Руками

Установка дверей из мдф своими руками видео: Установка дверей МДФ своими руками: видео и инструкции

Установка дверей из мдф своими руками видео: Установка дверей МДФ своими руками: видео и инструкции

Содержание

Установка дверей МДФ своими руками: видео и инструкции

Каждый хозяин рано или поздно сталкивается с проблемой замены дверей дома. Тогда возникает много вопросов: какие выбрать двери, как их установить, как покрасить или лучше приобрести уже крашенные?Прежде чем понять, какие двери вам необходимы для дома, стоит определиться с их материалом изготовления и качеством.

Что такое МДФ? Об этом можно узнать, посмотрев видео 1. Это древесноволокнистая плита средней плотности, то есть усовершенствованная ДВП. Это экологически чистый материал, к тому же довольно прочный. Проще говоря, это та же древесина, только качественнее и дешевле. В ценовой политике отделка дверей панелями МДФ заметно лидирует, по сравнению с другими материалами. По прочности они, конечно же, не подойдут для входных дверей. Да и теплоизоляция у МДФ не самая лучшая.

Так как на дверь нанесена бумага с финиш-эффектом, она отлично подойдет для помещений с повышенной влажностью, то есть для сантехнических узлов. В отличие от деревянных дверей, МДФ не ссыхается и не желтеет со временем. Если возникает вопрос об установке, можно утверждать, что любую дверь МДФ можно установить своими руками без особых проблем, главное – изучить нижеприложенные инструкции и видео.

Подготовка к установке дверей МДФ

Итак, с чего начать? Важно правильно замерить расстояние дверного проема, чтобы вычислить размер двери, которую необходимо заказать или приобрести. В данном случае лучше всего предварительно посмотреть видео 2 о том, как это правильно сделать, чтобы не относить двери обратно в магазин.

Стандартный размер дверей МДФ – 80х200. Если высота слегка меньше, чем нужно, можно подрезать дверь снизу, до 5 см, так как внизу, внутри двери, имеется крепежная планка. Сама дверь имеет ширину 80 см, дверная коробка считается отдельно. Толщина ее составляет 3 см с каждой стороны. 80 см + 3 см +3 см = 86 см. Нужно еще учитывать и расстояние между дверью и дверной коробкой.

Обычно оно колеблется от 2 до 4 мм, чтобы щель в двери была не слишком узкой, но и не очень большой (широкой). В данном случае стоит прибавить по 3 мм с обеих сторон. Итого, расстояние всей двери с дверной коробкой 86,6 см. По стене, маркером или карандашом, отмечаем 205,3 см. Именно такое расстояние и необходимо отметить на стене. Следующим этапом является сборка самой дверной коробки.

Сборка и установка дверной коробки

Перед тем как приступить к работе, нелишним будет посмотреть видео 3. Размер боковых (вертикальных) деталей, как было сказано ранее, составляет 205,3. С помощью подручных инструментов (ножовка, болгарка, лобзик) отрезаем нужный размер. Верхнюю планку можно пустить по всей ширине дверного разъема, но не меньше 86,6 см. Закрепляем лутку между собой, на торцах вертикальных деталей так, чтобы расстояние между вертикальными деталями составляло 80,6 см.

Важно отметить то, что лутка из МДФ очень легко раскалывается, так что в любом случае придется сначала насверливаться. Профессионалы используют мебельные саморезы (конфирматы), они имеют объемную спираль, обычные здесь не подойдут. В таком случае проще всего воспользоваться обычными саморезами по дереву размером 75 мм.

Предварительно засверлив отверстие, вкручиваем саморезы, аккуратно, чтобы лутка не лопнула. И так по 2-3 самореза на каждую из деталей. Должна получиться конструкция буквой П, которую нужно приставить к дверному проему. Каркас должен быть прочным, плотно закрепленным, лутка не должна болтаться.

Затем нужно коробку установить. Не стоит пугаться, ведь в этом нет ничего сложного, главное – следовать инструкциям. В помощь всегда можно посмотреть видео 3. Коробку вставляем в дверное отверстие, она должна без проблем в нее помещаться. Если стены из гипсокартона, стоит использовать для крепления PH профиль. Тыльной стороной его прикручивают к лутке, а усики разводят так, чтобы они обхватывали две плоскости стены, снаружи и внутри комнаты. После следует выставить уровни и прикрутить в профиль гипсокартона.

Если стена из кирпича, пеноблока, бетона, нужно использовать анкерные болты (72/100). В лутке МДФ существует отверстия для доборов. В эти отверстия и нужно засверливаться, пробивая вместе с этим и отверстие в стене. Итак, одна половина готова, теперь выставляем вторую. Все делаем точно так же, но теперь не нужно пользоваться уровнем. Во время притягивания к стене анкерными болтами второй части лутки нужно следить за тем, чтобы расстояние дверного проема составляло приблизительно 80,6-80,8 см. Особенно важно, чтобы расстояние сохранялось по всему периметру дверной коробки, от верха к низу.

Нужно воспользоваться клинышками, которые следует вставить между стеной и луткой, чтобы зафиксировать нужные размеры. Клинышки можно изготовить из оставшихся обрезков от дверной коробки. В любом случае после закрепления коробки будут расхождения в 1-2 мм, в этом нет ничего страшного. Дверная коробка готова и ждет следующих действий.

Установка петель

Устанавливаем петли. Чаще всего комплект петель составляет одну пару. Двери из МДФ очень легкие, по сравнению с дверями из дерева, поэтому двух петель вполне достаточно. Зарезание петель – занятие довольно деликатное. К двери прислоняется металлическая петля так, чтобы подвижная ее часть, там, где скрепляются две половинки, не мешала двери полностью открываться и закрываться. Петля обрисовывается карандашом, вверху и внизу двери. Примерное расстояние, которое необходимо отступить, приблизительно 20-25 см снизу и сверху. На таком расстоянии и стоит закреплять петли.

После того как образовался на торце двери некий рисунок, нужно канцелярским ножом аккуратно снять дверную наклейку, а после не спеша острой стамеской вырезать отверстие под саму петлю. Она не должна сильно впадать, но и не должна особо выпирать. Самый лучший вариант – вырезать отверстие заподлицо. После чего крепим петли на саморезы, которые идут в комплекте.

Отмеряем точное расстояние петель и переносим рисунок на дверную коробку, также аккуратно делаем вырез под петли. Приставляем двери и нанизываем саморезы. Дверь установлена. Нужно проверить плотность ее закрывания. Если все в порядке и щели между дверью и луткой соответствуют запланированным размерам (1-3 мм), можно приступать к следующему этапу.

Обычно на двери из МДФ наклейкой обозначены места для врезания замка. В двери фризой или сверлом делается отверстие с торца. Вставляется замок и отмечается с обеих сторон место для ручек. Также эти места просверливаются насквозь, ручки соединяются с помощью деталей, которые идут в комплекте с замком. С торцевой стороны лутки, напротив замка, вырезаем отверстие под защелку, которая тоже отмечена наклейкой. Если же ее нет, то можно без труда отметить собственноручно.

К замку, со стороны торца, прикручиваем крышечку, предварительно вырезав с помощью стамески отверстие, чтобы крышка не выпирала и не мешала двери закрываться. Отверстие под защелку также закрепляем на дверной коробке с помощью саморезов.

Закрепление двери в проеме

Так как дверь МДФ не имеет большой плотности, ее стоит задуть пеной. Прежде чем начать этот этап, стоит вырезать и вставить в лутку двери доборы. Они будут позволять двери плотно прилегать к лутке в закрытом состоянии и закроют щель между дверью и луткой. Задувать пеной двери стоит в закрытом состоянии. Перед тем как применять пену, прочтите инструкцию и обратите особое внимание на скорость высыхания пены.

Она высыхает в среднем в течение 12 часов. Через 12 часов вынимайте картон и смело открывайте двери. Щели между луткой и дверьми должны иметь одинаковое расстояние, так как пена сдавила коробку, а картон стал некой прослойкой, не дающей расклинить двери вплотную с луткой. Осталось обрезать пену и прибить наличники.

Далее стоит подумать над тем, как покрасить дверь из МДФ и стоит ли это делать или лучше купить уже крашенные. Еще один вопрос, с которым сталкиваются владельцы, установившие двери с панелями МДФ своими руками, это то, с помощью чего можно их покрасить. В данном случае лучше всего подойдет валик, который не только удобен в использовании, но и позволяет значительно снизить расход краски.

Как видно, установка дверей МДФ своими руками – не такая уж и сложная работа, и в этом можно убедиться, посмотрев видео 2. Если же в процессе установки какие-то детали сломаются (бывает и такое), вам не придется покупать всю дверную коробку вместе. Все детали продаются отдельно. По работе с дверями из МДФ стоит отметить то, что с ними нужно работать довольно аккуратно, так как спрессованная и склеенная древесина при установке довольно хрупкая.

В среднем монтаж дверей МДФ длится 2-4 часа. Помните, что исправление ошибок занимает времени в два раза больше, чем сама работа, и поэтому лучше заранее посмотреть соответствующее видео.

Установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками

Установка Дверей Из Мдф Своими Руками

Верная установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками

Довольно сложным процессом является установка межкомнатных дверей из МДФ своими руками. Окончательный итог почти во всем находится в зависимости от четкого соблюдения всех операций. Чтоб такая работа была выполнена удачно, необходимо строго делать последовательность всех технологических процедур.

Двери из МДФ намного дешевле деревянных, вот поэтому они популярны у потребителя.

Как должно выглядеть помещение

Чтоб установка межкомнатных дверей оказалась удачной, нужно провести подготовительную подготовку помещения. Для этого производятся последующие операции:

  • выравнивание стенок;
  • шпаклевание;
  • нанесение штукатурки.

После окончания влажных работ помещение кропотливо высушивается. Сушка должна быть изготовлена непременно. В неприятном случае дверь может «повести». Должна быть точно известна будущая толщина основного пола. Установка межкомнатных дверей своими руками будет изготовлена с учетом габаритов порога, его высоты. Если проводится только подмена дверей, то работу можно делать сходу, потому что данные условия не будут оказывать никакого воздействия на установка двери. Большей частью конструкции разделяются по механизму работы:

В большинстве случаев употребляются распашные двери. Их совсем не сложно установить, но при всем этом пропадает некая часть полезной площади. Сейчас понятно несколько разновидностей раздвижных дверей:

Двери из МДФ могут быть как одностворчатыми, так и двухстворчатыми.

  • одностворчатые;
  • двустворчатые;
  • правосторонние;
  • левосторонние;
  • направленные вдоль стенки;
  • направленные вовнутрь стенки.

Эти модели очень сберегают площадь. Недочетом является необходимость монтажа дверной коробки, двери имеют нехорошую звукоизоляцию. Наличие нескольких створок типично для раскладной двери, которая двигается по направляющим. Такие двери разделяются на некоторое количество видов:

Гармошками можно поменять ширму. Книгу отличают от гармошки две секции, более высочайшая крепкость. Соответствующим недочетом считается стремительная поломка крепежной фурнитуры при огромных нагрузках. На современном строительном рынке сильно много самых различных предложений межкомнатных дверей. Любая модель имеет личные технические свойства, отличается собственной формой и габаритами. Основными материалами, из которых создают межкомнатные двери, являются:

Петли должны быть врезаны на глубину в одной плоскости с торцевой поверхностью полотна и дверной коробки.

  • древесная порода;
  • пластик;
  • металл;
  • стекло;
  • МДФ панели;
  • разные композиции материалов.

При выборе модели лучше учесть интерьер помещения и многофункциональные способности двери. Чтоб сделать верный выбор, нужно поначалу измерить габариты дверного проема. Делая упор на эти данные, можно подобрать подходящую дверь, но при всем этом следует знать несколько аспектов. Установка межкомнатных дверей производится так, чтоб сохранялся зазор меж блоком двери и основанием проема. Обычно он равен 10 мм. Чтоб не происходило заклинивания двери, в особенности когда случается перемена влажности, необходимо сделать дополнительный зазор меж полотном двери и деталями блока. Зазор должен быть менее 5 мм. Будущая дверь не должна создавать препятствия отделочным работам полового покрытия. Непременно, выбирая межкомнатную дверь, нужно убедиться в ее качестве. Не должно быть:

Самостоятельная установка межкомнатной двери МДФ

Это видео о том, как я сам установил межкомнатную дверь. От начала и до конца.) Это была пятая моя установлен.

УСТАНОВКА ДВЕРИ своими руками ПРАВИЛЬНО ПОШАГОВО ПОДРОБНО full proper installation interior doors

Связь с нами: [email protected] .

Необходимые инструменты

Как установить межкомнатную дверь без инструмента? Это физически невозможно. Для самостоятельной работы потребуется:

Инструменты для монтажа дверей.

  • ножовка;
  • уровень;
  • стамеска;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • монтажная пена;
  • рулетка;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • молоток;
  • ватерпас;
  • прямоугольник;
  • шурупы;
  • клинья;
  • финишные гвозди;
  • нож.

Технология самостоятельного монтажа

  1. Сначала собирается деревянная коробка.
  2. Верхний брус скрепляется шурупами со стойками коробки.
  3. Монтируются навесы.

Установка дверной коробки в проём.

Выполняется монтаж дверной коробки в проем. Уже полностью собранную раму вставляют в проем. Клиньями подгоняют ее положение во всех плоскостях. Работа должна контролироваться уровнем. Клинья должны иметь длину, превышающую толщину профиля дверной коробки, ориентировочно на 20 мм. Нижняя часть стойки коробки должна совпадать с плоскостью пола, причем, когда проводится монтаж дверного блока, требуется, чтобы на полу уже лежало напольное покрытие. На следующем этапе проводится навеска дверного полотна. Предварительно петельную стойку прикручивают к стене, затем на них вешают полотно.

Стойку, на которой крепится планка замка, прикручивают к стене саморезами.

При помощи реек проверяют правильность всех размеров дверного блока. Затем с усилием закрепляют шурупами короб. В случае наличия порога выполняется его крепление к полу. Все отверстия в блоке закрываются пластиковыми пробками. Далее устанавливаются наличники. Закрепляется дверная фурнитура. Окончательно проверяется работоспособность двери.

Как установить межкомнатные двери из панелей МДФ самостоятельно

Закрепление коробки двери на анкер.

Такую работу по силам выполнить любому домашнему умельцу. Можно обойтись без помощи профессионалов. Это сэкономит как деньги, так и время.

Сначала выполняется сборка коробки. Эта работа должна выполняться на горизонтальной поверхности. Под дверное полотно снизу и сверху необходимо установить два бруса, они обычно входят в комплектующие двери.

Брус должен иметь зазор, разделяющий его от дверного полотна, примерно 3 мм. Сверху брус спиливают под прямым углом, после этого подгоняют верхнюю планку. Замеряется ее длина, с торцов делаются пазы, в которых будет саморезами закреплен боковой брус.

Затем установка межкомнатных дверей своими руками требует крепления нижнего порога, причем его длина должна совпадать с длиной, которую имеет верхняя планка блока. Крепление порога выполняется аналогично фиксации верхнего бруса.

Следующим шагом будем отметка мест, где будут фиксироваться дверные петли. Профессионалы советуют устанавливать петли, отступив от порога по вертикали 200 мм. Точно так же устанавливается верхняя петля. Отступ от верхней части коробки также должен быть равен 200 мм. Стамеской подготавливаются ниши, куда будут крепиться петли. Порог фиксируется саморезами. В брусьях должны быть заранее просверлены отверстия под шурупы. Затем устанавливаются дверные петли. Конструкция петель имеет некоторые отличия. Они могут быть:

Когда делается установка двери, нужно учитывать направление открывания двери. При монтаже таких межкомнатных дверей обычно устанавливают две петли. Прежде чем начать врезать петли, требуется сделать разметку их расположения. Она выполняется хорошо заточенным ножом, карандаш здесь не подходит.

Стамеской вырубается паз для петли. Крепление петли совместно с дверным блоком осуществляется саморезами. Сначала для них сверлятся отверстия, иначе может произойти раскол дверной коробки. Полностью собранную коробку устанавливают в дверную нишу и закрепляют. Для монтажа применяют клинья, которые вставляются через каждые 500 мм.

Устанавливается дверное полотно, при этом вертикальность проверяется строительным отвесом. После полной регулировки двери монтажной пеной заполняются все возникшие щели и зазоры. После высыхания остатки пены удаляются ножом, затем крепятся наличники.

На последнем этапе, если, конечно, есть желание, можно дверь покрыть бесцветным лаком. Эта работа требует аккуратности. Наносится тонкий слой и дается время на его высыхание. В противном случае дверь вместе с коробкой может разбухнуть. Если одного слоя недостаточно, наносится еще несколько слоев. Монтаж двери на этом полностью закончен.

Межкомнатные двери из МДФ: установка, окрашивание, отзывы

Межкомнатная дверь МДФ – один из самых распространенных и доступных вариантов. Обсудим, что это такое, какие эксплуатационные свойства имеет полотно из этого материала. Как и чем покрасить дверь из МДФ. В статье приведены отзывы владельцев и рекомендации по установке своими руками. Для удобства материал снабжен видео инструкцией.

Что представляют собой двери из МДФ

Материал состоит из высушенных древесных волокон и связующих веществ, главное из которых – лигнин. Это натуральное сырье, по цене значительно ниже массива дерева. Именно этим во многом обусловлена популярность дверей из МДФ. Конструкция полотна состоит из деревянной рамы, заключенного в нее сотового наполнителя и листов стружечного материала по обеим сторонам. Кроме демократичной стоимости двери демонстрируют следующие положительные характеристики:

  • Устойчивость к механическим повреждениям;
  • Долговечность;
  • Невосприимчивость к грибкам и плесени;
  • Возможность установки в комнате с влажной средой;
  • Отсутствие деформаций при перепадах температур;
  • Легкость монтажа;
  • Малый вес;
  • Пожаробезопасность;
  • Не содержат токсичных веществ.

Дверные полотна из МДФ могут быть декорированы под камень, имитировать древесную текстуру и т.д. Часто их окрашивают в самые разнообразные тона. При выборе необходимо обратить внимание на толщину листа, используемого в конструкции. Этот показатель должен быть не менее 3-5 мм. Толщина МДФ имеет значение для прочности и звукоизоляции. Кроме того на способность защиты от постороннего шума влияет и внутреннее наполнение конструкции.

Важно: Гофрокартон внутри дверного полотна не обеспечивает хорошей звукоизоляции, тогда как вспененный полиуретан прекрасно справляется с этой функцией.

Как и чем окрашивать дверь из МДФ

Результат окрашивания напрямую зависит от выбранной краски. Для МДФ подойдут следующие варианты:

  • Нитрокраска;
  • Акриловая;
  • Алкидная;
  • Водно-дисперсионная;
  • Масляная эмаль.

Работая с большинством красящих веществ, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, проветривание, желательно использовать респиратор.

Один из существенных минусов дверей из МДФ – сложность реставрации. Поврежденное полотно из этого материала крайне затруднительно восстановить. Поэтому чаще всего приобретается новая дверь вместо вышедшей из строя. Можно существенно сэкономить, купив не ламинированный вариант, а более дешевый, под покраску. В этом случае при минимальных затратах финансов и труда можно получить полностью отвечающую всему цветовому решению помещения дверь.

Если решено обновить с помощью покраски старую дверь, ее необходимо подготовить. Полотно снимается с петель, с его поверхности полностью удаляется старое покрытие. Это можно осуществить с помощью специальных смывок, шлифовальной машинки или нагревая строительным феном. Далее полотно шлифуется и при необходимости шпаклюется.

Перед работой все поверхности, не подлежащие окрашиванию, аккуратно заклеиваются молярным скотчем. Непосредственно покраску рекомендуется производить сверху вниз. Торцы тонируют в последнюю очередь. Большинство красящих составов наносят в два слоя. Так достигается яркость и насыщенность цвета.

Установка своими руками

Монтаж дверей из МДФ мало отличается от аналогичных конструкций из других материалов. Нужно подготовить дверной проем, очистив его и подогнав по размеру. Коробка должна быть плотно вставлена в проем и надежно закреплена. МДФ способен прогибаться под давлением расширяющейся монтажной пены. Избежать этой неприятности можно используя при установке специальные кронштейны. Или можно между полотном и коробкой разместить прочные пластины, оберегающие от деформации. Иногда монтируется полностью собранный дверной блок.

Хотя сам материал влагостоек, производители редко ламинируют или окрашивают тыльную часть коробки. Это становится слабым местом, поскольку оттуда проникает влага. Чтобы уберечь коробку от деформации нужно самостоятельно промазать ее внутреннюю сторону силиконом или пропиткой.

Следующим этапом закрепляются петли, навешивается полотно. Обязательно пользоваться уровнем. Устраняются все перекосы. Затем устанавливаются наличники, врезается фурнитура. Приступая к работе познавательно посмотреть видео, наглядно показывающее процесс.

Совет. Устанавливая дверную ручку, рекомендуется делать это на стяжки. Иначе она со временем может быть вырвана из пластичного МДФ.

Отзывы владельцев

Межкомнатные двери, изготовленные из МДФ, заслужили противоречивые отзывы. Большая часть отрицательных характеристик связана с недобросовестными производителями или продавцами. Ведь под красивым фасадом невозможно увидеть внутреннее содержание. Так, уже после покупки, выяснялось, что толщина плиты всего 2 мм. Что недостаточно для дверного полотна, испытывающего постоянную нагрузку.

Иногда вместо МДФ используется плотный картон. Срок службы таких конструкций минимален, качество низкое. Производитель, сэкономивший на всех этапах изготовления, может предложить очень привлекательную цену. Однако именно из-за несоблюдений технологии изготовления двери из МДФ имеют плохую репутацию. Владельцы пишут, что они разбухают, сильно царапаются, отслаиваются и т.д.

Однако двери, произведенные с учетом правил и стандартов заслужили лестные отзывы. Приобретались они у добросовестных продавцов. Владельцы характеризуют их как простые в уходе, долговечные и действительно устойчивые к повышенной влажности. Но их цена уже не столько низкая, как на это надеется большинство потребителей.

Подходя к выбору дверей из МДФ разумно и взвешенно, можно приобрести долговечную и красивую вещь. Уход за качественным изделием сводится к удалению загрязнений с поверхности. Установка такого блока не составит особого труда. Вес МДФ небольшой, работать с ним несложно.

Как покрасить дверь МДФ своими руками: видео

Межкомнатные двери из МДФ: установка, окрашивание, отзывы

Межкомнатная дверь МДФ – один из самых распространенных и доступных вариантов. Обсудим, что это такое, какие эксплуатационные свойства имеет полотно из этого материала. Как и чем покрасить дверь из МДФ. В статье приведены отзывы владельцев и рекомендации по установке своими руками. Для удобства материал снабжен видео инструкцией.

Что представляют собой двери из МДФ

Материал состоит из высушенных древесных волокон и связующих веществ, главное из которых – лигнин. Это натуральное сырье, по цене значительно ниже массива дерева. Именно этим во многом обусловлена популярность дверей из МДФ. Конструкция полотна состоит из деревянной рамы, заключенного в нее сотового наполнителя и листов стружечного материала по обеим сторонам. Кроме демократичной стоимости двери демонстрируют следующие положительные характеристики:

  • Устойчивость к механическим повреждениям;
  • Долговечность;
  • Невосприимчивость к грибкам и плесени;
  • Возможность установки в комнате с влажной средой;
  • Отсутствие деформаций при перепадах температур;
  • Легкость монтажа;
  • Малый вес;
  • Пожаробезопасность;
  • Не содержат токсичных веществ.

Дверные полотна из МДФ могут быть декорированы под камень, имитировать древесную текстуру и т.д. Часто их окрашивают в самые разнообразные тона. При выборе необходимо обратить внимание на толщину листа, используемого в конструкции. Этот показатель должен быть не менее 3-5 мм. Толщина МДФ имеет значение для прочности и звукоизоляции. Кроме того на способность защиты от постороннего шума влияет и внутреннее наполнение конструкции.

Важно: Гофрокартон внутри дверного полотна не обеспечивает хорошей звукоизоляции, тогда как вспененный полиуретан прекрасно справляется с этой функцией.

Как и чем окрашивать дверь из МДФ

Результат окрашивания напрямую зависит от выбранной краски. Для МДФ подойдут следующие варианты:

  • Нитрокраска;
  • Акриловая;
  • Алкидная;
  • Водно-дисперсионная;
  • Масляная эмаль.

Работая с большинством красящих веществ, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, проветривание, желательно использовать респиратор.

Один из существенных минусов дверей из МДФ – сложность реставрации. Поврежденное полотно из этого материала крайне затруднительно восстановить. Поэтому чаще всего приобретается новая дверь вместо вышедшей из строя. Можно существенно сэкономить, купив не ламинированный вариант, а более дешевый, под покраску. В этом случае при минимальных затратах финансов и труда можно получить полностью отвечающую всему цветовому решению помещения дверь.

Если решено обновить с помощью покраски старую дверь, ее необходимо подготовить. Полотно снимается с петель, с его поверхности полностью удаляется старое покрытие. Это можно осуществить с помощью специальных смывок, шлифовальной машинки или нагревая строительным феном. Далее полотно шлифуется и при необходимости шпаклюется.

Перед работой все поверхности, не подлежащие окрашиванию, аккуратно заклеиваются молярным скотчем. Непосредственно покраску рекомендуется производить сверху вниз. Торцы тонируют в последнюю очередь. Большинство красящих составов наносят в два слоя. Так достигается яркость и насыщенность цвета.

Установка своими руками

Монтаж дверей из МДФ мало отличается от аналогичных конструкций из других материалов. Нужно подготовить дверной проем, очистив его и подогнав по размеру. Коробка должна быть плотно вставлена в проем и надежно закреплена. МДФ способен прогибаться под давлением расширяющейся монтажной пены. Избежать этой неприятности можно используя при установке специальные кронштейны. Или можно между полотном и коробкой разместить прочные пластины, оберегающие от деформации. Иногда монтируется полностью собранный дверной блок.

Хотя сам материал влагостоек, производители редко ламинируют или окрашивают тыльную часть коробки. Это становится слабым местом, поскольку оттуда проникает влага. Чтобы уберечь коробку от деформации нужно самостоятельно промазать ее внутреннюю сторону силиконом или пропиткой.

Следующим этапом закрепляются петли, навешивается полотно. Обязательно пользоваться уровнем. Устраняются все перекосы. Затем устанавливаются наличники, врезается фурнитура. Приступая к работе познавательно посмотреть видео, наглядно показывающее процесс.

Совет. Устанавливая дверную ручку, рекомендуется делать это на стяжки. Иначе она со временем может быть вырвана из пластичного МДФ.

Отзывы владельцев

Межкомнатные двери, изготовленные из МДФ, заслужили противоречивые отзывы. Большая часть отрицательных характеристик связана с недобросовестными производителями или продавцами. Ведь под красивым фасадом невозможно увидеть внутреннее содержание. Так, уже после покупки, выяснялось, что толщина плиты всего 2 мм. Что недостаточно для дверного полотна, испытывающего постоянную нагрузку.

Иногда вместо МДФ используется плотный картон. Срок службы таких конструкций минимален, качество низкое. Производитель, сэкономивший на всех этапах изготовления, может предложить очень привлекательную цену. Однако именно из-за несоблюдений технологии изготовления двери из МДФ имеют плохую репутацию. Владельцы пишут, что они разбухают, сильно царапаются, отслаиваются и т.д.

Однако двери, произведенные с учетом правил и стандартов заслужили лестные отзывы. Приобретались они у добросовестных продавцов. Владельцы характеризуют их как простые в уходе, долговечные и действительно устойчивые к повышенной влажности. Но их цена уже не столько низкая, как на это надеется большинство потребителей.

Подходя к выбору дверей из МДФ разумно и взвешенно, можно приобрести долговечную и красивую вещь. Уход за качественным изделием сводится к удалению загрязнений с поверхности. Установка такого блока не составит особого труда. Вес МДФ небольшой, работать с ним несложно.

Как покрасить дверь МДФ своими руками: видео

что это такое, чем покрасить двери МДФ, установка своими руками, видео, отзывы » VeryDveri.ru

Межкомнатная дверь МДФ – один из самых распространенных и доступных вариантов. Обсудим, что это такое, какие эксплуатационные свойства имеет полотно из этого материала. Как и чем покрасить дверь из МДФ. В статье приведены отзывы владельцев и рекомендации по установке своими руками. Для удобства материал снабжен видео инструкцией.

Что представляют собой двери из МДФ

Материал состоит из высушенных древесных волокон и связующих веществ, главное из которых – лигнин. Это натуральное сырье, по цене значительно ниже массива дерева. Именно этим во многом обусловлена популярность дверей из МДФ. Конструкция полотна состоит из деревянной рамы, заключенного в нее сотового наполнителя и листов стружечного материала по обеим сторонам. Кроме демократичной стоимости двери демонстрируют следующие положительные характеристики:

Как устроено дверное полотно МДФ

  • Устойчивость к механическим повреждениям;
  • Долговечность;
  • Невосприимчивость к грибкам и плесени;
  • Возможность установки в комнате с влажной средой;
  • Отсутствие деформаций при перепадах температур;
  • Легкость монтажа;
  • Малый вес;
  • Пожаробезопасность;
  • Не содержат токсичных веществ.

Дверные полотна из МДФ могут быть декорированы под камень, имитировать древесную текстуру и т.д. Часто их окрашивают в самые разнообразные тона. При выборе необходимо обратить внимание на толщину листа, используемого в конструкции. Этот показатель должен быть не менее 3-5 мм. Толщина МДФ имеет значение для прочности и звукоизоляции. Кроме того на способность защиты от постороннего шума влияет и внутреннее наполнение конструкции.

Важно: Гофрокартон внутри дверного полотна не обеспечивает хорошей звукоизоляции, тогда как вспененный полиуретан прекрасно справляется с этой функцией.

Как и чем окрашивать дверь из МДФ

Результат окрашивания напрямую зависит от выбранной краски. Для МДФ подойдут следующие варианты:

  • Нитрокраска;
  • Акриловая;
  • Алкидная;
  • Водно-дисперсионная;
  • Масляная эмаль.

Работая с большинством красящих веществ, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, проветривание, желательно использовать респиратор.

Если планируете покрасить дверь МДФ, выбирайте подходящую краску

Один из существенных минусов дверей из МДФ – сложность реставрации. Поврежденное полотно из этого материала крайне затруднительно восстановить. Поэтому чаще всего приобретается новая дверь вместо вышедшей из строя. Можно существенно сэкономить, купив не ламинированный вариант, а более дешевый, под покраску. В этом случае при минимальных затратах финансов и труда можно получить полностью отвечающую всему цветовому решению помещения дверь.

Если решено обновить с помощью покраски старую дверь, ее необходимо подготовить. Полотно снимается с петель, с его поверхности полностью удаляется старое покрытие. Это можно осуществить с помощью специальных смывок, шлифовальной машинки или нагревая строительным феном. Далее полотно шлифуется и при необходимости шпаклюется.

Перед работой все поверхности, не подлежащие окрашиванию, аккуратно заклеиваются молярным скотчем. Непосредственно покраску рекомендуется производить сверху вниз. Торцы тонируют в последнюю очередь. Большинство красящих составов наносят в два слоя. Так достигается яркость и насыщенность цвета.

Установка своими руками

Монтаж дверей из МДФ мало отличается от аналогичных конструкций из других материалов. Нужно подготовить дверной проем, очистив его и подогнав по размеру. Коробка должна быть плотно вставлена в проем и надежно закреплена. МДФ способен прогибаться под давлением расширяющейся монтажной пены. Избежать этой неприятности можно используя при установке специальные кронштейны. Или можно между полотном и коробкой разместить прочные пластины, оберегающие от деформации. Иногда монтируется полностью собранный дверной блок.

Совет. Устанавливая дверь из МДФ, целесообразно использовать пену с малым усилением при расширении. Это снизит риск деформации коробки.

Хотя сам материал влагостоек, производители редко ламинируют или окрашивают тыльную часть коробки. Это становится слабым местом, поскольку оттуда проникает влага. Чтобы уберечь коробку от деформации нужно самостоятельно промазать ее внутреннюю сторону силиконом или пропиткой.

Двухстворчатые распашные двери МДФ

Следующим этапом закрепляются петли, навешивается полотно. Обязательно пользоваться уровнем. Устраняются все перекосы. Затем устанавливаются наличники, врезается фурнитура. Приступая к работе познавательно посмотреть видео, наглядно показывающее процесс.

Совет. Устанавливая дверную ручку, рекомендуется делать это на стяжки. Иначе она со временем может быть вырвана из пластичного МДФ.

Отзывы владельцев

Межкомнатные двери, изготовленные из МДФ, заслужили противоречивые отзывы. Большая часть отрицательных характеристик связана с недобросовестными производителями или продавцами. Ведь под красивым фасадом невозможно увидеть внутреннее содержание. Так, уже после покупки, выяснялось, что толщина плиты всего 2 мм. Что недостаточно для дверного полотна, испытывающего постоянную нагрузку.

Иногда вместо МДФ используется плотный картон. Срок службы таких конструкций минимален, качество низкое. Производитель, сэкономивший на всех этапах изготовления, может предложить очень привлекательную цену. Однако именно из-за несоблюдений технологии изготовления двери из МДФ имеют плохую репутацию. Владельцы пишут, что они разбухают, сильно царапаются, отслаиваются и т.д.

Дверь высокого качества прослужит долго

Однако двери, произведенные с учетом правил и стандартов заслужили лестные отзывы. Приобретались они у добросовестных продавцов. Владельцы характеризуют их как простые в уходе, долговечные и действительно устойчивые к повышенной влажности. Но их цена уже не столько низкая, как на это надеется большинство потребителей.

Подходя к выбору дверей из МДФ разумно и взвешенно, можно приобрести долговечную и красивую вещь. Уход за качественным изделием сводится к удалению загрязнений с поверхности. Установка такого блока не составит особого труда. Вес МДФ небольшой, работать с ним несложно.

Как покрасить дверь МДФ своими руками: видео

Двери МДФ: фото

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Дверная коробка из МДФ: сборка и монтаж

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

  1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема
  • В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
  • Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
  • Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
  • Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
  • В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.
  1. Сборка дверной коробки из МДФ
  • Чтобы сборка всех составляющих была произведена правильно, прежде всего нужно запилить дверную коробку под размер проема. Особенности подпила – верх под 45 градусов, низ остается ровным — он будет устанавливаться на пол. Можно воспользоваться пилой по дереву, но для более ровной и аккуратной работы лучше подпилить углы дисковой пилой.
  • Стороны, запиленные под 45 градусов нужно стянуть. Чтобы собрать понадобятся саморезы для дерева длиной не менее 55 мм и дрель со сверлом. Чтобы МДФ не дал трещину, предварительно нужно сделать отверстия чуть меньшего диаметра, чем вкручиваемый саморез, приблизительно на 2-3 мм. Саморезы закручиваются с двух внешних сторон каждого угла – сверху 2 и сбоку по центру 1.
  • Если при примерке свинченных частей высота проема не позволяет точно поставить конструкцию, можно поступить так – сбить штукатурку сверху проема и подпилить брус, находящийся посередине проема.
  • Прежде чем крепить дверную конструкцию в проем, нужно проверить строительным уровнем горизонталь и вертикаль.
  • Чтобы монтаж впоследствии не разочаровал хозяев и по неосторожности не нарушить эстетичность коробки при креплении в проем, нужно делать отверстия под саморезы в те места, где будут крепиться петли и примыкать защелка.
  1. Врезка петель
  • Врезка петель начинается с выбра стороны, на которой будет решено установить ручку, и в какую сторону планируется открытие двери. Оба эти фактора определяют расположение петель.
  • Двух петель для изделия из МДФ сверху и снизу будет достаточно.
  • При замере и разметке понадобится угломер. Прикладываем петлю по торцевой стороне, обводим карандашом. Дальше делаем стамеской углубление по полученному контуру на глубину, равную толщине петли.
  • В идеале разметка петель должна установиться на расстоянии 200 – 250 мм от нижнего края двери и 150 – 200 мм от верхнего края.
  • После окончания разметки петель, прикручиваем их саморезами к двери.
  1. Установка
  • Следующий шаг — выравнивание конструкции уровнем по горизонтали и вертикали.

С помощью дрели просверлите необходимые отверстия для анкеров. Чтобы надежно зафиксировать, сделайте по три отверстия слева и справа, в качестве дополнения, можно также высверлить еще по одному отверстию сверху и снизу.

  • Самый ответственный момент – закрепление коробки в проеме.

При попытке установки можно столкнуться с проблемой — если в проеме будет толстый слой штукатурки, то саморезы могут не попадать в деревянную часть стены. Чтобы это избежать, нужно сделать подкладку – деревянный брусочек, чтобы саморез закрепился, при этом он не повредит штукатурку. В проблемные зоны аккуратно присверливается дощечка по нужному размеру, на которую в последствии будет посажена стойка. После этой манипуляции устанавливаем и закрепляем конструкцию в стене. Теперь важно выставить вертикаль по уровню. Для этого берем строительный уровень и регулируем первую и вторую стороны. Далее нужно расклинить дверную коробку: возьмите обычные деревянные клинья и забейте под верхнюю частью стены. Проверьте еще раз уровень с двух сторон на наклон.

  1. Установка дверного полотна
  • Убедившись в том, что собранная «рама» установлена крепко, можно приступить к навешиванию полотна. Чтобы не держать его на весу при крепеже, поставьте под него небольшой деревянный брус, он должен равняться 1 см. И таким образом эта хитрость поможет аккуратно закрепить полотно.
  • Если дверь собрать и установить правильно и ровно, то полотно в любом положении будет стоять как нужно, а также беспрепятственно открываться и закрываться.
  • После окончания установки всей сборки, нужно ее зафиксировать — устранить зазоры и запенить монтажной пеной. При этом зазоры под дверную коробку МДФ должны быть 4 мм, так как покрытие из этого материала впитывает влагу и может расширяться. Чтобы при рассыхании дверь все равно закрывалась, нужно оставить зазор между полотном и дверной коробкой не менее 4 мм. В них нужно поместить вкладыши, потому что при запенивании, пена начинает расширяться и зазор может уменьшиться.
  • Перед этим пыльную поверхность нужно смочить водой, чтобы ПМП лучше прилегала. Затем оставьте на 30-45 минут подсохнуть.
  1. Монтаж на заключительном этапе — установка наличников. Они закрепляются саморезами или декоративными гвоздями. Сборка и установка окончена.

При поэтапном соблюдении всех рекомендаций и правил – успешный монтаж изделия из МДФ обеспечен!

Установка дверей из МДФ своими руками

Навешивание двери

Вставляем в лутку нашу дверь. При помощи подручных материалов добиваемся того, чтобы дверь плотно упиралась в планки-упоры, а зазор между дверью и лутками был 3-4 мм, как по бокам, так и вверху, а между дверью и полом было 1-1,5 см. Собираем в одно целое петли и просовываем их в места будущей установки. Отмечаем карандашом крайние точки петель на двери. Убираем дверь. Берём часть петли, которая со штырём, и прикладываем её к лутке штырём вверх, пластиной вглубь. Цилиндр штыря должен выступать за пределы лутки на 1 мм. Обводим петлю карандашом. Расстояние от верхней точки двери до верхней точки петли должно быть не менее 25 см, а от нижней части двери до нижней части нижней петли не менее 35 см. Далее, при помощи строительного ножа, молотка и стамески, выполняем ниши для петель на глубину, равную толщине пластины петли. Остальные части петли монтируем на дверь, согласно прежним разметкам. Навешиваем дверь.

Снимаем дверь с петель, устанавливаем на брусья с тряпичной прокладкой петлями вниз, прикладываем врезаемую сердцевину замка строго по центру торца двери и в месте, обозначенном наклейкой «замок». Очерчиваем карандашом и при помощи стамески с молотком вырубаем нишу на необходимую глубину. Важно учитывать, что в этом месте находится древесная доска, шириной 8 – 15 см, а далее пустота, часто наполненная опилками или пенопластом. Для более быстрой работы и недопущения критических разрушений, необходимо по всему периметру ниши выполнить дрелью отверстия на глубину замка. Затем вставляем замок и очерчиваем крепёжную планку. Вынимаем замок и при помощи ножа и стамески вырезаем нишу под планку, строго на толщину планки. Приставляем замок сбоку двери так, чтобы он был в положении, которое будет занимать внутри ниши и размечаем будущие отверстия для штыря ручки, сердечника и защёлки. Высверливаем отверстия, монтируем замок, закрепляем шурупами и навешиваем дверь. Язычок замка намазываем зубной пастой, убираем ручкой его вовнутрь, закрываем до конца дверь и отпускаем ручку, снова убираем язычок, открываем дверь и в соответствии со следом на лутке высверливаем нишу под язычок. В основном, все замки идут с пластиковой коробкой для ниши, учитываем это в разметке. Всё, вы самостоятельно установили дверь и врезали петли с замком!

Фиксация

Смачиваем водой лутку и стену в месте будущей задувки монтажной пеной. Важно и необходимо лутку распереть досками вверху, внизу и посредине. Закрываем дверь. Вставляем в зазоры между луткой и дверью картонки или другие твёрдые пластинки, толщиной 3-4 мм по всему периметру. Чем больше вы их всунете, тем меньше будут деформации после раздувания пены. Лутка из МДФ не обладает той жёсткостью, которой обладают деревянные лутки, поэтому пластинок не жалеем. Задуваем пеной проёмы и в течение суток не открываем дверь. Далее по плану декоративной отделки. Всё! Вам всё удалось, вы справились!

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошаговую инструкцию на тему правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками. Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

 Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

• Двери из ДВП состоят из деревянного каркаса обшитого ламинированными листами ДВП. Это один из самых дешевых видов дверей и к тому же самых легких. Вот только прочность таких дверей оставляет желать лучшего, и к тому же они боятся влажность, из-за которой ее может немного «выкрутить». Так что если вы хотите поставить такую дверь в ванну комнату, то стоит сначала хорошенько подумать.

• Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

• Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Так же они делятся на виды по конструкции дверей.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

• Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

• Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

• Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовка перед сборкой и установкой распашных межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску. Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Правильная сборка и установка межкомнатных распашных дверей своими руками, основные этапы пошагово.

Правильная установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Инструменты и расходники для сборки дверной коробки и установки межкомнатных дверей своими руками.

• Строительный уровень
• рулетка, угольник
• пила, молоток, ножовка по металлу
• фреза, стамеска
• перфоратор
• шуруповерт
• стусло
• сверла 3-4 мм и буры 4-6 мм
• шурупы по дереву
• дюбель-гвозди
• монтажная пена
• деревянные бруски, клинья
• сверла по бетону и по дереву.

Правильная сборка дверной коробки межкомнатной распашной двери своими руками.

1. Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно. Теперь нам нужно «подогнать» обе стоевые так, чтобы между ними и дверным полотом был зазор 2-3 мм. Чтобы было попроще, можно для соблюдения зазора использовать кусочки картона, вставляя их между полотном и стоевыми.

2. Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину. Осталось отпилить брусок по отметке. Если у вас дверная коробка ламинированная, то начинать пилить нужно с ламинированной стороны. Если сделаете наоборот, то можете сколоть ламинат и испортить вид.

3. Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность. Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

4. Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны. Обычно верхнюю притолочную перекладину крепят к стоевым на шурупы по дереву размерами 4*75 и 4*50. Конечно изначально желательно просверлить отверстия чуть меньше диаметра саморезов, особенно это касается коробок сделанных из ДВП. Теперь нам так же необходимо соблюсти зазор в 3мм между притолочиной и верхом полотна, опять же можно воспользоваться кусочками картона.

5. Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия. Вообще для межкомнатных дверей без порога принято оставлять зазор между полом и полотном 5-10 мм, это нужно для обеспечения воздухообмена, а у кухонных дверей оставляют зазор 10-15 мм. Здесь он нужен для внезапной утечки газа, так как газ тяжелее он опускается на пол, и при закрытой двери с маленьким зазором кухня быстро наполнится газом, а для его взрыва достаточно включить свет, а при нормальном зазоре он будет распространятся по всей квартире, благодаря чему утечку можно будет определить по запаху еще до критического объема.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и распашную межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право. Соответственно и петли выбираем левые и правые. Если включить образное мышление, и представить, что дверь открывается на вас в левую сторону, тогда вам нужны «левые» петли, если в правою сторону, тогда «правые». Петли состоят из двух частей, карт, одна из которых прикручивается к дверному полотну, а вторая к коробке.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

1. Теперь размечаем петли на коробке и дверном полотне. Обычно, от верха верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и от низа нижней петли до края. Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

2. После разметки вынимаем полотно из коробки, ставим аккуратно на ребро, прикладываем петли к размеченным местам и карандашом обводим их по контуру.

3. Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно. Работая со стамеской, сначала нужно пройтись по контуру будущей петли отступая при этом 1-2 мм во внутрь и стараться не врезаться глубже толщины карты петли. При выборке древесины под навесы нужно регулярно примерять карту навески для контроля за границами и глубиной выборки.

4. Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

5. Теперь нужно врезать петли на стоевые, для этого обратно прикладываем полотно к коробке и проверяем места разметки на коробке, так же делаем выборку и прикручиваем вторую карту (часть) петли. Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю. Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Во время установки дверной коробки нужно следить, чтобы верхняя поперечка была горизонтально, а стоевые вертикально.

Верхнюю часть коробки крепим с помощью клиньев на стыке стоевых и поперечной, если проем намного шире дверной коробки, то можно установить бруски.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Первой крепим (дюбеля. саморезы, анкера) в проеме стойку дверной коробки с петлями строго по вертикали, не забывая подсовывать клинья в местах крепления, чтобы стойка была не волнами а прямая. Вертикаль лучше проверять отвесом, уровень может врать.

Затем выставляем верхнюю поперечку по горизонтали и тоже расклиниваем. Последней выставляем вертикально вторую стойку.

Когда дверная коробка выставлена и выровнена закрепляем ее.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора. На всякий случай опять проверяем уровнем дверную коробку и если все стоит как надо ставим сверло по бетону диаметром 4 мм и аккуратно сквозь стоевые намечаем расположение будущих отверстий под дюбеля. После этого дверную коробку можно снять, ставим сверло по бетону уже большего диаметра-6 мм., бурим отверстия под дюбеля или анкера, вставляем их, а затем дверную коробку ставим на место.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора. Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины, прямые подвесы для крепления профиля к стене, используемые в работе с гипсокартоном. Так же их можно использовать вместе с вышеописанным способом. Только применять их нужно до чистовой отделки стен или же проштробить для них посадочные места, закрепить дверную коробку, лишнее от пластин отрезать и выполнить отделку в местах крепления.

Вам могут быть интересны статьи Штукатурка стен дома и Финишная шпатлевка стен своими руками.

Вместо подвесов можно использовать металлические крепежные  уголки.

А если вам красота и эстетика не важна или вы торопитесь, то можно закрепить дверную коробку просто просверлив стоевые в двух, трех местах с каждой стороны и утопить шляпки саморезов.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Некоторые рекомендации по установке дверей смотреть видео.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом. Вертикальные швы нужно начинать заполнять снизу. После запенивания дверь нужно закрыть, между коробкой и дверью вставить кусочки картонок, чтобы пена не сдавила дверную коробку иначе дверь может не открыться, или же распереть дверную коробку распорками. Для полного высыхания пены необходимо подождать одни сутки, и тогда она надежно зафиксирует коробку.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема

Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на “ус”, с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов. Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм. на толщину соединения петель.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Как это сделать, вы можете прочитать в статье Штукатурка откосов окон, дверей своими руками. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Врезаем замок и ручку в дверную коробку и межкомнатную дверь своими руками, как это сделать читайте в статье Врезка замка в дверь своими руками.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками как вы видите, не требует много затрат на время, и усилий множества людей. Двери можно установить и одному человеку, главное все делать правильно, не спешить, все точно измерять и у вас все получится не хуже чем у профессиональных монтажников.

Смотрите видео “Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками”:

Источник-Построй дом сам.

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Ремонт – это затратное мероприятие, поэтому владельцы квартир делают все, чтобы снизить затраты за счет выполнения работ собственными силами. У многих установка дверной коробки из МДФ не вызывает трудностей. Приготовив стандартный инструмент, можно выполнить монтаж в кратчайшие сроки.

Коробка и полотно

Подготовительный этап

До того как начать монтаж дверной коробки, тщательно измеряют параметры проема, которые определяют после того, как старая коробка полностью демонтирована.

Внимание! От того, насколько правильно сняты размеры,  зависит качество монтажа.

Определение геометрических параметров

Потребуется узнать:

  • Глубину. Данный параметр равен толщине стены. От нее напрямую зависит толщина коробки;
  • Ширину, от которой зависят размеры короба и полотна. На установку лутки отводится 8-9 см. У стандартного короба из МДФ средняя толщина – 2,5 см. Учитывая, что он монтируется с двух сторон, получается 5 см. Предусматривается минимальный припуск для обеспечения свободного движения створки (около 3 мм на каждую сторону). Ширина дверного полотна зависит от габаритов проема. В ванную комнату приобретают дверь шириной 60 см, а для жилых – 90 см;
  • Высоту. Это расстояние от поверхности пола до верха дверного проема. Данный параметр влияет на габариты конструкции (стандартная высота 2 м) и конструктивные особенности самой коробки. Короб монтируется с порогом или без него. В первом случае расчет габаритов производится по аналогии с расчетом ширины короба. При отсутствии порога предусматривается 3 мм зазор между верхним торцом створки и коробкой и 1 мм снизу.

При определении габаритов сначала проверяют вертикальность стен. Учитывая, что толщина стены может колебаться по высоте, замеры делают в нескольких точках. Ориентируясь на полученные размеры, делают выбор в пользу той или иной дверной конструкции и подходящей фурнитуры.

В самом общем случае дверная коробка из МДФ состоит из двух вертикальных брусьев и как минимум одного горизонтального. Если монтируется порог, то горизонтальных брусьев предусматривается два.

Конструкция состоит из следующих элементов:

  • Дверного полотна;
  • Коробки;
  • Реек притвора;
  • Доборных планок;
  • Фурнитуры.

Как установить короб?

Прежде чем приступить к установке конструкции, готовят инструмент для монтажа:

  • Рулетка;
  • Лазерный уровень;
  • Карандаш;
  • Угольник;
  • Стамеска;
  • Ножовка.

Кроме инструмента, потребуются материалы, включая монтажную пену и брус для самой коробки.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

Совет! Учитывая, что в процессе скрепления отдельных элементов МДФ может расколоться, предварительно просверливают отверстия небольшого диаметра, в которые затем закручивают шурупы.

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Сборка коробки

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Способы соединения элементов

Вертикальную и горизонтальную планку соединяют между собой тремя разными способами:

  • На шип;
  • Под углом 45 градусов;
  • Под прямым углом.

Способ соединения на шип – самый трудоемкий вариант из всех возможных. Для его реализации потребуется специальное оборудование, с помощью которого фрезеруют паз нужной формы. Зато по прочностным характеристикам сформированное соединение самое надежное. Перед сборкой на торцах сопрягаемых деталей вырезаются шипы и впадины, с помощью которых можно обеспечить их плотное прилегание друг к другу.

Соединение на шип

Сборку элементов на шип выполняют с помощью клея. Для обеспечения жесткости и прочности дополнительно используют крепеж, вкручивая саморезы одновременно в обе детали. При выборе данного способа соединения учтите, что после соединения вертикальной и горизонтальной деталей их линейные параметры уменьшатся на толщину панели. Этот нюанс важен при выполнении подгонки элементов.

Вариант с соединением поперечины и вертикальной планки под углом в 45 градусов немного проще. Чтобы обеспечить плотное прилегание горизонтальной и вертикальной планки, в месте их соединения удаляют часть материала под углом 45 градусов. Для работы лучше использовать макетный нож, позволяющий отрезать даже тонкие слои. Поперечину и вертикальную стойку располагают под прямым углом и соединяют саморезами. В качестве дополнительного способа соединения применяется клей, позволяющий надежнее скрепить элементы короба между собой.

Соединение под углом 45 градусов

Вариант соединения перекладины и вертикальных планок под прямым углом самый простой. Для тех, кто впервые собирает свой короб, такой способ соединения подойдет лучше всего. В этом случае горизонтальную планку крепят к торцам вертикальных стоек двумя-тремя сквозными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Соединение под прямым углом

Монтаж двери

После того как короб готов, приступают к монтажу. Если это распашная дверь, то к полотну прикручивают петли. Врезку выполняют как можно аккуратней и точней, в противном случае эксплуатация установленной двери будет затруднена.

Определение положения петель

Врезку желательно выполнить с помощью специального инструмента. Для этого сложенные петли прикладывают к полотну, отступив от его торцов приблизительно 25 см, и обводят их по контуру. В этом месте удаляется излишек материала на глубину, достаточную для того, чтобы петли располагались заподлицо. При определении месторасположения петель учитывают направление открытия створки и тип используемой фурнитуры. В подготовленные гнезда вставляют петли и прикручивают саморезами.

Подготовленный короб вставляют в дверной проем, при этом в обязательном порядке контролируя его пространственное положение. Недопустимо даже незначительное отклонение в вертикальной или горизонтальной плоскости. Это приведет к тому, что створка станет самопроизвольно открываться или закрываться. Определившись с положением короба, выполняют его временную фиксацию при помощи деревянных клиньев.

Фиксация монтажной пеной

Далее навешивают полотно. Контролируют величину вертикальных и горизонтальных зазоров между полотном и коробкой. Если все выполнено правильно, при открытии или закрытии створки не должно возникать никаких проблем. Чтобы исключить случайное смещение элементов конструкции относительно друг друга, между полотном и коробом вставляют картон одинаковой толщины. После этого пространство между коробкой и стеной запенивают, а когда пена высохнет, закрепляют специальными метизами. После этого останется только установить наличники.

Установка дверей МДФ может быть выполнена собственными силами. Достаточно подготовить инструмент, ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а затем выполнить установку по всем правилам. В таком случае установленная конструкция получится красивой и долговечной.

Проголосовали более 252 раз, средняя оценка 4.8

Как создать стильную и реалистичную дверь сарая из ламината Formica®

Шлифование МДФ

Используйте шлифовальную машину для шлифования всех поверхностей дверей из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ), которые вы обрезали по размеру. Затем сотрите незакрепленные частицы и дайте всему высохнуть.

Снять мерки

Измерьте края и переднюю часть МДФ. Отметьте их на ламинате, но добавьте от трех восьмых до полутора дюймов со всех сторон, чтобы у вас было достаточное покрытие.

Начните с кромочных полос

Сначала положите кромочные полосы, начиная с противоположных сторон.Оберните малярный скотч вдоль линии разреза и перерисуйте линию разреза поверх ленты. Затем разрежьте ламинат лицевой стороной вверх лобзиком, используя лезвие с мелкими зубьями. Затем удалите ленту и протрите поверхности.

Нанесите клей

Распылите контактный клей на кромку и соответствующую кромку двери. Дайте клею стать липким и затем нанесите каждую краевую полосу. Со всех сторон должен быть свес.

Приклейте ламинат

С помощью J-образного ролика надавите, чтобы приклеить ламинат к краю двери.Обрежьте излишки материала с помощью фрезы с направляющей на шарикоподшипниках, всегда под прямым углом.

Сгладьте кромку

Пощупайте любые неровные или выступающие края и подпилите их под углом, используя равномерное и последовательное движение.

Песок

Используйте шлифовальную машинку, если есть какие-либо участки с избыточным распылением. Удалите пыль с частиц и проделайте те же шаги с остальными краями.

Нанесите клей, второй раунд

Распылите клей на поверхность двери. Когда он станет липким, поместите дюбели на расстоянии 10–12 дюймов друг от друга на поверхность двери и положите ламинат поверх дюбелей.

Применить давление

Выдвиньте дюбели, начиная с середины, по ходу разглаживая поверхность руками. После того, как все дюбели вынуты, надавите с помощью J-образного ролика.

Обрезка и напильник

Обрежьте фрезером и аккуратно подпилите верхние края до тех пор, пока они не будут на одном уровне с краевыми полосами. Затем переверните дверь и выполните те же действия для задней части.

Время высыхания

Ламинат полностью высохнет в течение 24-48 часов.

Установите оборудование для трека

Гусеницы продаются во многих стилях и отделках, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашему дизайну и бюджету. Следуйте инструкциям производителя по установке выбранного вами оборудования.

Готово!

Как построить и установить двойную дверь сарая

В подвале у нас есть комната отдыха с закрытым проемом, ведущим в комнату для тренировок. Нам нужен был способ закрыть тренировочную комнату, когда это необходимо.Поэтому мы остановились на двойных дверях для сараев.

В нашем подвале уже было немного современной атмосферы с бетонными полами, окрашенными кислотой. В связи с этим я подумал, что будет уместным придумать современный дизайн дверей сарая.

В этой статье я покажу вам, как я построил и установил эти современные двери для сараев.

Что вам понадобится

  • Finish Nailer
  • Гвозди для отделки 1 1/4 ″
  • рулетка
  • зажимы
  • торцовочная пила
  • клей для дерева
  • 8 грунтованных досок 1 × 4 ″ x8 ′
  • 6 грунтованных досок 1 × 2 ″ x8 ′
  • 2 листа МДФ или фанеры 3/4 ″
  • 2 комплекта фурнитуры двери сарая

Шаг 1. Определите размер ваших дверей

Первым делом я определил, какого размера должны быть двери.Я измерил отверстие и разделил его на два. Затем я добавил 1 дюйм, чтобы учесть некоторый свес по бокам.

После того, как я выбрал размер, я спроектировал свои двери. Вот что я придумал:

Шаг 2: Постройте двери

В качестве сердцевины двери я использовал кусок МДФ 3/4 дюйма. Также можно использовать фанеру. Я выбрал МДФ, потому что он имеет более гладкую поверхность и более доступен по цене. Вы можете обрезать его по размеру в магазине товаров для дома, где вы его купите.

Я начал с приклеивания и прибивания верхней и нижней части 1 × 4 к МДФ.

Иногда клей заставляет доску скользить, когда вы забиваете гвозди. Поэтому я использовал зажимы для этих деталей, чтобы убедиться, что они держатся в нужном месте, пока я их прибиваю.

Далее приклеил и прибил боковины.

Затем я измерил и отметил половину пути, чтобы знать, с чего начать мои внутренние части 1 × 4. Все концы внутренних деталей обрезаны под углом 45 градусов.

Я измерил, вырезал и сложил оставшиеся 4 внутренние части, используя размеры, указанные на диаграмме выше.

Чтобы скрыть шов между МДФ и панелями 1×4 на боковой стороне двери, я добавил кусок 1 × 2 со всех сторон, сверху и снизу. Я обрезаю концы под углом 45 градусов.

Шаг 3. Заполните отверстия, отшлифуйте и покрасьте

После того, как я построил обе двери, я заполнил все отверстия от гвоздей шпаклевкой и дал ей время высохнуть.

Затем я зашлифовал все зашпаклеванные отверстия, а также все углы и острые края.

Мы решили покрасить двери в Sherwin Williams Pure White, который является одним из лучших белых цветов краски.Я использовал поролоновый валик, чтобы получить более гладкую поверхность, и использовал кисть в некоторых более труднодоступных местах на двери.

Шаг 4. Установка оборудования

Сначала я измерил и отметил 6 3/4 ″ от верхней части двери. Эта отметка указала, где я бы поместил нижнюю часть вешалки.

Я поставил вешалку на дверь сарая так, чтобы дно совпало с меткой. Затем я обозначил обе дырочки.

Я просверлил небольшие пилотные отверстия на каждой отметке. Затем использовал сверло 1/2 дюйма, чтобы просверлить отверстия большего размера.

Просверлив все 4 отверстия в каждой двери сарая, я прикрепил крючки с помощью прилагаемых болтов.

Шаг 5: Повесьте двери сарая

Поскольку в этом проекте участвовали две двери, это означало, что мне понадобятся два комплекта оборудования. Я заказал два комплекта 72 дюйма. Я отметил середину дверного проема и установил каждую направляющую от этой точки и центрировал их по вертикали в середине верхнего молдинга.

Гусеницы предварительно просверлены. Я держал каждую дорожку на месте и отмечал свои отверстия.

Просверлил пилотные отверстия на каждой отметке.

С проставкой за траком вкрутил каждый болт. Убедитесь, что вы ввинчиваете шпильку. Мы спланировали наперед и попросили строителей добавить блокировку в стену там, где, как мы знали, будет направляющая к двери сарая.

После того, как я установил обе направляющие, я поднял каждую дверь на направляющие и добавил поставленные стопоры на каждом конце.

Мы очень довольны тем, как они оказались и что они добавили в наш подвал.

Купи этот образ

Включите JavaScript для просмотра содержимого

HUME КАК — УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

Быстро и просто — от начала до конца


1. Измерьте ширину и высоту проема, как показано (Рисунок 1).Измерьте ширину в 3 местах, чтобы обеспечить равномерный интервал.

Измерьте высоту слева и справа от рамы. Используйте эти размеры для покупки новой двери Hume.

2. Перенесите размеры проема двери, полученные на шаге 1, на новую дверь Hume. Ваша дверь может потребовать обрезки, чтобы она соответствовала проему.

Максимум 3 мм можно обрезать с любого края. На Рисунке 2 показан строгальный станок, используемый для обрезки двери.

3. Вставьте дверь в проем и затем используйте 2 клина, чтобы закрепить дверь на месте (Рисунок 3).

Вам может потребоваться помощь, чтобы переместить дверь, если она слишком тяжелая.

4. Приобретите петли по вашему выбору. Внутренние двери (не сплошные) требуют 2 петли, а для сплошных входных дверей требуются 3 или 4 петли, в зависимости от их размера. Установив дверь, зафиксированную клиньями, измерьте положение петель от косяка и перенесите их на дверь (Рисунок 4)

5. Обязательно оставьте зазор для двери размером 3 мм сверху и с каждой стороны. Нижнее поле может варьироваться в зависимости от напольного покрытия (Рисунок 5).

Если дверь не подходит по размеру, может потребоваться дополнительная обрезка

6. Надежно положите дверь набок и перенесите все размеры, отмеченные для петель, на сторону двери.

Используя петлю в качестве шаблона, обведите вокруг петли (Рисунок 6).

7. Зубило для петель (рисунок 7)

8. Закройте дверь сверху и снизу перед установкой (Рисунок 8). Это защитит вашу дверь от влаги.

9. Поставьте дверь в раму, чтобы проверить правильность расположения петель. Используя клинья, отрегулируйте дверцу, чтобы установить правильное положение петель, и прикрутите.

10. Ваша дверь должна свободно вращаться, если требуется окончательная регулировка, снимите дверь и завершите регулировку.

11. Ваша дверь готова к установке дверной фурнитуры и покраске.Установите дверную фурнитуру в соответствии с инструкциями производителя. Покрасьте дверь в соответствии с гарантией Hume Doors.

Возврат окон из МДФ — Fine Homebuilding

Сводка: Для окон без отделки, возврат из гипсокартона предлагает современный вид, но их сборка может занять много времени и усилий. Возврат из МДФ проще в установке и отделке, он более прочен, чем гипсокартон. Карпентер Джош Эдмондс подробно описывает процесс создания возвратов из МДФ, от создания откоса до сборки коробки, установки сборки, наклеивания ленты и покраски.В статью включен чертеж углового перехода и пошаговые фотографии сборки, монтажа и отделки возврата.


Я могу рискнуть оттолкнуть некоторых людей, сказав это, но не каждое окно нужно обрезать. Я знаю, что плотник может говорить об этом как-то странно, но есть определенные стили и типы домов, в которых оконная отделка может ухудшить, а не улучшить общий вид дома.

Отсюда и возврат гипсокартона. Многие люди думают о возврате из гипсокартона как о дешевом и быстром способе отделки оконного проема, но реальность такова, что такая отделка окна может занять много времени и хлопот, даже если материалы дешевле дерева.И я очень не хочу рассказывать об этом тем, кто работает в тех частях страны, где окна всегда подрезают: есть регионы, где возврат гипсокартона является обычным, если не нормальным. Тем не менее, я не большой поклонник использования гипсокартона для достижения безрамочного вида.

Найдите глубину. Измерьте расстояние от оконной рамы до поверхности гипсокартона, затем добавьте к нему 1/8 дюйма, чтобы определить ширину продольных надрезов МДФ.

Мы строим изрядное количество домов с очень толстыми стенами, в том числе пассивные дома, которые часто поддаются упрощенной североевропейской эстетике, в которой они возникли.Поскольку возврат гипсокартона может быть суетливым — и поскольку гипсокартон, как правило, плохо выдерживает случайную воду, которая либо капает, либо выдувает через окно, мы хотели найти лучшее решение.

То, что мы придумали, — это возврат окон из МДФ. Предварительно собран из влагостойкого материала 3/4 дюйма. Medex MDF, эти возвратные материалы просты в установке и отделке, они более долговечны, чем гипсокартон, при этом сохраняя стабильность размеров гипса.

В отличие от возвратных материалов из гипсокартона, которые собираются по частям, мы производим сборку этих возвратов на стенде и устанавливаем их по частям.Самая длительная часть процесса — это доводка четырех сторон проема до гипсокартона. Поскольку МДФ режется чисто, шов между возвратной трубкой и окном обычно достаточно плотный, и его не нужно заделывать. А поскольку мы предварительно обрабатываем возвратные участки грунтовкой и финишным слоем, нам обычно не нужно врезаться в оконную раму. Мы уже использовали этот метод в ряде проектов, и все довольны четкими результатами без трещин.

Подробнее о внутренней отделке окон:

Установка облицовки Reglet — Этот уникальный способ отделки оконных и дверных проемов без деревянной отделки представляет собой современную модернизацию обычного возврата гипсокартона заподлицо.

Прецизионная оконная планка — Этот систематический подход к резке и сборке оконной рамы обеспечивает более качественные стыки и более быструю установку.

Как обновить внутреннюю отделку окна — В этих видео вы узнаете, как заменить изношенную или устаревшую оконную отделку, чтобы придать комнате более чистый и роскошный вид.

От FineHomebuilding № 289

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Посмотреть PDF

Как построить двери шкафа дешево

Стройте дверцы шкафов, чтобы обновлять старые шкафы по дешевке!

Используя несколько простых методов обработки дерева, вы можете обновить старые дверцы шкафа, не тратя целое состояние.Эти дверцы шкафа-шейкера своими руками просты в сборке и потрясающе выглядят.

Вы хотели обновить свои старые шкафы, но у вас мало денег? Имея всего несколько инструментов и некоторые ноу-хау, вы можете легко и недорого построить дверцы шкафа.

Эти 4 дверцы шкафа в стиле шейкера были построены для прачечной всего за 8 долларов, а некоторые остались на доске. Следуйте за мной, пока я делюсь всеми подробностями, которые помогут вам обновить и эти старые шкафы.

Если вы следили за мной, то знаете, что в прошлом месяце я обновил нашу ужасную прачечную в подвале всего за 100 долларов в рамках конкурса Room Challenge за 100 долларов, организованного Lemons, Lavendar и Laundry.Этот вызов всегда проверяет мои творческие способности. Здесь вы можете увидеть красочную прачечную фермы.

Бюджет всего 100 долларов означает, что у вас не так много денег для каждого проекта. Я хотел многого добиться в этой комнате (новый пол, новая краска, штабелируемые корзины для белья, новые дверцы шкафа, стеллажи, плитка и многое другое), поэтому мне пришлось проявить творческий подход.

Я нашел способ построить дверцы шкафа всего за 2 доллара за штуку, используя дешевую древесину и бортик, которые у меня остались от раздвижных дверей сарая.И вы поверите, что это легко сделать с помощью всего нескольких инструментов?

Чтобы сделать дверцы нашего шейкерного шкафа своими руками, я использовал некоторые из моих любимых столярных инструментов для начинающих:

Может показаться, что это много, но если вы хотите заняться деревообработкой, я бы порекомендовал начать с этих инструментов. И я делюсь всеми своими советами о том, как построить деревянную мастерскую с ограниченным бюджетом, чтобы вы могли начать работу, не разбивая банк.

Поскольку у меня был ограниченный бюджет, я использовал планки 1 × 3 для изготовления дверей шкафа.Они не были бы моим первым выбором для комнаты, которая использовалась чаще (например, кухни). Однако он идеально подходит для моей прачечной.

Самое главное, чтобы дерево, которое вы использовали, было ровным! Полосы для меховых изделий известны своим скручиванием, изгибом и деформацией. Но как узнать, прямая ли доска? Ознакомьтесь с руководством для начинающих по покупке пиломатериалов, где вы найдете все советы и рекомендации по покупке лучшей древесины для вашего проекта.

Как легко построить дверцы шкафа

инструментов:

Припасов:

  • 1 × 3 доски
    • Я использовал планки для обшивки наших шкафов для прачечных.Они очень недорогие, но чтобы найти прямые доски, нужно очень постараться. Если вы хотите заменить шкафы на кухне или в ванной, я бы порекомендовал твердую древесину. Узловатая ольха — недорогая древесина твердых пород (и то, что я использовал для нашего туалетного столика с открытой полкой в ​​стиле миссии).
  • МДФ 1/4 ″, фанера или бортик для внутренней панели
    • Я использовал бисерную доску, потому что у нас остались остатки от другого проекта. Если вы хотите испачкать шкафы, используйте фанеру, если хотите покрасить, отлично подойдут панели МДФ.
  • Винты с отверстиями с карманом 1 1/4 ″
  • Клей для дерева

Самая важная часть создания собственных дверок шкафа — убедиться, что вы работаете с прямым пиломатериалом. Даже с дорогими досками из твердых пород древесины вам необходимо просмотреть инвентарь и проверить каждую доску на прямолинейность.

Если вы не знаете, как выбирать прямые доски, ознакомьтесь со всеми подробностями в руководстве для начинающих по покупке пиломатериалов.

Определите необходимый размер дверцы шкафа.Если вы заменяете существующие шкафы на новые двери и используете те же петли, вы можете просто измерить старые двери. Вырежьте доски 1 × 3 нужного вам размера по следующей формуле:

  • Для каждой двери:
    • Вырез 2 стеллажа по высоте дверцы шкафа
    • Отрежьте 2 направляющих ширины дверцы шкафа минус 2x ширины досок (доски 1×3 обычно имеют размер 2 1/2 дюйма, но всегда рекомендуется дважды проверить).

Затем вы воспользуетесь маршрутизатором, чтобы создать канавку по периметру внутренней части дверцы шкафа, чтобы панель могла разместиться внутри.Используйте фрезер с прямой фрезой 1/4 дюйма, установленной на глубину 1/4 дюйма.

Я сделал свой собственный фрезерный стол из обрезка фанеры 1/2 дюйма с отверстием для прохода фрезы. Затем закрепил его на портативном рабочем месте с помощью струбцин. И я использую обрезок 1/3 с насечкой для направляющей для маршрутизатора.

Это не самый высококачественный стол для маршрутизатора, но с некоторыми прочными зажимами, удерживающими все на месте, он хорошо послужил мне в прошлом году (надеюсь, в этом году стол для маршрутизатора будет в моем бюджете).

Отмерьте 2 дюйма сверху и снизу стоек. Вам нужно будет начинать и останавливать канавку фрезера на этих отметках, чтобы приспособление Kreg по-прежнему могло получить хорошее прочное соединение. Кроме того, это предотвратит появление паза при сборке двери.

Для реек вы добавите паз по всей длине доски. Я сделал канавки немного ближе к задней части доски (не совсем по центру). Чтобы убедиться, что канавка находится на правильном расстоянии на каждой плате, я дважды проверил переднюю часть перед фрезерованием.

Вырежьте панели (из листового картона 1/4 дюйма, МДФ или фанеры).

Для резки листовых материалов я кладу кусок жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма на мой рабочий стол, а затем кладу на него лист. Затем используйте циркулярную пилу с направляющей (я не могу сказать достаточно хороших слов о Kreg AccuCut, моя настольная пила в наши дни используется гораздо реже).

Вы также можете использовать прямой кусок дерева и зажимы, но для этого потребуется немного больше измерений. Каждая панель должна быть разрезана по следующей формуле:

  • Для каждой двери:
    • Вырежьте 1 панель так, чтобы ее высота была равна высоте стоек минус 2 ширины доски плюс 3/8 дюйма, а ширина равнялась длине рельсов плюс 3/8 дюйма.

У вас может возникнуть соблазн добавить 1/2 дюйма к панели, чтобы разместить (2) глубокие канавки 1/4 дюйма, но я обнаружил, что уступка на 1/8 дюйма при измерении позволяет лучше подогнать все вместе.

Теперь, наконец, пришло время изготовить дверцы для шкафов! Добавьте 2 отверстия для карманов с помощью приспособления Kreg с каждой стороны направляющих на обратной стороне досок. Нанесите немного столярного клея на край рельса, затем прикрепите его к краю стоек. Убедитесь, что канавки панели совпадают, а направляющие — на одном уровне с краем стоек. Закрепите 2 винтами с отверстиями для карманов.

Повторите то же самое с другой стороной, чтобы две направляющие были прикреплены к верхней и нижней части одной из стоек. Заполните канавку небольшим количеством столярного клея.

Теперь вставьте панель в пазы. Обязательно обратите внимание на переднюю часть двери и панели, чтобы они были вставлены правильно.

Чтобы прикрепить другую сторону дверцы шкафа, нанесите столярный клей в паз и немного на концы, где вы будете соединять его с направляющими. Зажмите и закрепите двумя винтами с отверстиями в карманах. Убедитесь, что канавки совпадают, а верх и низ — на одном уровне.

Также проверьте квадрат, измеряя от угла до угла.Если вы получили такое же измерение, значит, вы квадрат, если нет, вы можете отрегулировать его до квадрата с помощью большого зажима, а затем дать клею высохнуть, прежде чем отпускать.

Если вы хотите закончить внутреннюю часть дверцы шкафа, заполните отверстия кармана заглушками.

Теперь вам просто нужно повторить, чтобы построить дверцы для остальных шкафов. Мне потребовалось менее 2 часов, чтобы построить эти 4 дверцы шкафа и отшлифовать их, чтобы они были готовы к покраске.

Если вы делаете несколько дверей шкафа, создайте сборочную линию:

  1. Вырежьте все стойки и направляющие,
  2. Добавьте фрезерованные канавки,
  3. Вырежьте панели,
  4. Просверлите отверстия в карманах,
  5. Соберите.

Этот путь проходит быстро, и все двери будут построены в кратчайшие сроки.

Чтобы закончить дверцы своего шкафа, я покрасила их в классическую сливу от Behr, чтобы они соответствовали складным корзинам для белья. Я использовал малярную кисть, чтобы обработать все канавки на дверях и бортовом картоне, а затем валик из поролона, чтобы получить гладкую поверхность.

Затем я нанес им слой воска Minwax Paste Finishing Wax, чтобы придать шкафам и дверям дополнительную защиту. До сих пор они хорошо выдерживали установку и всю остальную возню, которую я делал, чтобы подготовить остальную часть прачечной всего за 1 месяц.

И поскольку я знаю, что меня спросят, как я повесил дверцы шкафа? Поскольку я работал со шкафами с лицевыми каркасами и у меня не было бюджета на необычные скрытые петли, я использовал эти базовые самозакрывающиеся петли.

Мне очень нравятся декоративные антикварные петли из латуни. Они добавляют немного стиля прачечной. Теперь мне просто нужно найти идеальные антикварные латунные тяги для шкафов, которые будут соответствовать.

Мне очень нравится наша новая прачечная, и я до сих пор удивляюсь, что мы смогли сделать дверцы шкафов так дешево! Теперь я готов взяться за дверцы шкафов во всех комнатах…

Несущая конструкция, необходимая для двери сарая — Viba Barn Doors & Hardware

Раздвижные двери сарая могут быть тяжелыми — особенно крупногабаритными — и вам потребуется надлежащая структурная опора на стене, чтобы дверь могла безопасно работать.Вы можете встроить опору в стену или установить перегородку, чтобы выдержать вес двери.

Установка двери сарая на новую стену
При строительстве новой стены для установки двери сарая вам необходимо

  1. Установите структурную опору в направлении открытия двери.
  2. Добавьте блокировку, достаточную для поддержки всей длины оборудования плюс 2 дюйма.
  3. Отрежьте блоки 2X4 или 2X6 до нужной длины между стойками стены.
  4. Установите блокировку на подходящей высоте.
  5. Расположите широкую поверхность блокировки так, чтобы она была заподлицо с передней поверхностью стеновых стоек, и надежно закрепите.

Установка двери сарая на существующую стену
Для безопасного монтажа двери вам понадобится верхняя доска, чтобы выдержать нагрузку на дверь без необходимости открывать гипсокартон для модификации шпилек. Очень важно, чтобы для обсадной колонны использовались только чистые прямые пиломатериалы. Рекомендуется 1×4 из чистой сосны, тополя или другой твердой древесины. Не используйте МДФ или другие композитные оболочки, они не обладают необходимой прочностью. .

ВНИМАНИЕ: не добавляйте новый коллектор к существующей дверной коробке, снимите кожух и установите новый коллектор.

  1. Намного легче покрасить или окрасить кожух головной части перед тем, как прикрепить ее к стене.
  2. Установите кожух головки в направлении открытия дверцы.
  3. Обрежьте кожух головки до желаемой длины, она может быть длиннее, чем крепеж.
  4. Тщательно найдите и слегка отметьте расположение стеновых стоек.
  5. Установите и выровняйте кожух головки блока цилиндров.
  6. Используя соответствующий крепеж, надежно прикрутите кожух головки к стеновым стойкам в отмеченных местах.

Если вы предпочитаете подходящую перегородку, мы продаем перегородки той же отделки, что и наши двери. Их можно приобрести при оформлении заказа.

Если у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы доступны в рабочее время, чтобы помочь вам выбрать подходящий продукт или ответить на любые ваши вопросы.

Просмотрите наш ассортимент раздвижных дверей для амбаров.

Мы производим двери для сараев по индивидуальному заказу с 2013 года. Вся наша древесина поступает из экологически чистых источников в районе Китченер-Ватерлоо, а наши двери изготавливаются в нашей мастерской в ​​Миссиссаге.

Подпишитесь на нас в Facebook и Instagram, чтобы увидеть
некоторых из наших недавно завершенных проектов.

Если вам неудобно добавлять структурную опору для двери сарая, не делайте этого. При ремонте дома всегда используйте средства защиты ушей, глаз и пыли.

IHeart Organizing: раздвижная дверь для шкафа своими руками

Некоторое время назад мы проделали большую работу над шкафом в спальне нашего мальчика-подростка, в том числе расширили дверной проем, чтобы у него появилась большая встроенная кладовая. Его комната не такая уж большая или «вместительная», поэтому очень важно было максимально увеличить его шкаф, чтобы в нем можно было разместить как ящик, так и подвесные места, и оказалось, что это отличный способ дать ему больше места для чтения, работы над проектами и ночлега. , и делает уроки.

Мы знали, что расширение дверного проема в его чулан дает столько преимуществ, но затем началось решение проблемы с точки зрения того, как все это скрыть.

В рамках этого проекта потребовалось некоторое планирование, устранение неполадок и принятие решений. Вот несколько вещей, над которыми нам пришлось поработать:

Сохранять обрезку или нет? Это был вопрос. Я решил, что если оставить обшивку вокруг двери, то в конечном итоге она должна быть полностью закрыта дверью, когда ее закрывают.Но это также увеличило бы размер двери примерно на 4-5 дюймов в ширину, а дверь уже была довольно большой. Альтернативой было удаление облицовки, но это потребовало бы дополнительной работы с гипсокартоном и некоторой суетливой отделки.

Прежде чем принять быстрое решение, мы подумали, что установим перила, чтобы иметь представление о том, как далеко от стены будет висеть дверь, и будет ли обшивка ей вообще мешать. Брайан легко установил направляющую менее чем за час и даже не позвал меня на помощь (используя прилагаемые инструкции по установке).Ура Брайан! За исключением того, что я был мгновенно сбит с толку из-за расположения рельсов. Он использовал большие болты, входящие в комплект направляющих, и установил их прямо в стойки стены. Что имело смысл. Но это означало, что перила не доходили до угла комнаты (она была всего на дюйм или два короче). Если вы хотите быть предельно конкретным в отношении размещения рельсов, то вам действительно нужно сначала установить доску гроссбуха в стойки, а затем рельс можно установить в любом месте ригеля.Брайан знал, что я не хочу использовать бухгалтерскую доску, если я могу ей помочь, поэтому он просто решил, что нужно заняться гвоздями. Но тогда я не был уверен, нравится ли мне то, что оборудование не попадает точно в угол. И это привело к другому решению.

Теперь мы знали, что дверь будет выступать достаточно, чтобы очистить обшивку, поэтому обшивка останется. Но прежде чем принимать какие-либо дополнительные решения относительно размещения рельсов / борта, я хотел сконструировать дверь и увидеть ее на рельсе. Преимущество регистрационной доски заключается в том, что она дает вам гибкость при установке рельсового оборудования в любом месте.Это также позволяет двери висеть еще дальше от стены / обшивки. Недостатком является то, что это еще один отвлекающий элемент, который добавляет ко всей обстановке (хотя покраска доски в цвет стены минимизирует это).

Придумывая дизайн двери, я сохранил пару вдохновляющих фотографий, на которые я постоянно ссылался. Этот и этот были моими самыми любимыми. Оба они имели диагональный дизайн, отделанный в классическом стиле. Моему сыну тоже очень понравился дизайн, и он дал мне высокую оценку.Установив оборудование, мы теперь знали, как работает рельсовая система, где мы хотели, чтобы колесная фурнитура крепилась к двери, и какую максимальную толщину должна иметь дверь.

Совет: Мы склеили вместе пару кусочков бумаги, размер которых точно соответствовал ширине двери, которую мы планировали построить. Затем мы нарисовали верхние обрезные доски, основываясь на наших измерениях, и «установили» бумагу на направляющую вместе с фурнитурой. Это был ОТЛИЧНЫЙ способ визуализировать, как дверь будет закрывать дверную коробку шкафа, а также позволил нам подтвердить, что доски, которые мы планировали использовать для обрезки лицевой стороны двери, будут хорошо сочетаться с подвесной фурнитурой.Мне нравится визуализировать вещи, прежде чем полностью совершить их, когда это возможно.

Наконец, последнее, но самое большое беспокойство, которое у меня было, было то, что большая дверь будет слишком громоздкой из-за меньшего размера его комнаты. Дверь должна была быть чуть больше 4 х 7 футов, и я просто не знал других вариантов закрытия этого чудесного проема, который мы создали. Я сказал себе, что иногда большие вещи лучше всего работают в маленьких комнатах, чтобы создать больше визуального интереса и помочь сбалансировать некоторые мелкие аксессуары и безделушки.Я также решил, что могу покрасить дверь в цвет, похожий на цвет стен, чтобы узор мог быть в центре внимания, а цвет более или менее исчезал.

Теперь, когда мы проработали все эти моменты, наконец-то пришло время начать строительство этой чертовой двери!

Поскольку наш проем и обшивка составляли более четырех футов, мы обсудили несколько способов добиться такой ширины с использованием как можно меньшего количества дерева (чтобы дверь не стала слишком тяжелой).Мы начали с куска МДФ толщиной 4 x 8 футов, потому что фактические размеры составляют 49 x 97 дюймов. Если бы мы обрезали края досками 1 x 2 дюйма, то мы были бы именно там, где Помня об этом, мы подумали, что создадим что-то похожее на проект, сделанный нашим сыном изголовьем кровати своими руками.

Рельс уже был установлен, поэтому у нас были точные размеры, которые нам были нужны, поэтому мы начали с уменьшения высоты двери соответственно.

Затем я занялся живописью. Я решил, что перед сборкой будет проще покрасить заднюю часть доски и края верхних досок.Я говорю вам, что сделать это первым было серьезным спасением в дальнейшем! Это сделало нанесение последнего слоя краски на готовую дверь НАМНОГО ЛЕГЧЕ, и мне не приходилось вдаваться кистью в каждую последнюю бороздку.

Для диагонального рисунка мы использовали загрунтованные доски размером 1 на 4 дюйма, которые мы разрезали на нужную длину. Трудно заметить, что мы слегка нарисовали карандашом пару линий рисунка, чтобы убедиться, что наши первые несколько частей вошли именно туда, куда мы хотели, поскольку эти части заложили основу для всех оставшихся разрезов.
Чтобы прикрепить доски к МДФ, мы покрыли заднюю часть каждой доски столярным клеем и использовали гвоздодер и гвозди диаметром 1 дюйм.

Мы использовали угольник по краю, чтобы нарисовать линию реза, все было разрезано под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы.

Приобретая материал и краску, мы заметили несколько очень больших палочек для перемешивания краски и подумали, что они сделают идеальные распорки. И они это сделали!

После того, как мы начали, мы резали, прибивали, резали, прибивали, резали и прибивали … До тех пор, пока вся дверь не была покрыта диагональными досками.

Вы можете заметить пару последних частей, где расстояние не выглядит правильным, и это связано с тем, что эти области в любом случае должны были быть покрыты декоративной отделкой на лицевой стороне, мы просто вставили доски для поддержки.

Также выше вы можете увидеть, как мы обрезали периметр двери купленными досками размером 1 x 2 дюйма. Брайан закончил тем, что разорвал каждую, чтобы они были точно на одном уровне с толщиной плиты МДФ плюс диагональные части.Опять же, мы добавили эти доски, чтобы дверь была достаточно широкой, чтобы закрыть как проем туалета, так и дверную коробку шкафа. Это также добавило красиво обработанных кромок с каждой стороны двери.

В завершение дизайна я нашел в Home Depot легкую решетку из сосны. Это была идеальная ширина, чтобы вывести дверь и ударить по рельсовому колесному креплению просто вправо.

Я знаю, я знаю … Это та неловкая средняя стадия, когда трудно понять, насколько потрясающе она будет выглядеть, пока все не будет окрашено в один и тот же цельный цвет.Но сначала мне нужно было залить шпаклевкой каждую дырочку от гвоздя. А потом я второй раз обошел всю дверь, чтобы убедиться, что нет ям. А потом много шлифовки, все гладко и гладко.

Этот шаг стоил каждого времени, которое потребовалось для достижения наилучшего возможного результата.

Я выбрал цвет Benjamin Moore Wales Grey. Я чувствовал, что он достаточно отличался от стен (Туманное облако Шервина Вильямса) и дополнял потолок (Бенджамин Мур «Голубые сумерки»).
Как только дверь была открыта, я решил, что не стоит перемещать поручень в угол стены и добавлять за ним бухгалтерскую доску. Тот факт, что рельс останавливается на дюйм короче, не так очевиден, потому что край двери идет прямо в угол. К тому же детали на двери крадут шоу!

Рейка способна выдержать до 225 фунтов, и наша дверь прошла под ней, чтобы мы могли вычеркнуть это беспокойство из списка, а стопоры на каждом конце полностью регулируются.

Несмотря на то, что дверь по-прежнему очищалась от обшивки без гроссбуха, нам пришлось вставить нижний болт крепления дверной фурнитуры в заднюю часть двери, чтобы предотвратить ее трение о белую дверную коробку шкафа.

Я нашел здесь аппаратную ручку на Amazon. Мне нравится, что он солидный и хорошо сочетается со всем остальным матово-черным оборудованием в его комнате.

Я сделал небольшой снимок открытия и закрытия новой двери, потому что мы очень рады, что этот проект наконец-то вычеркнули из нашего списка!

Что касается организации, вы можете видеть, что она хорошо поддерживается! Единственное изменение в том, что вся его одежда увеличилась вдвое. Ой! И мы на самом деле поменяли нижний поднос для обуви на ящик, который достали из кладовой (надеясь в ближайшее время рассказать об этом больше).

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *