Сделать скважину на участке своими руками: Как сделать (пробурить) скважину на участке своими руками?

Вращательное или роторное бурение скважины — ввинчивание в почву специального бура (инструмент с насадкой). Можно использовать на разных грунтах.

По типу насадок различают:

• Шнековое — выполняется шнеком, так называют металлический бур, напоминающий мясорубку, который опускают в скважину. Действует по принципу коловорота. Подходит для уровней не ниже 25 м.
• Колонковое — буровая колонна, с помощью которой вставляется специальная труба, где и скапливается отработанная порода, наряду с воздухом или раствором поднимающаяся наверх.
• Шарошечное — вбивание в почву шарошки (долото), закрепленной на конце бура штангами, по которым идет раствор или воздух, а буровой шлам (мелкий грунт) поднимается на поверхность. Самый распространенный для бурения отверстия вариант.

Для мягких пород используют буровую ложку, состоящую из верхней резьбы и коронки снизу. Глинистые грунты лучше бурить винтовым буром. Их можно изготовить самостоятельно, но специалисты рекомендуют приобрести уже готовую продукцию. Новый инструмент выполнен из качественной стали и гарантированно выдержит нагрузки.

Машина для бурения

Анализ воды

После бурения скважины исследуется качественный состав воды. Проба анализируется чаще всего Санэпидемстанцией (в ряде случаев компанией или лабораторией гидрогеологии). Качество воды можно предварительно оценить у соседей по даче или дому.

Вода анализируется на следующий блок параметров:

• Кислотность среды — рН;
• цвет и степень замутнения;
• показатели жесткости;
• концентрацию железа;
• перманганатную окисляемость;
• количество аммония;
• сульфаты- и сульфиды-ионы;
• концентрацию марганца, сероводорода;
• нитрит- и нитрат-ионы;
• содержание солей.

Результаты позволяют определить, насколько безопасно пользоваться водой из скважины. Важно проверить, чтобы полученные данные не превышали предельных норм и соответствовали другим важным условиям. Есть еще и анализ на бактериологический посев, который нужно сделать, если по соседству не от кого получить комментарий по качеству воды.

Популярные товары в нашем каталоге

Шланг садовый

Пластиковые дождеприемники

Трубы обсадные

Трубы клеевые

Выполнение обсадки скважины

Обсадка — установка в скважину обсадной трубы для ограждения воды от верховодки вокруг. Это позволяет избежать попадание грязи и оползание, а также укрепить скважинный ствол.

Обсадная труба устанавливается во время строительства гидротехнической конструкции, и позволяет продлить срок эксплуатации скважины на десятки лет. Ее выбирают по материалам изготовления, а основными критериями выбора являются глубина и способ бурения скважины, типы системы и слоев, используемое оборудование, размер и диаметр скважины.

Выбор фильтра

Можно установить сетчатый, перфорированный или щелевой фильтр (в зависимости от загрязнений). Главное, учитывать фильтрующие свойства слоев, через которые проходит вода.

Например, сетчатый фильтр, как правило, часто забивается, а использование металлического перфорированного добавит концентрацию железа в воде.

Цена фильтров зависит от толщины стенок, диаметра и материала изготовления. Последний критерий влияет и на срок эксплуатации — металлические детали прослужат более длительное время, чем популярные ПВД и ПВХ. Важно знать какой фильтр подойдет для вашего типа почвы и будет постоянно выполнять свою функцию.

Важные и полезные советы:

Монтаж элемента обязательно осуществляется примерно на уровне водоносного пласта. Нет необходимости располагать его глубже, поскольку вода может вымыть породу, которая обрушится и засорит фильтрующую сетку. Не ставится фильтр и выше, дабы не перекрыть водоподачу. О неправильном монтаже элемента будет свидетельствовать мутность воды после промывки.

Труба с ПВД напылением

Прокачка скважины

Важный этап — прокачка трубы. Именно она позволяет сформировать питающую среду для хорошей водоподачи, а также быстро (буквально за один день) смыть глинистую воду и песок. Иногда нормально проходит без насосного оборудования. Выполняется до тех пор, пока по трубе не почет чистая прозрачная вода.

Процесс прокачки

Заключительный этап

После обсадки ставят оголовок и кофр в верхней части обсадной трубы. Первый создает необходимое давление и закрывает скважину, а второй необходим для теплоизоляции трубы. Оголовок ставят на уровне почвенного промерзания. Это позволяет сразу исключить замерзание воды и последующий за этим ремонт.

В данном вопросе каждый мастер должен руководствоваться Положениями по проектированию оснований зданий и сооружений. Окончательное обустройство скважины заканчивается с установкой водоочистки, прокладкой трубопровода в дом и ограждением скважины на частном участке. Монтаж автоматики позволит самостоятельно сделать схему водоподачи своими руками, аналогичную центральному водоснабжению.

Сколько стоит бурение скважины? Точно узнать ответ на этот вопрос можно только после оценки участка работ специалистом. Услуги бурильщиков стоят довольно дорого. В силу этих причин многие ищут возможность добычи питьевой воды самостоятельно. Сэкономить можно, но в любом случае, придется потратиться, чтобы не только найти водяной слой, но и приобрести необходимое оборудование: погружной насос, трубы и многое другое. Возможно, понадобится более тяжелая техника.

Для постройки любой гидротехнической конструкции необходимы навыки, и неважно для бытовых или пищевых нужд она будет использоваться. Чтобы избежать проблем, следует оценить стоимость, риски, провести анализ почвы и подробно изучить технологию бурения скважины. Поэтому смотрите сами, но куда надежнее обратиться к профессионалам, у которых есть опыт правильно произвести расчеты и выбрать подходящее для применения оборудование. Только они могут гарантировать, что скважина и водопровод будут работать исправно с обеспечением бесперебойной подачи воды.

100 фото создания классического колодца

Не все владельцы дачных участков могут похвастаться централизованным водоснабжением. Есть дома, где она еще не проводилась. А некоторые дачники стремятся обеспечить себе максимально комфортное проживание в загородном доме. Поэтому обустраивают дополнительные, альтернативные источники водоснабжения.

В таких случаях необходимо определить, как построить скважину максимально быстро и экономично.

Краткое содержание статьи:

Где и когда можно вырыть скважину

Если у вас есть достаточные финансовые возможности, то возможно бурение скважины на участке силами специализированных бригад. Но это довольно дорого – не каждый может позволить себе такое удовольствие. Поэтому остается еще один вариант – вырыть колодец своими руками.

Характеристики водоносного горизонта

При подготовке к строительству источника воды необходимо определить его наличие и основные свойства грунта. Важно учитывать, что существует 3 основных типа подземных вод:

Верховодка — залегает на глубине 1-2 м, но не пригоден для использования без комплексной предварительной очистки. Избегайте попадания такой воды в колодец.

Грунт — наиболее пригодный для питьевых и хозяйственных нужд.

Артезианские — имеют самые высокие показатели по безопасности, питательным свойствам, химическому составу. Они залегают достаточно глубоко, не подвержены загрязнениям.

Как найти нужное место

Определив место для раскопок, следует изучить окрестности. Можно узнать у соседей, которые уже проводили такого рода работы. Естественно, если рядом с вашим участком уже установлены скважины, то велика вероятность найти на вашем участке подходящую воду.

Следует помнить, что наибольшей степенью водообеспеченности обладают глины и песчаники.

С полной достоверностью подтвердить наличие воды можно только бурением.

• на земле большое скопление мха, а в воздухе много мошек и комаров;
• концентрированных зеленых насаждений даже во время засухи;
• затопление подвала;
• часты туманы, когда поблизости нет водоемов.

Биолокация также поможет вам. Для этого возьмите два латунных стержня. Длина должна быть около 500 мм, а диаметр должен быть 2-3 мм. Они согнуты под углом 90 градусов, но так, чтобы один конец был равен 100 мм. С этими палочками в руках они ходят по площадке. Если есть водоносный горизонт, они пересекаются.

Требования к местоположению

Необходимо также учитывать санитарные требования. Ведь вода должна быть полезной и безопасной. Объект рекомендуется строить:

• на расстоянии не менее 30 м от мест возникновения хозяйственных загрязнений, попадающих непосредственно в грунт;
• при отсутствии канализации без дна;
• на более возвышенном участке для предотвращения сброса выделений от соседей;
• в доступности для водопотребителей.

Когда строить

Наиболее подходящим периодом года для копки строения является конец лета или начало осени, когда уровень грунтовых вод минимальный. Зимой, когда воды тоже немного, работать намного сложнее и нецелесообразно.

Если предполагается бурение скважины с привлечением строительной компании, то этот параметр не имеет значения. Наличие мощного бурового оборудования позволяет работать в любое время года.

Особенности конструкции

Если вы решили сделать колодец самостоятельно, вам необходимо определиться с методами работ и типом конструкции. От этого будут зависеть все дальнейшие действия.

Типы конструкций колодцев

Есть возможность построить трубчатый колодец. Однако для его обустройства требуется специальное сверление, поэтому этот вариант используется для возведения колонн, чем воспользуются многие жители поселка.

Для частного дома больше всего подходит шахтный способ строительства. При таком варианте ствол перекапывается вручную лопатами. Хотя можно привлечь и специалистов со специальными буровыми установками.

Выбор материала

Раньше были популярны деревянные конструкции колодцев. Сейчас этот вариант менее распространен при обустройстве загородных домов. Хотя в наше время можно оборудовать шахту срубом или опустить в ствол ящик из заранее собранных досок.

В настоящее время более распространен бетонный колодец. Он изготовлен из высокопрочных железобетонных колец. Размер их, как правило, до 0,8 м в высоту при диаметре 1 м. Имеются специальные пазы.

Кольца последовательно опускаются на вал и закрепляются. Этот вариант характеризуется прочностью и долговечностью в эксплуатации, стойкостью к оседанию грунта и защитой от протечек накладных расходов.

Купить кольца для строительства можно у производителей. Но есть и возможность самостоятельного изготовления. Для этого используйте качественный бетон, например 400, с добавками из пластификаторов, а также гидрофобизаторов и стабилизаторов. Последние повышают влагостойкость.

При изготовлении бетона цемент, песок и щебень применяют в соотношении 1:2:3 или 1:2,5:4. В этом случае масса воды будет составлять около 50-70% массы цемент.

Состав бетонного колодца

Конструктивно в составе колодезного сооружения различают:

• водозаборник, расположенный в нижней части сооружения и предназначенный для сбора и фильтрации поступающей воды;
• ствол, представляющий собой подземную часть сооружения, удерживающую грунт и предотвращающую просачивание надземной части;
Головка
• в надземной части, защищающая систему от загрязнений извне и промерзающей зимой.

Бетонная конструкция колодца

Устройство штока проще производить с помощью заводских колец. Высоту каждого блока необходимо выбирать исходя из возможностей их подъема и опускания в шахту.

А диаметр кольца должен быть удобным для нахождения внутри человека при копании. Для облегчения работы используется лебедка или тренога. Работу должны выполнять 2-3 человека.

Обустройство ствола

Сначала нужно выкопать яму, соответствующую диаметру бетонного кольца. После этого в него с помощью лебедки укладывают первый элемент конструкции и продолжают выбивать грунт изнутри до тех пор, пока кольцо не станет вровень с землей. Затем натягивают следующий и надевают его поверх кольца, сошедшего в вал.

Рабочий внутри конструкции продолжает раскапывать грунт и выбивать его из-под установленных блоков. Кольца постепенно опускаются под своим весом. Выкопанная земля вместе с камнями поднимается на поверхность ведрами.

Отдельные элементы следует размещать плотнее, фиксируя их в неподвижном состоянии металлическими скобами. Вы можете увидеть эту особенность на фото колодца, который находится в процессе рытья.

По мере приближения к трехметровой глубине температура падает до +10 градусов, ухудшается движение воздуха. Чтобы проветрить лицо, откройте зонт и в раскрытом виде двигайте им вверх-вниз по стержню.

Кольца устанавливаются до достижения водоносного горизонта. В этот момент температура падает, а на стенках появляются маленькие роднички. Дальнейшие раскопки будут достаточно сложными, но завершить их нужно как можно быстрее.

Этот метод работы максимально безопасен. Хотя можно и вал сначала полностью выкопать, а потом уже в него вставлять кольца. Но этот вариант требует особых навыков и чреват рисками обрушения горных пород.

Водозабор и фильтр

Когда водоносный слой стал доступным, необходимо очистить дно и построить донный фильтр. Ведь в этот момент внизу начинает скапливаться непрозрачная вода. Его нужно откачать, откопать еще 15 см, выровнять дно и очистить от грязи, подняв вверх.

На дно насыпается речной песок. Толщина засыпки должна быть 25 см. Поверх слоя 20 см укладывается гравий или гравий среднего размера, а затем еще 20 см крупного щебня.

Гравий и щебень рекомендуется предварительно промыть раствором хлорной извести. Часто бывает так, что водоносный слой очень жидкий, вода течет быстро, а дно начинает плавать. Затем необходимо уложить доски с прорезями на дно, соорудив таким образом настил. Поверх него и надо будет уложить все слои фильтра.

Гидроизоляционные работы

Итак, вы успешно обустроили ствол скважины, построили фильтр. Теперь нужно защитить внутреннюю часть. Для этого проводится гидроизоляция с помощью смеси клей ПВА+цемент. Такой раствор хорошо перемешивается, образуя однородную массу. Работа может проводиться в два этапа:

• жидкая масса наносится кистью на все швы;
• , затем шпатель запечатывается более густым раствором.

Вы также можете приобрести готовый гидроизоляционный материал, не содержащий битум.

Важно защитить внешнюю часть конструкции колодца. Ведь талая или дождевая вода через почву может попасть внутрь. Поэтому по внешнему краю колец, расположенных вверху колодца, делают траншею шириной 0,5-0,7 м.

Затем строят глиняный замок, набивая этим материалом траншею. На уровне земли формируется уклон в направлении от колодца для отвода осадочных вод. Участок желательно забетонировать. Верхние кольца также можно обернуть фольгой.

Перед использованием воду необходимо откачать. Делают это в течение 2-3 недель, после чего воду отдают на лабораторные исследования.

Головная конструкция

Внешняя сторона также должна быть отделана соответствующим образом. Бетонные кольца должны быть облицованы камнем, оштукатурены или покрыты деревом. Хорошо сконструированная крышка для колодца поможет защитить его от загрязнения. На нем установлен замок. В этом случае необходимо установить ворот для наматывания цепи диаметром не менее 200 мм.

При монтаже рукоятки в осевой затвор положить 2 шайбы от рукоятки и 1 шт. в противоположную часть. Так вы продлите срок службы элементов подъемного механизма.

Надземную часть колодца можно оформить не только в виде домика, но и установив колодезный кран. Часто оставляют открытый дом с отделкой и украшением.

Можно сделать декоративный колодец для оформления ландшафта приусадебного участка. Он украсит двор, а также прикроет некоторые элементы инфраструктуры, например, канализационные люки. В срубе такого колодца можно с успехом посадить красивые растения.

Выкопать колодец своими руками не очень сложная задача. С ней справится любой человек, если соблюдать технику безопасности и предложенные инструкции. В результате ваш дом будет обеспечен чистой питьевой водой круглый год или в период перебоев с централизованным водоснабжением.

Фото современных скважин

Многолетние клумбы — 85 фото схемы посадки и особенности непрерывного цветения

Потолок в деревянном доме — 140 фото лучших идей современного дизайна

Саженцы деревьев: 120 фото подбора и посадки здоровых и плодородных экземпляров

Деревья возле дома: обзор видов и корневых систем (100 фото)

Присоединяйтесь к обсуждению:

Как установить собственный ручной насос для скважин: пошаговое руководство

Большинство насосов для скважин работают от электричества. Хотя это имеет несколько преимуществ с точки зрения эффективности и надежности, оно не компенсирует один огромный недостаток — у вас не будет воды в случае отключения электроэнергии.

Перебои в подаче электроэнергии случаются неожиданно и могут длиться часами, если не днями. Если это произойдет, и ваше водоснабжение полностью зависит от постоянного потока электроэнергии, вы останетесь без воды.
 
Поэтому домохозяйства устанавливают ручной колодезный насос для дополнительного водоснабжения. Поскольку эти скважинные насосы работают вручную и не нуждаются в электричестве, на них не влияют перебои в работе.
 
Однако установка скважинного насоса может быть сложной и требует дополнительных затрат. Это отпугивает домовладельцев, потому что они не хотят нести дополнительные расходы в качестве меры предосторожности. Мы здесь, чтобы сказать вам, что вам не нужно платить компании за установку.
 
Процесс может показаться сложным, но он очень прост, если у вас есть верная информация. К концу этой статьи у вас будут все необходимые знания.

Как установить собственный ручной насос для глубоководной скважины

Шаг 1: Подтвердите установку трубопровода скважины

Большинство установок глубинных насосов достаточно просты, чтобы домовладельцы могли выполнять их самостоятельно, поскольку ручной насос можно установить рядом с погружным насосом.
 
Однако есть одно смягчающее обстоятельство, при котором мы бы посоветовали связаться со специалистом и попросить его выполнить установку.
 
Если ваша погружная выходная труба проходит через верхнюю часть крышки колодца, вы не сможете выполнить установку самостоятельно. Вам придется нанять кого-нибудь, чтобы поднять крышку колодца с насосом и трубами и заменить ее крышкой колодца ручного глубокого колодца.
 
Как только они это сделают, им нужно будет поместить насос в новый корпус и загерметизировать. Вы не можете сделать это самостоятельно. Однако после того, как они будут сделаны, вы можете взять на себя и установить ручной насос.
 
Есть еще несколько вещей, которые вы должны проверить, прежде чем начинать установку самостоятельно.

Во-первых, , вы должны быть знакомы с электропроводкой и простыми сантехническими работами. Эти навыки пригодятся вам при установке нового насоса.
 
Второй , убедитесь, что вы знаете, как отключить питание погружного насоса. Если вы давно не живете в этом районе, возможно, вы не знакомы с тем, как это работает. Или, если вы делитесь имуществом с кем-то еще, они могут включить его после того, как вы отключите его.
 
В-третьих, , проверьте вес устанавливаемого скважинного насоса. Вы должны быть в состоянии поднять его легко. Если это слишком тяжело для вас, попросите друга или члена семьи помочь вам. Однако, если это невозможно, лучше доверить это профессиональной монтажной компании.

Шаг 2. Получите инструменты

После того, как вы подтвердите, что можете выполнить установку самостоятельно, вам необходимо получить некоторые инструменты.
 
Инструменты обеспечат вашу готовность и оснащение для беспрепятственного выполнения установки. Очень важно иметь их все, так как каждый отвечает за конкретную задачу и не может быть заменен другим. Следующие инструменты рекомендуются для ручного глубоководного насоса Simple Pump, другие производители могут рекомендовать другие инструменты для работы.
 
Вот список всего, что вам понадобится:

• 1 набор шестигранных ключей (1/4”, 3/16”, 5/32”)
• 2 плоскогубца для блокировки канала (они должны быть достаточно большими, чтобы удерживать трубу диаметром 1,75 дюйма)
• 2 Ключа с тисками
• Тефлоновая лента
• Разбавленный раствор отбеливателя
• Кусачки или инструменты для зачистки проводов (нужны только в том случае, если вы устанавливаете ручной глубинный насос рядом с погружным скважинным насосом)
• Противозадирная смазка Permatex (подойдет небольшой тюбик)
• Фиксатор резьбы Loctite (средней прочности)

Шаг 3. Осмотрите колодец

Снимите крышку колодца и с помощью фонарика найдите препятствия. Это может включать запутанные или лишние провода.

Колодцы без погружной трубы через заглушку имеют безамбарный переходник. Этот компонент отвечает за подтягивание воды вверх. Вам нужно расчистить достаточно места, чтобы вы могли опустить трубу на ее глубину.

Шаг 4. Замена существующей крышки скважины

Если в вашей скважине уже есть электрический погружной насос, вам нужно будет заменить его новой крышкой скважины. Конкретный процесс зависит от типа используемой крышки.

Крышка колодца без колодца

Крышка колодца без колодца очень легко заменяется. Отсоедините три провода и по очереди прикоснитесь их оголенными концами к корпусу колодца. Затем прикрепите их к трубопроводу на несколько футов ниже.
 
После этого проведите проводку внутрь корпуса и наденьте на корпус крышку колодца. Выровняйте его и выведите провода за пределы кожуха и пропустите их через нижнюю часть крышки колодца.
 
Закройте проводку и убедитесь, что она не мешает ручному насосу. Прикрепите силовые кабели и страховочный трос погружного насоса к трубе погружного насоса. Убедитесь, что ни один из них не спиралевидный и ровный на своей поверхности.
 
Когда вы закончите, снова подключите электрический ток и запустите существующую помпу, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Механически обработанная крышка колодца

Механически обработанная крышка колодца используется, когда погружная труба проходит через крышку колодца. В таком случае мы рекомендуем обратиться к профессионалу для установки. Они будут иметь дело с крышкой колодца, а также.

Шаг 5. Установите цилиндр ручного насоса

Используйте разбавленный раствор отбеливателя для очистки всех труб и стержней, которые вы будете использовать. Важно убедиться, что они не загрязнят вашу воду. Затем соедините наружную резьбу на штоке поршня с внутренней резьбой на насосной штанге.
 
Вы можете дополнительно затянуть их с помощью Loctite.
 
Нанесите около 3 витков тефлоновой ленты на наружную резьбу, а затем сделайте отметку на расстоянии 5/8 дюйма от одного конца трубы. Подведите насосный шток, прикрепленный к штоку поршня, к охватываемому концу отводной трубы.
 
Затем вверните отводную трубку в цилиндр насоса и затяните ее. Когда вы закончите, вставьте цилиндр насоса и поместите предохранительный инструмент на головки трех болтов на крышке колодца. Поместите конец трубы с внутренней резьбой на предохранительный инструмент.
 
Добавьте все насосные станции и отводные трубы, сохраняя расстояние от 4 до 6 дюймов между вершинами каждой из них.
 
Присоедините вторую насосную штангу к только что установленной штанге. При их соединении следует использовать швеллерные замки или тиски. Не прилагайте слишком много усилий, потому что вы можете сломать стержень.
 
После того, как вы закончите, установите вторую отводную трубу. Следуйте тому же методу, что и для первой трубы. Затем выгните его так, чтобы вы могли вставить его в охватываемый конец отводной трубы.
 
Поднимите отводную трубу и снимите предохранительный инструмент. Опустите трубу на несколько дюймов и прикрепите предохранительный инструмент к следующей отводной трубе.
 
Продолжите этот процесс для всех отводных труб.

Шаг 6. Продолжайте движение, пока не достигнете уровня грунтовых вод

Продолжайте присоединять трубы, пока не достигнете уровня грунтовых вод. В идеале вы должны знать общую глубину вашего колодца и статический уровень воды, чтобы убедиться, что вы правильно расположили насос.
 
Вы можете рассчитать, какое расстояние вам нужно пройти, подняв насосную штангу над землей. Перемещайте его вверх и вниз каждый раз, когда добавляете трубку. Вы почувствуете разницу в усилии, которое потребуется, чтобы поднять его, как только вы доберетесь до воды. Убедитесь, что вы расположили насос с достаточным запасом, чтобы учесть сезонные различия в вашем статическом уровне воды, в противном случае вам может потребоваться добавить дополнительные отводные трубы, если цилиндр насоса окажется выше вашего уровня воды, когда вам нужно его использовать.

Шаг 7: Установите головку насоса

Проверьте, не нужно ли отрегулировать насосную штангу. После того, как с этим разобрались, установите стояк.
 
Наденьте его на шток насоса и опустите. Затяните соответствующие стяжные болты и монтажные болты. Затем прикрепите рычаг и ручку в сборе.

Шаг 8. Накачивайте воду

Вам потребуется 7–10 раз накачать воду, чтобы она достигла напора насоса. Вода будет выходить из насоса, и у вас будет к ней доступ.
 
Со временем вам может потребоваться увеличить количество насосов, прежде чем вы получите воду, потому что уровень грунтовых вод понизится. Тем не менее, это не будет радикальным изменением, если вы не перекачаете.
 
Поздравляем! Ваш ручной насос для глубокого колодца настроен!

Часто задаваемые вопросы о ручных насосах для глубоких скважин

Q1. Ничего, если я буду качать свой ручной насос для глубоких скважин только изредка?

Если в вашей скважине высокая концентрация твердых частиц или минералов, они будут скапливаться на различных компонентах скважинного насоса. Таким образом, вы должны качать его в течение нескольких минут каждую неделю, чтобы предотвратить эти отложения.

Q2. Каково нормальное положение рукоятки насоса?

Нормальное положение — вертикальное.