Утепление старых деревянных окон своими руками: Утепление деревянных окон | Как утеплить деревянные окна

Как утеплить старые деревянные окна на зиму своими руками?

Перейти к содержимому

Деревянные окна могут легко прослужить десятилетия, если правильно за ними ухаживать. Однако со временем древесина немного усыхается, что приводит к образованию щелей, трещин небольшого размера, а само окно закрывается уже не так плотно, как раньше. Эти проблемы – не повод для замены деревянной конструкции на пластиковую. Продлить срок службы рамы можно, если утеплить старые деревянные окна на зиму своими руками. Простыми способами можно устранить сквозняки и сохранить тепло в доме.

Всех вариантов утепления деревянных окон просто не перечесть за один раз. Это особенно касается советских методов, которые были разработаны находчивыми женщинами-домохозяйками. Стоит сосредоточить внимание на более современных и доступных вариантах по достижению герметичности старой деревянной рамы.

Способ 1. Утепление с помощью поролона. Такой вариант подойдет в том случае, когда рама ссохлась и потеряла былую герметичность. Поролон отлично справится с щелями и с легкостью устранит проникновение холодного воздуха с улицы. Неплотный притвор или часть рамы, которая не смыкается, может стать источником теплопотери. Обычный поролон или современный, который выпускается на клейкой основе – бюджетный способ утепления старого деревянного окна на зиму.

Утепление окна на зиму специальным резиновым уплотнителем.

Способ 2. Утепление специальным уплотнителем. Современные уплотнители из мягкой резины отлично справятся с этой задачей. Такой уплотнитель можно приобрести в строительном магазине, а цена у него доступна каждому. Дополнительное преимущество этого способа в том, что современный утеплитель не дает проникать уличному шуму. В магазине можно найти варианты различной формы, толщины и плотности.

Утепление старого деревянного окна с помощью силикона.

Способ 3. Утепление с помощью силиконового герметика. Трещины, сколы провалы и расслоение в деревянной раме легко устраняются с помощью силиконового герметика. Этот вариант очень прост и не требует специальных навыков, однако результат будет сразу ощутим. После высыхания силикон станет герметичным и в помещение не проникнет холод, сырость.

Способ 4. Утепление старого окна монтажной пеной. С помощью строительной пены можно с легкостью устранить даже крупные щели, причем не только в деревянной раме. В том случае, если холодный воздух проникает через щели между деревянной рамой окна и бетонной стеной, самый лучший вариант – это монтажная пена. Для утепления нужно расчистить трещину от пыли, смочить. Потом стоит ставить в щель пластиковую трубку и выдавить небольшое количество пены в расселину. После высыхания остатки пены обрезаются строительным ножом.

Предлагаем посмотреть видео об утеплении старых деревянных окон на зиму своими руками:

Если нужно утеплить старые деревянные окна на зиму своими руками, то с этой задачей справится человек без специальных строительных навыков. Изготовление и установка нового окна, конечно, ударит по семейному бюджету. Перечисленные выше способы утепления старых окон продлят срок их эксплуатации еще на несколько лет. Продолжить чтение на сайте beton-area.com.

Похожая запись

Adblock
detector

Как утеплить старые деревянные окна на зиму.

Содержание

Если в вашем доме установлены деревянные окна, своим видом напоминающие восстание декабристов, не спешите от них избавляться. Их можно вернуть к жизни, причём в экономическом плане это будет гораздо выгоднее, чем установка пластиковых окон с последующим ремонтом откосов и переклейкой обоев.

Основным недостатком деревянных окон является их негерметичность и уникальная способность пропускать в помещение весь уличный шум, что одновременно характеризует деревянные окна с положительной стороны. В былые времена через них осуществлялась неконтролируемая приточная вентиляция в помещение.

 

СОВЕТ: прежде чем приступить к утеплению (герметизации) деревянных окон, стоит проверить вентиляционные каналы на функциональную пригодность.

Утеплять деревянные окна можно несколькими способам, условно разделив их на три группы:

• Цивилизованные,
• Традиционные,
• Экзотические.

Цивилизованный способ

1. Цивилизованно  утеплять окно можно как своими руками, так и с помощью специализированных компаний. Последовательность действий будет одинаковая.

• вначале изучается окно на предмет его ремонтопригодности.
• снимаются все створки и вынимаются штапики. Снять старый штапик не повредив его, практически невозможно. Поэтому, если эти операции проделываются самостоятельно, необходимо заранее подготовить новые.
• вынимаются стёкла для тщательной очистки, удаления краски или полной замены.

 

СОВЕТ: если все части окна находятся в удовлетворительном состоянии желательно старые стёкла заменить новыми — энергосберегающими.

•  со всех поверхностей рамы и створок удаляется старая краска. Это нужно сделать как можно качественнее применяя как механические, так и химические средства.

СОВЕТ: не стоит выжигать старую краску паяльной лампой или подвергать дерево интенсивным термическим воздействиям.

• после необходимо ошкурить поверхности. Вначале крупной, затем мелкой наждачной бумагой. Это позволит сгладить неровности и шероховатости.
• удалив краску со всех частей и получив дерево в первозданном виде, его обрабатывают специальными растворами, предотвращающими гниение и образование плесневых грибков.
• затем дерево покрывается защитным влагостойким лаком. Делать это необходимо в два прохода, между которыми высохшие поверхности надо ошкурить мелкой наждачной бумагой.

 

Створки старых деревянных окон состоят из двух частей, скрепляемых между собой оконными болтами. Соединения эти не герметичны. Часто внутри окон находятся пыль, мусор и засушенные мухи. Чтобы этого избежать в будущем, стык необходимо герметизировать. Профессионалы используют для этого специальный трубчатый уплотнитель из морозостойкой резины. По внутреннему периметру частей створки фрезой делается паз, в который вставляется уплотнитель и фиксируется с помощью специального закаточного валика.

Более просто (но менее надёжно) это можно сделать, законопатив этот зазор поролоновым или резиновым уплотнителем на самоклеящейся основе. Совсем не стоит применять для этого силиконовый герметик или монтажную пену. Вреда это не нанесёт, но створки в этом случае будут не разборными.

Завершающим этапом реставрации окон является установка герметизирующего уплотнителя вдоль затворной планки на всех распашных конструкциях. Фрезой вырезается паз, в который вставляется трубчатый уплотнитель. После его фиксации закаточным валиком и установки стёкол окно готово к эксплуатации. Не покупайте уплотнитель на рынке у сомнительных торговцев. Можно попасть на подделку, срок службы которой не более двух лет.

СОВЕТ: чтобы уплотнитель не ссыхался, раз в полгода его необходимо обрабатывать техническим вазелином или силиконовой смазкой.

Если нет возможности или желания делать полную реставрацию деревянных окон, можно остановиться только на последнем этапе. Но это будет только полумера.

Традиционный способ

2. Традиционными способами утепления старых деревянных окон является их оклейка всевозможными материалами. Для этого подходят:

• специальная бумажная полоса, продаваемая в хозяйственных магазинах в рулончиках по 10 метров,
• чековая лента для кассовых аппаратов и банкоматов,
•  скотч, причём предпочтения отдаётся строительному, более липкому.
• порезанные на полосы газеты, остатки обоев или старые простыни.

Предела фантазии здесь нет. Годится всё, что может прилипнуть к стене и дереву.

Клеевая смесь находится в прямой зависимости от выбора материала:

• обойный клейстер как промышленный, так и приготовленный в домашних условиях из муки и крахмала,
• клей ПВА, разведённый канцелярским клеем, якобы для лучшей адгезии,
• хозяйственное мыло (для тканевых материалов).

Как правило, перед оклейкой все открывающиеся створки, кроме форточек, плотно конопатятся поролоновыми полосами, что не препятствует проникновению влаги извне.

 

Проклеенные таким образом створки, становятся «глухими», эстетически маловыразительными и местами продуваемыми. После наступления тепла, такое окно потребует дополнительных усилий на его расконсервацию и восстановление ободранной краски.

В домах очень старой постройки, где устанавливались не распашные окна, утепление возможно только одним способом – закрытие окон полиэтиленовой плёнкой снаружи. Это позволяет сохранить тепло, но уменьшает проникновение дневного света внутрь помещения.

Экзотический способ

3. Экзотические способы утепления базируются на неограниченной фантазии и персональном жизненном опыте. В качестве пошагового примера можно привести следующий метод.

Для утепления (герметизации) деревянного окна потребуется:

• нарезанные на полосы газеты, шириной до 20 см,
• отвёртка,
• поролоновый или резиновый уплотнитель,
• монтажная пена из расчёта 750 мл на одно окно,

 

ИНФОРМАЦИЯ: при покупке монтажной пены на открытых строительных рынках обращайте внимание на дату её изготовления. Если она простояла на рынке зиму, её характеристики значительно ухудшились.

• инструменты и средства для очистки окна от пыли и грязи и высохшей монтажной пены.

ВАЖНО: при проведении работ на высоте будьте предельно осторожными и соблюдайте правила техники безопасности.

Раскрыв створки и удалив пыль и грязь с наружных и внутренних поверхностей, окну необходимо дать просохнуть. Заложив поролоновый или резиновый уплотнитель между двумя частями створок и форточки, их необходимо плотно стянуть болтами. После можно приступать к нанесению монтажной пены, которая в данном случае будет использоваться в качестве утеплителя. Перед этим оконную раму необходимо побрызгать водой, но не обильно.

 

Монтажная пена наносится вначале снизу на всю площадь оконной рамы под створкой, не имеющей форточки. Её слой не должен быть густым. После этого пена накрывается газетной полосой, чтобы её края выступали за пределы рамы на 5-7 см и слегка прижимается руками. Таким образом, доходим до верхней части рамы.

СОВЕТ: чтобы монтажная пена не попала на руки, проводите работы в рукавицах.

Если пена от верха отлипнет, тогда её наносим на газетную полосу и прижимаем руками.

После закрываем створку. Работать надо быстро, иначе пена начнёт разбухать и её придётся наносить заново.

Со второй створкой поступаем также, только теперь покрываем пеной весь периметр, включая ранее закрытую створку, кроме форточного проёма.

Закрыв вторую часть окна, наносим пену вокруг форточки, которую не забываем накрывать газетной полосой.

После закрытия форточки оставляем окно на 24 часа до полного высыхания пены. По истечении этого времени окно раскрывается и лишнее удаляется.

Обработанное таким образом деревянное окно, становится герметичным и свободно открывается, проницаемость уличных шумов через которое значительно снижается.

 

 

Из всего перечисленного ясно одно, что не стоит преждевременно избавляться от деревянных окон. Они простояли в стенах долгое время. Дерево уже устоялось, и его не будет вести и коробить. Эти окна полностью распашные и сделанные из натурального материала. Утеплять и герметизировать их бесспорно надо, причём сделать это можно самостоятельно, экономя средства и нервы. А вот каким образом, решение за вами.

 

Как сохранить тепло внутри со старыми окнами | Домашние руководства

Мэри Кокрилл

Старые окна со сквозняками могут сделать ваш дом холодным и неуютным. Их энергетическая неэффективность также может привести к резкому росту счетов за отопление, что может сильно ударить по вашему бюджету. Не отчаивайтесь; Есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы сохранить больше тепла в вашем доме, не заменяя старые окна. Герметизация оконных протечек и установка нескольких барьеров между старыми окнами и интерьером вашего дома могут сделать вас более уютным внутри, оставив больше денег в вашем кошельке.

1. Проведите рукой по внутреннему периметру окон, чтобы проверить, не проникает ли внутрь холодный воздух. Заделайте все видимые отверстия и трещины силиконовым герметиком. Используйте силиконовый герметик, потому что он гибкий, водостойкий, обеспечивает длительную герметизацию, не дает усадку и не трескается.

2. Прикрепите уплотнители по внутреннему периметру окон, чтобы сделать дом герметичным. Измерьте каждую сторону окна, чтобы определить необходимое количество уплотнителя. Вы можете использовать пену с клейкой основой или уплотнительную ленту, которая бывает разной ширины, которую вы можете обрезать, чтобы соответствовать размерам вашего окна.

3. Установите съемные оконные вставки на внутренние окна. Оконная вставка представляет собой прозрачную, легкую поливиниловую пленку, которая помещается в изготовленную на заказ раму, чтобы соответствовать вашим старым окнам. Вставьте вставки на место зимой и легко выдвиньте их летом. Они прочнее термоусадочной пленки.

4. Повесьте шторы с термоизоляцией на старые окна, чтобы создать изолирующий барьер между окном и внутренним пространством вашего дома. Используйте липучку, чтобы прикрепить шторы к сторонам стены для максимальной изоляции. Кроме того, повесьте шторы над верхней частью окна так, чтобы нижний край касался подоконника или пола, чтобы полностью закрыть окно.

5. Установите ставни снаружи дома. Деревянные ставни из цельных панелей можно закрыть, чтобы обеспечить дополнительный барьер, помогающий сохранить тепло внутри вашего дома. Вы также можете выбрать один из нескольких декоративных стилей, чтобы он соответствовал внешнему дизайну вашего дома.

Ссылки

• Терапия квартиры: пять способов утеплить окна на зиму
• Расширение Университета штата Айова: добавление оконных слоев для экономии денег
• Оконные вставки: Energy Savr
• Материалы Momentive Performance: загерметизируйте свой дом

Советы

• Укладка нескольких изолирующих барьеров на окна может удерживать больше тепла внутри по сравнению с одним барьером.

Писатель Биография

Образование и сертификаты Мэри Кокрилл в области дизайна интерьеров и домашних постановок позволили ей написать множество статей, связанных с домом. Кокрилл был главным консультантом по дизайну известного магазина товаров для дома и является владельцем Starwood Home & Gifts, LLC, занимающейся дизайном интерьеров, декорированием и обустройством дома. Она имеет степень бакалавра наук в области среднего образования со всесторонней специализацией в области офисного администрирования.

способы и последовательность действий Как утеплить окна своими руками трубчатым и жидким утеплителем

Еще на прошлой неделе термометры показывали нулевую температуру, а сегодня опустились до -15, а то и больше. Многие автолюбители уже заморозили свои машины до теплого сезона, и многим предстоит утеплять своего железного коня. В салонах он стоит десять и более тысяч рублей. Как сделать самому?

Многие думают: «Зачем, я закрыл моторный отсек одеялом, днище брезентом и утеплил лобовое стекло — ничего сложного». Но к каждому делу нужно подходить с умом.

Зимние шины

На зимней резине единственное, что еще не прошло, это полный дурак или тот, кто последние две недели не садился за руль. Дороги скользкие, местами похожи на каток, хотя в центре Якутска их стараются посыпать песком. Обязательным условием подготовки автомобиля к якутской зиме является установка зимней резины. Зимние шины можно приобрести в любом шинном магазине, с рук, на рынке или через интернет. Стоимость от 6 до 28, а иногда и 70 тысяч рублей. Резину можно поставить самому, а можно переобуться в любой автомастерской за 500 руб.

Двойное стекло

Это важная часть подготовки автомобиля к зиме. Как известно, если в машине тепло, а на улице холодно, то стекла покроются инеем. Чтобы этого избежать, нужно установить стеклопакеты на лобовое и боковые стекла. Лучше всего купить такие же стекла, какие стоят у вас в машине, их стоимость варьируется от 2300 до 60 тысяч, как нам рассказали в одном из автосалоны. Если покупать стекло с рук, то можно потратить 1500-2000 руб. Но есть и более «народный» способ: многие водители берут самое обычное стекло, грубо вырезают из него прямоугольники и квадраты (как нужно) и крепят снаружи. Чаще всего используют старые стекла от окон или покупают новые рублики по 300 в магазинах. Кроме того, вам понадобится небольшая прокладка между стеклами: это может быть двухсторонний скотч, кусочки ластика, пластилин, что угодно. Главное, чтобы между стеклами сохранялась герметичность. Дворники можно снять на зиму.

Герметичность

Перед холодной зимой обязательно нужно проверить машину на герметичность: не дует ли где-то, не протекла ли где-то резина между дверями. Для этого машину можно загнать на автомойку и под душем определить, не попала ли вода в салон. Экономные автовладельцы, чтобы продлить жизнь резине, начинают ее клеить. Но вы также можете потратить 300-400 рублей на новый комплект резиновых прокладок. Вы можете установить его самостоятельно.

Салон

Если иномарки сохраняют тепло в салоне и оборудованы так, что холод проникает внутрь незначительно, то к утеплению отечественных автомобилей нужно подходить с особой серьезностью, так как, по сути, они практически состоят из каркаса — металла.

Особенно это касается отечественных автобусов «ПАЗ» и «любимой» марки нашей республики «УАЗ»: «санитарки», «охотники» и т.д. Утепление этих машин особенно затратно.

В первую очередь следует приобрести качественный теплоизоляционный материал, который представлен в магазинах стройматериалов разных моделей и ценовых категорий. Это может быть вспененный полипропилен, который стоит около 70 рублей за кв.м. Но чаще всего для этих целей водители используют войлок, цены на который в хозяйственно-строительных магазинах колеблются от 300 до 500 рублей за кг. Как мы узнали, самый дешевый войлок на рынке стоит 250 рублей за кг. Обычно для утепления машин используется 1 метр войлока – это примерно 3-4 кг, то есть около 1000 рублей. Помимо материала вам понадобится качественный клей – чаще всего используется всем известный «Момент», подойдет любой, который выдержит несколько месяцев нашей суровой зимы. Также незаменимы при теплоизоляционных работах и ​​клипсы-застежки для фиксации обивки. На них вы потратите максимум 300 рублей.

Ход работы достаточно прост: сначала нужно снять с машины все сиденья, снять ткань с потолка, затем из утеплителя к потолку вырезаются выкройки, места будущей наклейки материала обильно смазал клеем и утеплитель уже приклеен. В последнюю очередь на пол днища приклеиваются шаблоны из теплоизоляционного материала. После высыхания клея можно приступать к сборке салона.
дно

Необходимо закрыть нижнюю часть машины для защиты двигателя. Обычно материалом для этого служит несгораемый брезент, который поможет сохранить тепло в подкапотном пространстве. Благо брезент можно купить в любом хозяйственном магазине, хозяйственном магазине и на любом рынке; стоит почти везде от 150 рублей за квадратный метр. Обычно используется 3-4 метра — это 500-600 рублей.

Капюшон

Утеплив капот автомобиля, вы сможете сэкономить не только время, но и деньги при прогреве двигателя. Самый распространенный материал, который можно использовать для утепления вытяжки – войлок; о его ценах мы писали выше. Несмотря на то, что его внешний вид далек от идеала, стоит он недорого и не быстро изнашивается. Продается на любом рынке. Многие выбирают для этого вспененный полипропилен, который обтянут фольгой. Он продается в любом хозяйственном магазине и на рынке. Этот материал практически повсеместно продается под торговой маркой «Изолон» и стоит около 70 рублей за кв.м. Отличается тем, что не деформируется даже при нагреве до 150,0 градусов. Некоторые автовладельцы пытаются решить эту проблему с помощью подручных средств, таких как одеяло, а иногда и просто кусок картона.

Перед зимой также важно закрыть решетку радиатора. Часто это делается просто куском картона, некоторые заклеивают скотчем.

Таким образом, вы можете убедиться, что, выполняя работы по утеплению машины своими руками, вы можете не только сэкономить денежные средства, но и быть уверенными в долговечности материала и качестве теплоизоляции.

Ефим Пестряков, «УАЗ» — сантехника:
— Машину утеплил неделю назад, правда не сам, а в салоне в своем улусе, так как самому этим заниматься некогда. Мне это обошлось в 15 тысяч рублей. Внутри машины мы использовали войлок и пенофол, снизу использовали брезент, а спереди поставили кожаный намордник. Без утепления якутскую зиму никак не пережить, поэтому подходить к этому нужно основательно.

Михаил Иванов, автобус ПАЗ:
— Свой автобус я утеплил самостоятельно: установил лобовое стекло, вставил по бокам вырезанные обычные стекла, обтянул двигатель войлоком, а днище решил пока не закрывать брезентом. Вообще у нас есть северные версии автобусов, со старыми отечественными работать будет сложнее.

Галина Заборовская, Subaru автомобиль:
— Некоторые даже основательно утепляют: вторые боковые стекла заклеены, а днище под двигателем обтянуто плотной тканью, еще и колдуют с печкой на обдув горячим воздухом. Машину особо не утепляем, просто кладем войлок под капот, перед решеткой радиатора какой-то картон, но днище не утепляем. Обязательно поставьте второе лобовое стекло — это самое главное. Лобовое стекло стоит 2-3 тысячи рублей, используем старый войлок.

Основной проблемой, возникающей при эксплуатации деревянных окон, является их высыхание со временем, что приводит к потере герметичности конструкции и пропуску холодного воздуха в помещение зимой.

Для предотвращения потерь тепла через окна их утепляют существующими способами:

• Бумажные полоски;
• Вспененная резина или лента;
• Полоски из ткани;
• Парафин;
• Герметик;
• Трубчатая изоляция;
• Фрезерование дополнительного паза для изоляции;
• Утепление оконного проема монтажной пеной.

Утепление оконного проема монтажной пеной

Мероприятие хотя и отмечено последним в списке, но выполняется в первую очередь, так как из-за высыхания оконной рамы образуются щели не только между створками , но и на стыке со стеной дома.

Старые окна дачных домов оборудованы красивыми наличниками. Снаружи выглядит красиво, но после их демонтажа видны большие щели, через которые уходит тепло.

Для утепления оконных проемов потребуются:

• Болгарка с диском для резки дерева;
• Пенополиуретан;
• Замазка;
• Нож канцелярский;
• Зубило и молоток.

В первую очередь снимаются наличники. Прорезь делается вдоль оконного проема болгаркой на расстоянии около 2 сантиметров от рамы. Отпиленную полосу дерева удаляют молотком и зубилом. Образовавшуюся канавку очищают от стружки и пыли, протирают влажной тряпкой. Затем полость заполняется пенополиуретаном.

После высыхания излишки пены срезаются канцелярским ножом. Поверхность шва шпаклюется для создания защитного слоя. На старое место прибиваются наличники.

Как утеплить балкон, какие инструменты, материалы использовать, а также узнайте в нашей статье

Правильное утепление пола в кирпичном доме. Вы можете узнать больше об этом.

Подробная схема подключения алюминиевых радиаторов находится по ссылке:

Фрезерование пазов под утеплитель

Можно сказать, что это капитальный ремонт окон. В этом случае часто прибегают к предпоследнему пункту списка – фрезеровке пазов под трубчатый утеплитель.

Фрезерование паза под утепление — капитальный ремонт окон

Для данного процесса утепления вам потребуется следующее оборудование и материалы:

• Инструмент для фрезерования паза;
• Валик для укладки изоляции;
• Изоляция;
• Клей столярный.

Первый этап — фрезерование паза … Делается в местах стыков оконных створок — в неподвижной части рамы. Это небольшая выемка, по размеру подходящая для плотного размещения в ней утеплителя.

После обработки паза его полость зачищают и смазывают клеем, чтобы затем надежно зафиксировать утеплитель. Хотя имеет гарпунную систему крепления (не дают выскальзывать направленным назад прорезиненным полоскам), все же стоит дополнительно закрепить его клеем.

Осталось дождаться высыхания клея.

Как утеплить деревянные окна бумажными полосами, тканью и лентой

После проведения описанных выше операций можно переходить к выполнению утепления по классическому способу — приклеиванию бумажных полос.

Для этого вам понадобится:

• Специальная бумага;
• Вата или старые газеты;
• Мыло;
• Контейнер для раствора.

Способ достаточно простой, но в то же время эффективный. … Имеющиеся щели и углубления по контуру окна с внутренней стороны дома заделывают смоченной газетой или технической ватой.

Лучше использовать вату, так как она не оставляет грязных черных следов, как газеты. Затем готовится мыльный раствор, смачивается в нем бумага и наклеивается поверх ваты или газеты (после полного высыхания).

Основной недостаток этого способа в том, что весной требуется очистить окно от бумаги, при этом лакокрасочное покрытие может быть повреждено.

Для устранения этого недостатка можно использовать не бумагу, а простую белую ткань из старой простыни. Нарезается на узкие полоски шириной примерно 40 мм и приклеивается к оконным стыкам так же, как и бумага.

Скотч или поролоновые палочки точно так же, это аналоги обычной бумаги, удобнее пользоваться без мыльного раствора.

Как утеплить старое деревянное окно парафином

При высыхании окон образуются очень маленькие щели, в которые сложно что-то засунуть, чтобы исключить потери тепла.

В этом случае прибегают к интересному способу, для которого нужно запастись:

• Бесцветная свеча;
• Шприц;
• Тонкое кружево.

Бесцветная свеча необходима для получения прозрачного парафина, который не испортит внешний вид окна … Его растапливают на огне, а полученный парафин набирают в шприц, желательно стеклянный. Полости трещин аккуратно заполняются и после высыхания парафина они уже не будут пропускать тепло.

Если трещины большего размера, то сначала их заделывают белым шнуром, поверх которого наносится слой парафина. Излишки вытекшего парафина осторожно соскребают шпателем.

Как утеплить окна своими руками трубчатым и жидким утеплителем

Для герметизации крыльца часто используют трубчатый утеплитель из силиконовой резины. Его преимущество заключается в устойчивости к солнечным лучам, краске, а также к резким перепадам температур и появлению пыли и грязи на его поверхности.

Укладка такого утеплителя аналогична описанному выше утеплителю путем фрезерования канавок, в этом случае вместо канавки используются имеющиеся недостатки конструкции окна — щели.

Есть еще один вариант утепления окон — использование шведской технологии. При этом все щели вдоль оконной рамы заполняются прозрачным герметиком. Процесс очень простой и эффективный: баллончик с герметиком имеет пластиковый конусообразный наконечник, который обрезается в зависимости от размера зазоров в оконной конструкции.

Перед нанесением герметика окна необходимо тщательно вымыть и высушить, чтобы улучшить сцепление герметика с поверхностью рамы.

Этот способ гораздо эффективнее «дедовской» бумаги, так как герметик максимально плотно заполняет трещину. Однако его используют в случае небольших зазоров.

Результат

Как видите, способов утепления деревянных окон много. Выбор того или иного варианта зависит, в первую очередь, от состояния и целостности оконной конструкции. Если он прочный и без трещин, то будет достаточно обычной бумаги или скотча. Если рама погнулась и плохо закрывается, то ее нужно будет восстановить или заменить.

Видео о том, что лучше и как утеплить окна на зиму

В этом видео вы узнаете, какой метод лучше всего подходит для утепления деревянных окон.

Статья опубликована 29.03.2015 00:54 Последняя редакция 29.03.2015 01:25

Советский Союз был огромной страной, простиравшейся от Крайнего Севера до южных широт. Разные климатические зоны требовали и разной техники. Чтобы наполнить общественным транспортом северные регионы страны, конструктор Павловского завода взялся за разработку документации на «морозостойкий» автобус.

Чертежи автобуса, способного работать при температуре порядка минус 60 градусов, выполнены в начале 1965. Опытный образец ПАЗ-672С был собран в первый летний месяц того же года. Северный вариант отличался от автобусов, которые выпускались заводом серийно, новыми материалами, ранее никогда не использовавшимися на предприятии.

Утепление на первом месте

Для того, чтобы автобус был пригоден для перевозки людей и пассажиры в нем «не замерзали», нужно было, прежде всего, сделать относительно теплый салон.

В качестве теплоизолятора решено использовать пенополистирол. Его размещали по периметру корпуса между внешней и внутренней обшивкой. Если у обычных машин были окна на крыше, то в модели с литерой «С» от них полностью отказались.

Тепло обычно проникает через окна. Чтобы минимизировать такие потери, остекление сделали двойным. Такая конструкция не только удерживала теплый воздух в салоне, но и предотвращала замерзание стекол. Одинарное остекление и наличие окна остались только на водительской двери.

Очки вставлены в резиновый профиль. Тем более, что резина была специальная — морозостойкая. Та же резина использовалась для всех остальных резиновых деталей, включая «обувь» автобуса.

Изоляции пола уделялось особое внимание… Она состояла из трех слоев. Верх и низ — многослойная фанера толщиной 10 мм. Средний слой – утеплитель.

На пол уложены резиновые коврики, К внутренней стороне которых прикреплен синтетический войлок, также предназначенный для утепления. Таким же войлоком снабдили дверные полотна, а также стыки отдельных частей кузова, так как установить пенополистирол в этих местах было проблематично.

Для поддержания оптимальной температуры в салоне мы разработали дополнительный отопитель… Он работал на том же топливе, что и автобус.

Вторую батарею и генератор, более мощный, чем у базовой модели, получила электросистема северного автобуса. Аккумуляторный отсек также был утеплен, кроме того, в нем был предусмотрен подвод теплого воздуха.

Что касается силового агрегата, то он ничем не отличался от тех, что ставились на базовые модели. .. Это был карбюраторный мотор на сто пятнадцать «лошадок». Коробка передач имела 4 ступени, последние две передачи были с синхронизатором. Гидроаккумуляторная тормозная система с отдельными приводами на каждую из осей.

Второй прототип ПАЗ-672С

Первый «морозостойкий» автобус имел ярко-оранжевую крышу. Все остальное было из слоновой кости. Переднее освещение: габариты и противотуманки «утоплены» в бампер. В автобусе было радио.

Для испытаний в реальных северных условиях ПАЗ отправился в Якутск. Это было в январе 1966 года.

Второй прототип, изготовленный осенью 1966 года, отличался от первого, прежде всего, внешне. Он был окрашен в красный цвет, и широкая белая полоса. Новшеством также было наличие двух вентиляционных отверстий. Оба были расположены с левой стороны автомобиля. Один в первом после водительского окна, второй в третьем. Это обеспечивало вентиляцию воздуха в теплые летние дни. Подобная оконная система устанавливалась на все последующие «северные» автобусы.