Русская печь своими руками: чертежи и порядовка, видео инструкция

устройство, схема, пошаговая инструкция с фото и видео и прочее

При упоминании о русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А ещё — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и тёплой атмосферой. Поражает то, что огонь её простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня в почёте у владельцев загородных домов. Сделать его своими руками, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в её функциональности — она используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причём последнее, вопреки распространённому мнению, является отнюдь не первичной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Русская печь традиционной конструкции

Благодаря толстым стенкам и массивному своду, теплоаккумулирующей способности русской печи может позавидовать любой другой твердотопливный агрегат.

Этот же фактор играет и на пользу экономичности. Сооружение может оставаться тёплым в течение суток, поэтому не требуется много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортных пределах. Здесь же невозможно не упомянуть и о чрезвычайно удобной конструкции с лежанкой или полатями.

Конструкция русской печи уникальна и в плане создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время приготовления пищи. При необходимости получить быстрый нагрев чугунок с содержимым пододвигают поближе к очагу. Если же требуется уменьшить интенсивность кипения, то его перемещают на периферию, поближе к бокам. К слову, русская печь обладает уникальной способностью, которой не имеет ни один другой отопительно-варочный агрегат.

Разогретые до высокой температуры стенки и свод печи способны сохранять очень высокую температуру даже после полного прогорания топлива. Излучаемые поверхностью инфракрасные лучи позволяют длительное время запекать или томить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку. Достоинство такого способа приготовления пищи заключается ещё и в том, что она не контактирует ни с огнём, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенах не может быть и речи.

Сегодня русская печь представляет собой чрезвычайно функциональний отопительный прибор с варочной плитой, водонагревателем и место для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одного из следующих признаков:

• Наличие плиты и подтопки. Варочную поверхность встраивают непосредственно в тело печи, получая так называемый шесток, который выполнялся глухим в канонической модели.
• Размещение на тыльной стороне печи камина, который выходит в смежную комнату. Практичность такого способа чрезвычайно высока, поскольку при существовании двух отопительных приборов не требуется сооружать отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• Пристроенная к печи груба или топчан. Они всё так же, как и прежде повышают комфорт и удобство отопительного прибора, хоть габариты современных лежанок и не сравнить с размерами традиционных печей, которые рассчитывались на 3–4 человека.

Интеграция плиты в массив русской печи не только расширила её варочные возможности, но и дала возможность отапливать боковой обогревающий щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору выделяют агрегаты с боковым подогревом, которые используются для отопления соседней комнаты, а также теплогенераторы с нижним обогревом. Наличие у последних подтопка позволяет прогревать стенки, которые находятся ниже уровня пода. За счёт повышения теплоотдачи появляется возможность отапливать помещение увеличенной площади без необходимости расширения габаритов прибора.

Нижний обогрев значительно увеличивает тепловую производительность

Достоинства и недостатки (таблица)

Плюсы	Минусы
Высокий КПД — от 50 до 70%.	Способность работать только на таких видах топлива, которые не требуют повышенного притока воздуха. Перевести её на газ или мазут не получится.
Безопасная конструкция.	Громоздкость конструкции. Дополнительная нагрузка на перекрытие — устанавливать её можно только на первом этаже.
Нетребовательность к материалам — при постройке печи можно обойтись только кирпичом, песком и глиной.	После выстуживания агрегат требует длительного прогрева.
Равномерная теплоотдача.	Неэффективный дымооборот — при просчётах в строительстве отопительный прибор может дымить.
Долговечность.	Неудобство при чистке топливника от золы.
Возможность отопления смежного помещения.
Удобство и комфорт лежанки.
Поверхность лежанки может длительное время излучать ИК-энергию, что имеет прекрасный терапевтический эффект.

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки умения обращаться с ухватом, сковородником, горшками и чугунками, а это не каждой современной женщине придётся по душе. Если же вы готовы смириться с небольшими неудобствами, то этот в прямом смысле сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплом и вкусной едой, но ещё и здоровым сном, а также чудесными оздоровляющими процедурами.

Смотрите также пошаговое руководство по возведению печи-голландки своими руками: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Устройство и особенности конструкции

Построенная по всем канонам печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

1. Подпечье. Углубление у основания печи предназначается для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от подпечья для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно. Более удобного и практичного места для топлива найти невозможно.
2. Печурка — холодная ниша для хранения посуды.
3. Шесток — ровная горизонтальная поверхность перед горнилом. Здесь можно оставить вытащенную из очага пищу, чтобы она долгое время была горячей. Существуют конструкции печей, у которых в этом месте обустраивают варочную плиту.
4. Под или лещадь — расположенное под небольшим уклоном к шестку днище горнила (варочной камеры). Отклонение от горизонтали к выходу позволяет легко передвигать тяжёлые чугунки.
5. Горнило — пространство внутри печи, которое одновременно выполняет функции топливника и варочной камеры. Как и в случае с лещадью, потолок горнила имеет уклон к выходу. Это позволяет задерживать раскалённые газы под сводом, благодаря чему они успевают прогревать массив отопительного прибора. Между подом и шестком расположен загнёток, или загнетка, – своего рода переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
6. Перетрубье — то же, что и хайло. В русской печи это дымосборник, расположенный над шестком. За ним начинается дымовая труба.
7. Самоварник (по-другому душник) – узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначается для подключения трубы самовара. В современных печах душник не обустраивают.
8. Вертикальный газоход над шестком
9. Вьюшка — лючок, которым полностью перекрывается дымоход. Через окошко вьюшки есть доступ к задвижке 10, которой регулируется тяга в печи.
10. Задвижка дымовой трубы.
11. Лежанка.

На другой иллюстрации прекрасно видно устройство внутренних камер сооружения. Печурка, которую можно заметить на нижнем рисунке, предназначается для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и горнилом — не больше кирпича, что фактически превращает печурку в некое подобие современных духовок шведских дровяных теплогенераторов.

Строение внутреннего пространства русской печи

Огромное влияние на производительность отопительного прибора оказывает загнёток, который является своеобразным рекуператором: поступающий поток воздуха подогревается дымовыми газами. Смешивания не происходит по причине различной плотности газов, причём эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков.

Чтобы избежать завихрений, поверхности хайла и загнётка делают максимально гладкими. В противном случае турбулентность будет уносить часть кислорода, что повысит газогенерирующую способность отопительного прибора.

Поступающий в печь кислород поддерживает интенсивное горение топлива. При этом разогретые газы устремляются к своду горнила. Благодаря его наклону в сторону устья и небольшому порожку, который препятствует свободному выходу газов к хайлу, создаются две устойчивые зоны циркуляции газов. Именно в них и заключается вся сила русской печи, вот только для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки длительное время удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени, за счёт чего повышается полнота сгорания топлива.

Разогретый свод и стены варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в горниле. Что же касается загнётка, то он выступает не только в роли теплового экономайзера, но ещё и позволяет весь день поддерживать пищу в горячем виде. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной заслонкой.

Благодаря особенностям дымооборота печь длительное время остаётся тёплой

Как можно заметить, дымооборот русской печи отличается минимальным температурным градиентом. Постоянство температуры разогретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в горниле без остатка сгорают мельчайшие частицы топлива. И вот тут-то проявляется ещё одно немаловажное преимущество такой простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что зола в отопительном агрегате конечно же присутствует, а вот касаемо сажи и копоти, то они практически не осаживаются на стенках печи — чистить её придётся всего несколько раз за всю жизнь.

На нашем сайте представлено большое количество инструкций по самостоятельному монтажу печей разных конструкций и сложности, в их числе и печка Кузнецова: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Размеры, чертежи и порядовки

Существует множество вариантов русских печей. Чертежи некоторых из них мы приводим в качестве примера.

Фотогалерея: примеры чертежей и порядовок

Русская печь: чертежи и порядовки

Чертёж русской печи с нижним подогревом

Чертёж русской печи с варочной плитой

Чертёж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — соорудить практичный и функциональный агрегат с варочной плитой и водогреющим баком, который удовлетворит любого владельца загородного жилья. Ниже вы можете увидеть его чертежи и порядовки, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, обустройству дымохода и порядке запуска агрегата в работу.

Чертёж и порядовки к русской печи (фотогалерея)

Инструменты и материалы

Чтобы возвести русскую печь своими руками, не придётся покупать никаких специальных инструментов. Тем не менее подготовьте всё необходимое заранее — это сэкономит время и поможет правильно организовать работу. Вот то, что понадобится в первую очередь:

• Пара разноразмерных мастерков из нержавеющей стали.
• Расшивка для швов, если планируется такой вид отделки.
• Молоток-кирка каменщика.
• Резиновая киянка.
• Угловая шлифмашина (болгарка) с отрезным кругом.
• Электрическая дрель с набором свёрл.
• Инструмент для контроля точности кладки (уровень, отвес, угольник и шнур-причалка).
• Ножницы для работы по металлу.
• Ёмкости для смешивания раствора.
• Сетка для просеивания глины и песка.
• Рулетка.
• Плоскогубцы.

Сегодня в продаже можно найти печное литьё любого типа и функциональности

Список материалов:

• Кирпич красный (марка не ниже М-150) – 1900 шт.
• Песок — 300 кг.
• Глина (как можно более жирная) – 250 кг.
• Картон базальтовый или другой негорючий уплотнитель.
• Рубероид для влагоизоляции фундамента.
• Варочная панель двухконфорочная размерами 400х700 мм.
• Топочные дверцы размерами 250х210 мм и 250х180 мм.
• Колосниковая решётка 200х280 мм — 2 шт.
• Колосниковая решётка 250х380 мм.
• Дымовая задвижка 180х260 мм.
• Прочистные дверцы 130х130 мм — 2 шт. и 130х200 мм — 1 шт.
• Поддувальная дверца — 250х150 мм.
• Заслонка горнила — 380х450 мм.
• Бак водогрейный 120х280х500 мм.
• Уголок стальной с полкой 60 мм — 1. 5 м.
• Металл листовой толщиной 5 мм.

Кроме этого, необходимо озаботиться и материалами для строительства фундамента — щебнем, песком, цементом и досками для обустройства опалубки.

Подготовительные мероприятия

На этапе подготовки к строительству выбирают место для строительства печи, монтируют надёжный фундамент и подготавливают рабочий раствор.

Выбор места

Место установки русской печи прежде всего зависит от особенностей помещения. В деревянном доме между отопительным прибором и стенами здания должен быть выдержан воздушный зазор шириной не менее 40 см. Кроме того, зоны с повышенной температурой нагрева должны дополнительно защищаться негорючими материалами, например, плитами из базальтового картона. Немаловажно и то, что при этом сохраняется доступ к боковым поверхностям обогревающего агрегата, необходимый для их периодической ревизии. Если же печь планируют установить в простенке между двумя комнатами, то проём защищают кирпичной кладкой, отделяя её от дерева прокладкой из негорючего материала.

Варианты возможного расположения печи в доме

Лучше всего размещать отопительный агрегат таким способом, чтобы топить его можно было с кухни или веранды, а лежанку или камин вывести в гостиную или спальню.

Строительство фундамента

Поскольку русская печь представляет собой габаритную, массивную конструкцию, то её основание должно обеспечивать устойчивость и надёжность всего сооружения. Для обустройства фундамента требуется выкопать котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м. Естественно, в рыхлых и нестабильных грунтах этот параметр потребуется увеличить.

На дне котлована сооружают подушку из дренажных материалов. Для этого яму заполняют 150–200 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывают и заливают водой для лучшего уплотнения. Сверху песок засыпают щебнем, мелким бутом или битым кирпичом, поднимая дно котлована ещё на 100–150 мм. Поверхность дополнительно обрабатывают трамбовкой, после чего выравнивают тонким песчаным слоем, который также подвергают проливанию.

Конструкция фундамента для русской печи

Подушку из песка и щебня застилают влагонепроницаемым материалом, поверх которого устанавливают изготовленную из обрезных досок опалубку. Чтобы избежать вытекания цемента через щели короба, его стенки укрывают полиэтиленом.

Бетон для фундамента должен иметь такой состав: 1 часть цемента М-400, 3 части песка и 5 частей щебня или другого заполнителя. Раствор доводят до состояния густой сметаны, после чего заливают до половины высоты опалубки. После этого бетон подвергают штыкованию и на его поверхность укладывают армировочную сетку. Далее раму до края заполняют бетоном и выравнивают поверхность при помощи длинного правила.

Бетонное основание выстаивают несколько дней, пока бетон основательно не схватится, после чего накрывают рубероидом.

Как приготовить раствор

Для того чтобы работа приносила удовольствие, кладочный раствор должен быть мягким и эластичным. Это даст возможность полностью заполнять швы и не прикладывать чрезмерных усилий при укладке кирпичей. Кроме того, смесь не должна давать трещин при высыхании, чего на самом деле добиться не так просто. Дело в том, что избежать растрескивания поверхности можно только одним способом — уравняв параметры температурного расширения кладочного раствора и кирпича. Конечно, можно приобрести специальную смесь для кладки печей в строительном магазине, однако настоящая русская печь должна создаваться из экологичных материалов, не так ли? А на эту роль отлично подходит недорогой традиционный состав из глины и песка.

Качество глиняного раствора оказывает решающее влияние на прочность кладочных швов

Определённая сложность возникает в подборе правильных пропорций, что связано с различной жирностью глины. Хотите узнать секрет нерастрескивающегося раствора? Он достаточно прост — необходимо брать максимально жирную глину, добавляя в неё до 3 частей песка.

Для приготовления раствора глину очищают от инородных компонентов, разминают комки и на 24 часа замачивают в холодной воде. После этого тщательно смешивают её с песком, доводя до полужидкой консистенции.

Чтобы приготовить оптимальный по составу раствор делают несколько миниатюрных замесов с различным содержанием песка, фиксируя пропорции на бумаге. После этого из каждой пробы формируют плоские лепёшки, которые оставляют на несколько дней до полного высыхания. Лучшим считается тот состав, который меньше всего растрескался в процессе сушки.

Не следует приготавливать слишком много раствора. Дело в том, что при отстаивании он будет разделяться на составляющие: песок сядет на дно. Повторного перемешивания глиняного состава не избежать, а это всё — ненужная трата времени и сил.

В нашем следующем материале вы найдёте пошаговое руководство по строительству печи-шведки с расчётами и порядовкой: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте дать несколько советов, которые сделают работу более простой, а построенное сооружение — безопасным.

1. Используйте только качественный кирпич, в теле которого нет трещин.
2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и промежутков, а их толщина должна укладываться в пределы 5–8 см. Помните, что обмазывать стены глиной для их герметичности — не лучший вариант, поскольку при этом падает теплопроводность.
3. Перед тем как укладывать кирпич, его рекомендуется вымочить — в таком случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой вымачивают ещё и по другой причине. Во время сушки он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и упрочнению стенок.

Чтобы конструкция была аккуратной, выдавливаемые из швов излишки глины надо сразу же подбирать, не допуская их высыхания. Стенки печи могут выкладываться в кирпич или полкирпича, тогда как внутренние камеры — в половину, а то и в четверть его размера. Опытные мастера печь средних размеров чаще всего выполняют толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива на предварительную топку.

Кладку удобно вести, ориентируясь на порядовку. Для этого схему распечатывают на отдельных листах бумаги, чтобы в процессе работы следовать выбранной инструкции.

1. Первый ряд выкладывают с особой тщательностью, ведь он задаёт геометрическое соответствие и ровность сооружения. Начинающим печникам лучше начертить контуры печи мелом на основании или же сначала произвести пробную укладку насухо. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют его согласно схеме порядовки.

   Кладка 1-го ряда выполняется всплошную

2. Вторым рядом начинают формировать стенки, прочистные каналы и низ зольника.

   Кладкой 2-го ряда начинают формировать внутренние камеры

3. Прежде чем начать третий ряд, устанавливают дверцу поддувала и люк прочистной камеры. Надёжно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которую одним концом прикручивают к дверным рамкам, а другим укладывают в межкирпичный шов.

   Приступая к 3-му ряду устанавливают чугунные дверцы

   Чтобы места примыкания печной чугунины не растрескивались во время эксплуатации, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или уплотнить зазоры при помощи базальтового уплотнителя.

4. Четвёртый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и формирует перекрытие подового канала.

   Кладка 4-го ряда

5. Начиная пятый ряд, устанавливают колосники и начинают формировать топку. Часто в этих целях используют распущенный на две части шамотный кирпич. На этом же уровне монтируют дверцу малой топливной камеры, которая располагается ниже подового канала.

   5-й ряд: монтаж колосниковой решётки и топочной дверцы

6. На шестом ряду выкладывают топку и монтируют водонагреватель.

   Установка водогреющего бака в 6 ряду

7. Седьмой ряд. Установка колосников малой топливной камеры и большой топочной дверцы. Правую стенку стягивают металлической полосой, которую укладывают в шов и фиксируют за наружные края кирпичей вертикальными зацепами. Как и боковые поверхности топки, её задняя стенка выкладывается насухо. При этом части топливника, примыкающие к внешним стенкам, выполняют с зазорами для улучшения теплоотдачи.

   Особенности кладки 7-го ряда

8. Восьмым и девятым рядом продолжают наращивать внутренние каналы, а также закрепляют малую топочную дверцу.

   Кладка 8 и 9-го ряда

9. В десятом ряду соединяют своды обеих топок, одновременно выкладывая днище горнила. При этом проёмы каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь же несколькими кирпичами перекрывают бак для воды.

   10-м рядом формируют днище горнила

10. На 11 ряду подготавливают основание под варочную плиту, для чего над топочными дверцами крепят стальной уголок. Кроме этого, в задней части большой топки устанавливают колосниковую решётку.

    11-й ряд: монтаж варочной плиты

11. 12-й и 13-й ряд — формируют основание дымохода и стенки варочной камеры (горнила). Здесь же устанавливают задвижку, которой будет перекрываться канал между главной камерой и дымоходом.

    12-ый и 13-ый ряд

12. 14-м рядом начинают обустраивать боковой ход из горнила в дымовой канал, наращивают стенки варочной камеры и выполняют отверстие под задвижку.

    14-й ряд: формируем канал для отвода продуктов сгорания

13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия горнила и ведут дальнейшую выгонку дымового канала.

    В 15-м ряду начинают формировать основание свода горнила

14. На 16 ряду боковые стенки печи скрепляют металлическими полосами подобно тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16-го ряда

15. 17 ряд. Укладывают второй металлический уголок над нишей варочной плиты и обустраивают боковые основания свода варочной камеры.

    Работы, которые проводят при кладке 17-го ряда

16. На 18 ряду устанавливают куполообразный шаблон и выкладывают арочный свод горнила.

    Арочный свод 18-го ряда

17. В 19 ряду металлической полосой укрепляют стенку в устье печи. Продолжают наращивать боковые стенки, которые нужны, чтобы удерживать засыпку.

    Крепление металлической полосы в 19-м ряду

18. 20-й ряд. Увеличивают высоту стенок ещё на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпают песком.

    После укладки 20-го ряда наружную сторону свода печи засыпают песком

19. 21-й ряд формирует перекрытие печи. Здесь же начинают сужать перетрубье.

    21-й ряд: перекрытие, закрывающее печную засыпку

20. Для снижения скорости газового потока в 22-м ряду устанавливают металлический лист с вырезанным круглым проёмом. Продолжают уменьшать сечение перетрубья.

    Особенности сооружения печи в 22-м ряду

21. В 23-м ряду в дымовой канал монтируют прочистную дверцу и наращивают выходной канал.

    23-й ряд: начало дымового канала и обустройство прочистки дымохода

22. Начиная 24-й ряд, устанавливают задвижку для регулировки тяги.

    24-й ряд: монтаж задвижки

23. 25 и 26-й ряд нужны для перекрытия пространства над регулировочной заслонкой.

    Особенности порядовки 25 и 26-го ряда

24. С 27-го по 29-й ряд объединяют перетрубье и дымоход.

    Последние ряды печи объединяют перетрубье с дымоходом

После этого работу по сооружению печи считают завершённой. Остаётся соорудить дымоход, после чего можно будет проводить пробную топку.

Обустройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, абсолютно ничем не отличается от дымовой трубы любого стацинарного твердотопливного агрегата, будь то «голландка», «шведка» или какая-нибудь новомодная колпаковая печь, рассчитанная с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядовки дымохода можно взять с приведённого ниже чертежа.

Устройство дымохода для русской печи с порядовками

В процессе работы рекомендуем соблюдать несколько простых правил:

• Устройство и место установки трубы для отвода продуктов сгорания должны отвечать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода из потолка в чердак труба должна утолщаться.
• Нижнюю часть дымохода кладут на такой же раствор, как и печь.
• Внутреннее сечение дымового канала должно отвечать мощности отопительного прибора.
• Выше кровли дымоход сооружают на растворе с добавлением цемента.
• Места прохождения трубы через перекрытия изолируют при помощи негорючих и гидроизоляционных материалов.

В процессе работы постоянно контролируют геометрию конструкции и отклонение от вертикали при помощи уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Декорирование русской печи выполняется несколькими способами:

• расшивкой кирпичной кладки;
• оштукатуриванием;
• отделкой керамической плиткой или изразцами.

Расшивка по кирпичной кладке является самым простым способом, который весьма неплох для современных интерьеров. Главное, чтобы подобный способ декорирования планировался с самого начала, поскольку эстетичность конструкции напрямую зависит от качества материала и аккуратности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если преследуется цель построить русскую печь согласно старинным канонам, то она должна быть оштукатурена специальным глиняным раствором с добавлением мякины. После высыхания наружные поверхности покрывают раствором белой глины в воде. Подобная побелка является экологически чистым, безопасным для окружающих покрытием. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финальной отделки — росписи. Узоры, которыми покрывают стенки печи, могут повторять национальный орнамент или сцены из сказок, представлять собой флористические завитушки, стилизацию под гжель, хохлому и т. д. – всё зависит от создаваемого настроения и предпочтений владельца. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старинный состав более современным «короедом» или «барашком».

Для отделки керамической плиткой используются только термостойкие виды кафеля — терракот, майолику, жаропрочный клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи нередко выкладывают изразцами. Заметим, что хоть декорирование керамической плиткой и является одним из наиболее красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проглядываться высокомерие и роскошь «голландок», а это не каждому придётся по душе.

Как можно декорировать русскую печь (фотогалерея)

Если планируется не расшивать кладку, а облицовывать её керамической плиткой или оштукатуривать, то обязательно закрепите на поверхности стен металлическую сетку. Иначе декоративная отделка при нагревании конструкции будет отваливаться.

Порядок запуска отопительного прибора в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить испробовать её отопительные способности на полную силу. Обращаться с ней надо бережно и аккуратно, поскольку при интенсивной топке стенки, расположенные ближе к очагу, будут просыхать гораздо быстрее удалённых поверхностей. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно существенна, поэтому есть опасность появления трещин на границах швов. Чтобы избежать неприятностей, все проёмы печи открывают и сушат при естественных условиях в течение двух недель.

Из-за необходимости длительной сушки печи, приступать к её возведению рекомендуется в тёплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке сооружения при неблагоприятных погодных условиях в горнило и топливник можно поместить тепловентилятор или мощную электролампу. При этом дверцы печи закрывают, а каналы оставляют открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стенок

Топку печи начинают только после завершения периода предварительной сушки. Для этого в течение первых двух дней в агрегат закладывают не более 3–4 кг дров, добавляя каждые сутки по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Отопительный прибор несколько раз испытывают на половинной мощности, после чего проверяют работу агрегата на максимальном режиме. Во время «обкатки» обязательно осматривают поверхности стенок на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Заделывают появившиеся изъяны только после того, как печь несколько раз будет протоплена на полную силу.

Несколько советов по безопасной эксплуатации

1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность швов. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
2. Перед каждой топкой проверяйте наличие тяги. Если в помещение идёт дым из горнила, печь ни в коем случае нельзя эксплуатировать. Возможно, закрыта одна из задвижек или требуется чистка дымохода.
3. Закрывать вьюшку можно только после полного прогорания дров.
4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей печи в начале каждого сезона. На деле же печь загрязняется очень слабо и после постройки не потребует чистки в течение нескольких лет. Впрочем, всё зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещение комфортным теплом, но ещё и создаст неповторимый самобытный стиль, настолько родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорён интерьером вашего дома. Если же вы ещё и будете использовать отопительный прибор для готовки, то в полной мере сможете ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, суточных щей или ароматной томлёной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Русская печь своими руками — подробная порядовка и видеоинструкции

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).

Базовое строение русской печи

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Общая схема традиционной русской печки

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

В статье будет рассмотрена более современная, усовершенствованная русская печка

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

Основные инструменты для проведения печных работ

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200	250 × 120 × 65	1850 — 1860 шт.
Глина жирная	—	250 кг
Песок очищенный	—	300 кг
Варочная панель с двумя конфорками	400 × 700	1
Колосниковая решетка	200 × 280	2
Колосниковая решетка	250 × 380	1
Топочная дверца	250 × 210	1
Топочная дверца	250 × 180	1
Прочистная дверца	130 × 130	2
Прочистная дверца	130 × 200	1
Поддувальная дверца	250 × 150	1
Дымовая задвижка	180 × 260	1
Заслонка для горнила	380 × 450	1
Водогрейный бак	280 × 120 × 500	1
Стальной уголок	5 × 60 × 60	1,5 м
Стальная полоска	5 × 50 — 60	20 — 25 м
Стальной лист	5 мм	1

Чугунные и стальные фасонные детали для печки можно приобрести в специализированных магазинах

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Фундамент для русской печки Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

• По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
• Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
• На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
• Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
• Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
• В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
• Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
• Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
• После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Настоящие мастера никогда не променяют традиционный глиняный раствор на готовые жаростойкие цементные смеси

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

• Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
• Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
• Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.

Цены на огнеупорный раствор для печей и каминов

Огнеупорный раствор для печей и каминов

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Так называются грани кирпича

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.

Перевязка углов при кладке печки

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из нашей новой статьи.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

• Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

На втором ряду начинается выкладка внутренних отсеков

• Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

Третий ряд — установка чугунных дверец

• На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

4 ряд — закрывается свод подового пространства

• На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

• На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

Устанавливается водогрейный бак

• В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

• На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

Кладка восьмого и девятого рядов

• На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

• На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

• На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.

12-й ряд: начало формирования дымохода и стенок горнила

• На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

• На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

14-й ряд: формирование просвета дымоотводного канала

• На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

15-й ряд: начинается перекрытие свода варочной камеры

• На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

Обязательное усиление стенок металлическими полосками на 16-м ряду

• Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

• На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

• На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Возможный вариант шаблона для кладки купола горнила

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.

Укрепление внутренней стенки полосой на 19-м ряду21-й ряд: укладка основания будущей лежанки

• Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

• На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

• На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

24-й ряд: установка регулирующей заслонки

• На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

Кладка 25-го и 26-го рядов

• При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

Перетрубье объединяется с дымоходом. Выше идет кладка трубы

• На 27-ом — 29-м  рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
• Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

• После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.

Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны —  не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной  кладке традиционной русской печки.

Видео:  Работа мастера по возведению русской печи

порядовка и Пошаговая инструкция +Видео

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

[contents]

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам: только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал, расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка.
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах, выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

Как сделать кладку русской печи с лежанкой и плитой в доме своими руками: Обзор +Видео

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.

[contents]

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

1. Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
2. Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
3. Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
4. Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
5. Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
6. Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
7. Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
8. Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
9. Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.

Кладка русской печи своими руками

Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.

Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.

Вам понадобятся следующие элементы:

1. Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
2. Колосниковая решетка;
3. Металлические задвижки;
4. Вьюшка;
5. Заслонка горнила;
6. Водогрейная коробка;
7. Плита;
8. Стальные полосы.

Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в  магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.

Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:

• Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
• Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
• При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
• В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.

Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.

Приготовление глиняного раствора

Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м³ раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.

Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.

Фундамент печи

Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.

Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.

Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.

Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее  устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.

Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка русской печи своими руками порядовка

Главное требование к  кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

• кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
• кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
• кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.

Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.

Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов  — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.

Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.

Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.

В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.

В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.

На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.

Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.

В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.

В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.

В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.

В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.

В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила  и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.

Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.

С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.

В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.

В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.

В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.

Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.

В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.

С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.

В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.

С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.

Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.

Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!

 

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, кпд, фото и видео примеры

Содержание:

1. Проект и схема устройства классической русской печи
2. Как построить русскую печь своими руками: основные этапы
3. Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка
4. Ремонт русской печи своими руками

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

В мастерстве, как построить русскую печь своими руками, имеется много тонкостей, но при желании и благодаря наличию определенных навыков такую работу можно выполнить самостоятельно. 

Проект и схема устройства классической русской печи

Сначала начинающему мастеру следует разобраться с принципом функционирования традиционного русского отопительного сооружения.

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

• подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
• варочная камера – она служит для приготовления еды;
• шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
• холодная печурка – место для хранения посуды;
• душник – ведущее в дымоход отверстие;
• вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
• лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»). 

Конструкция русской печи за все время ее использования оказалась продуманной до мельчайших деталей и поэтому в ней были устранены все возможные недостатки – большое количество потребляемого топлива и неравномерная степень обогрева. 

В среднем размер русской печи бывает следующий:

• ширина – 142 сантиметра;
• высота – 213 сантиметров;
• расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров. 

Русская печь с такими размерами способна обогреть комнату площадью 30 «квадратов». 

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания — в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой (прочитайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы»). 

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо. 

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

До того, как построить русскую печь своими руками, необходимо ознакомиться с обзором основных этапов выполнения этой работы. 

В первую очередь следует подготовить все требуемые материалы:

• кирпич шамотный и красный;
• песок, глину;
• рубероид;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решетку. 

Из инструментов потребуются:

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• резиновая киянка;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с насадкой-миксером. 

Кладка русской печи своими руками – достаточно непростая задача, но при желании реализовать ее вполне возможно (прочитайте также: «Кладка печи своими руками — как сложить печь правильно»).

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю (прочитайте также: «Делаем печь для сауны своими руками — инструкция и примеры»).

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка

Поскольку кладку русской печи выполняют из огнеупорного кирпича, а шероховатая поверхность усиленно собирает пыль и почти не поддается уборке, требуется отделка отопительной конструкции, которую можно осуществить несколькими способами. 

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску. Читайте также: «Русская печь: порядовка и кладка».

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт. 

Вариант третий – украшение русской печи изразцами. Одна их сторона украшена узором и покрыта глазурью, а с обратной стороны у них имеется открытая коробочка для крепления декоративной плитки к поверхности конструкции. Процесс этот несложный: изразцы нужно заранее замочить в воде, а затем выполнить облицовку.

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора. 

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти. 

Ремонт русской печи своими руками

Эффективное функционирование кирпичных отопительных конструкций во многом зависит от состояния, в котором они находятся.

При длительной эксплуатации чаще всего возникают следующие неполадки:

• появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
• нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
• отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
• сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Обычно мелкий ремонт русской печи хозяева выполняют своими руками, а вот реставрацией должны заниматься печники. Читайте также: «Каминопечь своими руками — установка по правилам».

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:

Как сложить русскую печь своими руками

Всё о печном искусстве .Русская печь своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами, пишет Александр

Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей.

В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1.

Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей.

А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину.

В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным.

Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

 

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию.

После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

 

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится.

Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23).

На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки.

Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу.

При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки.

Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье.

Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а).

Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность.

Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей.

При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки.

Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей.

Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой.

В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи.

В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила.

После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а).

В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку.

После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки.

Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу.

После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку.

Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей.

Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы.

Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400.

Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.
Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда.

Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник.

Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки.

Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч.

При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

кирпич — 1610 штук

глина — 66 ведер

песок — 60 ведер

Приборы:

дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)

самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов.

Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки.

Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку.

Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила.

Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича).

Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи.

Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода.

В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком.

Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А.

С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.
С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Фев 3, 2017Галинка

элементы, размеры и принцип работы

В этой статье вы найдете информацию обо всех элементах русской печи, о том, для чего они предназначены и как работают. Также вы узнаете, по какому принципу работает печка. Вы сможете понять, каких размеров бывает русская печь в соответствии с каждым видом: с лежанкой, с варочной камерой и с камином в соседней комнате.

Устройство русской печи

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

• Перетрубье – место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.
• Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.
• Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.
• Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.
• Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.
• Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.
• Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.
• Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.
• Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.
• Перекрыша — последний кирпичный слой.
• Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.
• Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.
• Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.
• Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.
• Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.
• Очёлок — внешняя часть печки.
• Горнушки — углубление, сохраняющее угли.
• Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.
• Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.
• Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.
• Щека — внешняя стена горнил.
• Устье — место, составляющее расстояние между щечками.
• Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.
• Запечек — расстояние от печи до стены.
• Опечье — основание печки.
• Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.
• Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.
• Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.
• Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.
• Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.
• Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.

к содержанию ↑

Принцип работы русской печи

Принцип работы печи довольно-таки прост: после того, как вы горизонтально выложили дрова, воздух начинает циркулировать. Он начинает поступать через нижнюю часть устья, потом дрова начинают постепенно разгораться, что помогает нагреться печи до больших температур. Сначала дрова выделяют продукт, который собирается под сводом, а потом уже выходят в верхнюю часть устья. Далее угли попадают в хайло, и дальнейший продукт попадает в дымоход.

к содержанию ↑

Размеры разных модификаций

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

• С лежанкой;
• Без лежанки с плитой;
• Мини.

Размеры у них такие:

1. С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;
2. С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;
3. Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

к содержанию ↑

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них – с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Устройство

к содержанию ↑

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки – печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

к содержанию ↑

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини – печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью “Экономкой”, так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Мини-русская печь

Русская печь

своими руками — вариант 2: чертежи и фото | Своими руками

Такую русскую печь не зря называют «русской». В старину такая печь (то есть плита, выломанная из глины) была в каждой избе, особенно часто в северных районах.

Это связано с тем, что кирпич был большой редкостью, его было очень мало, и если из него строили русскую печь, то только для прокладки дымохода. Сама печь была «выбита» из простой сырой глины.

Когда я построил загородный дом, я хотел сначала выложить русскую печь из кирпича, но потом передумал и решил сделать печь по старинной технологии — т. Е. Глиняной битой.

Почва на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой со слоем песка около штыка-ножа, а затем на большую глубину выходит темно-красная глина, из которой я решил сделать печь. При этом я рассуждал так: во всех деревнях бьют печи из местной глины. Есть сломанные печи и в лесных избах, куда именно глина не привозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то поблизости.Значит, для печи подойдет глина, которая есть на нашем сайте.

Для образца своей печи я взял сломанную русскую печь , которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района. Мы с отцом измерили печь, и я сделал набросок (рис. 1). Из показаний тестя я узнал, что есть два типа печей: большие и маленькие.

Он также рассказал, какой должна быть опалубка и как сделать молоток для удара по глине (рис. 2).Причем опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, ее обычно кто-то оставляет до следующего применения. Но вот мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой несколько таких же, как у тестя, печей мне не удалось — человека, у которого она держалась. отсутствовал.

Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100 × 100 мм, который устанавливается на пол при наличии прочных балок. в этом месте.На собственном фундаменте тоже делают печи, но мне это было не нужно.

Опалубка из досок толщиной 40 мм. Сначала он сделал два внешних торцевых щита. Боковые стенки опалубки увеличивают отдельными досками, которые при необходимости вставляют между торцевыми щитками и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцевых щитов. Чтобы щиты не сходили и не гнулись, между ними и стенами дома ставили распорки.

Внутренняя опалубка образует топку с сводом (рис. 3).Его торцевые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, а задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской летучей мыши из глиняной печи.

Рис. 2. Деревянный молоток для глины.

Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топки русской печи.

С таким сводом лучше греется печь. Доски торцевых стен внутренней опалубки нельзя сбивать вместе, так как их придется снимать отдельно от снесенной печи.На обоих концах продольных досок опалубки необходимо выбрать четверть. Глубина образца должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцевых досок. Торцы продольных досок следует снаружи закруглить. Эти доски собирают всю внутреннюю опалубку, образующую топку. Так как передний щит больше переднего, несколько верхних досок, закрывающих арку, делают клиновыми по всей длине.

Бьем печку под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко.Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он сказал мне, что участвовал в строительстве трех таких печей в своем селе Юрие Лешуконского района Архангельской области. Этот опыт нам очень пригодился.

В боковые стены бревенчатого дома закладываются две боковые балки. На эти балки уложили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. Рисунок 1) и установили внешнюю опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем ее отбивать под.На кирпичи стали насыпать пласты глины и бить ее молотками.

Взбивать нужно, пока глина не превратится в твердую массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам духовки и работают каждый на своем участке. Один у нас копал глину в яме недалеко от дома, другой ковшами носил. Всего сработало 6 человек. Взбивать глину нужно без перерывов, мы даже перекуры не делали, чтобы проколотая глина сверху не засыхала.

При достижении проектной толщины пода установили внутреннюю опалубку.Чтобы толщина стен печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубкой вертикально устанавливают «разлучки» — куски досок необходимой длины. После прорыва слоя глины между стенками опалубки «отрыв» убрали и подняли выше. Правда, сначала внутренняя опалубка начала «всплывать», поэтому пришлось установить проставку между ней и потолком.

Самое сложное — сбить свод печи.От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают глиняный слой. Поэтому при формировании арки удары следует наносить под углом от центра к внешним стенам. В результате образуется воронка, которая также аккуратно забивается (рисунок 4), а поверхность выравнивается и сглаживается.

---

Ссылка по теме: Русская печь своими руками — фото, заказы и чертежи

---

При сносе корпуса печи наружная опалубка снимается.В глине лицевой стены вырезают нож ножом чуть меньшего размера, чем тот, что указан на чертеже. Затем через

Этот вырез извлекает внутреннюю опалубку. Для этого в обрезную доску вставляют пильное полотно, доску распиливают до конца и снимают ее половинки (предварительно во время сборки это сокращает примерно до половины ширины одной из досок передней торцевой стенки. опалубки). Затем удаляются оставшиеся доски передней торцевой стены, затем продольные доски, образующие арку, и, наконец, доски задней торцевой стены.

Затем окончательно вырезают горловину печи до размера, указанного на чертеже. На очаг печи кладут сухой, без раствора слой кирпича. Из показаний тестя я узнал, что раньше делал особый кирпич для пола — гладкий и больше по размеру, чем обычно, но тоньше и во много раз больше очага, чтобы его выкладывали только с цельным (не измельченным) кирпичом.

Современный промышленный кирпич имеет множество ошибок формы. Поэтому нужно было перебрать все имеющиеся кирпичи и выбрать самые лучшие.Подставили под нее, а щели засыпали песком. Далее выкладывали кирпич с шестом, поверхность которого должна быть на уровне очага.

Над опорой должна была быть сооружена дымовая труба с дымоходом для отвода топочных газов в трубу. Но сначала устанавливается каркас печного места с лепниной — прочной деревянной конструкцией, которая поддерживает балку, поддерживающую переднюю стенку дымохода.

Кроме того, конек — балка — опирается на бахрому, на которой лежат передние концы досок пола (я сделал не со стороны входа в комнату, как это принято, а с другой стороны плиты — более 2.) Подстилка немного выше поверхности печи, это самое теплое место для ночлега.

Здесь есть где продемонстрировать свои столярные навыки, взглянув на традиционные выкройки. Я все делал скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рисунок 5).

Коптильню и дымоход над столбом выложил из кирпича. Боковые стенки дымовой камеры упираются в столб, задняя стенка — на саму топку, а передняя стенка — на балку (у меня этот канал No.12, обрезанные по концам в лицевых балках). Раньше, когда не было каналов и углов, для этого использовалась стальная шина.

В верхней части дымохода установил две штатные задвижки, между которыми вынес в сторону отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы должно быть не менее 26 × 13 см, иначе печь будет дымить.

Пока доделал печь, установил окантовку, выложил дымоход из кирпича, установил трубу, время прошло больше месяца.Разбитая печь немного подсохла, и мы начали топить ее, сначала немного дров, потом еще, пока она окончательно не высохла. Считаю, что построил печь удачно. За более чем 20 лет эксплуатации на нем появились лишь мелкие трещинки, которые при заливке глиной не раскрываются дальше. Раньше свекровь, приходя на дачу, пекла в этой печи чудесный Лешукон шань и очень ее хвалила.

Русская печь медленно нагревается и долго отдает тепло.

Поэтому в случае непродолжительного посещения дачи топим только установленную рядом чугунную печь.

Глина для русской печи

Через некоторое время после постройки дома построил баню. Кочегар банной печи я тоже решил выбить из глины. Коробка простая — дно и стенки, а сверху — металлические детали: водонагреватель, бак для нагрева воды и дымоход.

Изготовлена ​​опалубка.

В то время поблизости рыли колодец.На свалке было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топку печи. Эта печь дала очень большую усадку, а при топке все потрескалось. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким успешным, как первый. И во всем виновата моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и поэтому давала очень большую усадку.

Пояснение:

Полати (печь) — это широких нар для сна, которые устраивали в хижинах под потолком между печью и противоположной стеной.

Шолныш (шлонуш) — огороженный буфет (столовая) с полками, где обычно хранилась мелкая бытовая утварь, посуда, кастрюли и котелки.

Шанги (слово коми, перешедшее в русский язык) — круглые открытые лепешки, хлеб — название особого вида лепешек из ржаных дрожжей, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих вид ватрушки, но не с начинкой, а только смазанный посередине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. д.После запекания их смазывают топленым маслом или сметаной. Они хорошо запекаются как в русской печи, так и в современной городской печи.

Самодельная русская печь — фото 4

Авто Л. Мартынова (на фото). Низкий вам поклон за науку, здоровье и долгую жизнь.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как самому поставить русскую печь с дилетантом. Как строится русская мини-печь своими руками? Русская печь для выпечки хлеба своими руками

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, российские печи по-прежнему пользуются спросом у загородных домовладельцев. Их используют в жилых домах, как основной или дополнительный отопительный агрегат, а также в различных уличных комплексах. На портале Forumhouse масса примеров исполнения как классических вариантов, так и доработанных, ориентированных только на подготовку дилеров.Рассмотрим:

• Что такое русская печь.
• Каковы его конструктивные особенности.
• Какие печи строят наши мастера.

Русская печь — счастья не было бы …

Примерно в XIII веке Русь топили топками из копчения, продукты горения от которых уходили прямо в помещения и по всей двери. В остальном этот способ назывался черным цветом, так как копоть задерживалась на потолке и других поверхностях. Помимо столь своеобразного «декора», в выдающемся чувствовался характерный запах.

В следующем веке метод пытались усовершенствовать, добавив вытяжное окно с деревянной заслонкой в ​​стене над топкой, а после вытяжки появилась и в потолке. Сначала это был просто аттракцион (дым) с вентилем, позже его оснастили деревянным дымоходом (боротом). И только через несколько веков, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, что во многом способствовало реформе Петра I. Как и в случае с бородой, он никому никому не доказал, а просто запретил строительство домов с фигурными печами. Сначала в Питере.В Петербурге (1718 г), а через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешке улучшивших «копчение» до более эффективных универсальных отопительных конструкций. Теперь печь не только обогревала дом, она также давала теплые спальни, была сушилкой для заготовок, но они готовили еду и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря уже об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (квартир) и расчетные таблицы основных элементов русских печей разработаны архитекторами И.I. Свология и Н.А.Львов. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам дымохода, вышло в 1876 году. Однако горение, по большей части, в то время неграмотное, строили отличные печи и самостоятельно.

Конструктивно-материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, нагревательная плита с подстилкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и долгое время отдает его в помещение после выступа.Поэтому комната не образуется, даже если нет возможности постоянно поддерживать огонь. Стандартные размеры русской печи были привязаны к Аршинам, но при переводе в обычные сантиметры их обычно округляют.

• Длина — 3 АРШИНА (около 213 см, сейчас 210 см).
• Ширина — 2 АРШИНА (около 142 см, сейчас 140 см).
• Рост до Лены — 2,5 АРШИН (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла бы увеличить комнату около 40 м².При использовании современных энергосберегающих технологий эта площадь может быть значительно увеличена. То то, то сейчас, форма может быть любая, но конструкция классической русской печи неизменна.

• Проем — фундамент (камень, кирпич, бетон, деревянный), если пенет был деревянным, он совмещался с солнцем.
• СОЛНЦЕ (СУНД) — полость под печь, предназначенная для хранения и сушки топлива.
• Пина (арка) — это основание духовки, утепленное напылением (песок, кирпичная крошка, кламзит), которое обеспечивает оптимальную температуру в зоне приготовления пищи / духовки.
• Стерня — это небольшая полость для хранения посуды, если она расположена спереди, называется субстратом.
• Шестая площадка перед холмом, выходит готовая к употреблению, предварительно вытащив из печи.
• Под основанием конфорки она выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы уходили под арку, и перемещать посуду было удобнее).
• Сгоревшее (варочная зона, топка) — сжигание топлива и приготовление пищи совмещены.
• Арка (небо) — это верхняя часть розжига прямоугольной, дугообразной или бочкообразной формы, расположенная поверх опоры, чтобы не было прямого нагрева кладки.
• Ленхинг (квартирный, блокированный) — площадка над холмом, предназначенная для отдыха или сна, один из основных элементов классического дизайна.
• Check-over — навинчивающийся, камера над шестой, оканчивающаяся сужающимся соплом (Hyl), по которому идет дым, дающий тепло в дом перед выводом в трубу.
• Вид представляет собой вентиль с отверстием над Градом, расположенный за дверью, с помощью которого регулируется поток холодного воздуха из трубы.
• Труба (дымоход).
• Клапан находится в трубе, над видом, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным цоколем.

В классическом исполнении русские печи относятся к конструкциям колпачкового типа с камерной конвективной системой.Поскольку источник тепла расположен почти на метровой высоте от пола, а в подколенной ямке не только отсутствуют каналы, но и она изолирована, разница температур в помещении может составлять более десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымохода вместо солнца, обеспечивающего равномерный обогрев помещения на всех уровнях. Да и печи может быть несколько, в зависимости от требуемого функционала.

Все чаще на базе русских духовок строятся уличные комплексы, основной задачей которых является приготовление блюд в различных режимах.В этих печах больше нет пусков, значительно меньших габаритов, а для наиболее эффективного поддержания температурного режима в зоне готовки используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация — сделать небольшую топку под шестую, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протирать всю печь и всю комнату. Нередко в таких жемчужинах швы над топкой оборудуют решетками, чтобы получился мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант — специальный дымоходный кирпич, рассчитанный на сильный обогрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из натурального красного кирпича, в сочетании с камотеном в зоне топки и горловины.

Главное условие — кирпич должен быть качественным, не подвешенным, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и играть с раствором не получится.

Есть кирпич декоративный с фаской и арочный, но многие относятся к обычному — и экономному, и ручному.

Сегодня нет проблем с различными специализированными решениями для кладки, хотя наши предшественники прекрасно учитывали смеси жирной глины и речного песка. Глину перед использованием тщательно измельчали ​​и просеивали, а песок для боковых досок прокаливали. Пропорции менялись — либо песок и глина в равных частях, и вода составляет одну часть от объема, либо песок (до пяти частей). Поскольку с подходящей глиной обычно возникают трудности, существуют не только готовые смеси, но и печная глина отдельно.Эстетично выглядит печь из кирпича без дополнительной отделки, но при желании ее можно развести. Оштукатуренные глиняные и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт мастеров FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярны, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для подготовки выступающих на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование в качестве отопительного агрегата классической конструкции гораздо реже, чем отопительный агрегат: и по стилю он не в каждый интерьер вы войдете, а выполнен комплексно, и КПД невысокий, и место занимает более современное. сплошная фантастика.Но вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными от газовых или электрических духовок и чугунных мангалов. Из-за чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Русские мини-печи для уличной кухни

paulking Дом участников форума

Недавно завершена кладка русской мини-печи для летней кухни. Размеры фундамента Фундамент: 130х130 см, в качестве аккумулятора тепла под метро три ряда кладки.Объем арки увеличивают за счет уменьшения глубины шестой трубы стандартного «Хомяка», расстояние от передней стенки прожига до внешней стены — 14 см, между устьями (дугами) сгорел и ворс — 19 см.

В основе печного кирпича, рога и горловины шамотного кирпича, для жарки шашлыков решетка ставится прямо в рог, на угле получается идеально.

В следующей конструкции, находящейся на веранде, сразу на шестой решетке шлифовальной штанги, под захват зерна / задумался с дверцей, которая регулируется.Размер фундамента печи — 130х150 см. Расход кирпича:

• витебский (печь) — три поддона;
• шамот — 100 штук sha8, 75 штук sha44;
• штатный обыкновенный (на внешней трубе) — 60 шт.

Alexander1970 Участник Forumhouse

Печь — очень эффективное средство для отопления дома. Кроме того, он способен не только обогревать, но и создавать комфорт в помещении. Специалисты отмечают, что такая конструкция не обязательно имеет большие размеры.Конечно, традиционная русская печь впечатляет, но и у миниатюрной духовки есть много преимуществ.

Если вы желаете построить русскую мини-печь своими руками, вам понадобится терпение и необходимые материалы. Кстати, самостоятельное возведение этого здания обойдется намного экономнее в денежном выражении.

Будет неплохо, если под рукой будет строитель, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство должно производиться исключительно на прочном фундаменте, а именно на каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

Стенки агрегата укладываются по первому ряду, при этом швы переплетаются. Делать это следует при помощи целых кирпичей, а выложить середину половинки.

Начиная со второй и заканчивая пятой рядом, кладут кладку.Кроме того, установка двери, кладка колонн, к которым кладется кирпичная перегородка в пол-кирпича.

В шестом ряду решетки решетки в двух пятнах, а над дополнительным назначением переднего / заднего кирпичного конуса. В седьмом и восьмом рядах производится установка клапана топливных элементов дополнительного и основного назначения, а также осуществляется процесс расширения кладки второго непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 он должен быть сужен за счет кладки канала, начиная от основного топливного элемента, и расширения перегородки.В десятом ряду стоит возведение подачи, где необходимо оставить канал у задней стенки по длине варочной камеры (ширина его должна быть около 8 см).

В номере №11 возводится второй ряд, а двери топиков основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в этой серии кладка крепится с лицевой стороны стальными уголками.

В ряду № 12 — перекрытие канала с печкой из чугуна с наличием двух конфорок.Следующие два ряда укладываются на основе существующего рисунка.

В ряду №15 между боковыми стенками устанавливают стальные хомуты, которые дополнительно фиксируют гайками, шайбами. Если мужчина не был заблокирован аркой, то ее следует заблокировать стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковые стенки варочной камеры необходимо отложить так, чтобы нижняя часть была скошена до конуса, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 соединения устанавливаются непосредственно на боковые стенки так же, как в ряду №15. С лицевой стороны сбоку установлена ​​подставка для перехвата из стальных полос. В кирпиче должны быть пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для обслуживания.

В ряду № 18 укладывается первый ряд варочной камеры, который будет иметь консолидированный вид. Арку необходимо вскрыть на кирпичах в ряду №16, сделав внутри небольшой уклон, а под них положить куски кирпича, закрепив их глиняным раствором. Выполняется шестой перекрытие, укладывая стальные полосы в основу перекрытия.Перед аркой проделываются четыре отверстия (7 см × 12 см). В 19-м ряду особое внимание следует уделить закладке вентиляционного канала, а также установке его непосредственного клапана. Теперь очередь дымового канала.

В ряду №20 стена топки укладывается над аркой в ​​два ряда. Над отверстиями, которые были выполнены в номере 18, следует оставить сборный канал, при этом отверстие плавно сузить. С правой стороны стены крепится на замок.

В ряду №21 прокладывают вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах от № 22 до № 24 аккуратно разрезан лицевой кирпич на конусе в национальном канале, в результате чего уменьшился сборный канал и увеличилась вентиляция (12 см × 19 см). Впоследствии его следует трансформировать в форму квадрата, сверху установить специальный вентиль.

В рядах № 25-27 реализована переделка фигуры дымохода и его габаритов на один кирпич.В дальнейшем установка клапана сверху.

В строках 28 и 29 вертикальные каналы соединены с общим каналом горизонтального направления, который будет иметь М-образную форму. Впоследствии этот канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Кольцо № 30 предусматривает кладку по чертежу.

В рядах №31 и 32 предусмотрена кладка блокираторов, в рядах №33 и 34 — дымоход, который выполняется только в один кирпич.

В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Зимой это обогреваемые помещения, при этом это горячая и полезная еда, возможность смаковать за счет сушки и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская кирпичная печь — идеальный прибор. Минус печи — неравномерный нагрев по типу нагрева. Современные печи сконструированы таким образом, чтобы обогреть комнату на всю высоту.

Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:

1. Сердечки — Используется для хранения и сушки дерева.
2. Cold Steeper — Небольшое углубление, в котором хранятся различные блюда.
3. Шелок — Квадрат, на который можно поставить горшок.
4. Под — Это дно варочной камеры. Имеет небольшой уклон ко рту, для комфортного перемещения тяжелой посуды. Он должен быть хорошо отполирован.
5. Варочная камера — Место для закладки дров и приготовления пищи. Корона тоже имеет наклон.
6. Overbury — Камера над шестой.Сверху находится дымоходная труба.
7. Dreary — Отверстие специальное, для подключения самоварной трубы.
8. Вьюска — дверь внахлест.
9. Лена — Горизонтальная поверхность находится за дымоходом. Зимой можно спокойно поспать.

Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь.
Характеризуется обогревом подпальной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.

Для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из фрезерованной глины.Остальная часть конструкции выложена из керамического кирпича.

Почти в каждой печи есть металлические или чугунные детали, такие как двери и заслонки. Их тоже можно приготовить в определенном количестве. Вам понадобятся следующие предметы:

1. Двери: дымоходные и забитые, а также чистая дверь, вентиляционная для дымохода.
2. Решетка;
3. Клапаны металлические;
4. Bind;
5. Лоскут горения;
6. Коробка водяного двигателя;
7. Плита;
8. Полосы стальные.

Для закладки определенных частей — арок и арок — необходимы необходимые шаблоны. Их изготавливают из деревянных и фанерных элементов и деталей.

Приготовление кладочного раствора

Кладочный раствор, в отличие от обычного, приготовить намного сложнее для печных работ. Приобрести и готовую смесь можно в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно приготовить самостоятельно.

Твердые тела для каменных печей выбирают в зависимости от:

• Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то используйте раствор малипесей .Применяется для облицовки печи специальной керамической плиткой;
• Для кладки огнеупорного кирпича применяют На основе специальной огнеупорной глины с добавкой песка ;
№
• При укладке шамотного кирпича применяют огнеупорные глиняные растворы ;
• В промежутке мансардного помещения кладут кирпичные трубы на цементно-песчаный раствор ;

Обычно печь имеет внутреннюю стенку с мелко размытым основанием. Для самостоятельности фундаментов необходимо оставить зазор между ними около 5 см, а засыпать песком.Причем верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.

Если печь размещена наружной стеной на фундаменте с разорванной лентой, то потребуется привод для расширения и образования песчано-гравийного укрытия с основательной трамбовкой. Далее печи довольствуются определенным зазором от цоколя дома, так называемым отступлением. В него засыпает песок, а его торцевые стены сложены кирпичной кладкой.

Если вы решили установить духовой шкаф в проем, вам просто нужно соединить концы нижнего венца.Сделать это можно с помощью стальных полос, которые надевают на бревна с двух сторон и стягивают специальными болтами. Далее проем обрамляют специальные деревянные стойки. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называемый еще одной пропилкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть щель, равный ширине основания печи с каждой стороны.

Кладка Русской печи по собственным заказам

Главное требование к кладочной печи — герметичность.Поэтому в печь идут только целые кирпичи без трещин, а швы делают тонкими — не более 5 мм. Необязательно добиваться герметичности с помощью излома глины всех стен печи изнутри — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и копоти. К тому же пластилин закрывает и забивает каналы внутри топки, что будет довольно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:

• кладка в кирпич — при таком способе толщина стены будет плавно соответствовать длине кирпича;
• кладка в Полкирпиче — Здесь кирпич уложится под плафму вдоль стены;
• прокладка в квартале -i.е. Кирпич будет укладывать по краю.

Возрождение швов произойдет благодаря использованию в углах попеременно и ложной кладки, либо не полноразмерного строительного материала.

Если используется керамический кирпич, его необходимо предварительно вытащить, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.

В процессе кладки обязательно убирать лишнюю смесь, а особенно с внутренних сторон топки. Наружные стены печи «в кирпич», а внутренние — «в Полкирпич». Кладочный ряд — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. Благодаря такому процессу русскую печь может построить кто угодно.

Первый ряд Ставят из обманутого кирпича, он впитывает влагу. Для первого ряда уголки выкладываются из обрезанного кирпича.

Второй ряд Начинается кладка стен топки, зачистка фасада и с левой стороны укладываются. На лицевой части с правой стороны топки формируют, как правило, ясеневый брус.

В третий ряд Очистка слева прокладывается без раствора. Спереди устанавливаются двери и чистятся двери. Двери монтируются при помощи проверенной стальной проволоки, она устанавливается в прорези в кирпиче и крепится кладочным раствором.

IN четвертый ряд каналы пирса перекрываются.

На пятом ряду Установить решетку колосниковой решетки малой топки. Для монтажа внутренней части горючего используется огнеупорный кирпич, его также размещают без применения раствора.

В седьмой ряд Установка решетки и первого горючего смонтирована, стенки и первое горючее могут быть установлены. Правую стену необходимо укрепить стальной полосой.

В восьмой и девятый ряд Продолжается кладка стен и внутренних каналов. Установлены дверцы печки и небольшой расход.

IN десятый ряд Хранилища первого и второго фифера будут соединены. Кровь на дне ожога. И каналы дымовых бунтов намечены.

В следующий ряд На передний край кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливается плита. Пространство правого топлива перекрывается специальной съемной решеткой.

В двенадцать рядный Начинается кладка передних стен рога и боковых стен плиты из огнеупорного кирпича. Установлена ​​заслонка горения. Слева от топки начинаем формировать нижнюю часть дымохода.

ОТ 13 по 16 ряд Укладка стенок топки продолжается и устье рожка перекрывается.

В семнадцатом ряду начинается некоторое сужение венца венца и расширение основного дымохода. А заднюю стенку топки укрепляют стальной стяжкой.

В 18 ряд Перекрыть арку, начнется кладка лицевой стены топки, которая образует перекрытие.

В 19 ряд Переднюю стенку выжигания укрепить стяжкой, установка стен выше рожка, образуя определенное пространство для засыпки.

IN 21-й ряд Топка перекрывается, и выход будет постепенно сужаться к дымоходу.

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и отапливаемые зимой помещения, и холод, и горячая, очень вкусная и полезная еда, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальный прибор, не имеющий своих слабых мест. Чтобы успешно приготовить в нем еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством — не каждая современная дама сможет справиться с ручкой и кастрюлями. Каждое утро топку надо топтать — а значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи как отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне вышеперечисленных, то есть почти на метр от пола.Современные типы печей устроены таким образом, что в нижней части есть дымовращательные каналы, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может входить чугунная плита для приготовления пищи.

Русская печь бывает трех размеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отступить от этих норм вполне возможно, и средняя печь имеет размеры примерно 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. Этого достаточно для приготовления и обогрева помещения в 30 м 2.Он состоит из следующих элементов (начало ниже):

1. СОЛНЦЕ (духовки). Используется для хранения и сушки дров.
2. Cold Steeper — малогабаритный контейнер, в котором хранится посуда.
3. Шелки — простор перед ужасом: сюда можно поставить горшок в горшке.
4. Под — половина варочной камеры. У него легкий наклон ко рту, чтобы было удобнее перемещать твердую посуду. Его необходимо тщательно отполировать.
5. Сгоревший, или варочная камера — это место, где закладываются дрова и готовится еда.Рупорная зона также имеет наклон вперед. Таким образом, горячие газы скапливаются под потолком варочной камеры, хорошо прогревая всю духовку и, в частности, кладку.
6. Перебье — камера, расположенная выше шестого. Выше дымохода.
7. Самоварник (сушка) — отверстие, идущее в дымоход и предназначенное для «соединения» самоварной трубы. Это дополнительное устройство, необязательное для печи.
8. Хозяин — дверь, полностью перекрывающая дымоход. Через него можно попасть перед закрылком — металлической пластиной, которая движется в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Ленхинг — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над углом ожога. Это отличительная черта русской печи — на ней можно спать.

1 — СОЛНЦЕ; 2 — холодный крутой; 3 — шестой; 4 — под; 5 — рог; 6 — овербери; 7 — сушилки; 8 — дымоход; 9 — Привязка; 10 — демпфер; 11 — Лена

Самая распространенная сегодня — это улучшенная русская печь. Ее отличие — в обогреве субпопуляционной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.Приготовление еды в ней также удобнее, так как летом, когда не нужно перетягивать комнату, такая печь работает как варочная панель. Сгорание топлива происходит в небольшом топливе, и выхлопные газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая корпус топки. Происходит это, благодаря своевременной установке и снятию «летнего» лоскута ожога. Кроме того, эта печь имеет резервуар для горячей воды. Его конструкция разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым еще в начале прошлого века и носит название «Хеатшка».Его габариты — 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего можно встретить в домах сельских жителей. Он может дать комнату до 35 кв. м.

Как и из чего русская печь «Колхозный тавинг»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич из фрезерованной глины. Остальная часть конструкции выложена из керамического кирпича.

Каждая печь металлическая, точнее чугунные, дверцы и заслонки. Их тоже стоит приготовить в желаемом количестве.Нам понадобится:

1. Двери: противопожарные 250х205 мм, запутанные 250х140 — 2 шт., Чистые 130х140 — 2 шт., Вентиляция случайных размеров для дымохода.
2. Решетка гриля 380×250 мм.
3. Печать: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
4. Вид диаметром 230 мм.
5. Заслонка 450х380 мм.
6. Водяной ящик 500x120x280 мм.
7. Тарелка с двумя конфорками 400х700.
8. Ленты стальные: 1000x50x12 и 1430x25x2 мм.

Для укладки некоторых элементов — арок и арок — шаблоны должны быть легко обсуждаемыми.Они сделаны из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

13-16 ряды: продолжается формирование стенок топки. Устье рога перекрывает друг друга.

17 ряд: Начинается постепенное сужение крупа макушки и расширение дымохода. Задняя стенка топки укреплена стальной стяжкой.

18 ряд: арка прожига внахлест, начинается кладка лицевой стенки топки, образующей перекрытие.

Для кладки венца коронки снова необходимо будет соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, которые основаны на фанерных деталях с полукруглой ездой — обведены кружком. Чтобы конструкция была разобрана снаружи, обведена прикрепленной к съемным штифтам, и чтобы она не вышла вовнутрь раньше времени, между рамками вставляют несколько проставок. Сверху делается гибкий настил, собранный из тонких досок на веревках или ремнях.

19-й ряд: передняя стена населенного пункта укреплена стяжкой, конструкция стены выше рога, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: зона рожка засыпается песком и хорошо уплотняется. Это сделано для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и так далее.

21-й ряд: топка внахлест, выход постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: кладка дымохода продолжается и сужение перекрытия.

24-й ряд: Капитальные ремонты с перекрытием приточной вентиляции.

25-26-й ряды: пространство над перекрытием плавно совмещается с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка выполняется в зависимости от высоты помещения: снаружи сужается перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ним кладка производится на цементно-песчаном растворе.

Вот и печь, и готово. Осталось проложить трубу над поверхностью кровли — и можно затоптать! Родная русская печь и накормит, и нагреет, и усыпит — знаешь, дрова подкинь.

Устройство и устройство классической печи образца подчинены строгой схеме.

1. Размеры. Длина в три АРШИНА ( минимум два метра, ), ширина была в два Аршинама ( примерно полтора метра, ), высота фокуса была примерно полметра, а высота самой духовки примерно три Арсшина.Лену устраивают обычно на пике человеческого роста. Такие габариты оптимальны, обеспечивая равномерный обогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема устройства классической русской печи из кирпича с указанием частей конструкции.

1. Фундамент. Обязательно отделите от основного фундамент дома, хотя часто их возводили одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски.Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или фундамент из железобетонных блоков.
2. Конструкция . Топочная камера (обожженная), под дном топки, шестая — это место перед термокамерой, куда было удобно ставить тяжелую посуду перед тем, как положить ее глубоко в духовку. Горловина отделяет флоповую камеру от шестой, через нее осуществляется укладка дров, а также выпуск продуктов сгорания в дымоход.Вид при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывает заслонку. Солнце используется для хранения дров.
3. Материал. Топка ставится из огнеупорного кирпича ( шамот, ) I. цемент По определенным правилам, обеспечивая лучший нагрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпич кладут строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один-два кирпича.

Схема классической русской печи была выражена годами, что позволило минимизировать недостатки и добиться максимальной Высокая эффективность в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для построения обязательно себя оправдывает.

Устройство духовки с голландским другом

Основное отличие этого варианта от классического — это выраженная компактность А значит удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. У голландской печи нет Lena и , выполненных вертикально и высоко.

Второе важное отличие — это система каналов дымохода , позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, охлаждаться и нагреваться, значительно повышая эффективность прогрева от одной укладки топлива.Такая плита тоже значительно быстрее прогревается (примерно за полчаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи у голландского друга. Вид спереди и сбоку.

Схема: Фундамент оснащен большой прямоугольной фейковой камерой ; Иногда можно разделить на две части: в одной идет процесс горения, из второй идет кислород (подключенная камера). Благодаря такому устройству топливо у голландцев зачастую не горит, а толет, обеспечивая более длительное время нагрева.

Над термокамерой построен канал дымохода , удерживающий все оставшееся топочное пространство (обычно построено шесть каналов ). На выходе из последнего канала в трубу установлен пылесос Vacan . Сразу над печью обычно оборудуют нишу, в которой устанавливается варочная плита — это дает возможность готовки.

Голландский вагон имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала поставить печь без сухого раствора Для того, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок и более точно рассчитывать, сколько материала потребуется.

Важно! Минусами такой печи будет меньшая площадь покрытия (около 10-15 кв.м ) и меньшее количество функций.

Для небольших домов идеальным вариантом будет голландская печь, к тому же благодаря компактным размерам ее можно установить не только на первом этаже дома . В свое время голландские печи были основным источником отопления многоквартирных домов.

Вам также будет интересно:

C Зигзаг

Для повышения эффективности прогрева В русской духовке не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения горячего газа через нее увеличивается время его пребывания в топке, а также время нагрева ее стенок.

В голландцах этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагреться.

Но из-за конструкции классической русской лобзиковой печи она чаще всего делается горизонтальной и предусматривается только один или два изгиба .

Внимание! При выкладывании зигзага необходимо учитывать, что его нужно будет регулярно снимать с золы, поэтому в его нижней части обязательно оборудовано отверстие с заслонкой заслонки.

С теплозащитным экраном

Более высокую степень экономии помещения и топлива обеспечит устройство с теплозащитным экраном. Такая печь является улучшенным видом голландцев и рассчитана на обогрева большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с нагревательным щитком. Цифры являются частью структуры.

Внутри выложен дымоход с несколькими каналами Но есть возможность пропустить дым прямо в трубу — это очень удобно летом, когда не требуется обогрев помещения.Такие печи в силу своих размеров могут быть укомплектованы непрофессионалом и чаще всего имеют варочную поверхность.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь сами по себе, но лучше все же обратиться за советом к опытному Мастеру и Печнику — этот позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкий и сложный труд, требующий ответственного подхода и тщательного предварительного учета всех условий.Все элементы нужно устанавливать поэтапно, правильно выполнять процедуру. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Голландец русской печи с голландским другом. Размер устройства указан в миллиметрах.

1. Площадь отапливаемых помещений. Русская печь в классическом исполнении способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, для небольшого помещения подойдет Compact Holland.Вариант с утеплителем также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
2. Обязательные функции. Классический вариант обеспечивает наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены их частей, но оплачиваются другими преимуществами. Если цель в первую очередь отопление, лучше всего подойдет плита с щитком, дополнительно оснащенная варочной панелью.
3. Эффективность и экономичность. По этим критериям печи с щитком и голландцем, обладающие высокой прочностью работы на одной дровяной кладке.

Фото 5. Ознакомьтесь с дилерами российской кирпичной печи размерами 1650х1530 мм.

Несущественным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе Но для некоторых его разновидностей (например, угля) в конструкции топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия. .

Выбор материала

Выбор материалов для строительства во многом зависит от их Способности выдерживать нагрев. Используются только Огнеупорные марки кирпича , не расширяющиеся и не растрескивающиеся под воздействием высоких температур. Те же требования распространяются и на крепежные смеси. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем продолжающийся кирпич будет складываться и потрескаться.

Ссылка. Машинная камера, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичи из шамотной глины ; Для возведения других деталей можно использовать более дешевый керамический кирпич.

Кладочный раствор должен иметь качественные швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. В магазинах можно приобрести различные огнеупорные смеси для раствора. Самостоятельно приготовить раствор можно из смесей маслянистой глины с песком (обычно в соотношении 1: 2) . Для укладки в раствор добавляется порошок шамота.

Помимо кладочных материалов необходимо приобрести металлические детали будущей печи: заслонки , двери, решетки. Обычно их делают из чугуна или стали, их можно найти в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильной кладки вам понадобится ряд инструментов:

1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывая его на участок кладки.
2. Строительный уровень. Нам нужно выровнять ряды кладки.
3. Шнур . Он натягивается как направляющая для выравнивания рядов кирпичей.
4. Мастерок. Используется для царапания и нанесения растворов на кирпич, сглаживания и удаления излишков.
5. Молоток . Инструмент форматный «Пикировщик» Необходим для раскалывания частей кирпича, придания ему формы, необходимой для кладки. Также можно дополнительно применить более тяжелый молоток для резки кирпича.
6. Болгарский. Применяется для распиливания кирпича на лапы нужного размера.
7. Corolnic Состоит из двух металлических пластин, применяемых для выравнивания углов.
8. Рыбалка. Инструмент для выполнения декоративного шва кладки. Используется, когда планируется дальнейшая обработка поверхности.
9. Правило . Необходимо проверить гладкость кладки, в частности фундамента.
10. отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Кроме инструментов, потребуется достаточно большой емкости Для замеса кладочного раствора лучше всего подходят оцинкованные значки с невысокими стенами.

Подготовка места

При выборе места для установки духовки необходимо внимательно изучить условия.

1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельно. Если печь весит более 750 кг , ее установка обязательна. Отдельный фундамент нужен, чтобы не повредить основной.
2. Стены . Если стены деревянные, нужно установить печь на некотором расстоянии от них.На стены вокруг топки нужно Пришить истребитель материала.
3. КПД нагрева . Самый распространенный вариант — установка русской печи посреди дома или большого помещения. В этом случае теплоотдача не будет поглощена стенами, и все жилые помещения будут равномерно и быстро прогреваться.
4. Устройство дымохода. Необходимо выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не будут мешать дымовой трубе на улице.Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При подключении функций обогрева и приготовления пищи место для топки выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется расположить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата при строительстве дома под печь закладывают Фундамент отдельный . Глубина котлована зависит от свойств почвы и высоты грунтовых вод.Размер должен быть на 20 см. Больше цоколя печи.

Технология изготовления Такова: Дренаж из битого камня или кирпича засыпает на дно дна, сверху кладется и плотно прилегает к слою влажного песка.

Далее по порядку слой щебня, еще один слой песка и последний слой щебня шириной около 10 см . На него кладется гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен.Арматура устанавливается внутри коробки и заполняется цементом. Сверху фундамент также закрывают гидроизоляцией.

Как складывать печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция Элементы каменной печи:

1. Sitter . Отделение для сушки дров выкладывается далеко не во всех печах. Для него можно использовать флизелиновый кирпич. Над погружным устройством со специальной дугообразной опалубкой (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовый кирпич обратно. Используется для хранения дров и других материалов.

1. Верх. Устанавливается в перекрытие (дуга), для расчета используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно каретки часто наклонено в сторону блеска. Для этого воспользуйтесь рыбалкой из глины с песком.
3. Доброе утро. Этот элемент самый сложный при кладке печи. Его стены должны быть максимально гладкими.Возведены под небольшим наклоном из обрезанного шамотного кирпича. Заканчивается прожженная дуга — устье, куда позже устанавливается лоскут.

Фото 7. Процесс постройки рожка, построить его сложно. Применяется непосредственно для разведения огня.

1. Хранилище горючего. Как и арка спинки, выполняется с помощью специальной опалубки. Ширина в Полкирпич. Поверхность хранилища топлива должна быть как можно более гладкой.Для прочности сердцевины каждый средний кирпич ряда обрезается в виде клина.
2. Шелок . Перегородка перед варочной камерой состоит из основания, стенок с аркой и боковых стенок, а также арки с отверстием для дымохода. Он выложен из керамического кирпича одновременно с рогом.
3. Перекрытие. Верхняя часть топки. Кладка из кирпича 3 ряда . Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрытия до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоход. Он очень тщательно продуман, его внутренние стенки не должны иметь выступов, чтобы избежать скопления сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема дефекации дымохода для печи. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи устанавливаются предварительно закупленные заслонки и дверцы. После завершения кладки печь обычно обрабатывается специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой Для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

Во время строительства можно допустить несколько ошибок.

Фундамент — Из-за разных нагрузок возможна разница в осадке, из-за чего печь в будущем может сместиться.

Если вместо карьера взять речной песок, получится кладочный раствор. Недостаточно прочный Из-за гладкости зерен и их плохого сцепления.

Танениал, резка кирпича происходит быстрее, поэтому при кладке необходимо установить пропиленной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальный колпачок, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при очистке поверхности кладки от раствора через каждые 4-5 рядов.

Если отверстие для чистки не устроить в тех местах, где дымоход меняет направление, в продаже накопится . Устанавливая демпферы и двери, нельзя забывать о свойствах металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работы проконсультироваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее удачным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы :

• высокий КПД — при соблюдении всех правил размещения печь отапливает весь дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность ;
• лечебное воздействие тепловое воздействие;
• простое удобное управление , безопасность использование;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая кирпичная печь. Помимо очага есть место для приготовления, сушки и хранения дров.

Особо необычные старинные способы Лечение органов дыхания С помощью топки: больной укладывается спать в остывшей печи, благодаря чему его тело и свет согреваются. Печное отделение также использовалось как моечная — охлаждающая печь создавала эффект парилки, поэтому не нужно было каждый раз делать баню.

Мелкие недостатки (громоздкость или необходимость регулярно очищать золу) не могут перекрыть многочисленные преимущества . Русской печи не только не было предсказано забвение, но она становится все более популярной у современных ценителей жизни за пределами города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором описаны особенности строительства классической русской печи, ее кладки из старого кирпича.

Духовка для кухни из кирпича

Отопление в деревянных домах сложно представить без печных красоток.Современные технологии и далеко идущий прогресс предлагают электрические и газовые котлы для отопления. Но ничего теплого и манящего в этой печи из кирпича еще не изобрели. Сегодня поговорим о духовке для кухни из кирпича.

Русская печь на кухне переживает необычайный бум своего возрождения

Русская печь — не просто источник тепла, это душа русской кухни. Русская печь — это обогрев всего дома, очаг для приготовления пищи и удобное место для сна и отдыха.

В каждом доме своя дровяная печь.

Интерьер загородного дома с печью — это интересный дизайн, плюс экономический эффект. Древесина дешевле газа, а конструкция позволяет воздуху в доме весь день оставаться теплым.

Печь для дома из дерева требует особого ухода, но достоинства и возможности использования покрытия столь незначительны, что недостатки.

Кирпичные печи различаются по назначению:

• Печи отопительные из кирпича обогревают одну или две комнаты в доме (если в вытяжные трубы поливают по периметру комнаты, то обогревают весь дом).Для комфорта всего один-два протопок в день.
• Кулинария, предназначенная для варки. По размеру они меньше греющих или комбинированных. Эта мини-печь идеально подходит для небольших помещений.
• Комбинированный духовой шкаф для варки или разогрева кирпича совмещает в себе обе функции. Размеры конструкции позволяют оборудовать ее теплой лежанкой, полками для хранения кухонной утвари и т. д. Можно поменять сезонную, если в конструкции предусмотрено два дымохода — летний и зимний. Зимой печь в доме и тепло, и готовить, а летом просто готовить.

Кухня из кирпича имеет массу преимуществ — от эксклюзивного дизайна до множества необходимых домашних функций

Главное отличие классической русской печи — толстостенная конструкция. Эта основательная и громоздкая конструкция не всегда подходит для небольших домов или бань. Здесь часто используют облегченные конструкции небольших габаритов.

Типы печей для небольших помещений:

1. швед. Используется для обогрева помещений и приготовления пищи.Он состоит из огнеупорного кирпича. Дымоход — вертикальный или горизонтальный. летний и зимний дымоход может быть в такой печи. Плиты варочные из чугуна.
2. Голландка. Он предназначен только для обогрева. Небольшой размер не влияет на теплопередачу. В пределах всей системы дымоходов. Скорость движения можно регулировать в пределах газа. Получается голландский керамический кирпич. Варочная панель в автономном режиме.
3. Печь. Он совмещает в себе функции духовки и камина. Обычно в этой конфигурации один дымоход.В некоторых конструкциях предусмотрена варочная панель, в некоторых топка под печи соединена с дверью и снабжена огнеупорным стеклом.
4. Русская мини духовка. Главное отличие — никаких диванов. За счет этого значительно экономится место. Эта модель подходит для небольших помещений.

Вне зависимости от размеров помещения, при желании включить в интерьер печь из кирпича всегда можно найти подходящий вариант.

Духовка не только обогреет

Классическая русская печь — это многофункциональное сооружение.Аппарат Русская печь позволяет значительно расширить возможности, не ограничиваясь приготовлением пищи.

обогрев помещений: первая важная особенность. Минус обычной русской печи — тепло по пояс человека, то есть не менее метра от пола. Эволюция коснулась этого момента. А дымоход сегодня такой, что проработана вся поверхность, а воздух в помещении прогревается равномерно.

Духовка из кирпича в интерьере кухни создает уют во всем доме

Дровяное отопление частного дома — бюджетный вариант отопления.

Практический опыт показывает, что древесина березы лучше. Береза ​​относится к древесине твердых пород, а именно плотная древесина дает больше тепла.

Приготовление пищи. Особенности русской кухни — приготовление, тушение и досада. Поэтому блюда получаются очень ароматными и полезными для здоровья. Русская кухня — это супы и каши. Приготовленные в духовке, они сохраняют все свои полезные свойства. Здесь можно приготовить заготовки на зиму: сушеные грибы, фрукты и ягоды.Русская печь — это тоже мини-пекарня дома. Имеет 15 видов дизайна. В некоторых моделях есть специальная духовка для выпечки хлеба.

Если вы готовите в русской печи, то в кухонную утварь нужно обязательно добавить щипцы и кочергу. Чугун используют для приготовления кастрюль и глины. Для их перемещения понадобятся щипцы. Угли периодически помешивают для поддержания температуры. Для выполнения этой задачи используйте кочергу.

Русская печь выполняет еще одну функцию — Здоровье.Спальное место — скамья — неотъемлемая часть духовки. Постоянная теплая температура нагревает действие штукатурки. Очень полезно спать на подогретой кровати непрерывно при простуде или болях в суставах.

Где лучше поставить духовку

При правильной расстановке тепла по дому достаточно и готовить будет удобно. Еще на этапе проектирования печи для дома из древесного кирпича необходимо учитывать ее назначение. Будет зависеть от того, насколько он впишется в дизайнерское пространство и сколько останется на обеденную и зону отдыха.

Отопительная печь кирпичная дома размещается полностью внутри помещения. Если одна-две стороны стены подпирают кладкой на улице, и тепло не только доходит до дома. Для обогрева нескольких помещений поместите печь в перегородке между ними. Лицевая часть будет находиться в комнате, а стелить дерево и работы по уходу будут из кухни. Большая русская печь с лежанкой и печкой как раз такой принцип проживания.

Если печь предназначена для обогрева одного помещения, между ней и стеной должно быть расстояние не менее полутора метров.Это необходимо для максимальной теплоотдачи.

Духовка из кирпича требует большего ухода, но это компенсируется ее уникальными достоинствами и возможностями

Кладка печи из кирпича из: советы новичкам

Сложить печь для дома из кирпича своими руками вполне возможно, если есть свободное время в достаточном количестве. Профессиональный установщик кладет домой печной кирпич вместе с дровами на неделю. Любовник перед тем, как упасть на землю, особенно в первой лучшей практике. Для начала займемся макетом, и умение закрепить на прототипе поменьше (обязательно после протопкой постройки!).Не стоит браться за кладку без подготовки: что-то пойдет не так и все придется переделывать.

Готовим конструкторскую тарелку на дровах своими руками попроще, с ней справится новичок. Духовка для обогрева дома своими руками представляет собой гораздо более сложную конструкцию.

Материал, который понадобится, чтобы построить дровяную печь своими руками:

• Кирпич керамический и огнеупорный для печи,
• Раствор (глина, цемент или известь),
• гризли (сетка на дне топки),
• варочные панели,
• Духовка,
• Металлические двери (топка, зольник, очистка сточных вод, вентиляция),
• Уголки для улучшения дизайна,
• Рубероид для гидроизоляции фундамента,
• Предтопочный лист,
• Дымовая сервопривод.

Духовка в таком исполнении порадует своим уютом и мягким теплом

Инструментов, которые понадобятся в процессе укладки духового шкафа для частного дома своими руками:

• Бак для раствора,
• лопата,
• Мочальная кисть и шпатель,
• Bushhammer (молоток, кирка),
• кельма по металлу (Мастер ОК),
• Рулетка и уровень.

Вкратце, алгоритм действий при самостоятельной укладке выглядит:

1. Будь порядовкой (все серии чертежей).
2. заложить фундамент. Он на 10-15 см шире топки по всем направлениям и ниже чернового пола. На фундамент уложена гидроизоляция кровли.
3. Выложите первые два ряда твердого тела. Ширина стыков — 3 мм. В камере сгорания ширина швов — 5 мм. Вертикальные обязательно сделайте перевязочный ряд. По горизонтали выполнить частичную серию перевязок.
4. Порядовкой выполнить по плану. вставить решетку, дверцу, тарелку, духовой шкаф и вентиль. Сформируйте каналы для дымовых газов.
5. Построить дымоход из кирпича. Требуется дополнительная изоляция, соприкасающаяся с перекрытием трубы.
6. вагонка.

Печь — уникальный и незаменимый элемент в доме

Советы по тому, чтобы топить дрова своими руками в кирпичной печи, получилось не хуже, чем у профессионала:

• Для использования специальной печи для обжига кирпича. Запрет на керамзитоблоки, щелевые и б / у кирпичи.
• Нам нужно следить за расчетами ровности.В этом случае на уровне поможет натянутая вертикально веревка.
• Расстояние от кровли до перекрытия дымохода — не менее 15 см.
• Следующую серию лучше всего выложить без раствора, выровнять, а затем уложить на раствор.
• Керамический кирпич перед нанесением раствора окунуть в воду для лучшей прочности, для огнеупоров такая процедура запрещена.
• Предыдущий избыток раствора снова не используется.

Горящая печь излучает мягкое тепло, поэтому в доме создается особенно приятный климат

секреты отделки: Как украсить духовку летом и домашнюю кухню

Духовка из кирпича своими руками позволяет сделать практичные и очень красивые предметы в доме.Самые популярные способы отделки: штукатурка, плитка, кафель или камень.

Штукатурка — самый простой и доступный способ. В этом случае специальная термостойкая штукатурка.

Плитка — напротив, самый дорогой и надежный из существующих методов. Плитка с тыльной стороны имеет выступ (румпу), с помощью которого крепится к кирпичной стене. Такая отделка осуществляется в процессе укладки: при помощи проводов, прикрепленных к кирпичной плитке. Между обшивкой деталь соединяется специальными металлическими хомутами или проволокой.

Если вы хотите самостоятельно украсить печную плитку, можно упростить технологию укладки. Швы между рядами нужно прикрутить саморезами, а к ним с помощью проволоки обвязать подкладочный материал. Пространство между кладкой и плиткой заполняется шамотной смесью.

Изразцовые печи и камины не менее роскошны, чем izrazec, но уступают последним по функциональным свойствам. Используется для облицовки плиткой. Перед облицовкой плиткой проводится штукатурное армирование поверхности.Клей для плитки тоже особенный — стойкий.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Чем меньше размер плитки, тем прочнее она будет.

Сложить русскую печь по правилам — очень интересная, но непростая задача. Конечно, лучше доверить эту работу профессионалам. Стоимость их работы довольно высока, но в результате вы получаете систему отопления частного дома своими руками из экологически чистого материала — дерева. К тому же и полноценная тарелка для приготовления и запекания, и полноценный отдых в конце рабочего дня.Духовка для кухни из кирпича сегодня — это стильно и модно.

Сделать русскую печь своими руками. Как сложить духовку своими руками. Старый мануал. Базовое устройство русской печи

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, российские печи по-прежнему пользуются спросом у загородных домовладельцев. Их используют в жилых домах, как основной или дополнительный отопительный агрегат, а также в различных уличных комплексах. На портале Forumhouse масса примеров исполнения как классических вариантов, так и доработанных, ориентированных только на подготовку дилеров.Рассмотрим:

• Что такое русская печь.
• Каковы его конструктивные особенности.
• Какие печи строят наши мастера.

Русская печь — счастья не было бы …

Примерно в XIII веке Русь топили топками из копчения, продукты горения от которых уходили прямо в помещения и по всей двери. В остальном этот способ назывался черным цветом, так как копоть задерживалась на потолке и других поверхностях. Помимо столь своеобразного «декора», в выдающемся чувствовался характерный запах.

В следующем веке метод пытались усовершенствовать, добавив вытяжное окно с деревянной заслонкой в ​​стене над топкой, а после вытяжки появилась и в потолке. Сначала это был просто аттракцион (дым) с вентилем, позже его оснастили деревянным дымоходом (боротом). И только через несколько веков, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, что во многом способствовало реформе Петра I. Как и в случае с бородой, он никому никому не доказал, а просто запретил строительство домов с фигурными печами. Сначала в Питере.В Петербурге (1718 г), а через несколько лет — и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешке улучшивших «копчение» до более эффективных универсальных отопительных конструкций. Теперь печь не только обогревала дом, она также давала теплые спальни, была сушилкой для заготовок, но они готовили еду и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря уже об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (квартир) и расчетные таблицы основных элементов русских печей разработаны архитекторами И.I. Свология и Н.А.Львов. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам дымохода, вышло в 1876 году. Однако горение, по большей части, в то время неграмотное, строили отличные печи и самостоятельно.

Конструктивно-материальная база

Традиционная русская печь — это массивная каменная конструкция периодического действия, нагревательная плита с подстилкой.

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и долгое время отдает его в помещение после выступа.Поэтому комната не образуется, даже если нет возможности постоянно поддерживать огонь. Стандартные размеры русской печи были привязаны к Аршинам, но при переводе в обычные сантиметры их обычно округляют.

• Длина — 3 АРШИНА (около 213 см, сейчас 210 см).
• Ширина — 2 АРШИНА (около 142 см, сейчас 140 см).
• Рост до Лены — 2,5 АРШИН (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла бы увеличить комнату около 40 м².При использовании современных энергосберегающих технологий эта площадь может быть значительно увеличена. То то, то сейчас, форма может быть любая, но конструкция классической русской печи неизменна.

• Проем — фундамент (камень, кирпич, бетон, деревянный), если пенет был деревянным, он совмещался с солнцем.
• СОЛНЦЕ (СУНД) — полость под печь, предназначенная для хранения и сушки топлива.
• Пина (арка) — это основание духовки, утепленное напылением (песок, кирпичная крошка, кламзит), которое обеспечивает оптимальную температуру в зоне приготовления пищи / духовки.
• Стерня — это небольшая полость для хранения посуды, если она расположена спереди, называется субстратом.
• Шестая площадка перед холмом, выходит готовая к употреблению, предварительно вытащив из печи.
• Под основанием конфорки она выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы уходили под арку, и перемещать посуду было удобнее).
• Сгоревшее (варочная зона, топка) — сжигание топлива и приготовление пищи совмещены.
• Арка (небо) — это верхняя часть розжига прямоугольной, дугообразной или бочкообразной формы, расположенная поверх опоры, чтобы не было прямого нагрева кладки.
• Ленхинг (квартирный, блокированный) — площадка над холмом, предназначенная для отдыха или сна, один из основных элементов классического дизайна.
• Check-over — навинчивающийся, камера над шестой, оканчивающаяся сужающимся соплом (Hyl), по которому идет дым, дающий тепло в дом перед выводом в трубу.
• Вид представляет собой вентиль с отверстием над Градом, расположенный за дверью, с помощью которого регулируется поток холодного воздуха из трубы.
• Труба (дымоход).
• Клапан находится в трубе, над видом, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным цоколем.

В классическом исполнении русские печи относятся к конструкциям колпачкового типа с камерной конвективной системой.Поскольку источник тепла расположен почти на метровой высоте от пола, а в подколенной ямке не только отсутствуют каналы, но и она изолирована, разница температур в помещении может составлять более десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымохода вместо солнца, обеспечивающего равномерный обогрев помещения на всех уровнях. Да и печи может быть несколько, в зависимости от требуемого функционала.

Все чаще на базе русских духовок строятся уличные комплексы, основной задачей которых является приготовление блюд в различных режимах.В этих печах больше нет пусков, значительно меньших габаритов, а для наиболее эффективного поддержания температурного режима в зоне готовки используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация — сделать небольшую топку под шестую, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протирать всю печь и всю комнату. Нередко в таких жемчужинах швы над топкой оборудуют решетками, чтобы получился мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант — специальный дымоходный кирпич, рассчитанный на сильный обогрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из натурального красного кирпича, в сочетании с камотеном в зоне топки и горловины.

Главное условие — кирпич должен быть качественным, не подвешенным, с гладкой поверхностью и хорошей геометрией, так как швы тонкие и играть с раствором не получится.

Есть кирпич декоративный с фаской и арочный, но многие относятся к обычному — и экономному, и ручному.

Сегодня нет проблем с различными специализированными решениями для кладки, хотя наши предшественники прекрасно учитывали смеси жирной глины и речного песка. Глину перед использованием тщательно измельчали ​​и просеивали, а песок для боковых досок прокаливали. Пропорции менялись — либо песок и глина в равных частях, и вода составляет одну часть от объема, либо песок (до пяти частей). Поскольку с подходящей глиной обычно возникают трудности, существуют не только готовые смеси, но и печная глина отдельно.Эстетично выглядит печь из кирпича без дополнительной отделки, но при желании ее можно развести. Оштукатуренные глиняные и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт мастеров FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярны, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для подготовки выступающих на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование в качестве отопительного агрегата классической конструкции гораздо реже, чем отопительный агрегат: и по стилю он не в каждый интерьер вы войдете, а выполнен комплексно, и КПД невысокий, и место занимает более современное. сплошная фантастика.Но вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными от газовых или электрических духовок и чугунных мангалов. Из-за чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Русские мини-печи для уличной кухни

paulking Дом участников форума

Недавно завершена кладка русской мини-печи для летней кухни. Размеры фундамента Фундамент: 130х130 см, в качестве аккумулятора тепла под метро три ряда кладки.Объем арки увеличивают за счет уменьшения глубины шестой трубы стандартного «Хомяка», расстояние от передней стенки прожига до внешней стены — 14 см, между устьями (дугами) сгорел и ворс — 19 см.

В основе печного кирпича, рога и горловины шамотного кирпича, для жарки шашлыков решетка ставится прямо в рог, на угле получается идеально.

В следующей конструкции, находящейся на веранде, сразу на шестой решетке шлифовальной штанги, под захват зерна / задумался с дверцей, которая регулируется.Размер фундамента печи — 130х150 см. Расход кирпича:

• витебский (печь) — три поддона;
• шамот — 100 штук sha8, 75 штук sha44;
• штатный обыкновенный (на внешней трубе) — 60 шт.

Alexander1970 Участник Forumhouse

Печь — очень эффективное средство для отопления дома. Кроме того, он способен не только обогревать, но и создавать комфорт в помещении. Специалисты отмечают, что такая конструкция не обязательно имеет большие размеры.Конечно, традиционная русская печь впечатляет, но и у миниатюрной духовки есть много преимуществ.

Если вы желаете построить русскую мини-печь своими руками, вам понадобится терпение и необходимые материалы. Кстати, самостоятельное возведение этого здания обойдется намного экономнее в денежном выражении.

Будет неплохо, если под рукой будет строитель, разработанный опытным мастером. Важно помнить, что строительство должно производиться исключительно на прочном фундаменте, а именно на каменном, деревянном, бетонном, кирпичном.

Необходимо подготовить:

Итак, сделав прочный качественный фундамент и подготовив все необходимые инструменты, можно приступать непосредственно к строительству. Кладка печи происходит рядами.

Стенки агрегата укладываются по первому ряду, при этом швы переплетаются. Делать это следует при помощи целых кирпичей, а выложить середину половинки.

Начиная со второй и заканчивая пятой рядом, кладут кладку.Кроме того, установка двери, кладка колонн, к которым кладется кирпичная перегородка в пол-кирпича.

В шестом ряду решетки решетки в двух пятнах, а над дополнительным назначением переднего / заднего кирпичного конуса. В седьмом и восьмом рядах производится установка клапана топливных элементов дополнительного и основного назначения, а также осуществляется процесс расширения кладки второго непосредственно в сторону перегородки.

В ряду № 9 он должен быть сужен за счет кладки канала, начиная от основного топливного элемента, и расширения перегородки.В десятом ряду стоит возведение подачи, где необходимо оставить канал у задней стенки по длине варочной камеры (ширина его должна быть около 8 см).

В номере №11 возводится второй ряд, а двери топиков основного и дополнительного назначения перекрываются. Также в этой серии кладка крепится с лицевой стороны стальными уголками.

В ряду № 12 — перекрытие канала с печкой из чугуна с наличием двух конфорок.Следующие два ряда укладываются на основе существующего рисунка.

В ряду №15 между боковыми стенками устанавливают стальные хомуты, которые дополнительно фиксируют гайками, шайбами. Если мужчина не был заблокирован аркой, то ее следует заблокировать стальной полосой (4 см × 1 см × 85 см). Заднюю, а также боковые стенки варочной камеры необходимо отложить так, чтобы нижняя часть была скошена до конуса, а толщина при этом составляла один кирпич.

В ряду № 17 соединения устанавливаются непосредственно на боковые стенки так же, как в ряду №15. С лицевой стороны сбоку установлена ​​подставка для перехвата из стальных полос. В кирпиче должны быть пазы, предназначенные для стальных полос, а в углу установить металлическую стойку для обслуживания.

В ряду № 18 укладывается первый ряд варочной камеры, который будет иметь консолидированный вид. Арку необходимо вскрыть на кирпичах в ряду №16, сделав внутри небольшой уклон, а под них положить куски кирпича, закрепив их глиняным раствором. Выполняется шестой перекрытие, укладывая стальные полосы в основу перекрытия.Перед аркой проделываются четыре отверстия (7 см × 12 см). В 19-м ряду особое внимание следует уделить закладке вентиляционного канала, а также установке его непосредственного клапана. Теперь очередь дымового канала.

В ряду №20 стена топки укладывается над аркой в ​​два ряда. Над отверстиями, которые были выполнены в номере 18, следует оставить сборный канал, при этом отверстие плавно сузить. С правой стороны стены крепится на замок.

В ряду №21 прокладывают вентиляционный канал, который будет иметь сечение 7см × 25см.

В рядах от № 22 до № 24 аккуратно разрезан лицевой кирпич на конусе в национальном канале, в результате чего уменьшился сборный канал и увеличилась вентиляция (12 см × 19 см). Впоследствии его следует трансформировать в форму квадрата, сверху установить специальный вентиль.

В рядах № 25-27 реализована переделка фигуры дымохода и его габаритов на один кирпич.В дальнейшем установка клапана сверху.

В строках 28 и 29 вертикальные каналы соединены с общим каналом горизонтального направления, который будет иметь М-образную форму. Впоследствии этот канал аккуратно перекрывается стальными полосами.

Кольцо № 30 предусматривает кладку по чертежу.

В рядах №31 и 32 предусмотрена кладка блокираторов, в рядах №33 и 34 — дымоход, который выполняется только в один кирпич.

Чтобы настоящая русская печь своими руками, В идеале стоит пройти практику у опытного повара, но даже если вы этого не нашли, все поправимо. Вам в помощь мой друг, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Перед тем, как приступить к работе, необходимо выучить все инструкции, чтобы не ошибиться при укладке. Даже один неправильно уложенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Не бывает случаев, когда тяга была чрезмерно сильной или отсутствовала вовсе, и тогда пришлось снова трясти топку.Если вы все же решили примерить на себя костюм зарплатного горящего, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Главное отличие русской печи от твердотопливных аналогов в том, что это всегда тёплая готовка с духовкой и солярием. Прежде чем приступить к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

В базовую комплектацию входят:

1. Дрова — в этом отделении есть дрова для окончательной сушки перед топкой; Большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устраивается далеко не во всех печах.
2. Холодная плита — отделение для хранения посуды; Раньше была обязательной деталью, сегодня — как декоративный элемент.
3. Шестой — отдел перед холмом, куда ставят посуду, чтобы еда сохранялась дольше горячей.
4. Under — нижняя часть варочной панели, тщательно шлифуемая; Предназначен для блюд с уже приготовленной пищей.
5. Варочная панель — здесь в традиционную печь закладывают дрова, а на жаре готовят пищу. Под и варочные поверхности всегда делаются под небольшим углом (до 150), чтобы тепло аккумулировалось в верхнем углу и прогревало кладку.
6. Redube — исток дымохода.
7. Самоварник — еще одна «реликвия» старинных печей, в которую встроена труба из самовара; Получается сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая трубка.
9. Вид — небольшое окошко с дверцей, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходе. В Бинд нет необходимости в современных печах, его успешно заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.)
11. Лена — традиционное место отдыха в русской печи, которая по размерам соответствовала стандартной кровати.

Современная русская печь, порядок которой будет представлен ниже, лишилась многих своих деталей, которые со временем заменили более функциональные. Сегодня к обязательным элементам относятся варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция подогрева подпопливного отделения, что позволяет прогреть топку и повысить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов через т. Н. Летние заслонки позволяют летом использовать печь исключительно для нагрева воды и приготовления пищи, а зимой — в полном объеме. Это духовка, варочная панель, водяное отопление, домашнее отопление и подогрев подстилки.

Но в то же время, как мы видим, эта печь мало чем отличается от Staroral, так как именно ее расцветка передает дух эпохи.

Инструменты, порядок, схема и чертежи

Изначально определяемся с местом будущей конструкции.Идеально, когда печь возводится одновременно с домом и фундамент монолитный. Если нет, то к действующему фундаменту печь ставить нельзя, придется делать отдельный. Как — Далее по тексту.

Чтобы печь прогревала одновременно несколько помещений, ее устанавливают во внутренний проем.

Использование под проемом несущей стены категорически запрещено.

Для этого спустившись в проем проема, выбейте кусок стены, установите по периметру огнеупорный асбестовый лист и положите обычный кирпич.Толщина проема от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментов и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

1. Мастерок — предназначен для размешивания небольшого количества раствора, улавливания его и кладки на кирпичи; Также кельмой удобно убирать излишки.
2. Кирк — требуется для придания кирпичам нужной формы; Сегодня его с успехом можно заменить небольшой болгаркой.
3. Рыбалка — Требуется только тогда, когда окончательная отделка печи плиткой или плиткой не планируется; Удлинитель создает определенный промежуток между вертикальными и горизонтальными рядами, что придает эстетичный вид.
4. Poisoner — аналог кузова и монтажного уровня, необходимо проверять угол наклона и прямоугольность ряда.
5. Порядок проверки вертикальный уровень и расстояние между швами.
6. Отвес — для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень — простой и недорогой прибор для проверки близости. Им следует проверить каждую строку.
8. Правило — проверка уровня фундамента.
9. Лопатка для замеса кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов	Размер в мм	Кол-во (шт., Кг или м)
Кирпич красный закаленный М-200
Жирная глина
Песок очищенный
Двойное фрезерование
Решетка
Решетка
Противопожарная дверь
Противопожарная дверь
Прозрачная дверь
Прозрачная дверь
Постоянная дверь
Дымовой клапан
Демпфер для Морного.
Водяной бак
Уголок стальной
Полоса стальная
Лист стальной

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента.Для опалубки подходят деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрывать каучукоидным слоем.

Обязательно укрепите фундамент под печь. Глубина его прорыва не совпадает с уровнем промерзания, так что прогресс есть. Чтобы исключить деформацию печи, используйте фурнитуру.

Создание фонда

Прочный армированный фундамент — залог долгой и качественной эксплуатации печи.

1. Для начала размечаем на полу будущей топки пятно и отступаем от него в каждую сторону по 150 мм.
2. Съешьте нижний бьеф глубиной 700 мм независимо от степени промерзания почвы
3. На дно ямы насыпают песок 150 мм, воду и очень плотно трамбет.
4. Засыпать слоем щебня 150 мм и также трамбовать.
5. Другой слой песка 150 мм, опять вода вода и трамбет.
6. Закрыть по всему периметру 2–3 слоями гидроизоляции.Для этого подойдет каучукоид. Желательно закрыть опалубкой, чтобы закрыть слой плотного полиэтилена, чтобы раствор в дальнейшем не протекал.
7. Приготовить раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5: 3: 1 и разбавить водой до консистенции сметаны.
8. Залейте бетон в кабину во время укладки лопаты, чтобы удалить лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставить арматуру, влить небольшое количество раствора, закрыть арматурную сетку сверху.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, залейте новый слой до верхнего уровня и выровняйте линейку. Оставить на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона поверхность гидроизоляционного слоя закрывается и теперь на таком «пироге» вы переходите к самому главному.

Как сделать раствор для кладки кирпича

Это, пожалуй, самый важный аспект кладки русской печи своими руками.У специалистов, заслуженных этим мастерством, есть свои «рецепты» раствора, к которым они очень неохотно относятся. Нам удалось поговорить с одним, и мы так и сказали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не годится — в ее состав входит цемент. Лучшим решением для кирпичной кладки станет фаска из глины.

Чтобы кирпич получился хорошо, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть гладкой и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних предметов и камней — 2-3 раза пропустите через сито, затем оставьте в воде на 20-25 часов. Через сутки снова пропускаем состав через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько горстей глины и смешайте ее с песком. Выберите разные пропорции и запишите, сколько вы добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при сушке. Выбирайте те, на которых нет трещин.
4. Бросьте мяч с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот мяч, который не треснул и не раскололся, и сделан из правильного состава. На ней и сосредоточься.

В идеале песок следует заменить на порошок шамотена.

Печная кладка своими руками

Герметичность будущей конструкции во многом зависит от качества кирпича. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Ширина прохода и между швами должна составлять 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

В зависимости от элементов печи кладка выполняется разной толщины, где 1 кирпич соответствует ее длине, половина кирпича — ширине, четверть — толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно взять углы, следует в каждом ряду переплетать торец и боковину.

Обязательно прогрейте кирпичи в прохладной воде не менее чем за час до кладки.Это исключит впитывание воды из глины и обеспечит равномерное высыхание всех элементов.

Образовавшийся избыток раствора в виде кладки следует немедленно удалить. Это касается также лицевой и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, сказывается и герметичность шва.

По длине кирпича выкладывается только внешний слой, а внутри — по его ширине. Если везде кирпич, пластмасса, то в такой печи нагреваться несравнимо дольше и, соответственно, расходуется больше топлива.

Заказать

Порядок для непосвященных — это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь вы можете увидеть, как размещен весь ряд, а также отдельные кирпичи. Если не отступать от порядка русской печи и не экспериментировать, с задачей возведения вы вполне справитесь. Единственное условие — это первая практика по сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогостоящий материал.

Каждый ряд сначала выкладываем без раствора, точно определяем габариты и фиксируем при кладке.Только после этого приступайте к добавлению раствора.

1. С помощью линейки и мела прочтут на полу силуэт будущей печи, проще будет загрузить первую — ключ серии. Он должен быть полностью прочным, чтобы служить опорой для всей конструкции. Сначала выкладываем внешние стены, а после — шпатлевку изнутри.

1. По 2-му ряду уже начинается формирование будущих отделений, в том числе швеллеров и зольника.

1. Двери перепутали и уборщицу. Для этого на дверцу на дверце навинчивается стальная проволока, и она заделывается в раствор между кирпичами. Когда установка дверей закончена, свести их с двух сторон кирпичом.

1. Арки закрываются и проделываются отверстия.

1. Полностью смонтирована, а сама печь сделана сухой из половинки шамотного (огнеупорного) кирпича.Здесь установлена ​​дверь топливного отделения.

1. Печь также выкладывается половиной шамотного кирпича и готовится подставка под емкость с водой.

1. Решетка навесная для малогабаритной, дверца — для большой термокамеры. Правая сторона топки стягивается стальной полосой с защелками, а задняя стенка кладется сухой стенкой. Это необходимо для облегченной очистки дымохода без запорных частей, достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть обратно.Можно для той же цели использовать дверь, но через нее будет тепло. В одном ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать небольшие зазоры.

1. -девять. Продолжаем выводить каналы, а также монтируем дверцу для небольшой топки.

1. Вы начинаете раскладывать дно варочной панели, а своды обеих печей объединяются в одну. Здесь мы перекрываем поверхность для резервуара с водой. Не закрывайте отверстия в задней части печи — им нужно нагреть варочную поверхность.

1. На самом краю кладки в том месте, где сделана варочная панель, прикрепите металлический уголок 50 мм. Жар плотно прикрыт решеткой, но никак не фиксируется.

1. Сформируйте стенки варочной панели, а слева установите вентиль. Это заслонка, которая дополнительно регулирует потоки дыма.

1. Формируем просвет дымоходного канала, рисунок повторяется как в предыдущем ряду.

1. Сделайте стенки духовки и дымоход, который можно открыть / закрыть вентилем. Сделайте отверстие под этой заслонкой.

1. Начинается сужение кулачка или вывод дымохода.

1. В точности повторяем предыдущий рисунок, после чего делаем боковые стенки планками с защелками с двух сторон.

1. Сделайте стяжку из стальной задней полосы.Продолжайте сужать варочную поверхность варочной панели и сделайте площадку для снятия арки. Также установите на варочную поверхность металлический уголок с полосой, к которой будет увеличиваться потолок.

1. За горкой установите под арку каркас — его можно использовать и готовить из планки или использовать Фане или Брукс. Металлический каркас нельзя снимать, но после высыхания раствора фанни или бруски необходимо демонтировать.

Каркас кирпича, уложенного на ложки, увеличивается.

А вот по такому шаблону сделаете арку арки:

1. Укрепляют планкой с защелками стену над варочной камерой и вот ставят стены под хребет над аркой в ​​1 кирпич.

1. Засыпать речной песок в емкость над варочной камерой и очень осторожно протащить. Не надо мочить песок, хватит собственной строгости. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской духовке.

1. Лицевой стороной топки зауживаем отверстие под надлом, а вся поверхность над песком плотно засыпаем кирпичом. Это будет пространство под кладку.

1. Еще раз сузить отверстие для трубы и закрыть его сверху металлической лисой с отверстием. Необходимо регулировать движение дыма и удерживать тепло внутри.

1. Поверните снова и установите дверцу, чтобы прочистить дымоход.Накрутите стальную проволоку на ушки, конец вставьте между кирпичами в раствор. Дверь небольшая, не важна, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

1. Ставим регулировочную заслонку для регулировки тяги

1. -26. Закрыть вентиль кладочный

1. -29. Соединить дымоходом внахлест и продолжить укладку трубы.

Итак, дымоход выложен.

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше сделана выдра и вокруг выложена надежная изоляция.

Труба дымохода должна подниматься над коньком минимально на счетчике.

Видео 1 Два варианта кладки русской печи своими руками

Как сушить духовку

1. Печь должна сохнуть естественным образом равномерно. В среднем на это уходит от 15 до 20 дней. Чтобы обеспечить одинаковую сушку снаружи и внутри, поставьте обычную лампочку на 200 Вт и не выключайте ее хотя бы неделю.
2. Даже после полного высыхания печь запрещается топтать на полную мощность — разводы будут идти кругом и со временем никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза топка жетон с небольшими порциями с постепенным увеличением количества дров. Сначала используйте бумагу, чтобы поверить в тягу. Во втором — потратить 3 кг дров с открытыми клапанами, но закрытыми камерами.Увеличиваем количество дров на следующее вдвое количество дров и топим по тому же принципу.
4. На четвертой печи посмотрите, как «ведут себя» металлические элементы. Если конденсат появился, 2-3 раза с духовкой, как указано в п. 3. Если конденсата нет — можно эксплуатировать духовку на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, ничего не соблюдайте — не выделяйте дым, ничего, копоть. Закрывать их можно только после окончания сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками — видео мастера.

Видео 2 Изготовление русской печи с непрофессионалом

Русская печь уникальна по своей сути. Русская печь появилась в России на рубеже XVII — XVIII веков. Русская печь, являясь очень важным элементом жизни, по праву заняла достойное место в истории. Очень часто русская печь с обывателем фигурирует в народных сказках, былинах. Он «одушевлен» развешиванием различных человеческих качеств.

Интересные факты из истории

Россия всегда славилась народными мастерами во многих областях, и дымоход не был исключением. Документально подтвержден тот факт, что на протяжении XVIII — XIX веков Россия лидировала в переднем искусстве. Русские печи пользовались спросом в Германии, Англии, Франции и во многих других крупных странах. Русская печь Куртары (печь без дымохода), долгое время использовавшаяся в Древней Руси, была прообразом знаменитой «русской печи».Петр I познакомился с разработкой дымохода, Петр I. В 1718 г. вышел указ о запрете домов в Петербурге с фигурными печами в Петербурге. Позже, в 1722 году, власть этого уменьшилась и до постройки фигурных печей в Москве. Этот указ послужил мощным толчком для архитекторов и строителей, которые начали изобретать новые решения для отопления дома. Новые печи должны были отвечать всем современным на то время требованиям. Архитектор Н.А.Львов и И.И. Скорости вложили значительный вклад в развитие и усовершенствование печей.В 1867 г. вышла книга «Теоретические основы зарубежного искусства». Эта книга стала для многих дерьмом.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо разбираться в принципе работы и устройстве русской печи. В разных уголках России русские печи имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же были предпочтительнее, чем довольно жесткие. Средняя русская печь имела следующие размеры:
Ширина русской печи составляла 2 АРШИНА (около 142 см)
Длина — 3 АРШИНА (около 213 см)
А высота от пола до лопуха — 2.5 АРШИН (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогреть помещение в 30 квадратных метров. Обычно русская печь располагалась в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи производили на фундаменте из камня или битого кирпича. Причем в далекой старине на фундаменте из толстых хвойных или дубовых бревен. В фундамент положили фундамент русской печи.В качестве материала использовались дикие камни, кирпич, глина, дерево. В каждой русской печи была подоха — специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь сохраняла тепло, между стенками топки и сводами уложены различные теплые напарники.

При строительстве русской печи использовались кирпич и крепежный раствор. Чаще всего применяют красный керамический кирпич, полученный обжигом обычных кирпичей. После обжига кирпич стал более прочным. Иногда кладка русской печи производилась из сырцового (нерационального кирпича).Делали это в основном бедняки. В редких случаях удавалось встретить русскую печь из сырца в царской жалости и те печи, которые встречались, обязательно облицовывались изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она давно давала тепло. Русская печь с мирянином послужила прекрасным местом для отдыха. Тепло русской печи положительно сказалось на всем организме человека. Поэтому русский мужчина никогда не жаловался на простуду. Русская баня, да жар русской печи заказал человеку.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали они это по следующей схеме. Изначально закладывались дрова, а поверх дров (или на заранее уложенные кирпичи) клали посуду, предназначенную для розжига. Печь обрабатывали до тех пор, пока температура в печи не достигла 900 градусов по Цельсию. После этого перестали топтать и подождали, пока остынет печка (это было только на следующий день). В русской печи горели не только посуду, но и игрушки.И игрушки сжигались, как правило, в обычной топке.

На снимке известная русская печь с подстилкой.

Интересно, что очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовался небольшой лист бумаги. Поставил в духовку и подождал, пока бумажка покроется. Если это произошло сразу, температура в русской духовке выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в ​​5 секунд температура печи 270 градусов, 15 секунд — 250 градусов, 30 секунд — 230 градусов, 1 мин — 200 градусов, 5 мин — 180 градусов, 10 мин — 150 градусов.Если бумажка не очаровала, значит, температура в русской духовке меньше 150 градусов.

Русская печь была незаменимым помощником. С этим уникальным сооружением была тесно связана жизнь русского человека.

Для изготовления русской печи понадобится 1650 штук кирпичей, мастер с полукружием, вентиль (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70-80 ведер решения.

Воспользовавшись чертежами, приведенными в книге, можно переходить к кладке печи.На чертежах показан внешний вид печи и три основных разреза, чтобы получить полное представление о ее конструкции (рис. 23). На разрезе АА четко видно, что нижний и угол рожка должен быть наклонен в сторону устья, расположение основных печей — виды, показаны холематоры и задвижки. Секция Б-Б дает возможность увидеть дымоход, через который проходит дым от самовара. Здесь виден специальный мостик-выступ, который не дает искрам пригорать топку к трубе, а также собирает Спорт из топки.При рассмотрении третьего раздела переходы между входами и входами могут представлять собой представление о форме ядер топлива и солнца. Кроме того, на всех кораблях есть габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждой кирпичной серии.

Однако при непосредственной кладке печи главными помощниками являются горизонтальные пропилы, то есть шпалы. Они дают полную картину, как загружать следующий ряд, в каких случаях использовать целые кирпичи или отдельные части; Как и где установить специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также печи из металла (см. Ссылку в начале страницы).

Описание и схемы

Первый ряд печи выкладывается на фундамент из дикого камня или кирпичей на цементном растворе. Перед тем как приступить к укладке кирпичей первого ряда, листы кровли или каучукоидов, которые служат гидроизоляцией.

Для первого ряда желательно использовать более устойчивый к влаге флизелиновый кирпич.

Для правильной перевязки швов в последующем ряду на всех углах первого ряда укладывают три кирпича-ча-три-правых (1, а).Один из трехосных и прилегающий к нему кирпич устанавливают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда кладка стен. Во избежание совпадения швов на передней стенке счет в третьем ряду используется четырьмя тройками (2).

Четвертый ряд полностью выложен из цельного кирпича. Два кирпича, которые должны быть у входа на солнце, раскачивают углы, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми плитами будущей арки.

В проем подвесными крюками устанавливают деревянную опалубку и, выкладывая арку, приступают к укладке пятого ряда. Чтобы швы двух соседних рядов не совпадали, на углах есть три тройки (как в первом ряду). Особенность этой серии заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок поднимаются под углом, чтобы превратить их в пятые — опоры будущей дуги подколенного сустава.

В шестом ряду боковые стены выкладываем толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича.Затем между внутренними стенками вставляется форма с полукруглой верховой опалубкой, соответствующая форме будущей дуги подколенного скакательного сустава. Опалубка изготавливается заранее с этим расчетом, чтобы ее можно было легко разобрать после использования на отдельные части, а затем удалить через промежуточные скакательные суставы, то есть проем, ведущий в промежуточный узел. Сборно-разборная опалубка состоит из двух боковых рам (а), на шпильках (б) которые лопаются — двух досок с закругленными верхними ребрами (В). Чтобы рамы плотно прилегали к спинке от солнца, вставьте между ними одну или две распорки (а).Сверху по кругу, укладка из узких досок, скрепленных двумя-тремя ремнями из какого-то гибкого материала.

После установки опалубки получают кладку арки. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клиновидные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скручиванием, а затем зашивкой их гранями. Однако для такой обработки подходят только умеренно заглубленные кирпичи с однородной структурой и без трещин.Часто такого материала не найти, поэтому арка выкладывается из целого обычного кирпича. При этом нижние загибы (ребра) уложенных на кромку кирпичей должны плотно соприкасаться между собой, а между верхними ребрами делать такие же зазоры, которые заполняются кладочным раствором. Прочность такой арки увеличивается, если в промежутки между кирпичами вдавить образцы фрагментов кирпича.

После завершения кладки арки арки, следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки.Чтобы повязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпичных кирпича. Вслед за седьмым ставим восьмой ряд. Он полностью состоит из цельного кирпича. В этом же ряду выложите площадку для холодного огрызка (ов).

Начиная с девятого ряда укладываем стенки пня. Для правильной перевязки швов по углам применяют тройку и половинки кирпича. Десятый ряд выкладываем полностью из цельного кирпича. Затем между стенками духовки вышивается сухой песок.Одиннадцатый круг кирпичей полностью перекрывает холодный огрызок и фрустрацию.

В двенадцатом ряду раскладываем уплотнители и под топку.

Кладочным раствором крепятся все кирпичи, кроме тех, под которыми он устроен.

Ограничители под кирпич кладут в дымоход по краю. Кирпичи-опоры кладут без раствора, а промежутки между ними засыпают песком. Во время топки печи песок смешивается со сдерассом и плотной массой заполняет щели между кирпичами.В левом углу делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных углей — Маунт, или Праш. Лунку под тщательно выровняйте, притерв ее половиной или четвертью красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда укладываем стенки рожка (конфорки) и шестого ряда. При этом между шестым и воспламенением устанавливается дуга из металлической полосы, соответствующая форме и размерам будущего устья топки. В нем предварительно просверливаются на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий.В них вставляют отожженную стальную проволоку, которая затем закрепляется в кладке печи.

Разложив четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжить наращивание стен шестого и дурака.

В семнадцатом ряду в роговых стенах уложено восемь кирпичей, специально зажатых и умирающих. Эти кирпичи, называемые каблуками, будут служить в качестве остановки при кладке венца короны. После такой предварительной тренировки в роге деревянную опалубку опускают. Перед тем, как приступить к кладке арки, уложите очередной кирпич на устье.

Закладка венца венца ничем не отличается от закладки лагеря.

Когда арка будет завершена, кладем восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шестых окон закрепляют две пятки, на которые будет опираться небольшая арка, которую ставят деревянной опалубкой.

Установив арку, переходите к девятнадцатому, а затем к двадцатому рядам кирпича. В пространство, образованное стенами печи и сводом, насыпают сухой песок, смешанный с обломками кирпича, стеклом и щебнем.Выше шестого оставить отверстие для взлома.

Двадцать первый ряд кирпича плотно закрывает горение вместе с засыпкой. Следующая за ним двадцать вторая серия делает это перекрытие более плотным и прочным. Назовите это перекрытием. Именно на блокираторе удовлетворяется причитание русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают увеличивать стенки щита или надсердца, у которых боковины укрепляются для самовара (а). На правой стороне надпробки сделайте отверстие для очистки от копоти, приклеив ее к краю кирпича (б).Когда после многочисленных топок топки коптильня скапливается на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обрушивают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, вы легко и быстро найдете место чистки в любой момент. Иногда вместо кирпичей вставляются специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов внахлест постепенно внахлест, оставляя только два отверстия: одно для дымохода самокопчения, другое для обзора (б).

После выкладки двух последующих рядов, то есть двадцать седьмого и двадцать восьмого, в проеме напротив видов усиливают так называемую полудугу, то есть узкую дверцу, через которую закрывается вид и открыто.

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивать стены перекрытия. При этом не забывают соблюдать правила декорирования швов.

В тридцать первом ряду у одной из стен кладут дополнительный ряд из трех кирпичей так, чтобы через оставшийся узкий желоб дым от сушилки проходил в трубу.После этого капитальные ремонты перекрывают сплошным слоем цельных кирпичей в тридцать второй ряд. Только справа в овербрете оставьте отверстие, над которым закреплен клапан. Начиная с тридцать третьего ряда увеличивается только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Сразу у самого потолка пропила кирпичом проталкивается. Резка дает возможность снимать с трубы деревянные части потолка, при этом плотно закрывая проем потолка.К тому же нарезка, несомненно, украшает духовку. Поэтому в кулинарии часто используют этот прием не только при прокладке труб. Резку производят при кладке печи в местах пересечения с возгоранием, но чаще всего в верхней части щита. Однако использование нарезки не всегда является желанием связующего для украшения.

За счет резки поверхность печи увеличивается, а значит, увеличивается отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления.Таким образом подтверждается старая истина о том, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

а — внешний вид; б — топочное устройство (1 — короб водогрейный, 2 — малый топливный, 3 — крупный топливный, 4 — «Фаянс», 5 — печка чугунная, 6 — шестисотная, 7 — переливная, 8 — вентиляционная заслонка, 9 — дымовая вентиль, 10 — планка или уголок из стали, 11 — рейка, 12 — заслонка, 13 — канал вентиляции, 14 — блок, 15 — щель в ходу, 16 — перегородка кирпичная, 17 — под варочную камеру, 18 — отверстие в верхняя часть представления, 19 — Глобыт, 20 — Ямки-заглушки, 21 — решетка с решетками)

В домах старой и новой постройки на селе чаще всего устраивают типичную русскую печь.Его усовершенствованная модель — русская печь «Эконом» (рис. 4). Он имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестого — 770 и от пола до лопуха — 1400. Для него характерен удельный путь дымовых газов, нагрев снизу вверх, два Топливо основное (большое) и дополнительное (малое), использование различных видов твердого топлива.
Топка может ворваться по-русски (топливо сгорело в варочной камере или роге). Такая печь проста, экономична, служит для обогрева помещений, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (нагревательная) и верхней (варочная). Нагревательная камера находится в подстилке, варочная — над ней. Под разделяющими их кладут два слоя кирпича, уложенного пластмассой. Высота всех частей топки одинаковая, может быть укомплектована боксом для горячей воды.

Большое топливо расположено лицевой стороной печки, ссыт за то, что она проложена со 2-го ряда. Небольшое горючее подходит с правой стороны топки, выталкиваемой для него выкладываемой с 4-го ряда.Оба дымохода перекрывают одну чугунную печь с двумя конфорками. Большая горелка должна быть перегружена большим количеством топлива. Горячие газы из мелких пятен направляются сначала в большое топливо, из него через щель попадают в камеру нагрева, оттуда — в камеру варки, а затем в трубу.
В теплое время года приготовить еду и испечь пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только за счет большого количества топлива. Небольшое количество горючего используют для лечения пищи или взрыва духовки при сильных морозах.В небольшом топливе хорошо горит любое топливо, в том числе и сырое.

Простая русская духовка проста в устройстве и уходе. Его кладут из красного кирпича или из глины (глобал) с помощью двух приспособлений — заслонки и дымовых клапанов. Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий щебень и речной песок, смешанные с битым стеклом) имеет размеры:

Ширина — 1270 мм
Длина — 1650.
Высота — до потолка 2380
Высота до подъема (печи перекрытия) — 1540 мм

Печь-теплоноситель: с одной топкой — 2100 ккал / час, с двумя печами — 3000 ккал / час.Задняя и боковые стенки, с одной топкой, отводят 1200 ккал / час, передняя стенка — 400 ккал / час и перекрытие — 500 ккал / час. С двумя печами соответственно: 1750, 550 и 700 ккал / ч. Под шестой топкой имеется век для хранения черпаков, кочерги, черпаков и других топок топки. Печь можно вытащить из помещения 30 м2.

Материалы:
Кирпич — 1610 штук
Глина — 66 ведер
Песок — 60 ведер

Приспособления:
Дымовой клапан — 300х150 мм (лучше поставить два)
Самованник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Укладка топки должна производиться строго по порядку, с тщательной зачисткой швов (рис.87а, «Порядок кладки русской печи»). Кирпич подбирается заранее, и лучший используется для арки, обожженных стен и подачи. Первый ряд ставится из цельного кирпича. Второй ряд выкладывается в виде колодца, необходимого для образования солнышка. Третий, четвертый и пятый ряды аналогичны второму, с соблюдением перевязки швов. Арку наслаивают с пятого ряда с продолжением на восьмой ряд, при обязательном выходе пятого устанавливают опалубку и полностью выкладывают арку, упирая ее с лицевой и обратной стороны на стены.В восьмом, девятом и десятом рядах показана кладка стен печи с охладителем кофе в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд, аналогичный предыдущему, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает заглушку. Колодец над аркой засыпается засыпкой, которая выравнивается и уплотняется так, что имеет подъем от шестой к задней стенке горючего или дурак. В двадцатом ряду показано перекрытие с кладкой кирпича на песок без глиняного раствора.Чтобы он был еще меньше, его присыпают песком и кладкой, как бы шлифованием, кирпичом, удаляя все заусенцы с кирпича кирпича и делая его более гладким, лучше всего использовать лучший кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды покажут начало поля, горловину печи и конфорку камеры скверны. Кладка стен выполняется по трем четвертям кирпича — 190 мм (половина с четвертью кирпича). Между собой они не связаны, а только перевязаны швами.Здесь же показан порядок замков замков в устье топки (концы стесановых кирпичей под углом 45 њ). Под имеет возвышение на 30 мм от устья до задней части печи. Семнадцатый ряд полностью оформляет заднюю стенку и рот в виде дурака. На боковые стены кладка четверть кирпича наверху застенчива для образования спида. Ставят опалубку, под которую будет выкладываться арка с опорой на ранее выполненные стены. Чаще всего этим рядом заканчивают кладку арки.В восемнадцатом ряду показана полностью законченная арка, которую ставят с тщательной отделкой швов и кладкой замкового кирпича и кладут стены. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестым. Одновременно кладут стенки духовки, тем самым укладывая кладку арки. Двадцатый ряд ставят с убавкой отверстия на шестнадцать с выравниванием стенок топки. Двадцать первый ряд начинают ставить как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над аркой и дополнительно уменьшает отверстие над шестым. В этом ряду лежал самоварник. Кирпич с правой стороны перекрытия перекрывается для обеспечения наилучшего движения газов. Здесь кладут ящик для сбора сажи, закрывающий кирпич, как показано в контексте аа. С двадцать третьего, тридцать второго ряда показана укладка стерни. Двадцать третий ряд заканчивают кладку самодела и короба для наращивания копоти. Все ряды выполняются по постановкам, постановке двух задвижек и устройству канала дымовой трубы 26х26 см.Как вариант, труба находится над тридцать вторым рядом. Конструкция створки представлена ​​на рисунке 88 («демпфер», 1 — полотно кровли; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — стальные ленточные лапы для устойчивости створки; 4 — рама из угловой стали 25х25х3 мм). . Следует отметить, что каркас створки должен быть выполнен из стального уголка 25х25х3 мм. Также весьма желательно сделать каркас из полосовой или угловой стали и вставить его в ротовую прокладку, соответственно, закрепив. В этом случае это будет опалубка при выполнении арки.

Подробнее схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, имеет такой недостаток, как упреждающий прогрев только верхних воздушных слоев. Однако она остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих функции нагрева и приготовления пищи.

Устройство русской печи: А — СОЛНЦЕ; б — ниша; в шестом; г — рог; д — сеятель; е — щит; w — клапаны; с — дымовая труба; И — сгорел блокиратор.

Композитные элементы обычной русской печи показаны на рисунке 63.Русские духовки бывают большие, средние и маленькие. Здесь мы рассмотрим вариант небольшой печи размером 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт .;
— глиняный раствор — 1200 л;
— створка створки 430 х 340 мм — 1 шт .;
— Клапан тележки 300 х 300 мм — 2 шт .;
— Самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки русской печи: А — общий вид; Б — последовательность кладки.

1 ряд — раскладка солнышко.Кладка в основном выполняется из цельного кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2-4 ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны, необходимо оставить лунку для солнца.
5-й ряд — начало укладки арки над солнцем. Боковые ряды выкладываются местами опоры арки, на них возводится опалубка.
6-й и 7-й ряды — набор, перекрывающий солнце.
8 ряд — замок арки.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — раскладка перекрытия «холодного», расположенного над солнцем. Пространство внутри кладки засыпается и выравнивается наклоном от задней стенки варочной панели к свае.
12 ряд — кладка, которая, как правило, выполняется из специального тонкого кирпича. Под посыпать мелкозернистым песком и разровнять кирпичом.

13-й ряд — это первый ряд варочной камеры, выложенный на 3/4 кирпича.Угловые кирпичи лицевой стены нужно оставить под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связана, перерождение швов обязательно.
14-16 ряды — уложить так же, как 13 ряд.
17-й ряд — Укладка устья и закладка для прилива под варочную поверхность варочной камеры. Для кладки кормы используется рельефный кирпич, поставленный по краю.
18 ряд — кладка стен топки и печи. Как вариант, можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками из песка или глиняного раствора с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладка стен арки, устройство арочного проема над шестым.
20-й ряд колотым кирпичом, над шестым убавить отверстие (перекрытие), а также сделать перекрытие над швеллером сованника.
21 ряд — выравнивание стен и уменьшение перекрытия.
22-й ряд — убавка за заделки. Закладка собственного канала. Кирпич с правой стороны перекрытия застенчивый, кладка по арке выравнивается. Выложите ящик для копоти.
23 ряд — самоварник, закрывающийся крышкой.
24-32-й ряды — установлены краны тележки.

Издавна Россия славилась мастерами, достигшими совершенства в самых разных областях. Не стал исключением и печной случай. Основываясь на исторических документах, можно сделать вывод, что Россия долгое столетие прочно удерживалась в качестве лидера дымоходов. Печь куркинского типа, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным образцом русского языка.Однако в 1718 году Петр I издал указ, согласно которому использование бурильных печей категорически запрещалось. Именно этот указ подтолкнул многих отечественных ливщеров и архитекторов к созданию абсолютно нового дизайна.

Для успешного завершения кладки традиционной русской печи следует изучить некоторые тонкости ее работы и устройства. В зависимости от региона печь могла отличаться уникальной формой. Иногда удавалось увидеть очень интересные экземпляры.В среднем габариты русской печи выглядели так:

• 2 АРШИН по ширине;
• 3 АРШИН в длину;
• 2,5 АРШИНА ростом (Аршин около 71 сантиметра).

Печь с такими габаритами запросто могла проклясть комнату, площадь которой составляла порядка 3 десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу, недалеко от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочную основу из битых кирпичей или камней.Любая печь имела особый элемент конструкции — подсобку, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сохранить тепло, между арками и стенкой печи есть специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичом, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает использование глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Конструктивные особенности

Для изготовления классической русской печи потребуется 1650 кирпичей, вентиль (размеры отверстий должны быть 26 на 24 сантиметра), мастер с половинкой, а также количество глины и песка, чего хватило бы на 80 ведер строительного раствора.

По классической схеме область рожка обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе, основная задача которого, чтобы он не отдавал похвалы отходящим от поппера, чтобы попасть внутрь трубы. Кроме того, именно порог собирает всю сажу, выходящую из печи.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть пружины, то есть пропилы, идущие в горизонтальной плоскости.Благодаря этим пропилам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к дисплею новой серии, когда есть необходимость применить целочисленный или битый кирпич, где следует установить дополнительные устройства из дерева и металлическую технику.

Клюшки и их схема

Постановка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор из цемента и кирпича. Перед тем, как приступить к укладке первого ряда, необходимо уложить каучукоид или только тол, который будет выполнять функцию защиты от влаги.В идеале строительство первого ряда следует вести из парных кирпичей, обладающих большей устойчивостью к воздействию воды.

Чтобы добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, по углам стартового ряда следует положить три кирпича. Один из кирпичей 3/4, а также прилегающий к нему кирпич следует отшлифовать для максимально плотного прилегания.

Второй ряд — это первый ряд в процессе кладки отвальных стен. Чтобы швы не совпадали, на лицевую стену используют 4 кирпича (в 3 ряда).

Для четвертого ряда применяется исключительно под монолитный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход на солнце, нужно скосить углы, чтобы они использовались как опора для арки.

В проеме SIT следует разместить на дереве. Закончив работу над аркой, можно делать пятую рядом. Во избежание совпадения швов соседних рядов необходимо на углы положить 3 кирпича. Нюанс этого ряда заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно выложить под определенным углом, чтобы они стали опорами для задних архивов.

Шестой ряд предполагает, что боковые стенки прижима имеют толщину в один кирпич, а передняя и задняя — в 2. В пространстве между внутренними стенками находится опалубка, верхняя часть которой имеет полукруглую форму, которая соответствует конфигурации дуги подколенного сустава. Конфигурация опалубки определяется сразу с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяя попасть в подстилку.

После установки опалубки можно работать над аркой. В идеале при кладке арки следует использовать кирпичи клиновидной формы, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать фаски. Если сделать такой кирпич нет возможности, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации следует следить, чтобы нижние ребра кирпича плотно соприкасались, а промежутки между верхними были равны друг другу и залиты цементом.Увеличить прочность арки можно, если расположить битый кирпич в зазорах, точно соответствующих им по размеру.

После арки солнышко можно заниматься 7 и 8 рядами. Остальные 7 напоминают первый ряд, 8 можно целиком сложить из полнотелого кирпича. В 8 ряду нужно не забыть заложить площадку для холода. 9 ряд — это первый ряд, связанный со стенками стилчеров. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан перекрывать не только пень, но и позвоночник.

В 13 ряду начинается кладка рожка и шестой стены. Между двумя элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации в точности соответствует устью печки. В переулке необходимо предусмотреть отверстия, через которые проходит стальная проволока, впоследствии закрепляемая в кладке.

Последующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух описанных обозначений. В 17 ряду следует расположить 8 кирпичей на стенах населенных пунктов, которые были заранее определены и пересечены.Именно на эти кирпичи будет опираться уголок. По сути, кладка наиболее заселенных полностью идентична процессу кладки лагеря.

Когда работа над аркой закончена, можно делать 18 рядом. На карманах шестого окна следует закрепить пару точек, которые станут опорами для небольших арок. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенами топки должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битого кирпича, щебня и стекла.

21 ряд должен обязательно закрывать позвоночник и рог. 22 ряд делает эту «крышку» еще более прочной. 23 ряд подразумевает усиление клеем перегородок, а также надбоев, в которых закрепляется сушилка, предназначенная для самовара. При кладке следующих рядов капитальные ремонты перекрывают друг друга, но пара ям остается. Первый нужен для самостоятельного дымохода, второй — для обзора. При укладке пары следующих рядов при работе вида фиксируется полуфабрикат.

В 31 ряду рядом с одной из стен необходимо устроить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал отводу дыма в трубу.Нахлест в следующем ряду может быть внахлест полностью. Только справа в перебое необходимо предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. Через 33 ряда идет пристройка исключительно дымохода.

Сразу под потолком нужно сделать распил, задействуя кирпичи. При распиловке из трубы снимаются деревянные потолочные конструкции. Кроме того, обрезка — важный декоративный элемент. У него есть и разрез, и практическая функция, увеличивающая теплоотдачу.

Запеченные пирошки • Любопытная кухня

Мягкие и воздушные булочки, фаршированные пикантной говяжьей или капустной начинкой.Запеченные русские пирошки — идеальное портативное блюдо.

Русские фаршированные роллы: Пирошки

Piroshki (произносится PIR-oh-sch-KI) означает «маленький пирог» или «маленький пирог».

Русский пирог (пирог) может иметь сладкую или соленую начинку. И эти «маленькие пироги» — это маленькие ручные пироги, которые также можно начинить сладкой или соленой начинкой.

(Думайте о них как о мексиканских эмпанадах с более хлебным снаружи, как немецкие бироки.)

Как и мексиканские эмпанада, пирожки можно жарить или запекать.И хотя булочки с начинкой обжаривают чуть более традиционно, выпечка делает их такими же золотистыми и вкусными.

Мы не можем дождаться, чтобы сделать еще одну партию этих блюд, как только станет теплее, потому что они будут идеальной едой для пикника без беспорядка!

Приготовление теста для пирошек

Что действительно отличает русские пирожки от других булочек с начинкой, так это тесто.

Пирошки используют невероятно мягкое яичное тесто, из которого получается мягкая и пышная хлебная оболочка для выбранной начинки.

Поскольку это тесто очень мягкое, мы рекомендуем приготовить его в настольном миксере или хлебопечке, настроенной на режим теста.

Если вы хорошо знакомы с приготовлением хлеба вручную, не стесняйтесь брать это тесто, просто знайте, что оно должно быть намного более липким, чем стандартное дрожжевое тесто. (Это будет больше похоже на тесто для халы или на мягкую закваску.)

Когда мягкое тесто собрано, оно становится гладким и эластичным, с ним довольно легко работать.

Чтобы сформировать пирожки, скатайте шарик из теста.Слегка разгладьте шарик в ладони (тесто не должно прилипать к пальцам). Добавьте немного начинки, затем натяните тесто на начинку и плотно защипните!

Плотно защипнув тесто, важно, чтобы начинка оставалась запечатанной внутри рулета во время выпекания.

Множество начинок «Пирошки»: что вы выберете?

Пирошки могут быть наполнены различными сладкими или солеными начинками.

Картофельное пюре, грибы, капуста и говяжий фарш — очень распространенные пикантные начинки.Обычная сладкая начинка — компот или варенье.

Наш рецепт, представленный ниже, включает две традиционные пикантные начинки. Но, как только вы научитесь делать пирожки, получайте удовольствие и проявляйте творческий подход, создавая собственные идеи для начинки!

Наш Рецепт Пирошки: отличная предварительная еда

В этих булках есть одно замечательное свойство: вы можете сделать большую партию и (перед тем, как испечь их) заморозить их на потом.

Просто вытащите сформированные булочки с начинкой из морозильной камеры за час или два до того, как вы захотите их запечь, чтобы дать булочкам оттаять и подняться.

Смажьте яйцом и запекайте так же, как если бы они были свежими.

Как вам супер простой замороженный обед?

Время подготовки 3 часа

Время приготовления 30 минут

Общее время 3 часа 30 минут

Состав

Для теста

Начинка с говядиной

• ½ фунта говяжьего фарша (90% постного мяса)
• ½ измельченной луковицы
• 1 столовая ложка укропа
• ½ чайной ложки соли
• Щепотка черного молотого перца
• 1 яйцо вкрутую, нарезанное (по желанию)

Для начинки капусты

• 1 чайная ложка соленого сливочного масла
• ½ луковицы, нарезанной кубиками
• 1 ст. Шампиньонов, нарезанных
• 3 ц капусты, нашинкованной
• ¾ ч.л. соли
• ½ чайной ложки укропа
• ¼ ч.л. черного молотого перца

Инструкции

Для теста *

1. В хлебопечке: поместите ингредиенты в машину, следуя инструкциям по настройке теста.Тесто должно быть мягким и слегка прилипать к сковороде при замешивании. При необходимости добавьте немного воды или муки, чтобы при первом замешивании отрегулировать консистенцию теста.
2. В настольном миксере: В дежу настольного миксера, оснащенную крючком для теста, добавьте теплое молоко и сахар. Перемешивайте, пока сахар не растворится. Посыпьте молоко дрожжами. Дать постоять 5-7 минут, пока дрожжи не начнут пениться. Добавьте 2 ст. Муки, яйцо, размягченное масло и соль. Смешайте все вместе.Продолжайте добавлять последний стакан муки, пока тесто не начнет собираться. Замесить тесто миксером на малой скорости 3-5 минут. Готовое тесто должно быть мягким и почти липким, но при этом оно должно отрываться от стенок миски. (Если он слишком липкий, добавьте еще немного муки и продолжайте месить.) Снимите миску с миксера и накройте ее влажным кухонным полотенцем. Дайте ему подняться в теплом месте без сквозняков в течение 1 часа, пока он не увеличится вдвое.
3. Пока тесто поднимается, сделайте начинку.

Для начинки из капусты

1. Нагрейте сливочное масло в большом сотейнике с антипригарным покрытием. Добавить лук и грибы и тушить 3-5 минут до мягкости. Добавьте капусту, соль, укроп и перец. Продолжайте обжаривать, пока капуста не станет мягкой, 5-7 минут. Снимите смесь с огня и переложите в миску среднего размера. Дайте начинке остыть до комнатной температуры, прежде чем заполнять булочки.

Для начинки из говядины

1. В большом сотейнике с антипригарным покрытием обжарьте говядину и лук вместе с укропом, солью и перцем в течение 3-5 минут.После того, как говядина прожарилась, снимите смесь с огня и переложите ее в миску среднего размера. Если вы используете, добавьте нарезанные вкрутую яйца. Дайте начинке остыть до комнатной температуры, прежде чем заполнять булочки.

Собираем все вместе

1. Когда тесто поднялось, достаньте тесто из хлебопечки или миски и поместите его на слегка посыпанную мукой поверхность. Скатайте его в бревно и разрежьте его на 16 примерно ровных частей. Скатайте каждый кусок в шар, а затем сожмите его кругом размером 3-4 дюйма.
2. Заполните центр каждого круга теста столовой ложкой начинки с горкой. Осторожно потяните края круга вверх и вокруг начинки, защипывая края, чтобы запечатать начинку внутри. (Обязательно защипните шов, иначе начинка лопнет во время выпечки.
3. Положите начиненные пирожки швом вниз на смазанный маслом противень. ** Повторите то же самое с оставшимся тестом, расположив рулеты на расстоянии 2 дюймов друг от друга. Смажьте верхушки взбитым яйцом и отложите, чтобы они поднялись, пока они не станут пухлыми и увеличатся почти вдвое (30 минут).
4. Когда рулоны почти закончили расстойку, разогрейте духовку до 375F.
5. Выпекайте при температуре 375F в течение 20-23 минут или пока верхняя часть не станет золотисто-коричневой.

Банкноты

* Чтобы сделать тесто вручную: Это тесто также можно приготовить вручную, но это довольно липкое тесто, поэтому мы рекомендуем работать с ним только вручную, если вы привыкли работать с хлебным тестом, и не Обратите внимание на слегка липкое тесто.

** Заморозить на потом: Положите сформированные булочки с начинкой в ​​один слой на противень и заморозьте на ночь.Когда они затвердеют, их можно поместить в герметичный пакет и хранить в морозильной камере в течение 1-2 месяцев.

Чтобы приготовить из замороженного продукта , достаньте булочки из морозильной камеры и выложите на смазанный маслом противень. Смажьте замороженные булочки яичной водой и дайте им оттаять и подняться на противне в течение 1 часа, а затем запекать в течение 20-23 минут в предварительно разогретой духовке при 375F.

Информация о пищевой ценности:

Доходность:

8

Размер порции:

2 пирожки
Количество на приём: Калорий: 724

Вы приготовили этот рецепт?

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже или поделитесь фото в Instagram.Не забудьте пометить @curiouscuisiniere!

Это один из первых рецептов Curious Cuisiniere. Мы обновили наши изображения с тех пор, как впервые ими поделились, но мы оставили здесь несколько оригиналов на тот случай, если вы уже нашли нас в прошлом и ищете это старое, знакомое изображение.

Если вам понравился этот рецепт, вот еще несколько похожих блюд, которые могут вам понравиться!

Сара — одна из основателей дуэта Curious Cuisiniere.Ее любовь к культурной кухне рано привила ей франко-канадская бабушка. Ее опыт на кухне и в разработке рецептов основан на многолетней работе на профессиональных кухнях. Она много путешествовала и любит возвращать ароматы своих путешествий, чтобы создавать простые в приготовлении рецепты.

Любить это? Поделиться!

духовок для выпечки —

Кладочные печи с удерживаемым теплом — это отдельный класс.
Растущая популярность настоящего деревенского хлеба и пекарен
порождает возрождение этой древней технологии.
Повсюду любители хлеба и пиццы в восторге.

Комитет по духовкам для выпечки Страница
Конкурсы печей для выпечки — с фотографиями проектов-победителей

5 самых популярных семинаров от проектов MHA Страница

1.) — Мастерская по духовке на заднем дворе с Питером Муром
2.) — Мастерская по французской духовке с Норбертом Сенфом
3.) — Мастерская по небольшой коммерческой пиццерии с Пэтом Мэнли
4.) — Легко собрать экспериментальную духовку с Алексом Черновым
5.) — Мастерская Cob Oven с Томом Форель

«Выпечка пасхального хлеба» Уильяма Курелека, 1968.

Пасха — самый важный праздник для многих украинских поселенцев в Западной Канаде

Скачать бесплатно

Это уникальное исследование роли хлебной печи в сельском обществе Квебека также дает подробные инструкции о том, как построить традиционную уличную хлебную печь.115 страниц, много иллюстраций.

Летняя кухня с духовкой на заказ от Джона Сантьяго и Homestead Heat

Коммерческая печь для пиццы, 48 дюймов, без формы

Алекс Чернов и Сергей Кузнецов из Stovemaster

Победители конкурса MHA Bake Oven 2009

Духовка для выпечки от члена MHA Марти Пирсона
Победитель конкурса MHA 2008

Духовка для выпечки от MHA Member Grills’n Ovens LLC

Духовка для выпечки, член MHA Кари Рале

Щелкните здесь, чтобы заказать
«Итак, вы хотите печь на дровах для выпечки хлеба и вечеринок с пиццей? Что строить? Как это работает? Что еще можно приготовить? Как производитель духовок, я часто слышу эти вопросы, но книги, которые я могу порекомендовать для приготовления пищи на огне, мало говорят о духовках, а книги о хлебе и духовках не дадут вам многого в приготовлении пищи.

Итак, я рад, что теперь могу порекомендовать модель Ричарда Мисковича из дровяной печи. Он говорит со знанием дела профессионального инструктора по выпечке (и повара), опытного каменщика и местного пекаря; он также хорошо пишет, делает красивые фотографии и имеет множество историй, чтобы связать все это воедино. Он работал с ведущими профессионалами во многих областях и учит на своем обширном опыте работы с хлебом, пиццей, мясом, овощами, десертами и т. Д., А также с печами, каменной кладкой, огнем, нагревом и т. Д. — Кико Дензер, автор книги « Создай свою собственную земную печь»

Духовка для рогаликов в Монреальском стиле, член MHA Алекс Чернов

Торонто, декабрь 2008 г.

Кухонная плита с духовкой от Джессики Штайнхаузер

Сборные печи — Они могут значительно упростить процесс строительства

• Fayol — Превосходная печь, сделанная из уникального месторождения глины в Провансе, Франция, которая использовалась для печей со времен Римской империи
• Член MHA Maine Wood Heat — североамериканский импортер печей Fayol
Духовки
• Superior Clay доступны в сотнях розничных торговцев каменными материалами в США.Южная и Канада

Планы печи для пиццы

Le Panyol Oven Workshop
Ежегодное собрание MHA, 2001 г.

Superior Clay 36 ″ Набор для печи

Наружная кирпичная печь с пружинной аркой, отделанная черепичной крышей и отделанная штукатуркой / кирпичом, член MHA Джин Пэджитт

Наружная кирпичная печь с шиферной крышей и кирпичом с фламандским рисунком и гранитной площадкой, подходящей к дому. Член MHA Джин Пэджитт

Ресторан «Духовка» члена МАА Алексея Чернова

Печь для пиццы от Forno Bravo планирует
член MHA Скотт Гудман

Духовка — Каминная комбинация
от Alex Chernov

Учебная печь Le Panyol в Институте выпечки Сан-Франциско, построенная членом MHA Бен Сотеро
детали

Пэт Мэнли недавно построил кухонную духовку для Билли Джоэла
в своем доме на Лонг-Айленде.

Глинобитный двор — Хейкки Хюйтиайнен и Норберт Сенф построили эту простую печь в 1988 году. Она основана на традиционной форме печи Квебека — удлиненном куполе.

Щелкните изображение, чтобы увидеть фотографии сборки.

Лучшая пицца в Монреале — член MHA Фрэнк Джаммария готовит
пиццу на дровах в течение 25 лет.

Семинар по духовке на заднем дворе с Питером Муром
Ежегодное собрание MHA, 2006 г.

Семинар по печи для початков с Томом Траутом
Ежегодное собрание MHA, 2004 г.

Экспериментальная печь, которую легко собрать с Алексом Черновым
Ежегодное собрание MHA, 2007 г.

Ресторанный семинар по печи для пиццы с Пэтом Мэнли
Ежегодное собрание MHA, 2005 г.

Семинар по французской духовке с Норбертом Зенфом
Ежегодное собрание MHA, 2003 г.

Семинар по печи для пиццы на заднем дворе с Пэт Мэнли
Ежегодное собрание MHA, 2000 г.

Член MHA Хикари Фукадзава — профессиональный лесник из северной Японии.
После участия во французском семинаре по выпечке MHA в 2003 году он вернулся в Японию и построил свою собственную печь.
Hikari пишет:

Вот фотография моей духовки.
Наша пекарня очень хорошо работает.
В прошлую субботу мы продали 30 пицц на субботнем вечернем рынке.
Конечно, я запекла на дровах.
Каждый день моя жена Шуко выпекает 10 кг пшеничной муки и быстро распродается.
Мы будем постепенно увеличивать ассортимент.
Но мы продолжим печь хлеб ручной работы.

Каменные печи для выпекания Создание Horno: печь для выпечки хлеба из самана Майкла Мокина — Подробные инструкции из самана. Greg’s Earth Oven Хорошая инструкция по сборке глинобитной печи с иллюстрациями. Ben’s Art — хороший выбор глиняных печей по образцу духовок «Хлебные печи Квебека» от Rado Hand. У него есть обширный веб-сайт о дровяной печи, где есть планы духовки, инструкции по пицце и многое другое. Настоятельно рекомендуется для любителей строить духовки. Духовка, созданная Майком Япалуччи по проекту Rado Hand. Подробные фото конструкций. Переносная початковая печь во Франции — подробные фотографии сборки и инструкции на французском языке Ovencrafters — простая, высокоэффективная изолированная конструкция, разработанная Аланом Скоттом.Проверено в различных размерах и областях применения, в том числе дома, в ресторанах и пекарнях. Нажмите на Алана, чтобы присоединиться к нему на семинаре. Нажмите здесь, чтобы заказать. Дэниел Винг и Алан Скотт Основная работа над подлинным домашним хлебом. Включает инструкции по созданию духовки для выпечки на заднем дворе. «Уинг и Скотт делают больше, чем просто уточняют детали: они получают правильные детали. Мне трудно представить, чтобы какой-либо пекарь, любитель или профессионал, отошел от этой книги, не узнав чего-то значительного, даже глубокого об искусстве выпечки хлеба. — Том Леонард, автор книги The Bread Book Woodfiredpizza.org Хороший сайт с инструкциями для духовки в стиле Алана Скотта. Карта кирпичной печи в Google Август Вандердонкт пишет: Карта позволяет любителям кирпичных печей узнать, близки ли они к кому-то, у кого она уже есть. Она позволяет людям загружать изображения, общаться друг с другом напрямую и определять географическое местоположение духовок. Подробный фоторепортаж Августа Вандердонкта о строительстве печи Алана Скотта.Проект печи для пиццы Фрэнки Джи — хорошая фотография и информация о пицце. Духовка Тома. Создайте свою собственную земную печь (3-е издание). Щелкните здесь, чтобы заказать. Простое, полностью иллюстрированное руководство по изготовлению духовки из глиняных материалов (похожих на саман и глинтвейн). Содержит четкие пошаговые инструкции по сборке и запуску печи. Также полные инструкции по приготовлению хлеба на закваске в лучших (и простейших) ремесленных традициях. Блог Кико Дензера, также архив, посвященный изготовлению печи. Другие книги по выпечке и каменной кладке Чертежи русской духовки 30 страниц 2Mb pdf файл (вверху) Духовка «Беличий хвост» в стиле амишей в Старом Салеме, Северная Каролина — см. Некоторые подробности на заседании MHA 2000.на этом и на цехе печи для пиццы на заднем дворе. BlackOven Хороший сайт от энтузиаста кирпичных печей, включая рецепты и информацию о выпечке. Castable Oven Пошаговые фотографии конструкции печи из огнеупорного бетона. (вверху) Духовка на заднем дворе от Фила Коннора, Великобритания. Комбинированный камин / печь Камин в семейной комнате подогревает кухонную печь.Утрамбованный земляной дом, остров Солтспринг, Британская Колумбия. Филипп Ван Хорн, архитектор. Ричард Дакин, каменщик Bakeoven Дуга Вуда. Нажмите на изображение для получения дополнительной информации Коммерческие печи Традиционные французские коммерческие печи Little Stream — печь размером 4 на 6 футов производила 1800 хлебов в неделю в пекарне Little Stream около Перта, Онтарио. Испанская печь Llopis с вращающимся подом, Acme Bakery, Berkley. Farjas похожа. Немецкий товарный знак 1930-х годов — этот план взят из немецкого учебника по каменной кладке 1930-х годов. Американец 1900-х годов — печь в пекарне Black Diamond в штате Вашингтон непрерывно используется уже более 90 лет. Он имеет очаг размером 10 на 12 футов. Фотографии. Калькулятор закваски Шаблон электронной таблицы Excel, который упрощает расчет «процентной доли пекаря» Интересные ссылки Форум хлебопекарей Всеобъемлющий веб-сайт, поддерживаемый Бет Хинкль.Включает страницу кирпичной печи, включая список строителей, производителей, веб-сайты, книги, статьи. Гильдия хлебопекарей Америки Институт выпечки Сан-Франциско Уроки выпечки хлеба и консультации по пекарне Кафе Божоле — отличное место, отличный сайт. У них есть ранняя печь Алана Скотта.

Своими руками варочная плита с лежанкой. Классическая русская печь с лежанкой

В мире существует множество печей, которые можно разделить по форме исполнения, внешней отделке, используемому топливу и назначению.На страницах нашего ресурса мы рассматривали различные варианты печей для бани, теплицы, отопления дома, приготовления пищи.

Но русская печь по-прежнему популярна, это уникальная конструкция, которая не только обеспечивает отопление дома или дачи, но и дает место для отдыха. Ведь оригинальная русская печь — это топка с лежанкой.

На печку ночью — болячки прочь!

Кирпичная печь с лежанкой — это не только удобно, но и полезно.Наши предки большую часть времени проводили в поле или ухаживали за домашним скотом, иногда на ветру или в сырости. Следовательно, нередки болезни суставов, ревматизм и радикулит.

Конечно, в те времена лечить эти заболевания было принято в основном народными средствами: различными отварами и компрессами. Помогла русская баня. Однако ванны нагревали не чаще одного раза в неделю из-за их неспособности работать непрерывно: нагрев ванны — процесс трудоемкий.

Но печь с лежанкой, в отличие от бани, всегда была центром дома. С их помощью можно было одновременно утеплять избы и лечить больные суставы.

Современные теплые кушетки

Отопительно-варочная печь с лежанкой в ​​те времена считалась поистине королевской. Неудивительно, ведь это позволяло одновременно решать множество вопросов в домашнем хозяйстве. Сегодня можно найти даже камин с лежанкой.

Теперь, когда высокие технологии внедряются повсюду в нашу жизнь, многие люди уже не думают о них без компьютеров, телефонов, холодильников и телевизоров, но русская печь не потеряла своей актуальности.

Дело в том, что кладка хорошо аккумулирует тепло, а потом равномерно отдает его долгое время. Можно с уверенностью сказать, что русская печь по этому показателю превосходит любую современную конструкцию.

Если есть агрегаты, которые могут так благотворно воздействовать на человеческий организм, как русская печь, то, скорее всего, они безумно дорогие и их могут обслуживать только специально обученные профессионалы. Кроме того, очень гармонично будет смотреться русская печь в интерьере дома или дачи.

Сомнения прочь — строим лежанку

Своими руками построить печь с лежанкой может любой желающий. Со своей стороны мы постараемся помочь вам построить эту печь самостоятельно.

С чего начать строительство?

Если русская печь строится своими руками, то работы следует начинать с планирования и подготовки инструментов и материалов.

Мы не будем подробно останавливаться на этом вопросе, так как мы неоднократно писали на своих страницах о выборе кирпича для печи, выборе и приготовлении песка и глины, приготовлении раствора, строительстве фундамента и гидроизоляции.Остановимся на главном.

Внимательно изучаем заказ

Чтобы положить русскую печь для дома, дачи или бани, требуется заказ. Если габариты печи стандартные, то порядок используется типовой. Если печь строится для помещения, размеры которого не позволяют разместить стандартную печь, необходим специально разработанный заказ.

Опытному специалисту не составит труда разобрать заказ .Но мы неоднократно обращали ваше внимание на то, что на страницах нашего ресурса мы стараемся подавать информацию максимально упрощенно и понятно. Сайт

— надежный справочник

Чтобы новичок не заблудился в дебрях чертежей и сложных терминов, мы постараемся проиллюстрировать, как следует делать кладку, дублируя каждое число дополнительной картинкой, которая позволит любому новичок разбирается в тонкостях каналов, дымоходов и заслонок и собирает русскую печь.

Песнопения: начало кладки

Русская печь строится своими руками, правда, как и всякая кирпичная печь, начиная с 1-го ряда.

• 1-й ряд. Выкладываются траншеи. Первый ряд очень ответственный, кладка кирпича ведется с контролем уровня застройки.

Траншеи — это кирпичные стены, уложенные параллельно в два ряда в основании печи. Их строительство ведется с небольшим интервалом.

Если кладка своими руками — ваш первый опыт, то кладите каждый кирпич с контролем уровня здания. Конечно, времени на это уйдет гораздо больше, но русская печь неплохо получится.

• 2-й ряд. Кладка траншей продолжается. Внимательно следите за кладкой кирпича.

Зольник: соблюдаем правила установки дверей

• В 3-м ряду устанавливается нагнетательная дверца.Обратите внимание, что при нагревании металл расширяется. На наших страницах мы описали правила установки дверок печки с асбестовой обмоткой.

Если есть пожар, то нужна вагонка

• В 5-м ряду дверца поддувала перекрывает. Для чистки установлены три дверцы. Начинается укладка горизонтальных каналов. В этом ряду начинается формирование топки. Поэтому устраивается вагонка. На рисунке наглядно показано, как начать вагонку, она выделена отдельным цветом.

• Шестой ряд повторяет пятый. Продолжаем оформлять вагонку. Уровень кладки сравнивается с верхом двери для очистки. Решетка ставится на этот ряд. Повторяем, внимательно следим за перевязкой кирпичей.

Колпачки — это то, что согревает плиту.

• Продолжаем укладку в 10 ряду.Уровень кладки сравнивается с верхом дверцы камеры сгорания. Подкладка продолжается. Каналы почти полностью сформированы.

Устраиваем градовой и всасывающий каналы

• В 11 ряду дверца топки полностью перекрыта. Обратите внимание, что в этом ряду четыре канала для всасывания. 1-й канал расположен от камеры сгорания к подъемному каналу, два канала расположены между глухими камерами.
• Когда верхняя часть топливной камеры начинает формироваться в этом ряду, один канал располагается сверху в боковом глухом канале.

Хайло — переход от камеры сгорания к дымовому каналу.

• В 12 ряду продолжаем укладку футеровки и формируем холм топливной камеры. В этом ряду перекрываются четыре всасывающих канала. Глухие каналы полностью сформированы. Обратите внимание, что облицовка начинает сужаться, образуя купол.

Перекрываем топку и чистим футеровку

• В 14 ряду продолжаем укладку пола. Здесь главное соблюдать перевязку и выдерживать вертикальность углов и горизонтальность сформированной поверхности.

Устраиваем «песочный» забор

• В 15 ряду продолжается формирование выходного вертикального канала и выкладывается своеобразный венчик.В будущем сюда можно будет засыпать чистый вымытый песок.
• Горячий песок — отличный помощник при болях в суставах и радикулите. Заливать нельзя, все зависит от вашего желания. В любом случае, в будущем, если у вас возникнет такое желание, духовка будет к этому готова.

Дымоход и защитная сетка

Готовая печь

Начиная с 23-го ряда выкладывается непосредственно дымоход печи. Мы не будем акцентировать внимание на этом вопросе, так как наш ресурс довольно подробно рассказывает о том, как построить дымоход своими руками для различных печей, работающих на разном топливе.

Не «шведка» и не «голландка», а русская кушетка

Мы разобрали вопрос, как идет устройство русской печи своими руками не только для отопления дома, но и для здоровья.

Мы постарались подобрать наиболее незамысловатый вариант кладки, который проще всего сделать своими руками. Для тех, кто хочет погреться в духовке и не имеет большого опыта в печных делах, этот вариант является наиболее приемлемым.

.

Например, шведская печь с лежанкой немного сложнее по конструкции, так как в ней нужно было бы разместить плиту или духовку.Построенная нами печь более близка по назначению и конструкции, но с истинно русским дополнением.

При желании русскую печь с печкой можно соорудить, размеры и соответственно порядок этой конструкции несколько другие. Русская печь с подпуском для многих случаев является наиболее рациональным и современным вариантом классической печи. От обычной печи она отличается наличием варочного пола, то есть это русская печь с печкой и лежанкой. Топка в такой конструкции имеет меньшие габариты, так как ложе на ней намного скромнее по площади

Но даже такая печка, можете поверить нам на слово, не раз доставит вам удовольствие зимой, холодными ночами, так что стоит потратить время на его создание.

Здоровья Вам и Вашим близким!

У такой печи есть будущее и на дачном участке она может быть востребована. Дело в том, что любителей «согреть кости» на лежанке много, а построить русскую печь из-за лежанки достаточно дорого, так как русская печь слишком велика и имеет невысокий КПД. Да и сейчас мало кто хочет использовать ее в качестве плиты (даже многие рассматривают «шведскую» плиту только как запасной вариант — на случай, если вдруг отключат электричество или не подведут газ).Кроме того, на теплой лежанке можно не только поспать и погреться, но и подсушить овощи, зелень и другие дары леса и сада.

Размеры печи

Размеры кровати 178,5х63,8 см. Площадь отапливаемого помещения до 35 м1
Общий вид печи с рис. 2.

Расположение печи

Самое удобное место для плиты — в проеме перегородки между комнатой и кухней.

Описание конструкции печи

Печь имеет летний и зимний режимы нагрева. Схема движения дымовых газов показана на секциях топки (рис. 3). Во время летнего пожара обе заслонки и дымовые газы от топки открыты, проходя под печью и нагревая ее, уходят прямо в трубу. Чтобы топить лежанку (зимний смысл), необходимо закрыть вентиль 2. Горячие дымовые газы на выходе их града 19. Изменив свое направление, они устремятся по горизонтальным дымоходам зимней топки 14.расположен в основании печи. Отдав тепло основанию топки и лежанке, дымовые газы через окно 17 попадают в вертикальные дымоходы 15, а затем через окно 18 в дымоход.

Стены топки и ближайшие к ней части дымоходов облицованы или облицованы шамотным кирпичом.

Длина дымоходов в топке увеличена по сравнению с обычной шведкой за счет горизонтальных перемещений станины, поэтому не устанавливают печь, без надобности увеличивающую теплоотдачу и не делают дымоходы в нише над варкой камера.

В духовке установлена ​​небольшая двухконфорочная плита размером 31х63 см.

Дымоходы лежанки — это две последовательные заглушки, разделенные перегородками на четыре части. Они покрыты трехрядной кладкой.

Каменная печь

В открытии 8-го. 9-й и 10-й ряды устанавливают топочную дверцу — самую неустойчивую часть топки. От постоянных открываний и закрытий он расшатывается и со временем выпадает из отверстия.Фиксация ее проволокой или хомутами ненадежна и недолговечна, из-за чего дверь часто приходится повторно закреплять, демонтируя кирпичную кладку печи.

Прием крепления топочной дверцы. Для этого вырежьте две пластины из рубероида или нержавеющей стали длиной 500-550 мм и шириной 50-55 мм. Края пластин размером 120-150 мм часто протыкают гвоздем. Одна пластина крепится двумя болтами 06 мм снизу двери, другая — сверху, а края закладываются кирпичной кладкой.Закрепленная таким образом дверь прослужит долго и надежно, что проверено на практике.

От колосниковой решетки до варочной панели устраивают топку. Глубина топки от двери до задней стенки 43 см. Ширина 51 см. Слишком глубокая и широкая топка приводит к неоправданно большому расходу дров, преждевременному износу топки и снижению ее КПД. Высота топки от решеток до печи 42 см. В действующей топке дрова горят слабо, температура не поднимается до значений, необходимых для полного сгорания топлива.Верхняя часть пламени, в которой должна гореть сажа, упирается в варочную панель, и температура в ней падает. Из-за этого происходит неполное сгорание топлива, снижается КПД топки, увеличиваются отложения сажи в дымоходах.
Расстояние между варочной панелью и дверцей топки составляет два ряда кладки. На меньших расстояниях кирпичи над дверцей топки рыхлятся преждевременно, и их замена — чрезвычайно трудоемкая работа.

На 12 ряду устанавливается варочная панель чугунная.Она — самая нагретая металлическая деталь в печи. Поэтому температурные зазоры между ней и кирпичной кладкой нужно оставлять не менее 10 мм.

Чтобы варочная панель настраивалась плавно и надежно, сначала выкладывается 12 ряд без раствора. Ставят тарелку на место и очерчивают по контуру. После снятия плиты на кирпичах болгаркой вырезают четвертинки и укладывают ряд уже на раствор. Пластину кладут на густой раствор четвертью, затем резиновым молотком постукивают в рабочее положение по уровню.Табличку ставят так, чтобы ее можно было снять в случае выхода из строя и поставить другую.
Установка варочной панели завершает строительство самых сложных частей печи. Дальнейшая укладка не представляет особой сложности. Соблюдая правила, выполнить всю кладку печи несложно.

Отделка и сушка печи

Духовку после укладки необходимо просушить перед использованием. Сушка печи состоит из двух этапов: сначала путем естественной сушки в течение одной-двух недель с открытыми дымовыми заслонками, дверцами печи и воздуходувки, а также при открытых дверях птичника.(В сырую холодную погоду дымоходы печи можно просушить теплым воздухом от электрокалорифера). Затем печь также сушат огневой сушкой в ​​течение одной-двух недель. При этом топят печь утром и вечером небольшими охапками мелко нарезанных сухих дров — по 4-5 кг каждая. От традиционных березовых дров, выделяющих много смолы и копоти, необходимо отказаться. Лучше топить осиновую древесину или другие, не выделяющие копоти.

Готовность печи

Если на заслонках холодного дыма нет влаги, духовка просушена.Готовность духовки к работе можно проверить более простым и надежным способом: положить в протирки мятые газеты, а через день-два убрать. Если сушить духовку, газеты будут сухими.
Не сушеную печь нельзя топить, она разрушится уже на первых печах. Даже высушенную духовку в начальный период эксплуатации нельзя интенсивно нагревать.
Духовка прослужит дольше, если ее топить ежедневно. Если печь долгое время не топилась, как это бывает на даче, первая печь не должна быть слишком интенсивной.

Использовать русскую печь в деревенском доме уже было невозможно: топить ее было просто опасно. Мы решили разобрать старую печь и сделать новую — поменьше, но обязательно с теплой лежанкой на удобном для пожилого человека уровне. Евгений Гудков, топный мастер, рассказывает о строительстве этого очага.

В прошлом году буквально в последние дни осени ко мне обратился один из моих родственников с просьбой о помощи. Мать переехала в его город на зимовку, потому что русскую печь в деревенском доме нельзя было использовать.А маму тянуло в родной дом, где всегда можно залезть на теплую печь. Нужно было либо ремонтировать старую русскую печь, либо строить новую.

Поиск решения
Конечно, раньше духовку использовали в основном для приготовления пищи. А теплая арка и стены топочной камеры обогревали кухню. Как известно, на русской печи в морозные дни можно прилечь на арку, чтобы согреться.

Необходимо было сделать новую печь, в которой тоже была бы лежанка, только расположенная ниже, чем в старой версии.Однако у нас вряд ли получится расположить лежак нужной площади ниже уровня варочной поверхности. Мы смогли сделать это на высоте 13 рядов кирпичей, а преодолеть две ступеньки, чтобы подняться на такой подиум, вполне возможно даже в преклонном возрасте.

Материал для духовки
Сорок лет назад в условиях российской глубинки не всегда можно было свободно купить хороший кирпич или цемент. Они писались строчкой за полгода вперед. И по цене это было доступно далеко не всем.В рассматриваемом селе было два кирпичных здания царских времен — церковь и
помещичьих домов. Люди постепенно разобрали стены хозяйского дома. В настоящее время о существовании помнит только подвал.

Почему я об этом говорю? Печи из этого кирпича и по сей день служат источником тепла. Поэтому при разборке старой печи Мы постарались сохранить для повторного использования сохранившиеся кирпичи предыдущей кладки: те, что были обращены к камере сгорания, были практически разрушены.

Фундаментом служили несколько столбов из дубовых бревен, поверх которых были уложены доски — тоже из дуба. В качестве теплоизоляции и для защиты стены дома от перегрева топки использовалась засыпка из щебня. Но мы не использовали бревна, доски и засыпку; основание печи сделано новым.

Фундамент под новую печь
Изготовлено новое основание печи из железобетона. Удалили грунт на глубину 30 см, засыпали песчано-гравийную подстилку и залили бетонную опалубку арматурой из прутьев 0 12 мм.После укладки гидроизоляции и защиты стен асбоцементными листами приступили к укладке печи.

Новая печь
Для кладки использовался кирпич, рассортированный при разборке старой печи. Топка была облицована заранее подготовленным шамотным кирпичом и глиняно-песчаным раствором.

Наша новая плита похожа на кухонный очаг, внешне напоминая отопительно-варочную плиту. Перекрытие топки — чугунная двухконфорочная панель, установленная на 12-м ряду (всего лежака — из 13 рядов).

Все двери — воздуходувки, очистители, топки — устанавливаются с помощью керамического шнура и проволоки. В каждом ряду в горизонтальные швы укладывались полосы кладочной стальной сетки. Практический опыт убедил меня в целесообразности его использования для уменьшения трещин в кладке при обогреве топки — особенно в районе топки.

Поверх чугунного щита выложен слой кремнеземистого войлока, посыпан песком и уложены мраморные плиты толщиной 40 мм (по срочному требованию заказчика).Облицовка горизонтальной поверхности печи напольной клинкерной плиткой.

Уличная труба была оставлена ​​на цементной основе с внутренней вставкой 150 мм в металле. Контрольная топка показала отличную тягу. Для лучшего внешнего вида печь и дымоход в комнате заклинили и побелили.

Через два дня после обшивки стен кухни вагонкой и просушивания кладки хозяйка уже сама топила плиту — и я увидел на ее лице улыбку.А какая может быть лучшая благодарность мастеру за проделанную работу?

1.
2.
3.
4.

На сегодняшний день создано большое количество печей, которые имеют множество функций и характеристик. Но на фоне бани, отопительных или кухонных плит выделяется особый вид — печь с лежанкой. Такая печь у большинства людей прочно ассоциируется со старинным русским укладом жизни. Печь-печь своими руками построена для обогрева дома и комфортного пребывания в тепле.

Полезные свойства печки с лежанкой

Печь, оборудованная лежанкой, считается очень полезной для здоровья. Недаром их раньше использовали как пассивный метод лечения самых разных заболеваний. Основными лекарствами в то время были отвары и ванны, но именно теплая печь должна была обеспечить успех. Выспавшись на такой духовке несколько ночей подряд, можно было избавиться от простуды или боли в суставах, и даже серьезные болезни часто отступали, не преодолевая спасительную жару.Печка с лежанкой по-прежнему пользуется спросом, особенно у владельцев загородных домов.

Современная отопительная печь с лежанкой

Если у кого-то в те времена была отопительно-варочная печь с лежанкой, то ее владелец пользовался большим уважением в народе. Это естественно, ведь такая печь значительно упростила выполнение повседневных домашних работ и обеспечила дом теплом, тем самым создав максимально комфортные условия проживания.

На сегодняшний день существует множество вариаций печей.Появление высоких технологий и сложной бытовой техники в каждом доме побудило людей переложить на них свои заботы и, наконец, позаботиться о своем здоровье. Печка с лежанкой помогает заботиться о здоровье, принося своему хозяину много пользы. Полезные свойства такой печи обусловлены тем, что кирпич, из которого она изготовлена, очень хорошо аккумулирует тепло, а затем равномерно и надолго его возвращает.

Аналогов печам практически нет, а существующие устройства слишком дороги и высокотехнологичны, и эксплуатировать их могут только квалифицированные специалисты.

Печь с лежанкой своими руками

Строительство печи с лежанкой своими руками — довольно простой процесс, который потребует минимум знаний и опыта выполнения строительных работ. К тому же удовольствие, которое может доставить такая конструкция, полностью покрывает любые работы, связанные со строительством печи.

Начать строительство печи стоит с подготовки инструментов и материалов. Их номенклатура известна давно и ничем не отличается от средств, необходимых для строительства обычной кирпичной печи, поэтому вопрос выбора глины или устройства фундамента здесь не затрагивается.При желании вы можете обратиться к предыдущим статьям, в которых описываются эти процедуры. На фото схематический алгоритм подбора инструментов и материалов.

Самое главное, что может сделать строитель при возведении печи, — это изучить схему заказа и постоянно держать ее под рукой, чтобы выполнять все работы в соответствии с инструкцией. Опытные печники мгновенно разберутся с порядком, и часто держат в уме самые распространенные схемы, но новичкам в этом деле будет намного сложнее, так как нужно будет сверять каждый шаг с инструкцией.

Чтобы понять, как осуществляется строительство печи, запомнить название всех ее элементов и порядок работы, стоит обратить внимание на алгоритм, о котором будет рассказано ниже. Кроме того, при необходимости вы можете посмотреть фото, на котором подробно и наглядно изображен порядок строительства печи-каменки.

За исходные данные принимаем то, что фундамент готов, гидроизоляционный слой уложен, все строительные материалы и инструменты в наличии.

Далее можно переходить непосредственно к сооружению печи:

Печь-печь — уют и комфорт

Такая печь своими руками не только согреет всех жителей дома, но и поможет поправить здоровье, если возникнет такая необходимость (читайте также: «»). Представленная модель печи одна из самых простых, и ее укладка не потребует больших усилий. Конечно, вместо этой схемы можно использовать и другие, но возведение сложной конструкции должен проводить опытный печник, а для новичков такой вариант неприемлем.Та же шведская печь с лежанкой была бы намного дороже, да и строить ее пришлось бы дольше, так как в ее конструкции предусмотрены духовка и варочная поверхность (подробнее: «»).

Представленная печь по своим характеристикам очень похожа на настоящие старинные русские печи (читай: «»). Благотворное влияние печи с печкой на человеческий организм неоспоримо: сон или отдых на такой плите могут привести в порядок шаткое здоровье. К тому же удовольствие, полученное от теплой печки, поднимет настроение, особенно зимой, когда тепло особенно необходимо.Отопительная печь с лежанкой должна стать неотъемлемым элементом любого дома, ведь полностью согреть холодное помещение может только настоящий огонь. См. Также: «.

Готовые печи для печки своими руками показаны на видео:

Не думайте, что отопительно-варочная печь с лежанкой — это вчера, ведь на электроплите можно готовить, а спать на диване. Наличие эстакады немного увеличивает расход топлива, но значительно увеличивает КПД топочного оборудования.Варочная панель — это практичное решение, зачем отказываться от возможности готовить еду на плите, не тратя деньги на энергию? Шезлонг можно использовать как для отдыха, так и для различных хозяйственных нужд. Ничего лишнего!

Конструкция многофункциональной печи

Комбинированная конструкция массивнее компактного «голландца» и требует больше кирпича для постройки, но более эффективна, в будущем вам не придется сожалеть о лишних расходах и работа выполнена. Современные модели очагов с печью и лежанкой отличаются от традиционных громоздких русских печей.

Особенности конструкции и важные правила

Сегодня многофункциональные печи экономно расходуют топливо, обладают высокой теплоотдачей, стильно выглядят и служат долго. Чтобы построить очаг своими руками, достаточно иметь базовые знания каменных печей, строго следовать рекомендациям и процедурам, составленным профессионалами.

1. Высота кровати не должна превышать 90 см от пола — это способствует более эффективному обогреву нижней части комнаты и делает место отдыха удобным для людей любого роста.
2. Под топкой рекомендуется не делать вытяжную трубу, а отдать предпочтение вытяжке — такая конструкция увеличивает время охлаждения топки.
3. Отопительно-варочные печи с лежанкой весят от трех тонн и более, поэтому для них требуется мощный фундамент — бетонная плита углубления, армированная металлической арматурой.
4. Для использования печи в теплое время года нужно выбирать модели с летним режимом, в которых продумана конструкция дымохода и есть заслонки, перекрывающие движение газов.
5. При строительстве печи для двухэтажного дома лежанка и печь всегда планируются на нижнем этаже.

Необходимые материалы и схема кладки

Предлагаемая схема отопительно-варочной печи подходит для небольших домов, дач и летних кухонь площадью не более 28 квадратных метров. метров. Размеры постройки: 178 * 128 см, площадь кровати — 178 * 63 см. Чугунная печь расположена на удобном уровне — во время работы не нужно нагибаться и пользоваться рукояткой.

Модель с зимним и летним режимом эксплуатации. Клапан летнего режима расположен на 17-м ряду, зимой закрывается через 5-10 минут после растопки, чтобы выпустить горячие газы за счет полной циркуляции дыма. В холодное время года требуется две печи в сутки.

Нагрев топчана занимает около 2,5 часов, он долго сохраняет тепло и помогает решить проблему холодного пола. Помимо своего прямого назначения, приставку используют для сушки фруктов и грибов, обуви, одежды, белья, установив сверху складную металлическую сушилку.

Для работы потребуются такие материалы и печные устройства:

• кирпич керамический одинарный красный — 800 шт .;
• кирпич шамотный для футеровки топки;
• топочная дверца толстостенная;
• обдув двери;
• пластина чугунная 41 * 71 см;
• решетка;
• духовой шкаф с толщиной стенки 4-6 мм;
• уголки стальные 45 * 45, 50 * 50 см.

Схема отопительно-варочной печи с лежанкой

Современные решения печного отопления

Основой современных отопительно-варочных плит с лежанкой чаще всего является компактная «шведка» — она ​​занимает меньше места, чем Русская печка отлично работает и в летнем режиме.Часто в проектах можно встретить каминные топки со стеклянными дверцами — такой вариант декоративный и отлично вписывается в любой дизайн.

Идеи для дома и дачи

Модель с топчаном и застекленной печью

Небольшая настенная печь с каминной топкой и каменка со стеклянными дверцами. На невысоком топчане удобно сидеть и взрослым, и детям.

Многофункциональный печной комплекс для летней кухни

В этом комплексе есть все необходимое для летней кухни и беседки: печь, плита, сушилка, хлебная камера.Для варочной панели предусмотрена отдельная топка. Шезлонг можно использовать как рабочий стол.

Русская печь модернизированная изразцовая

Самонная печь с горелкой и лежанкой

На последнем фото — современная глиняная струйная печь, работающая по принципу газогенераторных печей, в которой не только топливо. горят, а также газы, которые образуются при сжигании дров. Конструкция отличается высоким тепловым КПД, экономичным расходом топлива и минимальным количеством сажи в дымоходе.Главное преимущество — быстрый обогрев помещения.

Проекты кирпичных печей для дома

Колокольня с лежанкой и плитой

Конструкция многофункционального очага включает двухконфорочную варочную поверхность, духовой шкаф и сушильную камеру. Рабочая камера закрывается стеклянными огнеупорными дверцами, что ускоряет приготовление блюд и создает эффект русской печи.

Комбинированная конструкция для дачи и загородного дома

Еще одна модернизированная модель с печью и топчаном.Внизу лежанки сделаны печки, увеличивающие теплоотдачу и обогрев в районе пола.

Вам необходимо заказать индивидуальные чертежи отопительных и кухонных плит у профессионалов, которые могут похвастаться готовой работой. Если у вас нет собственного опыта печного дела, то лучше доверить весь процесс специалистам — от строительства фундамента до прокладки конька трубы.