Тиски маленькие своими руками: Мини-тиски из профильной трубы | Лучшие самоделки

Мини-тиски из профильной трубы | Лучшие самоделки

Тиски в мастерской или гараже это один из важных инструментов без которых не обойтись, и чем массивнее они будут тем лучше, но порой достаточно обойтись небольшими тисками если помещение небольшое, да и подобные маленькие тиски подойдут для сверлильного станка. Предлагаем Вам сделать мини-тиски из профильной трубы, их можно собрать всего за один вечер, а сколько пользы они принесут даже не счесть.

Как сделать мини-тиски из профильной трубы, инструкция:

Отрезаем от профильной металлической трубы два отрезка, один небольшой, второй длинный.

Мини-тиски из профильной трубы

У маленького куска профильной трубы делаем вырез:

Мини-тиски из профильной трубы

А у длинного отрезка делаем прорези – получаются эдакие салазки.

Мини-тиски из профильной трубы

В маленькой детали тисков сверлим по центру с одной стороны большое отверстие.

Мини-тиски из профильной трубы

Далее с одной стороны длинного профиля привариваем толстую металлическую пластину, к которой привариваем гайки, при этом, чтобы всё стояло ровно в итоге то должна быть вкручена в гайки толстая шпилька, которая дальше вставлена в маленькую часть тисков, затем привариваем сами гайки.

Мини-тиски из профильной трубы

Мини-тиски из профильной трубы

С другой стороны длинного профиля тисков привариваем ещё один небольшой отрезок профильной трубы, который будет являться неподвижной губкой.

Мини-тиски из профильной трубы

Отрезаем кусок толстой шпильки и на конце болгаркой стачиваем по бокам резьбу, а затем просверливаем отверстие. Берём ещё один небольшой отрезок более тонкой шпильки и вставляем в отверстие толстой шпильки. По бокам прикручиваем две гайки, которые будут служить ограничителями. А затем вкручиваем толстую шпильку в гайки тисков и вставляем вовнутрь двигающейся губки.

Мини-тиски из профильной трубы

Снизу длинного профиля сверлим два крепёжных отверстия и привинчиваем тиски через них к столу подложив широкие шайбы.

Мини-тиски из профильной трубы

Мини-тиски из профильной трубы

Самодельные мини-тиски из профильной трубы готовы, они неплохо удерживают любой предмет, руками сложно вырвать что-то из их губок.

Мини-тиски из профильной трубы

Мини-тиски из профильной трубы

Как сделать круглые тиски своими руками: инструкция

Круглые тиски незаменимая вещь в арсенале каждого мужчины. Никогда не предугадаешь момент, когда они могут понадобиться. Не обязательно располагать их в гараже, для этого также подойдет табуретка или столик.

Область применения тисков

Как правило, тиски используют для надежной фиксации детали или конструкции при их заточке или ремонте. Тиски крепко удерживают их в конкретном положении для удобства вашей работы. Они бывают разных параметров, это зависит от того, какого размера объект ими нужно зафиксировать.

Несмотря на простую конструкцию изделия, тиски довольно востребованный продукт во всем мире. Их могут использовать и на огромном заводе, и в маленьком гараже, и даже дома.

Сегодня этот незаменимый инструмент мы сделаем своими руками. Первым делом нам могут понадобиться следующие инструменты:

1. Скоростной электродвигатель, станок ЧПУ на выбор.
2. Гаечный ключ — трещотка.
3. Рыболовецкие сети.
4. Строительный степлер и инструмент, чтобы удалять скобы.
5. Конструкция, чтобы снять изоляцию с проволоки.
6. Сварочный аппарат.
7. Болгарка.
8. Слесарные тиски.
9. Обрезок металлической трубы.
10. Металлические платины.
11. Шлифовальный диск УШМ.

Приступим к работе. Первый этап

В качестве основания для тисков мы будем использовать кусок большой металлической трубы. Необходимо будет разрезать ее вдоль на две половинки. К каждой половинке вдоль разреза нужно присоединить крепежные элементы, в данном случае петли. Они могут быть покупные, либо сделанные своими руками. Вы сами выбираете, что удобнее для вас. Если делать самодельные петли, то нам понадобится трубка маленького диаметра, ее нужно будет разрезать на 5 частей. Далее надеваем их на трубу в диаметре меньшую, чем сами обрезки, так, чтобы они могли свободно вращаться. Основу для будущих тисков и нашу заготовку мы надежно закрепляем тисками. Между дисками основы должна оставаться щель примерно в 2 миллиметра, крепко сдвигать их между собой не надо.

С помощью сварки прикрепляем маленькие обрезки друг к другу в шахматном порядке. Так один цилиндр сварен с одной стороны, другой сварен с другой стороны.

Сделано это для свободного раскрытия детали. Укрепляем все это еще одним слоем сварочного шва и зачищаем болгаркой.

Второй этап

Приступим к нажимным планкам, они позволяют закреплять деталь более плотно. Нам понадобятся две пластины из металла примерно 10 миллиметров в толщину, сделали их и отложили в сторону. Далее берем пластину из металла 4 миллиметра в толщину это заготовки для петель. С одной стороны планки необходимо положить одну проволоку, с другой стороны две и с помощью тисков сжимаем заготовку до волнообразного состояния.

Это одна часть петли. К подвижной части губок привариваем маленькие шпильки (6 миллиметров) по бокам изделия. Конструкцию петли разрезаем на 2 части, ориентируясь на размеры зажимной планки. Делаем насечки на планках в виде креста. Привариваем их к подвижной части губок. Шлифуем изделие и повторяем все то же самое со второй частью конструкции.

Третий этап

Делаем плиту, которая будет опорой для тисков. Нам нужна металлическая пластина, подгоняем ее под наши размеры. Для удобства на пластине отмечаем размеры выемки. Сверлим несколько отверстий в заготовке. Теперь нужно просверлить выемку в пластине, ширина ее должна быть чуть больше нашей детали.

Такие выемки необходимо сделать и на остальных двух деталях. Это будущие конструкции подвижной части губки. Можно приступить к сборке конструкции. В выемку большой пластины вставляем проушину, нижняя часть вставляется в выемку меньшей детали. Третья заготовка надевается на конструкцию сверху. Крепление должно легко двигаться по опорной плите.

Четвертый этап

Приступаем к боковым стенкам. Вырезаем металлическую пластину, подгоняем ее под размеры боковых стенок. В стене, которая будет установлена перед подвижной частью сверлим отверстие строго посередине — это отверстие под ходовой винт. Вставляем винт в отверстие и накручиваем на него гайку до упора. Свариваем винт и стенку между собой. К заготовке крепим противоположную стенку. Швы тщательно шлифуем.

Пятый этап

С помощью болта к проушине прикрепляем два уха, которые в свою очередь свариваются к губкам конструкции. Изготавливаем 2 больших уха, которые будут приварены к опорной части и два меленьких уха, которые привариваются ко второй части подвижной губки. Соединяем детали гайкой и болтом. По всем соединениям проходимся сваркой. Швы шлифуем. Свариваем нижнюю часть салазок и гайку.

Ходовой винт привариваем к гайке. Для вращения винта устанавливаем рукоятку. Все, конструкция полностью готова. Покрываем изделие специальной краской с защитой от коррозии, чтобы изделие прослужило нам долгую службу.

Эти тиски очень функциональные и необычные. А необычны они тем, что в наших тисках зажимные планки сделаны подвижными. В отличие от обычных тисков, где данная часть конструкции жестко прикреплена к губкам. Как оказалось, сделать тиски своими руками совсем не сложно. Было бы желание и немного навыков по работе с металлом. Глаза боятся, а руки делают.

Параллельные слесарные тиски из швеллера своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
У многих их Вас имеется в распоряжении мастерская, либо оборудованный гараж. И одним из самых главных инструментов являются тиски. А стоимость даже стареньких, бывших в употреблении тисков весьма высока.

В данной статье, автор YouTube канала «Workshop Diy» расскажет Вам, как он изготовил простые параллельные слесарные тиски из швеллера, и других доступных материалов.

Материалы.
— Стальная пластина
— Швеллер
— Стальные уголки, квадрат
— Стальная шпилька, пруток
— Болты, гайки, шайбы
— Аэрозольная краска
— Резиновые кольца
— Литол.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Отрезной и зачистной диски
— Струбцины
— Гейферный захват
— Шуруповерт, сверла по металлу
— Сварочный аппарат
— Угольник, маркер, рулетка.

Процесс изготовления.
Для нижней части основания мастер решил использовать вот такую стальную пластину, имеющую закругленный край.

Само основание будет иметь разборную конструкцию, поэтому автор изготавливает две боковые направляющие, из уголка, затем закругляет края.

Направляющие фиксируются к основанию гейферным захватом, и сверлится по паре отверстий в них и основании. Они предназначены для крепежных болтов.

Швеллер устанавливается между направляющими, и вырезается стальная пластина, которая будет верхней частью съемного основания. Далее пластина прихватывается к направляющим.

После проваривания и зачистки швов, автор проверяет наличие люфта между швеллером и основой.

Мастер вырезает две пластины, одна из них будет стопорной, в ней высверливается отверстие для винта.

На стальную шпильку накручиваются несколько гаек, и они привариваются ко второй пластине.

Проверив соосность винта и швеллера, пластина с гайками приваривается к нижней части основания.

Итак, основные детали готовы, мастер делает контрольную сборку и проверку работоспособности.

Стойки губок автор изготавливает из профильной трубы.

Передние части для губок вырезаны из толстой стальной пластины, такой же как и в основании.

Теперь он начинает сварку одной из губок, и проверяет правильное расположение плоскостей.

Лепесток загибается при помощи молотка, и проваривается.

Первой автор решает приварить к швеллеру подвижную губку.


Соединяет плоскости губок между собой, и приваривает неподвижную губку к основанию. Так он хочет добиться максимальной точности.

Из стального листа вырезаются детали для прижимных пластин, в них высверливаются отверстия. На двух пластинах в отверстиях нарезается резьба для прижимных винтов, а в двух оставшихся зенкуются отверстия.


Итак, автор стягивает винтом конструкцию, и приваривает пластины с резьбой к верхней части губок.


После всех сварочных работ швы и поверхности деталей зачищаются лепестковым шлифовальным диском.

Вот в такой гайке мастер высверлил отверстие для рычага, и приварил ее к краю винта.

А вот эта плоскость будет служить небольшой наковальней.

Далее детали окрашиваются аэрозольной краской, однако не по всем поверхностям.

На двух съемных прижимных пластинах наносится разметка, и нарезается диагональная насечка.

После шлифовки они приобретают знакомый всем вид.

Итак, все детали готовы, и здесь видно, какие из поверхностей мастер специально не окрашивал.

В верстаке он просверлил необходимые отверстия для крепежных болтов. Ими будет одновременно стянуто между собой основание, и тиски закреплены к столу.

Автор вставил рычаг в головку винта, и нанес смазку на резьбу.


Перед вкручиванием винта в гайки основания, автор сделал в такой же гайке два отверстия, и нарезал в них резьбу. На винт надеваются шайбы с двух сторон, а эта гайка будет удерживать винт в стопорной пластине.

Гайка прижимается с двух сторон к винту небольшими болтиками.

Итак, максимальное рабочее расстояние между губками составило чуть более 200 мм.

Зажав профильную трубу в тисках, автор проверяет их на надежность, они выдерживают даже его вес.

Эта небольшая площадка будет служить небольшой наковальней. Конечно, на ней ковать подковы нельзя, а для небольших деталей вполне сгодится.

Также мастер сделал небольшую доработку рычага, он плотно надел на него две резинки с двух сторон от головки винта. Они позволяют фиксировать рычаг как в крайнем положении, что необходимо для создания максимального прижимного усилия. А также можно зафиксировать рычаг в центральном положении, это удобно для быстрого вращения.

Вот такие красивые, и достаточно серьезные параллельные тиски получились у автора. При желании, их можно будет сделать поворотными, добавив к основанию поворотный стол. Кроме того, автор делал основание разборным по той причине, что так можно будет легко добраться до гаек, и заменить их на более серьезные вместе с винтом.

Размеры деталей этих тисков можно изменять по своему усмотрению, например ширину губок, или длину винта. Также можно уменьшить, либо увеличить их габариты.

Благодарю автора за простую конструкцию одного из самых необходимых приспособлений для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

назначение инструмента, слесарные и станочные виды, изготовление своими руками

Разновидности слесарных тисков

В целом все тиски можно разделить на две группы:

1. Поворотные. Их механизм устроен так, что обрабатываемую деталь можно повернуть в нужную сторону, не вынимая из зажима тисков. Такие модели наиболее часто используются на станках при сверлении деталей. Поворотные тиски часто содержат наковальню, за счёт которой возрастает их прочность и расширяется круг выполняемых действий. Наковальня имеет разную длину и ширину, в зависимости от модели тисков.
2. Неповоротные. В таких тисках обрабатываемая деталь плотно фиксируется зажимом и остаётся в статичном положении в течение всего периода работы.

Более узкая градация разделяет тиски по типу специализации:

• Ручные — компактные тески небольшого размера. Их можно удерживать руками. Применяются такие тиски при работе с деталями небольшого размера. Имеется два вида ручных тисков:

  • Оснащённые рычагами. Это небольшие тиски, по форме напоминающие плоскогубцы с зажимом. Регулируя фиксатор, состоящий из двух рычагов, можно устанавливать ширину зазора для удерживаемой между губками детали.
  • Оснащены губками, которые сходятся между собой за счёт вращения рукоятки. В основании таких щипцов имеется специальная присоска, с помощью которой тиски легко фиксируются на гладкой поверхности и остаются в неподвижном положении во время обработки детали или заготовки.

Если предстоит работа с хрупкими малогабаритными деталями, лучше приобрести тески, пластины которых будут покрыты мягким материалом, что предохранит заготовку от случайного повреждения при сильном зажиме. Самый лучший вариант таких тисков — это те, у которых имеется наименьший люфт при разведённых губках.

Ручные слесарные тиски могут быть поворотными и неповоротными. Их можно просто ставить на стол, плотно фиксируя к его поверхности, а можно прикрепить сбоку за счёт крепёжного механизма.

• Стуловые. Были так названы благодаря тому, что их крепили на основание, по форме напоминающее стул. Сейчас их устанавливают на металлические верстаки. Такие тиски используются при проведении тяжёлых работ с применением силы: когда нужно согнуть детали, что-то расплющить или расклепать. Особенность стуловых тисков — способ развода губок. Подвижная пластина отодвигается от статичной по дуге. Неподвижная пластина снабжена лапой для более плотной фиксации. Стуловые тиски часто снабжены наковальней. Модели подвижны, их можно поворачивать в нужную сторону.
• Параллельные. Особенность этих тисков в том, что его губки раздвигаются равномерно. Подвижная пластина отодвигается от статичной губки параллельно без скачков. Размер детали, которая будет подвергаться обработке, не влияет на то, какая именно пластина будет её фиксировать.

Конструкция тисков устроена так, что оборудование можно устанавливать на верстак и даже на пол. Параллельные модели тисков могут быть как неповоротными, так и поворотными. Их можно смещать на произвольный относительно основания угол. Такое их качество считается наиболее удобным при использовании.

Модели тисков со свободным ходом обеспечивают надёжную фиксацию обрабатываемой детали. Регулирование зазора между губками осуществляется за счёт поворота ручки-фиксатора. При движении ручки вверх освобождается подвижная пластина. Когда ручка опускается, наоборот, происходит фиксация заготовки. Закрепить её можно, повернув рукоятку в сторону.

Правильный выбор тисков

Чтобы определиться с покупкой тисков, нужно решить, в какой сфере они будут применяться и какого размера заготовки используются. При выборе слесарных тисков стоит помнить, что у них высокое усилие зажима, и заготовки из порошковых металлов не подойдут

Что касается столярных, то здесь особое внимание нужно обращать на равномерность выравнивания стержней и диаметр шнека

Если инструмент будет работать неравномерно, детали будут повреждаться. Станочные тиски обычно приобретаются для более твердых металлов

Главное, на что стоит обращать внимание, это их функциональность

Если выбор падает на ручные тиски, то важной деталью будет проверка тисков на ровность схождения губок. Если присутствует люфт, то есть вероятность будущих проблем при использовании инструмента

На синусные тиски выбор может пасть, если детали подвергаются сложной обработке. Именно они поддерживают деталь в нескольких плоскостях

Если присутствует люфт, то есть вероятность будущих проблем при использовании инструмента. На синусные тиски выбор может пасть, если детали подвергаются сложной обработке. Именно они поддерживают деталь в нескольких плоскостях.

Чего ждать от самодельщины

Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?

Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.

Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.

Разновидности тисков

Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими силами как раз несложно, см. далее.

Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т. ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.

Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.

Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.

А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.

Как выбрать тиски

При выборе тисков учитывается сфера их применения и размеры заготовок, которые планируется в них устанавливать.

– предполагают повышенное усилие зажима при обработке деталей, поэтому предпочтительны жесткие модели из стали, а не из порошкового металла.

• Ходовой винт с треугольной метрической резьбой быстро изнашивается, а усилия зажима недостаточно для обработки габаритных заготовок.
• Вес конструкции косвенно характеризует его прочность.
• Для обработки деталей в вертикальном положении выбираются модернизированные слесарные тиски. Их основание вращается на 360°. Чаще оснащены увеличенной наковальней.
• Для круглых заготовок предпочтительны модели, корпус которых оснащен призмами. Эти тиски чаще применяются с ползунком.

– обращайте внимание на диаметр шнека и равномерность выравнивания стержней. Предполагается параллельное движение при вкручивании

Если инструмент идет неравномерно, риск повреждения заготовок увеличивается.
Дополнительно осматриваются накладки зажимов, при выборе проверяются на куске пластика

Важно, чтобы не оставалось следов и вмятин на поверхности.
В моделях с верстаком или станиной визуально проверяется ровность плоскости. Для этого нужно встать таким образом, чтобы ближайший угол станины оказался на уровне глаз – изъяны становятся заметными, когда плоскость выглядит как струна.
Фронтальные тиски доступны лишь с винтовым механизмом и направляющим стержнем

Стоит продумать, удобно ли это для текущих эксплуатационных нужд.

– выбираются для обработки материалов повышенной жесткости, поэтому в приоритете находится функциональность.

• Губки для фиксации заготовки меньшей высоты, чем в других типах.
• По сравнению со слесарными тисками конструкция является более жесткой.
• Инструмент крепит деталь под конкретным углом и поддерживает поворачивание вокруг вертикальной оси.

При выборе учитывается материал, из которого изготовлен инструмент. Предпочтительны модели из закаленной стали.

Если подобный вариант не укладывается в бюджет, старайтесь выбрать устройство со стальными подвижными деталями, так как они подвержены наибольшему износу.

Важна антикоррозийная обработка инструмента – покрытие чаще всего наносится на резьбовые детали, но встречается и цельное.

Двойные станочные

– поддерживают одновременную обработку нескольких деталей, но для постоянной бытовой эксплуатации неудобны.

Синусные

– используются при сложной обработке деталей. Они поддерживают уклон крепления детали в нескольких взаимноперпендикулярных плоскостях.

– при выборе стоит проверить параллельность губок, качество схождения и размер зазора.

• Люфт рукоятки – признак инструмента, с которым будут сложности.
• Ширина рабочего зазора в открытом состоянии – параметр, определяющий, войдет ли заготовка в инструмент. Зазор в ручных моделях, как правило, небольшой, поэтому стоит тщательно примерять габариты.
• Проверьте, оставляют ли зубцы вмятины на мягком металле. В таком случае предпочтителен инструмент с меньшей высотой резьбы зажимов.

Поворотная основа фиксации инструмента удобна в работе, но снижает жесткость конструкции. Механизм поворота – самое слабое звено инструмента, поэтому такая функциональность выбирается только в случаях, когда без нее работа невозможна.

При выборе стоит определить величину угла, который чаще требуется во время работ. Доступны вариации с минимальным углом поворота и модели, вращающиеся на 180 или 360 градусов.

Статичные модели надежнее, но подбор точки крепления затрудняется параметрами верстака. С нестандартными заготовками чаще используются дополнительные устройства для фиксации: наживление с помощью болтов или захват струбциной.

Недостатки использования

Наименее прочным по сравнению с изделиями из стали, являются тиски, выполненные из чугуна. Их износостойкость намного ниже.

Другие возможные недостатки связаны с индивидуальными конструктивными и функциональными особенностями разных тисков:

• как правило, имеют небольшой люфт;
• при работе пластины могут смещаться и их можно выровнять, только используя специальные инструменты;
• стопорные шайбы, входящие в состав конструкции тисков, быстро изнашиваются и требуют частой замены;
• трудно удерживать между пластинами большие по длине детали.

Недостатки стуловых тисков:

• недостаточная прочность крепления тисков на верстаке;
• из-за того, что рабочие поверхности пластин не при всех положениях находятся параллельно друг другу, узкие заготовки при зажиме можно зафиксировать только с помощью верхних губок. Удерживание широких предметов возможно лишь посредством нижних пластин;
• на деталях могут оставаться вмятины, если давление при их фиксации будет слишком сильным;
• за счёт открытого винта, его вращающаяся часть очень быстро подвергается загрязнению, и тиски могут быстро выйти из строя.

Недостатки ручных моделей:

• за счёт малого разбега и ширины пластин, такими тесками нельзя удерживать и обрабатывать большие детали;
• зажим большинства ручных тисков может повреждать детали, оставляя на них вмятины и царапины;
• ограничивает свободу движений. Тиски приходится удерживать в руках, производя манипуляции с деталями свободной рукой;
• без использования специальных приспособлений невозможно осуществлять работу под углом;
• практически невозможно удержать крупную заготовку в неподвижном положении.

Стуловые тиски

Стуловые тиски служат для крепления обрабатываемых заготовок и деталей, подвергаемых сильным ударам (например, при рубке). Стуловые тиски обладают большой прочностью. Обрабатываемая деталь зажимается между неподвижной 1 и подвижной 2 чугунными губками, имеющими по концам крестообразную насечку. При вращении рукоятки 3 против часовой стрелки винт 4 освобождает подвижную губку, и она под воздействием пластинчатой пружины 7 отходит от неподвижной губки, поворачиваясь вокруг оси 5. При вращении рукоятки 3 по часовой стрелке подвижная губка приближается к неподвижной, прочно зажимая деталь. Планки 6 я 8, а также стержень 9 служат для крепления тисков к верстаку. Для регулирования высоты расположения тисков можно установить подкладку под планку в. Недостаток стуловых тисков заключается в том, что деталь обычно зажимается между краями губок, а не между их плоскостями. Поэтому на деталях с чисто обработанными поверхностями остаются вмятины. Параллельные тиски могут быть неповоротными (тип 1) и поворотными (тип II). Поворотные тиски более пригодны для выполнения сложных работ, так как обладают хорошей подвижностью, позволяющей устанавливать изделие в удобное для обработки положение. Параллельные тиски устойчивы в работе, губки их зажимают деталь всей плоскостью н не портят обработанных поверхностей. Однако эти тиски плохо выдерживают ударные нагрузки и расшатываются. Поэтому на них не рекомендуется выполнять работы, связанные с необходимостью наносить сильные удары.

У поворотных тисков нижнюю часть (подушку) 8 прикрепляют болтами к верстаку. На подушке вокруг болта 10 вращается корпус 5 тисков с неподвижной губкой 3. Когда тиски повернуты в нужное положение, их корпус закрепляют стопорным винтом 12. Во время поворота корпуса этот винт перемещается по кольцевому пазу 9 в подушке. При повороте рукоятки 7 винт 6 вращается в гайке 4, составляющей единое целое с корпусом 5. и перемещает подвижную губку /, связанную с винтом 6 стопорной пленкой //. Не поворотные параллельные тиски имеют такой же принцип действия.

Параллельные тиски.

Пневматические параллельные тиски

В пневматических параллельных тисках детали зажимаются с помощью клинового или какого-либо другого механизма, перемещающего подвижную губку под действием сжатого воздуха, давление которого может создать усилие зажатия до 30 кН (т. е. 3000 кгс). Пневматические тиски закрепляются на специальной подставке 9. Воздух подводится под резиновую мембрану 8, которая через нажимной диск 6 сообщает движение штоку 7. Шток, соединенный с клином 3, поднимается и перемещает фигурную гайку 4 н связанную с ней подвижную губку 1, зажимая заготовку (деталь) между губками 1 и 2 тисков. После прекращения подачи воздуха подвижная губка отходит от заготовки под действием пружины 5.

Пневматические тиски.

Перед началом работы на стуловых или параллельных тисках следует проверить крепление их к верстаку, а по окончании работы очистить тиски от стружки, развести губки н смазать резьбу и направляющие маслом. Закрепляя изделия в тисках, нельзя наносить удары по рукоятке, чтобы не сорвать резьбу винта. Губки тисков во время работы постепенно изнашиваются. Поэтому чугунные губки параллельных тисков снабжают сменными стальными пластинами 2 с крестообразной насечкой, а при обработке детален из мягких металлов либо с особенно чистыми поверхностями па пластины надевают алюминиевые, медные или свинцовые иягубнпки. Для стуловых тисков сменные пластины изготовляют из стали 50 и закаливают.

Специальные тиски. а — для обработки фасок; б — для обработки поршней.

Ручне тиски

Ручные тиски предназначены для закрепления небольших заготовок или деталей при выполнении различных слесарных операций, например, при сверлении или опиливании, если изделие неудобно или трудно удерживать руками, при правке полосового материала и т. д. Специальные тиски бывают самой разнообразной конструкции, которая зависит от формы обрабатываемой детали. В качестве примера на рисунке 7 показаны тиски с загнутыми губками, предназначенные для изготовления фасок, и тиски для обработки цилиндрических деталей (поршней).

У многих мужчин в собственной мастерской или гараже имеется огромное количество разных инструментов, механизмов, отвёрток, молотков и многих других нужных и необходимых деталей.

Среди всего этого многообразия обязательно будет присутствовать такое незамысловатое приспособление, как тиски. Без этого механизма трудно обойтись, выполняя работы разного вида и уровня сложности. У любого мастера на столе обязательно будет прикручен такой слесарный инструмент.

Как сделать самодельные тиски для столярных работ

Вследствие разнообразия запчастей, которые предлагает современный рынок, а также благодаря интернету, где можно найти большое количество чертежей с размерами, тиски своими руками изготовить абсолютно непроблематично. Сразу стоит отметить, что цена самодельного инструмента будет на порядок ниже стоимости готовых тисков.

Первое, что следует учитывать при изготовлении столярных тисков, – это то, что губки должны быть изготовлены из древесины мягких пород, что позволит избежать повреждения мягких деталей.

Чтобы работа была максимально удобной, тиски прикручивают к верстаку. Затем на неподвижной половине крепят простую мебельную гайку для последующего вкручивания шпильки. Последняя, в свою очередь, и будет отвечать за подвижность механизма. Следующий этап – это фиксация шайбы на подвижной губке и крепление воротка к рукоятке. Сами наконечники для губок можно сделать из простой фанеры.

Если нужно изготовить самодельные тиски для сверлильного станка своими руками, то следует выполнить разметку деталей, после чего вырезать три одинаковых бруса. Станину готовят из толстой доски либо же из трех листов фанеры. На двух неподвижных брусках сверлят по два вертикальных отверстия, на третьем – отверстие под шпильку, выполняющую роль зажимного механизма. Далее монтируют гайку в брус.

К концу шпильки приваривают маленький пятачок с четырьмя отверстиями для фиксации. Далее прикручивают шпильку к неподвижной губке, а ее конец – к подвижной. Саму же готовую конструкцию крепят на верстак.

Верстачные тиски своими руками в домашних условиях: видео, фото, схема

Подвидом столярных тисков, которые можно легко изготовить из дерева, являются тиски Моксона, или верстачные тиски, которые позволяют осуществлять фиксацию больших и габаритных досок, фанеры и панелей. При этом они не требуют обширной площади в мастерской, производят их из дерева. Для изготовления деревянных тисков своими руками потребуются:

С помощью схемы верстачные тиски можно изготовить своими руками в домашних условиях

• шпильки – 2 штуки;
• гайки – 4 штуки;
• доски – 3 штуки.

Последовательность работы:

1. Доски вырезают необходимого размера.
2. В неподвижной и подвижной частях сверлят по два отверстия.
3. На неподвижной детали в подготовленные отверстия вставляют гайки, которые предварительно смазывают клеем с двух сторон.
4. На краю шпильки приваривают вороток (с целью удобства) либо же приделывают ручку из дерева.
5. Станину для неподвижной части тисков из дерева своими руками можно изготовить в виде ступеньки.
6. Готовое изделие крепят к верстаку или к специальному столу. Для фиксации можно использовать как болты, так и саморезы.

Важным моментом в изготовлении деревянных тисков является то, что отверстия в неподвижной части должны быть меньшего размера, чем гайки, что предотвратит холостое прокручивание гайки в отверстии.

Устройство

Любые типы станочных тисков, даже однотипные, которые производятся в разных компаниях, могут существенно отличаться между собой функциональными возможностями.

Но какими бы не были эти приспособления, они всегда имеют следующие составляющие:

• два зажима, которые обеспечивают фиксацию обрабатываемой детали;
• планки, которые выполняют роль основания;
• пластины – рабочие элементы зажимов;
• винт с ручкой, благодаря которому возможно перемещать подвижную часть одного из зажимов;
• дополнительные детали.

Как выбрать

Тиски станочные имеют много видов и отличаются между собой качеством выполняемых работ и количеством разнообразных дополнительных функций

Поэтому при выборе такого оборудования важно внимательно осмотреть товар, а также при возможности проверить его

Советы по выбору

Выбор слесарного инструмента определяется его применением. В первую очередь, необходимо представлять различие так называемого бытового и профессионального инструмента.

Покупка дорогого слесарного инструмента, если использование его предполагается для нерегулярных бытовых ремонтно-монтажных работ, может оказаться неоправданно затратной. Конечно, в любом доме должен быть стандартный набор элементарных инструментов: молоток, пассатижи, разводной гаечный ключ или даже два, отвертка плоская и крестовая. Они могут быть полезны при мелких ремонтах – например, открутился регулировочный винт двери шкафа, испортилась кран-букса и прочих бытовых поломках.

Но для серьезной профессиональной деятельности такой инструментарий использовать ни в коем случае нельзя. Для профессионального инструмента разрабатывается специальная инструментальная сталь, что делает их более дорогими, но и повышает стойкость к износу. Кроме того, профессиональный инструмент отличается высоким качеством рукояток и не только в отношении материала, из которого они изготовлены, но и в отношении формы. Такой эргономичный инструмент не выскальзывает из руки, рукоятка ни в коем случае не прокручивается, она удобна и не натирает руку при длительном использовании со значительным усилием.

Он может выйти из строя при первом же использовании. Однако и слишком дорогой вряд ли стоит покупать. Затраты, как говорится, не окупятся, если приобретение будет месяцами лежать без дела.

Ниже можно ознакомиться со слесарными инструментами бренда “Сталь”.

Столярные

Столярные тиски Моксона придуманы для странствующих столяров и плотников. В Европе, США и Канаде это довольно-таки востребованная специальность: при тамошних ценах на пиломатериалы многие заказчики требуют, чтобы мастер работал при них по месту и малейшие обрезки, вплоть до опилок и стружки, оставлял хозяину. Пару тисков Моксона, что дает возможность работать с длинномерными материалами, можно возить в багажнике автомобиля, на велосипеде, скутере и носить с собой в сумке. Находку сразу оценили и любители – тиски Моксона позволяют быстро и обратимо превратить любой более-менее прочный стол в столярный верстак.

Внешний вид и способ крепления мобильных столярных тисков Моксона показаны слева и в центре на рис. Справа – устройство их любительского варианта для крепления к столу наглухо.

Внешний вид, крепление в рабочем положении и устройство столярных тисков Моксона

Тиски Моксона породили множество модификаций. Чертежи одной из них, очень простых и удобных столярных тисков всего из 3-х досок и пары струбцин, приведены на рис. далее. Правда, на самом деле понадобятся еще 2 короткие струбцины, для крепления тисков к столу. Лишние 4 струбцины (тоже не очень дешевое удовольствие в наше время) любителю могут оказаться накладны. Но для столяра – ИП-индивидуала, работающего по вызову такие тиски находка, их разобранными можно носить с собой в обычной вещевой сумке.

Чертежи самодельных простых столярных тисков

Какими по размеру и весу бывают тиски и где они применяются

Выпуск тисков продолжается по сегодняшний день, и одним из главных критериев выбора этих инструментов является их размер. От размера используемых инструментов зависит возможность фиксации соответствующих деталей. К примеру, зажать болт на «22» в маленьких устройствах попросту не получится, так как это не позволит сделать маленький ход губок. Аналогичная ситуация при использовании тисков большого размера. В таковых устройствах зафиксировать мелкую деталь возможно, но при малейшем усиленном воздействии, ее можно раздавить.

Именно поэтому сегодня производители выпускают стационарные зажимные устройства следующих размеров:

1. Маленькие — их вес достигает 8 кг. Размеры также не выходят за пределы таких значений: высота — 140 мм, ход губок — 80 мм, длина — 290 мм
2. Средние — масса таковых устройств варьируется в пределах от 8 до 14 кг. Инструменты для фиксации заготовок не выходят за пределы габаритов: высота — 180 мм, ход губок — 125 мм, и длина — 372 мм
3. Большие — это специальные агрегаты, вес которых достигает 30 кг. Однако есть еще больше тиски, которые весят до 60 кг, но они применяются исключительно в промышленных условиях. Размеры больших инструментов находятся в пределах: длина — 458 мм, высота — 220 мм и ход губок — 160 мм

Одним из главных параметров рассматриваемых устройств является ход губок, от которого зависит возможность фиксации деталей разных размеров. Для домашнего гаража выбираются варианты из категории маленьких и средних устройств, что позволяет фиксировать заготовки разных размеров для последующей их обработки.

Это интересно! Тиски бывают поворотные и не поворотные. Поворотные модели оснащены двойной опорной пластиной, которая имеет свойство изменения угла расположения инструмента. Такие модели устройств позволяют закреплять к губкам заготовки разной длины.

Рекомендации по уходу

Чтобы инструмент прослужил как можно дольше, за ним нужно ухаживать:

1. Содержать детали, особенно те, что имеют резьбу, в чистоте. Для этого нужно протирать тиски мягкой тканью, очищая от пыли.
2. Периодически смазывать специальным маслом. Его наносят на винтовую часть и на резьбу пластин, и на все подвижные детали тисков. После этого их нужно сомкнуть и опять разомкнуть.
3. Удалять пятна ржавчины. При её образовании на пятна наносят машинное масло и оставляют на несколько часов. Затем ржавчину очищают металлической губкой, смывают и протирают насухо с помощью мягкой ткани.

Сверлильные тиски

При работе на сверлильных станках тиски — основной аксессуар. Без них невозможно обеспечить надёжное удержание и точное позиционирование заготовки. И ассортимент тисков, рассчитанный на работу именно со сверлильными станками, у Wilton очень широк. Эти тиски относятся к высокоточным, общего использования.

Их задача — обеспечить только фиксацию заготовки, позиционировать её нужно будет вручную: крепление к основанию станка не предусмотрено. Но зато отшлифованные грани тисков позволяют установить их в любом требуемом положении: «на боку», «стоймя» и даже «губками вниз», а крестообразные пазы на губках помогут при фиксации «нестандартных» заготовок.

Такие модели особенно удобны и при «штучном» сверлении, когда постоянно приходится работать с совершенно разными деталями, а иногда ещё и снимать тиски со стола. Также в этой серии есть более лёгкая модель с расходом губок 63 мм.

Самодельные тиски — от столярных до слесарных

Каждый хозяин хочет иметь в своей мастерской удобные слесарные или столярные тиски. Это позволит в любое время обработать любые детали или заготовки из дерева или материала. С их помощью быстро выполняется резьба по деревянным заготовкам. Многие мастера заменяют данное приспособление струбцинами. Это немного неудобно, они могут время от времени соскальзывать, да и прикреплять их нужно только к бруску. Лучше иметь тиски, которые можно сделать даже самим в домашних условиях.

Слесарный зажимной инструмент обычно выполнен из металла. Самостоятельное их изготовление более трудоемко в сравнении с деревянными столярными вариантами. В следующем видео ролике подробно описаны все этапы по самостоятельному изготовлению тисков из металла:

Так как столярные фиксирующие устройства предназначены в основном для обработки древесины и других податливых материалов, то в их конструкции задействовано минимум металлических компонентов. Изготовить их намного проще из подручных материалов, и следующий видео ролик это продемонстрирует:

Если обратить внимание на столярные верстаки заводского изготовления с зажимным устройством, то они представляют собой корпус и подвижную планку. Последняя, в свою очередь, может перемещаться по двум направляющим

Инструмент нужно прикручивать винтами и специальными болтами к поверхности. Губки сделаны таким образом, что всегда можно крепить разные накладки: деревянные, пластмассовые или из другого мягкого материала. Рассмотрев принцип работы и устройство, вполне можно спроектировать самодельные столярные тисы.

Первым делом нужно подобрать и приобрести соответствующие детали. В качестве ходовых винтов можно использовать шпильки с резьбой. С ролью направляющих справятся отрезки труб малого диаметра или гладкая металлическая арматура (прут). Неподвижная губка может быть сделана из сосновой доски. Ее нужно прочно прибить к поверхности стола. Подвижную часть также изготавливают из доски соответствующих размеров. В досках сверлят отверстия под шпильки. Дополнительно губки могут быть укреплены металлической полосой. В зависимости от того, какие будут подобраны детали, можно изготовить тиски разного размера. Это позволит работать с досками любой длины и с деталями разных размеров и формы

Важно, чтобы во время работы данный инструмент был крепко прикреплен

Рассмотренные виды фиксирующих устройств незаменимы как в любой домашней мастерской, так и в производственных циклах. Настольные тиски довольно многофункциональны. Они могут быть столярными, слесарными или станочными. А размеры их варьируют от от крупных промышленных образцов до миниатюрных ручных вариантов. Для личного использования в продаже имеется большой ассортимент зажимных устройств. А при желании всегда модно изготовить тиски своими руками из подручных материалов.

Смазываем тиски для увеличения эксплуатационного ресурса

В процессе эксплуатации устройств можно столкнуться с такой проблемой, когда подвижная губка перемещается с необходимостью прикладывания больших усилий. Причины таковых последствий известны без специалистов — отсутствие смазочных веществ. В смазке нуждается ходовой винт со специальной резьбой. Когда смазка на поверхности винта имеется, то величина трения низкая, поэтому подвижная губка движется быстро и без прикладывания значительных усилий. При отсутствии смазки в тисках развиваются следующие процессы:

1. Увеличивается трение металлических частей, что влечет за собой ускоренный их износ
2. При трении выделяется тепловая энергия, которая также негативно влияет на ресурс инструмента
3. Появляется стружка, которая в итоге может привести к скалыванию трапециевидной резьбы ходового винта

Продолжать пользоваться тисками с таким дефектом не рекомендуется. Поэтому необходимо как можно быстрее осуществить внесение смазочных материалов на подвижные части. Для этого все виды тисков имеют способность разборки для внесения смазки. Чтобы смазать тиски, их первоначально следует разобрать. Делается это следующим образом:

1. Для начала необходимо развести губки на максимальное расстояние друг от друга, добившись того, чтобы подвижная часть отсоединилась от винта
2. Отсоединять тиски от верстака или стола при этом не нужно, если только в конструкции инструмента не предусмотрен ограничительный элемент. Этот элемент препятствует полному схождению подвижной части с винта. Такие ограничительные элементы присутствуют преимущественно на моделях тисков среднего и большого размера. Чтобы снять подвижную часть на таких устройствах, их понадобится отсоединить от верстака, после чего перевернуть, и выкрутить крепежный винт
3. Далее необходимо очистить поверхность винта от старой смазки и мелкой металлической пыли. Рекомендуется воспользоваться растворителем или бензином, чтобы очистить поверхность детали
4. Осмотреть винт на отсутствие признаков деформации
5. Аналогичная процедура проводится с резьбой на подвижной части. И только после этого можно вносить смазку
6. Равномерно распределив смазывающий материал по поверхности винта, необходимо установить подвижную часть на свое место, и прокрутить несколько раз до сжатия и разжимания губок
7. Можно еще раз снять подвижный элемент тисков, чтобы повторно нанести смазку на винт

В качестве смазывающего вещества можно использовать солидол, литол или обычное бытовое смазочное масло. После этого процедура по очистке и смазке тисков считается успешно завершенной, и можно почувствовать, насколько легче теперь перемещается рукоятка инструмента.

Как сделать столярные тиски своими руками

   Давно хотелось сделать самодельные столярные тиски для своей домашней мастерской, чтобы было удобнее обрабатывать свои заготовки для резьбы по дереву. Раньше всё как-то не было такой возможности — то места для верстака не находилось, то  не из чего было смастерить, то некогда. В общем, как-то обходился и без верстака, и без столярных тисков. Когда надо было обработать боковую грань или торцевую часть доски,  прижимал её с помощью струбцин к деревянному бруску, который крепился тоже струбцинами  к обычному столу.
   А сегодня решил: всё, хватит; надо создать себе более комфортные условия для работы.
 Порылся в своих «закромах» — в ящиках со всяким металлическим хламом, хранящимся в мастерской и нашел всё необходимое. (см. фото).

Самое главное — это винт с резьбой на 20 мм  и с длиной  резьбы около 150 мм.  Он у меня остался от старого детского спортивного уголка. Вставлялся в вертикальную трубу и служил для поджимания к потолку  металлического уголка каркаса. За ненадобностью (дети выросли)  винт вместе с гайкой уже два десятка лет пролежал без дела. А тут вот очень даже пригодился в качестве прижимного винта. Резьба крупная, так как винт был рассчитан на большие нагрузки,  поэтому он отлично подходит для этой цели.  Был бы винт подлиннее, было бы ещё лучше, но и такого вполне достаточно, так как в результате максимальное расстояние между губками тисков получилось  8 см,  а более толстые пиломатериалы я все равно не использую.

   Поискал подходящие шпильки (их надо было две штуки), но  прямых не нашлось, зато опять же в одном из ящиков обнаружил пару креплений  зеркал заднего вида от своего мопеда. Зеркала в прошлом году поставил новые, так как старые разбил, а вот эти изогнутые крепления вместе с гайками, шайбами и пластмассовыми колпачками тоже лежали в мастерской до поры до времени. Выпрямил их на наковальне кувалдочкой и они оказались тем, что мне было нужно. 

   В длинной головке винта была прорезь (туда раньше вставлялся  металлический уголок). Чтобы вставить  рукоятку (винт с кольцом вместо головки, тоже найденный среди «нужного добра») для закручивания и откручивания прижимного винта, мне оставалось только немножко поработать круглым напильником, чтобы расширить под неё в одном месте эту прорезь. 

   К столу прибил сосновую доску  толщиной 45 мм — она  стала неподвижной «губкой» тисков. А подвижную сделал из березовой доски толщиной 20 мм. Ширина досок 18 см. Длина подвижной 50 см. 

   Просверлил отверстия  в обеих досках под винт перовым регулируемым сверлом, раздвинув его резцы на 21 мм, а под шпильки обычным сверлом на 10 мм.,  прибив подвижную на пару гвоздиков к неподвижной, чтобы было удобнее сверлить сразу обе доски насквозь. Гвозди потом вытащил.   

Вставил винт и шпильки в отверстия, поставил шайбы  и навернул гайки. 

    Всё; столярные тиски готовы.

 Потом, правда просверлил  в досках ещё два отверстия; чуть поближе к зажимному винту, чтобы иметь возможность переставлять шпильки для обработки совсем коротких заготовок. 

  Так тиски их надежнее зажимают.   Попробовал поработать с тисками, вставив в них заготовку для своей очередной деревянной рыбки.  Так гораздо удобнее, чем было раньше, когда прижимал заготовки струбцинами. Времени тратится гораздо меньше, никакой лишней  возни, да и струбцины не мешают.  Так то теперь дела с обработкой заготовок для своей резьбы дела пойдут лучше.
 Есть ещё парочка таких же точно больших винтов, поэтому можно сделать ещё одни столярные тиски, но уже не в торце стола как эти, а вдоль и подлиннее, с двумя прижимными винтами, чтобы можно было поджимать к верстаку длинные доски при обработке их боковой грани. 

Струбцины и тиски

Сборка рамок, филенок обычно включает в себя серию одинаковых приемов в работе и для таких действий, целесообразно изготовить сборочные приспособления, как на Продолжить чтение →

Метки: кондуктор для сборки рамок, кондуктор для сборки рамок своими руками, сборка рамки

Я часто наслаждаюсь созданием своих собственных зажим струбцина в мастерской. Когда то мне понадобилось несколько зажим струбцин для проекта, для этого я Продолжить чтение →

Метки: быстрый зажим струбцина, зажимы струбцины своими руками, струбцины (зажимы)

Хорошая «фирменная» столярная струбцина стоит недёшево. Проблема усугубляется ещё тем, что их нужно не 2-3 штуки, а хотя бы штук двадцать, а лучше сорок. Струбцин много не бывает. И если посчитать то сумма набегает равная хорошему станку. Понятное дело, что на Продолжить чтение →

Метки: столярная, столярную струбцину, струбцина, уголок, щит

Угловая струбцина для деревянных изделий и не только. Така упрощенная струбцина может служить и для стяжки металлических изделий. Управляется она простыми винтовыми рычагами с подшипниками. Совместно они создают легкое и умеренное Продолжить чтение →

Метки: струбцина, угловая струбцина, угловая струбцина деревянных изделий, угловой

Во многих проектах необходимо приспособление для сборки и склеивания узких досок, чтобы создать более широкие панели. Но из-за небольшого размера моей мастерской всегда нужно было искать много просторного места для сжима и склейки панелей. Вот поэтому я разработал много ярусную систему для сборки панелей, которая легко помещается на моем рабочем столе и позволяет мне играясь клеить панели. Продолжить чтение →

Метки: приспособления для сборки мебели, рамки, струбцина своими руками, струбцина столярна

В мастерской струбцина быстрозажимная это отличный способ, чтобы удержать ваше изделие прочно и в одном месте. И это может сделать ее отличным дополнением к многоцелевому столу, как показано на фото. Используя изогнутый дизайн самодельные струбцины одним концом прижимают деталь, а другим опираются на столешницу. В то время когда вы обрабатываете детали. Болт в основании имеет квадратную головку, которая входит в Т-образный слот, вместо слота может быть Продолжить чтение →

Метки: самодельные струбцины, струбцина своими руками, струбцина фото, струбцины

Недавно мне нужно было шлифовать наждачной бумагой длинные заготовки из дерева для своей поделки. Чтобы держать их, я изготовил тиски для столярного верстака, которые решили эту проблему и удерживали заготовки во время шлифования, см. фото слева в начале статьи. Такие тиски для столярного верстака используются, как надставка, они легко Продолжить чтение →

Метки: как сделать столярные тиски, тиски для столярного верстака, тиски столярные

Такая угловая струбцина своими руками способна изменяться под фоторамку любого размера. Ее можно легко изготовить из различных обрезков, оставшихся от предыдущих проектов и ее функциональность ни чем не будет Продолжить чтение →

Метки: струбцина столярная, угловая струбцина для фоторамок своими руками, угловая струбцина своими руками, фоторамок

Созданная такая деревянная стяжная зажим струбцина не заберет много вашего времени и вам не нужно иметь специальные навыки для ее изготовления. Все, что вам нужно сделать, это быть точным в изготовлении деталей по размерам, приведенным в приложенной документации. Затем объединить все эти части в одно целое. Можно использовать разные виды древа в изготовлении такого типа Продолжить чтение →

Метки: приспособления, струбцина

Такие столярные тиски 17-го века сохраняют свою актуальность и в начале 21-го века. Они помогут сделать сложные резы ручной ножовкой такие, как ласточкин хвост и уберегут спину от болей. Простояв наклонно над заготовкой целый день потом, при попытке встать прямо, острые боли появляются в пояснице. Было придумано много разных приспособлений, в том числе и мини-тиски, которые Продолжить чтение →

Метки: как сделать столярные тиски своими руками, тиски столярные своими руками

Наши простые, недорогие рычажные струбцины (зажимы) удержат заготовку в крепкой хватке. Сделайте их несколько штук сразу, и применяйте в мастерской, как незаменимое приспособление. Существуют подобные металлические струбцины (зажимы) заводского изготовления, но стоят они совсем не дешево.  Струбцина сделана из бука, но может быть сделана из любых лиственных пород дерева. Продолжить чтение →

Метки: приспособление, рычажные зажимы, рычажные прижимные струбцины, стол, струбцина, фреза

А, что делать, если нужно создать дополнительное давление, сделать глубокий прижим струбциной на заготовке, но в мастерской есть струбцины только с мелким захватом, которые не обеспечат ваши требования. Выход есть, сделайте небольшое приспособление на струбцину и оно выполнит работу Продолжить чтение →

Метки: губки, прижим, приспособление, струбцина, струбцины своими руками

При сборке  соединений без струбцина угловая трудно совместить две заготовки, просверлить отверстия, установить винты и сохранить при этом все идеально ровным. Продолжить чтение →

Метки: приспособление, столярный инструмент, струбцина

Эта струбцина обеспечит давление и зажим на щит. Струбцина и склейка щитов состоит из трех частей: стрела, регулируемый упор (стоп-блок) и кулачковый Продолжить чтение →

Метки: массив, приспособление, самодельные струбцины, струбцины для склейки щитов, щит

Я всегда считал, что в мастерской недорогие простые тиски, струбцины и прижимы никогда лишними не бывают. Это понятие вдохновило меня создать  такие тиски.  Дизайн деревообрабатывающих тисков простой, прижимные губки изготовлены из фанеры, зажимными винтами служат две пары струбцин. Продолжить чтение →

Метки: зажим, прижим, столярные тиски, струбцины, струбцины своими руками, тиски, тисков

Эта настольная надставка тиски создана для фрезерования и ручных работ, устанавливается на удобной высоте и предохраняет Вас от болей в спине, она поднимает заготовку на несколько сантиметров выше верстака, так что это более удобными  Продолжить чтение →

Метки: резьбовые, стержни, столярные тиски, столярный стол, струбцина столярная

Хотелось бы отдельно остановиться еще на Струбцина зажим для Кромок и Рамок, хотелось бы отдельно остановиться еще на двух видах струбцин. Они также необходимы в каждой столярной мастерской и нужны, как Продолжить чтение →

Метки: рамка, струбцина, струбцина столярная, струбцина угловая, струбцины

В данной же статье рассмотрим изготовление своими руками в столярной мастерской струбцина зажим Глубокий Паз и для Стульев. В прошлой Продолжить чтение →

Метки: струбцина Глубокий Паз, струбцина для Стульев, струбцина столярная, струбцины (зажимы), струбцины столярные

Маленькие тиски для моделистов и любителей DIY

Небольшой обзорчик небольших тисков для любителей мелкого мужского рукоделия. Звезд с неба не снимают, но свои функции выполняют.

Не всем посчастливилось иметь дома добротные и чуть ли не вечные советские тиски такого плана

Но с другой стороны — для таких добротных нужен и стол под стать, и инструменты, и помещение вцелом. Да и задачи серьезные, естественно.
А мы сегодня поговорим о мелком заменителе такого профессионального инструмента для мелких задач, со своими преимуществами и своими косяками.

Когда я загуглил их модель, то без особых проблем нашел сайт производителя — может это даст какую-никакую надежду на качественность инструмента.
Тиски на сайте — www.prokits.com.tw/en/product/product_detail.asp?catid=18&itemid=PD-374

Давайте вернемся к обзору. Пересылка впервые для меня происходила почтой Малайзии. Но это все те же 2-2.5 недели ожидания, что теперь становятся нормой.

Видео распаковки посылки

Если на словах — пакет с пупыркой вроде и имеется, но внутри все болталось и потому чуть повредилось

Мегобрутально зажигалки будет пока только 1 фото, а обзор лишь на днях, когда куплю баллончик газа и норм попользуюсь для составления впечатления годного для обзора.

А тиски были в таком вот блистере

И как я говорил — оба лота немного повредились один о другой в процессе транспортировки. В случае с тисками, правда, это не сильно сказалось. С зажигалкой дела будут похуже

Спереди блистера ничего интересного, сзади еще прописаны характеристики

Давайте достанем тиски и рассмотрим/измерим их реальные параметры

Еще один косячек — то ли почты, то ли производителя


Попробовал максимально развести — почти китайские 40 мм

Пара миллиметров еще оставалась внешне, но тут еще один просчет — почему нет фиксатора на краю резьбы?

Немного дальше покрутить — и снимается половина механизма

ширина рабочей поверхности

Максимальный просвет для крепления на рабочую поверхность

Вот так они смотрятся в деле

Для фото зажал подручную монетку из недавнего обзора

Было интересно, что за материал на самом деле под эмалью этой — расковырял немного снизу — вроде люминий проглядывается

Все же знают этот анекдот про армейские будни?

Старшина перед взводом солдат:
— Сегодня мы будем грузить люминий.
Голос из строя:
— Не люминий, а алюминий!
— А самые умные будут грузить чугуний.

В чем еще недоработка конструктора этого изделия — отсутствие «наковальни» как таковой. А ее ведь ничего не стоило сделать на положенном месте

Думаю, никто бы не стал бы на ней ковать подковы или делать нож из рессоры грузового автомобиля — потому можно сделать было из того же алюминия. И можно было бы погнуть о нее что то или даже пристукнуть. Но чего нет, того нет.

Итого
Тиски, как тиски, что тут сказать. Серьезной нагрузки не выдержат, но они и не для этого. С коробки все нормально работает, хотя там один винт и один рычаг — еще бы не работало)

Плюсы

• компактность
• дешевизна
• нет нужды допиливать прям вот сразу
• рабочие

Минусы

• компактность
• дешевизна
• нет фиксатора
• нет наковальни

Товар предоставлен бесплатно для обзора и теперь найдет свое место у меня в доме.

Вместо кота — вот вам летнее фото совенка реконструкторов, встреченных на историческом фестивале)

п.с. если кого заинтересовал лист-фон — карта «За стеной» из «Песнь Льда и Огня. Искры над пеплом». Замучался ждать экранизации, распечатал и прочитал.

Удобные самодельные тиски — сделай сам

Вы бы поверили, что недавно, покупая тиски для верстака, я обнаружил, что наименее дорогая подходящая единица была помечена как 38,95 долларов плюс налог? Что ж, эта цена не только потрясла меня, но и всколыхнула мою память до такой степени, что я смог вспомнить простую маленькую подставку для работы своими руками, которую я научился делать еще в девятом классе.

Самодельные тиски, которые я вспомнил, — это не обычная штуковина с зажимами и винтом, которую можно найти на большинстве верстаков.Вместо этого базовые тиски состоят из трех деревянных кусков: торцевого блока 2 х 4 х 8 дюймов, который надежно привинчен на месте, и двух соединяющихся секций 2 х 8, большая из которых прикреплена к той же поверхности и выровнена. на небольшом расстоянии от концевого блока, в то время как меньший компонент используется для закрепления заготовки на месте между двумя упорами. А поскольку простой в своей конструкции, он очень эффективен!

Секрет удерживающей способности гаджета заключается в том, что подвижная опора и ее партнер изготавливаются путем нарезания 8-дюймового куска сосны 2 X 8 продольно (с волокнами), но под наклоном, в то время как сам пильный диск установлен на небольшой наклон, а не прямо вверх и вниз.Эта техника позволяет получить пару угловатых деталей в форме трапеции, каждая со скошенным краем. Когда две обрезанные стороны прижимаются друг к другу, они идеально входят в зацепление — свободная сторона немного ниже фиксированной — а их противоположные углы предотвращают выпадение клина и ложи, которую он помогает захватить.

В профессиональных деревообрабатывающих кругах пропил, о котором я говорю, называется «сложной продольной фаской», но я просто называю его «легким» , если выполняется с помощью настольной пилы с приспособлением для сужения конуса.Просто установите лезвие под углом от 35 ° до 40 °, а зажимное приспособление — примерно на 15 ° и отрежьте 2 X 8. (Помните, что фактический размер готовых пиломатериалов всегда на меньше заявленных размеров. , размер 2 X 8 на самом деле составляет около 1 1/2 «X 7 1/4».)

Если ваша пила (или та, которую вы одолжили для проекта) не имеет конусной насадки, вы можете сделать ваш собственный, соединив концы двух 18-дюймовых отрезков сосны 1 X 2 с помощью петли. Правая сторона приспособления может затем следовать за параллельным упором вашей пилы, в то время как левая используется для регулировки любой степени конусности, которую вы хотите.Жесткая перемычка, прикрепленная между двумя рычагами, фиксирует положение на месте. Также неплохо прибить кусок обрезков древесины под прямым углом к ​​нижнему концу левого удлинителя приспособления, чтобы обеспечить некоторую поддержку ножу, который вы режете, и обеспечить ровное начало.

Конечно, вы можете использовать ручные ручные или электроинструменты, чтобы сделать функциональные, хотя и несколько менее совершенные компоненты для ваших тисков. Просто разрежьте максимально аккуратно и аккуратно.

После того, как детали будут сформированы, поместите большую трапецию в нужное место (при необходимости вы можете обрезать оба упора, чтобы они соответствовали легко перемещаемой монтажной плате).Выровняйте торцевой блок 2 X 4 так, чтобы его длинные стороны были параллельны верхней (неразрезанной) стороне угловой секции, а расстояние между внешними краями двух ограничителей составляло около 11 дюймов. Просверлите отверстия и используйте шурупы № 10 X 2 1/2 дюйма для крепления деталей. Поздравляем! Вы сами сделали тиски!

Чтобы использовать самодельный захват, возьмите доску и приложите ее к внутренней поверхности торцевой блок. Теперь вставьте третий элемент ваших тисков — маленькую трапецию, узкий конец впереди — в оставшееся пространство и сильно постучите по нему молотком или киянкой так, чтобы его скошенный край зацепился за обрезанную сторону его большей части и стал прочно закрепился на месте.

Довольно удобно, а?

Две тиски для деревообработки DIY — FineWoodworking

Скажем прямо, деревообработка — хобби дорогое. Я за все, что облегчает и удешевляет освоение этого невероятного ремесла. Когда я только начинал свое путешествие по дереву, мой верстак представлял собой не что иное, как четыре склеенных и привинченных листа фанеры, которые лежали на нескольких дешевых металлических козлах. Чтобы удерживать приклад на месте во время строгания, я прикрутил деревянный винт прямо к верхней части скамейки.Для совмещения я сделал тиски в стиле Moxon из дуба и трубных зажимов. Оба метода работали, но ни один из них не работал очень хорошо. Я мечтал о том дне, когда смогу потратить деньги на красивые чугунные тиски. Как ни странно, этот день так и не наступил. Я всегда находил способ делать то, что мне было нужно, не тратя деньги на тиски. Я, наверное, не должен этого признавать, но первый раз, когда я использовал тиски на постоянной основе, был здесь, в мастерской Fine Woodworking. Теперь ни на минуту не думайте, что, когда я построю скамейку для своего нового магазина, я откажусь от тисков.Но отсутствие тисков не означает, что вам нужно приостановить работу по дереву.

В выпуске № 268, который выйдет на следующей неделе, у нас есть отличная коллекция советов по верстаку под названием «Переосмысление верстака». В нем есть два совета, которые понравились мне и моим скупым способам. Первой была простая коробка от Стива Фарноу, которая позволяла зажимать доски по вертикали (и по горизонтали), чтобы упростить соединение «ласточкин хвост». Вторыми были тиски в стиле Moxon от Rex Bostrom, в которых гантели были изобретательно использованы в качестве винтовых креплений.Самое приятное то, что ни для сборки, ни для использования тисков не требуется верстак. Я проделал всю работу над нашим разгрузочным столом для столовых пил, который был самым близким аналогом обеденного стола, который я мог найти.

Мой взгляд на коробку «ласточкин хвост» Стива Фарноу. Просто, но МОЖНО!

В этом видео я проверил оба варианта, сделав свой собственный поворот. Я был шокирован тем, насколько хорошо оба работали, особенно зажимная коробка для древесного лома. Иногда решения настолько просты, что их легко не заметить. Конечно, я использовал 5/8 дюйма. резьба, гайки и ручки для моих тисков Moxon, но все оборудование для него стоит около 50 долларов.

Пятьдесят долларов — это совсем не плохо для отличных тисков Moxon

. Надеюсь, это видео поможет другим плотникам, которым не хватает денег. На самом деле, я думаю, что предстоящая статья даст любому плотнику — сломанному или нет — некоторые идеи о том, как они могут быть более эффективными на верстаке.

Список источников для тисков Moxon:

1 — 12 дюйм. кусок ходового винта с трапецеидальной головкой 5/8 дюйма
2-5/8 дюйма ручки для большого пальца acme
2 — 5/8 дюйма острые орехи

Подробнее о FineWoodworking.com:

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Изготовление и установка ножных тисков — Брюс А. Ульрих

ИСТОРИЯ:

У меня никогда не было тисков или фиксаторов в моем магазине.Для меня это впервые, и с тех пор, как я его выполнил, я обнаружил, что так много раз бывает полезно иметь возможность использовать обе руки во время операции. Я очень рад, что это сейчас в моем магазине!

У этих ножных тисков была довольно уникальная история. Он сделан из красного дуба, который 14 лет назад ураганом Катрина повалило ветром на землю моих родителей. Это был ужасный шторм для многих жителей штата Миссисипи (и не только), и это будет напоминанием каждый раз, когда я использую ножные тиски.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: (партнерские ссылки)

Фурнитура для ножных тисков: https: // amzn.to / 2Hyyvdm

Настольная пила — https://amzn.to/2C11FzS

Торцовочная пила — https://amzn.to/2uC092T

Параллельные зажимы Bessey — https://amzn.to/2S4m4tv

DeWalt — https://amzn.to/2CXLyo7

Шлифовальная машина с произвольной орбитой — https://amzn.to/2C0gR0k

Биты Форстнера — https://amzn.to/2pGFSGn

Фуговальный станок — https://amzn.to / 2myoGBj (у меня Grizzly, но я не смог найти на него ссылку)

Bandsaw (та же модель, что и моя, но моя юбилейная) — http: // amzn.to / 2BI2xJV

5-минутная эпоксидная смола — http://amzn.to/2pw2zxp

Дрель и шуруповерт — http://amzn.to/2C0JDfa

Торцовочная пила — http://amzn.to/2GxJbX4

Японский пила: https://amzn.to/2ZuzYvG

Клей для дерева Titebond II: https://amzn.to/2XVcefw

ШАГИ:

НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Я хотел немного настроить свое оборудование. Я не планирую раскрашивать все свои инструменты в соответствии с моим логотипом, но это было быстрое и простое изменение, поэтому я пошел на это.

Я начал с очистки поверхности окрашенных деталей уайт-спиритом для удаления грязи и копоти. Затем я просто стер краску и немного закончил стальной ватой. Это позволит новой краске лучше держаться. Затем я начал заклеивать все части, на которые не нужно было красить.

Несколько легких слоев аэрозольной краски Montana, которая была у меня в цвете моего логотипа, и я отложил это, чтобы полностью высохнуть.

Как установить и закрепить тиски без сверления отверстий на рабочем месте

Моим первым «верстаком» была простая поверхность в виде стола.2 × 4 ножки, столешница из фанеры 1/2 дюйма, скрепленная черными шурупами для гипсокартона. Я построил его в своей первой квартире, когда мне было двадцать два года, с моим первым (и единственным) электроинструментом: циркулярной пилой и дрелью.

В левом заднем углу я установил блестящие новые ярко-синие поворотные тиски Irwin. Было здорово иметь его там, когда он мне был нужен — держать металлический приклад и угловой элемент для резки, помогать мне сгибать пруток и трубу, даже удерживая дюбели и небольшие деревянные детали на месте во время работы с ними. К сожалению, эти действия составляли очень небольшое количество проектов, над которыми я работал, и в большинстве случаев тиски просто мешали во время остальных 97% процентов задач.

Итак, последние несколько лет эти тиски просто лежали в ящике для хранения, я достаю их и пытаюсь удерживать на месте, когда мне это нужно. Что, если вы не можете догадаться, работает ли , а не . Всегда. Итак, я хотел придумать решение, которое позволило бы мне установить поворотные настольные тиски в стиле машиниста без необходимости постоянно устанавливать их, или сверлить отверстия в моем столе, и мне приходилось нарезать и затягивать гайки и болты каждый раз, когда я его использую. .

The Design

У меня есть два рабочих места и скамейки — одно в цехе деревянного цеха в подвале, а другое в гараже для работы по дому: ремонт, садоводство, работа с велосипедами и т. Д.Я хотел придумать план, который позволил бы мне использовать универсальные настольные тиски для металлообработки в обоих местах, когда мне это было нужно. В этой конструкции используется L-образная опора, приклеенная к дадо, которая использует удерживающую способность передних тисков моего столярного стола — я просто вставляю опору для тисков машиниста в передние тиски и затягиваю. Но я бы порекомендовал эту конструкцию, даже если у вас нет передних тисков; Поскольку работа с тисками часто связана с сильным скручиванием и давлением для изгиба, дополнительный край, прижатый к передней части скамейки, позволяет усилию проникнуть в столешницу и использует свой вес в ваших интересах, уменьшая нагрузку на зажимы, направленные вниз.

Шаг первый: Начните с изготовления пластины для крепления тисков. Здесь я использую двойной слой фанеры 3/4 дюйма, так как она стабильна по размерам и прочна в обоих направлениях, и ее можно легко разрезать на большие размеры без фрезерования и склеивания панелей. Я выбрал кусок длиной 10 3/4 дюйма, потому что он лежал вокруг груды металлолома, и отрезал два отрезка шириной 7 дюймов. Поскольку я разрезал волокна, я сначала сделал отметку по линии, чтобы предотвратить разрыв.

Шаг второй: Вырежьте два одинаковых слоя фанеры одинакового размера.

Шаг третий: Покройте одну сторону каждой части клеем, затем сложите их вместе и закрепите, чтобы клей высох. Получается одна пластина толщиной 1 1/2 дюйма.

Шаг четвертый: Теперь определите, где вы хотите установить тиски и как далеко вы хотите, чтобы они свешивались с края, для зазора и т. Д. Мертвая точка мне понравилась, но вы можете адаптировать по мере необходимости. Отметьте здесь толщину фанеры. Не измеряйте просто линейкой; это, вероятно, не настоящие 3/4 дюйма.

Да, я знаю, что мне нужно почистить лезвие. Я вырезал много относительно свежей ели Дугласа для проекта, и на поле осталось много наростов. Я скоро буду следовать этому руководству!

Шаг пятый: Убедитесь, что в вашей пиле есть продольное лезвие с плоским верхом, установите лезвие так, чтобы оно полностью проходило через первый слой фанеры и примерно на полпути ко второму.

Затем вырежьте эту толщину по всей длине, создав дадо. Начните с одной стороны, затем с другой, затем делайте проходы внахлест, чтобы убрать отходы посередине.Сначала держите его немного плотно, проверяя его фанерой, а затем сделайте небольшие надрезы по размеру.

Если у вас нет настольной пилы, вы можете сделать это с помощью циркулярной пилы или даже ручной пилы. Просто убедитесь, что вы отметили базовую линию, и сохраните все в безопасности.

Шаг шестой: Теперь разложите монтажные отверстия на нижней части верхней пластины. Обведите очертания, затем найдите центр.

Просверлите в нижней части цековки, достаточно широкие и глубокие, чтобы в них можно было разместить гайку и шайбу.Здесь я использовал коронку Форстнера 7/8 дюйма. Ширина определяется не гайкой, а внешним диаметром торцевого ключа, которым вы будете ее затягивать. (У меня был наружный диаметр 3/4 дюйма)

Затем, используя отверстие под острие долота Форстнера, просверлите сквозные отверстия с зазором, достаточно широкие для установки ваших болтов.

Шаг седьмой: Определите длину вашей L-образной опоры, проверив все винты в ваших передних тисках, толщину вашей скамьи и т. Д. Это не очень важно; просто убедитесь, что он ни о чем не заденет, прежде чем приклеить его.Как только у вас будет номер (у меня было 5 3/4 дюйма), отрежьте его до нужного размера.

Нанесите тонкий слой клея на дадо и вставьте кусок фанеры, который вы только что вырезали.

Дайте клею застыть. Вы можете усилить это соединение шурупами или дюбелями, если хотите, но с таким большим контактом и размерной прочностью фанеры, я думаю, он выдержит любую силу, которую я могу приложить руками. Кроме того, в этот момент я вытерла слой Danish Oil.

Шаг восьмой: Теперь используйте два гаечных ключа, чтобы прикрепить тиски к пластине с помощью болтов, гаек и шайб с каждой стороны.Я использовал оборудование следующих размеров:

• (четыре) 5/16 — 18 болтов, длина 1 3/4 ″
• (четыре) 5/16 — 18 стопорных шайб
• (восемь) шайб с наружным диаметром 1/2 дюйма, отверстие 3/8 дюйма

Вы захотите дважды проверить оборудование с толщиной ваших тисков, монтажными отверстиями и т. Д. Мой был маленьким и достаточно легким, я просто отнес с собой в строительный магазин.

Затяните все, и готово. Вот как он установлен в моих передних тисках.

Откройте быстроразъемное соединение, затяните и — стрела! — устанавливается менее чем за две секунды.

Он также крепится в любом месте скамейки с помощью фиксаторов и ряда отверстий для собаки. Это может пригодиться в будущем, если я режу что-то довольно длинное и нуждаюсь в боковом зазоре и опоре посередине. Это заняло около 6 секунд.

Чтобы установить без передних тисков, просто используйте два небольших, но прочных зажима с каждой стороны, убедившись, что вертикальная деталь стыкуется вплотную к краю скамейки. Такой подход позволяет закрепить тиски менее чем за десять секунд.

Очевидно, что если вы много занимаетесь металлообработкой или гибкой, вам понадобятся тиски для тяжелых условий эксплуатации, которые надежно прикреплены болтами к столу для тяжелых условий эксплуатации. Но для тисков среднего уровня, подобных этим, предназначенных для общих работ, это универсальное и простое в защите решение. Это означает, что в следующий раз, когда мне нужно будет отрезать отрезок алюминия ножовкой, я потрачу 10 секунд, чтобы закрепить его должным образом, вместо того, чтобы тратить десять минут, проклиная его за то, что он прыгает.

Создайте тиски Moxon — Canadian Woodworking Magazine

Создайте тиски Moxon

Фотографии Карла Дюге; Иллюстрация Джеймса Провоста

Недавно я переехал в квартиру, в подвале которой есть небольшая мастерская площадью 180 квадратных футов.Хотя у меня все еще есть доступ к полностью оборудованному столярному цеху, мне удобно пользоваться цехом в подвале по вечерам или когда я хочу повозиться с новым инструментом. К сожалению, в магазине нет подходящего верстака — вместо него есть пара столов и металлические тиски. Вместо того, чтобы строить новый верстак, я решил, что будет быстрее, проще и дешевле добавить тиски к существующему рабочему столу.

Рассмотрев все варианты, я остановился на тисках Moxon, потому что я мог использовать их в подвальном магазине или легко транспортировать в основной магазин.Кроме того, его можно прикрепить практически к любой рабочей поверхности, а это значит, что мне не придется вносить какие-либо изменения в рабочие столы в подвале.

Три варианта
Существует несколько вариантов изготовления Moxon. Вы можете изготовить каждую часть тисков вручную, включая ручки, резьбовые стержни и гайки. Для этого потребуется комплект для нарезания резьбы и нарезания резьбы, и если он есть, это самый дешевый вариант. Однако на это уходит больше всего времени. Тем не менее, у любого со средним уровнем навыков не должно возникнуть проблем с изготовлением всех деталей.

Второй вариант — приобрести комплект Benchcrafted в Lee Valley. При цене 155 долларов это самый элегантный, но самый дорогой вариант. Все, что вам нужно сделать, это поставить пиломатериалы. Если вы хотите, чтобы ваши проекты были максимально простыми и легкими, тогда вам следует выбрать этот путь.

Третий вариант, который я выбрал, заключался в том, чтобы купить стержни и гайки в местном магазине, где продаются крепежные детали, и самому изготовить ручки. Это оказалось довольно недорого — оборудование стоило 18 долларов. Какой бы вариант вы ни выбрали, вам нужно будет приобрести пиломатериал для корпуса тисков.Я заплатил 28 долларов за клен западный размером 2×6 7 футов длиной.

Вставьте гайку — Чтобы создать полость для гаек в задней части фиксированной губки, нарисуйте контур гайки и удалите отходы с помощью долота.

Вместо того, чтобы использовать стандартный оцинкованный стержень, который можно купить в любом магазине бытовой техники, я использовал стержень с резьбой 3/4 «Acme. Стандартный стержень имеет V-образную резьбу, тогда как стержень Acme имеет большую квадратную резьбу, которая намного более гладкая. Кроме того, у стержня Acme меньше резьбы на дюйм, поэтому вы можете перемещать стержень быстрее.

Выбор оборудования — Штанга с основной резьбой можно купить в большинстве крупных магазинов, но более качественные шпильки с резьбой можно приобрести у Lee Valley и у местного поставщика крепежа.

Большинство конструкций, на которые я смотрел, требовали четырех гаек — две устанавливались на задней части фиксированной губки, а две врезались в переднюю часть фиксированной губки. Я использовал только две гайки, врезанные в заднюю часть фиксированной челюсти (без клея). Пока что это работает как шарм.

На самом деле нет никаких критических измерений для тисков; размер его для предполагаемого использования.Мне нужны тиски для работы в форме ласточкина хвоста на ложе шириной примерно до 12 дюймов. Выбранный мной размер обеспечивает 15 дюймов пространства между болтами. Я использовал 6-дюймовые удилища только потому, что мой поставщик продает удилища Acme на лапах. В результате я могу зажимать приклад толщиной до 2 дюймов, хотя я редко использую приклады типа «ласточкин хвост» толщиной более 3/4 дюйма.

Точность имеет значение
Это Само собой разумеется, что вы должны фрезеровать ложу как можно точнее. Вы хотите, чтобы основание и фиксированная губка образовывали идеальный угол 90 °. Сожмите две губки вместе, убедитесь, что верхние края губок находятся на одном уровне друг с другом, и сверлить отверстия под штангу на сверлильном станке — не от руки.Используйте сверло точного размера — если вы используете сверло увеличенного размера, передняя челюсть будет слишком сильно болтаться.

Если вы думаете, что будете зажимать угловой приклад в тисках, слегка удлините стороны отверстий на скользящих губках, а не верх и низ отверстий. Хотя вы можете удлинить отверстия сверлом, мне показалось, что проще использовать рашпиль.

Clamp and Go — После сборки тисков при необходимости закрепите их на верстаке и начните резку.

Я сделал скользящую губку примерно на 1/8 дюйма шире, чем фиксированная, чтобы она совпадала с рабочим столом.Я также выдвинул основание за губки на 3 дюйма с обеих сторон, чтобы облегчить зажим. Мне это нравится больше, чем размещение зажимов на верхней части фиксированной губки, чтобы прикрепить тиски к рабочему столу.

Я не большой токарь, но Я остался доволен сделанными мной ручками. Ослабление задней части ручки поможет предохранить ваши суставы от ударов по передним челюстям. Я использовал клей Gorilla Glue, чтобы приклеить стержень к ручкам — эпоксидная смола тоже подойдет. Вспенивается полиуретановый клей. но легко соскребается со стержня.В целом, на создание этих тисков у меня ушло около четырех часов, без учета приклеивания. В следующий раз, когда я смешаю партию шеллака, я нанесу несколько слоев на тиски.

Я использую тиски всего пару недель, но я очень доволен тем, как все получилось. Тиски быстро и легко устанавливаются и надежно удерживают приклад на месте. К тому же это отличная тема для разговора.

Ступени
• Фрезерование заготовки до готовых размеров.

• Зажмите губки вместе; разметить отверстия под челюсти; просверлите отверстия под штангу.

• Вырежьте пазы для гаек на задней стороне неподвижной губки.

Совет: поместите гайку на стержень, вставьте ее в каждое отверстие, используя ее в качестве направляющей для обозначения формы паза.

• Приклейте неподвижную губку к основанию.

• Приклейте скобу к собранной губке / основанию.

• Удлините стороны отверстий в скользящей губке. (дополнительно)

• Приклейте пробковую или кожаную облицовку к внутренней стороне скользящей губки. (дополнительно)

• Поверните две ручки на любой диаметр от 3 до 4 дюймов.

• Просверлите отверстия 3/4 дюйма глубиной около 1 дюйма в ручках.

• Приклейте стержни к ручкам. Нанесите отделку и соберите

Боковая панель: Равномерное давление сверху вниз
Автор: Chris Wong

Тиски Moxon плохо справляются с зажимом материала, который не выступает ниже средней точки винтов тисков. Чтобы решить эту проблему, я сделал два деревянных бруска с прорезями. Я использовал винты с полукруглой головкой, чтобы прикрепить их к нижней части верхней части рабочего стола.

Установите ползунки — Вонг использовал винты с полукруглой головкой, чтобы слегка закрепить деревянные ползунки под своей скамьей по центру его тисков.Они остаются под скамейкой в ​​стороне, пока не понадобятся. (Фото Криса Вонга)

Винты не должны быть настолько затянуты, чтобы препятствовать легкому скольжению опор. При использовании я вытаскиваю опоры и кладу обрезок, равный толщине зажимаемой детали, в тиски. Это предотвращает раскачивание губок, когда я оказываю давление на мою заготовку.

Необходимая опора — При необходимости Вонг вытаскивает два ползунка и кладет на них кусок обрезков древесины той же толщины, что и заготовка.Кусок лома не дает тискам сваливаться.

CARL DUGUAY
[email protected]
Когда не возится в своем магазине, Карл обычно сидит за компьютером, усердно работая на канадском веб-сайте деревообрабатывающей промышленности.

Статьи по теме

Построить тиски для ножек рабочего места

После завершения основного рабочего места пришло время добавить пару тисков. Прежде всего, это прочные ножные тиски, состоящие из одной доски 2×8, винта тисков, линейного подшипника и вала.После нескольких незначительных изменений он легко открывается и закрывается и может оказывать огромное давление, чтобы надежно удерживать любую деталь.

Я получил небольшую фору при установке тисков, когда работал на верстаке, просверлив несколько отверстий для винта тисков и линейного подшипника, которые я буду использовать в ноге. Поскольку я (в основном) правша, я буду устанавливать тиски на переднюю левую ногу, но если вы левша, вы можете подумать о том, чтобы установить их на переднюю правую ногу.

Чтобы врезать линейный подшипник, я начал с просверливания более крупного неглубокого отверстия в опоре на несколько дюймов выше низа на передней поверхности опоры.В центре этого отверстия я просверлил еще один, который был немного больше, чем цилиндр подшипника, чтобы было немного места для маневра, чтобы упростить его установку перпендикулярно поверхности опоры.

Затем я просверлил еще одно отверстие примерно на 9 дюймов ниже вершины шипа стойки (вершина стола) для винта тисков. Поскольку мои биты Форстнера были недостаточно длинными, я закончил просверливать отверстия с помощью лопаточного сверла. моя аккумуляторная дрель, зажимая ногу на несколько небольших блоков, чтобы предотвратить разрыв задней части ноги.

Затем я дважды проверил, что линейный подшипник был перпендикулярен передней поверхности ножки, и сделал несколько небольших корректировок с помощью сверла Форстнера в своей аккумуляторной дрели перед предварительным сверлением и привинчиванием его к ножке.

Затем я прикрепил хомут винта тисков к задней части ноги с помощью четырех винтов 3 «# 14. Чтобы отцентрировать отверстие хомута с отверстием в ноге, я в основном просто скручивал его сверху, делая несколько отметок Отметив места для отверстий, я просверлил отверстия и прикрутил их на место.

После быстрого теста я решил, что оборудование определенно нуждается в новой покраске, поэтому я замаскировал винт веревкой и куском дюбеля для воротника и покрасил его спреем в черный цвет.

Дальше пришло время поработать отбивной. Я начал с чернового распила 2×8 на две части на торцовочной пиле. Затем я пропустил одну грань каждой детали через фуганок, а затем склеил две части вместе, чтобы сформировать одну толстую деталь.

После высыхания клея я снова отнес его к фуганку, чтобы выровнять одну поверхность и одну кромку перед наплавкой другой стороны на строгальном станке.Затем я отнес его обратно к торцовочной пиле, чтобы отрезать его до окончательной длины, прежде чем разрезать до окончательной ширины на настольной пиле.

Чтобы упростить удержание режущих деталей в тисках, я сделал скос в верхней части ножа перед тем, как направиться к сверлильному станку, чтобы он выглядел немного красивее и немного облегчил его.

Для этого я использовал большую коронку Форстнера, чтобы вырезать изгиб примерно в футе от вершины с каждой стороны. Затем я провел линию по краю, начиная с внутренней части изгиба, и отрезал куски ленточной пилой.

После небольшой шлифовки, чтобы очистить следы от ленточной пилы, я добавил фаску 1/4 дюйма на передний край обрезки с помощью фрезы, прежде чем просверлить отверстие для винта тисков на сверлильном станке и протереть немного кипяченой льняное масло.

Затем пришло время прикрепить тиски к верстаку. Я начал с того, что снова прикрепил хомут винта к задней части ноги. Затем я вставил винт тисков через отбивную и навинтил его на хомут. винт был отцентрован в отверстии в отбивной. Я протянул его вдоль пола, а затем просверлил и прикрепил винт к отбивной с помощью пары 2-дюймовых винтов №14.

Затем, прижав нож к ножке стенда и отцентрировав его по дну, я вставил сверло Форстнера, которое соответствовало размеру подшипника, и отметил на задней части ножа место для вала, и просверлил отверстие диаметром 2 дюйма в сверле.

Тогда я решил пойти дальше и прикрепить дубовый дюбель диаметром 1 дюйм, который будет использоваться в качестве ручки. Я протестировал скользящую ручку, но использование ее показалось мне немного неприятным, поэтому пока я просто упростил задачу и зафиксировал ручку винтом.

После установки вала (пока без клея) настало время для некоторых тестов.К сожалению, вес зуба в сочетании с зазором винта тисков иногда приводил к заеданию вала в подшипнике.

Решением было просто использовать кусок дерева в качестве направляющей, чтобы вал удерживался перпендикулярно поверхности ноги. Для этого я снял полку и, поскольку я уже приклеил внутренний подрамник, просверлил в нем пару отверстий, а затем прикрепил направляющую винтами к внешнему подрамнику.

Несмотря на то, что это сделало движение тисков очень плавным, при сильном зажиме заготовок в тисках все же оставался небольшой перекос.30-миллиметровый подшипник и вал, вероятно, устранили бы большую часть этого (или, возможно, второй подшипник на задней части ноги), но с теми 20-миллиметровыми подшипниками, которые я использовал, я решил попробовать решение Джея Бейтса, которое заключалось в использовании клина вдоль нижней части ноги. отбивная.

Я вытащил еще один кусок древесины и отрезал его до 16 дюймов в длину и 6 дюймов в ширину, чтобы он соответствовал разрезу примерно 4 дюйма в ширину и 1,5 дюйма глубиной, который я делал бы в тисках. Затем я использовал двусторонний скотч, чтобы прикрепить его к куску МДФ, чтобы он действовал как приспособление для сужения на настольной пиле.

Разорвав его на две части, я разрезал половину, чтобы сделать клин размером 12 дюймов для деталей шириной до 3 дюймов. Затем я использовал клин, чтобы отметить соответствующий кусок, который нужно было удалить на отбивной, и вырезал его с помощью ручной пилы.

Чтобы закончить резку, я добавил немного столярного клея в отверстие для вала — в основном, чтобы укрепить дерево вокруг него, так как посадка была уже достаточно тугой, чтобы удерживать его на месте.

Я также вырезал кусок толстой подкладки ящика, чтобы добавить еще больше сцепления с верхней частью отбивной, и использовал двусторонний скотч, чтобы закрепить его на месте.

С этими изменениями теперь можно прикладывать большое усилие зажима к заготовке, не опасаясь повредить линейный подшипник. Так что еще раз спасибо Джею за упоминание идеи клина в своих видеороликах о верстаке.

Ну вот и закончим сборку тисков для ног! Я очень доволен тем, как это получилось до сих пор, и не могу дождаться, чтобы начать его использовать!

Ознакомьтесь со списком запчастей ниже, если вы хотите сделать его самостоятельно. А если у вас есть вопросы или предложения по улучшению, оставьте, пожалуйста, комментарий! Затем будет скользящий мертвец, а затем я установлю концевые тиски, чтобы закончить скамью.

Не забудьте заглянуть на страницу Our Workshop для более подробной информации!

Пиломатериалы

• Тиски Челюсть / Отруб: (1) 2 «x8» x8 ‘Доска из южной желтой сосны

Тиски для ног

Инструменты

Стоит ли строить или покупать верстак?

За последнюю неделю я получил этот вопрос три или четыре раза. Совершенно очевидно, что люди обеспокоены тем, что строят, а не покупают рабочий стол. Я, конечно, не авторитет в области верстаков, но мне нравится думать, что я привношу немного здравого смысла в область, загрязненную романтическими представлениями о традициях.Итак, давайте копнем.

За свою карьеру деревообработчика я построил ровно два верстака. Моим первым было то, что я назвал «Home Depot Special». Верх представлял собой бутерброд из березовой фанеры (3 слоя) с однотонной березовой юбкой. Основание было сделано из строительных пиломатериалов из пихты дугласа и предназначалось для хранения. Я установил две дешевые металлические тиски, налепил сверху слой полиэтилена и сказал, что готово. Он оказался на удивление прочным и какое-то время справлялся со своей задачей. Но он был слишком маленьким, слишком легким и определенно недостаточно плоским.Прошло совсем немного времени, и я не мог перестать думать о его недостатках. Вы не поверите, но у меня все еще есть эта скамья, и когда я в конце концов получу более крупный магазин, я принесу ее как вспомогательную скамью для работы по металлу и заточки.

Спустя пару лет, обладая значительно более высокими навыками и знаниями в области деревообработки, я построил свой нынешний верстак. Я нашел отличную скидку на некоторые необычные куски клена, которые просто идеально подходили для скамейки. Цена была подходящей, время было подходящим… ..и я построил его! На верхней части есть изящные и бесполезные акценты в виде пурпурного сердца, а на конце я установил двухвинтовые тиски Vertias.Эта скамья, безусловно, была шагом вперед по сравнению с моей предыдущей с точки зрения функциональности и внешнего вида. Я получил много хороших комментариев на форумах и был счастливым маленьким, забывчивым плотником. По правде говоря, у этой скамейки есть несколько серьезных недостатков, а именно основание в виде эстакады. Несмотря на то, что он был сделан из довольно массивных кусков клена, он был слишком легким, и стойка просто не была достаточно широкой. В то время это не было большой проблемой, потому что я использовал в основном электроинструменты. Но по мере того, как я начал использовать все больше и больше ручных инструментов в своей работе, и мои потребности в удержании работы увеличивались, использование этой скамьи стало (и остается) упражнением в разочаровании.Живи и учись.

Причина, по которой я прочитал эти истории, заключалась в том, чтобы показать, что даже после нескольких лет серьезной работы с деревом (по крайней мере, моей версии «серьезного») мне все же удалось построить неадекватный верстак. Хромой! Поэтому, когда кто-то новичок в этом ремесле решает, что его первым проектом будет традиционный верстак, я не могу не думать про себя, что он совершает ошибку. Готовы ли вы в начале своей столярной карьеры принять решение об устройстве, которое будет с вами на протяжении десятилетий? Это как жениться на девушке, которую ты только что встретил.Что делать, если у нее ужасное утреннее дыхание или выдавливает пасту сверху ?? Возможно, вам повезет, но в большинстве случаев скоро вы поймете, что она вам не подходит!

Итак, я подумал, что было бы полезно обсудить несколько основных моментов, которые следует учитывать при принятии решения о создании или покупке верстака, и я выскажу свое мнение по каждому из них.

Стоимость

Это может быть сложнее всего из-за большой региональной изменчивости материальных затрат.Быстрый неофициальный опрос плотников, пишущих в Твиттере от Южной Калифорнии до Квебека, Канада, показывает, что твердый клен стоит от 4 до 10 долларов за дощатый фут! Для некоторых есть более дешевые варианты, например, одобренная Шварцем южная желтая сосна. Это может быть доступно в любой аптеке на востоке, но для остальной части страны нашими стандартными строительными материалами будут либо сосна, либо пихта Дугласа. И, честно говоря, я не ставлю никого из них рядом с чем-то, на что рассчитываю, чтобы выдержать избиение и остаться на одном месте.Так что просто нечестно делать однозначное заявление о том, что строить скамейку дешевле. Для некоторых это просто не так.

Но имейте в виду, что готовые верстаки хорошего качества будут стоить дорого. Маленький парень слева из Grizzly стоит всего 275 долларов. Неплохая цена, правда? Но я гарантирую вам, что если вы действительно ПОЛЬЗУЕТЕСЬ этой скамейкой какое-то время, вы быстро возненавидите ее за ее дешевые тиски и тусклые куриные ножки. Обратите внимание на модель Laguna посередине. Теперь поговорим! Прочная конструкция, качественные тиски и даже немного места для хранения вещей.При цене 1300 долларов мы начинаем превращаться в качественный верстак. И взгляните на Lie-Nielsen Roubo справа. Этот верстак за 3500 долларов удовлетворит вас так, как может удовлетворить только французское разнообразие! Для многих (если не большинства) из вас работа по дереву — хобби. Это означает, что это место, куда вы направляете свой располагаемый доход. Так что, если у вас есть бюджет на одну из этих высококачественных готовых скамеек, я говорю вам всю мощь!

Удобство

Без сомнения, купить верстак будет удобнее, чем его построить.Но учтите тот факт, что если вы купите дешевый верстак, вы вполне можете потратить целую кучу времени на ремонт, замену и усиление вещей только для того, чтобы скамейку можно было использовать. А это ведь не очень удобно? Помните, что стиль верстака может существенно повлиять на его функциональность. Поэтому, когда вы покупаете один, вы в значительной степени придерживаетесь того стиля, который вы приобрели. Модификация и настройка могут оказаться трудными.

Развитие навыков

Да, это правда. Изготовление верстака требует определенных навыков.Я построил свой около 6 лет назад и с тех пор немного поработал по дереву. Но знаете ли вы, когда в последний раз я собирал и расплющивал столешницу из массива дерева размером 65 на 24 дюйма? Когда я построил свой верстак. И когда я в последний раз создавал огромные 5-дюймовые длинные шипы? Когда я построил свой верстак! Как насчет того, когда я в последний раз обернул твердый верх гигантской деревянной плитой 8/4? Когда я построил свой верстак !! А как насчет установки большого оборудования, такого как двухвинтовые тиски Veritas? Да вы догадались, когда я построил свой верстак !!!! Так что, хотя это хорошие навыки, которые нужно иметь за плечами, если вы не планируете строить много больших скамеек, я не уверен, что эти навыки чрезвычайно востребованы.Позвольте мне выразиться простым языком: на мой взгляд, сборка верстаков дает вам все навыки, необходимые для создания большего количества верстаков. И хотя в рамках этого процесса содержатся некоторые ценные методы и уроки, это вещи, которые можно изучить и применить на практике в контексте обычных проектов по деревообработке. За время, необходимое для сборки скамейки, я мог бы построить пару проектов. Проекты, которые действительно содержат практические приемы и навыки, которые я буду часто использовать в своей работе.

Настройка

Одна из замечательных особенностей создания собственной скамейки — это то, что вы можете настроить ее в соответствии со своими потребностями и вкусами. Подумайте обо всех возможностях холдинга! Честно говоря, это ошеломляет, и вы можете сходить с ума, просто пытаясь решить, что поставить на скамейку запасных. Но если вы сделаете это относительно простым, вы всегда сможете добавить новые функции в будущем. Когда вы покупаете коммерческую скамейку, это будет намного сложнее. Так что, если вы тратите большие деньги, сделайте себе одолжение и убедитесь, что вы абсолютно уверены в том, какой стиль скамейки вам нужен.

Когда доходит до дела, это очень личное решение. Никто не может сказать вам, что вам подходит. Но если вы все еще сомневаетесь, вот несколько советов, основанных на работе столяра на определенном этапе его / ее карьеры.

Для новичков

Вы только начинаете. Невозможно предугадать все, что вам потребуется от рабочего места. При правильной сборке ваш верстак может прослужить вам буквально всю жизнь. Так что приверженность одному дизайну на столь раннем этапе роста просто не имеет смысла.И не говоря уже о том, что у вас, вероятно, даже нет временного верстака, на котором можно было бы построить свой новый верстак. Это курица и яйцо. Мой совет? ДЕШЕВО! Возьмите пару листов фанеры и несколько листов 2х4 и соорудите скамейку. Черт возьми, я знаю многих людей, которые используют дверь со сплошной сердцевиной в качестве столешницы с отличными результатами! Добавьте несколько тисков и собачьих отверстий и приступайте к работе. Вам действительно нужно какое-то время поработать на скамейке, прежде чем вы точно узнаете, что вам нужно от нее. В кратчайшие сроки вы начнете определять то, что, по вашему мнению, было бы в вашей импровизированной скамейке.И имейте в виду, что ваши предпочтения в отношении инструментов также будут меняться со временем, поэтому, честно говоря, чем дольше вы будете откладывать сборку / покупку конечного продукта, тем лучше.

Для опытных

Так что, возможно, вы уже построили несколько скамеек в свое время, и вопрос больше не в навыках и опыте. Вы точно знаете, что вам нужно, и задаетесь вопросом, можно ли получить это на заранее изготовленной скамейке. Что ж, если деньги не имеют значения, вы, безусловно, сможете найти подходящую скамейку.Но будьте готовы платить через нос! Если у вас более скромный доход, я просто не знаю, найдете ли вы то, что ищете, в готовой скамейке, учитывая уровень настройки, который потребуется большинству опытных мастеров по дереву.

Компромисс

Итак, вот мое предложение, основанное на недавнем комментарии Майка Печока в Facebook. Идите по гибридному маршруту! Я знаю, что для меня построение вершины, вероятно, наименее приятная часть процесса построения скамейки. Так почему бы не купить готовую верхушку из цельного клена и не построить все остальное? Базу будет относительно легко построить, и именно на ней будет происходить большая часть настройки.У вас все еще есть возможность добавить место для хранения, толстую юбку 8/4, любой тип тисков, который вы хотите, выдвижной мертвец, собачьи норы и этот список можно продолжить. Не могу сказать, что это действительно экономит вам много денег, но для меня дело не в деньгах. У меня просто нет желания иметь дело с тяжелыми бревнами, используемыми для изготовления столешницы из цельного дерева. Назовите меня ленивым … но я знаю, что я здесь не один. Если вы ищете источник для столешниц из твердого клена, взгляните на них.

Выкинь из головы, что строительство верстака — это своего рода «проход».Верстак — это не что иное, как инструмент (ну, я думаю, более точным термином было бы приспособление). И, как и другие инструменты, приспособления и приспособления в наших магазинах, некоторые люди предпочитают покупать их, а некоторые — строить. Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят строить своими руками рубанки, нарезать санки и множество приспособлений, которые используют наши плотники, то вы, вероятно, относитесь к тому типу людей, которые даже не подумают о покупке скамейки. Я попадаю где-то посередине. Некоторые вещи я люблю делать, некоторые предпочитаю покупать.Покупка скамейки не принесет мне того, чего я хочу, а ее постройка вызывает у меня боль в спине. Вот почему мне очень нравится эта гибридная концепция.

Сомневаюсь, что решил здесь чью-то дилемму, но, возможно, я дал вам пищу для размышлений. И прежде чем что-то построить или купить, сделайте себе одолжение и прочтите книгу Криса Шварца «Верстаки». Он отлично объясняет, какими характеристиками должна обладать хорошая скамейка запасных, и, самое главное, ПОЧЕМУ. Это ценная информация, если в вашем будущем появится новый верстак! И просто к сведению, используйте код купона WoodWhisperer20ww, и вы получите 20% скидку при покупке книги.

.