней стороны страхуем конструкцию рейками

  • По истечении 5-8 часов, а ещё лучше суток, мы снимаем струбцины и фиксируем доски с нижней стороны планками – вы даже можете сделать их под крепление для ножек, но об этом мы расскажем в следующем разделе. Нужно прикрутить к рейке каждую из досок, только проследите за тем, чтобы шурупы не вышли наружу с обратной стороны – это испортит лицевую поверхность.

Рекомендация. В крайние доски тоже нужно загнать по саморезу через планку для их фиксации, но так как это на краю рейки, то она, скорее всего, растрескается.
Чтобы этого избежать, предварительно сделайте в этой деревянной рейке отверстие диаметром 2-3 мм, тогда шуруп её не расколет.

Шлифовка поверхности «черепашкой»

  • Не только кухонные деревянные столы со стеклом могут иметь зеркально гладкую поверхность – это также возможно и для древесины, только нужно её хорошо отшлифовать. Но для этого вам понадобится не наждачная бумага, а шлифовальная машина с диском «черепашкой» – так вы сможете убрать все неровности от стыковки, которые в любом случае останутся при примыкании досок друг к другу. После шлифовки подрезаете ровно края столешницы и дополнительно шлифуете грани среза.
  • Теперь вы можете пойти двумя путями – первый из них, это наклеить на столешницу кухонный пластик, используя вместо пресса утюг и тряпку из натуральных волокон. Но можно также вскрыть его лаком в 3-4 слоя (для разделочных столов лучше первый вариант). При вскрытии лаком на первый слой лучше нанести нитролак, который высохнет за 2-3 часа, после этого отшлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой (лак вздыбит волокна), а после этого покрыть паркетным лаком, например, ALPINA в 2-3 слоя.

Сборка стола

Элементы ножек: 1 – горизонтальная деталь; 2 – вертикальная деталь

Таким методом, который мы вам сейчас предложим, можно собирать, как большие, так и небольшие деревянные кухонные столы, только при этом у вас должна быть столешница, наподобие той, изготовление которой мы описали выше. Но сначала нужно заготовить ножки, примерно такие, какие показаны на верхнем изображении и нам понадобятся по четыре таких детали. Кроме того, на каждой детали сверлятся отверстия под крепёжные болты по штуки на каждую, но подробнее вы узнаете об этом в процессе сборки.

Способ сборки ножек

Отверстия на вертикальных и горизонтальных элементах опор должны совпадать друг с другом, чтобы их можно было скрепить болтами, как это показано на верхнем изображении. Такие элементы можно сделать из фанеры или ОСП (ориентировано-стружечной плиты) толщиной 16-16 мм.

Между ножками устанавливаем перемычку

Для прочности между ножками устанавливаете перемычку, которую можно сделать из той же доски, из которой вы собирали столешницу, но пока ничем её не фиксируете. Но, хотя мы рассматриваем, как делать обычные, а не раздвижные деревянные кухонные столы, её всё равно нужно будет закрепить, чтобы ножки не разъезжались. Это можно сделать после полной сборки, закрутив по одному саморезу (желательно, жёлтому) с каждой торцевой стороны вертикальной опоры.

Перемычки под столешницей для ножек

Мы дополнительно скрепляли столешницу брусками, но нам нужны кронштейны для ножек, поэтому, мы можем их и оставить, но лучше сделать другие, более красивые, из той же фанеры или ОСП, как это показано на верхнем рисунке. Это даже не инструкция, а просто совет в эстетическом направлении.

Крепление продольной планки

Теперь можно сделать ещё одно дополнительное устройство на деревянной столешнице, которое придаст ей более массивный вид – прикрутите по периметру рейку 30 мм толщиной. Это будет нечто вроде каркаса для обшивки столешницы рамкой.

Закрепляем шканты

Теперь, по периметру столешницы и рейки для каркаса вставляем мебельные шканты, предварительно просверлив под них отверстия. Расстояние между ними выдерживайте не более 30 см.

Облагораживаем периметр

А теперь нужно облагородить периметр столешницы – для этого подойдёт рейка из цельного дерева толщиной 30 мм. Помимо шкантов её также нужно посадить на клей, только струбцины здесь уже не используйте, чтобы не оставлять следов на дереве.

Крепление ножек

После этого переворачиваете столешницу и крепите её своими руками к ножкам, фиксируя на болты.

Изделие в сборе

Когда соберёте стол, проверьте все крепления и подожмите их ещё раз, чтобы у конструкции нигде не было люфта.

Заключение

У таких сборных конструкций есть одно несомненное преимущество – возможность их разборки без ущерба для деталей, так как обновить деревянный кухонный стол лучше всего именно в разобранном виде. Для этого снимают старое покрытие шлифовальной машиной и лакируют или красят поверхность заново.

Стол из досок своими руками, инструменты, чертеж, советы, мастер-класс

На чтение 9 мин. Просмотров 34.8k.

Мебель из натурального дерева практична, долговечна и функциональна, поэтому никогда не выйдет из моды. Еще одно достоинство — возможность самостоятельного изготовления. Чтобы сделать стол из досок своими руками, необходимо ознакомиться с разновидностями материала, нюансами составления чертежа. Подробные мастер-классы помогут избежать распространенных ошибок и выполнить работу правильно.

Выбор материалов

Дерево – самый популярный материал, который используют для производства столов. Причина широкого распространения заключается в уникальных свойствах:

  • простота обработки;
  • стойкость к негативным внешним факторам;
  • экологическая безопасность;
  • многообразие методов обработки и декора;
  • неповторимый природный рисунок.

Внешний вид готовой мебели зависит от разновидности используемого материала и типа его обработки. Для производства столика для дачи своими руками подходят самые разные породы дерева:

  1. Бук. Твердый материал, податливый и простой в обработке. Из недостатков стоит отметить склонность к гниению, деформации при усыхании.
  2. Сосна. Мягкая порода древесины, податливая и легкая, без труда пропитывается антисептическими средствами.
  3. Ель. Более сложная в обработке по сравнению с сосной. Из-за большого количества сучков текстура стола будет не слишком ровной.
  4. Береза. Надежная древесина, устойчива к образованию сколов, трещин. Если стол используется в условиях повышенной влажности, дерево склонно к гниению. Избежать негативных последствий можно при помощи пропитки специальными антисептиками.
  5. Ольха. Однородный эластичный материал характеризуется прочностью, легким весом. Благодаря высокой смолистости дерево устойчиво к влаге, практически не гниет.
  6. Дуб. Одна из самых прочных пород, отличается привлекательной благородной текстурой, поэтому часто используется в мебельном производстве.

Для создания столов из досок своими руками потребуется обрезной материал. Мебель из «горбылей» выглядит грубовато, гармонично впишется в интерьер частного дома, оформленного в охотничьем стиле. Для изготовления столешницы может использоваться срез ствола подходящего диаметра.

Твердость дерева – не всегда залог долговечности. При изготовлении дачной либо уличной мебели значение имеют эластичность, упругость, стойкость к деформациям. Идеально соответствуют этим требованиям лиственница, осина, липа, ель.

БерезаСоснаЕльБукОльхаДуб

Необходимые инструменты

Чтобы процесс сборки стола был максимально эффективным и комфортным, следует подготовиться к нему заранее. Раскрой деревянных элементов, а также обработку антисептиками лучше проводить в подсобном помещении. Из инструментов потребуются:

  1. Электролобзик. Используется для распиливания досок в вертикальной плоскости.
  2. Шлифовальная машинка. Служит для разглаживания, полировки поверхности элементов мебели. Можно производить эти работы вручную, при помощи наждачной бумаги, но в этом случае процедура займет гораздо больше времени.
  3. Дрель. Инструмент незаменим при сверлении отверстий, соединении деталей стола.
  4. Отвертки. Потребуются крестообразные и плоская. Пригодятся короткие приспособления (12–15 см) для труднодоступных мест. При выборе стоит обратить внимание на ручки, которые должны удобно ложиться в ладонь.
  5. Линейка. Лучше металлическая, 500–1000 мм.

Изготовление столов невозможно без молотка, гвоздей, саморезов, уголков. Мастерам, которые часто делают мебель в домашних условиях, целесообразно обзавестись деревообрабатывающим станком. С ним эффективность работ повысится в разы.

Составление чертежа

Столик из дерева будет надежным и долговечным, если производится на основе заранее подготовленной схемы. Ее можно сделать самостоятельно, найти готовую в интернете либо заказать у специалистов. В основе чертежа – оптимальные размеры столешницы:

  1. 60 х 90 см. Подойдет для семьи из 3-х человек. Столик удобен для обедов, чаепитий, благодаря компактным габаритам впишется в небольшую комнату.
  2. 90 х 120 см. Позволяет с комфортом разместиться 4–6 людям. Мебель оптимальна для установки в просторной кухне либо на летней веранде.
  3. От 120 см. Большие конструкции идеальны для застолий. Уличные модели располагают под навесами, в беседках или просто под открытым небом.

Столики для дачи своими руками могут иметь разные габариты, все зависит от индивидуальных предпочтений. Чтобы мебель была комфортной, стоит учитывать рекомендованные размеры.

Для определения количества материала проводят деталировку – расчет необходимых элементов и объема работ. Каждый элемент стола вычерчивают отдельно с указанием параметров. При этом учитывают толщину доски, виды обработки – раскрой, шлифовку и другие.

Подготовка материалов

Деревянные доски для будущего стола необходимо тщательно подготовить для предстоящей работы. Прежде всего, выполняют распил в соответствии с чертежами. Чтобы срез получился ровным, предварительно на поверхность материала наносят разметку при помощи металлической линейки. Для этого нужное расстояние отмеряют с обеих сторон, а готовые отметки соединяют в одну линию. Если процедура выполняется с длинным полотном, в качестве направляющей удобно использовать рейку и пару струбцин для крепления.

После распиливания доски подвергаются циклеванию. При помощи специального инструмента с поверхности материала счищают все неровности. Для придания идеальной гладкости проводят шлифование будущего стола. Процедура выполняется строго по линии волокон, иначе на дереве останутся царапины. На этапе грубой обработки применяют наждак № 80, по мере улучшения качества можно переходить к полотнам с тонкой зернистостью № 120–240.

Антисептические средства защитят мебель от влаги, повреждений, паразитов, грибка. Уличный стол для дачи прослужит дольше, если обработка выполняется по всем правилам. Составы наносят на сухую, очищенную от опилок и мусора поверхность дерева. Все манипуляции проводят при температуре окружающей среды не ниже + 5º С.

РаспилШлифовкаНанесение антисептика

Пошаговая инструкция

После распила и подготовки материала можно приступать к сборке мебели. Благодаря подробному описанию рабочего процесса даже начинающие мастера смогут создавать красивые дачные столики своими руками. Сегодня наибольшей популярностью пользуются модели из поддонов, складные конструкции, а также изделия, которые можно изготовить из остатков досок.

Из деревянных поддонов

Оригинальным решением станут садовые столики, выполненные из пары палетов. Процесс изготовления подобной мебели максимально прост:

  1. Поддоны промывают в мыльном растворе, тщательно просушивают.
  2. Изделия шлифуют до полного удаления шероховатостей и неровностей. Поверхность обрабатывают пропитками с влагоотталкивающими свойствами.
  3. Палеты располагают один над другим, фиксируют двумя рейками. Столешницу можно оставить так, как есть либо заполнить отверстия небольшими деревянными брусками для получения цельной поверхности.
  4. Столик покрывают лаком или окрашивают в понравившийся цвет.

Компактная модель для сада из паллетов не годится для пышного застолья. За таким столом удобно читать газеты или беседовать за чашкой ароматного чая.

Из остатков досок

Конструкцию собирают из ненужных материалов разных размеров, пород. Для рамы потребуются доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Ножки прямоугольной формы делают из остатков дерева 15 х 50 мм. Удобный стол на дачу изготавливают по инструкции:

  1. Раму собирают их двух досок по 140 см и еще двух – по 55 см. Толщина каждой – 5 см. Рейки складывают под прямым углом, соединяют саморезами.
  2. Для ножек отрезают четыре одинаковые доски высотой 80 см. Каждую фиксируют к готовой раме при помощи 4-х саморезов.
  3. При помощи полочки можно повысить функциональность мебели и жесткость конструкции. Для ее изготовления на середине высоты ножек закрепляют перекладины из дерева.
  4. Каркас ставят на пол, проверяют устойчивость. Далее поверхность досок обрабатывают шлифовальной машинкой.
  5. При изготовлении столешницы разные виды досок чередуют друг с другом, фиксируют гвоздями.

Поверхность столика для дачи своими руками тщательно зашкуривают. Все элементы из досок очищают от пыли и мусора, покрывают лаком или окрашивают. Выбранная расцветка должна гармонировать с другой садовой мебелью.

Складной

Немного сложнее изготовить раскладной садовый стол своими руками. Мебель состоит из пары одинаковых столешниц из досок с параметрами 550 х 300 мм. В разложенном виде оба элемента соединяются друг с другом, формируя цельную поверхность 600 х 550 мм. Сборку выполняют в соответствии с описанием:

  1. Для ножек отрезают 4 бруска с параметрами 690 х 45 х 20 мм. Повысить устойчивость помогут спилы под углом 45º. Противоположный конец закругляют, чтобы соединение с опорами было подвижным.
  2. В ножках просверливают отверстия для установки болтов. Чертежи помогут правильно выполнить эту процедуру.
  3. Готовые столешницы из досок фиксируют саморезами к 4-м подножным опорам. Размеры последних – 500 х 45 х 20 мм.
  4. К нижней части ножек прикрепляют перекладины – деревянные бруски с габаритами 450 х 40 х 20 мм.
  5. Готовую конструкцию тщательно шлифуют, покрывают лаком.

Складной стол из досок удобно хранить, поскольку он занимает минимум места. Подобные модели часто используют в дачных условиях или на природе.

Варианты декора

Завершающим этапом создания столика своими руками для дачи станет декоративная отделка. Чтобы мебель выглядела необычно, необходимо заранее продумать ее дизайн. Популярностью пользуются следующие варианты оформления:

  1. Шлифовка и полировка. Поверхность мебели приобретает аккуратный вид и глянцевый блеск. Процедура выполняется наждачной бумагой, после завершения частицы материала удаляют, дерево пропитывают антисептиком, затем обрабатывают грунтовкой.
  2. Покрытие лаком. Это один из самых популярных видов декоративной отделки деревянных столов. Используют прозрачные либо цветные составы, которые идеально подчеркнут природный рисунок, защитят материал от негативных внешних факторов.
  3. Покраска. На дерево можно наносить алкидные эмали, эпоксидные краски. Работа выполняется при помощи губки, кисти, валика либо распылителя. Эффектно смотрятся на столике комбинации оттенков, различные рисунки, трафареты.
  4. Декор металлом. Роскошно выглядит отделка из потали – тонкого сплава, имитирующего золото. Материал реализуется в художественных магазинах.
  5. Декупаж. Предполагает нанесение на деревянный столик бумажной картинки при помощи лака. Рисунок может быть любым – всевозможные орнаменты, натюрморты, надписи, фотографии.
  6. Плитка. Лучше использовать комплект материала, который будет смотреться наиболее гармонично. При создании декора мебели необходимо следить за тем, чтобы высота всех элементов была одинаковой.

Стильным дополнением любого дачного участка станут столы и скамейки ручной работы. Украсить их можно небольшими срезами стволов, резьбой по дереву. Легкость и изящество комплекту садовой мебели придадут изогнутые ножки.

Простым, но очень интересным дизайнерским решением станет светящийся стол. Готовую конструкцию из досок дополняют светодиодной лентой или маленькими встроенными светильниками.

Натуральное дерево – идеальный материал для производства мебели своими руками. Доски просты в обработке: с распиливанием и шлифовкой справятся даже начинающие мастера. Необычные идеи оформления помогут сделать самодельный стол уникальным украшением интерьера.

ПолировкаПокрытие лакомПокраскаПлиткаДекупаж

Видео

Классный стол из досок, который подойдет для рабочего кабинета

Стильную домашнюю мебель вполне можно изготовить своими руками, используя для этого доступные и недорогие материалы. Например, доски.

В данном обзоре автор покажет процесс изготовления стола, который отлично подойдет для рабочего кабинета.

Первым делом из широких досок необходимо будет сделать столешницу стола, а также боковую часть, которая одновременно является ножкой. Заготовки соединяем между собой на шканты и столярный клей ПВА.

Если вы давно мечтали о приобретении нестандартной домашней мебели, то советуем прочитать статью, как сделать необычный стол из фанеры.

Пока склеиваются столешница и ножка, необходимо будет напилить по размеры другие заготовки из доски. Потом крепим ножку к столешнице строго под прямым углом.

Основные этапы работ

На следующем этапе приступаем к изготовлению второй ножки стола. Она представляет собой обычный прямоугольный короб из досок. Крепим вторую ножку к столешнице.

Свободное пространство внутри короба автор заполняет отрезками доски. Это нужно для большей жесткости, а также просто смотрится очень оригинально.

Под столешницей, с одной стороны, мастер прикрутил кусок доски. Шлифуем все элементы стола, кромку обрабатываем ручным фрезером.

Затем столешницу и ножку из деревянного щита покрываем минеральным маслом или морилкой, а потом акриловым лаком. А вторую ножку автор решил покрасить в белый цвет.

Подробно о том, как сделать классный стол из досок, можно посмотреть на видео ниже. Материал подготовлен на основе видеоролика с YouTube канала DIY Creators.

Оцените запись

[Голосов: 4 Средняя оценка: 5]Мне нравитсяНе нравится

чертежи, конструкции из дерева, все о том, как сделать самостоятельно

Отличная идея — постолярничать на даче. И если вы задумали сделать стол в баню своими руками, мы постараемся максимально облегчить выполнение задуманного, подобрав для вас годные чертежи и инструкции, а также советы по выбору материала и размеров.

Выбор материала

Начнем с того, что подавляющее большинство мастеров будет делать стол для бани из дерева. А что еще ставить в деревянной или обшитой деревом баньке? Кто вообще додумается делать хайтек на участке? Так вопрос о материале можно смело переформулировать в вопрос о породе древесины.

Когда речь идет о мебели для комнаты отдыха, у нас нет никаких(!) ограничений по выбору древесины.

ВНИМАНИЕ! Влажность в бане при принятии процедур всегда повышенная в любом из помещений.

Но повышенная влажность не является причиной для того, чтобы отказываться от каких-то предпочтений, нужно просто позаботиться о защите поверхности дерева.

А значит, можно рассмотреть породы по другим качествам. В частности, по твердости. По этому критерию выделим следующие классы для примера:

мягкие ель, сосна, кедр, пихта, можжевельник, тополь, липа, осина, ольха, каштан, ива
средние лиственница, береза, бук, дуб, вяз, ильм, берест, платан, рябина, клен, грецкий орех, ясень, яблоня
твердые акация белая, граб, кизил, самшит, тис, клен, абаш, мербау

Все знают также о делении пород на хвойные и лиственные, что говорит прежде всего о содержании смол и, порой, о количестве сучков (у хвойных их часто больше).

Выбирать подходящую древесину можно и по цвету, и по текстуре, и по направлению среза, но это эстетика (хотя направление среза влияет и на физико-механические свойства). Есть ядровые и безядровые породы, то есть либо есть, либо отсутствует цветовое различие между внутренней (ядром) и внешней (заболонь) частями древесины. Сердцевина с ядром обычно темнее внешней.

ВАЖНО! Хорошо, если при покупке дерева у вас будет измеритель влажности. Стандартная влажность должна составлять 12-18%.

Помните, что слишком влажное дерево при сушке может придти в негодность, потому что коробление практически необратимо.

Итак, если вы решили сделать стол в баню из дерева своими руками, то вам нужно определиться с инструментарием (если он ручной, то более мягкие породы могут быть и предпочтительнее, хотя их в будущем будет легче случайно повредить), с тем, что предлагают продавцы в вашем регионе, с бюджетом (самые дешевые породы — осина, сосна, ель, липа). В общем, дерево годится любое, а дальше — по обстоятельствам.

Выбор конструкции

Материал и конструкцию можно выбирать параллельно, хотя одно от другого не зависит никак. Форма стола может быть любой, но все же количество основных вариантов ограничено:

  • квадратный;
  • прямоугольный;
  • круглый;
  • овальный;
  • многогранник.

Это что касается формы столешницы. Помимо этого она может быть раздвижной.

Количество ног у стола может варьироваться:

  • одна;
  • две;
  • три;
  • четыре.

Насчет трех ног — вариант, конечно, редкий, но возможный. Если количество ног меньше трёх, то их устойчивость будет напрямую зависеть от поперечин на полу, на которых эти ноги установлены. У одноногого это будет крестовина, у двуногого — одинарный перпендикуляр на каждой ноге.

Помимо столешницы и ног возможно наличие и других конструктивных деталей. К ним отнесем поперечную балку, которой соединяют ноги, если их у стола две, а также планки, маскирующие места соединения ног с каркасом, которые одновременно придают жесткость конструкции.

Да, и еще стоило бы упомянуть об откидных столиках, которые можно использовать не только в комнате отдыха, но и в других помещениях. Такой стол крепится на стене, в сложенном виде занимает крайне мало места, а в развернутом ничем не хуже стационарного стола.

КСТАТИ! Те, кто любит оригинальное, могут вспомнить о подвесных столах, как на корабле.

Размеры, которые удобны человеку

Вот этот момент обойти не удастся никак: есть определенная зависимость между тем, какой размер у столика и сколько людей с комфортом (или без него) может поместиться за ним. Поэтому каждому владельцу баньки стоит прикинуть заранее, сколько людей одновременно будет, скорее всего, собираться за столом в комнате отдыха или на веранде.

Вторым важным фактором выбора размера (а, возможно, и формы), будет площадь помещения. Ведь вам нужно не просто поместить столик, а позаботиться о том, чтобы человек свободно садился и вставал из-за стола, чтобы было место для прохода и т.д. Для этого нужно добавить к размерам стола еще несколько параметров — ширину и глубину посадочного места, ширину места одного человека за столом, а еще минимальную ширину прохода.

Мы же со своей стороны приведем нормативы эргономики, которая является наукой о том, как приспособить вещи под человеческую анатомию.

ЗАПОМНИТЕ! Чтобы было комфортно садиться за стол, человеку нужно 70 см пространства. Это называется глубина посадочного места (см. рисунок). Добавляйте эти 70 см к габаритам стола со всех сторон — получится пятно, которое вы выделяете под данную зону. Минимальный проход за спиной сидящего, если в нем есть необходимость, должен быть не менее полуметра.

Теперь размеры самих столешниц (по расчетной вместимости):

Человеку удобно за столом, если ему предоставлено не менее 60 см пространства стола в ширину. Это минимум.

Двухместный столик квадратной или круглой формы должен быть 60 см по стороне или в диаметре. Однако «пятно» зоны вместе со стульями рассчитывается как 120 на 210 для квадрата и 120 на 200 для круга.

 

Трехместный столик возможен только для круглой формы, размеры же увеличиваются: диаметр стола 80 см, пятна — 220 см.

 

Четырехместный может быть либо крестообразной рассадки, либо параллельной. Сторона квадрата 85 см, сторона пятна — 225 см. Диаметр круга — 90, пятна — 230 см. Прямоугольник: 85 на 125 см, пятно 185х225 см.

 

Пятиместный — круг 100 см, пятно 240; прямоугольник, размером 135 на 85 см, пятно — 235 на 225 см.

 

Шестиместные — трех видов. Круг: диаметр 120, пятно 260, прямоугольник параллельная рассадка — 85х175, пятно — 235х225 см, по периметру — 85х145 см, пятно — 285х225 см.

 

На восьмиместных мы, пожалуй, остановимся. Круг — 140 см в диаметре, пятно 2,8 метра. Прямоугольник: параллельная рассадка — 80 на 250 см, пятно 220х285 см по периметру — 85 на 195 см, пятно 225х285 см.

 

Также стоит упоминания конструкция, именуемая «уголок». Она выглядит уютной, хорошо заполняет пространство. Модулем предлагаемой схемы является сиденье размером 55х55 см. Из них сложен уголок размером 220 на 165 см. Стол при этом тоже квадратной формы со стороной квадрата 85 см. Одиночные сиденья перед столом тех же габаритов, что и модуль.

 

Чертежи

В принципе, схемы, которые мы привели выше, уже могут быть источником вдохновения при создании стола.

Далее мы приводим несколько чертежей, найденных нами на просторах всемирной компьютерной сети. Мы не присваиваем себе авторства и не знаем их авторов, поэтому не можем привести ссылки на первоисточники (см. обращение к правообладателям).

Давайте пройдемся по вариантам, уже упоминавшимся выше. Начнем с одноногого столика, сделанного в виде многогранника. Он опирается на крестовину, а для большей прочности (и, отчасти, большей декоративности) соединения ноги с крестовиной и столешницей укреплены укосинами. Крепление деталей производится с помощью клея и саморезов.

 

Стол на двух ножках тоже выглядит весьма привлекательно в комнате отдыха. К тому же, он не представляет сложности в изготовлении. Как видно из чертежа, поперечная балка проводится в сделанные для нее в ножках отверстия и фиксируется штифтами.

 

Трехногие столики не используются для застолий. Поэтому сразу перейдем к «классике» — столу с четырьмя ножками.

Как видите, стол очень простой, без изысков, но правильный по конструкции и годный для изготовления даже новичкам.

Источник фото

Вот его мы и возьмем за основу нашей инструкции.

Как сделать: инструкция

Итак, модель достаточно простая. Для нее даже не понадобится дорогого инструмента.

Инструменты

  • пила любая — ручная, торцовочная, дисковая, даже электролобзик;
  • (возможно) электродрель со сверлами под диаметр шкантов;
  • шлифовальная машинка любая — ручная, болгарка, обычная электро.

ВНИМАНИЕ! Предполагается, что материал вы закупили качественный, и вам не придется фуговать доски, приводя их к единым габаритам.

Материал

  • доски 30х100, 20х100 мм;
  • брус 60 мм сечение;
  • клей;
  • саморезы;
  • (возможно) шканты.

Действия

Для начала нужно в соответствии с чертежом напилить детали нужного размера. Это будут:

  • 7 досок 30х100 мм, длиной 120 см;
  • 2 доски 20х100, длиной 100 см;
  • 2 доски 20х100, длиной 62 см;
  • 2 доски 30х100, длиной 58 см;
  • 4 бруска 60 мм сечением, длиной 67 см.

В деталях по 58 см с обоих концов вырезаются пазы под ноги стола — 60х60 мм. С будущих ног снимается фаска с одного (только с одного!) из углов.

Поверхность всех деталей предварительно обрабатывается шлифовкой.

СОВЕТ! Вторая шлифовка может быть произведена после того, как поверхность стола будет покрыта лаком в первый раз.

Теперь такой важный момент: крепление деталей вариативно. Их можно поставить на саморезы, на шурупы, на шканты с клеем. Помимо этого способы можно комбинировать.

Так как у нас не предусмотрено вытачивание ни одного из обычных столярных соединений деталей, то мы решили, что в некоторых случаях, для улучшения надежности крепления можно использовать шканты. Альтернативным способом будет крепление металлическим уголком. Но обо всем по порядку.

Итак, вы обработали все заготовки. Начинаем сборку.

Первым делом на ровной поверхности укладываются доски столешницы и фиксируются. Затем согласно чертежу на них кладутся доски по 58 см, которые скрепляют столешницу с помощью саморезов. Они вкручиваются снизу, а по длине должны уходить в доску столешницы примерно на половину ее толщины. То есть длина шурупа или самореза — 2+1,5=3,5 см.

 

источник фото: http://chertegnik.ru/mebel/45-chertezhi-stolov-iz-dereva.html

Следующий шаг — крепление ног к пазам в только что прикрученных поперечинах. Рекомендуем проклеить соединение, а потом еще и зафиксировать его саморезами, которые вкручиваются перпендикулярно, скрепляя ногу с обеими сторонами паза.

Для увеличения жесткости и прочности конструкции нужно сделать еще и боковые ребра. Обратите внимание на то, что боковые ребра по коротким сторонам есть куда крепить и без участия столешницы — там по всей длине лежит брусок, а боковые ребра по длинной стороне закреплены только по 10 см с каждого конца.

Поэтому мы предлагаем два варианта: либо соединить их со столешницей шкантами, либо металлическим уголоком, прикрученным с внутренней стороны ребра.

Если выбираются шканты, то достаточно трех с каждой из двух длинных сторон. Под шканты электродрелью сверлятся отверстия на половину толщины доски. Соединение ставится на клей.

ВАЖНО! Почему шканты лучше уголка? Дело в том, что любые соединения дерева склонны «дышать», что разбалтывает любые металлические крепления со временем (поэтому их следует подтягивать иногда), а деревянный шкант движется вместе с деревом.

Уголок можно поставить один посередине или несколько по всей длине — это по желанию.

На этом стол готов.

Защитные покрытия

Остается только залакировать его или покрасить. Так как первый слой всегда лишь пропитывает поверхность дерева, после чего все ворсинки на нем приподнимаются, рекомендуется все зашлифовывать перед вторым слоем.

Так как наш столик предназначен для бани, то он с неизбежностью будет сталкиваться с повышенной влажностью.

Если порода дерева не обладает стойкостью к гнили и вредителям, можно первым делом обработать столик антисептиком, потом уже — лаком или краской.

Так как речь идет о комнате отдыха, то мы уже не рассматриваем варианты водоотталкивающих пропиток — лак смотрится лучше.

Что касается рекомендаций, то советуем проверенное временем: Pinotex, Tikkurila, Dulux, Neomid. Все они предлагают акриловые лаки на водной основе, которые можно использовать в бане и сауне.

Полезное видео

Оригинальный такой столик, с зазубренными краями. Подробный рассказ обо всех этапах:

А вот еще один ролик, где делается ну очень основательный стол, с ногами-колоннами из толстого бруса. Красота!

+++

Что ж, на этом все. Теперь вы знаете, как сделать стол в баню своими руками — можете рассказать, что получилось лично у вас, будем рады вашим комментариям.

Создайте свою собственную лопаточную доску Планы | Комплекты | Инструкция

Где взять дрова для шкурок? Почему бы вам не включить это?

Вы можете получить древесину для своей колоды практически где угодно. Если вы разборчивы, вы, вероятно, сможете купить отличный кедр в местном хозяйственном магазине. Большинство людей начинают с размера 1×6, который повторно отображается на полосы размером 1 x 1/4 дюйма. Мы не включаем древесину, поскольку стоимость доставки, вероятно, превысит стоимость самой древесины. Кроме того, покупателям нравится выбирать идеальные куски дерева для изготовления досок!

Нужны ли мне специализированные инструменты? — Не совсем.Орбитальная шлифовальная машина, ручной рубанок, фрезерный станок, лобзик или ленточная пила (если вы не заказываете предварительно нарезанную раму), зубило, универсальный нож и настольную пилу или ленточную пилу для повторной распиловки древесины для шкур.

Сколько он будет весить? — Это во многом зависит от того, какую древесину вы используете для покрытия каркаса вашей доски. Используя легкую прочную древесину, например кедр, вы можете рассчитывать, что она будет весить около 30 фунтов.

Цифровые планы / бумажные планы или предварительно вырезанная рамка? Это зависит от вас, вашего времени и вашего бюджета.Использование бумажных планов стоит немного дороже, но экономит время на распечатку шаблонов. Предварительно обрезанные рамы стоят немного дороже, но экономят ваше время на вырезании каждой части рамы. Мы предлагаем все 3 варианта на любой бюджет.

Сколько времени это займет? Опять же, это зависит от того, с чего вы начали, и от вашего мастерства. Начав с предварительно вырезанных рам или бумажных планов, вы сможете сэкономить несколько часов на сборке. Работая в темпе уик-энда, пара месяцев вполне разумна, в то время как мы создали доски всего за 6 дней.

Почему древесные плиты? Множество причин. Радость и гордость создания вручную прекрасного — вот почему многие люди строят. Кроме того, это очень прочный и экологически чистый способ изготовления доски.

Сколько это будет стоить? — Это зависит от обстоятельств. Начиная с цифровых планов и максимально ограничивая бюджет, вы, вероятно, могли бы построить его всего за 600 долларов. Строительство большинства из них будет стоить от 750 до 1100 долларов.

Есть ли у меня все необходимое для этого? — Если у вас есть некоторые знания в области обработки дерева и вы готовы учиться и совершать ошибки, вы, скорее всего, сможете.Если вы находитесь в затруднительном положении, загрузите копию наших цифровых планов и посмотрите, подходит ли она вам!

Как сделать свою собственную деревянную мебель в деревенском стиле

Глава 15 говорит о различные методы отделки ваших проектов: распылитель HVLP, аэрозоль или кисть. Алан сказал: «В идеале отдельная кабина для отделки — это отличная вещь. Что-то с отличным освещением, системой фильтрации воздуха и выхлопной системы ». Но, Вместо этого существуют другие способы защиты вашей работы.

Покупка переносной пилы фрезерный станок, такой как Wood-Mizer, безусловно, облегчил бы жизнь разделке досок бревен. Но если у вас нет помещения или средств на такой размер оборудования, Алан предлагает несколько способов обойти это.

Инструменты, которые могут вам понадобиться

Как говорит Алан, «Инструменты — это дорого, но сделать невозможное возможным ». Он рекомендует экономить деньги покупка использованных крупных билетов, поиск на аукционах, продвижение продаж и продажа недвижимости.Некоторые другие инструменты, которые вы захотите иметь под рукой для деревенской мебели. здание:

Буровые коронки — Почти все стыки потребуют отверстия. Алан предпочитает сверла Форстнера для проделывая чистую скважину с помощью неглубокого пилота.
Зажимы — Незаменимы, и вам понадобятся разные размеры.
Шпатель — Алан для чистки бревен использует «простой шпатель». «Хороший шпатель будет вашим лучший друг при работе с журналами.Поверьте мне в этом ».
Японская пила — Использование для нарезания дюбелей и шипов заподлицо с деревянной поверхностью.
Ручной рубанок — Just билет за преодоление длинного края или взлет с высокой точки.
Электрорубанок — Они действительно помогают выравнивать плиты стола.
Фуговальный станок — Принимает черновая доска и превращает ее в красивый пиломатериал. «Я бы потерялся без строгального станка, — сказал Алан.
Фуганок — Использование 6-дюймовый фуганок он купил на аукционе за 25 баксов, Алан может расплющить стороны бревен для крепления досок и плит.
Плоскошлифовальный станок — Для быстрого шлифования сучков и сучьев.
Аккумуляторная дрель — Алан просверливает почти все свои отверстия и маленькие шипы аккумуляторной дрелью.
Угловое сверло — «Угловая дрель — это инвестиция в ваше здоровье», — сказал Алан, имея в виду возможному перекручиванию запястий при использовании дрели. Прямоугольная версия дает у вас длинная ручка, которая сдерживает весь этот крутящий момент при сверлении больших отверстий или резке шипы.
Торцовочная пила — A Хорошая 12-дюймовая модель может разрезать бревна довольно большого размера одним чистым распилом. Отлично подходит для обрезать бревна до нужной длины, подрезать концы или просто сбрить еще 1/4 дюйма от шипа.
Радиальная пила — Алан создал «фрезерный станок по дереву» из своей пилы с радиальной рукой 1983 года и поверхности строгальный станок.
Ленточная пила — Использовать для обрежьте все куски веток, оставшиеся на бревне после грубой очистки.
Цепная пила — Для вырубка деревьев и резка бревен до нужной длины, легкий от 12 дюймов до 15-дюймовая модель великолепна.Если вы собираетесь делать пиломатериалы или рубить деревья для переносной ленточной пилы вам понадобится модель немного большего размера.
Угловой калибр — При изготовлении ножек для скамеек и стульев полезно иметь их при небольшом угол. Измеритель угла значительно сэкономит время, когда дело доходит до повторения этого. одинаковый угол от ноги к ноге.

Нанесение клея и направление зерен


Склеивание может быть безумным временем.
И если вы похожи на меня, то тоже будет грязно.

Но сколько нам нужно планировать наперед, прежде чем мы соберем все вместе?

Когда мы приклеили верхнюю часть для нашей сборки Hall Table, мы получили несколько вопросов по этой теме.

Они были хорошими вопросами, размышляя о направлении зерна и чередовании годичных колец.

Итак, я подумал, что мы расскажем об этом немного подробнее.

В учебнике мысли по этому поводу:
— Всегда чередуйте годичные кольца на последовательных досках (для устойчивости).
— Постарайтесь, чтобы волокна шли в одном направлении по всей клееной доске (для облегчения строгания).

В идеальном мире мы следовали бы вышеизложенному.
Но тогда у нас были бы хорошие прозрачные доски с хорошей прямой текстурой.


Редко бывает что-нибудь идеальное.

С этим клеем я имел дело с некоторыми вишневыми досками, которые были корявыми, сочными и принадлежали к куче металлолома.

Мне почти не приходило в голову направление зерна, поскольку я пытался спасти что-то, что визуально выглядело бы приемлемым.
Я даже не чередовал годичные кольца. Я не мог, у меня не было выбора.

Поскольку все работы разные, вот несколько мыслей о том, как, почему и когда я буду размечать доски для склейки.

Что в приоритете?
  • Структурная устойчивость?
  • Красота?
  • Легкость работы?
Обычно я в первую очередь обращаю внимание на стабильность.

Если стабильность важна, я проверяю чередование годичных колец.

Доски хотят получить чашку, поскольку они теряют влагу.
Количество их перемещений сильно различается.

Итак, если у вас есть широкие доски с очевидными кольцами роста, их чередование будет очень эффективным для сохранения склеенной доски ровной на протяжении всего срока службы.

Удивительно, но многие дизайны хорошо удерживают доску без этого.

Боковые стороны корпуса, соединенные «ласточкин хвост»,
Панель в обрамлении A,
Верхняя часть прикреплена к широкой раме.

Они будут изо всех сил пытаться двигаться, если бы захотели.

Но что, если ваша плата не полностью поддерживается?
Допустим, крышка сундука откидывается по одному краю, или табурет или столешница с торчащими прямо в нее ножками.

В этих примерах доска довольно свободно перемещается.
Таким образом, чередование годичных колец, безусловно, поможет свести к минимуму образование чашечек с течением времени, и в этом случае я бы сделал это в первую очередь при планировании нанесения клея.

Этот тонкий верх крепится к очень жесткому основанию с помощью кнопок. Это поможет свести к минимуму коробление верха.

Далее идет красота.

В нашем Hall Table это не вершина, удерживаемая одной точкой.
Крепится к раме с помощью кнопок.

Это идеальная ситуация, которая придает гибкости древесине и в то же время надежно удерживает ее.
Здесь рама будет удерживать его ровно.

Так что с таким топом я предпочитаю то, что выглядит лучше всего. В конце концов, это, вероятно, центральная часть.

Часто внутренняя часть доски визуально сильно отличается от внешней.
Чередуя годичные кольца, вы, вероятно, столкнетесь с проблемой подбора цвета.

Вы можете видеть, что на этой вершине не чередуются кольца роста.И это позволило мне спрятать всю эту древесину, а также некоторые другие нежелательные элементы на нижней стороне.

Так что насчет направления волокон?

Идея о том, чтобы волокна шли в одном направлении при склеивании досок, безусловно, разумна.
Это упростит поднятие плоскости и предотвратит неприятные вырывы и тому подобное.

Проблема в том, что даже на одной доске зерно в какой-то момент вернется к вам.
На лицевой стороне широкой доски часто можно увидеть, что на одной половине ширины доски волокна идут в одну сторону, а на другой — в противоположную.
Потому что деревья извиваются по мере роста.

Когда вам нужно склеить верхнюю часть из двух, может быть, трех широких досок, есть вероятность, что вам придется иметь дело с чередующимися волокнами, независимо от того, как они выложены.

Вы, конечно, можете оптимизировать, но изменение макета при небольшом количестве плат может иметь большое визуальное влияние.

Опять же, я бы сказал, что с таким верхом выбирайте то, что выглядит лучше всего.

Потому что, в конечном счете, наша работа как мастера — обрабатывать дерево и придавать ему наилучший вид.
Не позволяйте дереву работать на нас.

Ваш подход к строганию может свести к минимуму любое глубокое истирание.
А при настройке на сглаживание могу строгать в любом направлении, без разрывов.
Это все о настройке самолета.

Хорошо настроенный и заточенный рубанок справится с любым неприятным разрывом. Даже если зерно бежит в противоположных направлениях.

Когда удобство работы превыше всего.

Существуют сборки, в которых имеет смысл убедиться, что все зерна движутся в одном направлении.

Что-то вроде ламинированной столешницы.

Когда я собирал верстаки, я сознательно переборщил с выбором дерева.

Я убедился, что у меня есть много вариантов, чтобы подобрать цвета было несложно. Если я натолкнулся на ламинат, мне не понравилось, что его перевели в другой проект.
Потому что верстаки должны быть идеальными.

Если верх был ламинированным, я всегда старался, чтобы как можно больше волокон двигалось в одном направлении.

Это предпочтительнее и намного выгоднее, когда нужно строгать большое количество узких кромок, а не широких граней.

В приоритете красота — промасленный вишневый топ.

Готовы к следующему приклеиванию?

Если вы можете подумать обо всех трех аспектах при склеивании досок, то вы смеетесь.

Но я считаю, что в некоторых сборках выигрывает привлекательность, иногда нужно оптимизировать для стабильности.

Не обращайте внимания на учебники и позвольте текущей работе сказать вам об этом.

P.S Наша серия видеосюжетов для столов для холла завершилась сегодня.
Мы очень рады вашему ответу, спасибо всем, кто следил за нами.
Подробная информация об этой серии была обновлена, и вы можете узнать о ней все здесь.

Четыре способа крепления столешниц

1 Z-образные зажимы

Один конец плотно прикручивается к столешнице, а другой входит в пропил вдоль фартука стола, как показано над .

Преимущества: Низкая стоимость — менее десяти центов за штуку — и простая установка.

Недостатки: Металлическая фурнитура не дополняет некоторые традиционные стили столов для пуристов, предпочитающих системы крепления из массива дерева.

Как их использовать: Плотно прижмите конец зажима с винтом к плоской поверхности и измерьте подъем на другом конце (обычно около 3 8 «). При этом измерении вырежьте канавку на верхней внутренней стороне каждой детали фартука, используя фрезер, столовую пилу или устройство для стыковки печенья. Отметьте места установочных отверстий под винты на расстоянии примерно 8–12 дюймов друг от друга и просверлите ограничителем глубины чтобы не просверлить столешницу. Затем прикрепите зажимы к бокам и концам фартука, как показано.

2 Блоки заводские

В цельнодеревянной версии Z-образных зажимов язычок L-образного блока входит в стыковочный паз вдоль фартука стола, как показано над .

Преимущества: Блоки используют древесные отходы и придают аутентичный вид старинной мебели.

Недостатки: Создание блоков добавляет еще один шаг (хотя и не сложно) и больше времени вашему проекту.

Как их использовать: Пила или фрезеровка 1 4 «канавки 1 4 «глубокая 3 8 «от верхних внутренних граней частей фартука. Затем на 5 8 Заготовка × 2 дюйма длиной не менее 15 дюймов, разрез 1 4 «дадо с интервалом 1 3 8 «, как показано на рисунке ниже . Сверло 11 64 отверстия под хвостовик # 8 × 1 1 4 «винтами с полукруглой головкой и вырежьте отдельные крепежные детали из заготовки, как показано.Чтобы прикрепить блоки, расположите их на расстоянии примерно 12 дюймов друг от друга на каждом конце стола так, чтобы язычки были в пазах фартука. Просверлите пилотные отверстия в столешнице и прикрепите крепеж с помощью шайб. Для длинных столешниц используйте их с показанными носилками. ниже .

3 Носилки щелевые

Используйте два или три из них как часть каркаса стола или комбинируйте их с другими креплениями.

Преимущества: Носилки помогают предотвратить деформацию столешницы и не допускают прогиба длинных боковых частей фартука.

Недостатки: Добавленные детали — больше обработки.

Как их использовать: Размер 3 4 Толстый носилок для установки между длинными частями фартука. Затем просверлите пилотное отверстие для крепежного винта в центре носилки. Чтобы сделать 1 2 «-длинные пазы расширения по обе стороны от пилотного отверстия, используйте буровую коронку немного больше диаметра крепежного винта, чтобы просверлить перекрывающиеся отверстия, идущие параллельно волокну.Сгладьте зубчатые края зубилом, чтобы образовались прорези.

Прикрепите носилки к деталям длинного фартука с помощью печенья. Затем отцентрируйте готовый фартук вверх ногами на нижней стороне столешницы. Заверните винт в центре носилок. Затем ввинтите винты в середину каждого слота расширения.

4 Разъемы в форме восьмерки

Когда столешница расширяется и сжимается, этот соединитель вращается в круглой прорези на краях торцевых частей фартука, чтобы не допустить деформации столешницы.Соединители типа «восьмерка» различаются по размеру и форме, некоторые из них имеют петли одинакового размера, а некоторые с петлей со стороны фартука больше петли на столе.

Преимущества : Разъемы типа «восьмерка» не требуют канавок на фартуке и немного менее заметны, чем зажимы Z-образной формы
.

Недостатки: Соединители должны быть врезаны в края фартука для работы, что ограничивает толщину деталей фартука.

Как их использовать: Вставьте в сверлильный станок сверло Форстнера размером чуть больше, чем соединитель в форме восьмерки.Через каждые 12–18 дюймов на краях концевых частей фартука просверливайте пазы на волос глубже, чем толщина соединителя [Фото 1] . Используя прямозубое отверстие сверла Форстнера в качестве направляющей, просверлите направляющее отверстие для крепежного винта. Затем обрежьте края паза стамеской, как показано [Фото 2] , чтобы соединитель мог вращаться вперед и назад примерно на одну восьмую оборота.

Прикрутите соединитель в форме восьмерки к фартуку достаточно свободно, чтобы он мог вращаться [Фото 3] .Убедитесь, что разъем сидит заподлицо или немного ниже края фартука. Повторите эти шаги, чтобы установить оставшиеся разъемы. Не устанавливайте их на боковые части фартука.

Перевернув столешницу на рабочем столе, отцентрируйте фартук / ножку в сборе на нижней стороне столешницы и отметьте места для крепежных винтов. Просверлите пилотные отверстия в столешнице с помощью ограничителя глубины и вставьте крепежные винты [Фото 4] .

Источники

Z-образные зажимы. Настольные застежки № 27Н10, Woodcraft, 800-225-1153; woodcraft.com. Монтажный зажим № 13K01.01, Lee Valley Tools, 800-871-8158; leevalley.com.

Разъемы типа «восьмерка». Разъем № 13K01.50 с петлями одинакового размера, Lee Valley Tools. Разъем № 21650 с петлями разного размера, Rockler Woodworking and Hardware, 800-279-4441; rockler.com.

DIY Деревянный столик

Как сделать деревянный столик

Некоторые проекты, сделанные своими руками, могут показаться сложными, когда вы на них смотрите, но на самом деле их довольно легко сделать.Этот деревянный столик для резки дерева своими руками — отличный тому пример. Чтобы сделать эту стильную поверхность, которую можно использовать в качестве журнального или прикроватного столика, вам действительно понадобится всего несколько материалов. Кроме того, вы будете иметь честь знать, что вы сделали это сами! Если вы любите использовать натуральные материалы в своем домашнем декоре, это может стать для вас идеальным проектом на выходные.

Инструменты

  • Сверло
  • Пальмовая шлифовальная машина
  • Наждачная бумага

Материалы

  • Кусочек дерева
  • 3 ножки со шпилькой (16 ″ для журнального столика)
  • Винты
  • Карандаш
  • Osmo Top Oil Finish
  • Поверхность масляного покрытия

Ступеньки

  1. Соберите перечисленные выше инструменты и материалы.
  2. Отшлифуйте верхнюю часть деревянного среза до получения гладкой поверхности. Начните с наждачной бумаги средней зернистости и постепенно переходите к более мелкой и высокой зернистости.
  3. Покройте стол защитным покрытием в соответствии с инструкциями по продукту. Мы использовали Osmo Top Oil, смесь натурального масла и воска, потому что она нетоксична и водостойка. Вы также можете использовать полиуретан, датское масло или подобное.
  4. По истечении рекомендованного времени сушки переверните стол и определите положение ножек шпильки.Ножки должны располагаться достаточно близко к краю, чтобы стол был устойчивым, но не должны выходить за край столешницы. Отметьте место размещения карандашом.
  5. Прикрутите ножки шпильки к дереву с помощью дрели. Возможно, вам придется предварительно просверлить отверстия для шурупов или просто постучать по ним молотком, чтобы удерживать их на месте перед завинчиванием.
  6. Переверните стол и убедитесь, что положение ног работает и стол устойчив.

В поисках дерева

Самая важная часть создания прикроватного столика из деревянных плит — это, конечно же, поиск дерева.Нам посчастливилось найти отличное предложение от плотника на Craigslist, поэтому мы определенно рекомендуем начать с поиска там. В противном случае вам, вероятно, повезет в местном магазине пиломатериалов. Еще один источник, который мы нашли, — The Lumber Shack, или здесь вы можете найти более мелкие куски дерева. Имейте в виду, что доставка может быть дорогостоящей, если вы покупаете древесину не из местного источника. Дерево очень тяжелое!

Советы по укладке

У нашего стола диаметр около 24 дюймов, но вы можете сделать стол любого размера, используя это руководство.Мы добавили ссылку на точные ножки-шпильки, которые мы использовали в магазине этого проекта ниже, но есть много источников для ног-шпилек. Они бывают разных цветов, так что вы можете настроить свой стол для резки дерева в соответствии с вашей конкретной цветовой палитрой. Нам нравится, что ножки-шпильки могут придать этому столу ощущение середины века, сохраняя при этом тот деревенский стиль Тихоокеанского Северо-Запада, который нам близок и дорог. Когда вы закончите свой прикроватный столик ручной работы, украсите его какими-нибудь бумажными растениями, такими как филодендрон с разделенными листьями или очаровательные суккуленты из крепированной бумаги.

Больше вдохновения

Если вы чувствуете вдохновение в этом проекте деревянного стола, сделанного своими руками, обязательно посмотрите наш учебник по бетонной столешнице, чтобы увидеть еще один красивый акцент домашнего декора своими руками! Просмотрите все наши проекты домашнего декора своими руками, чтобы получить больше идей, или поделитесь своими предложениями и пожеланиями по проектам в комментариях ниже. Подпишитесь на нас в Instagram, Facebook и Twitter, чтобы получать ежедневные дозы вдохновения, или перейдите на нашу страницу членства, чтобы узнать, как вы можете стать частью нашего творческого сообщества.Нам бы понравилось, если бы увидел ваши столы из деревянных плит, поэтому, пожалуйста, поделитесь с нами своими фотографиями, используя #DIYDreamingWithLia. Ваше здоровье! ~ Лия и команда

Покрытие маслом | Ножки шпильки

Сохранить

Анатомия торцевого стола и ящика

Столы с ящиками действительно приятно строить, но то, как все сочетается друг с другом, может сбивать с толку начинающих мастеров по дереву. Итак, я собираюсь показать вам, как мои тумбочки из белого дуба подходят друг к другу.Вот планы, которые я разработал, на случай, если вы захотите их купить. Я провел небольшое исследование и обнаружил серьезный недостаток письменных подробностей об анатомии столов, особенно о том, как внутренние части, удерживающие ящики, сочетаются друг с другом. Я пролистал новые и старые книги, просмотрел кучу DVD, и практически все они просто пропускают детали. Таким образом, начинающему мастеру по дереву придется очень усердно искать или выяснить процесс, исследуя хорошо собранную антикварную мебель (вы, конечно, не найдете ее, посмотрев на большую часть современной мебели).Я просто не думаю, что большинство новичков пойдет на все, чтобы разобраться во всем самостоятельно. Итак, я собираюсь показать вам, как простой стол и ящик сочетаются друг с другом в процессе сборки.

Этот конкретный набор торцевых столов сделан из прекрасных пиломатериалов из белого дуба, которые я фрезеровал с моим другом Тоддом Хорном, как показано в видео, которое я сделал пару лет назад (смотрите его здесь). Прежде чем я расскажу о том, как все столярные изделия и детали сочетаются друг с другом, давайте сначала посмотрим на названия всех частей этих прикроватных тумб.

КУПИТЬ ПЛАНЫ

ЧАСТИ КОНЕЧНОГО СТОЛА

На приведенных ниже фото-схемах показаны различные части торцевого стола с ящиками. Чтобы узнать больше, обязательно посмотрите видео в верхней части этой статьи. Я разделил анатомию стола на (A) видимые внешние части, (B) внутренние части и (C) части ящика:

A. Видимые внешние части концевого стола

«Столешница» : Столешница — это горизонтальная плоская часть, которая защищает внутреннее содержимое стола и предлагает поверхность для размещения предметов.Эти конкретные столешницы были сделаны путем склеивания нескольких небольших кусков четвертичного белого дуба, потому что я хотел меньше сезонного движения влаги, но в основном потому, что я хотел деревянную фигуру по всей поверхности. Действительно сложно найти фигурную древесину шириной 18 дюймов!

«Фартук» : Фартуки (иногда называемые «юбками») — это стороны и спинка, которые охватывают три стороны стола. У фартуков есть шипы, которые входят в пазы, вырезанные в ногах. Задние шипы скошены под углом 45 градусов, чтобы боковые и задние шипы могли встречаться в задних лапах, не мешая друг другу.

«Коническая ножка» : ножки — это тонкие вертикальные детали, которые удерживают стол вверх. Ножки могут быть коническими (как на картинке выше), прямыми, точеными на токарном станке (с круглыми элементами), резными или сочетанием любого из перечисленного. Я предпочитаю изящный и простой вид конической ножки, которая является представителем стиля мебели Shaker. Но вам могут понравиться прямые ножки из мебели Arts & Crafts или более причудливые ножки из классической мебели.

«Тяга ящика» : Тяга ящика — это ручка или ручка, которая прикреплена к передней части ящика для открытия ящика.Тяги ящиков могут быть прикреплены с помощью шурупов или, как в приведенном выше случае, клиновидного шипа.

«Направляющие ящика» : Направляющие ящика соединяют две передние ножки и образуют раму для вставки ящика.

Нижняя направляющая ящика имеет двойной шип, который подходит к двум маленьким пазам на передних ножках, а верхняя направляющая ящика имеет концы, соединенные «ласточкин хвост», которые прилегают к вершинам передних ножек.

Б. Внутренние части торцевого стола

«Прокладки» : Прокладки (или «удвоители») заполняют пространство между ножками и фартуком, чтобы придать ящику боковой ограничитель и предотвратить его перемещение из стороны в сторону.Исторически эти распорки изготавливались из вторичного дерева, например из тюльпанного тополя или некоторых видов сосны. Прокладки на фото выше сделаны из тополя. Их приклеивают к боковым рейлингам. Клей достаточно крепкий, чтобы удерживать распорки на месте.

«Направляющие для выдвижных ящиков» : Направляющие для выдвижных ящиков придают ящикам поверхность, по которой они могут скользить, и предотвращают выпадение ящика из нижнего отверстия стола. Направляющие ящика просто приклеиваются к распоркам ящика. Направляющие находятся на уровне нижних направляющих ящика.

«Кикеры» : Толкатели ящиков похожи на полозья, поскольку они ограничивают движение ящика, но они располагаются на уровне верхней направляющей ящика и помогают удерживать ящик плотно прижатым к направляющей ящика.

«Направляющие ящика» : Как упоминалось выше, направляющие ящика соединяют две передние ножки и создают раму для вставки ящика.

C. Части ящика

«Передняя часть ящика» : Передняя часть ящика — это единственная видимая часть закрытого ящика (помимо тяги) и сделана из первичной древесины (например, из белого дуба четвертичного цвета).На фасадах ящиков обычно используется дерево стола, наиболее приятное на вид, так как оно является наиболее заметной из всех частей стола. На внутренней стороне передней части ящика проделана канавка для размещения дна ящика.

«Боковые стороны ящика» : Левая и правая стороны ящика соединяются с передней частью ящика с помощью полуслепых ласточкиных хвостов. Боковины ящиков обычно изготавливаются из вторичного дерева, например, из тюльпанного тополя или некоторых видов сосны. Это экономит деньги производителя мебели и облегчает ящик.На боковых сторонах ящика также есть канавки на внутренней стороне для размещения дна ящика.

«Задняя часть ящика» : Как и боковые стороны ящика, задняя часть ящика также сделана из вторичной древесины и соединена со сторонами ящика с помощью сквозных соединений «ласточкин хвост». Дно ящика короче боковых сторон и передней части ящика, чтобы дно ящика могло выходить из-под него, когда сезонные изменения влажности вызывают расширение и сжатие дна ящика.

«Тяга ящика» : Тяга ящика — это ручка или ручка, которая прикреплена к передней части ящика для открытия ящика.Тяги ящиков могут быть прикреплены с помощью шурупов или, как в приведенном выше случае, клиновидного шипа. Я сделал эти протяжки стамеской, рашпилем и наждачной бумагой.

«Нижняя часть ящика» : Нижняя часть ящика удерживает все содержимое ящика и предотвращает их выпадение. Дно ящиков может быть изготовлено из фанеры (потому что она не сильно расширяется и не сжимается), но более совершенный индивидуальный ящик изготовлен из цельной древесины, такой как тополь или сосна (вторичная древесина). Твердые днища ящиков обеспечивают более толстое дно с кромками, которые скошены ручкой, чтобы войти в пазы по бокам и спереди.На дне антикварных ящиков обычно есть следы от планок. Я использовал ленточную пилу, чтобы перепилить доску из тополя для своего ягодиц, фрезеровал две половинки и склеил их вместе, чтобы получилось твердое дно. Как упоминалось выше, ящик предназначен для управления сезонным движением дна ящика. Дерево не расширяется и не сжимается в продольном направлении, но оно расширяется и сжимается в ширину. Поэтому производители мебели размещают дно ящика таким образом, чтобы расширение могло происходить за пределы его задней части. Как показано на фото ниже, нижняя часть ящика входит в пазы, которые были продеты в боковые стороны ящика и переднюю часть ящика, а затем садится на заднюю часть ящика.Дно ящика прикручивается к задней части ящика одним или двумя винтами (только один винт для такого маленького ящика). Контрольное отверстие в дне ящика просверлено шире, чем винт, чтобы ящик не раскололся при сезонном движении. Это все равно, что носить эластичные штаны во время праздников.

КАК СБОРКА КОНЕЧНОГО СТОЛА И ЯЩИКА:

Этот стол подходит для шипов на фартуках, вставленных в пазы, прорезанные в четырех ножках.Задние шипы скошены, чтобы они могли проникать друг в друга внутри паза. Задние лапы, конечно, имеют по два паза. Передние две ноги разные. Как и на задних ножках, у них есть пазы, которые принимают шипы фартука, но на внутренних поверхностях есть пазы, которые вырезаны, чтобы обеспечить проем для ящика.

Эти пазы удерживают направляющие ящиков. Нижняя направляющая ящика использует двойной шип, а верхняя направляющая ящика использует ласточкин хвост, притертый к верхней части ножки.Поручень с «ласточкиным хвостом» гордо возвышается над верхней частью ножки, поэтому ее можно будет спилить позже при установке столешницы. Не волнуйтесь, если ласточкин хвост у вас будет уродливым, как у меня. Позже они будут накрыты столешницей.

В эстетических целях я отодвинул направляющие ящика примерно на 1/16 дюйма от передней части ножек, как показано на фото вверху и внизу:

Давайте обсудим ножки стола. Мне нравится, как выглядят зауженные ножки. У вас также могут быть вывернутые ноги, прямые или резные.Конус обычно останавливается на несколько дюймов ниже направляющих ящика.

После того, как каркас стола приклеен, пора изготовить индивидуальные распорки, или дублёры, как некоторые их называют. Они сделаны из вторичного дерева (например, этот тополь) и должны быть заподлицо с ножками. Их можно навсегда прикрепить с помощью столярного клея. Клей, безусловно, достаточно прочный, чтобы удерживать их на месте.

Затем добавляются кикеры для выдвижного ящика, и кикеры складываются сверху, чтобы ящик был плотно прижат к полозьям.

Существует множество способов прикрепления столешниц, но один из них заключается в том, чтобы вырезать неглубокие пазы в заднем фартуке, боковых упорах и переднем поручне и сделать деревянные «пуговицы», которые плотно удерживают столешницу, позволяя при этом сезонное перемещение древесины .

Пазы для пуговиц следует разрезать перед склеиванием стола. Я вырезаю пазы для пуговиц долотом ¼ дюйма. Пуговицы изготавливаются из древесных отходов, а исторические винты с прорезями вбиваются в предварительно просверленные пилотные отверстия.

Настольные кнопки, однако, устанавливаются долго. Еще больше, чем настольные пуговицы, мне особенно нравятся застежки в виде восьмерки. Lee Valley / Veritas в настоящее время является самым экономичным местом для покупки настольных крепежных изделий: здесь и также здесь. Даже с учетом стоимости доставки из Канады, Lee Valley все еще дешевле, чем где-либо еще, что я нашел. Оба этих крепежа столешницы также учитывают сезонное перемещение древесины, если они установлены правильно.

Я предпочитаю использовать фаску с поднутрением для верхних частей моих торцевых столов, чтобы придать им эстетику более тонкой столешницы, но прочность более толстой столешницы.И наклон придает ему симпатичный вид. Я использую ручной рубанок для создания этих скосов с поднутрением. Срезание фаски с помощью ручного рубанка выполняется быстрее, чем изготовление лобзиков для резки поднутренных кромок. Но если вы планируете делать много таких столов, то лучше всего использовать настольную пилу. Скошенный верх с подрезом — один из признаков качества такого стола.

Конструкция ящика и установка ящиков выходят за рамки этой краткой статьи, поэтому я просто хочу поделиться несколькими важными принципами, касающимися того, как ящики сочетаются друг с другом.Но если вы хотите научиться делать ящики, вот отличный DVD о создании качественных ящиков по индивидуальному заказу:

После того, как мои ящики приклеены и подогнаны к столу, я использую плоскость для блоков, чтобы скосить верхние части ящиков, чтобы предотвратить появление звеньев. Вы также можете увидеть, как хорошо выглядят полуслепые «ласточкин хвост» после того, как стороны ящика были подготовлены вручную для установки. Линия разметки остается видимой, что исторически достоверно, поэтому не пытайтесь зашкурить ее! Я также обрабатываю второстепенные деревянные части ящика несколькими слоями разбавленного депарафинированного шеллака (протирание между слоями металлической ватой), а затем добавляю воск после высыхания шеллака.Он обеспечивает легкую защиту ящиков от влаги. Разбавленный шеллак высыхает всего за несколько минут, поэтому этот процесс происходит очень быстро. Но делать какие-либо отделочные работы с внутренними частями ящиков, конечно же, не нужно.

Процесс установки ящика включает в себя создание небольшого пространства над и под передней частью ящика, называемого «открытием», чтобы ящик не зависал, а также в эстетических целях. Добавлены упоры ящика, чтобы ящик не заходил слишком далеко в стол.Они останавливают переднюю часть ящика даже за направляющие. Я просто приклеиваю маленькие блоки на нижнюю направляющую переднего ящика.

В этих прикроватных тумбочках я использовал исторический метод отделки под названием «дымление» гидроксидом аммония, или аммиаком, как он известен большинству людей. В замкнутом пространстве аммиак вступает в реакцию с танином белого дуба, делая его темнее. В ближайшем будущем я поделюсь видеоуроком по сожжению этих столов, так что следите за ним, если вам интересно.

После пары дней, проведенных в моей пластиковой палатке, торцевые столики выглядят темными и красивыми.Но не так красиво, как при добавлении финиша. При добавлении такой отделки зернистость просто появляется. Рецепт и инструкции для этой великолепной проникающей, но в то же время защитной салфетки можно найти ниже.

Затем я добавляю нижнюю часть ящика. Как упоминалось ранее, структура дна ящика перемещается из стороны в сторону, а это означает, что древесина будет двигаться спереди назад. Вот почему спинка ящика не мешает.

Дно ящика скошено с помощью рубанка, а затем прикреплено к дну ящика винтом.Отверстие для шурупа в дне ящика немного больше шурупа, поэтому сезонное движение древесины не повредит ящик. Я люблю использовать для этой цели винты с прямым шлицем в историческом стиле. Вы можете посмотреть мою запись в видеоблоге о том, как сделать доступные исторические винты с шлицевой головкой здесь.

А вот и готовые таблицы! Надеюсь, это познакомило вас с анатомией и процессом изготовления столов с ящиками. С добавлением дополнительных ящиков становится немного сложнее, но теперь вам будет намного легче это понять.Я получаю все больше и больше образования каждый раз, когда что-то строю, так что теперь иди и создай свой собственный стол!

РЕЦЕПТ ОТДЕЛКИ ЛАКА И ИНСТРУКЦИИ:

Это простой, красивый и защитный рецепт деревянной отделки, основанный на рецепте, которым поделился со мной мой друг Уилл Майерс. Мне он нравится, потому что он подчеркивает фигуру и придает глубину с помощью масла, но обеспечивает защиту, в которой нуждается стол, без создания пластикового вида.

  • Смешайте натуральное датское масло и сатиновый полиуретан в соотношении 50/50.Мне нравится использовать небольшую консервную банку размером с варенье (8–12 унций).
  • Используйте ткань без ворса или остатки старых футболок, чтобы протереть первый слой. Подождите 10-15 минут, а затем вытрите излишки чистой тканью. Дайте первому слою высохнуть в течение трех дней.
  • Слегка отшлифуйте или протрите между слоями стальной мочалкой 0000, сверхтонкой подушечкой Scotch-Brite или очень мелкой наждачной бумагой. На этом финишном покрытии действительно недостаточно пленки для мокрой шлифовки, поэтому между слоями слегка просушите потертости.
  • Повторите вышеуказанные шаги еще два раза.
  • После того, как последний (третий) слой высохнет в течение трех дней, снова слегка потрите поверхность и отполируйте красивым мебельным воском. Еще лучше подождать неделю перед нанесением воскового покрытия, чтобы покрытие успело затвердеть. Обязательно следуйте инструкциям на банке, потому что слишком долгое хранение воска перед полировкой может вызвать проблемы. Я думаю, что 10 минут — это типичное максимальное время ожидания для баффа.
  • Дополнительный совет: это покрытие загустеет и станет непригодным для использования через несколько недель, поэтому, если у вас остались остатки, я распыляю немного Bloxygen, чтобы сохранить его, а затем закрываю крышку.Я также распыляю это на мою датскую масленку и полиуретановую банку (и все мои лаки). Bloxygen — это газообразный аргон, который вытесняет кислород, что сохраняет деревянную отделку. Это сэкономило мне много денег на потраченной впустую отделке деревом. Особенно хорошо распылять ватерлокс, который имеет тенденцию коагулировать быстрее, чем другие покрытия, которые я использовал.

Как прикрепить столешницу с помощью традиционных деревянных кнопок

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Стол, над которым я работаю, вверх ногами. Верх будет прикреплен на традиционные деревянные пуговицы.

Есть несколько способов прикрепить столешницу из массива дерева. Наиболее важные требования к любому методу: (1) поддерживать плотный контакт верха с ходовой частью, предотвращая его более чем минимальное деформирование, и (2) позволять верху двигаться поперек волокон по мере того, как древесина расширяется и сжимается. перепады влажности.

Застежки на столешницу — это один из способов крепления.Они имеют примерно Z-образную форму: одна ножка входит в прорезь в фартуке стола, а другая с отверстием привинчивается к нижней части столешницы. Крепежи на рис. 8 предлагают другой вариант: одна половина входит в фартук, другая прикручивается к нижней стороне столешницы; круглая форма позволяет верху двигаться, удерживая его плотно прижатым к основанию.

Третий способ крепления столешницы — деревянные пуговицы. Эта техника использовалась веками. Он простой, полностью деревянный (ну, кроме шурупа) и не требует специальных материалов.Вот как это работает.

Материал: Выберите плотный вид для пуговиц. Стол, который я строю, сделан из сассафраса — древесины твердых пород, но относительно мягкой по сравнению с древесиной твердых пород. Я хотел, чтобы мои пуговицы были сделаны из более прочного материала, который не деформировался бы в буквальном смысле слова. У меня осталось немного золы от недавней работы, поэтому я использовал ее. Белый дуб был бы еще одним хорошим выбором для этого стола; хотя кнопки не будут видны при повседневном использовании, мне все же нравится, чтобы они гармонировали с окружением.

Расположение, расположение: Пазы для пуговиц лучше всего нарезать перед сборкой стола. Пуговицы идут к верхнему краю фартука. Вы можете разрезать пазы с помощью фрезерного станка, долота и молотка или долбежного станка.

Чтобы ваша столешница оставалась как можно более плоской, не забудьте разместить пазы рядом с дальними сторонами столешницы — в данном случае около каждого угла, образованного пересечением направляющих и ножек фартука, — в дополнение к регулярному размещению их по всему периметру стола. длина и ширина стола.Не кладите их слишком рядом с ножками или промежуточными верхними опорными направляющими, потому что в некоторых случаях это может затруднить установку винта.

Чтобы обеспечить достаточное натяжение для плотного прижатия верха к фартуку, учтите зазор между столешницей и верхним краем фартука. Мне нравится делать этот зазор около 1/16 дюйма. Учтите это при определении толщины пуговиц и раскладке пазов. Прежде чем приступить к измельчению, прочитайте оставшуюся часть этой статьи, чтобы убедиться, что ваши пуговицы достаточно крепкие.

Вот у меня на скамейке стол вверх ногами. Этот вид показывает небольшую часть нижней части. Обратите внимание на клиновидный зазор между лицевой стороной кнопки и столешницей. Этот зазор помогает прижать верх к фартуку стола.

Анатомия пуговицы: Пуговицы имеют форму удлиненной буквы L с язычком, вставленным в паз или прорезь. Зерно проходит вдоль, т.е. в паз. (Подумайте об этом: если бы зерно бежало боком, пуговица могла бы расколоться, как только столешница начнет двигаться.)

Размер имеет значение: Пуговицы должны быть достаточно большими, чтобы выдерживать натяжение, которое может на них повлиять. Для большинства таблиц, которые я делал за эти годы, квадрат размером 1-3 / 8 ″ на 3/4 ″ или более хорошо работал для тела кнопки, за исключением язычка.

Выемки должны быть немного шире кнопок, чтобы можно было перемещаться при расширении столешницы. Это, конечно, более важно на концах стола (в таких случаях, как стол, который я строю, верхняя часть которого имеет продольные волокна), где верхняя часть будет перемещаться из стороны в сторону.Определите глубину паза на основе длины язычка пуговицы, которая должна быть достаточно длинной, чтобы он не вырывался из паза при усадке столешницы, в дополнение к противодействию силе дерева, которое может захотеть встать. . Я люблю делать языки длиной не менее 3/8 дюйма.

Прикрепление пуговиц: Рекомендуется оставлять немного места между плечом пуговицы и внутренней стороной фартука. Это менее важно для кнопок, которые будут перемещаться из стороны в сторону, но, очевидно, критично для тех, которые будут двигаться внутрь и наружу.Прежде чем завинчивать пуговицу, рассчитайте возможное ее движение. (Полезный ресурс для расчета движения древесины — «Справочник мастера по пониманию дерева» Кристиана Бексворта.)

Изготовление пуговиц: Теперь, когда мы рассмотрели основные принципы, вы выбрали свой вид и спланировали ширину и длину пуговиц, сделать пуговицы очень просто.


1. Отрежьте языки

Я оставляю свой приклад длинным и разрезаю язычки на настольной пиле, используя угловой калибр и нож для резки дадо (или, как в этом случае, обычное полотно настольной пилы, пропиливающее три или четыре раза, чтобы сделать язычок).

Чтобы сделать пуговицы, оставьте длинный приклад и разрежьте язычки на настольной пиле с помощью углового калибра.

2. Отрезать до нужной длины

Я отрезал эти пуговицы до нужной длины с помощью пилы с радиальным рычагом. Вы также можете использовать настольную пилу с раздвижной угловой планкой или сделать это вручную. Пуговицы не должны быть абсолютно одинаковыми по размеру. (Тем не менее, пачка из трех человек здесь оказалась отбракованной, потому что они были слишком короткими для моих целей.)

3. Очистить

Облегчите края, перетащив кнопку под углом 45 градусов по листу бумаги с зернистостью 120.

4. Сверло

Просверлите отверстие под винт от руки или на сверлильном станке.

5. Присоединить

Используйте шуруп для дерева и убедитесь, что он достаточно длинный, чтобы надежно прикрепить его (но не настолько, чтобы он проходил через столешницу, привет). Не забудьте отцентрировать пуговицу по ширине паза, чтобы обеспечить возможность бокового движения по верхней части стола, и оставьте достаточный зазор между плечом пуговицы и внутренней стороной планки фартука, чтобы обеспечить движение в паз.

— Нэнси Хиллер


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *