Столешницы из дерева своими руками: как изготовить из сосны, как склеить доски

Cтолешница из дерева для кухни. Деревянная столешница своими руками

Блог /

30.04.2019

/

Опубликовано : admin

Столешница из дерева

Дерево. Оно привлекает янтарным цветом, оригинальной структурой, всегда теплой поверхностью. Его часто выбирают для изготовления столешницы для кухни. Но, чтобы через год не фиксировать пятна от горячих кастрюль, необходимо соблюдать несложные рекомендации по выбору, установке и эксплуатации.

Содержание

1. Преимущества древесины
2. Недостатки дерева
3. Выбор древесины для столешницы
4. Как выбирать столешницу: советы профессионалов
5. Как изготовить деревянную столешницу своими руками
6. Столешница из досок, щита или прямого планкена
7. Изготовление обклада
8. Монтаж столешницы
9. Советы по уходу за деревянными столешницами
10. Напоследок

Неоспоримый плюс дерева — экологическая чистота. Также массив лидирует среди всех природных и искусственных материалов по естественной красоте, многообразию рисунков. К преимуществам древесины относят:

• легкость обработки. Форма, длина определяются только параметрами кухни и пожеланиями владельца;
• возможность комбинирования с кафельной плиткой, мозаикой, стеклом, сталью;
• отсутствие ограничений по стилевому решению. При грамотной обработке и подборе соответствующей фурнитуры дерево отлично вписывается и в классическую кухню, и в помещение в стиле лофт, модерн, хай-тек;
• эластичную структуру. Вероятность сколов снижается до минимума в сравнении с гранитом, мрамором или акрилом;
• длительные сроки эксплуатации. При соблюдении требований по уходу массив выдерживает до 25 лет. И его поверхность, структура со временем становятся более привлекательными, четче проступают годовые кольца;
• возможность замены тона или цвета столешницы после ремонта или при покупке другого гарнитура;
• антистатичность. Древесина не накапливает статическое электричество. К ней не «притягивается» пыль;
• отсутствие ограничений по форме кромки.

Для ремонта столешницы из дубовой или березовой поверхности достаточно периодически проводить шлифовку наждачной бумагой с нанесением масла или лака.

Недостатки дерева

Если говорить о минусах, стоит упомянуть следующее:

• защитное покрытие подлежит периодической, если не замене, то обновлению;
• неустойчивость к высоким температурам. Без обработки антипиренами дерево легко вспыхивает и сгорает дотла;
• при неосторожном обращении на поверхности образуются царапины и порезы.

Нивелировать, если не все, то определенную часть недостатков древесины можно, если уделить должное внимание подбору и последующей обработке исходного материала.

Выбор древесины для столешницы

Первое правило при покупке готовой плиты или оформлении индивидуального заказа — качественная просушка. Влажность – не выше 12%. Не должно быть:

• червоточины;
• смоляных карманов;
• сучков.

Качественная столешница — из древесины это влагоустойчивая (лиственница, дуб, бук, ель, береза), либо дерево с водоотталкивающей пропиткой в заводских условиях. Поклонники экзотики могут обратить внимание на венге (палиссандр) или ироко (африканский дуб).

Эстеты выбирают массиву дерева, переплачивая в 2-3 раза. Эксперты же говорят о том, что цельные плиты после нескольких лет эксплуатации рассыхаются и деформируются. Оптимальный вариант — крышка, склеенная из ламелей под воздействием пара. Соединение получается гибким и упругим, повышается устойчивость к внешним воздействиям. Для большего эффекта в одном изделии соединяются ламели из разных пород дерева, отличающиеся структурой и цветом.

Не менее важный вопрос — толщина рабочей поверхности. Абсолютный минимум – 25 мм., стандарт — 38 мм. Если доска тоньше, на нее нельзя ставить кастрюли и сковороды. Повышенной устойчивостью к ударам, высоким и низким температурам отличаются дуб, черешня, орех, вишня.

Как выбирать столешницу: советы профессионалов

Чтобы через год-два не считать царапины, не «любоваться» разбухшей плитой, при покупке следует учитывать ряд советов и рекомендаций:

• предпочтение — натуральной древесине. Значительная часть производителей предлагает ДСП с облицовкой шпоном. Этот вариант неплохо смотрится, но в течение первого года. Реставрация шпонированного ДСП — под вопросом, криволинейный распил невозможен. Дерево можно шлифовать, полировать, обновлять бесконечно;
• по износостойкости лидируют дуб и лиственница. Эти породы дерева не разлагаются, не гниют, выдерживают контакты с горячей посудой. На поверхности лиственницы благодаря присутствию камеди никогда не образуется плесень;
• по сочетанию цена/качество в числе лидеров — бук, береза, ясень и орех. Сосна и ель хорошо смотрятся, но отличаются низкой плотностью, что приводит к быстрому появлению трещин, порезов и царапин;
• пропитка — на масляной основе. Производители поставляют деревянные столешницы в необработанном виде. Покупатель сам решает, покрывать лаком или воском с маслом. Недостаток лакированной поверхности — ограниченный ремонт. При выборе масляной пропитки поврежденное место шлифуется, потом наносится свежий слой. Масло в отличие от лака не трескается, не темнеет, сохраняет первозданную структуру дерева;
• предпочтение — светлым поверхностям. На темных отчетливее видны пятна от воды, пыль, разводы после тряпки;
• в Г или П-образных столешницах стыки маскируются при помощи алюминиевого профиля. Можно стянуть изнутри шкантами, а щели заделать при помощи шпатлевки.

Самый главный совет. Дерево даже при наличии пропиток не выдерживает постоянные контакты с водой. Пространство вокруг мойки лучше закрыть металлом или искусственным камнем в тон.

Как изготовить деревянную столешницу своими руками

Если магазинные плиты не устраивают по внешнему виду или цене, можно изготовить ее самостоятельно из досок, мебельного щита, массива или планкена. Для работы понадобятся:

• ручной или электрический рубанок;
• ножовка или лобзик;
• шуруповерт для установки;
• рейсмус;
• болгарка и круги для шлифовки;
• напильники, наждачная бумага для шлифовки и полировки;
• фрезы по дереву;
• угольники, рулетка, мел, карандаши для нанесения разметки.

Для финишной отделки потребуются морилка (цвет подбирается на свое усмотрение), антисептик, лак (воск с маслом), клей.

Столешница из досок, щита или прямого планкена

Последовательность операций:

• доски или планкен распиливаются на куски нужного размера;
• лицевая сторона обрабатывается рубанком, потом фуганком;
• при помощи лобзика по бокам вырезаются пазы. Ширина и глубина для толстых досок 10-12 мм, для тонких — 6-8 мм;
• из фанеры или нешлифованной доски выпиливаются рейки, совпадающие по толщине с пазами;
• бруски промазываются клеем и размещаются в пазы. На каждой доске — с одной стороны;
• отдельные куски столешницы соединяются в единое полотно с обжимом струбцинами;
• как только клей просохнет, можно переходить к фрезерованию кромок, формированию отверстий под мойку, трубы и т. д.;
• на все незакрытые части последовательно наносятся морилка и антисептик. После фиксации на месте конструкция покрывается лаком или пчелиным воском, смешанным с маслом.

Если в качестве основы выбирается мебельный щит, на внутренней поверхности крепятся рейки или деревянные бруски, препятствующие деформации и прогибу. Щиты из ЛДСП нельзя пилить ножовкой из-за риска повредить меламиновую пленку. По этой же причине не стоит использовать болгарку. Оптимальный вариант — циркулярная пила, ручной или электрический лобзик.

Сначала на щит наносится разметка, потом разрез строительным ножом глубиной 2-3 мм. Только после этого можно брать в руки пилку с косыми зубьями.

Изготовление обклада

Торцы мебели нуждаются в защите от механических повреждений. Простой и популярный метод — обклад из деревянных брусков. Соединение — по пазо-гребневой системе. Дополнительную прочность придадут струбцины и клей. Отделка — вместе с основным полотном.

Важное требование к обкладу — применяется древесина более твердых пород (береза, дуб, бук), чем основа. Щели замазываются смесью клея и древесной пыли. Углы обклада соединяются между собой саморезами. Головки полностью утапливаются в дерево.

Монтаж столешницы

Первоначально устанавливаются шкафчики. Между стеной и краем полотна — до сантиметра свободного пространства для компенсации расширения при нагревании. Его потом закрывают декоративным плинтусом.

Монтаж выполняется в следующем порядке:

• торцы нижних секций хранения покрываются мебельным клеем;
• укладывается крышка с учетом отверстий под раковину, варочную панель;
• для фиксации используются саморезы, шканты, фикс-системы, металлические уголки.

Советы по уходу за деревянными столешницами

Обработка морилкой и лаком не гарантируют десятилетия беспроблемной эксплуатации, если не придерживаться простых правил:

• горячие чашки, тарелки стоят только на подставках. Это же относится к микроволновке, электрочайнику, грилю, кофе-машине;
• вода, жир, соки, моющие средства удаляются сразу салфетками из микрофибры;
• для уборки не используются сильнодействующие составы с включением кислот и щелочей. Средства на основе растворителей приводят к отбеливанию древесины;
• обработка маслом проводится раз год. Если гарнитур новый — каждый месяц. Определить, что подошло время полировать, можно по капле воды. Если она впитывается, можно доставать масло. Лак достаточно обновлять раз в два года;
• между посудомоечной машиной и рабочей поверхностью — гидроизолирующая мембрана.

Напоследок

Деревянная столешница — это комфорт в работе, эстетическая привлекательность и удобство. Опасения по поводу коротких сроков эксплуатации не обоснованы, если соблюдать несложные правила и требования, не поливать плиту водой, не использовать ее в качестве разделочной доски. С годами дерево станет только красивее и привлекательнее.

Как сделать столешницу из досок

Главная / Полезная информация / По тематикам базы знаний / Применение / Как сделать столешницу из досок

Оригинальная столешница из досок своими руками украсит интерьер кухни, гостиной или террасы. Как сделать столешницу из досок, чтобы она прослужила долго? Какой выбрать вид древесины и каких размеров? Об этом расскажут консультанты компании «Ларикс».

ПРЕИМУЩЕСТВА СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК

Для деревянной столешницы можно использовать следующие материалы:           

• древесину;
• плиты из МДФ и ДСП;
• шпон.

 

Поверхности из плит МДФ, ДСП и шпона имеют эстетичный внешний вид, но уступают деревянным доскам в практичности и долговечности.

Деревянные доски – наиболее популярный материал для столешниц, поскольку он обладает рядом неоспоримых преимуществ:

• экологичность и безопасность;
• презентабельный внешний вид;
• устойчивость к механическим повреждениям;
• стойкость к влаге, солнечному свету, температурным перепадам;
• простота обработки, создания разнообразных форм и конструкций;
• возможность оперативной реставрации.

 

Для изготовления столешницы стоит брать доски из прочного и эластичного дерева, как лиственница, тик, дуб, орех или вишня. Качественно обработать более твердые породы дерева в домашних условиях непросто, что может привести к их скорой деформации (рассыханию, набуханию) под воздействием перепада температур и влажности.

ВИДЫ СТОЛЕШНИЦ

Размеры и конструкция столешниц могут быть разными в зависимости от места установки, условий эксплуатации и функционального назначения изделий. Среди основных типов столешниц выделяют:

• сборные конструкции;
• клееные изделия;
• из цельного деревянного массива;
• вырезанные из мебельного щита.

 

Толстая доска для столешницы чаще используется при дизайне элитного интерьера, поскольку стоимость материала высока. Для самостоятельного создания столешницы лучшим вариантом будет сборная или клееная конструкция из досок (ламелей).

КАК СОБРАТЬ СТОЛЕШНИЦУ ИЗ ДОСОК

Собрать столешницу самостоятельно не составит труда, если вы знакомы с технологией работы с деревом.

Перед тем, как сделать столешницу из досок, подготовьте необходимые материалы, инвентарь и ознакомьтесь с пошаговой инструкцией сборки изделия.

Изготовить столешницу можно из досок, купить которые можно в компании «Ларикс»:

• планкен (20×90, 20×140) – доска из лиственницы, которая имеет гладкую поверхность, а края ее скошены или закруглены;
• палубная доска (28×110, 28×140, 45×145) – универсальный материал повышенной прочности, способный противостоять агрессивным воздействиям внешней среды и механическим повреждениям.

 

Для создания монолитного изделия доски столешницы должны быть одинаковых размеров (толщины, длины и ширины). Можно использовать одну породу дерева или комбинировать, что поможет создать эксклюзивный дизайн столешницы с помощью разного цвета и текстуры ламелей. Доски следует обработать антисептическим средством для защиты материала от грибка, плесени, воздействия влаги, температуры и мелких вредителей.

Перед началом работ доску для столешницы из дерева нужно просушить и отшлифовать. Для обработки поверхности вам потребуются наждачная бумага или шлифовальная машинка.

Соединить доски столешницы можно несколькими способами:

• столярная вязка;
• склеивание кромка к кромке;
• сплачивание способом гребень-паз;
• на деревянные шипы-шканты.

 

Сплачивание способом кромка-паз – оптимальный вариант для обеспечения прочности и долговечности склеенной конструкции. Перед тем, как склеить доски для столешницы, необходимо сделать на них пазы фрезером. В паз одной доски нужно вклеить специальный гребень (рейку), на которую надеваем следующую доску. Последующие доски склеиваем аналогичным способом

При желании для столешницы делается обклад из твердого деревянного бруска. Собранную столешницу необходимо отшлифовать, вскрыть лаком и дать просохнуть в течение 36 часов.

НАШИ УСЛУГИ

Если вам необходима консультация по выбору материала для столешницы, звоните по телефону +7 (495) 729-44-95 или пишите в онлайн чате менеджеру компании «Ларикс». Мы предлагаем качественную палубную доску и планкен из лиственницы, а также услуги по распилу и обработке материала.

Как собрать и запечатать деревянную столешницу

Добавьте тепла и красоты своей кухне с помощью деревянной столешницы, сделанной своими руками.

Столешницы — одна из самых дорогих вещей, которые можно поставить на кухне. Они могут быть даже дороже шкафов. Популярные варианты столешниц с твердой поверхностью, такие как кварт и гранит, могут легко стоить 5000 долларов + для кухни с большим количеством места на столешнице (мечта каждого).

Так как я люблю экономить деньги, я знал, что могу сэкономить так много денег, делая свои собственные деревянные столешницы. И после того, как я прожил с этой красивой деревянной столешницей в нашей главной ванной много лет, я знал, что смогу запечатать их, чтобы они служили вечно.

Поэтому я заключил партнерское соглашение с Waterlox, чтобы использовать их новый герметик на водной основе с низким содержанием летучих органических соединений, h3OLOX, для изготовления удивительных деревянных кухонных столешниц. И я делюсь всеми знаниями, чтобы вы тоже могли создавать и герметизировать свои собственные столешницы!

Ниже я делюсь всей информацией, необходимой вам для изготовления собственных деревянных столешниц и герметизации их на долгие годы. Но если вы не хотите строить свои собственные, но при этом сэкономить так много денег, вы можете приобрести такие незавершенные столешницы из твердых пород дерева и научиться устанавливать столешницы из блоков мясника в этом посте.

Для этих незавершенных столешниц вам нужно будет просто вырезать шаблоны и вырезать их, чтобы они подошли к вашим шкафам. Затем запечатайте их, как указано ниже, чтобы они служили вечно!

Сколько стоят деревянные столешницы?

Деревянные столешницы могут быть более дешевым вариантом, чем популярный кварц или гранит. Кварц и гранит обычно стоят от 75 до 150 долларов за квадратный фут, а дерево — от 50 до 100 долларов.

Но вы можете сэкономить еще больше денег, если сделаете своими руками деревянные столешницы, как это сделали мы! Мне нравится видеть, сколько денег мы сэкономили, поэтому я выкладываю все это для вас.

Наши кухонные столешницы (за вычетом острова, так как мы делаем это в согласованной столешнице… следите за обновлениями) имеют площадь 41 квадратный фут. Это не включает фартук, так как я предпочитаю фартук, выложенный плиткой, а не тот, который соответствует столешнице.

Вот разбивка стоимости каждого типа столешницы:

• Кварты или гранит: 3075-6150 долларов
• Дерево (не самодельное): 2050-4100 долларов
• Дерево своими руками: 410 долларов
Ого! Это довольно удивительная экономия. Вот полная разбивка стоимости наших столешниц своими руками:
• Твердые кленовые доски: 350 долларов США
• Герметик Waterlox (UTOS и h3OLOX): 32 доллара США
• Печенье из твердой древесины: 12 долларов США
• Клей для дерева, наждачная бумага, уплотнительные тряпки, кисти: есть под рукой, но предполагается, что это будет стоить около 16 долларов США. items

Итак, наши столешницы стоят в общей сложности 10 долларов за квадратный фут! Это даже дешевле, чем столешницы из ламината, на которые вы можете потратить около 25 долларов за квадратный фут. Кроме того, у меня осталось достаточно клена, чтобы сделать 3-4 разделочные доски для моей новой кухни!

Даже если вам придется купить несколько инструментов, чтобы сделать столешницу своими руками, вы все равно сможете значительно сэкономить по сравнению с другими вариантами столешниц.

Хотел бы я снова сделать своими руками деревянные столешницы??? Абсолютно да! Они выглядят потрясающе, и я в восторге от того, насколько они недорогие.

Какое дерево использовать для столешниц?

Вы действительно можете сделать столешницу из любого дерева, но разные породы дерева будут иметь разные преимущества или недостатки.

Мягкие породы дерева, такие как сосна и тополь, стоят дешевле. Их также легче резать и работать с ними. Но недостатком более мягких пород дерева является то, что на них легко появляются вмятины. Поэтому, если кто-то уронит что-то на вашу столешницу, у вас будет постоянное напоминание об этом.

Кроме того, более мягкая древесина имеет более рыхлую текстуру, чем твердая древесина. Это означает, что им потребуется больше слоев герметика, чтобы проникнуть в их зерно и защитить его. И если вы не используете достаточное количество герметика, более рыхлое зерно позволит вещам просачиваться на ваши столешницы.

Твердые породы, такие как клен, орех или дуб, будут стоить дороже. Они также могут быть более сложными для начинающего столяра (именно поэтому я большой поклонник начала обучения на более дешевых мягких породах).

У моей настольной пилы были проблемы с распиловкой твердых кленовых досок толщиной 1 3/8″, поэтому мне пришлось резать их за проходы. Незнание того, как решить подобную задачу, может привести к тому, что вы откажетесь от своего проекта столешницы.

Но самым большим преимуществом твердых пород дерева является их твердость. Они могут выдержать много злоупотреблений и по-прежнему выглядеть потрясающе. Так что для такого проекта, как столешницы, это отличный выбор.

Еще одно замечание: не все лиственные породы одинаковы. Некоторые лиственные породы имеют открытый рисунок волокон (например, дуб и ясень). Вы можете увидеть открытость волокон, когда смотрите на эти доски.

Эти открытые волокна могут вести себя как мягкая древесина, требующая большего количества герметика или позволяющая просачиваться. Вот почему твердые породы дерева с открытыми волокнами не рекомендуются для изготовления разделочных досок.

Итак, для наших столешниц я выбрал твердую древесину, которая обычно используется для изготовления разделочных досок: твердый клен. Мне нравится светлый оттенок дерева. Он будет идеально сочетаться с белыми шкафами и придаст моей кухне воздушный пляжный вид, к которому я стремлюсь.

Покупка древесины для столешниц

Типичная столешница имеет толщину 1 1/2″. Поскольку вы делаете свои собственные деревянные столешницы, вы можете сделать их толще или тоньше. Это полностью зависит от вас!

Но если вы хотите использовать столешницы толще, чем типичная доска 1x, которая на самом деле имеет толщину всего 3/4″, вы не можете купить эту древесину в стандартном магазине товаров для дома.

Вместо этого вам нужно будет пойти на склад пиломатериалов. А это означает новый жаргон, с которым вы, возможно, не знакомы. Не волнуйтесь, я здесь, чтобы помочь и с этим!

Необработанные пиломатериалы

Большая часть древесины, которую вы будете покупать на лесопилках, — это необработанные пиломатериалы. Это означает, что это оригинальный срез без какого-либо сглаживания или шлифовки. Доски могут быть разной толщины, ширины и длины.

Стандартные доски 1x и 2x, которые вы видите в больших магазинах, представляют собой пиломатериалы, которые были выстроганы, вырезаны и отшлифованы до стандартного размера.

Покупка грубых пиломатериалов потребует от вас умения их фрезеровать. Обычно это означает, что вам нужен рубанок, фуганок и настольная пила. Все три — большие (и дорогие) инструменты для деревообработки.

• Строгальный станок: Строгальный станок — это станок, который отрезает верхнюю поверхность доски, создавая гладкую поверхность. Вы можете использовать рубанок, чтобы обрезать доску до заданной толщины.
• Фуганок: Фуганок — это машина, которая выравнивает один длинный край доски. Без плоской стороны ваша доска не будет прямой. Доски должны быть плоскими с одной стороны, прежде чем даже использовать настольную пилу, чтобы обрезать их до конечной ширины.

Но не бойтесь, на многих складах пиломатериалов ваши доски будут строгаться и стыковаться за дополнительную плату. Это того стоит, чтобы превратить большие необработанные доски в красивые доски, готовые для ваших столешниц.

Для моих столешниц я заказал первоначальный строгальный станок на складе пиломатериалов (у меня есть этот строгальный станок, который отлично подходит для расширения моих навыков работы с деревом). Я также соединил их с одной стороны, так как у меня нет фуганка.

Я использовал приспособление для настольной пилы для создания прямой стороны фуганка в других проектах, но это гораздо сложнее сделать на этих длинных тяжелых досках.

Толщина древесины

При покупке необработанных пиломатериалов толщина указывается с шагом 1/4″. Вы услышите, как их называют 4/4, 6/4 и 8/4, и это лишь некоторые из них. Поначалу это может сбивать с толку, особенно если вы ненавидели дроби в начальной школе.

Чтобы определить, какие пиломатериалы вам нужны, разделите желаемую толщину на 1/4 (или 0,25), чтобы получить максимальное число. Так что, если вы хотите купить кусок пиломатериала толщиной 1 1/2 дюйма, вы будете искать пиломатериал 6/4.

1,5 ÷ 0,25 = 6 или пиломатериал 6/4

Но помните, что эта древесина не строгается и не шлифуется. Поэтому, как только вы получите готовый к использованию пиломатериал 6/4 с плоской поверхностью с обеих сторон, он может иметь толщину всего от 1 3/8 до 1 1/4 дюйма.

Если вы хотите, чтобы столешницы были настоящими стандартными столешницами толщиной 1 1/2 дюйма, вам нужно будет купить пиломатериал 8/4. Этот пиломатериал на самом деле имеет толщину 2 дюйма в грубом состоянии. Это дает достаточно места, чтобы выровнять его до 1 1/2 дюйма.

Для наших столешниц я выбрал древесину 6/4 и обстрогал ее, чтобы получить столешницы с конечной толщиной чуть менее 1 3/8″. Они по-прежнему выглядят очень толстыми и солидными, и использование более тонкой древесины определенно сэкономило нам немного денег.

Ноги для досок

Еще один новый термин, который вы услышите на складе пиломатериалов, — это ножки для досок. Вся древесина продается по цене за фут доски. И это может быть очень запутанным, чтобы выяснить, сколько футов каждая доска.

Чтобы определить размер ножек доски, вам необходимо знать длину, ширину и толщину доски. Я всегда люблю брать с собой измерительную ленту на склад пиломатериалов.

Затем вы можете определить футы своей доски по следующей формуле:

толщина (в дюймах) x ширина (в дюймах) ÷ 12 x длина (в футах)

Итак, если у вас есть 6/4 доски шириной 6 1/4″ и длиной 9 футов, вот как можно вычислить футы доски:

1,5 x 6,25 ÷ 12 x 9 = 7,091 фута доски

Затем вы можете определить общую стоимость доски, умножив общее количество футов доски на стоимость. Мой клен стоил 4,62 доллара за фут доски, поэтому эта доска будет стоить 32,48 доллара.

И не волнуйтесь, если вы запутаетесь, пытаясь понять ножки для досок. Просто сообщите работникам лесопилки, что вы новичок во всем этом. Все лесопилки, которые я посетил, очень хорошо помогли мне понять и рассчитать мои затраты.

Какие инструменты нужны для изготовления столешницы?

Очевидно, вам понадобятся инструменты для работы с деревом, чтобы сделать столешницу из дерева своими руками. Но на самом деле вам может сойти с рук создание собственных столешниц с помощью всего нескольких инструментов, если вы все сделаете правильно!

Строгальный станок и фуганок

Чтобы превратить грубые пиломатериалы в красивые столешницы из твердых пород дерева, вам понадобится рубанок, чтобы сгладить доски, и фуганок, чтобы сгладить и выровнять края.

Если у вас есть склад пиломатериалов и вы строгаете доски, вам не понадобится строгальный станок или фуганок.

Поскольку у меня есть строгальный станок, я попросил своего склада пиломатериалов сделать один проход на строгальном станке. И так как у меня нет фуганка, я заставил их пропустить один край через фуганок для получения чистого плоского края. Затем я использовал настольную пилу, чтобы отрезать плоский край с другой стороны.

Соединитель пластин

Чтобы склеить доски, вам может понадобиться дополнительная помощь, чтобы убедиться, что все легко выровняется и не разъединится. Столярный станок (также известный как столярный станок) — идеальный инструмент для этого.

Столяр для бисквита Не обязателен, но полезен при склеивании большого количества досок по краю. Это также полезно для скошенных углов на таких вещах, как рамки для картин.

Циркулярная пила

Циркулярная пила — это все, что вам нужно для обрезки досок по длине. Он также используется для вырезания окончательных столешниц по их шаблону.

Направляющая очень полезна при использовании циркулярной пилы. Это помогает вам получать прямые линии каждый раз. Я использовал свой, чтобы обрезать концы склеенных столешниц, а также обрезать отверстие раковины в фермерском доме.

Настольная пила

Настольная пила используется для распила досок до окончательной ширины. Если у вас есть край пиломатериала, соединяющий оба края вашей доски, вы, вероятно, сможете построить свои столешницы без него.

Но вам нужно будет потратить дополнительное время, чтобы выяснить ширину ваших досок на складе пиломатериалов, чтобы убедиться, что у вас достаточно общей ширины после соединения кромок.

Зажимы

Вам понадобится очень много зажимов при изготовлении деревянных столешниц. Несколько досок нужно будет склеить вместе, чтобы получилась необходимая ширина для столешницы.

При склеивании двух (или более) досок встык, необходимо зажать их по всей длине доски, пока клей сохнет, чтобы получился хороший стык. У меня есть только 5 зажимов, достаточно больших, чтобы зажать 26-дюймовую общую ширину, поэтому мне приходилось склеивать столешницы по одной секции за раз.

Какая отделка покроет деревянные столешницы?

Деревянные столешницы нужно запечатать, чтобы защитить их от воды, пятен и жира, которые сопровождают кухню.

Вы можете смазать столешницы маслом для мясных блоков, как вы это делаете с разделочными досками. Но это требует частого повторного нанесения для поддержания водонепроницаемости.

Для туалетного столика мы использовали оригинальную формулу Waterlox, и после 3 лет постоянного использования он по-прежнему выглядел потрясающе, когда мы продали его. Но оригинальная формула поставляется только с отделками High Gloss, Semi Gloss и Stain.

Я хотел, чтобы столешница на кухне была матовой. Таким образом, столешницы будут выглядеть как гигантские разделочные доски. Поэтому я была очень рада узнать о новой формуле Waterlox h3OLOX с матовым покрытием!

Эта новая формула также обеспечивает водонепроницаемое покрытие всей древесины. Самые большие отличия:

1. это покрытие на водной основе (ура, для облегчения очистки!)
2. это экологически чистый герметик со слабым запахом, совместимый с летучими органическими соединениями
3. он имеет матовое покрытие (также как остальные заканчивают)
4. требуется первоначальный слой Universal Tung Oil Sealer (который подчеркнет красивую текстуру и цвет вашей древесины).

При герметизации столешниц я бы рекомендовал герметизировать все стороны столешниц. Это обеспечит более равномерное расширение и сжатие древесины.

Сначала я нанес все слои герметика на нижнюю сторону столешницы. Затем, после того как последний слой высох в течение 24 часов, перевернул их и нанес финишное покрытие на верх и бока.

Таким образом, все царапины или следы отделки были на дне (но я их не заметил). Кроме того, нанесение отделки только на стороны с верхней частью предотвращало образование капель на верхней части столешницы.

Как сделать столешницу из цельного дерева

Необходимые инструменты:

• Циркулярная пила с направляющей
• Настольная пила
• Шлифовальный станок
• Если у вас нет этого, строгальный станок4
• выравнивание и стыковка кромок ваших досок
• Дополнительно: стыковочный станок
• Дополнительно: лобзик
  • Необходимо будет вырезать любые изгибы в шаблоне столешницы, не все столешницы имеют изгибы
• Дополнительно: фрезерный станок для ладони добавьте закругление или другой декоративный край к вашей столешнице

Расходные материалы:

• Картон или 1/8-дюймовая фанера
• Пиломатериалы
  • Необходимое количество зависит от размера вашей столешницы. Тип необходимой древесины указан в разделах выше.
• Клей для дерева
• Наждачная бумага
• Дополнительно: #20 бисквитов из твердой древесины

Если вам нужны красивые деревянные столешницы своими руками, требующие меньше усилий, вы всегда можете приобрести незаконченные столешницы из твердых пород дерева, подобные этим, а затем отшлифовать и запечатать их, как мы. сделал ниже.

Создайте шаблон столешницы

Прежде чем резать дерево, вам нужно создать шаблон столешницы. Вы можете сделать это из картона или недорогой 1/8-дюймовой фанеры.

Я использовал картон из пустых коробок для переездов, которые работали нормально, но я хотел бы использовать кусочки картона, чтобы сделать пространство между верхним и нижним клапанами более жестким.

При работе между двумя стенами вам потребуется создать шаблон из 2 частей, которые перекрывают друг друга, а затем скрепляют посередине. Это позволит вам разметить обе стороны для лучшего прилегания.

Положите материал шаблона на шкафы и используйте карандаш в циркуля, чтобы провести линию стены вдоль верхней части шаблона. Вырежьте его и проверьте соответствие. При необходимости отрегулируйте.

Что касается выступа, вам понадобится выступ 1/2″-3/4″ для защиты ваших шкафов и дверей. Я делаю вставные дверцы шкафа, чтобы общий выступ от края шкафа составлял 3/4″. Если у вас есть накладные двери шкафа, вам нужно будет начать свес с передней части двери.

Нарисуйте выступ на шаблоне. Я использовал циркуль, чтобы отметить это снизу. Обрежьте и отрегулируйте по мере необходимости.

Повторить для всех частей столешницы.

Не забудьте отметить верхнюю и переднюю части шаблонов столешницы, чтобы они не перевернулись, когда вы уберете их с кухни.

Обрезка досок столешницы

Разложите доски, чтобы создать желаемый вид. Обратите внимание на узоры волокон на доске, чтобы попытаться выровнять их. Это сделает их более бесшовными после склеивания.

Отрежьте доски по длине с помощью циркулярной пилы. Не забудьте оставить 1-2 дюйма лишнего с каждой стороны, чтобы вы могли выровнять и обрезать доски по шаблону после склеивания.

Разложите доски по своему шаблону.

Все пиломатериалы, необходимые для столешниц, должны быть обструганы до окончательной толщины. Стандартная толщина столешницы составляет 1 1/2″. Но вы можете сделать их любой толщины. Мои чуть меньше 1 3/8″ толщиной.

Затем соедините один или оба края, чтобы получилась прямая квадратная доска. У меня была стыковка краев пиломатериалов с одной стороны досок, так как у меня нет фуганка.

Обрежьте доски по ширине так, чтобы после склеивания у вас было как минимум 1 дюйм дополнительной ширины от вашего шаблона. Я хотел, чтобы доски были примерно одинакового размера, но не точно. Просто убедитесь, что у вас нет одной доски толщиной всего 1-2 дюйма, вместо этого обрежьте их все на дюйм или два меньше.

При раскрое досок по ширине уделите больше времени тому, чтобы убедиться, что пильный диск идеально подходит 90 градусов к столу пилы. Это гарантирует, что ваши столешницы будут лежать ровно при склеивании, а не изгибаться к ним.

После того, как все доски будут обрезаны по ширине и обстроганы, разложите их под шаблоном, чтобы еще раз все проверить перед склеиванием.

Склеивание столешницы

После того, как все доски вырезаны, пришло время склеить их вместе. Я использовал печенье из твердой древесины, чтобы помочь с выравниванием и добавить небольшую страховку от разрыва досок. В этом нет необходимости.

Если вы используете печенье, установите стыковочный станок на прорези #20 для печенья. И отрегулируйте пластину так, чтобы прорезь находилась в центре края платы.

Разложите доски и проведите прямую линию через все доски через каждые 6-8 дюймов друг от друга.

Убедитесь, что печенье по краям и вокруг раковины находится достаточно далеко от края и не будет видно, когда вы будете обрезать столешницу до окончательного размера.

Вырежьте прорези для печенья по краям досок по этим отметкам. Вам нужно будет вырезать прорези только с одной стороны задней и передней доски, но с обеих сторон от центральной доски.

Попробуйте собрать все вместе без клея, чтобы убедиться, что все идет правильно. Затем разберите все это и приготовьтесь к склеиванию!

Добавьте клей в отверстия для печенья и вставьте печенье в одну сторону доски. Нанесите хороший слой клея на весь край доски. Затем сожмите две доски вместе, выровняв их так, чтобы печенье попало в соответствующий паз.

Повторите для остальных досок этой секции столешницы. Затем крепко зажмите их вместе. Используйте чередующиеся зажимы (один сверху, один снизу и т. д.), чтобы предотвратить деформацию.

Дайте клею высохнуть в соответствии с указаниями, прежде чем отпускать зажимы. Затем зубилом или ножом соскребите остатки клея.

Отшлифуйте верхнюю и нижнюю поверхности столешниц наждачной бумагой с зернистостью 100–150. Потратьте время, чтобы сделать их идеально гладкими.

Обрезка до окончательного размера

Положите шаблон на столешницу. Убедитесь, что он расположен так, чтобы столешница была правильной стороной вверх, а передняя часть находилась на той передней части, в которой вы хотите установить столешницу.

Обведите шаблон острым карандашом. Убедитесь, что вы приблизились к краю шаблона.

Для передней части столешницы я выровнял шаблон с прямой передней частью склеенных досок, чтобы не было обрезки на этом самом видном краю.

С помощью циркулярной пилы вырежьте столешницу по шаблону. Если у вас есть кривые или небольшие углы, вы можете вырезать эти участки с помощью электролобзика. Если задний край столешницы менее красивый, не переживайте. Это можно легко скрыть фартуком.

Проверьте свою столешницу, поместив ее на шкафы, и отрегулируйте по мере необходимости, пока не получите идеальную посадку! Затем снова отшлифуйте столешницу, уделяя особое внимание только что обрезанным краям.

Я решил немного закруглить верхние края столешниц, чтобы убрать осколки углов. Это было легко и быстро сделать с помощью пальмового маршрутизатора.

Выполните окончательную шлифовку всей столешницы наждачной бумагой с зернистостью 220.

Как отделывать деревянные столешницы

Supplies:

• Tack cloth
• Waterlox Universal Tung Oil Sealer (UTOS)
• Waterlox h3OLOX Finish
• Gloves
• Clean, lint-free rags
• Foam brush or paint brush
• Fine grit sanding block

Нанесите герметик

После шлифования пропылесосьте или удалите пыль щеткой. Затем используйте липкую ткань, чтобы удалить оставшуюся пыль.

Для нанесения UTOS налейте небольшую лужицу герметика на поверхность столешницы.

Протрите поверхность тряпкой. Затем налейте еще одну небольшую лужицу и повторите.

Двигайтесь по всей поверхности вашей столешницы. Вам нужно нанести на древесину достаточное количество герметика, чтобы оно впиталось, но чтобы на поверхности не было излишков.

После нанесения UTOS на всю столешницу оставьте на 20 минут. Затем вернитесь к началу и с помощью новой чистой тряпки сотрите излишки герметика.

Перед нанесением покрытия дайте UTOS высохнуть в течение 24 часов.

Нанесение финишного покрытия

После высыхания UTOS в течение 24 часов пришло время нанести первый слой финишного покрытия h3OLOX. Отделка отверждается кислородом, поэтому вам нужно убедиться, что у вас есть хороший поток воздуха. Откройте все окна при его применении.

Так как мы герметизируем верхнюю/нижнюю/стороны столешницы, начните с нанесения 2 слоев финишного покрытия на нижнюю часть столешницы. Используйте липкую ткань, чтобы удалить пыль с поверхности.

Вылейте необходимое количество герметика в отдельный контейнер, затем закройте крышкой исходный контейнер. Герметик начинает сохнуть, когда он подвергается воздействию воздуха, поэтому вы должны ограничить его воздействие. 9№ 0005

С помощью поролонового тампона/кисти или кисти нанесите хороший слой покрытия h3OLOX на нижнюю часть столешницы. Вам нужно достаточное количество герметика, чтобы позволить ему выровняться, но недостаточно, чтобы возникло скопление.

Не переусердствуйте с финишным покрытием во время его нанесения, иначе будут видны мазки кисти. h3OLOX начинает сохнуть/отвердевать при соприкосновении с воздухом.

Дайте первому слою высохнуть в течение 2-4 часов. В этот момент он не будет липким на ощупь. Затем вы можете включить несколько вентиляторов, чтобы увеличить воздушный поток над поверхностью ваших столешниц. Это обеспечит достаточное количество кислорода для надлежащего отверждения отделки.

Подождите 24 часа перед нанесением второго слоя.

Обязательно выключите вентиляторы. Слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистым шлифовальным блоком, а затем протрите поверхность липкой тканью.

Нанесите 2-й слой таким же образом, как и первый. Дайте ему высохнуть, пока он не станет липким, а затем снова включите вентиляторы.

Через 24 часа вы можете перевернуть столешницу и повторить процесс на верхней части и краях столешницы.

При нанесении отделки на края обратите особое внимание на потеки и лужицы на нижнем крае сторон. После того, как я нанес покрытие на всю столешницу, я вернулся в последний раз, прежде чем покинуть ее, и проверил наличие капель и луж.

Для твердых пород дерева вам потребуется 2 слоя покрытия h3OLOX на столешницах. Для более мягкой древесины вам понадобится 3-й слой, чтобы получить идеальный слой водонепроницаемой защиты.

Установка деревянных столешниц

Вам потребуется каким-то образом прикрепить деревянные столешницы к верхней части шкафов, сохраняя при этом возможность движения натурального дерева.

Из них делают зажимы, которые можно вставить в прорези для печенья и использовать для крепления столешниц. Они отлично сработали бы, но у меня их не было, поэтому я придумал другое решение.

Для задней части столешницы я вырезал кусочки фанеры под углом 45 градусов, чтобы получился треугольник. Я прикрепил их в углах, где хотел прикрепить столешницу с несколькими карманными отверстиями.

В передней части моей столешницы уже есть опорная доска, поэтому мне не нужно ничего добавлять.

Затем я просверлил отверстие диаметром 3/8″ в опорах/треугольниках.

Подождите не менее 24 часов после нанесения последнего слоя отделки, но дольше, если сможете выдержать (я не могу… никогда!).

Положите столешницы на шкафы и задвиньте их на место. Используйте саморезы по дереву с плоской головкой (я использовал несколько винтов Kreg с потайными отверстиями) с шайбой размером более 3/8″. Вверните винт в столешницу через отверстие 3/8″.

Теперь все, что осталось, это замазать края и утопить по мере необходимости.

Столешницы готовы к легкой эксплуатации через 48 часов. И должно быть хорошо для нормального использования через 7 дней. Но они не будут полностью вылечены в течение примерно 30 дней.

Убедитесь, что в это время у вас достаточно воздуха, чтобы отделка насыщалась кислородом, в котором она нуждается. Откройте окна и используйте вентиляторы для перемещения воздуха по поверхности.

И обязательно найдите время, чтобы полюбоваться своим деревом. Красота столешниц из массива дерева просто поражает!

Часто задаваемые вопросы

Можно ли окрасить столешницу перед герметизацией?

Да, вы можете покрасить столешницу перед герметизацией. Морилки Waterlox TrueTone с добавлением тунгового масла созданы для работы с герметиком h3OLOX. И вы можете увидеть, как каждый цвет выглядит на разных породах дерева здесь.

Нужно ли герметизировать нижнюю часть шкафа?

Древесина расширяется и сжимается при изменении температуры и влажности. Герметизация верхней и нижней части ваших столешниц поможет сохранить однородность расширения и сжатия, что предотвратит расщепление или деформацию столешницы.

Спасибо Waterlox за поддержку этого поста. Я рекомендую только те продукты, которые я использую и люблю, и все мнения на 100% принадлежат мне. Щелкните здесь, чтобы полностью ознакомиться с моей политикой раскрытия информации.

Как сделать деревянную столешницу

7 мая 2020 г. от admin 12 комментариев

Мы решили сделать свои собственные деревянные столешницы для всей мебели в нашем подвале, потому что мы хотели, чтобы это пространство имело более деревенский вид, чем остальная часть нашего дома. Их было действительно легко сделать, мне очень нравится их внешний вид, и это была огромная экономия средств по сравнению с некоторыми более традиционными столешницами.

Вы можете использовать любую древесину, но мы выбрали 2x6x8 и 2x6x12 кедровые доски (сырые, необработанные). Первоначально я рассматривал возможность использования более широких досок, но я хотел, чтобы на прилавке были видны настоящие доски, поэтому я волновался, что если я выйду слишком широко, это ухудшит внешний вид, поэтому 2 × 6 работали отлично. Я также рассматривал возможность использования более изящного пиломатериала с квадратными кромками, но предпочел стандартную древесину со скругленными краями, потому что это подчеркнет внешний вид канавок между досками (а также будет более безопасным передним краем). Я не плотник, поэтому я не уверен, что такое терминология, но я надеюсь, что это имеет смысл.

Мы решили использовать кедр, потому что это был именно тот цвет, который мы хотели, так как мы уже сделали много кедровых панелей в нашем театральном зале, а также наши деревянные балки в коридоре такого же цвета.

Мы построили деревянные столешницы для: игровой комнаты, домашнего кинотеатра, ванной комнаты в подвале.

Наконец, важно выбрать длину доски больше , чем общий пролет вашей столешницы, потому что (по крайней мере, на мой взгляд) я не думаю, что вы не хотите, чтобы доски соприкасались встык посередине вашего счетчика. Так, например, если ваша стойка имеет длину 11 футов, используйте доски длиной 12 футов вместо двух наборов 8-футовых досок.

СЫРЬЕ:

• 2x6x8, если длина вашего прилавка меньше 8 футов
• 2x6x12, если длина стойки менее 12 футов
• Независимо от того, какие доски вы используете, убедитесь, что они абсолютно прямые и не деформированы.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

• Торцовочная пила: Home Depot | Amazon (для всех обычных нарезок)
• Настольная пила: Home Depot | Amazon (нужен только в том случае, если вам нужно разорвать плату)
• Крэг приспособление: Home Depot | Amazon (для сверления карманных отверстий для соединения досок)
• Шурупы с карманным отверстием: Home Depot | Амазонка
• Дрель: Домашний склад | Амазонка
• Наждачная бумага: Home Depot | Амазонка
• Матовое верхнее покрытие: Home Depot | Amazon (защитный слой для покрытия столешницы)
• Щетка для стружки: Home Depot | Амазонка

ИНСТРУКЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:

1. Спланируйте свой счетчик. Если вам нужно нечетное количество досок, чтобы покрыть всю глубину вашей столешницы, убедитесь, что доску нужной ширины распилить ближе всего к стене, а не переднюю. Так, например: если глубина стойки, которая вам нужна, составляет 25,5 дюймов, но ваши доски имеют ширину 5,5 дюймов каждая, вам понадобятся 4 доски полной ширины и 5-я доска, разорванная до ширины 3,5 дюймов. Кроме того, не забудьте включить примерно 1,5-дюймовый выступ передней части прилавка в окончательные расчеты глубины. Поэтому, если вы покрываете 24-дюймовую глубину от стены, ваша столешница должна быть шириной около 25,5 дюймов.
2. Прежде чем резать доски, разложите их на полу и оцените, как они выглядят. Переверните каждую переднюю и заднюю часть и определите, какая сторона должна быть сверху. Затем переставьте их так, чтобы вам больше всего нравилась их конфигурация, принимая во внимание прожилки и цветовые вариации.
3. Отрежьте доски по длине. Мы измерили каждую индивидуально. Некоторые из них отличались друг от друга на 1/16″, и мы обрезали их соответствующим образом. Чем точнее ваши разрезы, тем более органичным и индивидуальным будет выглядеть ваш счетчик.
   Когда вы закончите обрезать все свои доски по длине, разложите их на прилавке, чтобы дважды проверить, что все ваши длины правильные и что все подходит.
4. Положите доски верхом вниз и отметьте нижние — пронумеруйте их, чтобы вы знали, в каком порядке они идут. Мне также нравится отмечать расположение отверстий для карманов, которые вы собираетесь просверлить. См. диаграмму ниже для размещения карманных отверстий — это всего лишь пример, ваши карманные отверстия не обязательно должны быть идентичны этому, но отверстия должны быть через каждые 1 фут чередующихся сторон.
5. С помощью приспособления Kreg Jig (один из лучших инструментов, которые мы когда-либо покупали!) просверлите карманные отверстия в нижней части каждой доски – они будут использоваться для соединения каждой доски с другой.
6. Затем привинтите доски вместе с помощью шурупов с отверстиями в отверстиях, которые вы только что просверлили. Не забудьте сначала зажать доски, чтобы убедиться, что они находятся на одном уровне (мы просто использовали вес муженька, чтобы удерживать их прямо, лол).
7. Слегка отшлифуйте доски (я сделал только шероховатости, потому что не хотел слишком осветлять доску). Хитрость заключается в том, чтобы провести по доскам вязаной кофтой, если ничего не цепляет, значит, она достаточно отшлифована.
8. Нанесите верхнее покрытие кистью равномерными мазками. Вам нужно сделать 3-5 слоев. Нанесите следующий слой, как только первый слой высохнет на ощупь, слегка отшлифовав шероховатости между слоями. После первых 2 слоев начните специально добавлять больше капель верхнего слоя в швы между досками (растушуйте штрихи), но это запечатает канавки, и их будет легче чистить в долгосрочной перспективе). Примечание: между слоями я кладу кисть в пакет с застежкой-молнией, чтобы она не высыхала.
9. Дайте столешнице полностью высохнуть в течение 24 часов, затем установите ее. Просто оставьте его на месте и прикрепите к шкафу (обычно с помощью коротких винтов снизу вверх в нижней части стойки). — Совет. Если ваш прилавок находится между двумя стенами или высокими шкафами и вы боитесь поцарапать их, поднимая прилавок на место, используйте малярную ленту, чтобы закрыть нижние края прилавка, чтобы защитить все, с чем он соприкасается.