Сделать подвесной потолок своими руками: Подвесной потолок своими руками

Содержание

Как сделать подвесной потолок своими руками

В течение недели — двух вы сможете придать вашей квартире совершенно особый вид. Сделать ее не просто аккуратной, но обновить весь стиль. Скажете, не реально? Вполне реально! Более того — по силам даже не Бог весть какому специалисту. Достаточно научиться делать подвесные потолки своими руками. О подвесных потолках, что они собой представляют, как выбрать оптимальную конструкцию, наконец, как самостоятельно сделать подвесной потолок и пойдет разговор.

Содержание
1. Типы подвесных потолков.
2. Преимущества и недостатки подвесных потолков.
3. Как сделать подвесной потолок своими руками.
4. В заключении немного охраны труда.

Типы подвесных потолков

Подвесные потолки представляют собой самостоятельную конструкцию, которая крепиться к перекрытию, или (реже) к стенам. Возможны и совмещенные варианты.

Потолки могут частично выполнять функции перекрытия, если для перемещения людей и размещения различных предметов, предусмотрены специальные конструкции (мостики, ходки и т. п.).

Основных типов подвесных потолков не много, всего два.

1. Подвесные потолки из листовых материалов, требующие последующей дополнительной отделки. Например, потолки из ГКЛ.

2. Потолки из готовых комплектов, после монтажа образующих финишное покрытие, не требующее дополнительной обработки. Этот тип, в свою очередь, подразделяется на два подтипа.

2.1. Натяжные потолки представляющие собой полимерную пленку, закрепляемую на стенах помещения с помощью специальных профилей;

2.2. Потолки из штучных панелей (плиток или пластин).

Разумеется все виды и типы потолков могут применяться в разнообразных комбинациях, совмещающих в себе элементы разных видов.

Однозначного ответа, какой тип потолка лучше, не существует. Все зависит от исходных параметров помещения, от целей, которых намереваются достичь и задач, которые нужно решить, в каждом конкретном случае.

Готовые комплекты потолков обычно состоят из каркаса и плит заполнения. При окончательном монтаже, каркас может как оставаться на виду, играя роль дополнительного декоративного элемента, так и скрываться.

Как правило, готовый комплект рассчитывается на конкретную площадь помещения. В такой набор иногда входят не только каркас и плиты заполнения, но и крепежные элементы, светильники, и даже некоторые инструменты, к примеру какие-либо спец. ключи.

Подвесные потолки обладают целым рядом уникальных свойств:

1. Позволяют реализовывать самые смелые и необычные дизайнерские решения, совмещая различные типы материалов, скажем ГКЛ и натяжные пленки.
2. Могут быть практически любой формы, от модернистского рельефа, образуемого углами и прямыми линиями, до изогнутых поверхностей прямой и даже обратной кривизны, арок, куполов, фонарей и т.д.
3. Высоко технологичны. Для того, что бы ровно оштукатурить плиту у себя над головой, нужен определенный навык работы. Смонтировать же каркас и заделать его ГКЛ, либо плитами «армстронг», задача гораздо более простая в плане обучения. Если человек разобрался, что к чему теоретически, дальше, как говориться — «дело техники».

Кроме того, штукатурка, как классический «мокрый» процесс, более неряшлива, и выполнять ее необходимо до начала других отделочных работ, в то время как при устройстве того же «армстронга» иногда можно даже не выносить из помещения мебель и бытовую (офисную) технику, предприняв меры защиты ее от пыли.

Преимущества и недостатки подвесных ппотолков

1. За подвесным потолком можно разместить самые разнообразные коммуникации в частности электропроводку, трубы вентиляции и кондиционирования, системы скрытого освещения. Иное, самое разнообразное оборудование.

2. Наконец, для устройства подвесного потолка практически не требуется подготовка поверхности, не нужны трудоемкие и неприятные процессы по смывке старого набела, снятию обоев, счистке краски и т.п.

Однако есть и минусы. Насколько они существенны судить вам.

1. Стоимость подвесных потолков значительно выше.

2. Они, как правило, менее надежны. Курьезные случаи, когда на офисных «посиделках» пробка из бутылки шампанского пробивает подвесной потолок, не редки.

3. Некоторым не нравится что в их квартирах есть какие то полости, где, чем черт не шутит, могут завестись абсолютно не нужные насекомые.

4. Красивые световые карнизы и сложные профили столь же трудно поддаются уборке от пыли, сколь и эффективно эту пыль собирают.

5. Самые красивые формы через какое-то время приедаются и в лучшем случае их перестают замечать.

Наконец, недостаток весомый для малогабаритных квартир: конструкции подвесных потолков «съедают» высоту помещения. Устраивая потолки из ГКЛ вы уменьшите высоту комнаты минимум на 4 см. Если же захотите расположить встроенные светильники, то на все 8.

Как сделать подвесной потолок своими руками

Основа подвесного потолка — каркас. Каркасы могут быть инвентарные, идущие в комплекте с конкретным типом материалов покрытия, либо изготавливаемые по месту.

Популярным материалом для устройства каркасов, практически заменившим обычные деревянные брусья, являются универсальные гнутые оцинкованные профили (СD, UD и различные дополнительные элементы к ним).

Впрочем, дерево все еще используется достаточно широко. А в некоторых случаях, к примеру, для крепления МДФ, оно и незаменимо.

Рассмотрим устройство подвесных потолков, на примере их базовой формы — плоскости.

Начинаем с отбивки по периметру помещения горизонтальной линии. Она проводится там, где будет находиться верхняя плоскость нашего подвесного потолка. По этой линии, с помощью шурупов к стенам крепится направляющий опорный профиль, куда в свою очередь вставляются несущие рейки.

При большом пролете помещения, рейки с помощью тяжей крепятся к перекрытиям. Регулировка тяжа выполняется с помощью специальных пружинных фиксаторов — «бабочек». К рейкам уже крепятся плоские панели или листы, образующие поверхность потолка. В случае с наборными конструкциями, такие панели просто укладываются на каркас. Рисунок 1 поможет вам немного в этом разобраться.

Смонтировать каркас при устройстве подвесных потолков, это 80% трудоемкости всей конструкции. Поэтому точность и аккуратность — главные требования выполнения работ.

Крепления элементов каркаса между собой, при использовании комплектных потолков, выполняется обычно с помощью инвентарных защелок, являющихся элементами каркасов, а вот при устройстве каркасов из оцинкованных гнутых профилей, к примеру для потолков из ГКЛ, в отличие от облицовки стен, лучше использовать не шурупы («клопы»), а заклепки.

В заключении, немного охраны труда

Очевидно, что все работы по отделке потолков, выполняются в крайне неудобном положении, руки подняты, инструменты держатся на весу.

Поскольку, большую часть времени внимание направлено наверх, к подмостям для работы должны применяться самые жесткие требования. Лучше всего использовать инвентарные подмости, либо крепко сбитые козлы.

Уделите этому моменту особое внимание. Вы устойчиво стоите на табурете, когда вешаете штору, или картину на стену. Однако, стоять даже несколько минут, задрав голову и удерживая тяжелый перфоратор это совсем другое.

Опасным травмирующим фактором, является и падение материалов (инструментов), поскольку упасть они норовят на голову, а нередко и в лицо. Защитой от этого, служат очки, и головной убор.

Не помешает плотная шапочка на голову. Она смягчит случайный удар, и закроет голову при обработке потолков из ГКЛ или подобных материалов.

Не пренебрегайте этими простейшими методами защиты, и работа не омрачится необходимостью промывать глаза, или вычесывать из волос схватившуюся шпаклевку! Вопросы можете задавать в комментариях ниже или здесь.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Подвесной потолок на кухне своими руками (10 фото)

Одним из “главных” помещений в любом жилище является кухня. Здесь мы готовим пищу, проводим семейные вечера или устраиваем посиделки с друзьями. Поэтому при ремонте на кухне уделяют особое внимание декору стен, пола и подбору мебели. Но не стоит забывать о потолочных конструкциях. Красивый потолок может быть главным элементом в интерьере всего помещения. При выборе материала для отделки потолка следует учитывать особенность микроклимата: повышенный уровень влажности, жировые испарения и резкая смена температур. На смену побеленных потолков пришли современные виды отделки – подвесные потолки на кухне, позволяющие скрыть все дефекты старого потолка и коммуникации и создать неповторимый интерьер.

Особенности подвесного потолка

Подвесной потолок – это тип лёгкой конструкции, в состав которой входит каркасная система и разнообразные облицовочные панели и элементы. Несущий каркас обычно имеет форму металлической обрешётки, которую крепят специальными подвесами к базовому перекрытию.

К их преимуществам с уверенностью можно отнести:

возможность скрыть разводки различных инженерных систем и коммуникаций, например провода для подключения электрических приборов освещения и компьютера, вентиляционные каналы и слой теплозащитного материала;
встраивание в них модульных осветительных приборов, вентиляционных решёток, головок систем пожаротушения;
способность сохранять форму при высокой влажности в кухне;
высокую степень светоотражения и освещённости без больших энергозатрат;
впечатляющую акустику, что особенно важно жильцам многоэтажных домов с шумными соседями;
лёгкость монтажных работ и дальнейшего ухода.
Не нужно выравнивать рабочую потолочную плоскость, убирать строительный мусор и грязь после штукатурки и окраски, а так же периодически обновлять краску или побелку в эксплуатационный период;
возможность проводить замену повреждённых деталей без демонтажа всей конструкции;
отличные гигиенические свойства: водонепроницаемость, пожаробезопасность, способность не накапливать пыль и не плесневеть;
создание потолочных конструкции с любым цветом, разнообразной формой и фактурой;
долгий срок службы с сохранением качества и внешнего облика.

У подвесных потолков есть и некоторые недостатки:

при их установке происходит уменьшение расстояние от пола до потолка на 5 – 15 см;
относительно высокие материальные вложения;
потребуются определённые навыки и знания для самостоятельного изготовления конструкции;
не все модели подвесных потолков выдерживают намокание при затоплении соседями сверху, потребуется замена элементов покрытия или его полная смена.

Варианты облицовочных панелей

Оформить пространство кухонного потолка можно с помощью модульных элементов, имеющих форму плиты, рейки, панели, кассеты и изготовленных из разных материалов:

Армированного гипса или гипсокартона. Гипсом не только декорируют поверхности, но и всё чаще применяют для изготовления потолочных кессонов и плит подвесных конструкций. Для армирования плит используют стекловолокнистую сетку, которая увеличивает их прочность. Выпускаются пять вариантов потолочных изделий на кухню из гипса: стандартные, переходные, ленточные, дизайнерские, и классические плиты. Гипсовые панели легко окрашиваются, долго сохраняют форму и гигиенические характеристики – не выделяют вредные вещества, имеют низкую теплопроводность, малую гигроскопичность и звукопроводность, не подвергаются вредному воздействию грибковых микроорганизмов и плесени.

Гипсокартон является композитным материалом, изготовленный в листовой форме длиной 2,5 – 4,8 м, шириной 1,2 – 1,3 м и толщиной 6 – 24 мм. Его основу составляет гипсовый сердечник, облицованный с двух сторон картоном. Для отделки подвесного потолка, который устанавливают на кухне своими руками, применяют влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) толщиной 8 – 12 мм. При его производстве в сырьё вводят модифицирующие добавки для снижения гигроскопичности, благодаря чему он сохраняет свою форму и не слоится при воздействии жирного пара, возникающего при приготовлении пищи. Листы могут иметь кромки различного профиля, которые позволяют заделывать стыки между ними разными стройматериалами и образовывать идеально гладкую поверхность:

прямоугольная не требующая заделки форма;

ступенчатая кромка – заделывается армированной лентой и шпаклёвкой;
закруглённая форма – заделка шпаклёвкой без применения ленты.

Дизайнерские задумки для натяжных потолков из гипрока можно воплотить в жизнь, используя лепнину, краски различных оттенков и влагостойкие обои.

Алюминия или стали. Стальные и алюминиевые рейки выпускают шириной 9 – 20 см. для них не требуется финишная отделка, потому что они декорированы и покрыты специальным антикоррозийным составом в заводских условиях. У металлических планок бывает гладкая, цельная или перфорированная, ламинированная, матовая, глянцевая или зеркальная поверхность.

На металлическое покрытие можно нанести фотопечать. Подвесные потолки из алюминиевых реек устанавливаемые на кухне, выпускают в двух вариантах: открытые и закрытые системы. В открытых конструкциях зазор между панелями остаётся открытым или закрывается меж реечной планкой. В закрытых конструкциях – рейки располагают плотно друг к другу, и образуют цельное покрытие. При разработке декора фальш-потолка можно использовать панели разных цветов и фактур и создать необычную отделку потолочной плоскости в кухне.

Поливинилхлорида. Пластиковые панели для кухонь подразделяются на три основных вида: в форме реек, прямоугольных плит и листовых панелей. Выпускаются в широкой цветовой гамме, с матовой, глянцевой или зеркальной поверхностью, из которых можно подобрать вариант гармонично сочетающийся с отделкой стен и мебелью. Они обладают высокой влагостойкостью и способны выдержать настоящее “наводнение” от соседей сверху, не имеют крупных пор и поэтому меньше загрязняются. К тому же практичны в уходе, легко моются обычными моющими средствами.

Монтаж конструкции подвесного потолка

Установку подвесных потолков начинают с подсчёта количества профиля, крепёжных элементов и материала отделочного покрытия для кухни. Для этого лучше нанести план на бумагу, точно соблюдая все размеры и масштаб. Линии следует начертить по периметру и параллельно одной стороне с шагом 50 – 60 см. Нужное количество профиля определяется сложением длин всех линий.

При этом для установки по периметру покупаем более жёсткий направляющий профиль, поперечные планки можно изготовить из более мягкого материала. Дюбеля или саморезы рассчитывают исходя из следующих пропорций: одно крепёжное изделие на 0,5 метра профиля. Количество панелей подсчитывают делением площадей потолка и одной панели. Ещё следует запастись прямыми, крестообразными соединителями и потолочным плинтусом, который будет устанавливаться по периметру.

Очерёдность технических этапов

В монтаж подвесной системы входят следующие действия:

Очистка базового перекрытия кухни под устройство подвесного потолка от отслаивающейся штукатурки и краски.
Разметка будущей конструкции.

Первую линию намечают на одной из стен на расстоянии 10 – 15 мм от рабочей плоскости, с расчётом чтобы в межпотолочное пространство можно было разместить все сети коммуникаций. Горизонтальность проверяют лазерным или простым пузырьковым уровнем. К одной из линий проводят перпендикуляры, на которых намечают места расположения подвесов.

Разводка электрических кабелей для подсоединения встраиваемых в подвесные потолки на кухне осветительных проборов, установка вентиляционных приборов.
Крепление металлического стартового профиля к стене дюбелями или саморезами.
Установка подвесов с помощью анкеров.
Фиксация потолочных профилей к подвесам и регулировка их уровня и горизонтальности.
Крепление панелей. Они устанавливаются в углубления потолочных профилей и защёлкиваются специальным кляймером или фиксируются дюбелями.
Установка плинтуса по периметру потолочной плоскости.

Установка осветительных приборов

Размещение на кухне источника света по центру – неудачный вариант. Такого светильника не достаточно для освещения всех рабочих зон. Более стильным, современным и удобным видом освещения для подвесных потолков является точечная подсветка.

При самостоятельном монтаже осветительных приборов нужно соблюсти несколько основных правил:

Для предотвращения возгорания и короткого замыкания электрические провода прокладывают в защитной оболочке – гофрированных рукавах или применяют двойную изоляцию.
Все ответвления и скрутки проводов должны быть в распаечных коробках.
Провод должен быть с ПВХ изоляцией, а его сечение соответствовать расчётной нагрузки.
Выключатель запитывают через фазу, нулевой кабель в коробке подсоединяется к жилке идущей от светильника.

Для установки в подвесную систему существуют несколько типов точечных светильников, отличающихся по размеру, дизайну, способу освещения и типу используемых ламп.

Точечные светильники выпускаются со статичной или поворотной конструкцией, а так же с разной интенсивностью освещения, которая зависит от количества ламп. Источником света могут быть галогенные, люминесцентные или обычные лампы накаливания. Самыми экономичными являются светодиодные точечные светильники, что и обуславливает их наибольшую популярность. Им характерны следующие свойства:

Экономичность. Они экономят до 90% энергии и потребляют на более 3 Вт.
Пожаробезопасность. Корпус светильников не нагревается, поэтому они могут встраиваться в потолки для кухни из деревянных и пластиковых панелей.
Долговечность. Производители гарантируют срок их службы в течение 45 000 часов.
Надёжность. Благодаря встроенному трансформатору не боятся перепадов напряжения в сети.
Не излучают ультрафиолетовые лучи, поэтому поверхность вокруг них не подвержена выгоранию.
Простота и удобство монтажных работ. Легко монтируются в качестве одиночной системы или целой цепи близко расположенных друг к другу приборов.

Осветительные приборы в подвесных конструкциях кроме своей основной функции исполняют роль декоративных и художественных элементов. С помощью различного комбинирования световых источников можно зрительно расширить пространство комнаты, поставить акцент на определённой части интерьера или скрыть недостатки в отделки.

Основная суть статьи

Подвесные потолки на кухне являются идеальным вариантом отделки. Для их изготовления применяют панели из разных материалов, обладающих важным свойством для таких помещений – влагостойкостью. С помощью комбинирования изделий разных цветов и фактур, а так же подбора осветительных приборов можно создать неповторимую конструкцию, которая заметно преобразит вашу кухню.

Подвесной потолок своими руками из дерева (фото и чертежи) — очень красиво | С руками

Содержание ✓

✓ Планирование потолочной решетки
✓ Производство деталей
✓ На фокусировку на укреплении подвесного потолка
✓ Сделайте панели
✓ Установка потолочных гриль
✓ DIY Ceilended Ceilded из дерева — чертежи

Нашему читателю нужно было сделать потолок для комнаты отдыха в своем доме, но он не хотел устанавливать обычные акустические панели с решетками из тонких металлических прутьев, которые делали бы комнату похожей на офис .

Вместо этого он разработал деревянную конструкцию, которая выглядит основательно, но легко разбирается, открывая доступ к трубам и проводам за ней.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Простая система состоит всего из трех групп деталей: стеновые опорные планки по периметру помещения, детали решетки и панели из фанеры 6 мм (рис. 1). ). Для установки использовался доступный крепеж, продаваемый в большинстве хозяйственных магазинов.

Планирование потолочной решетки

В отличие от готовых потолочных подвесных систем с ограниченным выбором размеров панелей (60×60 или 60×120 см) и стандартных решеток, размеры, форму и детали деревянных элементов можно менять по мере необходимости. пожелание, в зависимости от ваших предпочтений и характеристик помещения.

При разработке своего потолка он решил сделать центральные панели квадратными (со сторонами 90×90 см), а боковые более узкими (45х90 см), чтобы подчеркнуть длину комнаты с установленным в ней большим игровым столом. Но, помогая своему другу сделать подобный потолок в его ломике, он выбрал для панелей размеры 61×61 см, чтобы с максимальной эффективностью использовать листы фанеры 1220×2440 мм.

Чтобы разработать каркас, сначала нарисуйте план комнаты на бумаге с сеткой. (Для примера мы выбрали помещение размером 2,4×3,6 м.)

Сделайте несколько замеров в разных местах и отметьте выступы и впадины на стенах. Также обратите внимание на расположение лаг пола, которые могут помешать установке встраиваемых светильников. Если вы когда-либо укладывали пол из керамической плитки, скорее всего, вы уже знакомы с мелочами, которые следует учитывать при планировании.

В нашем случае это намного проще, так как размеры панелей всегда можно изменить. Проведите вдоль и поперек помещения двумя осевыми линиями, показанными красным цветом на рис. 2. Затем прямоугольниками (обозначенными синим цветом) разделите площадь потолка на показанные на чертеже панели.

По осевым линиям по обеим сторонам от центра расположите целые квадратные панели. Размеры 60*60 см являются хорошей отправной точкой для начала планирования, но вы можете увеличивать или уменьшать шаг линий сетки, чтобы заполнить всю площадь потолка панелями одинакового размера.

Смотрите также: Подвесной потолок своими руками из гипсокартона

Если крайние панели двух-четырех стен оказались слишком узкими, перерисуйте сетку так, чтобы осевые линии проходили через центр ряда панелей и продолжайте добавлять панели по периметру. И в этом случае крайние панели у стен получаются не целыми, а по ширине и длине будут составлять только половину целых панелей.

При составлении плана отметьте места врезки светильников и форточек в отдельные панели (рис. 3).

При необходимости изменить шаг линий сетки, чтобы избежать препятствий или иметь возможность установить встроенные светильники, как советует мастер. Отметьте на плане все низко расположенные препятствия, такие как воздуховоды или трубы.

Подвесной потолок будет на 10 см ниже балок перекрытия, поэтому вокруг таких препятствий может потребоваться соорудить каркасы и обшить их гипсокартоном, чтобы не опускать весь потолок слишком низко.

Для уменьшения количества стыков желательно, чтобы основные балки каркаса оставались целыми и проходили от стены к стене по ширине помещения. Затем отметьте на плане линии скелета цифрами и буквами.

В нашем примере цифры обозначают основные стержни, а буквы – короткие поперечные стержни, вставленные между основными стержнями для разделения панелей. Если этот план вас полностью устраивает, разметьте в соответствии с ним на стенах места крепления брусков каркаса, не забыв проставить буквы и цифры и указать расстояние между стенами для определения длины деталей.

Прежде чем приступить к изготовлению и установке каркаса, протяните провода для установки креплений. Затем проверить работу вентиляционных каналов и подогрева воздуха, при необходимости добавив новые. Вентиляционные решетки-отдушины, встроенные в панель, соединяются с ближайшим воздуховодом посредством гибкой гофрированной трубы.

Изготовление деталей

Основные брусья каркаса, несмотря на большую длину, должны оставаться прямыми, поэтому для них следует выбирать лучшие прямослойные доски.

Распилите 19-миллиметровые доски на полосы шириной 51 мм, из которых будут изготовлены как длинные основные, так и короткие поперечины. Затем подготовьте полосы шириной 38 мм для изготовления стеновых опор. Вы можете оставить бруски брусков как есть, или создать декоративный профиль, как это сделал Мастер.

Молдинг по краю валика, который эффектно смотрится в месте пересечения поперечных стержней с основным и не снижает несущей способности конструкции. Установите в фрезерный стол фасонную фрезу для 6-миллиметрового валика и с помощью нескольких пробных проходов отрегулируйте его выступ, чтобы на кромке заготовки получился полукруглый валик.

Добившись доводки, профилируйте эту часть профиля по обоим краям брусков каркаса, укладывая их на стол лицевой стороной (фото А). Затем завершите формирование обоих валиков, подавая заготовки вертикально (фото Б).

Таким же образом обработайте заготовки стеновых реек, но здесь валик делается только по одному краю. Аккуратно отшлифуйте валики наждачной бумагой №180, используя профильный башмак (фото С). Затем отшлифуйте плоские участки между валиками на всех перекладинах и настенных планках.

Теперь можно вырезать заготовки до оригинала. Для определения длины основных брусьев тщательно измерьте расстояние между стенами в месте установки и уменьшите вдвое толщину стеновых брусьев (в нашем случае 38 мм). Если основные стержни необходимо соединить встык, стыки располагайте так, чтобы они не совпадали с поперечными стержнями. Отметьте все детали в соответствии с их местом в готовой конструкции.

Фокус для усиления подвесного потолка

Даже при наличии стержней подвески детали рамы нуждаются в усилении, чтобы противостоять провисанию и скручиванию. На верхнюю часть всех деталей мастер приклеивает фанерные полоски. Эти полоски также помогают отделять, выравнивать и удерживать панели на месте. Напилите полосы шириной 19 мм из строительной фанеры 25 мм.

Такие планки не создадут проблем с изменением влажности деталей шириной 50 мм, но избегайте делать полосы шире, если хотите сделать летающие каркасы шире.

Но беспокойтесь, если фанерные полосы короче, чем основные бруски. Просто соедините полосы друг с другом, но расположите эти стыки так, чтобы они отстояли от стыков основных стержней не менее чем на 300 мм.

Нарезав полоски по длине, сделайте их длиннее деталей, к которым они будут приклеиваться, так, чтобы они выступали на 12 мм с обоих концов.

Для экономии времени при склейке фанерных полос с деталями каркаса полезно сделать простую адаптацию шаблона (рис. 5), помогающую выровнять полосу по центру, и оставить 12-миллиметровый выступ. Приклейте планки к деревянным деталям и дополнительно закрепите гвоздями (фото Г). Упростить и ускорить работу можно с помощью пневматического нейлона с гвоздями длиной 32 мм.

Ссылка по теме: Подвесной декоративный прозрачный потолок своими руками (фото)

Теперь делаем панели

Для того, чтобы потолочные панели лучше отражали свет и контрастировали с дубовыми прутьями сетки, Дейв их сделал из 6-миллиметровой березовой фанеры. Чтобы сэкономить время, он наносил бесцветное покрытие на одну сторону каждого листа фанеры перед тем, как приступить к резке.

Рассчитывая длину панелей, прибавьте к расстоянию между краями основных брусков 25 мм (суммарная ширина обеих складок, образующихся на решетках после приклеивания фанерных полос).

Распилите листы на куски этой длины, затем вырежьте центральные панели, ширина которых равна расстоянию между поперечинами плюс 25 мм. Из оставшихся кусков, подпиленных по длине, вырежьте торцевые панели для одной стороны комнаты, не забыв прибавить к их ширине 25 мм.

Для другой стороны вырежьте панели, оставив припуск шириной около 6 мм для окончательной подгонки при сборке. Тогда поперечные бруски можно будет точно выровнять ровно по прямой вдоль всего потолка. По опыту Дэйва, 6-миллиметровая фанера со временем проседает. Чтобы панели оставались плоскими, добавьте коробку из четырех полос шириной 50 мм, вырезанных из 19-миллиметровую фанеру поверх каждой из них, расположив их с отступом около 50 мм от краев панели (фото Е).

Вы можете сэкономить время, приклеивая коробки сразу к двум и более панелям. Сначала приклейте четыре полоски к панели, лежащей на ровной поверхности. Затем положите вторую панель прямо поверх склейки и также приклейте к ней четыре полоски. Повторите операцию несколько раз, затем накройте всю стопку куском толстой фанеры, положите сверху тяжелый груз (фото F) и оставьте сохнуть.

Установка потолочных решеток

Для установки стеновых планок нанесите метки на расстоянии не менее 100 мм ниже балок перекрытия и проведите на стене горизонтальную линию. Для этого можно использовать шнур, протирая его мелом, но быстрее и удобнее использовать самовыравнивающийся лазерный уровень (фото Г), закрепленный на потолке. Эта первая линия будет базовой линией, с помощью которой делается горизонтальная разметка на остальных стенах.

Обрезанные планки стеновых опор по длине стен, закрепите их на место, совместив верхние края по направляющей линии (Рисунок H). В местах расположения каждой из основных перекладин протяните шнур от одной стены к другой.

Через промежутки примерно 120 см большой шуруп с кольцом или отверстием вкрутите сверху в балки перекрытия чуть выше шнура. Ускорить работу с таким крепежом поможет специальная бита-вставка для отвертки (фото I). Закройте трубы, воздуховоды и другие помехи, чтобы уменьшить промежутки между винтами, но не устанавливайте их шире.

Затем просверлите направляющие отверстия для шурупов в фанерных планках, приклеенных к основным брускам, расположив их в точном соответствии с шурупами в балках. Вкрутите в них 35-миллиметровые шурупы. Для подвеса основных перекладин подготовьте отрезки проволоки из мягкой стали, длина которой на 15 см больше, чем расстояние между отверстиями верхнего и нижнего саморезов.

Вставьте кусок проволоки в отверстие каждого верхнего винта и закрепите, затянув конец. Чтобы точно определить положение изгиба каждого отрезка проволоки для равномерного подвешивания длинных основных стержней, измерьте расстояние от верхней стороны деревянного стержня основного стержня до вершины отверстия под винт, ввернутого в фанерную полосу.

На одинаковом расстоянии от верха стеновых опор натяните шнур или установите лазерный уровень, луч которого должен пересекать все свисающие участки провода. Каждую из них согните под углом 90° в точке пересечения со шнуром или лазерным лучом.

Начиная с одной стены помещения, установите первый основной брусок, надев выступы фанерных полос на рейки стеновых опор (фото J, рис. 4). Затем продеть все кусочки проволоки в кольцо саморезов и скрутить концы для фиксации (фото К).

Вставив первую стеновую панель между перекладиной и опорной перекладиной, сдвиньте ее в один из углов. Добавьте короткую перекладину (фото L), а затем еще одну панель и продолжите установку таким же образом, чтобы завершить ряд.

Если вам нужно отрегулировать размеры последнего ряда ряда, обратите внимание, на какой стене будут панели, требующие регулировки. Если все они устанавливаются вдоль одной стены, то короткие поперечины выравниваются по прямым линиям.

Затем повесьте вторую шахту, добавьте панели и поперечины. Продолжайте монтаж до противоположного конца помещения, устанавливая, где необходимо, вместе с панелями светильники и вентиляционные решетки.

Читайте также: Как выровнять потолок своими руками

Подвесной потолок из дерева своими руками — чертежи

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Мастер-класс по монтажу натяжного потолка и описание

Монтаж натяжного потолка из вагонки своими руками с подробной инструкцией

28 февраля 2018 г. handmadeбаза

Очень часто из-за обильной готовки или затянувшихся ремонтных работ ваш красивый белоснежный потолок может пожелтеть. В таких случаях может помочь выкладка всей кухни вместе с потолком, керамической плиткой, это один из самых надежных и долговечных строительных материалов, конечно если вас не завалят соседи. Или просто используя водоэмульсионную краску, покрыть ею потолок несколько раз. Но этот вариант избавит вас от пожелтения всего на год. Идеальны в эксплуатации и не боятся холода, влаги — пластиковые накладки. Он легкий, простой в эксплуатации, нарезается, застегивается. Но, как и любой другой материал, он имеет свои недостатки. Свойство коррозии возникает при близком контакте с объектом высокой плюсовой температуры. Например, если на расстоянии 5 см установить лампочку на 100 В, плата может начать плавиться. Хотя такое может случиться, даже на деревянной вагонке или керамической плитке при таком тесном контакте может образоваться почернение. Итак, сегодня мы расскажем вам, как установить подвесной потолок из пластиковой вагонки. Для этого нам потребуются: 1. Профили (CD и UD) 2. Скобы для профилей 3. Саморезы по металлу большие и маленькие 4. Строительный уровень 5. Подкладка 6. Внутренняя подкладка под обшивку 7. Стремянка 8. Шуруповерт или отвертка 9. Дрель 10. Дюбели 11. Нож канцелярский 12. Болгарка с диском по металлу или ножовка с металлическим полотном Вот с таким запасом инструментов и стройматериалов придется иметь дело перед началом работы. Где-то сбоку всегда держите молоток, потому что мало того, что дюбель не пройдет в только что проделанное отверстие, или сам шуруп не вкручен. Иногда один легкий удар молотком все кардинально меняет. В первую очередь вам предстоит замерить размеры потолка, ширину и длину, после нарезки с помощью болгарки, закрепления профилей и их закрепления, просверлить отверстия в стенах и под дюбеля. Делайте это так, чтобы направляющие тонкого профиля (которые вам придется крепить по контуру потолка) были на одной высоте. Не забывайте всегда проверять уровнем, ровно ли закреплен каждый из профилей. После вдавливания в установленный профиль вставляются профили UD (рекомендуемая толщина начинается от 0,40-0,45 мкм), более толстые, чтобы они располагались перпендикулярно относительно будущей закрепляемой накладки. Затем отметьте на потолке место, где будете сверлить крепления для каждого из них. Закрепите профиль на приспособлении, а затем загните края креплений внутрь. Ведь именно к толстым профилям будет крепиться каждая из досок. Теперь необходимо закрепить на контуре пластиковые заглушки для вагонки, ведь именно благодаря им торцы каждой из вагонок будут как бы сглажены, а общий фон потолка приобретет вид законченности. Обрежьте каждую из них меньше ровно на столько, сколько нужно места для размещения каждой части льняного полотна. Единственное, чего не стоит делать, так это закреплять завершающую, последнюю строчку заглушки, которая замкнет всю потолочную цепочку вагонки. Так как если он будет прикреплен, то последняя линия натяжного потолка не сможет нормально схватиться. Теперь все дело осталось за аккуратным вырезом каждой линии накладки, после чего вам понадобится отвертка и саморезы по металлу. Крепить первую накладку к алюминиевому профилю нужно за самый длинный его край, но только так, чтобы он был не направляющим, а примыкал к стене. Если первая часть потолка, то есть первый лист вагонки, не будет крепиться саморезами к профилю, то в этом нет ничего страшного, конечно, если он не слишком сильно провиснет. Теперь после удачной установки первой вагонки, попадая в пазы и крепя к профилям профили, закрепите все остальные ее части. Перед этим подумайте, не хотите ли вы оскорбить свою квартиру от соседей сверху. Если есть такое желание, то на профиль можно поставить тонкие деревянные балки, не перегружая конечно всю конструкцию, а поверх них уложить куски минеральной ваты. Минеральная вата обладает очень хорошими показателями шумопоглощения, около 15-20 Дцибел, в зависимости от плотности. Заранее продумайте, как в случае перекрытия потолка у вас будет подсветка, ведь если провод и сама люстра крепятся к потолку, то вам нужно будет установить один из профилей прямо по центру, к которому вы прикрепите люстру. Не упускайте из виду электрический провод, прежде чем удлинять его. Прежде чем приступить к таким работам, постарайтесь вспомнить, нет ли в вашем месте, где вы будете сверлить отверстия, провода высокого напряжения.

Сделать подвесной потолок своими руками: Подвесной потолок своими руками — пошаговая инструкция!