Штукатурка мазанка своими руками: Красивая декоративная штукатурка МАЗАНКА своими руками

видео-инструкция по монтажу, как сделать роспись, рисунок, цена, фото

Стоимость мокрых облицовочных работ на данный момент одна из самых высоких. Она может в несколько раз превышать стоимость исходных стройматериалов, плюс они достаточно грязные. Неудивительно, что большая часть людей затевающих ремонт, всерьез задумывается над тем насколько реально выполнить штукатурные работы своими руками. Я не стану уверять вас в том, что это легко и просто, но поверьте, это реально. Далее речь пойдет о методах обустройства стандартной и декоративной штукатурки, а также о том, как сделать штукатурку своими руками.

Оштукатуривание своими руками.

Важно: в профессиональной среде подобные работы разделяют на сухую и мокрую штукатурку. Так вот термин сухая подразумевает каркасную облицовку гипсокартоном и прочими подобными вещами. Мы же в данной статье будем говорить исключительно о мокром методе, то есть о нанесении слоя того или иного раствора на несущую стену.

Пару слов о том, стоит ли этим заниматься

Средняя цена на просторах нашей великой державы колеблется в районе 250 – 300р. , за отделку 1м² стены слоем в 10 мм. При сорокамиллиметровом слое она вырастет до 550 – 600р. Большой заказ от 5000м² обойдется дешевле, экономия составит порядка 50р. на каждом метре. Сюда еще нужно добавить около 150р. на материал, имеется в виду слой в 10 мм/м².

Более сложные работы стоят дороже. Так за откосы попросят не менее 400р. за 1 погонный метр. Цены на потолок стартуют от 600р., а простая криволинейная облицовка обойдется уже в 800р. за 1м². На сложные поверхности, такие как лепнина, каннелюр, отделка каминов и прочее, нет как такового фиксированного тарифа, здесь придется договариваться индивидуально.

Здесь есть одна тонкость. Сейчас модно делать в доме простые арки, вот как раз по стоимости этой арки вы можете судить о профессионализме мастера. Нормальный мастер возьмет за арку примерно столько же, сколько и за потолок, работа не сложная.

Если просят как за криволинейную поверхность или даже больше, то перед вами, либо халтурщики, либо профессионалы экстра-класса. Но, к сожалению, различить вы их сможете только по готовому результату.

Важно: следует заметить, что указанные тарифы являются средними по городам РФ. Для Москвы и Санкт-Петербурга цена будет выше в 3 – 5 раз, то же самое касается и отдаленной глубинки, где дополнительно придется оплачивать командировку мастера.

Выбор штукатурного состава

Писать о том, как развести и где использовать сухую заводскую штукатурную смесь, я не вижу смысла, для этого есть инструкция, в которой все четко и ясно прописано. Единственно на чем «спотыкается» часть новичков это процесс разведения водой. Запомните, смесь нужно добавлять в воду, а не наоборот.

Штукатурка Кнауф.

Импортные смеси типа Кнауф безусловно хороши, но стоят уж больно дорого. Наши производители, в частности такие как «Старатели», «Волма», «Престиж С» и другие сейчас выпускают товар ни в чем не уступающий немецкому, особенно если вспомнить, что большинство мировых брендов делается у нас.

Если сказать честно, то изготовление самодельных растворов потихоньку уходит в прошлое. По качеству они остаются далеко позади заводских, а экономический эффект ощутим только при серьезных объемах.

Но бывают случаи, когда есть смысл возиться. К примеру, оштукатуривание подвалов и подсобных помещений не требует высокого качества и смесь, сделанная своими руками, будет вполне уместна.

Варианты пропорций штукатурных составов.

Глиняный раствор

Подобные растворы больше предназначены для отделки разного рода печей или каминов.

В некоторых случаях глиной отделывают подсобные помещения, но есть непременное условие – в комнатах с повышенной влажностью глину использовать нежелательно.

• В качестве основы берется жирное глиняное тесто, которое нужно протереть через сетку 5х5 мм. Для большей прочности, чаще всего добавляется известковое тесто, общим объемом порядка 30% от массы глины. Наполнителем здесь выступает чистый кварцевый песок 0,5 – 1 часть, опять же ориентируясь по глине;
• Некоторые предпочитают вместо известкового теста брать цемент марки М200. Его здесь нужно всего 15%. Застывает такой раствор быстрее, меньше боится влаги и крепче держится. Но на финише вы получите грязно серый оттенок. В хозяйственных постройках этот вариант еще пройдет, а вот в доме его нужно будет накрывать финишной шпаклевкой или декоративной штукатуркой, что выйдет дороже;

Штукатурка печи.

• Инструкция традиционная. Протертая влажная глина выкладывается кучей, по центру делается лунка, в которую кроме песка и воды, добавляется известковое тесто или цемент. После тщательного вымешивания, раствор в таком состоянии может находиться до 2 суток;
• Если перерыв в работе более 1 часа, то раствор нужно будет накрыть мокрой тканью, дабы не заветривался;
• После нанесения сохнет такой раствор около 2 – 3 суток;
• Так называемый саман или штукатурка мазанка своими руками делается с добавлением рубленой соломы. Но как вы понимаете, сейчас этот вариант может быть интересен только с точки зрения хобби и для фанатов натуральных, природных, экологически чистых составов.

Мазанка с соломой.

Совет: профессиональные отделочники иногда добавляют в такой раствор гипс, с ним быстрее сохнет. Но любителю с этим лучше не связываться, здесь нужен серьезный опыт.

Известковый раствор

Такие растворы в сухих помещениях могут стоять сколь угодно долго. Не секрет, что в старинных постройках есть поверхности, которым уже по несколько сот лет.

Но в этом случае для разных этапов отделки, готовятся разные составы:

• Если работать по камню, то для обрызга готовится известково-цементный раствор в пропорции 1:1:7, известковое тесто – 1 часть, цемент М200, также 1 часть и просеянный песок 7 частей;
• Для грунта цемент не нужен, здесь идет 1 часть известкового раствора и 3,5 части просеянного песка;
• Накрывка делается в пропорции один к двум, известь-песок. Только в этом случае песок берется самый мелкий, плюс хорошо промытый и просеянный.

Так называемая заводка, используемая для отделки дерева, готовится с добавлением гипса.

Известковое тесто с гипсом (либо разновидностью гипса – алебастром, который быстрее застывает) смешивается в соотношении 3:1. Но размешивать и работать нужно быстро.

Сначала на 1 часть теста добавляется 6 частей воды и тщательно вымешивается до «жидкой сметаны». После чего, не прекращая вымешивание, постепенно засыпается гипс. Как только гипс засыпан, на вымешивание остается максимум 5 минут, плюс 10 минут на выработку состава.

Совет: не пытайтесь сделать известковое тесто самостоятельно. Гашение извести довольно ответственный процесс и, не имея навыка с такой работой, не нужно связываться. В данном случае действительно лучше купить, нежели пробовать делать своими руками, дешевле обойдется.

Известковый раствор.

На мой взгляд, самодельная штукатурка на основе известкового теста один из лучших вариантов. При больших объемах, обычно я высчитываю примерное количество материала и заказываю самосвал известкового теста. Под пленкой или мокрой тканью эта куча может храниться не менее 2 недель.

Для известково-цементного раствора на одни носилки я добавляю пару мастерков цемента, получается нормально.

Цементный раствор

Особых тонкостей в приготовлении цементного раствора нет, по сути это обычный кладочный состав. Классически считается, что стандартная пропорция 1:3 (цемент/просеянный песок), но для стен с хорошей адгезией, доля цемента может быть уменьшена до 1:6. И напротив, для гладких высокопрочных поверхностей, иногда приходится делать раствор 1:2 и даже 1:1.

Выравнивание цементного раствора.

Важно: на гладком и плотном бетоне, в воду нужно будет добавлять полимерные присадки. Сам бетон покрывается специальным грунтом. А в штукатурный раствор, для увеличения жирности, дополнительно идет порядка 20% (от объема цемента) известкового теста.

Доведение раствора до готовности

Какой бы вы раствор не замешивали, для нормальной работы он должен иметь оптимальную консистенцию. Различают 3 состояния раствора: тощий, нормальный и жирный.

Определяются они довольно просто.

Диагностика штукатурного раствора кельмой.

• В емкость вертикально погружается и вынимается кельма;

• Если раствор стек с нее, обнажив полностью или частично металл, то он тощий;
• Если кельма покрылась тонким равномерным слоем, это нормальный состав;
• А когда раствор налипает сгустками, это жирный состав.

В тощий раствор добавляется основное связующее, в жирный раствор добавляется песок.

Штукатурные работы

Оштукатуривание требует поэтапного выполнения работ. В данном случае соблюдение технологии особенно важно. Условно весь цикл можно разделить на несколько этапов.

Это подготовка поверхности, грунтовка и обрызг, формирование и затирка чернового слоя и финишная отделка. Но любая работа начинается с подготовки инструмента.

Коротко об инструменте

Главным инструментам здесь считается кельма, проще говоря, мастерок. Профессионалы используют округлую кельму с заостренным концом. Это многопрофильный инструмент, но им нужно уметь пользоваться.

Любителю удобнее будет работать квадратной кельмой. Из обязательного набора еще понадобится пара шпателей (средний и широкий), штукатурный сокол и правило.

Стандартный набор инструмента.

Я думаю назначение шпателей объяснять не нужно. Штукатурный сокол представляет собой широкую металлическую пластину, у которой снизу по центру есть ручка. Кроме того, что с сокола удобно набрасывать, им еще хорошо наносить раствор и затирать финишную поверхность.

Обязательно понадобится терка и полутерок. Между собой они отличаются размерами. Терка меньше, под одну руку, а полутерок в длину может достигать 1,2м.

Работа с сокола.

Правилом называют ровную металлическую планку длиной до 2 метров. Этот инструмент незаменим при оштукатуривании по маякам. Кроме того пригодится строительный миксер или миксерная насадка на дрель.

Терка и полутерок.

Подготовка поверхности

Этот процесс не представляет особой сложности, ломать – не строить. Обои, как правило, достаточно пару раз обильно смочить водой и устроить сквозняк. В большинстве случаев они сами отваливаются. Если такой номер не прошел, купите смывку и воспользуйтесь ею.

Примерно также снимается и обычная побелка, хотя в случае с побелкой, ее можно покрыть клейстером, после высыхания клейстера, коржи снимаются шпателем легко и быстро.

С масляной краской проблем больше. В идеале ее лучше конечно полностью удалить. Сделать это можно при помощи строительного фена и шпателя, смывки также подойдут, но запах у них жуткий.

Я предпочитаю не морочить голову и просто сделать частую насечку зубилом или топориком. Если закрадываются сомнения можно сверху дополнительно набить стекловолоконную или металлическую армирующую сетку.

Естественно все крупные трещины и дефекты нужно будет зашпаклевать. Мелкие трещины положено расширить ножом или каким-либо резцом, после чего также заделать стартовым шпаклевочным раствором.

Насечки на стене.

Важно: на гладких поверхностях делается насечка. В некоторых источниках говорится, что на 1м² должно быть порядка 1000 насечек. Я не пытался считать количество, скажу лишь, чем больше ударов вы сделаете, тем лучше возьмется штукатурка.

Перед обрызгом и установкой маяков поверхность нужно будет хорошо прогрунтовать. Грунт выбирается в зависимости от вида основы, сейчас на рынках достаточно специализированных составов.

Штукатурка по маякам

Маяками называют ровные планки, которые вертикально крепятся на стену. Принцип прост, после накидывания раствора мастер берет правило, горизонтально прикладывает его к маякам и, двигаясь вверх, выравнивает поверхность. В данном случае, маяки исполняют роль своеобразных опорных рельс. Как видите, технология доступна даже любителю.

Принцип оштукатуривания по маякам.

Чаще всего маяки представляют собой металлические перфорированные профили. Хотя кроме металла, такие планки могут делаться из углепластика, эти направляющие легче, плюс они не ржавеют и не требуют обязательного снятия, после выравнивания поверхности.

Но углепластик дорогой материал и цена на такие изделия намного выше. Некоторые мастера умудряются делать маяки из обрезков гипсокартона, но вам я этого не советую, здесь нужна сноровка.

Самыми распространенными являются маяки, обеспечивающие толщину штукатурного раствора в 3 мм и 6 мм. Слой тоньше 3 мм, это уже шпаклевка. А если нужно толще, то планки устанавливаются на «лепешки» из раствора на нужном расстоянии от стены.

Как вы понимаете, самым сложным в этом процессе является разметка и сама установка маяков. С гладкими и ровными стенами все просто. Маяки здесь крепятся при помощи небольших саморезов. Но когда стена явно кривая или слой нужен более 6 мм, вам придется повозиться с выставлением планок по уровню.

Штукатурные маяки.

Каждый мастер устанавливает планки по-своему. Для начала нужно будет четко «отбить» вертикаль. В этом нам поможет отвес, шнур или леска и саморезы.

В верхних углах стены, на расстоянии 150 – 350 мм от потолка и смежной стены, загоняется саморез. По отвесу, внизу загоняется такой же саморез.

После чего между верхними и нижними саморезами натягивается 2 горизонтальных шнура. Расстояние между шнуром и стеной должно соответствовать толщине штукатурного слоя.

Теперь нам нужно разметить промежуточные вертикали. Для этого я предпочитаю использовать саморезы с прорезной шлицей под плоскую отвертку, через нее удобно пропускать шнур отвеса. Шаг установки маяков зависит от ширины вашего правила. Считается, что правило должно выглядывать за маяки с обеих сторон по 200 мм.

Вариант разметки под маяки.

Как вы помните, у нас натянуты шнуры сверху и снизу. Так вот саморезы вкручиваются так, чтобы шляпки были вровень этого шнура.

Планка при монтаже может слегка выгнуться, поэтому, ориентируясь по отвесу, не лишним будет вкрутить еще по 1 – 2  самореза по вертикали. Шляпки этих саморезов станут эталоном при монтаже маяков. Маяки крепятся рядом с эталонными саморезами.

Установка маяка.

Теперь нам нужно замешать немного гипсового раствора, сделать из него своеобразные лепешки и с интервалом порядка 250 мм по трассе маяка прилепить их к стене. Планка прикладывается к мягкому раствору и слегка в нем утапливается на нужную нам глубину.

Через полчаса раствор схватится, и можно будет начинать работу. Кстати саморезы, которые служили нам ориентирами, нужно будет выкрутить, дабы не ржавели и не портили штукатурку.

Выравнивание по маякам.

Совет: эталонные ориентиры в виде саморезов работают отлично. Но как только маяк установлен, нелишним будет, дополнительно проверить вертикаль и горизонталь, приложив по всей длине планки большой строительный уровень.

Техника оштукатуривания

Сама технология работы во всех случаях примерно одинаковая, причем здесь абсолютно неважно с маяками вы работаете или без них. Маяк это лишь хорошее подспорье, опорная клетка, при помощи которой легче выравнивать раствор.

Если планируется штукатурный слой толще 10 мм, то нанесение делается в два подхода, не считая покрытия грунтом основы.

Сначала выполняется так называемый набрызг. Для него замешивается раствор с консистенцией жидкой сметаны. Небольшая часть состава набирается на кельму и резко бросается на стену. Движения кистью здесь похожи на игру в настольный теннис.

Накидывание раствора.

После этого, также набрасывается основной слой, здесь уже раствор должен напоминать очень густую сметану. Если вы используете маяки, то выравнивается этот слой при помощи правила, медленно двигаясь по маякам.

В случае, когда маяки не используются, основной черновой слой выравнивается полутерком, соколом или широким шпателем. Здесь уже как кто привык. Кстати таких слоев может быть несколько, все зависит от требуемой толщины штукатурки.

Вообще инструкция требует, чтобы выравнивание делалось сверху вниз, так меньше вероятности того, что раствор поплывет. Но сколько я видел, всегда делается наоборот, сказать честно, снизу вверх двигаться удобней.

Штукатурка по армирующей сетке.

Инструмент прикладывается под острым углом к поверхности и наподобие небольшого бульдозера разравнивается раствор. Все лишнее тут же снимается и сбрасывается в штукатурный ящик.

Но как вы ни старайтесь, идеально ровную, чистовую поверхность на этом этапе вывести не получится. Впереди вас ждет еще затирка.

Она выполняется в то время когда раствор уже начал схватываться, но еще влажный. Здесь важно не ошибиться со временем. Мокрый слой легко повредить, а застывший монолит можно тереть долго и без толку.

Важно: маяки (особенно металлические), если таковые имеются, перед затиранием, пока раствор влажный следует удалить, а образовавшиеся русты сразу заполнить густым раствором и выровнять широким шпателем или квадратной кельмой.

Затирка теркой.

Затирают обычно либо теркой, либо соколом. Инструмент нужно слегка, без фанатизма, прижать к плоскости и выровнять ее посредством многочисленных круговых движений. Здесь нужно почаще отходить в сторону и под углом смотреть на результаты своей работы, вблизи вы не заметите мелких изъянов.

Того что мы с вами сделали вполне достаточно для толстых фактурных обоев, но для окрашивания понадобится еще нанести тонкий до 2 мм слой накрывки. Будет накрывка гипсовой, цементной или сделанной на основе полимеров, зависит от условий эксплуатации.

Затирка круговыми движениями.

Накрывка равномерно накладывается узким шпателем на лезвие широкого шпателя, после чего разравнивается по всей поверхности. Ее, как и в предыдущем случае придется затирать, но чтобы добиться глянцевой поверхности используется терка, обтянутая войлоком или фетром. Но самая красивая поверхность получается при помощи декоративных видов штукатурки. На них мы дальше остановимся подробней.

Что касается технологии выведения наружных и внутренних углов, то для обустройства наружных углов, сначала с одной стороны прибивается доска и оштукатуривается смежная плоскость.

После чего доска переставляется на другую сторону, прижимается укосами и выполняются аналогичные действия, принцип показан на схеме. Внутренний угол выводится при помощи 2 сбитых под нужным углом полутерков.

Принцип оштукатуривания наружных углов.

Важно: не старайтесь закидать и обработать сразу всю стену, у вас просто может не хватить времени на затирку, а после того как раствор схватится, тереть уже бесполезно. Самым разумным выходом будет работать по секторам, так вы сможете грамотно распределить свои силы и постепенно узнаете, какой объем для вас является пределом за один заход.

Штукатурка по дереву

Еще один важный момент это оштукатуривание деревянных поверхностей. Дерево материал специфический и если на него просто нанести слой раствора, из-за температурных и влажностных деформаций долго он не продержится. Поэтому здесь понадобится армирующая сетка.

Безусловно, можно набить готовую металлическую сетку рабицу или закрепить степлером аналогичную стекловолоконную сетку. Но существует десятками лет проверенный способ набивания так называемой дранки. Смысл в том, что на деревянную поверхность набиваются тонкие деревянные планки, а уже на них накидывается раствор.

Схема монтажа драни.

Такие планки можно сейчас купить на любом рынке, они стоят копейки. Набить их просто. Вначале по деревянной поверхности топориком делаются небольшие насечки, частота здесь небольшая. После чего дерево нужно прогрунтовать в народе для этих целей использовался пятипроцентный раствор медного купороса, но никто не запрещает купить современный состав для дерева с антисептическим эффектом.

Сами планки перед закреплением нужно намочить, дабы не трескались при забивании в них гвоздей. Дальше все просто, дранка набивается крест-накрест под углом 45º относительно пола, ячейка размером 40 мм.

Гвозди вгоняются в пересечение, через две планки на третью. Между дранкой и смежными поверхностями оставляется деформационный зазор порядка 5 мм.

Стена, обитая дранкой с маяками.

Важно: деревянная дранка хороша, прежде всего, тем, что коэффициент расширения у нее такой же, как и у основы. В результате при перепаде температур и влажности, в отличие от металлической или стекловолоконной сетки, здесь не возникает дисбаланса между деревянной основой и армирующим каркасом.

Доступные виды декоративной штукатурки

Как бы это странно не прозвучало, но для любителя декоративная штукатурка зачастую является прекрасным выходом. С ее помощью можно легко скрыть мелкий брак или выдать неточности за художественный замысел автора.

Конечно, роспись по штукатурке своими руками доступна только человеку, обладающему талантом живописца, но кроме этого есть еще несколько других более доступных вариантов.

 

Штукатурные слои.

Полиэтилен вам в помощь

Абстрактный рисунок на штукатурке своими руками довольно легко можно нанести при помощи обычного куска полиэтилена.

Правда придется еще потратиться на жидкую акриловую шпаклевку, она продается в ведрах и сразу готова к применению.

Полиэтилен на стене.

• Стена штукатурится как для покраски, то есть должна быть идеально ровной. В противном случае все серьезные дефекты сразу проявятся. Сначала нужно будет покрыть основу латексной грунтовкой. После чего смежные стены, потолок и пол по периметру оклеиваются малярным скотчем;
• Хотя инструкция указывает на то, что акриловая шпаклевка сразу готова к работе, не лишним будет ее перемешать миксером непосредственно перед нанесением;
• Технология здесь такая же, как и при обустройстве накрывки.
  Шпаклевка средним или узким шпателем накладывается на лезвие широкого шпателя и круговыми движениями равномерно распределяется по плоскости толщиной порядка 2 мм. В данном случае покрывать желательно сразу всю стену;
• Когда стена готова, на нее, желательно без воздушных пузырей, накладывается жатый полиэтилен, и в таком положении оставляется для высыхания. Процесс сушки занимает около 16 часов. Спустя 3 – 4 часа малярный скотч нужно будет снять, дабы он не присох;
• Через 16 часов пленка аккуратно снимается, и стена оставляется на сутки для окончательного высыхания.

Снятие пленки.

Важно: какую бы штукатурку вы не использовали, и каким бы способом ее не наносили, ни в коем случае не применяйте экстремальные, ускоренные виды сушки. Разного рода калориферы и тепловые пушки могут вызвать растрескивание слоя. Любой раствор должен высыхать в естественных условиях.

• Последним штрихом будет зачистка поверхности широким шпателем или квадратной кельмой. Вам нужно будет просто соскрести лишние частицы. Не бойтесь, акрил достаточно крепкий состав, и когда смесь застынет, повредить ее легким скребком шпателя невозможно;
• При желании смесь можно затонировать до нанесения или нанести легкий тон после высыхания;
• Есть еще один момент. Нельзя декорировать одновременно 2 смежные стены. В стандартном прямоугольном помещении декорируется по 2 противолежащие стены за один заход. И только когда они высохнут, можно приступать к двум оставшимся.

Декор при помощи полиэтилена.

Использование штампов

Данный способ оштукатуривания позволяет нанести довольно изысканный и высокохудожественный орнамент. Как правило, для этого используются фактурные валики с готовым рисунком. Хотя при желании довольно легко изготовить штамп для штукатурки своими руками.

Сам принцип похож на вышеописанный способ с полиэтиленом. Поверхность стены также должна быть предварительно выровнена. После чего на нее наносится слой финишной штукатурки. Толщина этого слоя выбирается по глубине фактуры на валике, но зачастую это все те же традиционные 2 мм.

Нанесение валиком рисунка с сюжетом.

Наносить рисунок с сюжетом сложнее, здесь нужно иметь твердую руку и контролировать каждое движение. Начинающему художнику лучше воспользоваться штампами с абстрактным орнаментом. Кстати именно их легче всего сделать своими руками.

Так обычный резиновый валик, хаотично обмотанный жгутом, толстой леской или обычной веревкой, на стене дает фактуру древесных волокон. Фактура от сетки с большими или маленькими ячейками также выглядит довольно оригинально. В общем, пробуйте, совершенству нет предела.

Расчесывание

Я считаю, что так называемое расчесывание сделать проще всего. В этом способе достаточно только нанести шпателем декоративную штукатурку и «расчесать» поверхность щеткой с жесткой синтетической щетиной в разных направлениях.

«Расчесывание» штукатурки щеткой.

Штукатурка под старину своими руками делается не намного сложнее. Сырую штукатурку нужно будет «расчесать» металлической теркой или жесткой щеткой. После этого поверхность торцуется простой волосяной щеткой и снова слегка приглаживается «расческой». В конце стена расшивается под кладку природного камня.

Отделка под «старину».

Короед

Фактура короед появилась около 20 лет назад. Такой декор хорошо смотрится как на фасаде, так и во внутренних помещениях. Название говорит здесь само за себя, на поверхности отображается узор, напоминающий изъеденную жуком-короедом древесину.

Фактура под «Короед».

Обустроить «короед» чуть сложнее, чем «расчесать» травертин, но своими руками вполне реально. На основной, базовый слой штукатурки нужно нанести тонкий, но прочный шар шпаклевки. После чего наносится сама декоративная штукатурка «Короед».

Варианты растирания под «Короед».

Смесь придется покупать. Принцип здесь прост, в общую массу добавлены минеральные гранулы. От диаметра этих гранул будет зависеть толщина финишного слоя декоративной штукатурки.

Раствор после накидывания, под углом прижимается шпателем или полутерком и ведется в нужном направлении. Гранулы оставляют борозды, которые напоминают следы от короеда.

Старая добрая шуба

Нельзя не вспомнить о такой популярной и простой декоративной штукатурке, как шуба. Сейчас она встречается реже, но еще 20 – 30 лет назад не менее трети всех домов в частном секторе отделывались именно так.

Для ее изготовления используется жидкий цементно-известковый или цементно-песчаный раствор. При желании в него добавляют краситель, можно добавить частички слюды, в этом случае дом будет просто сиять на солнце.

 

Схема ручной машинки для накидывания «Шубы».

Сейчас существуют машинки для накидывания шубы, но если работа единоразовая, тратиться на машинку нет смысла, в этом случае стоит обратиться к опыту предков. Вам понадобится щетка макловица или обычный веник и простая палка. Веником или щеткой набирается раствор и вблизи стены инструмент ударяется о палку, так чтобы брызги раствора полетели на стену, вот собственно и вся технология.

При использовании щетки фактура будет мелкая, с веником поверхность получается более выразительной. Здесь есть небольшой нюанс. Одного слоя набрызга мало, для нормального результата их должно быть несколько, но поверхность должна быть закончена за один заход, бросать после первого набрызга нельзя. Поэтому работать лучше по секторам.

Отделка под «Шубу».

Вывод

Декоративных видов штукатурки сейчас довольно много и делаются они по-разному, но технология нанесения базового слоя примерно одинакова. На фото и видео в этой статье собран дополнительный материал по теме оштукатуривания. Если есть желание поделиться своим опытом или возникли вопросы, пишите в комментарии, мы с удовольствием пообщаемся.

Художественное оштукатуривание.

Добавить в избранное Версия для печати

Хочу неровные стены — на пути к художественной кривизне – Энциклопедия домовладельца

Волна «евроремонтов», поглотившая уже целое поколение домовладельцев, приучила всех к тому, что стены должны быть идеально ровными и гладкими, углы — прямыми, а потолки — многоуровневыми. Но хорошо, что есть дизайнеры или просто умельцы, способные создавать то, что не выходит в тираж — смелые единичные интерьеры, где стены могут быть кривыми, поверхности — фактурными, а углы — скругленными.

I. ТЕХНОЛОГИЯ

II. ШПАТЛЕВКИ

III. МОДЕЛИРУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ

III.I. Еще статьи на данную тему:

Людям нравится разнообразие. Они не хотят слушать музыку какого-то одного сорта, носить одинаковую одежду, одинаково мыслить и поступать. Именно разнообразие придает жизни красоту. Но создавать его могут далеко не все, куда проще повторить что-то, пройти по уже накатанной колее, минуя возможные неприятности и неудачи.

Все это в полной мере касается дел строительных и ремонтных. Одни из нас готовы сделать «как у всех» или «как у соседа», другие хотят проявить собственный индивидуализм, создавая что-то необычное.

Создание инноваций в строительстве возможно несколькими путями. Это может быть изобретение нового материала, принципиально отличающегося своими свойствами, видом или качеством, или изобретение новой технологии использования уже известных материалов. А может быть и попытка воспользоваться старой технологией, но с использованием новых материалов.

Применение современных строительных материалов для создания исторического образа- довольно частое явление. Взять, например, одно из древних строительных изобретений человечества — мазанка. В прошлом широко распространенные по всему миру мазанки возводились из деревянных жердей и переплетенных прутьев, (позже — тонкой щепы, драни), сверху же конструкция обмазывалась слоем влажной глины, извести или земли — смотря что было доступнее. Таким образом возводились и стены, и перегородки внутри дома.

В результате такого способа оштукатуривания стена представляла собой явно неровную поверхность, часто со смазанными, скругленными углами. Последующие регулярные ремонты добавляли еще большего колорита и без того фактурной поверхности. Скругленные окошки, всевозможные ниши, полочки, печи были словно влиты в общую композицию, представляя собой единое целое. Смотрится такой домик, словно картинка из сказки.

Желание воссоздать такой способ оштукатуривания возникает у тех, кто стремится оформить свое жилище в этно-стиле. Учитывая, что мазанка — явление интернациональное, встречающееся в традициях многих народов, одни относят их к украинскому стилю, другие к греческому, средиземноморскому и т.д. Выбеленные фактурные стены наводят на мысль о том, что выше, того и гляди, окажется соломенная крыша. За счет такой нарочитой необработанности создается впечатление особого уюта и домашности, уходящих в глубь веков.

При этом традиционный стиль тесно переплетается с современностью, в роли которой выступают прочные, технологичные материалы.

ТЕХНОЛОГИЯ

Имитация стен мазанки чем-то похожа на способ нанесения многослойной венецианской штукатурки, но значительно проще в изготовлении, а смотрится при этом не менее колоритно и эффектно.

Способов создания такой фактуры несколько. Например, можно взять любую финишную шпатлевку, нанести ее хаотичными движениями шпателя на стену, чтобы поверхность была неоднородной, и подождать, пока шпатлевка «схватится». Далее остается пройтись по ней смоченной в воде широкой кистью, приглаживая поверхность, чтобы она стала волнистой. После того, как шпатлевка высохнет, можно приступать к декоративной покраске.

Другой способ — более аутентичный. Шпатлевка или моделируемая штукатурка накидывается на стену шпателем, создавая неоднородную поверхность. После этого на руки надеваете резиновые перчатки и. смачивая их в воде, вручную разглаживаете поверхность стены. После высыхания можно произвести окраску, обычно в таких случаях берется белая краска или светлые оттенки- молочный, топленое молоко, кофе с молоком.

Третий способ — работа резиновым шпателем. Сделать стену абсолютно ровной при помощи резинового шпателя еще никому не удавалось:).

То, что слишком ровно не получится — в данном случае хорошо. Вы получите абсолютно оригинальные стены, повторить которые не сможете даже сами. Каждая поверхность будет выглядеть по-своему, уникально и максимально красиво.

Несколько осторожнее следует быть в местах, где поверх штукатурки будет устанавливаться карниз, наличник или навесной шкафчик, полка. Дело в том. что все неровности стены начнут неприятно бросаться в глаза, если к ней приложить что-то идеально прямое. Поэтому рекомендуется в области установки наличников (например, вокруг дверных проемов) стену оставлять ровной, разглаживая шпатлевку. Полки, карнизы, молдинги лучше навесить на стены до начала работ, защитив их пленкой и малярным скотчем от возможного загрязнения. Таким образом вы сможете «влить» эти элементы в стену, создать плавные переходы от стены к полкам, замонолитить их.

Углы смежных стен, а также в местах соединения стены с потолком обычно смазываются, скругляются по большому или малому радиусу. Для скругления внутренних углов большим радиусом понадобится создание так называемой галтели. Делают ее заполнением быстроотвердевающей смесью или приклеиванием полосы из пенополистирола высокой плотности, срезанной под углом 45° (в сечении получается равнобедренный треугольник). Наружные углы в таких случаях просто сбиваются до нужного уровня.

ШПАТЛЕВКИ

Обращать внимание следует и на применяемые материалы. Далеко не все шпатлевки положительно реагируют на нанесение их толстым слоем. Обычно, максимально допустимая толщина слоя шпатлевки не должна превышать 5 мм, но есть специальные виды шпатлевки, толщина рабочего слоя которых достигает 10 мм и более.

Для этих целей подойдет, например, шпатлевка Ceresit СТ-126. Эта смесь предназначена для высококачественной подготовки бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, кирпичных, гипсовых оснований под отделку. Толщина слоя за одно нанесение — около 10 мм. Может использоваться для заполнения небольших трещин и раковин глубиной до 10 мм. После высыхания поверхность Ceresit СТ 126 может быть окрашена или оклеена обоями. Нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью.

Подойдет и полимерминеральная шпатлевка Ceresit СТ 29, предназначенная для ремонта и выравнивания цементно-известковых, цементно-песчаных, бетонных и кирпичных оснований, на стенах и потолках, внутри и снаружи зданий. Ceresit СТ 29 применяется для заполнения выбоин, трещин, участков отвалившейся штукатурки, а также для выравнивания поверхностей и нанесения штукатурных покрытий при толщине слоя 2-20 мм за один проход. Может применяться в помещениях с повышенной влажностью.

Подойдет и шпатлевка PUFAS Fiill+Finish. Усиленная целлюлозой гипсовая шпатлевочная масса отлично годится для полного выравнивания поверхностей, а также для формования и моделирования. Толщина наносимого слоя от 0 до 15 см.

Шпатлевка Sniezka Acryl-Putz Start обладает прекрасной адгезией к поверхностям. Она не дает усадки, быстро высыхает, не трескается даже при толстых слоях (при отдельных неровностях до 3 см) и легко шлифуется. Стены и потолки после применения легко красить. Благодаря новой формуле может применяться как верхний слой без необходимости применения готовых покрывочных шпатлевочных масс.

В качестве еще одного варианта можно привести универсальную шпатлевку Stabill PSZ II. Это универсальная шпатлевочная гипсовая смесь, модифицированная специальными полимерными добавками. Продукт отличается высоким качеством, идеальной белизной и удобством в работе. Предназначается для отделки и выравнивания поверхностей внутри помещений. Подходит для применения на минеральных основаниях различного типа (бетон, кирпич, различные штукатурки и др.). Толщина слоя шпатлевки: макс 3 см в 4 слоя по 7-8 мм.

МОДЕЛИРУЕМЫЕ ШТУКАТУРКИ

Штукатурка тоже может использоваться не только как средство для выравнивания поверхностей. Сегодня стало модным применять декоративную штукатурку при отделке стен для создания великолепной структурной поверхности.

С помощью таких штукатурок можно привнести этнические мотивы в интерьер или стилизовать его под старину, придав интерьеру уникальный и индивидуальный облик. Можно создать оригинальные узоры, рисунки и даже объемные скульптурные композиции, всевозможные рельефы: под камень, кожу, пробку, античную отделку или традиционный материал «саман», позволяющий создать эффект деревенских стен, обмазанных глиной.

Декоративная штукатурка отличается легкостью нанесения, достойными эксплуатационными свойствами: высокой степенью износостойкости, возможностью мыть и чистить отделанную стену, долговечностью, идеальной маскировкой погрешностей поверхности, стойкостью к климатическим воздействиям и механическим повреждениям и т.п.

В зависимости от типа наполнителя различают основные виды декоративной штукатурки: фактурную, венецианскую, структурную (моделируемую). Для создания стен «а-ля мазанка» подойдет именно структурная штукатурка.

Структурная или моделируемая штукатурка может производиться на минеральной основе (известь и цемент), на основе из акрила, латекса или силиката калия. В готовом виде это густая белоснежная масса, обладающая хорошей вязкостью и пластичностью. Она накладывается на стены тонким слоем с помощью шпателя, а потом обрабатывается особыми инструментами для создания нужного узора.

Структурная штукатурка обладает упругостью, позволяющей воплощать самые креативные и оригинальные дизайнерские фантазии в оформлении интерьера. Особая безусадочная рецептура позволяет добиваться значительной толщины рельефа без образования трещин. Благодаря пористой структуре декоративных штукатурок они легко пропускают влагу и, что называется, «дышат», при этом им не страшна вода, они просты и неприхотливы в уходе, легко моются и чистятся.

Исходный цвет структурных штукатурок — белый. Окрасить покрытие можно с помощью пигмента. В этом случае есть риск не угадать с оттенком для замешивания следующей порции. При покупке готовой штукатурки можно сделать профессиональную колеровку либо произвести окраску уже после затвердения покрытия. Для получения цветовых переходов колер растирают резиновой губкой, при желании можно сформировать потертости слегка влажной поролоновой губкой.

Декоративные штукатурки рекомендуется окрашивать достаточно эластичными красками с большим количеством связующего и меньшим количеством воды. При выборе краски следует придерживаться одной основы, то есть при окраске минеральной штукатурки использовать силикатную краску, а для штукатурок на основе искусственных смол — дисперсионные краски.

Нанесение штукатурки производится с помощью шпателя, кельмы или валика с длинным ворсом, а моделирование поверхности — структурирующими валиками различной фактуры, маховой кистью или макловицей губкой и др.

Шпателем или кельмой материал наносится снизу-вверх на стену. После того, как на ней образовался равномерный слой штукатурки, и пока она не схватилась, можно приступать к моделированию декоративной фактуры.

Для моделирования штукатурки используются также синтетические валики с длинным ворсом. Штукатурная масса раскатывается по стене как густая краска, при этом расход материала зависит от толщины слоя и выбранной фактуры. Поверхность моделируется пока штукатурка сырая. Фактура зависит от типа валика, расхода материала, вязкости материала, направления движения.

Фактура, создаваемая на поверхности, может быть любой и зависит только от вашей фантазии — возможности материала в этом плане безграничны.

Для получения фактуры типа «шубы» используются структурирующие валики. Так же поверхность моделируется с помощью широкой кисти, шпателя, кельмы или рукой. Можно на уже подсохший слой штукатурки наносить второй слой произвольными мазками, получая при этом рельефное покрытие, например, с хаотичным рисунком.

При создании рисунка на большой поверхности необходимо следить за тем чтобы рисунок был равномерным и повторялся по всей поверхности.

Время застывания декоративной моделируемой штукатурки составляет около 2-3 часов, но моделировать (создавать рисунок) оптимально в течение 15-20 минут. Если в процессе выполнения работы штукатурка начинает затвердевать, поверхность можно слегка смочить водой.

Желательно наносить декоративную штукатурку на всю архитектурно законченную плоскость в один прием (от угла до угла), чтобы не было стыков. В некоторых случаях стыки допустимы, но при этом учитывайте, что они могут быть заметны. Для того чтобы стык не был заметен, следует ограничивать обрабатываемую поверхность малярным скотчем. Чтобы избежать нахлеста на стык готовой сухой штукатурки наносят малярный скотч. Сразу после завершения обработки нового участка удалите скотч и загладьте стык влажной кельмой или кистью.

Для нанесения рустовки или ограничения фигурных плоскостей, заполняемых декоративной штукатуркой, на стене делается разметка, клеится малярный скотч и наносится штукатурный слой. Когда обработка закончена, и пока штукатурная масса еще не схватилась, малярный скотч удаляется, а края рустов заглаживаются влажной кельмой или кистью, пока декоративная штукатурка еще не засохла

Наш канал в Телеграм

Камин из венецианской штукатурки своими руками — Jenna Sue Design

Хотите улучшить свое пространство с помощью изысканной и тонкой отделки старого мира, восходящей к древним временам? К счастью, вам больше не нужно быть обученным профессионалом, чтобы воссоздать внешний вид дома. Продолжайте читать, чтобы узнать, почему эта тенденция держится и как сделать ее своими руками за выходные.

Pin

Перейти к:

Что такое венецианская штукатурка?

Традиционная венецианская штукатурка IV века представляет собой смесь пигментированной известковой пасты и мраморного порошка, наносимую на стены. Он стал широко использоваться благодаря своей прочности, долговечности и внешнему виду, который мог имитировать настоящий камень.

PinItalian Plaster WorksPinSegreto Finishes

Сегодня настоящая венецианская штукатурка (также называемая известковой или полированной штукатуркой) снова стала популярной. Этот термин теперь представляет собой более широкую технику для достижения фирменного вида, и существует множество доступных вариантов продуктов (включая синтетическую и самодельную «венецианскую штукатурку»).

Венецианская штукатурка, нанесенная тонкими полупрозрачными слоями, создает ощущение глубины и движения на ваших стенах. В результате получается мягкий и землистый вид, подходящий как для минималистского, так и для дома в традиционном стиле.

Pin

Как человек, который любит включать естественные и земные элементы в дизайн, меня привлекла венецианская штукатурка (и подобные техники) с тех пор, как она появилась на моем радаре. В последнее время он снова стал популярным, и я знал, что он идеально подойдет для нашего ремонта в средиземноморском стиле.

Наш самодельный электрический камин был идеальным кандидатом для проверки этой техники:

Штифт

Вот что вам понадобится для этого проекта:

Материалы и инструменты

• Венецианская штукатурка (моя была окрашена в два цвета: SW Alabaster и Shoji White)
• Герметик
• Шпатель
• Остроконечный шпатель

Штифт

Как наносить венецианскую штукатурку на камин

3 Примечание 900 Руководство использует Modern Masters Venetian Plaster, колеруемую синтетическую штукатурку на акриловой основе. Хотя процесс нанесения одинаков для всех типов венецианской штукатурки, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя.

Венецианская штукатурка PinModern Masters, окрашенная в цвет SW Alabaster

Шаг 1: Подготовка поверхности

Венецианская штукатурка может наноситься на различные основания, включая дерево и бетон, но чаще всего на гипсокартон. Гипсокартон должен быть в хорошем состоянии — без трещин, отслаивающейся краски и т. д., должен быть либо загрунтован, либо окрашен в ровный блеск.

Большинство производителей рекомендуют наносить на гладкий гипсокартон, но текстура апельсиновой корки подойдет, если наносится несколько слоев штукатурки.

Pin

Гипсокартон нашего камина был полностью гладким, предварительно загрунтованным и окрашенным, так что мне просто нужно было протереть его и заклеить окружающее пространство.

Этап 2. Нанесите защитный слой

На этом первом этапе цель состоит в том, чтобы полностью покрыть поверхность тонким слоем штукатурки. Не слишком беспокойтесь о текстуре или технике — это придет со следующим слоем (слоями).

Шпилька

Начиная с одного угла, зачерпните немного штукатурки на шпатель. Держите шпатель под углом 15-30º и распределяйте его по поверхности короткими изогнутыми движениями. Вы быстро освоите технику и то, как легко штукатурка растекается.

Pin

Кривые или закругленные края немного сложнее — вам может понадобиться небольшой или гибкий шпатель, чтобы проникнуть в эти области. Я также использовал шпатель, чтобы проникнуть в узкие углы. Если вам не нужна абсолютно гладкая поверхность — совершенство здесь не цель!

Pin

Мне потребовалось менее двух часов, чтобы нанести первый слой венецианской штукатурки (оттенок SW Alabaster) на камин.

Шаг 3: Нанесите текстурное покрытие

Через 1-2 часа, когда штукатурка высохнет, но не полностью затвердеет, используйте шлифовальный блок или шпатель, чтобы сгладить любые дефекты или шероховатые края. В углах обязательно будут наросты или нежелательные следы шпателя. Штукатурка очень сильно сохнет, и на этом этапе ее будет сложнее отшлифовать.

PinPin

Когда первый слой высохнет, нанесите второй слой венецианской штукатурки. На этот раз я использовал немного более темный цвет (оттенок SW Shoji White), чтобы создать глубину и объем. Более темные цвета будут иметь естественную вариацию оттенка при высыхании, поэтому вам может не понадобиться второй цвет, если вы хотите более тонкий вид.

Pin

Второй слой наносится так же, как и первый, но если это ваш последний слой, вам следует уделить больше внимания технике/покрытию. Нанесите более тонкий слой и сильнее надавите на определенные участки, чтобы часть первого слоя просвечивала. Я позволяю нижнему слою немного проглядывать в некоторых местах, но вы можете полностью закрыть свой. Старайтесь придерживаться своей техники сверху донизу.

Pin

Вы всегда можете добавить еще гипса, но вы не сможете удалить его после того, как он нанесется, поэтому начните с небольшого количества и добавляйте больше, когда вам удобно.

Булавка

Шаг 4: (Необязательно) Нанесите третий слой и/или отполируйте поверхность

Вероятно, вам понадобится одна заключительная шлифовка, чтобы удалить шероховатую текстуру/края. Затем, если вы довольны своими результатами, больше не нужно добавлять!

Pin

В противном случае вы можете добавить еще больше глубины и текстуры с помощью третьего слоя (это то, что рекомендует Modern Masters, но я обнаружил, что это не обязательно для того образа, который мне нужен).

Pin

Для получения гладкой/блестящей поверхности отполируйте поверхность мелкой наждачной бумагой с зернистостью 400 или 600. Для еще большего блеска полируйте поверхность шпателем по штукатурке (только помните об острых металлических краях!) Воронение может затемнить отделку на 20-30% и придать ей вид полированного камня.

Pin

Я хотел более мягкий и естественный, матовый вид, поэтому я решил не полировать.

Штифт

Шаг 5: Нанесите герметик

Герметизация — важный этап защиты отделки. Я нанесла два слоя лака Modern Masters Dead Flat Varnish, который наносится как краска и высыхает с легким блеском. Это позволит очистить поверхность с помощью мягкого мыла и воды.

PinPin

Reveal

Тонкий, мягкий и неземной… из чего сделаны мечты!

Pin

Я думаю, что штукатурка придала столь необходимое тепло и характер этому плоскому одномерному камину.

Pin

Текстура и контрастность создают такое прекрасное движение по поверхности. Я думаю, что мне удалось добиться эффекта натурального камня!

Pin

Возможно, эта техника подходит не для каждого стиля дизайна, но я думаю, что это идеальное сочетание с испано-средиземноморским влиянием этого дома.

Булавка Не обращайте внимания на недостроенные плинтусы — в этой комнате все еще работают!

Я также использовал тот же процесс для нашей кухонной вытяжки:

Штифт

Полезные советы

1. Обязательно наносите круговыми движениями. Создает более естественное движение и текстуру.
2. Регулярно счищайте засохшую штукатурку с кельмы. Засохшие кусочки штукатурки застревают и царапают отделку!
3. Отшлифуйте все шероховатости/дефекты до полного высыхания штукатурки. Венецианская штукатурка очень тяжело сохнет, и после отверждения ее труднее разгладить.
4. Не стесняйтесь экспериментировать с разными цветами и техниками! Вы не ограничены 1-2 цветами и металлической кельмой. Эту венецианскую штукатурку можно наносить губкой, ракелем или любым другим аппликатором в зависимости от желаемого результата. В отличие от настоящей известковой штукатурки, синтетическая венецианская штукатурка является скорее декоративной отделкой, поэтому здесь больше свободы для экспериментов.

Штифт

Часто задаваемые вопросы

Венецианская штукатурка слишком модна?

Поскольку эта техника восходит к древним временам, я не думаю, что она вообще может устареть — , если все сделано правильно. Любую технику можно использовать неправильно или переусердствовать, и они будут выглядеть устаревшими, как только популярность угаснет. Когда он соответствует архитектурному/дизайнерскому стилю дома и остается верным исторической природе, я бы не беспокоился о тенденциях следующего десятилетия. Как всегда — делай то, что любишь!

Где купить венецианскую штукатурку?

Сегодня на рынке представлено бесчисленное множество вариантов — от синтетических до настоящих венецианских штукатурок. Я выбрал Modern Masters из-за рейтинга, доступности, наличия и пользовательских вариантов цвета. Среди известных производителей известковой венецианской штукатурки Master of Plaster, FirmoLux, Vasari, Firenze Color, San Marco и другие.

На какие поверхности можно наносить венецианскую штукатурку?

Загрунтованные или окрашенные (до блеска) гипсокартонные или деревянные поверхности в хорошем состоянии, без трещин и отслаивающейся краски. Некоторые формулы можно применить к плитке или кирпичу, но сначала обязательно проверьте свою. Большинство производителей рекомендуют наносить венецианскую штукатурку только на гладкие поверхности, но вы можете замаскировать слегка текстурированные (апельсиновая корка) стены дополнительными слоями штукатурки.

Нужно ли грунтовать перед нанесением венецианской штукатурки?

Поверхность должна быть либо загрунтована, либо окрашена до матового блеска. На стенах не должно быть трещин, отслоений или сколов краски.

Нужно ли герметизировать венецианскую штукатурку?

Для защиты отделки следует нанести лак, специально рекомендованный для вашей штукатурки. Для естественного вида выберите матовый/плоский лак, который высыхает незаметно.

Как чистить стены из венецианской штукатурки?

Большинство запечатанных поверхностей из венецианской штукатурки легко очищаются мягким мыльным раствором и неабразивной губкой.

Венецианскую штукатурку пробовали? Делитесь своими советами/опытом в комментариях!

Далее: Веселье своими руками продолжается с плавающими полками из белого дуба на кухне. Следуйте за нами, пока мы продвигаемся к завершению этого дома!

Нравится этот пост? Ознакомьтесь с другими мастер-классами:

1. Камин своими руками
2. Вытяжка своими руками
3. Потолок с деревянными балками своими руками
4. Кухонные шкафы своими руками

Похожие сообщения:

Из любви к грязи — последняя соломинка

Грязь — это магия.

Грязь — это весело. Грязь также может вызывать ссоры.

Не поймите меня неправильно, я люблю глиняные штукатурки. Я хочу, чтобы все новые дома из соломенных тюков носили их. Они делают самые красивые стены, которые я когда-либо видел. Цвета великолепны и невероятно разнообразны. Стены кажутся мягкими и домашними. Земляные штукатурки могут быть простоватыми и волнистыми с тюками или создавать гладкие стены с ровными изгибами и полированной отделкой. Материалы дешевы, легко доступны и безопасны для окружающей среды. Оштукатуренные стены дышат, как живые существа, защищая тюки от влаги, выдыхая влагу вместо того, чтобы запирать ее внутри. С грязью очень приятно работать, она может быть чрезвычайно прочной, ее легко залатать и отремонтировать при необходимости. (Боковая панель долговечности.) Я очень рекомендую это.

Иногда земляная штукатурка настолько проста, что просто поражает. Друзья из Аризоны и Калифорнии обнаружили, что земля под их соломенными хижинами идеально сочетает в себе глину и песок.

Все, что им нужно было сделать, это добавить воды, еще один добавил немного измельченной соломы, и вуаля! Прекрасная штукатурка, которая не треснула.

Так почему я ссорюсь со своими стенами? Ну, я не очень (грязь

всегда правильно). Но у меня было несколько долгих, затянувшихся сеансов чесания головы, когда я задавал вопросы своим стенам («только почему ты делаешь , что ?») Работа с грязью держит меня в тонусе и всегда любопытно. (Упс, врезка.)

Простая истина в том, что глина никогда не будет стандартизированным материалом, как цемент. Каждая партия грязи отличается и имеет свою индивидуальность. (Глиняная боковая панель.) Земляные штукатурки имеют более медленное время высыхания и должны наращиваться медленнее, чем цементные. Очень мало людей с большими машинами для распыления (и еще меньше тех, у кого достаточно опыта, чтобы выйти за пределы экспериментальной стадии). Если вам нужны гладкие стены, которые не раскрывают формы тюков, вам, вероятно, потребуется гораздо больше труда и времени.

И затем, с каждой новой порцией грязи, есть потенциальные сюрпризы. В этой стране мы только начинаем восстанавливать утраченное искусство глиняных штукатурок.

Раньше было по-другому
Информация из этого раздела взята из исследования, проведенного Сьюзен Баргер и опубликованного под названием «Исследования долговечности гипсов, часть первая: исходные характеристики материалов и корреляция с устной традицией». “

Сто лет назад в Нью-Мексико в каждой деревне было свое место для лучшей штукатурки. Самбы можно было сделать практически из любой земли, но гипсовая земля была особенной, и ее часто при необходимости возили на строительные площадки. Его свойства были известны и любимы, а приемы работы с этой грязью передавались от матери к дочери в традициях 9-го века.0181 энхаррадорас

.

К сожалению, большая часть этих знаний о штукатурке была утеряна с появлением новичка-выскочки – цемента. Места-источники грязи помнят немногие. Кэрол Крюс, Краеугольные камни (люди, восстанавливающие старые глинобитные церкви в Нью-Мексико) и другие провели много исследований старых способов.

У Сьюзан Баргер есть несколько увлекательных интервью с пожилыми людьми, которые помнят, как в детстве участвовали в штукатурке. Она также проанализировала образцы старой штукатурки в поисках ключей к тому, из чего состоит долговечная смесь. Г-жа Баргер обнаружила, что химические реакции в глиняных пластырях настолько сложны, что к концу исследования у них осталось больше вопросов, чем ответов. Явно нужно больше.

Но даже если мы понимаем, как работать с одной конкретной грязью, факт остается фактом: почва Санта-Фе отличается от почвы в Орегоне. На самом деле, грязь под моими ногами может совершенно отличаться от грязи в 30 ярдах от меня.

Что это значит?
Прежде всего, расслабьтесь. Оштукатуривание земли несложно. Оказавшись в грязи, многие из нас чувствуют, что вспоминают информацию, которую наши клетки давным-давно спрятали для нас. Погружение в грязь помогает нам получить доступ к этим знаниям. У меня был подобный опыт в одной из мастерских Роберта Лапорта по деревянному каркасу. После нескольких дней борьбы с долотом, чувствуя себя неуклюжим и неуклюжим, я почувствовал, что что-то щелкнуло, и вдруг я стал обращаться с этим долотом так, как делал это годами.

Но не стоит полностью полагаться на интуицию и память о прошлых жизнях! Или что там происходит в эти волшебные моменты. Итак, вот несколько советов, позволяющих избежать потенциальных проблем и сохранить удовольствие от грязи.

Во-первых, задайте себе следующие вопросы: ·  Какая долговечность мне нужна? Это хижина для медитации или конференц-центр? У тебя десять детей? ·  Сколько времени у меня есть? (Если вам нужно закончить его на этой неделе, позвоните в местную бригаду по цементной штукатурке. Земляные штукатурки занимают больше времени. Запланируйте это в свой график. Расставьте приоритеты в областях, которые необходимо закончить в первую очередь. Отдайте предпочтение фасаду, если приближается зима. делать в холодную погоду, но см. предупреждения о штукатурке зимой. ) ·  Сколько денег я могу вложить в это? Если у вас ограниченный бюджет, попросите друзей помочь вам и/или провести семинары. Материалы очень дешевые, а работа будет бесплатной. Если это большой дом, подумайте о том, чтобы пригласить опытного человека, который покажет вам основы и поможет разобраться в миксах. Если вы хотите нанять бригаду и хотите гладкие, полированные стены, ожидайте, что вы потратите больше, чем на цементную штукатурку. Если кто-то знает, как сделать его дешевле, напишите статью и дайте нам знать!

·  Какими должны быть готовые стены? Требуется больше труда и материалов, чтобы создать гладкие стены из неровных волнистых стен из тюков. Если вам нравятся естественные изгибы, сохраните их!

·  Какие материалы мне удобно использовать? Добыча материалов — даже грязи — вредна для земли. Посмотрите сначала на то, что находится вокруг вас, и что друзья имеют в наличии на своих землях. Старайтесь использовать материалы, которые оказывают наименьшее воздействие, чтобы создать штукатурку, которую вы хотите и в которой нуждаетесь. Мы все пойдем на разные компромиссы — убедитесь, что ваши вас устраивают. И проявите творческий подход, если компромисс не работает для вас. Возможно, вы откроете для себя что-то, что поможет всем нам!

Хватит болтать и думать… Пошли в грязь!
Простой запуск. Используйте землю после рытья фундамента. Попробуйте простые смеси (глина и песок или глина и солома в разных пропорциях). Если один из них не дает вам необходимой стойкости, или если они «непривередливые» (трудно затираются), посмотрите на другие глины или начните добавлять поправки по одному. Не думайте, что вы должны использовать конкретную поправку. В течение нескольких месяцев я пытался добавить мучную пасту (также известную как пшеничная паста) в смесь в общественном центре совместного проживания в Моаве, штат Юта, думая, что она нужна мне для долговечности… но даже небольшое количество делало ее до смешного трудной для затирки. В конце концов, мы остановились на глине и соломе. Действительно прочный, легко растирается и не пылит. (Спасибо, Каки, за указание на очевидное).

Отходы песка и дробленой мелочи с местного склада гравия иногда содержат глину и песок в идеальных пропорциях для штукатурки. Это стоит исследовать.

Сделайте пробные партии для каждого слоя штукатурки. Если вам нужна действительно прочная штукатурка или вы делаете большой дом, проведите много испытаний. Чем лучше вы разбираетесь в материалах и чем крупнее пробные участки, тем меньше сюрпризов вас ждет при штукатурке стен по-настоящему.

Откажитесь от мелкоячеистой сетки. Это трудоемко, с ним сложно работать, и он не позволяет вам вдавливать штукатурку глубоко в тюки. Cedar Rose разработала идею использования текстурного пистолета для гипсокартона для распыления тонкой глины на тюки перед нанесением штукатурки, чтобы помочь штукатурке действительно сцепиться с соломой. Это работает. (можно и руками намазать, но очень грязно).

Сейчас я использую следующую систему: сначала латаю дыры, набивая их соломой, смоченной в глиняном пластыре.

Дайте пятнам высохнуть. Побрызгайте стены глиняным шликером один раз, и пусть другие придут за ним, пока шликер не высохнет. Не стройте стену вообще, просто нанесите первый слой глубоко в тюки. (Все элементы этой системы произошли от Cedar Rose.)

В небольших зданиях, где нет смысла арендовать пистолет для текстурирования гипсокартона, я комбинирую скользящее и царапающее покрытие, делая одну небрежную штукатурку с высоким содержанием глины и втирая ее прямо в тюки. Кажется, он почти так же хорошо приклеивается к стене и избавляет меня от необходимости дважды перелезать через стену рукой.

Ямы хорошо подходят для смешивания больших партий гипса, если у вас много людей. Я думаю, что это быстрее, чем использовать миксер, и легче оставить пластыри на ночь. (Старики в Нью-Мексико говорят, что штукатурка, которая отстоится за ночь, лучше — с ней легче работать, и штукатурка получается более прочной.) Чтобы сделать яму, сложите 4 или 5 тюков соломы вместе в квадрат или круг и накройте большим брезентом. достаточно, чтобы пройти через края. Смешайте его, топая босыми ногами. Затем вы можете скатать смесь, взявшись за край брезента и потянув его на себя. (Это помогает удалить несмешанные материалы со дна). Если штукатурит один-два человека или на улице становится холодно, быстрее и проще работает миксер.

Используйте свежую, чистую измельченную солому, чтобы споры плесени не попали в штукатурку. Быстро измельчите его с помощью мульчера для листьев (своего рода стационарного измельчителя сорняков, который выбрасывает измельченную солому снизу). У Sears есть «Leafwhacker Plus» примерно за 110 долларов, и он стоит своей цены для больших штукатурных работ.

Нанесение штукатурки на предыдущий слой помогает создать прочную стену. Вещи, которые помогут: смочите предыдущий слой штукатурки перед нанесением нового слоя и оставьте царапины и коричневый слой шероховатыми (если вы используете шпатель, верните его рукой, метлой или граблями, чтобы придать ему некоторую текстуру перед он сохнет. )

Каждому свое
В Building with Earth Джон Нортон говорит:

способы их использования и функции, к которым они применяются, но также и в социальном смысле — с точки зрения пользователя существуют большие различия в том, что считается приемлемым стандартом».

Большое спасибо
Глиняные штукатурки прошли долгий путь за последние десять лет, отчасти благодаря значительному вкладу, сделанному некоторыми удивительными людьми, исследующими традиционные методы штукатурки земли и разрабатывающими новые системы для штукатурки соломенных тюков. Я благодарю Билла и Афину Стин, Кэрол Крюс, Сидар Роуз и Краеугольных камней за их преданность делу и за то, что они поделились тем, чему они научились. Благодаря их обучению моя работа стала проще и эффективнее. Особая благодарность волшебникам из мешков с грязью Каки Хантеру и Дони Киффмайеру за их новаторский подход к строительству земли и штукатурке.

Постскриптум:
Я мог бы продолжать годами с предложениями и идеями, но это некоторые из самых основных полезных советов, которые я нашел в своей собственной работе с глиняными штукатурками.

Прежде чем я закончу, я должен упомянуть две замечательные идеи, которые я нашел:

Земляная штукатурка на гипсокартоне. Если вы используете пшеничную пасту в финишной штукатурной смеси, вы можете нанести ее прямо на гипсокартон. Это быстро, просто и красиво. Только обязательно используйте шовный герметик на основе гипса (не синтетический, не содержащий асбеста). Мне пришлось соскрести наши тестовые заплатки с гипсокартона, и это было жесткий . Если вы хотите, чтобы он был еще жестче, сначала покрасьте гипсокартон смесью из 10 частей гидратированной или домашней пшеничной пасты, 1 части мелкого песка и 1 части глины. Дайте ему высохнуть и не мочите его, прежде чем штукатурить. Я вонзил 16 гвоздей в гипсокартон, обработанный таким образом, без расколов, сколов или других повреждений. Это удивило даже меня! Спасибо Cedar Rose за рецепт адгезионного покрытия.

Easy Nichos. Придать затирочной поверхности плавные изгибы без следов от затирочной машины практически невозможно, и даже у опытных штукатуров на это может уйти огромное количество времени.