Туалет из бочки на даче своими руками: яма из бочки своими руками

яма из бочки своими руками

Сделать своими руками туалет из бочки на даче достаточно просто. Вам всего лишь нужно найти емкость подходящего объема, которая изготовлена из надежных материалов, и установить в предварительно вырытую яму. После сооружения будки из дерева или кирпича вы получите уличный санузел. Им можно пользоваться в любое время года. При этом он обладает всеми необходимыми характеристиками, которые должен иметь уличный санузел для дачного участка.

Характеристики санузла с применением емкости

Яма для туалета из бочки

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м³ в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Ёмкость засыпанная щебнем

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Также при выборе схемы обустройства выгребной ямы нужно правильно выбрать материал, из которого будет изготовлена бочка. Лучше всего использовать металлические или пластиковые емкости. Каждый из этих видов материалов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно учитывать перед процессом монтажа.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

Бочка металлическая

• невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
• в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
• сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
• можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

Бочка пластиковая

• длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
• благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
• пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
• не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
• стоимость такой емкости достаточно невысокая;
• пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

Выгребная яма из бочки

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

• выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
• не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха;Расположение выгребной ямы на участке
• учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
• место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
• расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве  своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

Выгребная яма для круглой ёмкости

Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.

По бокам от стенок нужно засыпать щебень. Он должен достигать 2/3 высоты емкости. Сверху до уровня грунта уложите слой глины. Когда яма будет полностью заполнена, засыпьте поверхность почвы мелким гравием. Также дополнительно уложите сверху слой песка, дойдя до уровня верхнего обреза емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

1. При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
2. В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
3. При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения. Устройство опалубки для столбов фундамента
4. Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
5. Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
6. Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
7. Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
2. Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
3. Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
4. При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.Пол будущего туалета
5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
6. На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
7. Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.Схема каркаса дачного туалета
8. Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
9. В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей. https://fizzslots.games
10. К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
12. Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
13. Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.Готовый дачный туалет облицованный деревом
14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
15. На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм². Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Вариант оформления дачного туалета

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Таким простым способом можно самостоятельно соорудить уличный туалет, используя при этом обычную емкость из пластика или металла.

Видео: Септик: виды, принцип работы и монтаж

Похожие статьи

Строительство дачного туалета своими руками — вариант с бочкой

В дачных массивах не случайно ходит шутка: «Туалет – лицо хозяина». Действительно, отдельно стоящее строение туалетной кабины невольно бросается в глаза всем проходящим мимо. Редкий гость не заглядывает в это помещение. Поэтому от того, насколько монументально выглядит туалет, как в нем соблюдены элементарные гигиенические требования, в большой мере зависит впечатление от всего комплекса дачного строения.

Выбор местоположения  туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен  туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

  

Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

• Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
• Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
• Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
• Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
• Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
• Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
• Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Окрашивание поверхностей

Закончив работы по монтажу подиума, переходим к окончательной стадии проекта – внутренним отделочным работам. Если использовались качественные древесные материалы для отделки стен, то их поверхность можно не подвергать окрашиванию, а ограничиться лишь различного вида протравами, сохраняющими неповторимый рисунок волокон дерева. Пол и подиум лучше покрасить атмосферостойкими красителями. Это позволит создать ощущение чистоты и возможность более качественной уборки туалета.

Подберите желаемый оттенок красителя, приготовьте необходимый малярный инструмент – лоток, кисти и валик. Периметр стен в местах соприкосновения с полом и подиумом защитите малярным скотчем, аккуратно наклеив его.

Лучшее нанесение и меньший расход краски поможет предварительная обработка деревянных поверхностей. Для этого можно использовать подогретую для лучшего впитывания олифу, или краситель, предварительно разведенный растворителем в соотношении 1:3. После высыхания необходимо тщательно отшлифовать вручную или шлифмашинкой и осуществить окрашивание. В этом случае качество выполненной работы будет несравнимо выше.

После полного высыхания краски аккуратно удалите малярный скотч. Дверь строения и внешнюю поверхность стен так же лучше дополнительно защитить окрашиванием. Оно не только сохранит древесину, но и позволит включить новый туалет в существующий ансамбль строений.

Перед окрашиванием дверь необходимо тщательно очистить от старой краски механическим или химическим способом и отшлифовать ее поверхности.

Предварительно прогрунтовав указанным выше способом, выполните окрашивание изделия с двух сторон.

По той же технологии выполните и наружную отделку стен туалета.

После окончания всех работ на вашем участке появится новое незаменимое строение.

С целью обеспечения гигиены при эксплуатации будущего туалета рекомендуем заранее приобрести и поместить в здание упаковку туалетной бумаги. Ваши гости оценят заботу и будут вам искренне благодарны.

Простой компостный туалет

Узнайте, как построить простой уличный туалет. Этот экологически чистый и доступный компостный туалет идеально подходит для тех, кому нужно куда-то пойти.

Мы никогда не строили ничего больше книжного шкафа Ikea, когда купили участок земли. Наш план со временем построить коттедж казался невыполнимой задачей. Мы ничего не знали о каркасе, сайдинге, крышах или фундаменте. Кривая обучения была огромной.

Итак, мы начали с самого начала с простого уличного туалета.

• Это дало бы нам возможность куда-то пойти, пока мы работаем на своей территории.
• Даже если бы наш Шабин никогда не представлял собой ничего, кроме кучи дров, по крайней мере, у нас был бы свой собственный кемпинг.
• Самое главное, мы могли бы изучить основы строительства на меньшем и менее дорогом проекте.

Наш простой туалет на улице

Как только мы купили недвижимость, мы поняли, что важно построить простой туалет на улице. Так мы провели несколько дождливых зимних месяцев, читая множество книг о надворных постройках и биотуалетах.

Нашими главными целями были:

• Создать что-то невонючее, чтобы всем (даже самым привередливым бездельникам) было удобно им пользоваться.
• Экологичный дизайн, соответствующий нашей этике.
• Поскольку это был всего лишь временный туалет, чтобы преодолеть разрыв между нашим первоначальным шабином и нашей конечной каютой, мы не хотели строить что-то слишком сложное или дорогое.

В конце концов, мы решили построить простой биотуалет на основе ведра с дождевой бочкой для мытья рук.

Брэд работает над обрамлением.

Затраченное время

В конечном счете, нам потребовалось НАМНОГО больше времени, чем мы ожидали, чтобы построить наш простой туалет на открытом воздухе. Задержки были вызваны тремя основными факторами:

1. У нас не было большинства необходимых инструментов. Нам пришлось купить генератор для работы электроинструмента. Потом пришлось купить электроинструмент. Наконец, нам нужно было сухое место для хранения инструментов на нашем пустом участке. По крайней мере, 3 выходных были потрачены на то, чтобы бегать по городу, покупая подержанные инструменты и оборудование.
2. Никто из нас не знал, что делал. Нам потребовалось 2 месяца только на то, чтобы придумать различные варианты уличных туалетов. Мы хотели построить нетоксичное, экологически чистое здание, поэтому потребовалось еще несколько недель, чтобы понять, что можно использовать для строительства вместо фанеры и прессованных пиломатериалов.
3. В конце концов нам пришлось поторопиться со строительством из-за пандемии. Нам удалось завершить наружный туалет всего за три дня, но мы получили только один слой морилки снаружи. Это было не идеально, но из-за того, что паромы были закрыты для второстепенного движения, мы не могли снова добраться до нашей собственности в течение нескольких месяцев.

Помимо всего этого, нам потребовалось 3 дня, чтобы построить туалет на улице, так что около 16 часов всего. Поскольку мы не строили надворную постройку, нам фактически не нужно было копать яму, что увеличило бы затраты времени.

Подготовка основания.

Стоимость

Точную стоимость немного сложно рассчитать, потому что мы покупали инструменты и дополнительные материалы, необходимые для простого строительства уличного туалета. По моим оценкам, это стоило нам около 800 долларов . Это включает в себя наше действительно дешевое ведро за 5 долларов вместо причудливого биотуалета.

Крепление доски ограждения к раме.

План

Как я уже говорил, мы не строители и не подрядчики. Мы действительно не знали, что делаем, поэтому хороший план был необходимой отправной точкой.

Мы решили использовать простой план надворной постройки Аны Уайт, потому что он был ясен и прост в исполнении. У нее много комментариев, рассказывающих о том, как планы сработали для них и какие изменения они внесли. Это придало нам уверенности в собственных изменениях.

Нанесение полупрозрачного красителя.

Вот изменения, которые мы внесли, чтобы превратить эту простую надворную постройку в экологически чистый биотуалет:

Основание и пол

• Мы использовали кедр для основания вместо обработанной под давлением древесины.
  Затем мы подготовили все кедровые доски прочной морилкой, чтобы обеспечить еще большую защиту от гниения.
• Так как мы пользовались туалетом с ведром, кедровый настил пронесли через всю палубу. Мы также закрыли щели в полу внутри сарая, чтобы предотвратить проникновение тварей.

Крыша и обшивка

• В качестве обшивки мы использовали кедровую ограду. Поскольку нам нужны были только 4 фута длины, это было доступно по цене и выглядело великолепно. Ориентировали ограждение так, чтобы шероховатая сторона была снаружи, а гладкая — внутри.
• Навес имеет идеальный размер для цельной металлической кровли. Первоначально мы использовали переработанный кусок наружной фанеры (хотя и не обработанный давлением) в качестве подкровли.
• После 2 лет использования флигеля мы решили заменить металлическую крышу на прозрачную пластиковую, чтобы впустить больше света.

Прочие детали

• Пространство под сиденьем не было ограждено, чтобы его можно было почистить и подмести.
  Мы также прикрепили сиденье из фанеры, чтобы ведро можно было легко снимать и чистить.
• Высота сиденья должна соответствовать верху ковша, чтобы не было зазора между отверстием в фанерном сиденье и верхом ковша. Благодаря этому все было красиво и чисто.
• Желоб и дождевик были включены не только для того, чтобы вода не попадала в основание, но и для того, чтобы обеспечить место для мытья рук. Это было особенно важно, так как наша собственность не обслуживалась.

Сухой биотуалет с простым ведром .

В рубрике: Building A Shabin, Camping

Взаимодействие с читателями

Руководство по компостированию биотуалетов своими руками: все, что вам нужно для начала работы

Вернуться к основному блогу Центр знаний

Создание биотуалета своими руками может быть проще, чем вы думаете, если вам нужна простая система, которую можно быстро собрать. Вы можете начать с нескольких ведер, деревянных досок и сиденья для унитаза.

Что такое биотуалет своими руками?

Компостный туалет — это система, которая собирает и компостирует человеческие отходы, позволяя превратить бесполезные остатки в ценный ресурс для использования на газоне или в саду. Несмотря на то, что эта система имеет ту же цель, что и традиционный туалет или надворная постройка, она совершенно другая: она более устойчива, здорова и безвредна для окружающей среды.

«Сделай сам» означает, что вы решили собрать эту систему без профессиональной помощи, а не купить ее в магазине или у производителя. Однако это не означает, что вы не можете обратиться за помощью. Вы по-прежнему можете использовать такие ресурсы, как видео на YouTube, книги или сообщения в блогах, для получения рекомендаций и подробных инструкций, которые помогут вам успешно реализовать проект.

Как легко сделать биотуалет своими руками

Все, что вам нужно для простейшей модели биотуалета, сделанного своими руками, — это конструкция, похожая на деревянный ящик, который позволяет установить сиденье унитаза над пятигаллонным ведром. Затем вы можете дополнить этот продукт ручками, сепаратором мочи, вентилятором и другими элементами в зависимости от ваших потребностей, времени, бюджета и навыков.

Для начала вам потребуются следующие материалы: 

• Два ведра 
• Сиденье для унитаза
• Кусок фанеры
• Четыре деревянные доски той же высоты, что и ведра
• Шурупы
• Клей для дерева
• Дополнительно: ручки, морилка, сепаратор мочи туалет: 
  • Напильник
  • Электродрель
  • Сверла
  • Электролобзик
  • Отвертка
  • Напильник
  • Наждачная бумага
  Сделай сам!

  Шаг 1. Соберите деревянный ящик 

  При изготовлении каркаса компостного туалета учитывайте доступное пространство, то, что должно находиться внутри ящика (ведро, контейнер для мочи и т. д.), и какая высота является наиболее удобной для этих целей. использование туалета — в идеале вы сначала измеряете, а потом покупаете ведра.

  На что следует обратить внимание: 

  • Включите сиденье унитаза при измерении, чтобы убедиться, что все подходит.
  • Убедитесь, что система обеспечивает легкий доступ, чтобы вы могли опорожнять и очищать ведро при необходимости.

  Вырежьте кусок фанеры для верхней части и четыре деревянные доски, чтобы сделать четыре стороны коробки. Для более «законченного» вида вы можете использовать приспособление для карманных отверстий, чтобы скрыть винты при креплении деталей.

  Шаг 2. Вырежьте отверстие в центре куска фанеры 

  Сначала нужно измерить, а потом вырезать, как и во всех проектах «сделай сам». Отверстие должно быть такого же размера, как сиденье унитаза и ведро под ним. Поместите сиденье на кусок фанеры, нарисуйте линию по всей его внутренней окружности и используйте ее, чтобы точно знать, где резать.

  Когда леска вас устроит, просверлите где-нибудь на ней отверстие, чтобы можно было легко вставить полотно лобзика и легко вырезать все вокруг нее. Если вам не нравятся грубые края, вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы смягчить их и получить чистый срез.

  Шаг 3. Покрасьте коробку или обесцветьте ее (необязательно) 

  После того, как вы закончите прорезать отверстие, вы можете окрасить или окрасить древесину, чтобы добавить дополнительный слой защиты или просто улучшить внешний вид вашего биотуалета.

  Шаг 4. Добавьте сепаратор мочи (дополнительно) 

  Сепаратор мочи направляет жидкость в отдельный контейнер, чтобы упростить утилизацию мочи и снизить влажность твердых отходов. Размер контейнера для мочи может варьироваться в зависимости от того, сколько у вас места и ваших потребностей. Имейте в виду, что средний дневной диурез для взрослого человека составляет от 800 до 2000 миллилитров.

  Большинство сепараторов мочи легко установить, привинтив их к нижней стороне фанерной крышки. Прежде чем сверлить дополнительные отверстия, прочтите инструкции производителя, чтобы убедиться, что у вас функциональный биотуалет.

  Шаг 5. Прикрепите сиденье унитаза

  Поместите сиденье унитаза в отверстие и отметьте отверстия. Затем просверлите небольшие отверстия и с помощью шурупов прикрепите сиденье унитаза к куску фанеры.

  Шаг 6. Изготовление ножек для деревянного ящика

  Этот дополнительный шаг продлевает срок службы конструкции, так как он защищает ящик от воды, которая может стекать на пол. Поместите кусочки дерева по углам и прикрепите их к конструкции.

  Проверьте конструкцию, чтобы убедиться, что она надежно стоит на полу и ни одна из ножек не трясется.

  Шаг 7. Поместите ведро внутрь конструкции 

  Перед размещением ведра добавьте несколько дюймов опилок или другого материала для покрытия. Без этого абсорбента система работать не будет. Вместо того, чтобы смывать, вы покроете отходы большим количеством этого материала, поэтому всегда держите его под рукой.

  Шаг 8. Обновите систему 

  Эта базовая модель — только первый шаг. Если вы хотите сократить частоту обслуживания, вы можете инвестировать в дополнительные элементы, которые обогащают ваш биотуалет и повышают его функциональность, например, вентилятор для сушки лишней жидкости, солнечные батареи для обеспечения энергии для вентилятора и т.  д. 

  Как на самом деле работает биотуалет?

  Компостный туалет создан для облегчения разложения — бактерии перерабатывают человеческие отходы в удобрения путем анаэробного или аэробного разложения, в зависимости от используемой системы.

  Материал покрытия работает как углеродная добавка в вашей модели DIY, что делает этот процесс возможным без риска для здоровья. Вы можете использовать кокосовую стружку, опилки, торфяной мох или даже измельченные сухие листья. Эти продукты создают воздушные карманы, поддерживая процесс разложения, не позволяя запахам проникать в вашу ванную комнату.

  Когда ведро наполнится, вы просто высыпаете его в специальный контейнер для компоста. Таким образом, процесс разложения продолжается до тех пор, пока удобрение не будет готово к использованию на вашем газоне или в саду. Полный цикл может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от климата, объема и того, решите ли вы ускорить процесс с помощью инновационных технологий.

  Компостный туалет

  Основные причины для приобретения компостного туалета

  • Компостный туалет помогает вам жить самостоятельно, будучи эффективным решением для управления отходами в различных обстоятельствах, например, в мобильных или автономных домах.
  • Вы можете построить его где угодно, так как он не требует водопровода или канализации.
  • Большинство моделей не содержат воды или требуют минимального количества воды для правильной работы.
  • При правильной сборке система не имеет запахов.
  • Компостный туалет производит органическое удобрение, которое вы можете использовать для поддержки роста растений с минимальным воздействием на окружающую среду.

  Как насчет вопросов обращения с отходами?

  Компостные туалеты решают серьезную проблему для домовладельцев, живущих вне сети. Вместо того, чтобы сбрасывать необработанные отходы на поля, они могут использовать этот устойчивый, самодостаточный метод для сокращения потребления воды.

  Однако, прежде чем строить биотуалет, вы должны ознакомиться с местными законами и правилами и выяснить, нужно ли вам соблюдать определенные стандарты по утилизации отходов.

  Обычные туалеты и биотуалеты – плюсы и минусы

  На традиционные туалеты может приходиться до 27 процентов от общего потребления воды в домашнем хозяйстве – семья может легко смывать около 30 000 литров воды в год. Мы потребляем большое количество энергии для очистки и повторного использования этой воды.

  И это только верхушка айсберга. Если вы живете вне сети, установка традиционного туалета требует больших инвестиций в трубопровод и сложную систему управления отходами. И общее воздействие, которое вы оказываете на окружающую среду, значительно выше, чем при использовании биотуалета.

  Конечно, у установки биотуалета есть свои минусы. Система не из дешевых. Более того, с компостированными отходами приходится обращаться вручную, и нужно отточить работу системы по устранению запахов. Если у вас есть особые требования к дизайну, вы можете не найти биотуалет, который соответствует вашим ожиданиям.

  Типы самодельных компостирующих туалетов

  Два наиболее распространенных самодельных биотуалета – автономный и центральный (или удаленный).

  Компостный биотуалет автономный хранит отходы в ванной, обычно под сиденьем унитаза или чашей. Система лучше всего подходит для мобильных или небольших домов, где пространство ограничено. Уменьшенные размеры делают эту альтернативу подходящей для небольшого числа пользователей.

  Главное преимущество такой системы в том, что ее можно быстро собрать самостоятельно. Главный недостаток — небольшой размер складского помещения, а значит, вам придется часто его опорожнять и, вероятно, иметь несколько контейнеров наготове, когда вам нужно заменить полный.

  С другой стороны, центральный компостный туалет использует трубы для транспортировки человеческих отходов в резервуар, расположенный в другом месте, где вы храните их и облегчаете процесс разложения. Это место обычно находится где-то под землей за пределами дома или в подвале. Благодаря увеличенному объему бака этот биотуалет не требует ежедневного опорожнения или очистки.

  Система может поддерживать несколько туалетов в домашнем хозяйстве, что подходит для больших домов и нескольких пользователей. Вы можете использовать чаши, которые выглядят как традиционные туалеты для современного дизайна. Однако его сложность делает его более дорогим и не всегда подходящим для проекта «сделай сам».

  Будьте изобретательны со своими знаками 🙂

  Требования к уходу за биотуалетами

  Многие биотуалеты требуют регулярного опорожнения и очистки — как правило, чем проще и меньше система, тем больше вам придется работать, чтобы поддерживать ее функциональность.

  Самодельный биотуалет необходимо опорожнить. Частота выполнения этого задания зависит от того, что для вас значит «полный» и какой вес вы можете поднять. Говоря простым языком, эта задача станет регулярной частью ваших повседневных дел.

  Чтобы упростить процесс, вам потребуются чистые ведра и материал для покрытия, чтобы вы могли быстро менять ведра и экипировать их при необходимости.

  Кроме того, вам понадобится функциональный, экологически чистый контейнер для компоста поблизости, где отходы могут быть полностью разложены для получения органических удобрений.

  Есть ли готовые компостные туалеты своими руками

  Краткий ответ: да. Если строительство биотуалета кажется слишком сложным или вам нужна современная система, требующая меньше обслуживания, вы можете купить ее.

  К счастью, из множества моделей биотуалетов можно выбрать ту, которая больше соответствует вашим потребностям и бюджету. Цены начинаются от нескольких сотен долларов и могут доходить до нескольких тысяч — обычно, чем больше вы тратите, тем меньше вам приходится беспокоиться об обращении с человеческими отходами.

  Простой в установке компостный туалет HomeBioGas

  Комплект для биотуалета HomeBiogas представляет собой инновационную альтернативу традиционному компостному туалету, оснащенный для производства удобрений и биогаза для приготовления пищи. Эта анаэробная система расщепляет отходы и превращает их в возобновляемую энергию.

  Такую систему с нуля не построишь, но можно установить комплект самостоятельно, так как установка безопасна и беспроблемна. Продукт поставляется с руководством по установке (плюс видео на YouTube для дополнительных рекомендаций) и наклейкой с инструкциями, поэтому всем вашим гостям будет удобно пользоваться системой.

  Комплект биотуалетов HomeBiogas на 100 % безвреден для окружающей среды и идеально подходит для автономных объектов.

  HomeBiogas Bio-Toilet

  Заключение

  Создать биотуалет несложно, и если вы выберете простую версию системы, она может стоить менее 100 долларов. Кроме того, если вы будете следовать инструкциям и всегда будете использовать надлежащее количество материалов для покрытия, у вас будет безопасная система без запаха.

  Однако, если вам нужен современный биотуалет, требующий минимального обслуживания или вообще не требующий его обслуживания, вы можете рассмотреть более сложные решения. Они могут стоить больше, чем ведро в деревянном ящике, но результаты также более удобны и менее требовательны в долгосрочной перспективе.

  К счастью, готовые биотуалеты, сделанные своими руками (или, лучше сказать, устанавливаемые самостоятельно) биотуалеты доступны для любого бюджета и климата. Проявите должную осмотрительность и выберите подходящий продукт для вашей собственности.

  Нравится? делиться!

  Вам это может быть интересно

  
  

  Наше влияние

  HomeBiogas 2021 Impact & ESG Report

  Благодаря широкому портфелю продуктов HomeBiogas помогает предприятиям достичь экологических, социальных и управленческих целей (ESG). Критерии, позволяющие им продемонстрировать свою приверженность защите окружающей среды.

  Подробнее

  Зеленая жизнь

  Крошечный дом, большая жизнь

  Компания HomeBiogas вместе с нашими клиентами берет на себя ответственность за нашу планету. Они провидцы, творцы перемен и вдохновляющие люди, создающие позитивное будущее для всех нас. Мы благодарны нашим удивительно смелым клиентам и с гордостью делимся их историями.

  Подробнее

  Зеленая жизнь

  Автономные туалеты: полное руководство

  Большинство людей воспринимают горячую воду, внутреннюю сантехнику и туалеты со смывом как должное, но не всегда все так просто. Вне централизованной канализации управление отходами и сточными водами может быть проблемой круглый год, а наличие подходящего оборудования может изменить правила игры для домовладельцев. Автономные туалеты и санитарные системы упрощают управление отходами, обеспечивая при этом комфорт и устойчивые решения. Вы можете выбрать одну из нескольких систем: от туалетов со смывом до компостных туалетов и безводных туалетов. Этот пост в блоге расскажет вам все, что вам нужно знать, чтобы принять обоснованное решение для вашей усадьбы.