Шкаф из панелей мдф своими руками: распашные, шкафы-купе, видео-инструкция как сделать своими руками и фото

Содержание

Самостоятельная отделка стен панелями МДФ

Домашнему мастеру «

Панели МДФ – это отличная замена гипсокартону. Кстати, после монтажа этот материал не нуждается в дополнительной отделке краской или обоями. МДФ уже изначально имеет финишное покрытие, можно подобрать совершенно разные оттенки панелей и смонтировать их без предварительной подготовки стен.

Начало работ и необходимая информация

Расчёт количества панелей МДФ производят «отталкиваясь» от ширины стен. Так как панели уже готовы к эксплуатации, то стыков быть не должно – их довольно трудно замаскировать, даже шпаклевка не поможет, нужны специальные молдинги, с которыми непросто работать. Также понадобится много терпения, сноровки и времени, поэтому рекомендуется заранее просчитать нужное количество панелей. Действуем следующим образом: заранее определившись с шириной одной панели (это или 148мм, или190мм, или 240мм и т.д.), нужно разделить ширину стены на выбранный вами размер панели. Лучше купить на 2-3 панели больше, чем просчитано, на случай если что-то пойдет не так и деталь будет испорчена.

Помимо самих панелей в магазине нужно подобрать финишные уголки. Как правило, они соответствуют по цвету выбранным панелям. Такие уголки представляют собой две параллельные полоски из ДВП, соединенные текстурной пленкой. Они очень удобны при работе, кроме того, довольно универсальны и подходят даже для острых или тупых углов. Вот как выглядят эти уголки:

Отделка стен панелями МДФ подразумевает их монтаж на деревянном каркасе. Для этого используют рейки шириной 40мм, толщиной 20мм. Это решение можно назвать оптимальным по двум причинам:

1. Панели сами по себе довольно легкие и массивный каркас абсолютно не нужен.
2. Именно такие параметры деревянных реек наиболее распространены как среди продавцов, так и среди покупателей, а значит, найти их не составит труда.

Также понадобятся пробки ПВХ, гвозди, саморезы по дереву (от 4 до 8см), жидкие гвозди для крепления уголков и скобки для фиксации панелей. Такие скобки называются кляммеры или кляймеры, они обычно идут в комплекте к панелям или же отдельно, их можно купить там же, где и продаются сами панели. На изображении ниже вы можете увидеть, что собой представляют кляймеры, и как они выполняют свои функции:

Подготовка к отделке и монтаж каркаса

Панели МДФ очень удобны в работе и не требуют особого опыта или специальных навыков. Единственное, что может вызвать сложность – это нестандартные ниши или колонны. Но с помощью смекалки и данной инструкции, вы наверняка справитесь с любыми трудностями. Итак, начнём!

Отделка стен панелями МДФ начинается с каркаса. Перед работой определяем самое выпирающее место на стене (в случае если она неровная), от этой точки и будем отталкиваться далее в определении расположения всей конструкции каркаса. Для монтажа реек необходимо разметить стену горизонтальными (!) линиями (обратите внимание, не вертикальными) на расстоянии 40см друг от друга. Сам каркас монтируется тоже горизонтально. Некоторые мастера в целях экономии увеличивают шаг крепления реек, уменьшая тем самым их количество. Так лучше не делать, придерживайтесь шага в 40см, не больше и не меньше.

По желанию можно конечно сделать все наоборот – каркас вертикально, а панели пришивать горизонтально. Кто-то мастерски пришьет панели и по диагонали, предварительно соорудив каркас перпендикулярно панелям и добавив дополнительные рейки для стыка панелей по длине, но это конечно, исключение из правил, обычно и чаще всего пришивают панели вертикально.

Приступим к монтажу каркаса

1. Заранее отметим, что подвесы тут не понадобятся, так как данный каркас собирается немного иначе, чем конструкция для гипсокартона. А именно: по намеченной линии рейку прикладывают к стене и сверлят перфоратором отверстия в стене прямо сквозь рейку с шагом примерно 60см (можно больше, действуйте по обстоятельствам и в зависимости от ровности рейки). Если рейка неровная по всей длине, то для выравнивания берите шаг меньше.
2. Дальше в полученные отверстия в стене вставляют пробки, в рейке – саморезы. Фиксацию рейки начинают с заранее установленного места – того, которое больше всего выпирает на поверхности стены. В этой точке рейку прикручивают плотно к стене, в оставшихся точках нужно будет дополнительно использовать клинья для выравнивания рейки и выдерживания плоскости.

3. После того, как установлены клинья, рейку плотно фиксируют с противоположного конца.

Есть еще один вариант – крепление каркаса к стене с помощью подвесов, но тут есть несколько минусов. Первый – расходы на ремонт увеличатся. Второй (на наш взгляд более важный) – рейка имеет толщину всего 2 см, при монтаже на подвесы вкручивать саморезы нужно в торец, а это приведет к тому, что каждый 3-4-5 саморез расщепит рейку и тем самым уменьшит прочность всей конструкции. Можно, конечно, и этого избежать, предварительно просверлив в торце отверстия для саморезов, но нужно ли утруждать себя, а также тратить время и силы на это, если можно смонтировать каркас без подвесов? Да, надо будет потрудиться и помучиться с клиньями, так как их будет много и все разной толщины, но раз профессионалы применяют данный способ, то видимо на это есть веские причины.

Так как рейки все равно предстоит подгонять по длине, то недостатка в материале для клиньев быть не должно, а ещё лучше сделать их заранее – напилить брусочки длиной 5-6см и нарубить стамеской кусочки разной толщины. Если понадобится убрать пару миллиметров от длины/толщины – просто подстрогаете их ножом.

Отделка стен панелями МДФ, как и другие ремонтные работы по выравниванию стен, предусматривает обязательное выравнивание плоскости уже на стадии монтажа каркаса. Делается это следующим образом:

1. С обеих сторон, вдоль которых расположена рейка, натягивается нить и фиксируется саморезами, которые вкручиваются до конца.
2. По краям под нить подкладывается по одной спичке. Вот теперь можно равняться на натянутую нить.

Дальше переходим к монтажу каркаса, этот процесс представляет собой лишь вкручивание оставшихся саморезов с сортировкой клиньев и их количества. В итоге рейка должна быть плотно зафиксирована и иметь миллиметровый отступ от нити по всей длине.

Далее монтируем вторую рейку, шаг устанавливается в зависимости от длины правила, концы выставляются по уровню, прочие места крепежа – по нитке. И так далее, с остальными рейками поступаем аналогично, выставляя их в той же плоскости, что и первую, или предыдущую, ориентируясь при этом на правило.

Один момент – самую нижнюю рейку необходимо крепить максимально близко к полу, это будет гарантией прочного соединения панели в нижней части стены, кроме того, будет на что крепить плинтус после окончания работ. Точно так же следует поступить и с самой верхней рейкой – прикрепить ее как можно ближе к потолку. Однако если планируется делать подвесной потолок, тогда надо пустить дополнительную рейку на том же уровне, на котором планируется установить уголок для потолка.

Еще один совет – рекомендуем на стадии монтажа каркаса перенести на бумагу расположение реек на стене с соблюдением координат. Так в дальнейшем вы сможете что-нибудь повесить на стену, а так как к панелям категорически нельзя ничего крепить, то эти записи помогут определить расположение реек, которые как раз и станут несущей конструкцией для ваших картин, светильников, и вам не придется латать неудачные дыры в панелях.

Итак, с каркасом закончили, отметим напоследок, если нужно обойти внешние углы, то делайте все по тому же принципу, только рейки будут короче.

Облицовка панелями

Заранее отрезанную по высоте панель закрепляют от угла на расстоянии 2-3 мм, но не больше. Так как панели между собой стыкуются по принципу «шип-паз», то, как раз сторона «шип» идет в угол и фиксируется саморезами на рейке. Предварительно просверленные отверстия под саморезы и прозенкованные под шляпки облегчат работу. Прикручивать следует практически к самому краю (с отступом 1-1,5см) – так вы не повредите края панели, а саморезы скроются в дальнейшем под уголком.

Противоположная сторона (сторона паза) фиксируется кляймерами – скобка вставляется во внутреннюю часть паза, а к рейке прибивается маленькими гвоздями. Таким образом, основная панель плотно зафиксирована на каркасе, остальные панели не нужно прибивать или прикручивать, их просто вставляют шипом в паз, а со стороны паза закрепляют кляймерами. Исключение составляет лишь последняя панель, когда «закончилась» стена. Скорее всего, панель либо не поместится, либо останется небольшой промежуток до прилегающей стены. Тут необходимо вставить прирезок, закрепив его саморезами аналогично креплению первой панели. Внешний вид это не испортит, так как саморезы позже скроются под универсальным уголком.

Приклеиваем уголки

Ну вот, отделка стен панелями МДФ завершена, осталось придать всей конструкции завершенный вид – то есть, приклеить уголки. Эффективно справиться с данным участком работы помогут вам следующие хитрости:

Стыковать уголки между собой лучше всего под углом в 45°, тем более что отрезать их так не составит труда (используйте малярный нож, либо ножницы по металлу).

Для чистого приклеивания процедуру лучше проводить так: жидкие гвозди наносим тонким, но достаточным слоем на уголок, прикладываем к панели, слегка прижимаем и убираем. Это делается для того, чтобы клей попал на обе поверхности и немного подсох (3-5 минут) для более прочного и чистого соединения. По истечении этого времени уже окончательно прижимаем уголок.
В случае если клей просочился наружу, не спешите его убирать ни сухой тряпкой, ни смоченной в растворителе. В первом случае вы только размажете клей еще больше, во втором – сотрете текстуру с панели. Нужно подождать пока клей высохнет и затем аккуратно срезать его малярным ножом.

Вот и вся работа. Отметим, что большим преимуществом отделки панелями МДФ является отсутствие необходимости подготавливать стену, а это означает экономию времени на шпаклевке и прочих действиях, которые требуют полного и длительного высыхания. А смотрятся стены после отделки, надо сказать, просто великолепно.

Домашнему мастеру «

Шкаф купе из МДФ, плюсы и минусы, как эксплуатировать и ухаживать

Удобный, компактный и практичный шкаф купе из мдф подойдет для любого жилого помещения. Независимо от конструкции, он имеет привлекательный внешний вид, эргономичен, может отличаться внутренним наполнением. Изделие хорошо вписывается в интерьер комнаты, выполненной в любом стиле, помогает создать комфортные условия для проживания.

Содержание

Преимущества и недостатки
Оформление фасада
Цветовая гамма
Правила выбора
Правила ухода и эксплуатации
Видео
Фото

Преимущества и недостатки изделия полностью зависят от материала, который используют для его изготовления. МДФ – это современный материал, получаемый путем прессования древесной пыли. Является хорошей, недорогой альтернативой натурального дерева. Может иметь разного вида внешнюю отделку:

ламинирование — делается при помощи пленки ПВХ, бывает глянцевым или матовым;
шпонирование — одностороннее либо двустороннее. В этом случае покрывается тонким слоем шпона из ценных пород деревьев;
покраска плит.

Изделие из такого материала, будет обладать следующими преимуществами:

безвредность, экологическая чистота — шкафы купе не выделяют токсических, вредных веществ, не оказывают негативного воздействия на здоровье, поэтому могут устанавливаться в любых жилых комнатах и даже детских;
прочность, долговечность, устойчивость к незначительным, механическим повреждениям, способность долгий период времени сохранять свою внешнюю привлекательность;
доступная цена для широкого круга покупателей;
легкая собираемость, сам материал, хорошо поддается механической обработке.
Шкафы купе из МДФ имеют четкие, геометрические формы, его детали хорошо соединяются, между ними нет щелей, зазоров, они плотно прилегают друг другу;
привлекательный внешний вид за счет однородной, гладкой, ровной поверхности. Изделия из него получаются красивыми и оригинальными;
не нуждаются в особом уходе;
большое разнообразие цветовых решений, позволяет получать мебель любого стиля.

К недостаткам можно отнести то, что предметы интерьера из этого материала быстро воспламеняются при контакте с огнем. Целостность листа может пострадать от сильного удара или контакта с тяжелым предметом.

Оформление фасада

Шкаф купе изготавливается с фасадами разного вида. Это могут быть глухие двери из десятимиллиметровых плит МДФ любого цвета. В качестве декора на них наносится фрезеровка. Чаще всего в одном изделии сочетаются несколько видов фасадов:

зеркала и МДФ — они могут быть классическими, то есть двери, состоящие из сплошных листов МДФ и зеркала. Геометрическими, когда в двери из МДФ вставляются зеркальные треугольники, диагональными, секторными, волновыми;
полностью зеркальные — обычные зеркала, с нанесением пескоструйного либо вытравленного матового рисунка. Чтобы подобрать подходящий вариант рисунка, многие производители предоставляют каталог фотографий с возможными образцами: деревьями, насекомыми, узорами, абстракцией, цветами, многим другим;
стекло — используют матовый вариант или покрытое с одной стороны в необходимый тон цветным лаком;
пластик;
фотопечать, нанесенная на прозрачное стекло. Варианты возможных рисунков можно увидеть на фото. Это может быть природа, животные, цветы, ночной город, облака, звездное небо, космос, всевозможные пейзажи, насекомые, портреты, другие варианты.

Чтобы получить красивые, необычные двери, делается комбинация из нескольких материалов, создается единая, цельная композиция, отражающая заданный стиль помещения.

ЗеркалоПластикСтеклоФотопечатьЗеркало и МДФ

Цветовая гамма

Цветовая палитра МДФ многообразна, благодаря чему можно подобрать необходимый оттенок, цвет, фактуру и эффект поверхности, сделать мебель в определенном стиле. Он может быть следующих вариантов:

древесный с матовым, глянцевым эффектом. Поверхность, имитирует фактуру пород разных деревьев с характерными для них оттенками. Это может быть ольха, дуб, ясень, бук, венге, клен, другие варианты;
древесный с эффектом металлик;
однотонные матовые или глянцевые поверхности;
однотонный глянцевый металлик.

Однотонное покрытие плит может быть разных цветов, на любой вкус: темных, светлых, ярких, приглушенных. В процессе изготовления могут использоваться МДФ панели для шкафа купе разных фактур, оттенков и эффектов. Фасад и основная часть, то есть каркас, могут изготавливаться из разного вида материала. Это позволяет создавать современные, интересные, эксклюзивные изделия.

Правила выбора

Выбирая изделие должны быть учтены следующие моменты:

конструкция — бывает корпусным или встроенным;
дизайн, то есть комбинация разного вида материалов. Возможные варианты можно просмотреть на фото;
использующиеся материалы — из чего будет делаться корпус, фасады, внутреннее наполнение;
размеры корпуса, дверей. Чтобы шкаф мог с легкостью стать на отведенное для него место, а вес, габариты дверей не препятствовали нормальному открыванию, эксплуатации раздвижной системы;
обработка краев, срезов различных деталей. Лучше отдавать предпочтение изделиям, где срезы элементов обработаны пластиковой кромкой разной толщины. Она более долговечна и практична;
цвет, фактура плит — может быть сделана из цветного однотонного сырья, имитировать поверхность древесных пород;
вид системы для раздвижных дверей. Бывает верхнеопорная и нижнеопорная;
вид профиля, применяемого для обрамления дверей. Бывает деревянным, стальным, алюминиевым, комбинированным;
качество колесиков, используемых в раздвижной системе. Зависит от материала, из которого они делаются. Бывают металлические, пластиковые или с тефлоновым покрытием.

Немаловажную роль, отражающуюся на качестве шкафа купе, играет используемая фурнитура, аксессуары. Это касается выдвижных систем для ящиков, приспособлений для ремней, вешалок, обуви, одежды, галстуков. От их качества будет зависеть, как долго без поломок и препятствий вы можете пользоваться выдвижными шкафчиками, штангами, мини лифтами, корзинами и другими необходимыми приспособлениями.

Сочетание качества и внешней обработки фурнитуры, фасадов, сделает мебель практичной, красивой, удобной в использовании.

Правила ухода и эксплуатации

Правильный уход за шкафом купе из МДФ продлит его срок службы, позволит сохранить его внешнюю отделку неповрежденной, аккуратной и красивой. Для этого следует придерживаться таких рекомендаций:

регулярно и тщательно очищать от пыли. Делать это можно с помощью слегка влажной или сухой хлопчатобумажной тряпки, салфетки из микрофибры либо губки. Скопившаяся пыль может поцарапать поверхность при полировке;
для уборки следует использовать специальные растворы, предназначенные для мебели, предварительно разведенные. Остатки раствора убираются хорошо выжатой тряпкой, смоченной в чистой воде. Затем поверхность насухо протирается сухой салфеткой;
для удаления пятен применяют слабо разведенный мыльный раствор, а для полировки — средства на основе пчелиного воска, так как они отталкивают пыль, придают поверхности необходимый блеск.

Шкафы купе не смогут выдержать воздействия обогревателей, других нагревательных предметов. Хотя материал устойчив к влаге, не следует во время очистки, использовать большое количество воды. Комнату, где установлена мебель, следует регулярно проветривать, следить за уровнем влажности, чтобы изделие не деформировалось, утратив своей формы, сами панели не потрескались из-за чрезмерной сухости.

Аккуратно следует относиться к направляющему профилю, который удерживает двери изделия, позволяет их беспрепятственно и легко открывать, закрывать. Его нужно регулярно очищать от пыли при помощи пылесоса, протирать влажной тряпкой. Колесики, с помощью которых они ездят, очищают от загрязнений с помощью щетки, при необходимости смазывают. Все это обеспечивает плавное открывание без скрипа, продлит эксплуатационный срок механизма.

Не следует чрезмерно нагружать полки шкафа, так как это будет способствовать поломкам как отдельных частей внутреннего устройства, так и всей конструкции в целом. Зеркала лучше протирать специальными средствами, предназначенными для зеркал или же очищать их с помощью нашатырного спирта, разведенного с теплой водой.

Не рекомендуется резко открывать, закрывать двери, очищать поверхность с помощью острых предметов, грубых, твердых материалов, наносить на поверхность моющие средства, в состав которых входят окисляющие вещества, щелочи, силиконовые масла. Не стоит также чистить поверхность паром.

Видео

https://youtu.be/2tngvcMMU5E

Фото

Как построить удивительные дверцы шкафа-шейкера своими руками из МДФ, с минимальными инструментами и в рамках бюджета! – Худший в квартале

Устали от открытых полок? Я тоже. Да, это красиво, но требует слишком много пыли и недостаточно реального хранилища.

Этот пост покажет вам, как сделать красивые дверцы шкафа-шейкера своими руками прямо над этими открытыми полками без целой мастерской инструментов И при этом придерживаясь вашего бюджета. Следите за собой!

В нашей спальне есть потрясающие встроенные книжные полки, которые занимают всю стену. Мы любим их.

Они также были бельмом на глазу, потому что наша спальня на самом деле кошачья комната. Правдивая история. Наш кот не может выйти на улицу, поэтому у него есть свое место в нашей спальне, где его игрушки и когтеточки. Повсюду. В том числе эти красивые полки.

У меня была миссия украсить это общее пространство и сосуществовать с котенком в среде, которой мы и можем наслаждаться. Этот проект является важным шагом на пути к этой цели.

Посмотрите, как мы создали здесь тренажерный зал для котят и как мы прячем его лоток в скамье для хранения.

Хотя наша ситуация может быть уникальной, а открытые полки могут быть красивыми, я ненавижу пыль, которая с ними связана, и мне нужно место, чтобы спрятать этот беспорядок!

Кто со мной?

План состоял в том, чтобы поставить двери на встроенные шкафы. Я искал всего около трех минут, но вы, ребята, знаете, насколько дорогие двери шкафа?? ВОТ ЭТО ДА!

Это будет еще один DIY, большое спасибо!

Очень часто, когда я ищу «как сделать своими руками (заполните поле)», я заканчиваю тем, что ссылаюсь на сайты с проектами, требующими СО. МНОГИЕ. ИНСТРУМЕНТЫ.

Давайте будем настоящими. Как правило, после того, как кто-то покупает дом, у него обычно нет целой кучи денег, чтобы:

Заплатить кому-то еще за ремонт своего дома (что, в первую очередь, приводит ко всем самоделкам), или
Покупка куча дорогих инструментов.

Пока я медленно работаю над сборкой своего ящика для инструментов (мы НАКОНЕЦ-ТО получили торцовочную пилу!! У-у-у!), у нас действительно есть только основы.

И это может быть обескураживающим, когда вы хотите создать что-то самостоятельно, но у вас нет всех причудливых приспособлений, шлифовальных машин и гвоздезабивателей, которые вы видите в других учебниках.

Итак, если вы находитесь в той же лодке, что и я, и хотите добавить несколько новых дверей для большего объема хранения или, возможно, заменить существующие двери шкафа, но у вас нет всех этих причудливых инструментов, следуйте за мной, потому что у меня есть вы на этом DIY.

Этот план даст вам красивую и классическую дверь шкафа-шейкера без необходимости целой мастерской инструментов, чтобы сделать это.

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках, а это означает, что я получаю комиссию без дополнительной оплаты для вас . Эта комиссия помогает мне продолжать мою работу здесь, в Worst on the Block, и позволяет мне продолжать приносить вам бесплатную информацию и вдохновение.

Что вам понадобится:

МДФ (½” для шкафа, ¼” для молдинга)
Петли (см. примечания)
Сверло Фостнера 35 мм (для скрытых петель)
гвозди ИЛИ гвоздодер
Клей для дерева
Краска и грунтовка
Метизы
Состав для гипсокартона или наполнитель для дерева
Способ резки МДФ (см. примечания)

Примечания по расходным материалам

МДФ поставляется (обычно) в листах размером 2’x4’. Мне понадобилось пять листов 1/2″ и два листа 1/4″. Вам нужно будет измерить свое пространство, чтобы определить, сколько вам нужно.
Для резки МДФ я использовал свою проверенную циркулярную пилу и НОВУЮ торцовочную пилу, которые мне очень нравятся! Но вы делаете все разрезы только с помощью циркулярной пилы.
Идеальным инструментом была бы настольная пила, поскольку вам нужно вырезать молдинги по размеру (у меня были 2¾ дюйма) из МДФ размером 2’x4’. Если он у вас есть, это сэкономит вам много времени.
Если нет, вы не одиноки.

ПЛАН

Измерьте свой шкаф.

Как всегда, первым делом необходимо измерить пространство и записать его, чтобы не забыть (были там!) отделка шейкера, которая будет лежать поверх 1/2″. Таким образом, 1/2 дюйма должны покрывать все пространство шкафа.

Наши книжные полки были 4 фута в ширину и 22 дюйма в высоту. Я знал, что хочу оставить две из 5 секций открытыми, чтобы поставить несколько корзин и попытаться немного усилить эстетику.

Нам очень повезло, что размер МДФ подходит для нашей ситуации. Один 1/2-дюймовый лист покрывает площадь 2 фута на 4 фута (один полный комплект шкафа для нас) за 13 долларов. Нам понадобилось три таких.

Определитесь с петлями.

Существует несколько различных типов петель. Скрытые петли красивы, но они дороже, и, как человеку, который никогда раньше не работал с петлями, есть кривая обучения.

Они определенно менее сложны, чем кажутся, и они довольно прощающие. Если вы предпочитаете скрытые петли, вам нужно выяснить, какой тип вам нужен, исходя из компоновки вашего шкафа.

Скорее всего, вам понадобится полное наложение, наполовину наложение или вставка. Эти термины основаны на том, где дверь будет лежать по отношению к стороне шкафа.

Очень важно учитывать это при измерении дверей!

Разница в дюйме — это большое пространство для шкафа, поэтому будьте точны! 15 раз отмерь и один раз отрежь 😆.

Даже если вы не собираетесь использовать скрытые петли, вы должны оставить место для петли на шкафу, поэтому сначала спланируйте, прежде чем резать!

СБОРКА

Обрежьте МДФ по размеру.

Основываясь на своих размерах, отрежьте 1/2-дюймовый МДФ по размеру ваших дверей (предварительно убедившись, что ваши размеры верны!).

Я несколько раз поднимался и спускался по лестнице, чтобы убедиться в правильности измерений. Ничто в этом старом доме не является ровным, поэтому мне пришлось скорректировать некоторые измерения по ходу дела.

Несмотря на то, что мне было очень трудно продолжать проверку, я рад, что сделал это, поскольку в противном случае мне пришлось бы потратить больше времени и денег на получение запасных материалов.

Вырежьте каждую ½-дюймовую дверцу шкафа. Я использовал для этого свою циркулярную пилу. Режет на удивление хорошо и очень чисто. Как бутта.

Нам понадобилось пять дверей шкафа размером 24 ¼ на 22 ¼-22 ½ (в зависимости от того, где он находился в комнате).

Если вы также используете циркулярную пилу, могут быть небольшие различия в окончательном раскрое двери, если он не будет на 100% точным. Это нормально, просто продолжайте сверять его с вашей рамой и при необходимости корректируйте.

Вы также можете собрать шкафы с помощью шпаклевки или отшлифовать их по мере необходимости после прикрепления шейкера ¼ дюйма, чтобы компенсировать ошибки.

Здесь нет экспертов!

Вырезать 1/4″ МДФ .

Теперь вы возьмете 1/4-дюймовый МДФ и разрежете его на полоски до желаемой ширины отделки шейкера.

Мы решили использовать полосы шириной 2 ¾ дюйма, чтобы они подходили к нашей существующей отделке на крышке радиатора. Если у вас нет чего-то подобного, хороший размер для шейкерного шкафа составляет около 3 дюймов.

Я обработал МДФ секциями по 2 ¾ дюйма. Это заняло немного времени, так как мне приходилось зажимать все для каждого отдельного разреза.

Идеально подошла бы настольная пила, но опять же — у меня ее нет. Если у вас есть, это путь наверняка.

После того, как вы нарежете полоски, вы должны вырезать секции по размеру. №

Для этого измерьте каждую дверцу шкафа и отрежьте полоски по размеру. (Для этого я использовал свою торцовочную пилу, но циркулярная пила вполне подойдет).

В случае шкафа-шейкера сначала необходимо отрезать обе вертикальные стороны по всей длине, а затем обрезать верхнюю и нижнюю части, чтобы они поместились между вертикальными боковыми частями.

Прикрепите молдинг .

Положите молдинг на дверь, чтобы убедиться, что он подходит (при необходимости отрегулируйте), а затем приклейте его столярным клеем.

Зажмите молдинг, чтобы доски плотно прилегали и закрепились гвоздями.

Эти хомуты Dewalt — лучшие из тех, что я когда-либо использовал. Они нежны на поверхности, но прочны, и их легко надевать и снимать.

При этом я использовал свои старые С-образные зажимы для этого проекта, и они тоже отлично работают. Поместите древесину между металлическим зажимом и корпусом, чтобы не получить кольцо в МДФ.

Идеально подойдет гвоздодер, если он у вас есть (у меня его нет). Финишные гвозди и молоток работают так же хорошо, но будьте осторожны при забивании, чтобы не промахнуться и не ударить корпус (или пальцы!)

Если вы предпочитаете молоток, используйте набор гвоздей, чтобы вбить гвозди в шкаф.

Используйте наполнитель для дерева, чтобы закрыть отверстия от гвоздей и любые зазоры между молдингами, а также любые другие дефекты в вашем шкафу, которые требуют небольшой осторожности.

Дать полностью высохнуть.

Песок .

Наденьте маску и отшлифуйте свои шкафы, чтобы создать красивую гладкую поверхность. Если у вас есть шлифовальный станок, сделайте это.

Опять не знаю. Поэтому я просто использовал наждачную бумагу, которая была у меня под рукой.

Всегда используйте мелкую зернистость для получения гладкой поверхности и протирайте шкафы от пыли и мусора.

Грунтовать и красить .

Важно, чтобы вы предприняли дополнительный шаг, чтобы загрунтовать МДФ с обеих сторон, поскольку это голая древесина, которая впитает всю вашу краску, если она не загрунтована.

Дайте грунтовке полностью высохнуть.

Затем самое интересное — покрасить их в любой цвет, какой душе угодно!

Оцените этот удивительный насыщенный цвет. BEHR называет ее кожей лимузина. Мне это очень нравится.

Совет : всегда берите образцы. В магазине я был уверен, что выберу цвет Off Broadway, но когда я покрасил образец в нашей комнате, он на самом деле выглядел более коричневым. Я был бы так разочарован.

Шкаф для покраски .

Если вы меняете цвет своего шкафа, самое время покрасить его до того, как двери будут прикреплены, и пока у вас есть краска для дверей.

Это была непростая работа, так как приходилось много наклоняться и наклоняться, НО оно того стоило!!

Обратите внимание на разницу:

Не бойтесь проявить творческий подход и здесь! Добавление обоев к задней части шкафов действительно улучшит внешний вид.

Поскольку мы планировали переделать всю спальню, я решил потратить наш бюджет на что-то другое, но это действительно будет громко сказано, и мы можем сделать это в будущем!

У нас также была крышка радиатора, которую мы покрасили в тот же черный цвет, чтобы он подходил к ней, И покрасили распылением существующую решетку, чтобы она соответствовала оборудованию.

Мне нравился старый цвет, но он был ржавый, а обновление такое красивое.

Прикрепить петли .

В зависимости от того, какой тип петель вы используете, их нужно будет прикрепить по-разному.

Для наших скрытых петель вам нужно просверлить отверстия в задней части каждой двери, чтобы петли вошли в них с помощью сверла Форстнера 35 мм (как это), которое крепится к вашему приводу.

Это очень простой процесс.

Просто измерьте со стороны шкафа, которая будет прикреплена к петле, около ½ дюйма (или достаточно, чтобы петля могла свободно двигаться при прикреплении) в месте, которое не будет совпадать с полками внутри шкафа.

Затем, когда вы найдете нужное место, просверлите отверстия, пока ваши отверстия не станут достаточно глубокими, чтобы ваша петля вошла внутрь заподлицо.

Будьте осторожны, не пройдите через другую сторону шкафа!!!

Следите за тем, насколько глубоко вы сверлите. Когда вы приблизитесь к желаемой глубине, сверлите по чуть-чуть, чтобы найти золотую середину (достаточно глубоко для шарнира, но не так глубоко, как вам нужно).

У меня также был мой любимый пылесос, чтобы всасывать всю пыль.

Не забудьте защитные очки и маску для этого процесса! Вам это понадобится, так как МДФ создает много пыли.

Затем прикрутите петлю к дверце шкафа.

Теперь, когда вы просверлили отверстие, поместите петли в отверстия, убедитесь, что они прямые, а затем закрутите их с помощью отвертки, а затем просверлите с помощью прилагаемых винтов.

Прикрепите дверцу шкафа к шкафу .

Это может быть сложным процессом, для которого вам понадобится напарник.

Один человек должен держать дверь в шкафу, где она должна быть прикреплена, следя за тем, чтобы она была ровной и выровнена правильно.

Затем другой человек должен с помощью дрели и шуруповерта сделать пилотное отверстие, а затем вкрутить петлю в шкаф.

Совет : сначала вкрутите по одному винту в верхнюю и нижнюю петли. Таким образом, если вам нужно перенастроить, у вас не будет кучи отверстий и некуда будет вкручиваться. (Это из опыта!)

Выровнять шкаф .

После установки первых винтов можно выровнять шкаф с помощью двух винтов на скрытой петле.

Они будут перемещать шкаф внутрь и наружу и горизонтально на петлях, поэтому, если он выглядит криво, вам, возможно, не придется перемещать всю петлю, просто отрегулируйте ее с помощью дрели, пока она не выровняется должным образом.

Это проще, чем может показаться.

Когда вы правильно выровняете и выровняете шкаф, вверните остальные винты с помощью дрели и шуруповерта, чтобы закрепить шкаф в нужном месте.

Прикрепить ручки .

Есть несколько способов прикрепить ручки. Вы можете просто измерить и на глаз, что хорошо, если у вас только одна дверь.

На самом деле ввинтить ручку очень просто, так как вы просто делаете направляющее отверстие с помощью отвертки, а затем ввинчиваете ее в свое оборудование с задней стороны корпуса.

Выравнивание может быть сложной задачей, особенно при натяжении, поскольку необходимо сделать два отверстия. Важно, чтобы они были правильно выровнены, если у вас более одного шкафа, иначе он будет выглядеть неаккуратно.

Наличие шаблона значительно упрощает этот процесс.

Вы можете сделать шаблон из обрезков дерева, чтобы отверстия в каждом шкафу были в одном и том же месте, или вы можете приобрести шаблон, который отметит для вас нужное место.

Это то, что я в итоге сделал, так как не хотел испортить этот процесс и сделать кучу отверстий не в том месте. Это всего лишь несколько долларов и значительно облегчило процесс.

Я нашел нашу великолепную технику онлайн на домашнем складе. Это аккуратная ручка с оттенком винтажного стиля, который, как вы знаете, мне нравится. И это было не безумно дорого.

Хорошее эмпирическое правило (если вы собираетесь тянуть) — найти что-то на 1/3 ^rd длины, на которой оно будет лежать. Таким образом, с высотой нашего корпуса 22 дюйма, я попытался найти что-нибудь в районе 7 дюймов.

Это примерно 6 дюймов, и они отлично подошли.

СТИЛЬ

А теперь самое интересное!

Мы добавили на полки несколько корзин, книг, растений и несколько личных вещей. Есть некоторые перестановки сделать, но это, безусловно, работает на данный момент!

Посмотрим, как долго продержатся книги, ведь у нас есть кот, который любит сбивать вещи с полок посреди ночи. Кто-то еще?

Да, у меня тонна краски на полах. Ничего страшного! Они следующие в длинном списке DIY! Следите за обновлениями.

Игрушки маленького парня находятся в единственном боковом шкафу, который открыт в углу, так что он может зайти туда, когда захочет, чтобы взять то, что ему нравится. Открытое пространство вполне подходило для этой цели.

Мы также добавим подушку на верхнюю часть книжного шкафа, чтобы он мог спать над батареей, когда захочет. (И ему очень нравится!)

Обновление будет после завершения. Следите за обновлениями!

RECAP

Шкафы из МДФ прекрасно работают, и весь проект был намного дешевле , чем если бы я заказал эти двери.

Процесс был прост:

обрезать МДФ по размеру
прикрепить накладки к шкафам
отшлифовать, загрунтовать и покрасить
покрасить шкаф (опционально)
прикрепить петли
повесить шкафы
поставить на фурнитуру
украсить!

Они выглядят так красиво, И они полностью функциональны, скрывают весь кошачий беспорядок и в то же время обеспечивают доступ к игрушкам в открытом углу.

Ему это нравится, и мне тоже.

Вам НЕ НУЖНА целая мастерская, полная инструментов, чтобы сделать этот (или любой!) DIY. Конечно, это может выглядеть более профессионально или выполнять на несколько шагов меньше, когда у вас есть правильные инструменты, но когда бюджет является барьером, всегда есть способ обойти его.

Я люблю показывать вам, ребята, как это сделать.

Оставайтесь с нами, так как впереди еще много обновлений для домашних животных, включая окрашенные полы!

Есть вопросы? Были здесь!

Оставьте комментарий ниже и расскажите нам о своем барьере на пути к проектам «сделай сам».
Время? Деньги? Инструменты? Давайте преодолеем их вместе!

Кроме того, расскажите нам о своих питомцах И обо всех задачах, связанных с дизайном животных, которые вы решили!

Ознакомьтесь с другими нашими проектами «Сделай сам»:

Тренажерный зал для котят своими руками // IKEA hack

Простой способ спрятать кошачий лоток

Как сделать каминную полку своими руками

, которая скроет весь ваш телевизор wires

Реконструкция офиса: Бюджетные шкафы своими руками

Пунктом номер один в моем списке реконструкции офиса был рабочий стол высотой с барную стойку с собачьей кроватью внизу. Пункт номер два — это пара 48-дюймовых базовых шкафов. Это даст мне полные 8 футов шкафа для хранения под рядом окон. Эти шкафы служат трем целям; для поддержания чистоты и порядка в офисе, для обеспечения рабочей поверхности высотой 36 дюймов с естественным освещением для работы с документами и текущих задач и, самое главное, для защиты предметов внутри от постоянного бомбардировки собачьей шерстью и пылью.

У нас есть четыре собаки, которые спят ночью в офисе. Это единственная комната в доме, где есть смысл держать собачью лежанку. Мы также живем в штате Миссисипи, где преобладает глинистая почва. Это означает, что в течение 10-11 месяцев сезона дождей земля постоянно грязная, а в остальное время года (обычно в августе) стоит сухая пыльная засуха. ВСЕ в нашем доме и вокруг него круглый год покрывается глиной и глиняной пылью. Это отстой. Надеюсь, эти шкафы уменьшат количество пыли на всем, что находится внутри них.

Я проработал в домашнем центре немногим меньше года и, находясь там, изучал, как устроены продаваемые нами сборные шкафы. Я разработал эти шкафы так, чтобы в них было все, что я хочу, они выглядели лучше, на мой взгляд, и стоили меньше, чем все, что я мог найти на месте, чтобы покрыть такое же пространство. Покупка листовых материалов, лицевой рамы из тополя, направляющих для ящиков и отделки в конечном итоге стоила столько же, сколько незаконченные шкафы с меньшим количеством ящиков и без столешницы в моем местном магазине Lowes. Мы начали сборку с листовой продукции. Один кусок грунтованной фанеры 3/4 дюйма и три листа МДФ.

Фанера будет для стенок шкафа и некоторых мелких деталей, а все остальное будет сделано из МДФ. Поскольку я начал с полного списка вырезов, который я сделал в SketchUp, и поскольку Джереми помогал мне со сборкой, разбивка листов была очень быстрым процессом. Я полагаю, что все детали были вырезаны и организованы в течение часа.

Я предпочитаю создавать свои собственные схемы раскроя в SketchUp, потому что это позволяет мне расположить все так, чтобы сократить количество разрезов по всей длине и группировать как можно больше размеров. В этом случае мне пришлось открыть дверь гаража для одного выреза из четырех листов. В это время года влажность невыносимо высока, поэтому чем дольше я могу держать дверь гаража закрытой, тем лучше.

Все шкафы получат удар носком, поэтому я сначала отметил 3-дюймовый квадрат в одном из нижних углов для каждой стороны шкафа. Обычно я бы не стал делать приспособление или шаблон для маркировки чего-то такого простого, но один из обрезков оказался 3-дюймовым квадратом. Очень удобно 🙂

Потом отходы можно вырезать лобзиком и угольником. Я помнил о направлении резки лезвия на этом шаге, следя за тем, чтобы любой разрыв был на той стороне, которая будет менее заметна после завершения.

Основным методом столярных работ для этих шкафов были шурупы с потайными отверстиями… а потайных отверстий было МНОГО. Для наглядности я отметил приблизительное расположение каждого винта маркером. Если бы это был окрашенный или прозрачный шкаф, я бы, вероятно, использовал карандаш, чтобы его можно было отшлифовать. Эти шкафы будут белыми, когда они будут готовы, поэтому я не беспокоюсь о линиях маркеров. Просто это гораздо заметнее при работе с фигурами.

Затем мы использовали станок Kreg Foreman для обработки карманов, чтобы вырезать все отверстия для карманов. Эта машина у меня уже 5 или 6 лет, и я использовал ее ТОННО, и она все еще отлично работает. Это определенно быстро окупится, если вы сделаете много карманных дырок. Он прижимает материал к столу и одним движением ручки прорезает отверстие кармана снизу. Гораздо лучше для ваших рук и плеч, чем поднимать, нырять и поднимать дрель снова и снова, и снова, и снова, и снова…

Для начала сборки распорный блок 4-1/4” крепится к нижней части внутренней поверхности каждой боковой панели. Этот распорный блок дает контрольный угол для размещения нижней панели на 4-1/4” вверх от нижней части боковых сторон, что, в свою очередь, позже расположит верхнюю часть нижней панели заподлицо с верхней частью нижней направляющей рамы.

Когда боковая панель опирается лицевой стороной вниз на верстак, устанавливается нижняя панель. Это гарантирует, что нижняя и боковые панели будут на одном уровне с передними краями. Это не совсем необходимо, но мы добавили несколько фирменных гвоздей через боковую панель, чтобы предотвратить смещение нижней панели во время установки винтов.

Другая сторона крепится таким же образом.

Нижняя панель на 3/4 дюйма меньше в продольном направлении, чем боковые панели. Это позволяет устанавливать детали упаковки заподлицо с тыльной стороной сторон. Они устанавливаются с помощью винтов с потайными отверстиями в боковые панели. Один сверху и один снизу. Если бы эти шкафы должны были быть прикреплены к стене, вы бы просверлили этот материал. Здесь вы можете видеть, что нижняя часть спинки была установлена на 3/4 дюйма выше дна. Это удерживает МДФ от пола, чтобы предотвратить повреждение от влаги при мытье пола. Влага – враг МДФ. Держите все влажное подальше от него, и он будет длиться вечно.

Затем шкаф переворачивается на спину, чтобы можно было установить подножку. При этом карманные отверстия ввинчиваются в каждую боковую панель и в нижнюю часть нижней панели. Опять же, вы можете видеть, что этот кусок находится примерно в 3/4 дюйма от земли. Винты карманных отверстий обращены наружу на этой доске, так как она будет закрыта доской для носка во всю длину, когда шкафы будут свинчиваться вместе в офисе.

Вот каркас шкафа пока. Добавление тонкой задней панели является личным предпочтением, и в данном случае я этого не хотел. На самом деле я хочу, чтобы задняя часть шкафа была открыта для вентиляции, так как эти шкафы не будут постоянно крепиться к стене. Напольная отделка немного отодвинет эти шкафы от стены. Кроме того, чтобы предотвратить выскальзывание вещей из задней части, я сделал размер нижней задней части немного выше, чем нижняя панель.

Далее идут рамки для лица. Поскольку у меня уже был список раскроя, и я работал с пиломатериалом, который уже был квадратным с четырех сторон, процесс прошел очень быстро. Все, что мне нужно было сделать, это распилить до конечной длины на моей торцовочной пиле.

Затем разрежьте до конечной ширины 2 дюйма.

Затем вырежьте все карманные отверстия для сборки.

Вот лучше посмотрите, как работает этот станок для карманных отверстий. Когда вы тянете ручку вниз, регулируемый винтовой зажим слегка давит вниз, удерживая материал, в то время как ступенчатое сверло просверливает наклонное отверстие снизу. У упора также есть два регулируемых и выдвижных упора, которые позволяют очень быстро прорезать карманные отверстия на одинаковом расстоянии с каждой стороны доски.

Каждая часть лицевой рамки, кроме крайней левой и крайней правой стоек, имеет по два карманных отверстия на каждом конце.

Затем лицевые рамы собираются с помощью винтов с потайными отверстиями. Если вы не знаете, горизонтальные части — это рельсы, а вертикальные — стойки. Каждая лицевая рама должна иметь стойки полной высоты на каждом конце, затем вы чередуете направляющие и стойки, чтобы заполнить внутреннюю геометрию. Я всегда начинаю с одной боковой перекладины и использую любые внутренние перекладины в качестве прокладок для размещения внутренних перекладин. В данном случае у нас есть левая стойка с установленными верхом, низом и направляющими ящика.

Затем устанавливается противоположная боковая стойка, снова используя внутренние стойки в качестве распорок. Далее следует установка внутренней плитки. Эта лицевая рамка предназначена для левого шкафа. Всего два ящика и две двери. Равномерно разнесены.

Лицевая рама, которую мы устанавливаем, предназначена для правого шкафа. Три ящика и три двери. Однако они расположены немного по-другому. Левое вертикальное пространство предназначено для папок с файлами, а то, что осталось с правой стороны, было разделено пополам. Затем лицевые рамки крепятся к шкафам с помощью клея и гвоздей.

Расположив шкаф на полу, мы добавили три горизонтальные детали к внутренней верхней части шкафа с помощью винтов с потайными отверстиями. Это верхние элементы крепления. Чтобы прикрепить столешницу из инженерных панелей, таких как фанера или стандартная готовая ламинированная столешница, вы можете привинтить эти детали снизу и в верхний материал. Для чего-то вроде цельной деревянной панели, которая требует пространства для расширения и сжатия, вы все равно можете просверлить эти детали, но отверстия должны быть удлинены, чтобы обеспечить движение древесины.

Правый шкаф будет иметь вертикальную перегородку. Это отделит область папки с файлами слева от области электронных компонентов справа. Я планирую держать свой резервный источник питания, маршрутизатор, модем и NAS в области справа, что должно значительно уменьшить количество попадающей на них собачьей шерсти. Я люблю собак… но собачья шерсть сводит меня с ума.

Область справа будет иметь горизонтальную полку, центрированную вертикально в проеме. Только когда я установил все опоры для полок, я понял, что мне нужно, чтобы вертикальный разделитель был с правой стороны этой стойки, а не с левой стороны, где я ее установил. Так что дальше вы увидите, что мы его перенесли. Когда я пишу эту статью, я не понимаю, почему мне нужно было ее переместить, но я помню кое-что противоречивое, когда я был в мастерской, строя ее. Во всяком случае, я установил несколько опор для полок с помощью гвоздей и клея.

Затем поставил полку на место. Эта полка останется плавающей. Он плотно прилегает, и нет необходимости закреплять его постоянно.

Здесь вы можете видеть, что я добавил небольшую вертикальную опору для середины полки как сзади, так и спереди. Это просто бред, прибитый на место.

Распорные блоки необходимы для установки направляющих ящика заподлицо с периметром каждого отверстия ящика. Для них нужны два размера. Поскольку они будут скрыты и их никогда не увидят, я выбрал кусок белой сосны 2×6 в качестве материала. Первая торцовка на торцовочной пиле.

Затем соедините две смежные грани на фуганке.

Затем с помощью рубанка добейтесь нужной толщины.

И, наконец, распиловка деталей до их окончательной ширины на настольной пиле. Для этих деталей не обязательно было проходить процесс фрезерования, но всегда проще работать с плоскими и квадратными заготовками. И это не заняло много времени.

Чтобы установить их, я сначала провел линии внутри шкафа, где должны быть блоки, и прикрепил блоки к соответствующей стороне линий.

И закрепил их винтами 1-1/4” через боковые панели. Поскольку эти шкафы будут окрашены в белый цвет, мне придется заполнить отверстия с левой стороны левого шкафа. Остальные три стороны никогда не будут видны, поэтому отверстия для винтов не проблема.

Промойте и повторите для остальных монтажных блоков направляющих ящика. Нижняя часть всех этих блоков совмещена с нижней частью отверстия ящика, а также с нижней частью верхней задней части. Именно по этой причине высота задней части была рассчитана так, чтобы совпадать с нижней частью отверстия ящика; чтобы сделать монтаж этих блоков быстрым и легким. Вы можете видеть на этом изображении, что Джереми уже заделывал отверстия для гвоздей на лицевой рамке, когда я заканчивал этот шаг. #работа в команде

Я намеренно сделал лицевые рамки немного шире желаемой ширины шкафов. Это позволяет мне использовать фрезу заподлицо в фрезере, чтобы получить лицевую рамку точного размера шкафа на открытом углу. Однако зерно двигалось в неправильном направлении для маршрутизатора. Пытаясь уменьшить или устранить разрыв, я сначала сделал вертикальный пропил с заподлицо. Здесь вы перемещаете фрезер против нормального направления реза, из-за чего фрезер хочет схватить вас и оттолкнуть от вас, если вы не будете осторожны. Если вы будете двигаться медленно и уверенно и не будете удалять слишком много, у вас не должно возникнуть никаких проблем. Я сделал последний проход в нужном направлении, просто чтобы убедиться, что все в порядке.

Кроме того, это маршрутизатор Bosch Colt, и я всегда получаю вопросы о насадке для сбора пыли каждый раз, когда использую его. Это заводская направляющая с насадкой для вакуума, приклеенная к отверстию горячим способом. Это работает очень, очень хорошо.

Перед нанесением грунтовки все детали шлифуются для выравнивания дефектов.

Первоначально я собирался оставить передние части ящиков и дверцы прямоугольными и вырезать 5-градусный скос на всех краях, но в последнюю минуту решил сделать закругление. Я думаю, что в конце концов это было хорошее решение, так как оно уменьшает количество острых краев на МДФ. Острые края МДФ легко скалываются. Закругленные края, не очень.

Закругленные края имели огромное значение.

Время нанести грунтовку. Обычно я ждал, пока шкафы будут готовы на 100%, прежде чем приступить к отделке, но по прогнозу погоды у меня было всего два дня без дождя, поэтому мне нужно было закончить отделку как можно скорее. В качестве грунтовки я использую грунтовку-лак Sher-Wood Pro, а сверху покрываю акриловым лаком Sher-Wood CAB-Acquer.

И распыление с помощью турбинного распылителя Fuji Spray Q5 Platinum HVLP. Я получил наилучшие результаты, разбавив как грунтовку, так и отделку разбавителем для лака до вязкости около 12 секунд с помощью стандартного стакана Форда #4. Пистолет был установлен на два полных оборота от закрытого на регуляторе жидкости, использовалась игла 1,3 мм, а мощность турбины была установлена на три полных деления на регулировочном диске.

Я начал с лицевых рамок шкафа. Обратите внимание на кусок картона на заднем плане. Всегда лучше проверить форму вентилятора, количество жидкости и давление воздуха перед распылением проекта.

Для всех фасадов и дверей из МДФ я несколько раз обрызгал края, чтобы впитать столько, сколько они могут впитать.

Далее внутренняя часть. У меня были лучшие результаты, когда я двигался вперед и назад, а не из стороны в сторону. Это позволяет мне держать руку относительно неподвижно и раскачивать тело по мере необходимости, чтобы закрыть панель. Просто немного более последовательно, чем ходьба из стороны в сторону для этих панелей.

Столешница из МДФ и носки из тополя были окрашены таким же образом.

Я нанес два слоя грунтовки и оставил на ночь. На следующий день Джереми начал шлифовать грунтовку.

Пока я пылесосил и стряхивал всю рыхлую пыль.

Мы получили поздний старт в день финишной отделки. Нанесение окончательной отделки точно такое же, как нанесение грунтовки, поэтому нет необходимости показывать больше фотографий этого шага. Тем не менее, вот хороший снимок нашей очистки. Я опрыскал шкафы поверх двух брезентов размером 6 на 8 футов. Я прикрепляю эти брезентовые скобы к деревянному бруску размером 1 дюйм, что позволяет быстро и легко раскатывать и раскатывать их. В прошлый раз, когда я наносил эту краску, многие люди беспокоились о том, чтобы распылить краску на автомобили на моей подъездной дорожке. Это не проблема, потому что лак превращается в пыль быстрее, чем достигает транспортных средств. Поскольку я живу в лесу, и вокруг моего дома редко бывает ветер, вы можете увидеть излишки брызг, которые упали на мою подъездную дорожку. Это может выглядеть как беспорядок, но это просто пыль. Он легко смывается с цемента и попадает в скалы, где его не видно.

Результаты отличные. Лак, который я использовал, довольно хорошо выравнивается и образует покрытие, которое легко поддерживать в чистоте. Единственный минус — ужасный запах. У меня нет специальной покрасочной камеры, и я всегда ограничен погодными условиями, поэтому все, что мне нужно для распыления, почти сразу возвращается в мой гараж. Это означает, что изделия затвердевают и выделяют газы в моем магазине… что позволяет запаху мигрировать в половину моего дома. Эта часть является нарушителем условий сделки для меня. Мне нравится результат, который я получаю, но я больше не буду покупать это покрытие из-за запаха.

Далее ящики. Они будут из 100% МДФ. Конечно, я бы не рекомендовал эту конструкцию ящика для изысканной мебели. Но мы говорим об основных офисных шкафах в домашнем офисе. Этот метод строительства и используемые материалы достаточно прочны и долговечны для этого применения. Когда мы первоначально разобрали листовой материал, мы рассчитали размеры дна ящика и боковых сторон, но оставили переднюю и заднюю части длинными. Ящики имеют размер на 1 дюйм меньше в направлении слева направо, чем отверстие ящика на лицевой раме, и 22 дюйма спереди назад.

Все передние и задние детали были распилены по длине с помощью углового упора на настольной пиле. Я предпочитаю использовать настольную пилу вместо торцовочной пилы, когда вырезаются такие мелкие детали, как эти.

Конструкция чрезвычайно проста. Просто приклейте и закрепите гвозди на всех стыках.

Еще клей и гвозди для крепления нижней панели.

И после того, как я прикрепил клей, я просверлил отверстия для шурупов для гипсокартона 1-1/4 дюйма. Очень простой, очень недорогой, очень сильный.

Теперь можно установить направляющие ящика. Я должен был сначала установить направляющие на выдвижные ящики, а затем на шкафы, но я сделал это в обратном порядке. Это означает, что когда пришло время установить направляющие на ящик, мне нужно было снять одну направляющую со шкафов, чтобы помочь с выравниванием на ящике. В любом случае, я начал крепить направляющие к шкафам, убедившись, что нижняя часть направляющих совмещена с нижней частью отверстия лицевой рамы, а также с нижней частью монтажных блоков направляющих выдвижных ящиков. Передняя часть направляющих также должна быть на одном уровне с передней частью лицевой рамы.

Крепежные винты направляющих выдвижных ящиков крошечные, поэтому я использовал четыре винта на каждую направляющую.

Направляющие ящика устанавливаются заподлицо с дном отверстия ящика. Это означает, что если я прикреплю направляющие к ящику так, чтобы нижняя часть направляющих была на одном уровне с нижней частью ящика, ящик будет тянуться к лицевой раме. Ящик должен быть немного приподнят, чтобы между дном ящика и нижней частью лицевой рамы был зазор. Я использовал кусок дерева толщиной 1/8 дюйма, чтобы приподнять боковую часть ящика.

Затем направляющая ящика может лежать на верстаке, и я могу прикрепить маленькую сторону к ящику. Передняя часть направляющей выравнивается с передней частью ящика, и направляющая открывается ровно настолько, чтобы можно было установить первый винт. Затем постепенно открывайте направляющую ящика, открывая следующее монтажное отверстие, пока не будут установлены четыре крепежных винта. Затем направляющая со стороны шкафа может быть удалена, направляющая перестроена из следующего короткого фрагмента из уже установленных направляющих, а затем процесс повторяется с другой стороны ящика. Затем все ящики должны встать на место в шкафах с зазором 1/8 дюйма под ними.

Вот установленные ящики. Чтобы установить ящики, я использовал сверло с зенковкой, чтобы просверлить снаружи внутрь. Это может показаться странным, если зенковка находится снаружи, но для этого есть причина.

Фронтальные панели ящиков крепятся винтами изнутри ящиков, через переднюю часть ящика и к задней части видимой передней панели ящика. Когда винт входит в переднюю часть ящика, вокруг винта вырастает крошечный кусочек материала. Таким образом, передняя часть ящика не будет плотно прилегать к ящику. Вы можете увидеть гриб, о котором я говорю, на следующем примере изображения. С зенковкой на ящиках у гриба будет место, где он будет находиться, и он не будет мешать прилеганию передней части ящика.

Размер всех дверей и фасадов ящиков был на 1 дюйм больше, чем отверстия в лицевой раме для раскрытия 1/2 дюйма по всем краям. Для установки фасадов выдвижных ящиков к лицевой раме на 1/2 дюйма ниже проема выдвижного ящика была прикручена горизонтальная опора. Это гарантирует, что все фасады ящиков будут на одной линии друг с другом при установке.

Два винта с шайбами изнутри — это все, что нужно для крепления передней панели ящика. Тяга ящика также поможет удерживать переднюю часть ящика, когда он установлен.

Установка дверей очень проста с помощью палочки для историй. Здесь вы можете увидеть кусок тополя на внутренней стороне лицевой рамки. Сначала я отмечаю X рядом с нижней частью палки, чтобы каждый раз знать, какая сторона идет вниз. Затем я отмеряю 3 дюйма вверх от нижней части дверного проема и 3 дюйма вниз от верхней части отверстия ящика и наношу горизонтальные линии. Это устанавливает мою палку истории кабинета. Теперь я могу использовать эту палочку, чтобы сделать контрольные линии на внутренней стороне лицевой рамы в каждом месте, где будут установлены дверные петли.

Затем метки переносятся на планку МДФ для дверей. Двери рассчитаны на раскрытие 1/2 дюйма, поэтому я позаботился о том, чтобы опустить палку дверной истории на 1/2 дюйма внизу, чтобы учесть раскрытие. Вот нижняя отметка на обеих палочках истории.

А вот и верхняя отметка на обеих палочках. У меня здесь две маркировки. Первая отметка — нормальное расположение верхней петли. Вторая отметка предназначена только для двери картотеки. Верхний ящик скользит внутри картотеки, мешая верхней петле, поэтому петлю необходимо опустить на 1 дюйм.

Если поставить две палочки рядом, вы увидите, что все опорные линии совпадают, а дверная палка находится на 1/2 дюйма ниже в нижней части для наложения. Верхняя часть не имеет значения, так как все ссылается на нижнюю часть шкафа. Затем палочка для дверной истории используется, чтобы отметить центральную линию для каждой петли чашки.

Для крепления дверей я использую накладные петли 1/2 дюйма с плавным закрыванием. Я купил пакет из 20 петель с крепежными винтами на Amazon за 51,9 доллара.9. Получается 5,20 доллара за дверь. Гораздо дешевле, чем все, что я могу получить на месте. Они регулируются во всех направлениях, но если вы установите их аккуратно, вам не нужно будет ничего регулировать.

Для шарниров требуется отверстие диаметром 1-3/8 дюйма, расположенное на расстоянии 1/8 дюйма от края заготовки. Я потратил время, чтобы сначала просверлить пробный образец и установить его на другой кусок дерева, чтобы проверить расстояние между наложениями.

При зафиксированной глубине сверлильного станка и зажатой направляющей можно просверлить все отверстия для чашечных петель. Просто совместите центральную точку фрезы с контрольной меткой на двери.

Каждая петля крепится двумя винтами.

И, наконец, можно установить двери, убедившись, что крепежные винты проходят через контрольную линию на внутренней стороне лицевой рамы. Это дверь, которая будет держать ящики папок с файлами. Вы можете понять, почему нам нужно было сместить верхнюю петлю вниз на 1 дюйм. Я не буду рассматривать ящики папок с файлами в этой статье или видео, потому что я хочу рассказать о них отдельно.

Снова зажмите линейку на 1/2 дюйма ниже дверного проема, чтобы выровнять дно каждого ящика во время установки.

Ручки для выдвижных ящиков были установлены в центре каждого ящика. Для этого можно сделать приспособление, но очень легко приклеить кусок скотча, а затем отметить горизонтальный центр карандашом.

Затем с помощью горизонтального центра и квадрата отметьте шилом вертикальный центр.

Затем просверлите переднюю часть ящика и ящик ящика.

Установите выдвижной ящик с необходимым оборудованием.

Выдвижные ящики на нижних шкафах сделаны таким же образом. Профиль двери может определять точное расположение тяги, но для них я установил дверную тягу на том же расстоянии от верхней части двери, на котором ручки ящика находились от верхней части ящика и внутрь на 1-1/2 дюйма. .

А вот и шкафы в моем кабинете. Много естественного света на рабочей поверхности из окон. Мой новый стол будет в том же месте, что и тот, что вы видите здесь. Вот почему вы видите несколько кабелей на полу. Просто нет возможности оставить некоторые кабели открытыми. Меня это не беспокоит, но я знаю, что у некоторых людей в Интернете будет приступ 😉 У меня есть одна электрическая розетка в этой комнате, и она на стене прямо за компьютерным столом. Провода идут в шкафы, а потом другой провод выходит к моему компьютеру. Принтер и маршрутизатор — единственные два электронных устройства, которые будут располагаться наверху шкафов.

На этих рисунках верхняя панель не прикреплена. Я не решил, хочу ли я прикрепить отделку бубинга с верхней частью на место или хочу снять ее и отнести в магазин. Я полагаю, что приму это решение, когда придет время добавить отделку из бубинга. На этом фото видно, что шкафы не доходят до стены. Это сделано намеренно по двум причинам; чтобы обеспечить вентиляцию электроники в крайнем правом шкафу, а также потому, что мы можем переехать в ближайшие пару лет.

Шкаф из панелей мдф своими руками: распашные, шкафы-купе, видео-инструкция как сделать своими руками и фото