alexxlab Как изготовить станочные тиски своими руками
Станочный или сверлильные тиски незаменимы для работы с мелкими деталями в любой мастерской или гараже. В этом мастер классе я расскажу, как я изготовил тиски для сверлильного станка своими руками. Учитывая, что часто необходимо зажимать детали разной толщины, я внес небольшую «фишку» к конструкцию для быстрого изменения ширины зажима, но обо всем по порядку.
Из материалов нам понадобится:
- — брус 50х50 мм;
- — фанера толщиной 12 мм;
- — шпилька М10 и гайка М10;
- — шайба усиленная 8;
- — шайба 6;
- — три самореза по дереву с широкой шляпкой;
- — саморез по дереву 25 мм;
- — столярный клей (я использовал ПВА).
Пошаговый мастер класс изготовления сверлильных тисков
Отрезаем три бруска 50х50х120 мм и на двух их них размечаем центры, проведя две диагонали от противоположных углов заготовки.
На первом бруске по размеченному центру выполняем последовательно сквозное отверстие 10 мм, а потом соосно диаметром 16 мм на глубину 8 мм.
Затем приглядываем гайку М10.
И по контуру гайки размечаем контру гайки карандашом или, как это сделал я, стамеской.
Работая стамеской, выполняем шестигранное отверстие в бруске на глубину, равную глубине второго отверстия на 16 мм.
Запрессовываем гайку в полученное отверстие при помощи струбцины, хотя можно и просто забить молотком.
Берем второй брусок и по разметке сверлом Форстнера выполняем отверстие 24 мм на глубину 2 мм, затем соосно второе отверстие на 12 мм и глубиной 6 мм.
По периметру отверстия 24 мм равномерно, через 120 градусов засверливаем еще три отверстия диаметром 3 мм под саморезы.
Далее соберем основание тисков из фанеры толщиной 12 мм – нам понадобятся куски 120х270 мм и два по 45х270 мм. Предварительно проклеив соединяемые части скрепляем их саморезами по дерезу длиной 19 мм (предварительно для саморезов выполните отверстия с фаской под потайную головку крепежа).
Аналогично закрепляем стационарную губку тисков и упорную часть.
Стационарная часть тисков готова.
Выполняем на увеличенной шайбе 8 два пропила, образуя паз по ширине отверстия.
На шпильке М10 длиной 250 мм, отступив от края 6 мм на, выполняем канавку до диаметра 8 мм шириной около 3 мм.
Вытачиваем на токарном станке ручку. За неимением токарного станка ручку можно выстругать или отпилить кусок от черенка для граблей или лопаты (их готовые продают в хозмагазинах).
В торцах ручки выполняем два отверстия – в одного торца диаметром 10 мм на глубину 60 мм.
И с другой стороны диаметром 3 мм под саморез.
Шпильку садим на эпоксидку.
Саморез с другой стороны аналогично.
Собираем подвижную губку с рукояткой.
На дно отверстия 12 кладем шайбу 6 для гото, чтобы шпилька при закручивании упиралась в металл, а не дерево.
Вкручиваем шпильку и устанавливаем шайбу на 8, закрепляя её на подвижной губке саморезами.
Станочные тиски готовы.
Смотрите видео
Подробнее процесс изготовления и сборки вы можете увидеть на видео:
Зачем же нужен саморез в ручке?
Об этом вы тоже узнаете в видео!
Как сделать мощные тиски из фанеры и домкрата
Хорошие тиски в 10 раз выгодней сделать, чем купить.
При наличии старого винтового домкрата и обрезков фанеры, это практически ничего не будет стоить. Самодельные тиски из винта домкрата будут намного надежней, чем аналоги, сделанные из резьбовой шпильки.
Основные материалы:
- круглый стальной пруток 14 мм;
- фанера 18 мм;
- ламинированная фанера 6 мм, 12 мм, 18 мм;
- винтовой домкрат.
Процесс изготовления тисков
Необходимо разобрать домкрат, и демонтировать его винт, гайку и один цилиндр с резьбой. Далее нужно заняться изготовлением направляющей планки. Для этого из ламинированной фанеры 18 мм вырезается 4 заготовки 60х350 мм. Из них склеивается брусок. Важно, чтобы ламинированный слой располагался наружу.
Из обычной фанеры 18 мм вырезаются заготовки для изготовления подошвы и губок тисков. Потребуется 2 детали 200х180 мм, и 5 размером 120х200 мм. Из них нужно склеить 3 заготовки, соединив вместе 2 детали 200х180 мм, 2 – 120х200 мм, и 3 – 120х200 мм.
После высыхания на последних двух заготовках нужно сделать разметку квадратного отверстия под направляющую планку. Оно должно быть смещено под одну сторону. Немного выше его просверливается сквозное отверстие под винт, демонтированный из домкрата.
Далее нужно проделать квадратное отверстие под планку. На трехслойной детали необходимо просверлить 2 слоя. Это будет подвижная губка. Двухслойную заготовку требуется просверлить насквозь.
На обеих заготовках губок выбирается четверть над отверстием для винта, чтобы в дальнейшем установить туда накладки. Глубина четвертей 10 мм. Затем у обеих деталей срезаются углы со стороны квадратных отверстий.
Далее нужно просверлить по углам заготовку подошвы тисков. Также делаются по 2 глухих отверстиях на выбранных четвертях под установку накладок. В них вклеиваются шканты, в которые потом вкрутятся мебельные гайки.
На неподвижной трехслойной губке тисков нужно расширить отверстие под винт на глубину двух слоев.
Далее требуется зачистить стамеской отверстия под направляющую планку. В шканты врезаются мебельные гайки. Затем следует вклеить направляющую планку в подвижную трехслойную губку, и дополнительно прикрутить ее с торца саморезами.
На боковую часть планки приклеиваются 2 накладки из тонкой ламинированной фанеры 6 мм размером 314х72 мм. Также нужно просверлить сбоку неподвижную губку напротив отверстия для винта, чтобы вставить в нее цилиндр с резьбой для его вкручивания.
Неподвижная губка устанавливается на направляющую рейку. Затем к ней приклеивается подошва тисков. Рейка со всех сторон прокладывается бумагой для создания зазора. Сбоку от нее устанавливается 2 боковины из ламинированной фанеры 18 мм. Их длина 200 мм, высота с одной стороны 106 мм, со второй 144 мм. Между ними закладывает деталь 72х200 мм.
Боковины скрепляются клеем и саморезами. Затем бумага удаляется.
На выбранную четверть губок прикручиваются накладки из ламинированной фанеры 12 мм. Далее следует заняться воротком тисков. Для него потребуется вырезать коронкой из фанеры 4 диска диаметром 90 мм, которые нужно будет склеить в оголовок.
В первых двух дисках врезается отверстие под гайку винта. Нужно предусмотреть возможность ее блокировки на резьбе штифтом. В первые диски устанавливается гайка, и после вкручивания винта фиксируется штифтом. Далее приклеиваются остальные диски. Затем оголовок просверливается сбоку.
Диски укрепляются саморезами, и через боковое отверстие заводится рукоятка из стального кругляка 14 мм. Чтобы тот не выпадал, на его концы вклеиваются ограничители.
Тиски прикручиваются к столу и пропитываются маслом. Для лучшей фиксации в них заготовок с круглым профилем, по центру накладок можно сделать пропил.
В результате получаем очень достойный инструмент задешево.
Смотрите видео
Как сделать переносные зажимные тиски
Если у вас небольшая мастерская без места и вы хотите сэкономить на инструментах и оборудовании, вы можете сделать переносные зажимные тиски всего за 10 минут.
Простые переносные зажимные тиски , которые вы можете легко изготовить для своей мастерской независимо от уровня вашей квалификации. Узнайте, как сделать это в кратчайшие сроки.
Если у вас есть мастерская в гараже или небольшая мастерская без места, и вы хотите сэкономить на инструментах и оборудовании, вы можете изготовление простых настольных переносных зажимных тисков .
Это удобное решение проблемы, с которой сталкивается большинство столяров, любителей и мастеров. Вы можете прикрепить зажимные тиски к любому верстаку с помощью обычных зажимов, превратить обычный стол в верстак, перемещать тиски по цеху по мере необходимости и быстро использовать их, когда это необходимо.
Слесарные тиски могут быть довольно дорогими, и я понимаю, что не у всех есть тиски в мастерской (у меня тоже не было), но у вас может быть набор зажимов (по крайней мере, они намного дешевле слесарных тисков). Это все, что вам нужно, чтобы построить эти простые тиски для верстака.
СВЯЗАННЫЕ: Ознакомьтесь также с другими простыми проектами DIY для мастерской в гараже.
Последние и актуальные видео
Содержание
- Подготовка L-образных уголков
- Установка зажимов
- Изготовление угловых крышек
- Проверка зажимных тисков
- Переносные зажимные тиски is.2Safety Video
Пожалуйста, всегда будьте осторожны и берегите себя.
Что вам потребуется для изготовления переносных тисков для мастерской
Березовая фанера – 25 x 30 x 1,2 см
8x – L-угольники с предварительно просверленными отверстиями
8x – Болты M4, гайки M4, шайбы M4
8x – Дерево Винты (3 x 10 мм)
Эпоксидная смола
Набор из 2 зажимов F
ПРИКРЕПИТЬ ЭТО К PINTEREST
Приступим к сборке
Эти настольные тиски можно легко сделать за один день.
Проверьте список материалов выше.
Как сделать простые переносные зажимные тиски
Шаг 1: Подготовьте уголки L
Сначала я начал готовить уголки L, которые будут поддерживать и удерживать F-образные зажимы. Это обычные углы, которые вы можете приобрести в местном хозяйственном магазине.
Добавьте немного эпоксидной смолы на шайбу и прикрепите ее к углу вокруг предварительно просверленных отверстий. Убедитесь, что все отверстия легкодоступны и нет излишков эпоксидной смолы. (Лучше заранее приобрести уголки с предварительно просверленными отверстиями, это избавит вас от некоторых проблем. Если у вас их нет, просверлите 4 отверстия — 2 отверстия для крепления Г-образного уголка к фанерному основанию и 2 для крепления Г-образного уголка. зажимы.)
Нанесите немного эпоксидной смолы на гайку и прикрепите ее поверх шайбы. Аккуратно удалите излишки эпоксидной смолы так, чтобы отверстия были чистыми .
Убедитесь, что эпоксидная смола не попала в резьбу гайки.ПРИМЕЧАНИЕ: Добавление шайбы между L-образным уголком и гайкой позволит использовать больше эпоксидной смолы, чтобы соединение стало прочнее.
Повторите процесс еще 7 раз для всех L-образных уголков.
Соедините уголки болтами М4. Убедитесь, что длина болтов достаточна для установки F-образных зажимов между уголками.
Шаг 2: Установите зажимы
Измерьте и вырежьте фанерную плиту, которая служит подставкой для зажимов. Я использую стол из фанеры толщиной 1,2 мм, см. размеры выше.
Поместите L-образные уголки на фанерную доску и вставьте зажим между уголками.
Найдите правильное положение, затяните болты и зафиксируйте углы с доской с помощью шурупов.
Шаг 3. Изготовление угловых накладок
Вы можете сделать 2 простые деревянные накладки, которые поместите поверх углов, чтобы предотвратить царапание или повреждение отрезанной детали углами.
Они также служат подставками, на которые кладут отрезанный кусок.
Вырежьте 2 деревянные полосы, ширина которых равна ширине угла, и отметьте на полосе расстояние между вершинами уголков.
Вырежьте 2 неглубокие линии на полосе и используйте их в качестве направляющих, чтобы покрыть верхнюю часть углов.
Шаг 4: Тестирование зажимных тисков
Я сделал несколько тестовых проходов с зажимными тисками и был очень удивлен и доволен результатом. Это не полноценные настольные тиски, но если вы ищете простые настольные тиски, которые можно легко установить на столешницу и сразу же использовать, то эти тиски подойдут.
И, в конце концов, когда вы приобретете себе мастерские тиски, вы сможете легко разобрать это приспособление и вернуть зажимы 😉
Простой проект для новичков в деревообработке независимо от вашего уровня навыков. Если вам нужны быстрые и простые настольные зажимные тиски, которые будут выполнять свою работу, сделайте это.
Это легко, и вы сделаете это в кратчайшие сроки.
СЧАСТЛИВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!
Как сделать переносные тиски
Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как легко сделать переносные тиски!
Я ценю каждого подписчика YouTube. На него легко и бесплатно подписаться — всего Нажмите здесь, чтобы подписаться . Спасибо!
📌 Нашли этот пост полезным и вдохновляющим?
Готов построить? Сохраните ЭТОТ ПИН-код на своей доске в Pinterest!
ПРИКРЕПИТЕ ЭТО К PINTEREST
Как сделать простые тиски с зажимом
# зажимные тиски# самодельные проекты# верстак тиски
Поделитесь этим постом с друзьями
Как установить и закрепить тиски без сверления отверстий в верстаке
Эта статья может содержать партнерские ссылки, узнайте больше.
Мой первый «верстак» представлял собой простую поверхность в виде стола.
Ножки 2×4, верх из фанеры 1/2″, скрепленные черными шурупами для гипсокартона. Я построил его в своей первой квартире, когда мне было двадцать два, с моими первыми (и единственными) электроинструментами: циркулярной пилой и дрелью.
В заднем левом углу я установил блестящие, новые, ярко-синие поворотные настольные тиски Irwin. Было здорово иметь его под рукой, когда он мне был нужен: он держал металлический лист и уголок для резки, помогал мне сгибать стержень и трубу и даже удерживал на месте дюбели и мелкие деревянные детали во время работы с ними. К сожалению, эти мероприятия составляли очень небольшое количество проектов, которыми я занимался, и в основном тиски просто мешали во время остальных 9 проектов.7% процентов задач.
Итак, последние несколько лет эти тиски просто лежали в ящике для хранения, и я достаю их и стараюсь удерживать на месте, когда они мне нужны. Что, если вы не догадываетесь, работает ли , а не . Всегда. Итак, я хотел придумать решение, которое позволило бы мне установить поворотные настольные тиски в стиле слесаря без необходимости их постоянной установки или сверления отверстий в моем столе и необходимости навинчивать и затягивать гайки и болты каждый раз, когда я их использую.
.
Дизайн
У меня есть два рабочих места и скамейки — одна в подвале столярной мастерской, а другая в моем гараже для хозяйственных работ: ремонт, садоводство, работа на велосипедах и т. д. Я хотел придумать план это позволило бы мне использовать настольные тиски общего назначения для металлообработки в обоих местах, когда это было необходимо. В этой конструкции используется L-образная опора, вклеенная в паз, что позволяет использовать удерживающую силу передних тисков моего столярного станка — я просто вставляю опору слесарных тисков в передние тиски и затягиваю. Но я бы порекомендовал эту конструкцию, даже если у вас нет передних тисков; поскольку работа с тисками часто связана с сильным скручиванием и давлением для изгиба, прижатие дополнительного края к передней части скамьи позволяет усилию направиться на столешницу и использовать ее вес в ваших интересах, уменьшая нагрузку на давление зажимов вниз.
Шаг первый: Начните с изготовления пластины для установки тисков.
Здесь я использую двойной слой фанеры толщиной 3/4″, так как она стабильна по размерам и прочна в обоих направлениях, и ее можно легко разрезать до больших размеров без фрезерования и склеивания панелей. Я выбрал кусок длиной 10 3/4 дюйма, потому что он лежал у меня в куче металлолома, и вырезал два куска шириной 7 дюймов. Поскольку я резал поперек волокон, я сначала сделал надрез по леске, чтобы предотвратить разрыв.
Шаг второй: Вырежьте два одинаковых слоя фанеры одинакового размера.
Шаг третий: Покройте одну сторону каждой детали клеем, затем соедините их вместе и зажмите, чтобы клей высох. Получается одна пластина толщиной 1 1/2 дюйма.
Шаг четвертый: Теперь определите, где вы хотите установить тиски и как далеко они должны свисать от края, для зазора и т. д. Мертвая точка мне подходит, но вы можете адаптировать по мере необходимости. Отметьте здесь толщину фанеры. Не просто измеряйте линейкой; это, вероятно, не настоящий 3/4″.
Шаг пятый: Убедившись, что в вашей пиле есть полотно с плоской вершиной, установите полотно так, чтобы оно проходило через первый слой фанеры и примерно наполовину во второй.
Затем вырежьте эту толщину по всей длине, создав паз. Начните с одной стороны, затем с другой, затем сделайте проходы внахлест, чтобы очистить середину. Сначала держите его немного туго, сверяясь с фанерой, а затем сделайте небольшие надрезы, чтобы они подошли.
Если у вас нет настольной пилы, вы можете сделать это с помощью циркулярной пилы или даже ручной пилы. Просто не забудьте отметить базовую линию и сохранить все в безопасности.
Шаг шестой: Теперь разметьте монтажные отверстия на нижней верхней пластине. Обведите контуры, затем найдите центр.
Просверлите в нижней части цековки, достаточно широкие и глубокие , чтобы в них можно было вставить гайку и шайбу. Здесь я использовал биту Форстнера 7/8″. Ширина определяется не гайкой, а внешним диаметром торцевого ключа, которым вы будете ее затягивать. (у меня был наружный диаметр 3/4″)
Затем, используя отверстие для заточки сверла Форстнера, просверлите отверстия с зазором, достаточно широкие, чтобы в них можно было вставить болты.
Шаг седьмой: Определите длину L-образной опоры, проверив все винты передних тисков, толщину скамьи и т. д. Это не очень важно; просто убедитесь, что он ничего не заденет, прежде чем приклеивать его. Как только у вас будет номер (мой был 5 3/4″), обрежьте его по размеру.
Нанесите тонкий слой клея на паз и вставьте только что вырезанный кусок фанеры.
Дайте клею высохнуть. Если хотите, вы можете укрепить этот патрубок шурупами или дюбелями, но с таким большим контактом и размерной прочностью фанеры я думаю, что он выдержит любое усилие, которое я могу приложить руками.
Кроме того, в этот момент я натер слой Danish Oil.
Шаг восьмой: Теперь с помощью двух гаечных ключей прикрепите тиски к пластине с помощью болтов, гаек и шайб с каждой стороны. Я использовал следующие аппаратные размеры:
- (Четыре) 5/16–18 болтов, длина 1 3/4″
- (четыре) 5/16–18 стопорных шайб
- (Восемь) 1/2″ наружный диаметр шайбы, 3/8″ отверстие
Вы должны дважды проверить оборудование с толщиной ваших тисков, крепежными отверстиями и т. д. Мои были маленькими и достаточно легкими, я просто принес с собой в хозяйственный магазин.
Затяните все, и готово. Вот так он выглядит в моих передних тисках.
Откройте эксцентрик, затяните и — бум! – устанавливается менее чем за две секунды.
Он также крепится в любом месте вдоль скамейки с помощью фиксаторов и моего ряда отверстий для скамейки. Это может пригодиться в будущем, если я режу что-то довольно длинное и мне нужен боковой зазор и поддержка посередине.