Стол из массива дерева своими руками: 10 пошаговых инструкций + фото

Стол из массива своими руками: инструкция по сборке

Мебель, сделанная из цельного куска дерева, считается элитной. Она отличается длительным эксплуатационным сроком и привносит в дизайн комфорт. Несмотря на высокую стоимость, интерес к подобным изделиям не угасает. Если нет возможности приобрести столь эксклюзивный предмет интерьера, стол из массива можно сделать своими руками.

Стол из массива

Содержание статьи

• Особенности массива
  • Разновидности массива
• Преимущества мебели из массива
• Пошаговая инструкция по изготовлению стола
  • Шаг 1. Выбор древесины
    • Показатели влагостойкости
    • Степень твердости
    • Внешний вид
  • Шаг 2. Выбор формы конструкции
  • Шаг 3. Выбор способа сращивания деревянных элементов
  • Шаг 4. Подготовка инструментария
  • Шаг 5. Ознакомление с техникой безопасности
  • Шаг 6. Подготовка или изготовление деталей
  • Шаг 7. Сборка стола
  • Шаг 8. Отделка стола
    • Нанесение грунтовки
    • Нанесение шпаклевки
    • Отделочные работы
  • Шаг 9. Финишная обработка
    • Нанесение морилки
    • Нанесение лака
  • Видео — Как сделать большой обеденный стол своими руками
  • Видео — Стол из массива своими руками

Особенности массива

Материал образуется после распила дерева. По сути это полотна древесины, очищенные от коры, сучков и веток. Они производятся в виде балок, досок, брусьев или фигурных элементов.

Массив изготавливается по нескольким технологиям, подразумевающим применение дерева, а не древесных отходов. ДВП или ДСП, например, штампуют из стружки и опилок.

Массив — материал, состоящий из цельного дерева

Помимо породы его особенности во многом определяются разрезом ствола. Основные методы распила:

• поперечный;
• радиальный;
• тангенциальный.

Поперечный разрез

Текстура древесины более полно проявляется при использовании последней технологии. Она подразумевает рассечение дерева по касательной в направлении годичных колец.

Тангенциальный и радиальный разрезы

Разновидности массива

Таблица 1. Разновидности массива.

Вид	Описание
Цельный	Наиболее дорогой. Сплошной массив, из которого производят мебель премиум-класса. Учитывая, что структура дерева не однородна, после распила видны смоляные карманы или полости. Подобрать ровный кусок, лишенный дефектов, проблематично. Поэтому этот тип древесины так ценен.
Клееный	Делается из цельных кусков дерева, образовавшихся после распила. Они не так малы, чтобы идти на опилки. Успешно используются для создания более крупных деревянных пластин. Существует 2 вида — цельноламельный, состоящий из широких частей, и сращенный, сформированный из частей меньшего размера. Также встречается евробрус — массив в форме бруска. Мебель из клееных кусков древесины дешевле, чем из цельных. Но изделия более резистентны к механическим воздействиям в силу грамотного перераспределения нагрузок в различных частях.

Преимущества мебели из массива

Предметы интерьера, выполненные из массива, считаются наиболее качественными. Они тяжелее изделий из ДСП или МДФ и обладают хорошей прочностью.

Таблица 2. Основные преимущества.

Критерий оценки	Описание
Высокая экологичность	Древесина обладает способностью выравнивать микроклимат в помещении. В отличие от композитных материалов о на не содержит токсичных примесей в виде формальдегида.
Художественная ценность	Дерево отличает красивая текстура с оригинальными узорами годовых колец. Оно гармонично вписывается в большинство стилевых концепций. Этот материал представлен во множестве оттенков. В теплой климатической зоне цвет древесины насыщенный и темный. В умеренном поясе она более светлая.
Практичность	Продолжительный эксплуатационный срок и устойчивость к воздействию влажности. Поскольку материал теплый, он идеально подходит для создания предметов интерьера.
Хорошая энергетика	Считается, что деревья положительно влияют на эмоциональное состояние людей. Особенно это касается дуба, одного из наиболее мощных по энергетике древесных растений.

Помимо перечисленных, древесина обладает следующими качествами:

1. Высокая прочность при низкой плотности.
2. Резистентность к воздействию солей и кислот.
3. Низкая теплопроводность.
4. Хорошая амортизация.
5. Возможность реставрации.
6. Легкость в обработке.
7. Вариативность способов покраски и обработки.

При избыточной влажности древесина набухает и усыхает при сильной жаре.

Выбирая мебель из массива, нужно придерживаться оптимального микроклимата в помещении

Пошаговая инструкция по изготовлению стола

Изделия из массива относятся к дорогостоящей категории. Если нет возможности приобрести стол, его можно сделать самостоятельно. При этом форма и элементы декора будут идеально подобраны под существующий интерьер. Столярам без опыта желательно начать с создания стандартной конструкции с 4-мя ножками и прямоугольной столешницей.

Самостоятельное изготовление мебели обойдется в несколько раз дешевле

Шаг 1. Выбор древесины

Одно из главных требований к столу — устойчивость. Она обеспечивается не только правильно выполненной опорой, но и качеством материала.

Показатели влагостойкости

Несмотря на резистентность к воздействию влаги, при частом контакте с водой древесина портится. Многие породы деревьев трескаются и гниют. Твердость материала не влияет на влагоустойчивость. Например плотный по структуре бук плохо реагирует на высокую влажность, а рыхлый тик практически не деформируется в сырых условиях. Древесина этого дерева содержит природную влагоотталкивающую пропитку в виде эфирных масел. Хорошо переносят влажную среду махагони, улин и мербау.

С развитием деревообрабатывающих методик появилась технология увеличения влагостойкости деревянных материалов путем термической обработки. Воздействие высокими температурами упрочняет структуру дерева.

Пределом гигроскопичности считается 30% влажность при 20°С.

Столешница должна быть влагоустойчивой

Степень твердости

Продлить эксплуатационный срок изделия помогут твердые породы. К таковым относятся большинство экзотических разновидностей, мербау, дуб, орех, вишня, клен. Поверхность этих деревьев природным способом защищена от механических повреждений. Однако материал труден в работе. Законченный вид мебели придают детали — фаски или резьба. Но без специального оборудования плотную древесину трудно отшлифовать. Стоимость мягких сортов на порядок дешевле, но сделанная из них мебель недолговечна.

Древесина ореха — один из удачных вариантов для изготовления стола

Внешний вид

Ввиду того, что поверхность столешницы приковывает к себе внимание, нужно выбирать дерево с интересным рисунком.

Таблица 3. Какое дерево выбрать?

Разновидность	Описание
Дуб	Оригинальной структуру делают вековые кольца. Для массива используют сердцевину золотисто-бурого цвета. С точки зрения окраски интересен дикий подвид, представленный всеми оттенками коричневого.
Ель	Диапазон цветовой гаммы — от белого и кремового то светло-кофейного. Древесина эластична и удобна для проведения столярных работ. Поскольку она мягкая, мебель из ели деформируется под воздействием повышенной влажности.
Береза	Светлая текстура подходит для интерьеров, выполненных в пастельных тонах. Несмотря на легкость материала мебель получается крепкой. Для размещения на улице не подходит ввиду слабой устойчивости к атмосферным воздействиям.
Манговое дерево	Популярная в мебельном производстве порода. В отечественной индустрии появилась недавно. Уникальность текстуре придает большое разнообразие оттенков и свилеватая фактура. Материал легко распиливается, но труден в отделочных манипуляциях.
Бук	Ассоциируется с изобилием и роскошью. Наиболее востребована сердцевина деревьев, возраст которых превышает 100 лет. Она окрашена в насыщенный красный или темно-коричневый цвет.

Шаг 2. Выбор формы конструкции

Таблица 4. Основные разновидности деревянных столов.

Форма	Описание
Круглый	Красивая, но не функциональная модель. Занимает много места и не становится вплотную к стене. После обрезки круга остается много ценных неиспользуемых древесных отходов.
Овальный	Крупногабаритный вариант, подходящий практически для любых помещений. Хорошо смотрится в столовой или зале. Не самый удачный выбор для маленьких комнат.
Треугольный	Придает интерьеру изюминку, но подходит не для каждого стиля. Не желательно размещать в детских. Острые углы опасны для ребенка.
Трансформер	Встречается в виде стола-книжки, раздвижного или откидного. Позволяет создать объемную конструкцию, не занимая большой площади.
Угловой	Частый гость комнат для детей и офисов. Редко делается из массива.
Прямоугольный	Универсальная модель. Проста в изготовлении.

Новичкам приступать к столярному делу желательно с последнего варианта.

Общие рекомендации профессионалов:

1. Стилевое соответствие помещению.
2. Перед тем, как приступать к работе, нужно учесть общее количество людей для одновременного пользования столом.
3. Длина минимального места для одного человека составляет 70 см.
4. Высота детского столика зависит от роста ребенка.

Оптимальная высота изделия для взрослых составляет от 70 до 75 см

Шаг 3. Выбор способа сращивания деревянных элементов

Чтобы рисунок дерева красиво играл на столешнице, важна аккуратность состыковки деталей. Гладкость поверхности также обеспечивается ровностью швов.

Все соединения, использующиеся в столярном деле, разделены на 3 группы:

• рамочные;
• ящичные;
• для сплачивания или скрещивания.

1-ый и 3-ий тип применяется для скрепления частей конструкции, а вторые — для раздвижных ящиков.

Таблица 5. Основные характеристики 3-го типа соединений.

Вид	Описание
Сплачивание	Самый простой способ. В рамках этой технологии элементы склеивают отшлифованными кромками. Чтобы сделать конструкцию более устойчивой, на поперечных гранях делают паз и гребень. Они позволяют деталям герметично соединяться. Модернизированный вариант этого метода — объединение планкой пазов на панелях.
Стыковка	Предполагает задействование столярного клея и шкантов. Шаг размещения последних — от 100 до 150 мм. Отверстия для них предварительно обрабатывают клеем. После установки шкантов излишки клейкого вещества удаляют наждачной бумагой. Затем поверхность обрабатывают губкой из металла. Оптимальный диаметр креплений — в 2 раза меньше толщины досок.

В представленном алгоритме используется 2-ой вариант.

Шаг 4. Подготовка инструментария

Таблица 6. Необходимые материалы и инструменты.

Наименование	Пояснение
Деревянные элементы	доски для изготовления столешницы толщиной от 40 мм, высота и длина — 60 и 120 см соответственно. Количество — в зависимости от размеров конструкции. 2 дощечки по 100 см; 2 по 40 см; 4 ножки. Последний элемент можно приобрести в готовом виде либо выпилить из бруса. Но без профессиональной аппаратуры выточить этот элемент сложно. Чтобы придать конструкции устойчивость, размер брусьев в поперечном сечении должен составлять 40х40 мм.
Крепящие части и инструменты для их соединения	шканты; саморезы; столярный клей; кондуктор для карманных отверстий; отвертки; киянка; шуруповерт; винты.
Для работы с древесиной	• циркулярная пила или ножовка; • шлифовальное устройство или наждачная бумага; рубанок; струбцина; электродрель; набор сверл.
Измерительные устройства	линейка; угольник; уровень; карандаш; рейсмус.
Для отделочных работ	морилка; лак; шпаклевка; шпатель; грунтовка; антисептическая жидкость; кисти; поролоновый валик; пульверизатор.
Предметы для защиты	очки; перчатки.

Инструменты для работы с деревом

Шаг 5. Ознакомление с техникой безопасности

Общие положения:

1. Важно поддерживать устойчивость стола.
2. Резать по направлению к телу запрещено.
3. По ходу движения аппарата не должно находиться рук.
4. При распиливании древесины нужно использовать устройства для крепления элементов.
5. Важно обеспечить помещение хорошим освещением. Если в процессе столярных работ мастер закрывает его своим телом, расположение источника света меняют.
6. При задействовании электрической точилки надевают очки.

   Защитные очки обязательны при использовании шлифовального инструментария

7. Степень остроты инструментов определяют при помощи бруска, но не пальца.
8. Не желательно одновременно подключать в одну розетку несколько приборов. Велика вероятность запутаться в проводах и упасть.
9. Во время работы проверять как исправность инструмента, так и состояние электрического провода. Нельзя допускать его закручивания.
10. Некоторые инструменты вращаются либо автоматически двигаются вперед и назад. Эти особенности следует учесть при занятии столярным делом.
11. Запрещено эксплуатировать 3-фазные приборы без заземления.

Поскольку древесные отходы быстро воспламеняются, нельзя допускать их контакта с нагревающимися устройствами. Начиная от 214°С, древесина обугливается. При более высоких температурах — горит.

Древесная стружка быстро загорается

Шаг 6. Подготовка или изготовление деталей

Доски массива можно приобрести в строительном магазине либо выпилить самостоятельно. После этого переходят к подготовительным работам:

1. Панели подгоняют под нужные размеры электролобзиком.
2. Проверяют качество обработки кромок. От корректности выполнения этих манипуляций зависит плотность прилегания элементов друг к другу.
3. Обрабатывают деревянную поверхность антисептиком и высушивают.

Для работы годится лишь отшлифованный фуганком материал

Шаг 7. Сборка стола

Последовательность действий:

1. Выложить доски лицевой стороной, отталкиваясь от направления природного рисунка и собрать столешницу.

   Сбор столешницы

2. Нанести в отверстия клей и шкантами соединить элементы столешницы. Чтобы доски лежали в нужном положении, их фиксируют струбцинами.

   Вставляем шканты

3. Кондуктором для карманных винтов сделать с обратной стороны углубления.

   Делаем углубление

4. Скрепить саморезами по 2 ножки конструкции поперечными планками по 40 см. Чтобы спрятать головки винтов, их нужно раззенковать.

   Собираем ножки

5. Закончить сборку подстолья, скрепив 2 составных части планкой длиной по 100 см. Высверлить электродрелью маленькие отверстия в верхней части ножек для соединения подстолья со столешницей. Зафиксировать шкантами и клеем места стыковки.

   Сбор основания

6. Прикрепить столешницу к ножкам.

   Готовый стол

По окончанию монтажа переходят к финишной обработке изделия.

Шаг 8. Отделка стола

Все выявленные щели или неровные швы заделывают грунтовкой и шпаклевкой. После того, как замазка высохнет, обработанные места шлифуют наждачкой. Образовавшуюся пыль удаляют.

Обрабатываем щели и стыки

Нанесение грунтовки

Специалисты рекомендуют перед шпаклевкой обязательно использовать грунтовку. Эта мера позволит продлить срок пользования столешницей и облегчит отделочные работы.

Основное достоинство состава — способность проникать в отдаленные от поверхности слои дерева. Он отлично сцепляет и закрепляет не только древесину, но и более твердые материалы. Это дает возможность хорошо сцепиться древесным волокнам и укрепить массив. После формируется водонепроницаемая пленка, защищающая от гниения и растрескивания.

Грунтовка запечатывает поры

Благодаря пористой структуре лесоматериал активно поглощает краску и лак. После нанесения грунтовки он не столь энергично впитывает красящие материалы. Состав благоприятствует равномерному впитыванию последующих отделочных смесей. Качество финишных работ повышается.

Если планируется покраска стола лаком, лучше приобретать прозрачную грунтовку. Она позволяет сохранить красивый рисунок и цвет дерева. Среди транспарантных растворов самыми востребованными считаются канифольно-казеиновые и нитроцеллюлозные. Они предотвращают возникновение грибка и плесени. Также не способствуют вздутию ворса на поверхности.

Грунтовка по дереву

Нанесение шпаклевки

Шпаклевочный материал представлен в нескольких видах — на акриловой или водной основе, в виде лака и нитрошпаклевки. Перед покупкой состава желательно обратить внимание на следующие характеристики:

1. Отсутствие усадки или образования мелких трещин после высыхания.
2. Возможность проведения шлифовальных работ.
3. Хорошая адгезия. Под этим термином подразумевают способность плотно сцепляться с поверхностью.
4. Быстрота высыхания.
5. Сфера применения — для наружных работ. Этот вид шпаклевки подходит для любых поверхностей. Замазка для внутренних работ используется только для домашних столешниц, обезопасенных от природных воздействий.
6. Цвет. Должен подходить к оттенку древесины. Путем добавления красящих пигментов сложно добиться нужного тона. Если планируется покрытие непрозрачной краской, этот аспект значения не имеет.

Шпаклевка — безопасный для здоровья продукт, не выделяющий вредных соединений

Предпочтение отдают однородной смеси, без наличия комков или застывшей корки. Перед использованием шпаклевку тестируют на небольшом кусочке дерева. Помимо замазки нужна грунтовка глубокого проникновения. Использование этого материала уменьшает объем морилки и лака, необходимый для последующей отделки.

После покрытия шпаклевкой поры древесины сужаются. Благодаря небольшому размеру они поддерживают в комнате естественный микроклимат.

Отделочные работы

На этом этапе понадобятся шпатель, кисточка для грунтовки и наждачка. Для первой зачистки нужна бумага крупной зернистости, для финальной — мелкой.

Общие рекомендации:

1. К шпатлеванию переходят после того, как высохнет грунтовка.
2. Чтобы закрыть имеющийся на поверхности дефект, шпатель должен быть шире трещины.
3. Перед применением замазку перемешивают.
4. Если глубина дефекта очень большая, его заполняют за несколько подходов. Обязательное условие — каждый слой должен хорошо подсохнуть.

Специальная шпатлевка по дереву хорошо ложится и быстро сохнет

Нужный объем смеси кладут на шпатель и прижимают чуть выше трещины. Затем лопаткой проводят вниз. Вторым движением инструмента удаляют лишний материал.

Шаг 9. Финишная обработка

Для продления эксплуатационного срока и придания изделию ухоженного вида его обрабатывают морилкой. Попадая в поры, раствор взаимодействует с расположенными в годичных кольцах дубильными веществами. Эта химическая реакция способствует укреплению материала. Затем приступают к покрытию стола лаком или краской.

Нанесение морилки

Морилка — популярный краситель, применяемый для поверхностного окрашивания массива.

Морилка преимущественно выпускается в виде водных растворов

Недосушенную или сырую древесину этой смесью не обрабатывают. Некачественный лесоматериал после подобных манипуляций быстро деформируется.

Преимущества использования раствора:

• делает древесину влагостойкой;
• оберегает от воздействия ультрафиолетовых лучей;
• усиливает механическую прочность изделия;
• отталкивает грязь;
• придает материалу изысканность;
• защищает от атак жуков-точильщиков и появления плесени;
• подчеркивает природный рисунок;

Благодаря морилке получается более выразительный оттенок.

Масляной раствор считается самым лучшим

Таблица 7. Разновидности морилки.

Вид	Описание
Водяная	Выпускается в 2-х вариантах — порошкообразная смесь и готовый раствор. Она не требует использования олифы, растворителей или других пленкообразующих веществ. Одним из главных преимуществ считается проникновение в глубокие слои древесины. Параллельно водяная морилка приподымает древесные волокна. Это чревато накапливанием чрезмерного количества влаги. Однако перемещение ворса подчеркивает структуру дерева.
Масляная	Красящий элемент, растворенный в льняном масле, эффективно окрашивает древесину. Пропитка предполагает несколько способов нанесения. Она не поднимает волокнистые участки ткани. По поверхности распределяется равномерно. Обработанная масляным раствором мебель удобна для реставрации.
Спиртовая	Анилиновый краситель, разведенный в этиловом спирте. Используется как для антисептической обработки, так и для декоративной отделки. После нанесения этого раствора материал не набухает, а ворс остается на месте. Благодаря наличию летучих веществ состав быстро сохнет. Это плохо сказывается на однородности окрашивания. Часто на поверхности образуются пятна, отличные от цвета дерева.

Для покраски столешницы подойдут поролоновый валик и малярная кисть или распылитель.

Общие рекомендации:

1. Технология обработки морилкой идентична покрытию краской.
2. Поскольку раствор быстро высыхает, движения должны быть аккуратными и быстрыми.
3. Много смеси в кисть не набирают.
4. Пропитку наносят по направлению древесных волокон. Переход к новой секции возможен лишь после окончательной закраски предыдущей. В месте их стыка важно не допускать накладки слоев морилки друг на друга.
5. Состав плохо впитывается в жирные места.

Если нужно придать изделию другой оттенок, смешивают несколько оттенков раствора.

В кисть не следует набирать много раствора

Нанесение лака

Смоляные составы, разработанные для улучшения внешнего вида деревянных изделий, производятся в следующих разновидностях:

1. Нитролаки. Быстро сохнут, но слабо противостоят действию ультрафиолетовых лучей и повышенной влажности.
2. Полиуретановые. Отличаются хорошей износостойкостью и формируют твердую влагоустойчивую пленку.
3. Масляные. Применяются преимущественно для покраски пола. Относятся к бюджетной ценовой категории. Поскольку долго сохнут, их рекомендуют разводить олифой. Процесс высыхания занимает несколько дней.
4. Спиртовые. Задействуют исключительно для реставрации старинных изделий из массива.
5. Алкидные. Защищают древесину от солнечных лучей, воды и огня. Перед нанесением нужно разбавлять растворителем.
6. Акриловый. Похож на предыдущий вариант, но отличается более экономным расходом. Образующаяся после покрытия пленка приостанавливает процесс старения лесоматериала. Лак предотвращает стирание древесины и удобен в применении. Перед использованием следует растворять в воде.

Самым популярным считается акриловый лак

Комфортнее всего работать с выпускающимся в небольших баллонах лаком-спреем. Нанесение не требует применения дополнительных инструментов.

Правила:

1. Помещение, в котором проводят работы, должно хорошо вентилироваться. Растворители и лаки часто обладают специфическим запахом, провоцирующим тошноту.
2. Методика нанесения лака подобна технике покрытия древесины морилкой.
3. Дерево красят минимум в 2 тонких слоя. В противном случае будут образовываться подтеки.
4. Состав предварительно разводят согласно информации, указанной в инструкции.
5. Для ровных поверхностей подходят плоские кисти. Для столешниц, изобилующих фигурными деталями, нужны маленькие круглые кисточки. Для объемных поверхностей желательно приобрести валик. Если нужно покрыть раствором труднодоступные зоны, используют поролоновую губку.
6. После каждого окрашивания следует дождаться полного высыхания лака.

   Методика покрытия лаком схожа с нанесением морилки

7. Первый слой выравнивают наждачной бумагой с зернистостью 280 грит. Затем сухой тканью удаляют образовавшуюся пыль и проводят вторичное оштукатуривание мелкозернистой наждачкой. Каждая шлифовальная манипуляция должна завершаться сметанием грязи. Для выравнивания второго пласта оптимальная зернистость составляет 320 грит.
8. Чтобы ускорить высыхание, в комнате поддерживают температуру от 20 до 26°С. В прохладных условиях состав сохнет долго. За этот период на поверхности дерева оседает большое количество пыли.
9. Поскольку у массива красивая текстура, плотное закрашивание не применяют.

Любой лакирующий состав требует определенного количества времени для высыхания. Большинство лаков твердеют на протяжении 1-2 суток. Некоторые сохнут в течение 1 недели. В этот период не следует использовать либо перемещать окрашенную мебель.

Любые работы с древесиной – это всегда увлекательно, т. к. появляется возможность не только проявить собственную фантазию, но и сделать вещь, которая полностью соответствует вашим потребностям и вкусам. Если, к примеру, озаботитесь тем, как сделать шкатулку из дерева своими руками, то сможете получить полезный и красивый аксессуар!

Видео — Как сделать большой обеденный стол своими руками

Видео — Стол из массива своими руками

Стол из массива дерева своими руками: пошаговая инструкция

Мебель из сплошного массива дерева относится к классу элитной. Она добротна и долговечна. Дерево в интерьере придаёт жилому пространству эксклюзивность и особый дорогой комфорт. Цена такой мебели высока. Тем не менее спрос на неё постоянно растёт.

Содержание статьи

• Зачем нужно делать мебель самостоятельно
• Как сделать стол из массива
  • Материалы и инструменты
  • Замеры и чертежи
• Стол из массива своими руками: пошагово

Зачем нужно делать мебель самостоятельно

Причины, побуждающие заняться изготовлением мебели, разные.

Часто отпугивает высокая цена. Но при самостоятельном изготовлении обойдётся новый предмет интерьера дешевле, чем аналогичный экземпляр в магазине.

Желание разбавить скучный интерьер эксклюзивным предметом меблировки. Изделие, изготовленное собственными руками, имеет особенную ценность. Размеры, форма, декоративные элементы будут соответствовать вашим потребительским и эстетическим запросам.

Как сделать стол из массива

Без навыков работы с древесиной решиться смастерить предмет меблировки самостоятельно достаточно сложно. Начать можно с простого и нужного предмета – стола.

На начальном этапе работы принимаются дизайнерские решения. Дизайн стола связан с функциональным предназначением и характеристиками помещения.

Насколько удачно стол будет смотреться в помещении, зависит от его характеристик и функций:

1. От габаритов стола. Крупногабаритный хорош в большой гостиной или столовой, когда планируется принимать большое количество гостей. В маленьком помещении громоздкий стол неуместен. Если необходимо решить две взаимоисключающие задачи – получить конструкцию большой вместимости, не занимая при этом дополнительную площадь, подойдёт вариант раздвижного или раскладного стола. Оптимальная высота изделия – 70-75 см.
2. Формы. Её выбирают, опираясь на собственный вкус. Основные типы столешниц – прямоугольник, круг, овал. Особую выразительность интерьеру может придать треугольный стол. Подсказать интересное решение поможет интернет, на страницах которого выложено огромное количество разнообразных моделей.
3. Породы древесного массива. Древесину выбирают по потребительским и декоративным свойствам. Самые лёгкие в обработке породы – ель, сосна, пихта, осина. Твёрдые сорта – бук, дуб, акация, берёза. Сложность обработки компенсируется стойкостью к деформациям, красивой текстурой древесины. Многие породы древесины склонны к гниению. Недостаток устраняется с помощью антисептической обработки.
4. Стиля и соответствия интерьеру.

Материалы и инструменты

Необходимые материалы и инструменты желательно приготовить заранее.
Начинающим мастерам проще взяться за изготовление стола с прямоугольной столешницей и 4-мя ножками квадратного сечения. Набор и количество материалов зависит от конструкции стола:

1. Доски для столешницы толщиной 40 мм и более.
2. Брус с поперечным сечением 40х40 мм, обеспечивающей конструкции устойчивость и прочность.
3. Конструкции для ножек стола. Вариантов для изготовления ножек множество – деревянные балясины, металлические профили, опоры из массива дерева.
4. Шканты или конфирманты мебельные для крепления отдельных частей конструкции друг к другу.
5. Антисептик. Специальные пропитки улучшают внешний вид изделий, защищают от грибковых поражений, устраняют дефекты.
6. Морилка, лак или краска для покрытия поверхности деревянных конструкций. Отделочные работы придут изделиям законченный вид и предохранят от воздействий.

Также для работы понадобятся инструменты: линейки, угольники, уровни предназначены для измерения элементов конструкции.

Для непосредственной работы с древесиной необходимы: пила, фуганок, шлифовальное устройство, наждачная бумага.

Для соединения отдельных частей понадобятся: зажимы, отвёртки, шуруповёрт, дрель, киянка.

Внимание ! Также потребуются элементы защиты рук и глаз – очки, перчатки. Карандаш необходим, чтобы отмечать нужные позиции.

Замеры и чертежи

Столярные работы начинаются с выполнения чертежа плана комнаты с расстановкой мебели. Необходимо определить, насколько удачно впишется стол в жилое пространство с учётом эргономических требований. Для составления чертежа производятся замеры помещения и всех элементов предметного наполнения среды. На плане размешают предметы меблировки и оценивают качество полученной композиции. Все дверцы шкафов должны беспрепятственно открываться, проход оставаться свободным, места вокруг стола обеспечивать комфорт.

После выбора габаритов и формы стола, подбирают или заказывают чертёж изделия. Не имея навыков столярных работ выполнить чертёжные работы сложно, так необходимо учитывать тонкости выполнения соединительных узлов.

Справка! Можно воспользоваться и специальной компьютерной программой. Полученный результат распечатывается на бумаге для наглядности в процессе работы.

Стол из массива своими руками: пошагово

Внимательно изучив чертёж, можно приступать к работе.

Шаг 1. Обработка поверхностей. Если столешница не изготавливается из цельного спила, нужно тщательно обработать все части. Доски подгоняют под заданные размеры и обрабатывают шлифовальной машиной. Особенное внимание следует уделить кромкам, так как от качества их обработки зависит плотность прилегания элементов столешницы друг к другу. Во избежание деформаций доски укладывают рисунком поочерёдно в разном направлении.

Шаг 2. Соединение частей столешницы. Соединяют детали шкантами и клеем. Для установки шкантов на кромках досок карандашом шагом 100-150 мм отмечают соединительные узлы. Кромки и отверстия для шкантов промазывают клеем. Выступивший на поверхность столешницы клей удаляют наждачной бумагой. Поверхность тщательно шлифуют. Фактурный вид поверхность столешницы приобретает после обработки металлической губкой.

Шаг 3. Изготовление основания. При помощи шурупов и клея балясины соединяют с поперечными брусками, необходимыми для устойчивости. Шурупы вкручиваются в заранее просверлённые отверстия на внутренних сторонах поперечин.

Шаг 4. Сборка стола. Столешницу и подстолье закрепляют с помощью шурупов или саморезов. Клей часто заменяют металлическими уголками.

Шаг 5. Поверхности собранного изделия покрываются лаком или красками.

Стол из массива может сделать даже не ведомый в сборке мебели человек. Главное придерживаться инструкции и четко выполнять все рекомендации.

КАК Я СОЗДАЛ СОВРЕМЕННЫЙ ОБЕДЕННЫЙ СТОЛ ИЗ БЕЛОГО ДУБА

Вы когда-нибудь находили идеальную мебель для своего дома, но не могли оправдать цену?! Именно так мой современный обеденный стол из белого дуба стал моим первым настоящим проектом по деревообработке!

Дизайн был чистым и гладким, и я подумал, что сделать его не так уж и сложно. Поскольку я впервые работал с древесиной, которую не покупал в крупном магазине, я хотел убедиться, что не испортил ее полностью. К счастью, у меня есть очень любезный друг-деревообработчик, который всегда готов поделиться полезными советами и хитростями. Оглядываясь назад на сборку, это было на самом деле очень просто! Итак, вот как я сделал обеденный стол из белого дуба.

Выбор древесины

Если вы никогда не были на складе пиломатериалов (как я), вас может немного смутить терминология склада пиломатериалов. Я знал, что хочу белый дуб, и думал, что этой информации будет достаточно… как же я ошибался! К счастью, мне помог очень дружелюбный коллега.

В итоге я купил белый дуб толщиной 5/4 (1-1/4″) для верхней части и 8/4 (толщиной 2″) белого дуба для основания.

Очень важно учитывать, сколько отходов останется с каждой доски после того, как вы обрежете края. Вы захотите купить больше древесины, чем вам на самом деле нужно. Например, я хотел, чтобы мой стол был шириной не менее 40 дюймов, поэтому я купил примерно 48 дюймов дерева. Все доски, которые я купил, были длиной 8 футов.

Склад пиломатериалов, который я посетил, предлагает услугу, когда они строгают древесину и распиливают одну сторону каждого куска за небольшую плату. Если у вас нет собственного рубанка, я настоятельно рекомендую это сделать!

Распилить древесину

Поскольку склад пиломатериалов мог расколоть один край каждой доски, мне нужно было распилить только необработанный край каждого куска дерева. Используя свою настольную пилу, я разрезал каждую часть так, чтобы у меня была красивая, чистая линия без дефектов по всей длине доски. Каждый кусок дерева получился разной ширины… что действительно добавило характеру стола!

Рубка дерева для ног

Доски из белого дуба были очень тяжелыми! Я решил, что будет лучше разрезать доски 8/4 на более мелкие, более удобные части для основы. Я обрезал каждую из досок примерно до 32 дюймов в длину. Окончательная длина базы должна была составить 29 дюймов, так что это дало мне дополнительные 3 дюйма.

Подготовка зажимов

**Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. Если вы покупаете что-то по партнерской ссылке, я могу получить небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я очень ценю вашу поддержку.**

Я сделал все, что мог, прежде чем нанести клей, чтобы облегчить себе жизнь. После того, как вы нанесете клей, у вас не будет много времени, чтобы собрать все вместе… так что подготовка — это ключ!

Я начал с того, что наклеил малярную ленту на все хомуты, где труба соприкасается с деревом. Если столярный клей коснется трубы, он оставит на древесине трудноудаляемый осадок.

Зажимы для труб использовались для скрепления досок по ширине, а я использовал уплотнители, чтобы выровнять доски по вертикали. Я сделал очень простые колпачки, используя 2×4, которые я обрезал на несколько дюймов длиннее, чем ширина стола. Я также наклеил малярную ленту на лицевую сторону колпачков, которые касались дерева.

Когда все было заклеено скотчем, я разложил зажимы, чтобы их можно было быстро закрепить после нанесения клея.

Приклейте столешницу и основание

Процесс приклеивания столешницы и основания был таким же… Я использовал столярный клей и много зажимов! Если вы правильно нанесете клей для дерева и дадите ему время высохнуть, клеевой шов будет прочнее, чем сама древесина.

Я намазал доски столярным клеем и скрепил доски всеми зажимами. Это довольно сложный процесс для одного человека, поэтому я работал так быстро, как только мог. Я начал с того, что неплотно закрепил хомуты, а затем заглушки. Как только уплотнения были хорошо и туго затянуты, я затянул хомуты.

Затем я дал деревянному клею высохнуть в течение 24 часов, прежде чем снять зажимы.

Сделать носилки

Для конструкции моего стола были необходимы носилки, чтобы стабилизировать стол. Это свяжет две базы вместе и обеспечит еще одну точку контакта для столешницы.

В идеале я бы использовал один кусок белого дуба 8/4 для носилок. Однако деталь, которую я купил для носилок, оказалась слишком деформированной, чтобы ее можно было использовать. Мне не хотелось возвращаться на склад пиломатериалов за одной доской, поэтому вместо этого я направился в свой большой магазин.

Я купил один кусок дуба 1×12, который я разорвал на три равные части. Я склеил их вместе, один поверх другого, чтобы сделать подрамник. Я почти уверен, что использовал все зажимы, которые у меня были.

Когда клей высох, я провел подрамником через настольную пилу, чтобы получить красивые, чистые края. Затем обрезаю до нужной длины. Длина носилок зависела от длины столешницы. Я хотел, чтобы столешница свисала на 15 дюймов с каждого конца, поэтому я обрезал подрамник на 30 дюймов короче, чем столешница.

Обрежьте столешницу и основание по размеру

Перед тем, как приступить к окончательной обработке столешницы и основания, я обрезал их все до нужной длины. Я обрезал столешницу до 91 дюйма (это было основано на дефектах дерева), а основания — до 29 дюймов.

Я сделал это с помощью циркулярной пилы. Важно использовать либо малярную ленту, либо подложку из дерева, чтобы избежать разрывов при выполнении этих надрезов.

Вырежьте основания для носилок

Эта часть была для меня полной мысленной игрой. Я не чувствовал себя комфортно, используя свою настольную пилу, чтобы вырезать пазы, и очень нервничал, когда использовал свою циркулярную пилу. Я решил попробовать вырезать первый вручную, используя долото и молоток. Хотя это сработало, надрез не был идеальным, и мне потребовалось некоторое время, чтобы его вырезать.

Наконец-то я набрался смелости и выпилил его своей циркулярной пилой… и это было так просто!! Я скрепил обе части основания вместе с двумя обрезками дерева снаружи. Древесный лом использовался для предотвращения разрыва. Сжатие деталей вместе обеспечит правильное совмещение выемок на основаниях.

Я отметил, где должен быть мой вырез, и отрегулировал лезвие циркулярной пилы по высоте носилок. Затем я прикрепил линейку к основаниям и сначала сделал два внешних надреза. После того, как внешние надрезы были сделаны, я сделал несколько надрезов меньшего размера по ширине выемки.

С помощью долота и молотка я удалил оставшиеся куски дерева из пазов. Я проверил выемки, используя обломок подрамника, и удалил материал, где это необходимо, с помощью долота. Важно, чтобы подрамник плотно прилегал к выемке.

Заполнить любые большие пустоты

Я обнаружил, что настоящим столярам не нужно заделывать отверстия. В Интернете практически нет информации о том, как успешно заполнить пустоты в белом дубе. Хотел бы я быть таким хорошим… но я не такой. У меня было несколько выбоин в дереве и небольшие щели в швах, которые мне нужно было заполнить.

После долгих исследований и нескольких образцов я решил использовать наполнитель из древесины золотого дуба. Несмотря на то, что после шлифовки он действительно выглядел как близкая спичка, в конечном итоге он стал немного темнее, чем древесина после запечатывания.

Мне это было заметно, но мне приходилось указывать мужу на каждое место, где я его использовала. Ниже показано, как это выглядело после того, как столешница была запечатана.

Sand Everything

Возможно, это была самая трудоемкая часть всего проекта. Я очень новичок в деревообработке и не совершенствовал свои навыки зажима. У меня осталось несколько мест между досками, которые нужно было отшлифовать.

Используя свою орбитальную шлифовальную машину, я начал с наждачной бумаги с зернистостью 80 и дошел до 180 для окончательной шлифовки.

Обработайте края столешницы и оснований

Для более законченного вида я скруглил края столешницы и оснований, используя ручной фрезер и фрезу для закругления/утолщения. Затем я сделал еще одну легкую шлифовку краев наждачной бумагой с зернистостью 180.

Прикрепите подрамник к основаниям

Я прикрепил подрамник к основаниям с помощью столярного клея и 3-дюймовых шурупов. Я намазал пазы в основании столярным клеем и поставил подрамник на место. Допуск на моих зазубринах был настолько жестким, что я использовал смертельный удар, чтобы поставить его на место.

После того, как он был на месте, я просверлил по два отверстия с каждой стороны в подрамнике и в основании с помощью зенковки. Это позволит винтам располагаться чуть ниже поверхности подрамника. Затем я прикрутил подрамник к основанию.

Просверлите отверстия для крепежа в виде восьмерки

Чтобы прикрепить столешницу к основанию, я использовал крепеж в виде восьмерки. Я использовал в центре носилок и по два на каждую базу. Застежки в виде восьмерки, которые я купил, были шириной 5/8″. Я использовал сверло Форстнера, чтобы просверлить место в подрамнике и основаниях для креплений, чтобы они сидели заподлицо. После того, как отверстия были просверлены, я использовал маленькое долото, чтобы удалить любой доступный материал, который мешал крепежу в виде восьмерки.

Запечатать столешницу и основание

На этом шаге я серьезно потерял сон. Я хотел профессиональную отделку, которая выдержала бы жестокое обращение с моими детьми, не пожелтив стол. Я рассматривал масла, полиамиды на масляной основе, поливинилхлориды на водной основе… Я рассматривал все! Я думал, что остановился на льняном масле, пока не струсил, потому что у меня не было опыта применения чего-либо, кроме поли.

Именно тогда я в конце концов решил использовать General Finishes High Performance на водной основе в атласной отделке. Я чувствовал себя комфортно с приложением, и оно не полностью пожелтило древесину… выиграй, выиграй!

Первый слой General Finishes я нанесла поролоновым валиком. Я сделал очень легкую шлифовку, используя старую шлифовальную губку с зернистостью 220 (которая намного тоньше, чем зернистость 220) между слоями. Я протер поверхность, протер поверхность липкой тканью, чтобы удалить всю шлифовальную пыль. Затем я нанесла второй и третий слой кистью. Я обнаружил, что если использовать поролоновый валик для второго и третьего слоев, то поверхность остается шероховатой из-за пузырьков воздуха.

Установите рис. 8 Крепеж на основание

Прежде чем установить столешницу на основание, мне нужно было установить крепеж в виде восьмерки. Я просверлил небольшое пилотное отверстие, прежде чем прикрутить крепеж в виде восьмерки к основанию. Важно просверлить направляющие отверстия для шурупов, чтобы предотвратить расщепление древесины.

Установите столешницу на основание

Возможно, это была самая захватывающая часть всего проекта… когда я впервые увидел стол полностью собранным! Я убедился, что столешница идеально отцентрирована на основании, прежде чем закрепить ее. Я сделал так, чтобы столешница выступала с каждого конца на 15″.

Прикрепите верхнюю часть к основанию с помощью крепежных элементов в виде восьмерки

После того, как он был установлен, я просверлил направляющие отверстия в нижней части столешницы и прикрутил крепежные элементы в виде восьмерки к верхней части. Вот и все!!! Мой стол был готов!!

Это был мой первый настоящий проект по деревообработке, и я очень горжусь им! Я так многому научился во время этой сборки и не могу дождаться, чтобы приступить к моему следующему проекту по деревообработке! Если вы решите попробовать сделать этот стол, я бы хотел посмотреть, что из этого получится!

**Примечание: я не профессионал и не претендую на звание эксперта. Обязательно всегда читайте инструкции ко всем инструментам и продуктам. Безопасность очень важна и должна быть вашим главным приоритетом. Используйте необходимые средства защиты при использовании инструментов (очки, средства защиты слуха, перчатки и т. д.) и пылезащитные маски при шлифовании или резке. Компания Simply Aligned Home не несет ответственности за какие-либо травмы или повреждения.**

Сделай сам // Необработанная столешница из массива сосны

Длина х ширина (см)

Выберите вариант 40×30 (395,57 датских крон) 50×30 (452,08 датских крон) 60×30 (508,59 датских крон) 70×30 (565,10 датских крон) 80×30 (621,61 датских крон) 90×30 (678,12 датских крон) 40×40 (452,08 датских крон) 50×40 (508,59 датских крон) 60×40 (565,10 датских крон) 70×40 (678,12 датских крон) 80×40 (791,14 датских крон) 90×40 (904,16 датских крон) 100×40 (1073,69датских крон) 110×40 (1186,71 датских крон) 120×40 (1299,73 датских крон) 130×40 (1412,75 датских крон) 140×40 (1220,61 датских крон) 150 x 40 (1 311,03 датских крон) 50×50 (678,12 датских крон) 60×50 (734,63 датских кроны) 70×50 (847,65 датских крон) 80×50 (960,67 датских крон) 90×50 (1073,69 датских крон) 100×50 (1243,22 датских кроны) 110×50 (1356,24 датских крон) 120×50 (1175,41 датских крон) 130×50 (1265,82 датских крон) 140×50 (1356,24 датских крон) 150×50 (1446,65 датских крон) 160 x 50 (1 582,28 датских крон) 180×50 (1763,11 датских крон) 60×60 (904. 16 датских крон) 70×60 (1017,18 датских крон) 80×60 (1186,71 датских крон) 90×60 (1412,75 датских крон) 100×60 (1311,03 датских крон) 110×60 (1378,84 датских крон) 120×60 (1537,07 датских крон) 130×60 (1604,88 датских крон) 140×60 (1672,69датских крон) 150×60 (1830,92 датских крон) 160 x 60 (1 898,73 датских крон) 170 x 60 (1966,55 датских крон) 180×60 (2034,36 датских крон) 70×70 (1356,24 датских крон) 80×70 (1152,80 датских крон) 90×70 (1220,61 датских крон) 100×70 (1378,84 датских крон) 110×70 (1446,65 датских крон) 120×70 (1604,88 датских крон) 130×70 (1672,69 датских крон) 140×70 (1740,51 датских крон) 150×70 (1,898,73 датских крон) 160×70 (1966,55 датских крон) 170×70 (2034,36 датских крон) 180 x 70 (2 102,17 датских крон) 80×80 (1220,61 датских крон) 90×80 (1 288,43 датских крон) 100×80 (1446,65 датских крон) 110×80 (1514,47 датских крон) 120×80 (1672,69датских крон) 130×80 (1740,51 датских крон) 140 x 80 (1 808,32 датских крон) 150×80 (1966,55 датских крон) 160×80 (2034,36 датских крон) 170 x 80 (2 102,17 датских крон) 180 x 80 (2 169,98 датских крон) 130 x 90 (1 853,53 датских крон) 160 x 90 (2 215,19 датских крон) 180 x 90 (2 350,81 датских крон)

Выберите опцию

Добавьте свою персонализацию

Если вам нужен нестандартный размер, пожалуйста, закажите размер, указанный выше, и оставьте примечание ниже вместе со своим запросом.