Установка пластиковых откосов своими руками: Откосы для пластиковых окон своими руками. Две фото инструкции.

Содержание

Монтаж откосов пластиковых окон своими руками

Среди многочисленных фирм по монтажу пластиковых окон и дверей очень трудно найти такие, которые бы сразу занимались откосами. За время, потраченное на доделывание откосов на один проем, сотрудники компании могут установить 4–5 окна и получить намного больше денег. А некоторые виды откосов нельзя сделать в течение одного дня, технология требует времени на застывание и высыхание материала, это еще больше отбивает у них желание заниматься такими услугами. Кроме того, сама необходимость монтажа откосов изменяет алгоритм действия «установщиков» пластиковых окон. Они должны старые окна вынимать очень осторожно, чтобы не создавать больших разрушений существующей отделки, тщательно продумывать конкретное место монтажа рамы с учетом толщины и материала изготовления стен. Нет откосов – нет проблем, вот метод установки пластиковых окон сотрудниками компаний.

Откосы на окнах снаружи

Еще одна неприятность для установщиков окон – если самим делать откосы, то требуется контролировать расстояние между рамой и оконным проемом.

Таким способом можно облегчить дальнейший монтаж декоративных элементов оконного проема. А обыкновенная установка требует от них лишь сверления четырех отверстий под дюбели в вертикальных стенах проема, фиксации рамы под уровень и запенивание щелей. После этого мастера получают свои деньги, а хозяин вынужден нанимать другую бригаду строителей для финишной отделки окон или заниматься этим самостоятельно.

Наружные откосы на окна

Важно. Если окна устанавливают сотрудники компании, то обязательно требуйте, чтобы они тщательно очистили от пыли и грязи поверхности оконного проема, а перед запениванием обильно смочили их водой.

В большинстве случаев такие работы не делаются, прочность фиксации конструкции существенно понижается. В дальнейшем под воздействием ветровых нагрузок или во время открывания/закрывания кокон рамы немного расшатываются, около сделанных вами откосов и рамами появляются трещины. Устранять их бесполезно, для ликвидации брака придется усиливать крепления рам.

По трудоемкости эти работы ничем не отличаются от работ по установке пластиковых окон. По существу вам придется делать заново те работы, за которые деньги уже уплачены.

Пластиковый откос

Содержание

1 Особенности наружных откосов
- 1.1 Цены на наличники и доборы для окон и дверей
2 Подготовительные работы
3 Оштукатуривание откосов на кирпичных домах
- 3.1 Цены на смеси для выравнивания стен и потолков
- 3.2 Финишные работы
4 Пластиковые откосы
- 4.1 Цены на пластиковые откосы
5 Как монтировать откосы на специальных профилях
- 5.1 Цены на полиуретановый герметик
6 Деревянные откосы
7 Заключительные рекомендации
- 7.1 Видео – Монтаж откосов пластиковых окон

Особенности наружных откосов

Только неопытные застройщики могут подумать, что никакой разницы между внутренними и наружными откосами нет. Она существует, и довольно существенная. Понимание особенностей обустройства наружных откосов даст возможность избежать ошибок, улучшить их внешний вид и увеличить время эксплуатации.

Если в большинстве случаев углы внутренних откосов имеют ровно 90°, то с внешними ситуация иная. Нижняя часть обязательно делается с уклоном для улучшения стока воды. Верхние и боковые могут иметь как прямой, так и тупой угол. Профессионалы советуют делать откосы в этих местах под углом 110°–120°. За счет этого не только улучшается внешний вид здания, но и увеличивается естественная освещенность комнат. Всего несколько градусов «задерживают» в комнате солнце на 30–40 минут, а это немало.
Отделка оконных откосов снаружи
При выборе технологии и материалов изготовления откосов нужно принимать во внимание условия их эксплуатации. Для каменных домов оптимальный вариант изготовления откосов – цементно-песчаный раствор. Для окон на деревянных домах, соответственно, лучше применять пиломатериалы. Использование пластиковых откосов очень не рекомендуется. Хотя они и выглядят отлично, и работать с ними легко, но по своим эксплуатационным показателям пластик намного уступает двум первым вариантам. Не существует пластиков, сохраняющих первоначальные физические показатели весь период эксплуатации. Никакие самые современные инновационные добавки не могут полностью защитить материал от негативного воздействия солнечных лучей, в том числе и ультрафиолетовых. Со временем меняется цвет и ослабляются межмолекулярные связи – пластик становится хрупким, на поверхности образуются микротрещины.
Отделка наружных откосов пластиком
Работы можно делать только при положительных температурах и хорошей погоде. Если в помещении этот фактор не играет роли, то работа на улице требует более внимательного подхода.
На всех окнах в комнатах имеются шторы или гардины, они скрывают возможные проблемные места. Любой брак при изготовлении внешних откосов всегда будет заметным. Нужно в точности соблюдать рекомендованную технологию и иметь немалые навыки строительных работ своими силами.
Откосы снаружи должны выглядеть эстетично

Как видим, монтаж наружных откосов не такое простое дело, работайте очень аккуратно и внимательно.

Цены на наличники и доборы для окон и дверей

~~Наличники и доборы для окон и дверей~~

Подготовительные работы

Итак, пластиковое окно установлено, монтажная пена застыла. Заводская полиэтиленовая пленка на рамах и створках не снята. Если ее нет, то придется принимать меры по защите поверхностей от загрязнения и механических повреждений.

Окна без откосов

Еще раз проверьте положение рамы окна, оно должно быть строго вертикальным, расстояние по периметру между окном и проемом одинаковым, ширина откосов не может отклоняться более чем на 5 мм. Обнаружились большие отклонения – придется их устранять. Работы непростые, часто приходится демонтировать окно. Но лучше один раз потерять время, чем потом много лет сожалеть о несделанном.
Очистите поверхности стены от мусора, срубите выступающие остатки строительных материалов.
Снимите размеры по всем сторонам, вверху и внизу.
Замеры, ошибки
Решите вопрос с методом изготовления откосов и используемыми материалами. Решение зависит не только от запланированного дизайнерского вида, но и от особенностей пространственного положения рамы. Если имеется большой зазор между рамой и стеной, то придется принимать комплекс специальных строительных мероприятий для его уменьшения. К примеру, не рекомендуется делать штукатурку толще 2 см, нужно уменьшать зазор и т. д.

Мы рассмотрим несколько вариантов изготовления внешних откосов для пластиковых окон, начнем с наиболее практичных и надежных – из цементно-песчаного раствора.

Оштукатуривание откосов на кирпичных домах

Перед началом работ определитесь, какой будет отлив: из оцинкованного железа или стандартный пластиковый.

Стальной отлив

От материала изготовления зависит алгоритм его установки. Рама пластиковых окон имеет в нижней части специальную канавку, в нее должен вставляться отлив. «Наживите» его и посмотрите, под каким углом он лежит, на каком расстоянии от стен. Сделайте метки, они вам пригодятся во время оштукатуривания нижнего откоса.

Отлив пластиковый

На фото показан процесс установки отлива

Такие же размеры снимите и по бокам и сверху проема, узнайте требуемую толщину штукатурки. Чем она больше, тем сложнее будет делать откос. После снятия замеров, анализа состояния и разработки схемы производства работ можно приступать к оштукатуриванию откосов.

Цементно-песчаную смесь готовьте из расчета на часть цемента примерно 2,5–3 части песка, но не более. Раствор должен быть жирным, в противном случае при многократных замерзаниях/размерзаниях он начнет крошиться. Придется все переделывать или использовать различные способы защиты поверхностей. Кроме того, увеличенное количество цемента повышает коэффициент адгезии раствора к стенам, а это очень важно для откосов.

Цементно-песчаный раствор

Шаг 1. Защитите поверхность оконных стеклопакетов от загрязнения. Используйте для этого полиэтиленовую пленку и скотч. Закройте все места, на которые может попасть масса. Скотч приклеивайте прочно, чтобы во время работы пленка не отвалилась.

Защищаем стекла от попадания раствора

Шаг 2. Срежьте выступившую за пределы плоскостей рамы пену. Если есть большие пропуски после запенивания – заделайте их. Можете пользоваться раствором или различными герметиками. Пену отрезайте острым ножом непрерывными движениями, не допускайте разрывов. Чем лучше утеплитель – тем меньше тепловые потери. Но и это не все. Если по периметру рамы образуются мостики холода, то на откосах появляется конденсат, что становится причиной размножения грибков и плесени. Микроорганизмы не только негативно влияют на строительные конструкции и материалы, но и могут служить причиной появления различных аллергических реакций.

Откосы до отделки

Обязательно срежьте монтажную пену

Шаг 3. Подготовьте инструменты. Вам понадобится затирка, мастерок, отвес или уровень, дюбели, пульверизатор или щетка для смачивания поверхностей водой.

Рабочие инструрменты

Мастерами часто упоминается малка для откосов. На этой теме нужно остановиться подробнее. Что такое малка и для чего она используется?

Малка – инструмент, с помощью которого можно выравнивать штукатурку под различными углами. Мы уже говорили, что откосы нужно делать под тупыми углами, за счет этого увеличивается просвет оконного проема. Малку можно купить готовую в магазине, сделать самостоятельно или заменить ее элементарным приспособлением.

Малка

Стандартная малка состоит из двух металлических планок, соединяемых шарниром. После выбора нужного угла планки в шарнире зажимаются винтом. Делать ее можно и из деревянных планок, но это долго, для разовых работ нет смысла терять столько времени для нескольких окон.

Электронный угломер

Если есть непреодолимое желание выравнивать углы откосов с помощью малки, то можете ее сделать из одной доски. Один торец обрезается под нужным углом, он будет упираться в оконную раму. Вторая часть палки скользит по направляющей доске, зафиксированной к стене.

Но есть еще один способ выдерживать нужный угол откосов, которым пользуются все профессионалы. Как они работают, мы расскажем ниже. Уверяем вас, что этот метод позволяет добиваться отличного качества и при этом совсем не терять время на изготовления малки или специального приспособления.

Малка для откосов

Шаг 4. Рекомендуем начинать оштукатуривание с верхней части откоса. Самый сложный и трудоемкий участок, требует некоторого умения и практических навыков.

Желательно поверхность предварительно сбрызнуть цементно-песчаным молочком. Это тот же раствор, только очень жидкий. Молочко выполнит две задачи: увлажнит очень сухие кирпичи и увеличит адгезию штукатурки к поверхности.

Смачиваем поверхности

Шаг 5. Установите на стене направляющую рейку. Для этого надо тонкую доску с абсолютно ровными сторонами закрепить на стене над оконным проемом. Боковая грань доски должна быть горизонтальной, крепление делайте дюбелями, отверстия в стене потом без проблем заделаются. Крепите ее надежно, она не должна шататься и, тем более, отваливаться. По доске будет скользить один конец правила.

Шаг 6. Если нужно наносить штукатурку большой толщины, то это следует делать в несколько приемов. Набросайте первый слой толщиной примерно 2–3 см, дайте ему немного подсохнуть. Потом накидывайте второй слой и так далее до того времени, пока не останется приблизительно сантиметр до окончательного выравнивания откоса. Раствор накидывайте тыльной стороной мастерка, только накидывание обеспечит полное заполнение всех щелей на поверхности.

Важно. У новичков часто не получается накидывание, не страшно, учитесь, через некоторое время появится опыт. Но никогда не пробуйте намазывать раствор на поверхность, ничего из этой затеи не выйдет. Можно немного подмазывать только углубленности, получаемые после накидывания. Но так профессионалы не работают. Они всегда накидывают, а для различных целей берут различное количество раствора.

Шаг 7. Выравнивать массу можно малкой или обыкновенной планкой. О малке мы уже говорили, теперь расскажем, как работают профессионалы. Они подготавливают обыкновенную ровную рейку, длина должна превышать ширину откоса примерно на 10 см. А что касается ширины, то здесь есть особое требование: она не должна превышать ширину зазора от створки до конца оконной рамы. Далее выравнивание раствора на верхнем откосе делается так:

один конец рейки торцом упирается в раму, боковая грань плотно прижимается к створке. Второй конец рейки будет скользить по доске;
медленно зигзагообразными движениями передвигайте рейку по доске и створке, выступающая за пределы толщины откоса масса выравнивается;
в месте, где есть зазор между створками, снимите рейку с одной створки и установите на следующую. Не переживайте, что после ее перестановки останется небольшой бугорок, он без проблем выравнивается теркой.

Шаг 8. После того как лишняя масса стянется рейкой, на поверхности неизбежно останутся углубления различных параметров. Большие надо заделать мастерком. Возьмите немного массы на подставку из фанеры, тыльной стороной мастерка набирайте небольшие порции и заделывайте ямки. Массу нужно приклеивать с усилием. Держите фанеру под заделываемым участком, вся лишняя масса будет падать на нее.

Шаг 9. Подождите 40–50 минут для застывания раствора. Как только он стал немного прочнее, начинайте работать гладилкой. Не прилагайте больших усилий, работайте круговыми движениями, постоянно контролируйте положение рабочей поверхности гладилки (затирки). Если раствор сильно отвердел – смачивайте его водой. Внимательно работайте в углах откосов. Поправлять углы можно мастерком или шпателем, разницы нет. Пользуйтесь теми инструментами, которыми привычнее и легче работать.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

~~Смеси для выравнивания стен и потолков~~

Теперь можно переходить к вертикальным откосам. Перед тем как отделывать боковые, установите на место отлив. Технология его установки зависит от выбранного типа. Но для всех случаев нужно соблюдать одно условие – выступающая часть отлива должна плотно входить в специальное посадочное место на раме пластикового окна. Принимайте все меры чтобы вода со стеклопакетов не попадала в пространство между рамой и отливом. Для гарантии можно посадочное место промазать силиконом.

Шаг 1. Установите отлив на место, на боковых поверхностях оконного проема отметьте место его положения по верхней поверхности. Не забывайте, что отлив должен устанавливаться под углом для надежного стека воды.

Установка отливов

Как установить отливы

Шаг 2. Снимите его, цементно-песчаной массой выровняйте нижний откос по уровню отмеченных линий. Во время работы используйте те же инструменты, которыми работали на верхнем откосе. Особой чистоты поверхности можно не добиваться, она все равно закроется.

Шаг 3. После того как масса застынет, установите отлив на окно. Закройте его тканью или пленкой от возможных загрязнений или повреждений.

Теперь можно начинать отделывать боковые поверхности откосов. Алгоритм производства работ почти ничем не отличается. Вначале устанавливаются доски по бокам, положение выравнивается уровнем или отвесом. Далее кидается раствор, выравнивание всегда делается снизу вверх, так меньше массы попадает на отлив. Она задерживается на поверхности правила и скидывается в емкость.

Схема установки маячка и рейки

Схема установки маяка и рейки относительно откоса

Наносим раствор

Выравнивание раствора

Оштукатуривание оконных откосов снаружи

Добавляем штукатурку, где не хватает и еще раз разравниваем

Выждав некоторое время, снимаем излишки гладилкой

Еще чуть позже проглаживаем вертикально подходящим по размеру правилом

Финишная затирка

Финишные работы

На второй день можно снимать направляющие доски. Удалите удерживающие гвозди или дюбели, рейку не открывайте на себя, а осторожно протягивайте в сторону от откосов, плотно прижимайте ее к стене. Так вам удастся избежать сколов свежей штукатурки.

Под доской обязательно будут небольшие пропуски, заделайте их мастерком, поверхности подровняйте затиркой. После того как откосы полностью высохнут, поверхности можно окрасить фасадной водоэмульсионной краской (белой или цветной) или сделать декоративную штукатурку таким же материалом, как и на фасадных стенах.

Штукатурка откосов

Пластиковые откосы

Вариант нечасто встречается, но имеет право на жизнь. Использование пластиковых откосов дает возможность завершить изготовление откосов за один день. Мы не советуем их делать по одной причине – срок службы пластиковых откосов примерно 15 лет, неужели вы желаете через это время опять заниматься строительными работами? Откосы делаются из пластиковых панелей для внешних работ, цвет и фактура должны гармонировать с внешним видом фасадных стен строения.

Отделка откосов

Под пластиковые откосы нужно изготовить несущий каркас. Делать его можно из металлопроката или деревянных реек. Принципиального различия нет, пиломатериалы надежно защищены от воздействия атмосферных осадков, срок службы такой же, как и у металлических. Мы рассмотрим изготовление самого простого варианта каркаса – из деревянных реек.

Установка пластиковых откосов

Шаг 1. Подберите рейки нужной длины и толщины. Они должны входить в пространство между стеной и рамой окна. При необходимости поправьте немного поверхность стены или уменьшите в некоторых местах толщину реек. Рейки нужно фиксировать по периметру откоса: внизу и вверху и по обеим сторонам проема. Если пластиковые окна имеют большие размеры, то поставьте дополнительно несколько реек на всех плоскостях. Предварительно закрепите их жидкими гвоздями, щели запените монтажной пеной. После того как пена застынет, для повышения устойчивости рейки можно зафиксировать несколькими дюбелями к стене. Но делать это необязательно, каркас и так очень прочно будет держаться. Выступившая после застывания пена обрежется.

Установка деревянных направляющих

Закручиваем саморезы и утапливаем шляпки на глубину до середины рейки

Направляющие выравниваем таким образом, чтобы они были строго параллельно раме

Шаг 2. Установите на стены сверху и двух сторон проема направляющие доски. Как это делается – описано выше.

Шаг 3. Поставьте на место отлив. Технология монтажа зависит от вида изделия.

Шаг 4. Проверьте положение деревянного каркаса. Все рейки должны лежать в одной плоскости, боковые, нижний и верхний откосы под углом. Соблюдайте вертикальность боковых откосов.

Шаг 5. Снимите точные размеры, подготовьте пластиковые панели и декоративные уголки.

Практический совет. Начинать установку панелей лучше со стороны фиксации. В этом месте панели имеют красивое закругление, ничего не придется дополнительно заделывать. Отрежьте тонкую пластиковую полоску, к которой фиксируются скобы или гвоздики, и этой гранью прижимайте к раме.

Шаг 6. Каждую панель замеряйте и отрезайте отдельно. Обрезать можно монтажным ножом, электрическим лобзиком или болгаркой. Лучше всего эту операцию делать на станке для обрезки керамических плиток – точно регулируется угол, срез получается идеально ровным «заводским».

Шаг 7. Фиксируйте пластиковые откосы степлером, небольшими гвоздиками или саморезами в предусмотренном производителем месте. Плотно прижимайте панели, не оставляйте щелей. Если окно больших размеров, то к деревянным поперечным рейкам откос дополнительно приклеивается жидкими гвоздями.

Фиксация панели степлером

Шаг 8. Закройте углы декоративными уголками, фиксируйте их жидкими гвоздями. Уголки в местах стыка подрезайте под углом 45°.

Запиливать уголки следует специальной ножовкой с мелким зубом

Этот вариант изготовления откосов оптимально использовать в том случае, если весь дом отделан пластиковыми панелями. Еще во время работ по отделке стен предусматривайте возможность изготовления каркаса под откосы.

Совет профессионалов. Начинающим мастерам очень трудно отрезать уголки ровно под углом 45°, в местах примыкания всегда есть щель. Ее, конечно, можно замазать уплотнителем или силиконом, но исправление заметно, ухудшается внешний вид. Мы советуем обрезать под углом 45° только один уголок, а второй под углом 90°. С уголка под 45° отрезается нижняя площадка угольника, а тонкая верхняя ложится внахлест на обрезанную под 90°. Такой прием полностью исключает вероятность образования зазоров, стыков нет, элементы ложатся внахлест. Под каким бы углом вы ни отрезали, срез всегда располагается на нижней целой площадке.

Цены на пластиковые откосы

~~Пластиковые откосы~~

Как монтировать откосы на специальных профилях

Для изготовления откоса понадобятся пластиковые профили и сэндвич-панели.

ПВХ панель и профили

Размеры панелей подбираются с учетом параметров окна. В процессе монтажа от целой панели отрезаются куски по размерам вертикальных и горизонтальных откосов. Резать можно болгаркой с диском по металлу, электрическим лобзиком, монтажным ножом или иными инструментами. Если во время обрезания образовались заусеницы, то их убирают острием ножа или шлифовальной шкуркой.

Первым делом устанавливаем подоконник

Шаг 1. Пластиковый П-образный профиль прикручивается по периметру оконной рамы. Внимательно проверяйте положение по горизонтали и вертикали. В этот профиль устанавливаются торцы пластиковых откосов. Для фиксации пользуйтесь небольшими саморезами.

Отрезаем П-образный профиль чуть больше ширины окна. В него вкручиваем маленькие саморезы

Монтаж стартового профиля

Со стороны, где профиль будет прилегать к окну, наносим слой герметика, и прикрепляем профиль к окну

Схема расположения профиля

Важно. Нужно помнить, что нарушения целостности металлического профиля оконной рамы саморезами негативно влияет на ее эксплуатационные показатели.

Вначале фиксируйте два крайних самореза, после проверки положения элемента ввинчивайте крепеж через каждые 15–20 см.

Каркас для пластиковых откосов

Шаг 2. Поверьте правильность размеров. Все хорошо – вставляйте откос в профиль. Для облегчения работ пользуйтесь отрезком пластика. Вставьте его в щель между панелью и профилем и постепенно продвигайте вдоль панели, нажимайте на торец. Элемент войдет в посадочную канавку по всей длине без больших усилий.

Процесс установки

Вставляем панели в профиль

По глубине окна вырезаем из пластиковой панели откос и вставляем его в заранее прикрепленный к окну П-образный пластиковый профиль

С другой стороны откос вставляется в F-образный профиль, который затем прикрепляем с помощью степлера

Шаг 3. Наклейте на второй (свободный) конец откоса полоски малярного скотча и оставьте свободные куски. С их помощью потом он зафиксируется к стене перед запениванием. Скотч не позволит откосам изгибаться под воздействием расширяющейся пены.

Шаг 4. Тщательно запеньте щель между откосом и стеной, установите элементы в горизонтальное положение и зафиксируйте его положения свободными кусками скотча. Не забывайте смачивать поверхности. Вода не только улучшает сцепление, но и ускоряет затвердевание пены.

Запенивание

Цены на полиуретановый герметик

~~Полиуретановый герметик~~

Так выглядит верхний откос на окне

Шаг 5. Отрежьте лишние куски пены. В зависимости от материала и технологии отделки внешних стен устанавливайте декоративные уголки или наличники.

Готовое окно с установленными откосами

Вот и все, по такому же алгоритму можно отделывать все оставшиеся пластиковые окна вне зависимости от их размеров и способу открытия/закрытия.

Деревянные откосы

Внешние деревянные откосы

Такие откосы устанавливаются на домах из оцилиндрованного бревна без дополнительной внешней обшивки или на домах из обыкновенного бруса, внешние стены которого отделаны натуральной вагонкой.

Для улицы можно использовать два варианта откосов: из натуральной вагонки или мебельного щита. Мебельный щит изготавливается из клееных досок – исключается вероятность появления деформаций под воздействием атмосферных осадков. Широкие доски обязательно покоробятся и не годятся. Если их прочно зафиксировать на каркасе, то коробления не будет, но образуются очень глубокие трещины. В связи с этим не рекомендуется использовать их в качестве материала для изготовления откосов. На примере мы будем рассматривать вариант из мебельного щита толщиной примерно 1 см.

Мебельный щит

Шаг 1. Снимите размеры, отрежьте по ним заготовки откосов. Делайте все с максимальной точностью, мебельные щиты дорого стоят. Пользуйтесь только исправными и отрегулированными инструментами, соблюдайте технику безопасности. Деревообрабатывающие станки и инструменты относятся к категории самых опасных механизмов, травмы от них очень серьезные. Эскиз откосов может быть довольно сложным, все стороны под различными углами и т. д. Если мало опыта снятия размеров – сделайте из картона шаблон. Несколько раз подгоняйте его размеры до тех пор, пока он не примет подходящий вид. С помощью шаблона вырезайте боковые и верхние откосы для каждого пластикового окна.

Распиловка откоса

Шаг 2. Установите отлив, не забывайте делать уклон. Для повышения прочности под слив рекомендуется сделать каркас. Для изготовления лучше применять рейки 20×50 мм, обязательно пропитайте их антисептиком. Если нет – хорошо высушите рейки в теплом помещении или под вентилятором и несколько раз покройте обыкновенным постным маслом, оно отлично защищает от гнилостных процессов.

Шаг 3. Примерьте откос, установите его впритык в щель между рамой пластикового окна и стеной. По уровню выровняйте его положение.

Шаг 4. Закрепите деревянный откос на месте. Для этого нужны небольшие саморезы или гвоздики и обрезки реек длиной примерно десять сантиметров. Рейки прибивайте к откосу и срубу, непременно вверху и внизу, расстояние между местами фиксации не более 20 см. Прочное крепления является необходимым условием для следующей операции.

Шаг 5. Пульверизатором хорошо смочите щель между откосом и стеной. Запеньте ее монтажной пеной. Если ширина откоса большая, то запенивать придется в два приема. Для того чтобы пена не изгибала деревянный откос, мы и делали его надежную фиксацию рейками.

Процесс установки верхнего откоса

Шаг 6. После застывания отрежьте остатки пены, проверьте прочность фиксации откосов. Практика показывает, что никаких дополнительных креплений больше делать не нужно.

Шаг 7. Подготовьте наличники. Деревянные откосы обязательно нужно отделывать наличниками. Прибивайте их к откосам гвоздиками или саморезами, места крепления можно зашпаклевать.

Наличник

Наличники на окна

Заключительные рекомендации

При выборе пластиковых материалов для откосов обязательно обращайте внимание на устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Никогда не работайте с пластиком для внутренних помещений, для уличных откосов он категорически непригоден.

С пластовыми окнами, имеющими на поверхности рамы имитацию структуры древесины, могут возникать проблемы. Дело в том, что ровная поверхность деревянных или пластиковых откосов не прилегает герметично, в щели попадает влага. Заделывать их клеем не рекомендуется, он будет заметен, а удалить излишки невозможно. Профессионалы советуют перед запениванием прижимать откос к раме клиньями из пенопласта. Его упругости достаточно, чтобы исключить появление в месте примыкания щелей и недостаточно для вызова заметной деформации откоса.

Видео – Монтаж откосов пластиковых окон

Как сделать откосы на пластиковых окнах

Для придания привлекательности пластиковым окнам снаружи обязательно делают откосы (обложки). При этом необходимо запастись качественным монтажным материалом и научиться выполнять не сложные манипуляции. Узнаем, как сделать откосы на пластиковых окнах быстро и профессионально!

Почему нужны откосы?

Нередко домовладельцы задаются вопросом: почему рекомендуют и как установить откосы на окна? Необходимость таких конструкций обуславливается следующим:

защита от окружающих факторов коробки окна;
создание дополнительного слоя звуко- и теплоизоляции;
привлекательный фасадный вид.

При качественном монтаже оконной конструкции подоконники и откосы закрывают примыкающие «не эстетичные» стены и создают необходимый уровень герметичности стеклопакетов. Согласно расположению такие «покаты» подразделяют на внутренние и наружные. Есть много вариаций того, как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны либо снаружи, поэтому защиту и эстетичность смогут приобрести любые стеклопакеты!

Профессиональная установка откосов и подоконников на пластиковые окна помогает защитить комнату от сквозняков. В редких случаях при установке новых рам монтажниками отделываются обложки с наружи. Причиной этому выступает дополнительная плата за проводимые работы, что часто не устраивает домовладельцев. Рассмотрим, как своими руками установить откосы на пластиковые окна.

Важно: Под воздействием ультрафиолетовых лучей начинает крошиться структура монтажной пены. Поэтому следует, как можно раньше поставить «покаты», иначе может снизиться срок эксплуатации всей оконной коробки.

Какие конструкции выбрать?

До того как установить откосы на рамы снаружи рекомендуется определиться с их материалами. Это может быть прочно посаженный на фасад гипсокартон, ровная штукатурка (грунтовка) либо ПВХ-панель. Каждый из представленных материалов имеет свои особенности, которые следует учитывать перед их использованием.

Гипсокартон

Монтаж любых откосов на пластиковые окна своими руками удается выполнить из гипсокартона. Такая конструкция отличается прекрасным эстетичным видом, простотой монтажа и отличным сочетанием со многими видами утеплительных структур. Гипсокартонные откосы своими руками на окнах изготовить проще, по сравнению с использованием для этих целей свежеприготовленной штукатурной смеси.

Наиболее востребованным типом гипсокартонного состава для «покатов» является зеленоватый ГКЛВ, способный выдерживать высокий уровень влажности. При этом сложен не монтаж откосов, а последующий этап отделочных работ (шпаклевание, грунтование). Это позволяет удлинить срок эксплуатации гипсокартонной конструкции.

Важно: Обложка из гипсокартона при правильном монтаже имеет неограниченный срок службы!

Штукатурка

Традиционно в качестве наружных откосов использовалась штукатурка стен. Это придавало окнам красивый вид, а при правильной подготовке поверхностей могло служить длительный срок. Нанесение штукатурки на окна своими руками длительно и трудоемко из-за необходимости накладывания нескольких слоев раствора. При этом необходим небольшой опыт работы с данным материалом иначе «ремонт вылетит в трубу»!

Важно: Отсутствие утеплительного материала под штукатуркой способствует проникновению внутрь студеного воздуха от проемов рам.

ПВХ

Привлекательные откосы на пластиковые окна своими силами можно выполнить из пластиковых вагонок с вспомогательными фурнитурными элементами. При этом закрываются линии примыкания панелей к рамам окошек и скрываются поверхностные стыковые края. После этого у домовладельцев не возникает вопросов: как сделать пластиковые откосы, так как манипуляции проводятся быстро и «без грязи».

Вместо ПВХ-вагонки можно использовать аналогичные «сэндвич-панели», основу которых представляет вспененный полистирол с пластиковыми планками. Теперь нет необходимости дополнительно класть утеплительную основу, что выступает большим плюсом для домовладельцев. Узнаем, как установить подоконники с откосами без задействования монтажников!

Подготовка поверхностей

Перед тем как крепить откосы на пластиковые окна рекомендуется грамотно подготовить все проемы. При этом необходимо:

Удалить выступающие либо разрушенные части оконных проемов. Достичь необходимого результата помогает острое зубило и молоток. Это облегчает процесс установки откосов с подоконниками на пластиковые окна.
Срезать свисающие части монтажной пены, с помощью которой загерметизированы оконные блоки.
Вычистить по всему периметру трещины со щелями, чтобы последние не забились грязью и не заросли мхом.
На окнах своими руками можно счистить имеющиеся отслаивающиеся фрагменты побелки либо краски.
Если в рамах есть ненужные сквозные отверстия (под кабеля) их следует заделать.
Глубокое грунтование поверхностей специальным раствором. Приветствуется использование массы с антисептическими свойствами.

Такова подготовка перед пошаговым монтажом откосов на пластиковые окна своими руками. Если на окнах есть защитная пленка, ее следует удалять после монтажа откосов. Это позволяет защитить коробку и стеклопакет от случайного загрязнения. Теперь познакомимся с тем, как установить откосы на вмонтированные окошки.

Особенности монтажа откосов из разных материалов

Как правильно сделать откосы на пластиковые окна снаружи знает не каждый! Но особой сноровки этот процесс не требует, необходимо лишь знание хода работ и наличие под рукой качественного материала. Рассмотрим, как установить на окна разные виды откосов?

Штукатурка

Установить откосы на окна можно из старой доброй штукатурки. Алгоритм проводимых работ при этом следующий:

Установка маяков из дерева либо гипсокартона. Можно приобрести специальные приспособления, которые продаются в строительных магазинах. Маяки монтируют параллельно раме по всему периметру.
Задувание монтажной пеной щелей между рамой и стеной.
Готовый штукатурный раствор с помощью кельмы либо шпателя накладывают на покат. Широким шпателем снизу вверх, опирая лезвие на маяки, проводят по дорожкам. Подмазывают раствором получившиеся пустоты с последующим их выравниванием.
После высыхания раствора затирочной сеткой (мелким наждаком) аккуратно шлифуют оштукатуренную плоскость. Теперь даже новичку понятно, как сделать откосы с внешней стороны на пластиковых окнах из штукатурки!

Важно: При установке маяков срез рабочего шпателя должен быть в 2-х миллиметрах от края стен. Допускается наложение раствора на рамы шириной в 1,5 см.

Гипсокартонная конструкция

Своими руками пошагово можно самостоятельно выполнить наружную отделку гипсокартонными планками. Узнаем, как на пластиковые окна
установить откосы после проведения подготовительного этапа:

Закрепление листа в точке примыкания его к раме дюбелями либо П-образными (Г-образными) профилями из металла или пластика.
Вырезание заготовок под покаты с последующим снятием фаски.
Нанесение специально приготовленного клея на стены, куда прикладывают гипсокартон.
Монтирование армирующей стекловолоконной сетки (серпянки).

Установка откосов и подоконников должна проводиться в теплое время года. Это позволяет получить наиболее качественный результат при минимальных затратах материалов. Аналогично можно смонтировать своими руками внутренние откосы на окна.

Облицовка пластиком

Пластиковые откосы на окна пользуются наибольшей популярностью. В их роли используют дешевые ПВХ-планки либо универсальные сэндвич-панели. Существует несколько методов того, как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны и по наружному краю. Рассмотрим наиболее востребованные технологии установок.

Устанавливать пластиковые откосы желательно после проведения описанных выше подготовительных работ. До того, как сделать своими руками пластиковые откосы на окна следует установить наружные подоконники (отливы). Под ПВХ-планки производится большое количество разнообразной фурнитуры, помогающей облегчить процесс того, как устанавливать на окна пластиковые откосы. Финишные уголки на защелках со стартовыми П-образными профилями органично дополнят пластиковые откосы на окна. Установка своими руками откосов на пластиковые окна пошагово производится по следующему плану:

Монтаж начального П-образного профиля на поверхность рамы с помощью саморезов.
Прикрепление на крайние поверхности стен лент, имеющих специальные «язычки» для фиксирования финишных углов снаружи.
Изготовление выкройки боковых покатов. После установки подоконника сначала крепят на окна пвх откосы сбоку, за ними же идет прикрепление верхней пластины.

Из панелей «сэндвич» установка откосов на пластиковые окна своими руками производится по следующему алгоритму:

Наносится монтажная пена на плоскость стены либо внутренние края пластины после их увлажнения (для наилучшего скрепления).
Установка финишного уголка по крайней поверхности стен после обильного смазывания его герметиком.

Установка откосов и обложки подразумевает обязательную герметизацию имеющихся зазоров между пластинами, а также в углах. Это препятствует проникновению внутрь влаги. Установка подоконников и откосов на любые пластиковые окна своими руками не требует заполнения пустых полостей между «покатами» и стеной минеральным ватным волокном. Это гигроскопичный материал, способный к быстрому слеживанию.

Из всего вышеперечисленного можно извлечь много полезной информации о том, как поставить на пластиковые окна откосы. Причем сделать это под силу самому без вызова специальных мастеров и дополнительных материальных затрат.

Руководство по установке наземного бассейна

Установка наземного бассейна — это простой проект выходного дня для 2-3 человек. Зачем платить какой-то компании больше, чем стоимость бассейна, чтобы установить надземный бассейн? Если вы рассчитаете их почасовую ставку, с вас будет взиматься более 300 долларов в час за установщиков наземных бассейнов. Сделай сам и установи свой бассейн!

Всего с 1-2 помощниками, простыми ручными инструментами и дрелью вы можете установить наземный бассейн и наполнить его водой из шланга за 1 день. Если у вас есть наклонный склон или проблемы с дренажем, или вы закапываете бассейн в землю, это займет 2 дня работы. Один день на резку и выравнивание земли, а на следующий день на сборку бассейна.

МЕСТО, МЕСТО, МЕСТО

Выбор наилучшего места для вашего бассейна является важным решением, их очень трудно изменить позже! Плоское и близкое к уровню место будет легче всего подготовить, но для многих домов лучшим местом является наклонный склон холма. В этом случае они врезаются в склон холма и строят подпорную стенку из блоков или бруса, оставляя не менее 10 футов от стен бассейна до начала склона.

Рядом с водой садовый шланг, который можно использовать для наполнения бассейна.
Рядом с источником питания, заземленной розеткой GFI для подключения насоса.
Рядом с домом или, по крайней мере, видно из дома.
Близко к неудачам или сервитутам, но не вторгаясь.
Солнечное место, без нависающих или близлежащих деревьев.
Хороший дренаж вокруг бассейна и вдали от него.

Установить наземный бассейн проще, чем вы думаете. Проект выходного дня для вас, но отличная экономия для вашего кошелька. Пойдем с Круглый бассейн 24 фута например.

За неделю до: Позвоните811 прежде чем копать на своей территории. Позвонив по номеру 811, вы запланируете приезд техника к вам домой и отметку наличия подземных коммуникаций. Это закон, даже если ваш двор очень плоский и вы не планируете копать глубоко.

Чтобы начать установку надземного бассейна, поместите кол в центре земли, где вы хотите установить бассейн. Наденьте конец рулетки на колышек и измерьте до 13 футов. Измерение 13 футов от центра дает диаметр 26 футов, так что у вас будет 1 фут вокруг для работы. Медленно пройдясь по периметру, используйте аэрозольную краску или известь, чтобы отметить внешний периметр круга. Удалите всю траву и неровный верхний слой почвы плоской лопатой или лопатой в пределах круга. Вы можете арендовать дернорез, если хотите повторно использовать дерн в другом месте; но какой зверь в эксплуатации!

После того, как грубый материал удален, пришло время выровнять участок. Важнейший шаг! Это можно сделать либо на уровне площадки, либо на уровне транзита, либо на уровне линии. Положите кирпичи ровно в грязь с каждой стороны бассейна, а с другой стороны — на одинаковую площадку. Сделайте это в нескольких местах по периметру бассейна, чтобы убедиться, что поверхность ровная. Если у вас нет доступа к этим причудливым инструментам, вы можете положить 8 футов 2 × 4 на площадь, которую вы только что очистили и выровняли, чтобы «проверить уровень» с помощью плотницкого рычага.

Важно: Любой наклон к земле, даже сантиметр перепада из стороны в сторону приведет к тому, что уровень воды в бассейне будет неравномерным. Если это более чем небольшая разница, надземный бассейн с неравномерным уровнем воды может иметь неравномерное давление на стенки, расположенные на высокой стороне бассейна.

Выравнивание земли: Теперь начинается настоящая работа. Если у вас есть наклонное место или склон холма, с которым нужно бороться, вам может понадобиться использовать погрузчик с бортовым поворотом или иным образом получить некоторую механическую помощь. Если земля достаточно ровная, работу можно выполнять кирками и лопатами. Лопата с плоским и квадратным концом — хороший инструмент для сбривания выступов. Возможно, вам не нужно удалять грязь, но избавьтесь от сорняков и камней, разгребая участок садовыми граблями.

При выравнивании земли помните: Нижние высокие точки до уровня низких , не засыпайте низкие точки до высоких точек! Не устанавливайте бассейн на рыхлую грязь, он ОЧЕНЬ тяжелый, когда наполнен водой. Удалите высокие места, чтобы соответствовать уровню низких мест, для ровного твердого грунта вокруг.

Для проверки уровня используйте 8-футовый 2×4 уровень с плотницким уровнем, приклеенным к дереву. Переместите 2 × 4 по окружности бассейна, удерживая один конец в центре и перемещая его снаружи. Работайте над каждым «кусочком пирога», выравнивая землю, а затем двигаясь вперед, пока не пройдете весь круг. Также полезно снова установить центральную стойку, прикрепив веревку к другой стойке за пределами периметра бассейна. Проверка на равномерный размер от струны до земли. Обрабатывайте область, пока земля под струной не станет ровной до самого края, затем переместите струну на несколько футов и повторите.

После выравнивания дна бассейна занесите в середину бассейна материал для пола – будь то песок, каменная пыль или вермикулит. Начните собирать соединители нижней направляющей, чтобы получился круг диаметром 24 фута. Вернитесь назад и убедитесь, что диаметр одинаковый по всему периметру, а не 23 фута 6 дюймов в одну сторону и 24 фута 6 дюймов в другую. Некоторые 24-футовые круглые бассейны не обязательно имеют размер ровно 24 фута. Некоторые могут быть немного меньше или больше, просто убедитесь, что они не слегка продолговатые, а расположены в виде идеального круга.

Установка блоков на место: Сначала вставьте в землю несколько кольев позади собранного рельса, чтобы он не двигался, пока вы продолжаете работать. После того, как круг станет круглым, выкопайте дюйм и поместите блок патио 8 ″ x 16 ″ под каждым соединителем рельсов. Блоки патио выглядят как плоские шлакоблоки толщиной всего 1,5 дюйма; вы можете получить их в любом домашнем магазине. Блоки должны быть установлены в землю, даже с окружающей землей, поэтому вы не поднимаете нижнюю направляющую вверх и над землей. Нижняя направляющая должна располагаться на твердом основании по всему периметру и на блоках внутреннего дворика в каждом соединении. Продолжайте выравнивать рельсы, идущие от 1 блока к другому. Убедитесь, что все блоки одинаково и точно выровнены друг с другом, а рейка надежно закреплена по всему периметру.

Утрамбовка и смачивание: Если почва рыхлая, рекомендуется утрамбовать ее вручную или с помощью моторизованной трамбовки. Бассейн будет весить от 50 до 110 000 фунтов. когда он полон воды, убедитесь, что ваша почва утрамбована, иначе бассейн сделает это за вас, но, возможно, неравномерно. Используйте воду из разбрызгивателя для газонов, чтобы намочить участок и помочь грязи осесть на место.

Чтобы мотивировать вас. В конце концов ЭТО может стать Вашим!

Пол бассейна/дно бассейна: Чтобы защитить облицовку бассейна, рекомендуется посыпать голую почву песком или другим гладким, уплотняемым материалом. Два дюйма песка делают хорошую основу для наземного бассейна; он дешевый, легкодоступный и мягкий на ощупь. Проблема в том, что он слишком мягкий, и со временем начнут появляться следы от каблуков и другие неровности пола. Каменная пыль лучше песка, так как ложится ровнее и не смещается. Также можно использовать основу из вермикулита или песчано-бетонной смеси для получения наиболее прочного и твердого напольного материала. Чтобы разложить уровень материала, снова используйте колышки и веревки, а также плотницкий уровень, приклеенный к 8-футовому 2×4.

Разгладьте основной материал большими мастерками или деревянными терками, а затем утрамбуйте пол тяжелой трамбовкой. Затем используйте метлу и осторожно подметите дно бассейна, чтобы удалить следы утрамбовки и обеспечить гладкое и ровное дно. После утрамбовки и разглаживания распылите легкий аэрозоль на дно бассейна, чтобы затвердеть и сделать пол более твердым. Если вы устанавливаете подкладку для пола, чтобы защитить вкладыш и обеспечить гладкое дно бассейна, устойчивое к вмятинам и отметинам от пятки, сейчас самое время установить подкладку для пола или защиту вкладыша.

Соединить нижнюю направляющую: Нижняя направляющая — это направляющая, которая удерживает стенку бассейна и стойки в заблокированном положении. Части нижней направляющей соединяются встык, где они встречаются на каждой соединительной пластине, которая также служит опорной пластиной для вертикальных стоек между каждой стеной. После того, как вы установили все поручни на место, сделайте несколько поперечных измерений, чтобы убедиться, что бассейн идеально круглый или овальный. Вы также можете проверить уровень еще раз, протянув веревки через бассейн от одной опорной плиты к другой. Плотно натяните струну и держите столярный уровень на уровне струны. Вы также можете использовать переход или стрелять лазерным лучом от тротуарной плитки через бассейн к противоположной плитке. Проверьте уровень на каждом блоке внутреннего дворика, прежде чем стрелять лазером по бассейну. Основание или пол бассейна должны доходить до верхней части каждого блока патио, который вы размещаете для поддержки каждой стойки.

Раскатываемая стенка бассейна: Материал стенки бассейна представляет собой сплошной лист оцинкованной и ламинированной стали, плотно свернутый в рулон. Установка стенки бассейна включает в себя ее развертывание и одновременное вдавливание нижней части стенки в нижнюю направляющую или направляющую. На этом этапе вам понадобятся 2 помощника, чтобы помочь стабилизировать стену и удерживать ее на направляющей, пока вы разворачиваете стену. Подложите кусок картона под рулон, чтобы предотвратить появление неровностей на полу и не повредить основание стены при перемещении рулона.

Вырез скиммера обычно находится близко к началу рулона, поэтому начните с того места, где вы хотите разместить скиммер, где также будут расположены насос и фильтр. Всего через 3-5 минут стена будет стоять на направляющей, используйте болты, чтобы соединить оба конца вместе, убедившись, что гладкие концы болтов с квадратным подголовком находятся внутри, а гайки снаружи бассейна. стена.

Установка стоек, стабилизаторов и верхней направляющей: Закрепите стойку, защелкнув ее на опорной пластине с внешней стороны стены. Поместите стабилизирующую пластину на верхнюю часть стойки и ввинтите ее в стойку. Теперь поместите верхнюю направляющую на верхний край стены и привинтите к стойкам.

При необходимости установите пенопласт: Пена на стенках обеспечивает приятную мягкость и помогает защитить подкладку. То же самое касается напольной прокладки, которую вы можете разместить под вкладышем. У нас есть пена Pool Cove , которая используется для создания плавного и ровного перехода между стенкой бассейна и дном и помогает защитить вкладыш от чрезмерного растяжения в этой области.

Установите виниловую пленку для бассейна: с помощью 2–3 помощников накиньте пленку на стенки бассейна и закрепите ее с помощью планок. Для вкладышей с бортиками прикрепите приемник шариков к верхней части стенки бассейна и защелкните край вкладыша в направляющую.

Поместите коробку с пленкой внутри бассейна и разверните ее. Если погода холодная, держите вкладыш в помещении до тех пор, пока он не будет готов к использованию, чтобы сделать винил более податливым. Поместите шов по нижнему периметру на полпути вверх по бухте. Повесьте вкладыш на стену (при условии, что это вкладыш внахлест) и прикрепите вкладыш к верхней части стены с помощью прилагаемых клипс. Попросите кого-нибудь с внешней стороны стены бассейна установить ваши стойки (боковые опоры) и установить нижнюю рейку поверх накладок, чтобы сохранить жесткость бассейна.

Установка вкладыша: После того, как вы установили вкладыш, вы можете использовать Shop-Vac, чтобы «установить» вкладыш, используя всасывание, чтобы плотно прижать его к стене и дну бассейна перед заполнением водой. Пропустите шланг Shop-Vac через отверстие скиммера между стеной и вкладышем и вниз примерно на 3 дюйма от бухты бассейна. Используя клейкую ленту, заклейте отверстие скиммера и возвратное отверстие, а также поворот на Shop-Vac. Это втянет вкладыш на место со всех сторон, и если есть какие-либо морщины, вы можете подвигать вкладыш, чтобы ослабить их, и прижать к стене.

После того, как морщины будут удалены, не выключайте Shop-Vac и начните наполнять бассейн, помещая садовый шланг (или два) в середину пола. Когда в бассейне будет около 6 дюймов воды, выключите пылесос и аккуратно вытяните шланг из-под вкладыша. Продолжайте наполнять бассейн, пока вы устанавливаете оставшиеся верхние направляющие и верхние соединители. Когда вода окажется прямо под скиммером и обратными отверстиями, перекройте его.

Установка лицевых панелей: Там, где расположено отверстие скиммера, с помощью бритвенного ножа сделайте небольшой крестик на подкладке через отверстие скиммера в стене. Поместите одну прокладку за вкладыш, если она еще не приклеена на место. Поместите вторую прокладку поверх вкладыша и совместите отверстия с лицевой пластиной. Используйте большую головку Phillips № 3 и убедитесь, что винты затянуты очень сильно, пока пластик не заскрипит. Используйте бритвенный нож, чтобы затем обрезать внутреннюю часть скиммера, сохранив его в качестве винилового материала для заплат.

Там, где находится ваше возвратное отверстие, используйте бритвенный нож и сделайте маленький X во вкладыше через отверстие для возвратного фитинга в стене. Установите возвратный настенный фитинг со снятой задней частью (большая гайка) и протолкните его через стену изнутри бассейна наружу – с уже установленной прокладкой. Обрежьте излишки винила, оборачивающие резьбу снаружи бассейна, поместите прокладку и гайку снаружи и затяните вручную. После того, как он плотно прилегает, сделайте еще один оборот с помощью пары канальных замков или больших плоскогубцев.

Прежде чем вы это заметите, день станет длинным, и все готово! Теперь для меня стоит построить собственный наземный бассейн, чтобы сэкономить не менее 1000 долларов или больше, не говоря уже о правах хвастовства и улыбках на лицах вашей семьи. Осталось только взорвать плот для бассейна, установить волейбольную сетку, добавить немного хлора и наслаждаться новым наземным бассейном, который вы установили!

Взгляните на нашу новую линейку высококачественных надземных бассейнов In The Swim — по непревзойденным ценам и с неограниченной бесплатной технической поддержкой от меня и других экспертов по бассейнам SPP!

Вот видео с другого замечательного ресурса о бильярде, POOLCENTER.com, который теперь является частью семьи In The Swim!

Я искренне надеюсь, что вам понравится ваш бассейн, как я наслаждался своими бассейнами на протяжении многих лет!

Ларри Вайнберг
Эксперт по бассейнам SPP

Как стабилизировать крутую гравийную подъездную дорожку

Рубрика: Проницаемая подъездная дорожка • 10-минутное чтение

быть из гравия. Гравийная дорога на склоне представляет собой ряд проблем для домовладельцев.

Гравий известен некоторыми характеристиками при использовании на подъездной дорожке, и наличие гравия на склоне может усугубить эти проблемы. Однако, если вы спросите: «Можно ли уложить гравий на склоне?», ответ — да. Вам просто нужно использовать правильные материалы и метод установки для смягчения общих проблем, возникающих с гравием.

Если вы хотите узнать, как остановить перемещение гравия по склону, давайте подробно рассмотрим, как сделать подъездную дорожку на холме из гравия и как удержать гравий на склоне.

Гравий в качестве материала для проезжей части

Гравий используется домовладельцами для устройства подъездных дорог всех форм и размеров. В отличие от асфальта и бетона, он намного дешевле и стилистически универсален. Существует множество различных типов и цветов гравия, поэтому он хорошо сочетается с большим разнообразием цветов и эстетических тем. Однако определяющей характеристикой гравия является то, что он сыпучий .

Гравий представляет собой комбинацию множества мелких камней и горных пород. По этой причине проблема номер один с гравийной подъездной дорожкой на крутом склоне заключается в том, что гравитация имеет тенденцию воздействовать на рыхлый гравий, вытягивая его и отправляя кувыркаться вниз по наклонной подъездной дорожке. Рассыпание гравия является проблемой на любой дороге с нестабилизированным гравием, но особенно на крутом склоне.

Как построить идеальную подъездную дорожку на склоне из гравия

Единственный способ удержать гравий на склоне — укрепить его брусчаткой. Асфальтоукладчики фиксируются в земле и удерживают гравий на месте, предотвращая его рассыпание и расползание даже под интенсивным движением транспортных средств. Выбор номер один для асфальтоукладчиков для гравийной подъездной дороги — это асфальтоукладчики TRUEGRID PRO или TRUEGRID PRO PLUS, в зависимости от типа движения, с которым они столкнутся.

Оба этих типа асфальтоукладчиков могут укладывать гравий на крутых подъездных путях, блокируя его и обеспечивая прочную поверхность с отличным сцеплением для автомобильных шин. Если вам интересно, как правильно укрепить крутую гравийную дорогу, асфальтоукладчики TRUEGRID — это ответ.

Тротуарная плитка TRUEGRID изготовлена из 100% переработанного пластика и достаточно прочна, чтобы прослужить до 50 лет практически без обслуживания. Единственным методом удержания гравия на склоне является брусчатка TRUEGRID. Без стабилизированного гравийного склона ваша подъездная дорожка обязательно подвергнется массивной эрозии и распространению. Укладчики TRUEGRID задерживают гравий в пустых ячейках сцепляющихся брусчаток, утяжеляя его и предотвращая перемещение гравия и укладок.

Тротуарная плитка TRUEGRID — наиболее эффективный способ удерживать гравий на склоне, но вам может быть интересно, как построить подъездную дорожку на холме экологически безопасным способом. Брусчатка TRUEGRID обладает почти 100% водопроницаемостью и является одним из самых экологичных вариантов укладки на рынке.

С этими асфальтоукладчиками вы больше не будете беспокоиться об эрозии, и вам больше никогда не придется задумываться о том, как выровнять подъездную дорожку на холме. Поскольку брусчатка TRUEGRID почти полностью водопроницаема, она позволяет воде проходить сквозь нее. Это особенно полезно при работе с гравийной подъездной дорожкой с максимальным уклоном, потому что у воды нет возможности стекать вниз и тянуть за собой гравий.

Процесс установки также быстрый и простой, а также является одним из лучших вариантов для строительства подъездной дороги из гравия на холме. Во-первых, желаемый участок мощения выкапывается на глубину около 12 дюймов, а на дно укладывается кусок ткани, чтобы предотвратить миграцию гравия. Затем в котлован засыпается гравий, после чего он легко уплотняется тяжелым катком или обычным транспортным средством. выливается на них и вдавливается в их поверхность. Как только это будет завершено, автомобили могут начать движение по подъездной дорожке, чтобы уплотнить асфальтоукладчики.

Единственный способ эффективно построить подъездную дорожку с уклоном из гравия — это использовать водопроницаемую брусчатку

Прочность, водопроницаемость и эффективность водопроницаемой брусчатки TRUEGRID PRO и TRUEGRID PRO PLUS делают ее лучшим решением для укладки тротуарной плитки. гравийная дорога на холме, без вопросов.

Асфальтоукладчики PRO PLUS также достаточно долговечны, что делает их превосходным вариантом для строительства гравийной дороги на холме.

После того, как вы суммируете все замечательные функции и характеристики, станет ясно, что асфальтоукладчики TRUEGRID — лучший выбор для удержания гравия на склоне. Если вам нужен самый эффективный, стильный и экологичный метод стабилизации гравия на склоне, запросите предложение TRUEGRID сегодня. 9Вариант 0003

для базового слоя подъездной дорожки из гравия — позиция №4. Пункт № 4 состоит из песка, грязи и камней размером с мяч для гольфа. Этот тип гравия доступен в нескольких различных вариантах, включая переработанный элемент № 4, который состоит из переработанных камней, кирпича, асфальта, бетона и камня.

Существует также предмет из карьера № 4, или дробленый известняк, серый предмет № 4, который кажется темно-серым по цвету, и предмет из дробленого голубого камня № 4. Тем не менее, щебень из голубого камня № 4 обычно можно найти на муниципальных дорогах.

Средний слой гравийной подъездной дорожки состоит из камней размером ближе к мячу для гольфа, при этом камень № 57 является наиболее заметным типом гравия. Камень № 57, также известный как щебень из гравия, также способствует дренажу.

5 типов лучшего поверхностного гравия для подъездной дороги

Существует не так много вариантов для нижних слоев гравийной подъездной дороги, однако есть больше вариантов, когда дело доходит до поиска лучшего гравия для подъездных поверхностей. Среди других вариантов: щебень № 411, карьерный процесс, мелкий гравий, гравий из джерси, мраморная крошка и речная порода. Это лучшие варианты гравия для проезжей части, потому что это мелкие камешки в сочетании с каменной пылью, что делает поверхность проезжей части более прочной.

1. Щебень #411

Это измельченный камень № 57 в сочетании с каменной пылью. Эта смесь способна справиться с умеренным трафиком большегрузных автомобилей.

2. Карьерный процесс

Он также называется «дробилкой» и хорошо подходит для покрытия как подъездных путей, так и пешеходных дорожек. Изготавливается из мелкодисперсной каменной пыли и щебня.

Каменная пыль осядет и уплотнится, образуя полутвердую гладкую поверхность. Важно, чтобы вы знали, что этот тип поверхностного гравия должен быть наклонен к сторонам вашей подъездной дорожки для лучшего дренажа.

3. Мелкий гравий

Мелкий гравий — популярный гравий для эстетики проезжей части. Он состоит из круглых маленьких камней, которые могут быть разных цветов. Однако этот тип гравия будет легко мигрировать и растекаться под весом транспортных средств, и его необходимо стабилизировать для длительного использования без обслуживания.

4. Гравий Джерси-Шор

Он сделан из желтого, коричневого, белого, золотого и коричневого камней и немного похож на песок. Он похож на мелкий гравий, поскольку ему нужны бордюры или стабилизирующая брусчатка, чтобы предотвратить его распространение.

5. Мраморная крошка

Мраморная крошка белая и сверкает на солнце. Как правило, они стоят дороже, чем другие типы гравия, но являются еще одним фаворитом, когда дело доходит до того, чтобы быть лучшим гравием для эстетической привлекательности подъездной дороги. Этот тип гравия также нуждается в бордюре или стабилизации, чтобы предотвратить его распространение, миграцию и вымывание.

6. Blackstar или Blacktrap Rock

Очень красивый темно-серый гравий. Это отличный выбор, поскольку он имеет угловатую форму и сцепляется друг с другом. В сочетании со стабилизирующей сетчатой системой мощения это обеспечивает супер прочную и красивую подъездную дорожку.

Лучшая альтернатива обычным подъездным дорожкам из гравия

Некоторые из вышеупомянутых типов гравия требуют стабилизации, но лучший способ построить любую подъездную дорожку из гравия — использовать водопроницаемую брусчатку TRUEGRID для фиксации гравия.

Для стабилизирующих брусчаток TRUEGRID PRO LITE и PRO PLUS требуется просто засыпной гравий и поверхностный гравий, хотя вы можете использовать один и тот же тип гравия для обоих. Наполнительный гравий высыпается поверх куска ткани на дне выкопанного участка, где вы хотите проложить подъездную дорожку, обеспечивающую дренаж для воды и других жидкостей.

Затем он уплотняется и выравнивается, прежде чем водопроницаемая брусчатка TRUEGRID защелкивается на поверхности. Затем выбранный вами поверхностный гравий высыпается на брусчатку и закрепляется на месте с помощью тяжелого катка или транспортного средства. Это утяжеляет брусчатку и надежно фиксирует ее на месте.

Основным преимуществом использования асфальтоукладчиков TRUEGRID для строительства подъездной дорожки из гравия является то, что они будут удерживать гравий на месте, устраняя необходимость практически любого технического обслуживания в течение всего срока службы подъездной дорожки.

Гравийная подъездная дорожка TRUEGRID, установленная и обслуживаемая надлежащим образом, достаточно прочна, чтобы выдерживать все виды движения транспортных средств, и прослужит до 60 лет, не растрескиваясь и не разрушаясь под воздействием солнца, дождя или других погодных условий, таких как асфальт. Выбор лучшего гравия для подъездной дороги — это только часть уравнения.