Положить плитку на пол своими руками: Как положить плитку на пол самостоятельно без опыта

Как класть плитку своими руками

Плитка — один из наиболее популярных материалов для декорирования поверхностей интерьера. Она защищает настенную поверхность, не требует особого ухода и поражает своим декоративным разнообразием. Зная, как положить плитку на стену, можно избежать лишних расходов, а также создать свой дизайн помещения. Кафель обладает надежными эксплуатационными качествами, что делает его идеальным материалом для отделки стен в любом помещении.

Правильно выбираем материалы и инструменты

Подготовка к работе начинается с того, что нужно подобрать необходимые инструменты и материалы. При подборе материалов стоит учитывать, что кафель хрупкий, и его лучше взять больше нормы.

Потребуются такие материалы:

• цементная смесь или клей
• затирка
• плитка (выбираем с учетом особенностей помещения)
• праймер
• тримы (с их помощью создаются углы правильной формы)
• пластиковые крестовины
• профили и саморезы

Цементный раствор или клей будут связующим материалом. Расход на 1м ² различен для каждого производителя, поэтому данную информацию смотрите на упаковке.

Чтобы класть керамическую плитку, следует иметь такие инструменты:

• болгарка, плиткорез или стеклорез (чтобы было проще резать кафель)
• шлифовальная бумага (наждачка)
• шпатель резиновый
• дрель (сверла и насадка для размешивания смеси)
• перфоратор
• строительные емкости
• ватерпас (предусмотрен для установки горизонтальных меток)
• строительный уровень
• перчатки и очки
• карандаш
• шпатель зубчатый
• губка (используется для устранения излишков клеевого состава и затирки)

Емкости будут применяться для подготовки затирки и клея. Также может понадобиться корундовый брусок. Его используют, если необходимо обработать края плитки для достижения нужной формы.

Подготовка настенной поверхности к укладке плитки на стену

На самом деле, подготовка помещения не требует особых профессиональных навыков. Перед тем, как класть плитку, вам нужно выполнить следующее:

• убрать ковры и мебель
• демонтировать сантехнику (если она имеется)
• перекрыть горячую и холодную воду

После этого создайте точную схему стен. Отобразите на ней розетки и другие элементы, которые повлияют на укладку.

Если на поверхности осталась старая плитка, уберите ее. Для этого подойдет перфоратор. Старое покрытие удалите в любом случае, даже если оно надежно держится. Не удалив его, вы сильно рискуете, потому что новая плитка со временем может отвалиться. Перед началом работы наденьте перчатки и очки для защиты кожи рук и во избежание попадания в глаза пыли и мелких частиц плитки.

Очистив стену, замерьте уровнем геометрические параметры поверхности. Чтобы ее выровнять, применяется цементный раствор или раствор из сухих смесей. Для выполнения такой работы нужно следующее:

• уровень
• дрель
• мастерок
• емкость
• терка
• шпатели

Перед тем как положить керамическую плитку, тщательно выровняйте поверхность. Если это цементный раствор, тогда рассредоточивайте его по стене круговыми движениями, пока не получится ровный пласт. Раствор из сухих смесей растягивается по всей площади. В процессе его слегка прижимают, чтобы получился равномерный пласт. Ровность стены проверяется уровнем.

Во время работы понадобится метровый шпатель, и один небольшой – до 20 см. Последний будет применяться в качестве вспомогательного элемента.

Не забывайте, желательно, чтобы пол также был ровным. Если пол бетонный, тогда используется самовыравнивающийся раствор или песчано-цементная жидкость. Если пол деревянный, тогда сверху прокладывается гидроизоляция, устанавливается строительная сетка, и все заливается раствором. Продолжать работу можно после затвердевания стяжки.

Способы укладки плитки на стену

Существует несколько вариантов, как укладывать кафель на стену. От варианта зависит сложность работы и внешний вид готовой поверхности.

Наиболее популярными считаются такие варианты:

• «шов в шов» (классический способ) — кафель выкладывается в горизонтальные и вертикальные ряды (этот способ подходит для плитки с минимальной погрешностью)
• «по диагонали» — устанавливаются маячки, кафель укладывается снизу вверх, а межплиточные швы должны образовывать строго перпендикулярные линии (используется квадратная плитка)
• «вперевязку» — кафель укладывается горизонтальными рядами, а шов первого ряда должен совпадать со швом верхнего ряда

Если пол имеет различные дефекты, тогда перед тем как класть на стену кафель, его следует подогнать под наклон напольной поверхности. При использовании декоративной плитки с узором, ее нужно грамотно укладывать, учитывая желаемый визуальный эффект. Чаще всего, в таких случаях применяется метод «вперевязку». Также если декоративный кафель используется, как отдельная вставка, лучше всего отдать предпочтение классическому способу «шов в шов».

Как правильно класть любой кафель на стену?

Крестовины убираются до того, как клеевой раствор окончательно затвердеет. Горизонтальные линии проверяются с помощью отвеса, а вертикальные — с помощью уровня. Укладывая кафель, нужно строго соблюдая уровень. Используя планки, выравнивайте каждую плитку. Класть кафель нужно по заранее подготовленной схеме, потому что даже небольшой перекос может испортить общее впечатление.

Перед началом укладки плитки стена должна полностью высохнуть после слоя грунта. Для грунтования поверхностей в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется использовать средства с водоотталкивающей функцией.

Пошаговая инструкция, как класть плитку на стену:

• выполняется прирезка плитки (для 1-2 рядов )
• устанавливаются метки (используется уровень, обычно достаточно 8 меток по углам )
• по контуру прикрепляют профиль
• устанавливается направляющий профиль (для выравнивания 1 ряда плитки)
• клеем или цементной смесью покрывается обратная часть плитки, раствор используется по всей поверхности
• прикрепляется плитка на угол поверхности, кафель прижимается к поверхности
• максимально быстро удаляется выступивший раствор
• также укладывается следующая плитка, укладка выполняется до следующего угла
• прикрепляются вертикальные планки (устанавливаются по уровню)
• таким же образом укладывается 2-4 ряд
• после четвертого ряда стоит подождать, пока раствор схватится
• укладка плитки продолжается, она хорошо фиксируется на поверхности

При укладке следующей плитки ее нужно хорошо прижимать к стенке, но не сильно, потому что кафель может сдвинуться или треснуть.

Правила резки плитки

Резать придется ту плитку, которая укладывается возле пола, или если требуются специальные закругления на кафеле.

Варианты резки:

• самым качественным способом является использование электрического устройства (плиткорез) — в данном случае резка выполняется качественно, и нет пыли
• более экономным вариантом считается ручной плиткорез — технология очень проста, размечаем плитку и режем по направлению от себя, после этого достаточно легко надавить, и кафель сам поделится на две части.
• если плитка очень прочная, применяется болгарка — с обратной стороны кафеля размечается место разлома, после чего делается небольшое углубление (2мм), ненужная часть легко удалится, используя данный способ, можно отрезать даже узкие кусочки

Для вырезания углов применяется специальное сверло. На плитке обозначаются границы закругления, после чего инструментом проделываются отверстия. Чтобы не повредить поверхность материала, используют ленту. Ненужная часть плитки удаляется с помощью щипцов для керамики.

Советы по резке кафеля:

• если резка плитки осуществляется 1 раз, тогда возьмите на несколько штук больше, чтобы было чем заменить поврежденный материал
• перед тем, как приступить к работе, аккуратно отметьте линию среза карандашом
• края кафеля лучше обработать наждачной бумагой
• для фигурных отверстий лучше всего использовать болгарку

Все неровные края обязательно спиливайте и отшлифовывайте.

Основные правила по затиранию швов (спаек)

После снятия крестовин выполняется затирка соединений кафеля. Для этой работы используется специальный раствор под цвет плитки. Он разбавляется водой до образования массы, похожей на густую сметану, и равномерно втирается между соединениями. Для нанесения раствора используется резиновый шпатель. После втирания затирка плотно «прижимается» к швам. Далее протрите швы влажной губкой.

Раствор обязательно должен быть такого же цвета, как плитка, иначе стена будет выглядеть не так, как в дизайнерской задумке. Чтобы выровнять затирку и придать ей более привлекательный вид, возьмите шнур (также подойдет кабель), и проведите им по всем зазорам-соединениям.

Дополнительные советы по укладке плитки на стену:

• если цвет затирки не совсем подходит, раствор можно смешать с требуемым пигментом для образования подходящего оттенка
• для очистки плитки используется вода
• выполняйте укладку кафеля с учетом правил, используйте качественные растворы и специальные инструменты
• раствор для клейки кафеля можно наносить и на плитку (в небольшом количестве), и на стену (способ зависит от ваших личных предпочтений и типа поверхности)
• во время покупки материала убедитесь, что весь кафель из одной партии (в различных партиях может отличаться цвет)

Чтобы класть плитку было проще, нанесите на стену несколько линий. В дальнейшем они будут вашим ориентиром. Линии должны идти по всем стенам, и во всех углах быть одинаковыми. Кафель необходимо четко фиксировать, чтобы он был по уровню. Используя необходимые материалы и инструменты, укладку кафеля на настенное покрытие получится выполнить правильно. Выбирая кафель, всегда учитывайте особенности помещения и степень влажности.

Укладка плитки на теплый пол своими руками — как класть

Популярность теплого пола с годами только растет — комфорт и тепло этого вида покрытия привлекает жителей многоквартирных домов и владельцев частных коттеджей. Укладка плитки на теплый пол считается одной из самых недорогих и простых возможностей обогреть жилье при недостатке или отсутствии центрального отопления. Правильный монтаж системы — гарантия ее надежности и долговечности. Разберемся, как выбрать обогрев и плитку, а также правильно оборудовать ими дом.

Какой теплый пол лучше для кладки кафеля

Теплый пол — система отопления, монтируемая под напольным покрытием. По типу теплоносителя производители предлагают два вида: водяные и электрические.

Первый нагревает комнату посредством труб с горячей водой, а второй — при помощи специальных кабелей или инфракрасной пленки.

Для укладки керамики применяются обе разновидности.

Какой электрический теплый пол можно приобрести и в чем его плюсы

Пол с электроподогревом делится на конвекционный и инфракрасный:

• Конвекционный. Представляет собой кабель, соединяемый с полиэтиленовой сеткой. К этому же типу относят маты (пленочный пол) из тонких полотен с нагревательными элементами. Преимущества вида — в его универсальности. Такой тип не требователен и подходит под все материалы и конфигурацию помещений , а также для комнат с высокой влажностью;
• Инфракрасный. Выглядит как тонкая пленка, нагревающая поверхность графитовыми полосами. Это наиболее экономный тип электрополов: он тратит на 20% меньше ресурсов, чем кабели. Удобно, что монтаж проводят сухим способом за несколько часов, а подключать полы можно сразу после установки. Регулируют расход теплоэнергии специальным терморегулятором. Также инфракрасный подогрев минимально увеличивает планируемую высоту полов.

В чем особенности и преимущества водяного теплого пола

Суть работы этой системы схожа с функционированием батарей и радиаторов: температура воды в газовом котле увеличивается, и жидкость начинает перемещаться по трубкам, которые находятся под напольным покрытием. Потоки воды и ее температуру можно менять в коллекторной установке.

Водяной пол чаще встречается в частной застройке. В многоквартирных домах он не применяется, потому что его запрещено подключать к централизованной системе отопления. Такой монтаж трансформирует схему отопительных коммуникаций и становится причиной неполадок с отоплением у других жильцов. Огромные трудности будут и в том случае, если хотя бы один из элементов сломается. В большинстве случаев это приведет к затоплению квартир соседей.

Достоинства системы — в возможности обогрева большой площади, а также огромной экономичности по сравнению с электрическим подогревом.

Достоинства и недостатки керамического напольного покрытия

Керамика в качестве материала напольного покрытия считается хотя и универсальной, но достаточно прохладной. Она медленно поглощает тепло, но накапливает его на длительный срок и отличается хорошей отдачей.

Такая особенность, как медленное нагревание, дает возможность равномерно распределять тепло по всей площади. При этом не остается мест с очень холодным и излишне теплым покрытием.

Плитка хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Например, бассейнов и санузлов. Причина этому — в устойчивости к влаге и перепадам температур, быстром высыхании и низкой вероятности образования плесени. Также керамика отличается стойкостью к механическим повреждениям и длительным сроком службы — от 30 и более лет.

Как выбрать плитку для укладки

Важными параметрами при выборе кафеля считаются твердость (для квартиры хороши полотна 5–6 класса твердости по шкале Мооса) и плотность. Также плитка для теплого пола отличается от настенной большей толщиной.

Для ванной комнаты рекомендуют покупать плитку с низким показателем влагопоглощения — около 3%. На кухне значение может быть на уровне 6%.

Подходящий класс устойчивости PEI для ванных и прихожих — второй, для остальных помещений — третий и четвертый.

При укладке можно применять только качественную плитку с ровными гранями и одинаковыми размерами швов. Для пола предпочтительна плитка с шероховатой или матовой поверхностью, чтобы минимизировать уровень скольжения и вероятность травм.

Лучше не выбирать ректифицированную плитку с бесшовной укладкой. В этом случае нет пространства для температурного расширения напольного материала.

Рассчитывая расход плитки, нужно добавить к числу квадратных метров помещения около 10% запаса на случай повреждения при транспортировке или укладке.

Какой клей выбрать

Не все клеевые составы подходят для монтажа плитки на теплый пол . При выборе учитывают показатель эластичности и теплопроводности, возможность использования в помещениях с высокой влажностью.

Приобретайте клеи с пластификаторами в составе — это поможет препятствовать образованию трещин и сколов при нагревании. Также такие растворы обладают повышенной теплопроводностью.

С теплыми полами совместимы несколько видов клея :

• Цементный. В состав добавляют полимеры и пластификаторы, которые дают массе особую пластичность и делают работу с ней проще. Благодаря низкой цене этот вид получил огромное распространение;
• Эпоксидный. Подходит для сложных отделочных работ, так как хорошо выравнивает основание и удерживает полотна;
• Дисперсионный. Вид пастообразной текстуры, благодаря чему удобен для укладки плитки даже большой массы;
• Полиуретановый. Наиболее эластичный тип клея, который особенно эффективно использовать на сложных основаниях.

Каждый из этих типов клея легко переносит высокие или низкие температуры, обеспечивает прочное и долговечное сцепление с плиткой, никак не снижает прогрев теплого пола.

Последовательность действий в укладке плитки на теплый пол своими руками

Правила монтажа керамики на теплый пол не отличаются от рекомендаций по облицовке стандартной поверхности .

Для работы, кроме материала и клея, понадобятся:

• Шпатель и гребенка;
• Крестики для швов;
• Электродрель с насадкой-миксером;
• Грунт;
• Резиновый молоток;
• Строительный уровень;
• Плиткорез или стеклорез;
• Ведро для замешивания клея и валик;
• Перчатки.

Подготовка поверхности

Основу предварительно очищают от мусора и других загрязнений, избавляются от сколов и неровностей. Если на покрытии заметны перепады высот, то проводится укладка плитки на стяжку теплого пола . Стяжка позволяет сделать полы во всех комнатах одинаковыми по уровню.

Если ремонт проводится в квартире, то уровень пола в комнатах не нужно делать выше того, что есть в подъезде. Иначе получится слишком высокий порог.

С поверхности нужно удалить пыль и загрунтовать ее для клея. Если теплый пол кладут на площадке с высокой влажностью, то на этой стадии по черновому покрытию дополнительно проходятся гидроизоляционной мастикой.

Раскладка теплого пола

Монтаж плитки на теплый пол без стяжки начинают сразу с планировки размещения нагревательных элементов. Делать это требуется обязательно заранее.

Кабели не рекомендуется протягивать на площади, где не будут ходить люди. Например, по углам комнаты. Также не нужно укладывать их под мебелью, потому что экстремально высокое колебание температуры может испортить деревянную мебель.

Рекомендуется придерживаться еще нескольких правил:

• Не класть маты близко к стене — расстояние от них в идеале не меньше 5 см. До других нагревательных предметов оставляют отступ как минимум 10 см;
• Продумайте размещение термодатчика. Элемент устанавливают на расстоянии полметра от стены в защитном чехле, а со сторон трубку закрепляют заглушкой;
• Так как трубка делает толщину теплого пола больше, под нее искусственно создают канавку. Если на напольном покрытии создавали гидроизоляцию, углубление нужно обработать мастикой;
• На конечной стадии укладки пол подключают к терморегулятору. Необходим тестовый запуск, чтобы убедиться в правильности работы системы.

Если не провести проверку работы до монтажа, то по завершении поломку нельзя будет устранить.

Нанесение подготовительного слоя клея

В некоторых случаях плитку кладут непосредственно на теплые полы, но также есть возможность кладки с дополнительной клеевой прослойкой. Второй способ поможет надежно уберечь нагревательный кабель от случайных повреждений шпателем.

Для подготовительного слоя плиточный клей разводят по инструкции и равномерно наносят на основу. Толщина не может быть слишком плотной — слой делают тонким и равномерным. К следующим этапам приступают не раньше, чем через 24 часа.

Укладка плитки

Этот этап ремонта начинают с раскладки. Ее проводят таким образом, чтобы по максимуму использовать цельные полотна и избежать укладки обрезков в местах, где они будут бросаться в глаза.

Если делалась клеевая подложка, то ее обязательно грунтуют, а дальнейшие работы продолжают после высыхания грунта.

Клей допустимо наносить как только на пол или плитку, так и на обе поверхности. Для этого понадобится обычный шпатель и гребенка. Первый помогает распределить массу по поверхности, а второй позволяет убрать излишки.

Технология укладки

Существует методика, как класть плитку на теплый пол :

• Заготовка клея. Для его замешивания берут емкость из пластика или металла, а также электродрель с миксерной насадкой. По инструкции клей готовят за два подхода: сначала заливают сухую смесь водой и смешивают компоненты дрелью, а после добавляют в тару еще немного воды и сухого порошка. В результате должна получиться смесь, напоминающая по консистенции густую сметану. За один раз не стоит смешивать больше объема, необходимого на полчаса работы. Дальше высока вероятность, что клей высохнет;
• При нанесении клея на основание шпателем за один подход покрывают площадь не более 1 кв. м. При распределении клея по плитке берут мастерок и гребенчатый шпатель. Первым клей укладывают на тыльную сторону керамики, а вторым растягивают по всей поверхности;
• При любом типе нанесения клея каждый элемент прикладывается к основе и слегка вдавливается. После вся площадь простукивается резиновым молотком, чтобы убрать пустоты. Затем строительным уровнем проверяют ровность укладки. Чтобы расстояние от плиты до плиты было одинаковым, между ними ставят крестики. Между стеной и кафелем выдерживают промежутки 10-20 мм. После застывания клея крестики убирают;
• Подрезка и монтаж плит. По возможности для неровной керамики и обрезков вокруг труб применяют макеты из картона или бумаги. Их создают под каждый элемент. После форма переносится на полотна и вырезается, а готовые элементы укладываются на свое место. В зависимости от прочности керамогранит режут стеклорезом, плиткорезом или болгаркой с кругом для обрезки керамики. Чаще всего плиткорез используют для подрезки большого количества керамической плитки. Стеклорез нужен для фигурной подрезки некрупных участков. Но некоторые профессиональные мастера берут его в роли основного инструмента. При самостоятельной резке выбирают тот, что есть дома или удобнее в использовании.

Обработка швов

Швы бывают двух типов:

• Установочные — размещаются между плитками. Их ширина находится в диапазоне от 1,5 до 3 мм. Расстояние меньше 1,5 мм считается бесшовной укладкой, что особенно удобно для очищения — в межплиточном пространстве не скапливается пыль и грязь. Швы замазывают через 24 часа после монтажа напольного покрытия. Сначала достают все крестики, а после швы при помощи резинового шпателя заделывают затиркой. Шпатель перемещают четко вдоль шва. После затирки по швам проходятся влажной губкой, смоченной прохладной водой;
• Периметральные — располагаются между плиткой и стеной. Такие швы особенно склонны к деформации, поэтому их заделывают силиконовым герметиком или резиновой прокладкой. После их прячут за пластиковыми плинтусами.

Борозды от гребенки в обоих видах проходят строго горизонтально или вертикально, а не дугообразно. При таком раскладе в углах остается недостаточно клея и высок риск поломки кафеля. Поэтому важно тщательно промазывать каждое полотно или поверхность, на которой проводится укладка.

На этом основные стадии укладке плитки завершаются.

Преимущества такого вида покрытия — в особой прочности и надежности. Также отмечают следующие достоинства:

• Легко выдерживает много уборок и не требовательно к средствам для очищения;
• Не выцветает под воздействием ультрафиолета и при взаимодействии с химическими реагентами;
• Создается с учетом всех стандартов и показателей гигиеничности;
• Позволяет равномерно распределять тепло по площади комнаты ;
• Срок службы покрытия — более 30 лет.

Затирка швов

Фугирование необходимо, чтобы обеспечить надежную защиту от загрязнений и попадания влаги. Это особенно актуально для помещений с высокой влажностью: ванных , кухонь, бассейнов. Также нанесение фуги помогает придать промежуткам между кафелем нужный цвет: в тон плитки или сыграть на контрасте с ней.

Затиркой занимаются не раньше, чем через 24 часа после укладки плитки. До этого напольное покрытие отмывают — делать это нужно внимательно, следя, чтобы остатки раствора не оказались в фуге.

Фугу замешивают порционно, втирая резиновым шпателем или теркой. Необходимо следить за тем, чтобы не передерживать состав: смывать его моющим средством без цвета нужно в строго указанное на упаковке время. В целом процесс фугования на теплых полах не отличается от монтажа плитки на остальные типы покрытий.

Когда разрешено подключать теплый пол

Теплый пол включают не раньше, чем спустя 14 дней после окончания монтажа. Нагрев на ранних этапах нередко становится причиной иссушения клеевого раствора, из-за чего керамика ненадежно сцепляется с основой и может отвалиться. Делая все по правилам, вы избежите проблем: не придется тратиться на покупку новой партии керамики и снова укладывать ее.

Систему включают осторожно, не на всю мощность. Начинают с температуры примерно 25 градусов и постепенно увеличивают ее в течение первых 7 дней.

При знании всех особенностей и соблюдении основных рекомендаций мастеров система обогрева и сама керамика прослужит долгие годы, подчеркнув оформление дома и сделав перемещение по комнате комфортным даже босиком.

Таким образом, укладывать плитку на теплый пол можно, но нужно придерживаться определенных правил. Важно отдавать предпочтение качественным материалам. Если вы решили положить плитку на теплый пол — выбрать хорошее напольное покрытие вы можете в нашем интернет-магазине. Если у вас возникли сложности с тем, какую плитку лучше выбрать для укладки на теплый пол — мы с удовольствием вас проконсультируем и поможем с выбором.

Как правильно укладывать плитку (руководство мастера)

Фото: istockphoto.com

Успешные работы по укладке плитки являются прямым результатом хорошего планирования и методического подхода. Дважды проверяйте каждый шаг; не менее двух раз отмерь!

Очистите комнату.

Обои, отслаивающаяся штукатурка, отслаивающаяся краска, отслаивающаяся плитка или незакрепленный листовой пол должны быть удалены со стен или полов, которые должны быть облицованы плиткой. Убедитесь, что поверхность плитки плоская, жесткая и сухая.

Оценить подложку.

Подложка — поверхность, на которую будет укладываться плитка, — так же важна, как и сама плитка. Изгибающийся пол или неровная стена могут привести к поломке плитки и некачественному раствору.

Водостойкая подложка, а не гипсокартон, должна использоваться под плиткой, которая будет намокать. Будь то подложка, фанера или бетон, основание должно быть прочным, чистым и стабильным по размерам. Как говорят профессионалы, поверхности должны быть ровными или вертикальными и ровными. Это значит, что нет ударов.

Фото: istockphoto.com

Заранее спланируйте ориентацию и расположение плитки.

Когда вы укладываете плитку, вы хотите, чтобы готовая поверхность выглядела симметричной, даже если это не так. Для этого вам нужно сначала найти центр поверхности, измеряя стороны. Это особенно важно при укладке плитки на небольших участках, где широкие плитки с одного края и тонкие с другого сделают всю работу несбалансированной.

В частности, в доме определенного возраста вы можете обнаружить, что площадь пола не квадратная. Это несколько усложняет работу. Чаще всего лучшей стратегией является использование в качестве базовой линии наиболее очевидной стены. Затем, когда ваши гости войдут в комнату, они увидят линии плитки, параллельные этой стене, и вы получите признание за хорошую ровную работу.

Если их первое представление состоит из линий, которые не выровнены, вся работа может выглядеть косоглазой, даже если это не так.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

Отметьте мелом направляющие линии установки.

После того, как вы определили центр и базовую линию, от которой вы будете работать, проведите пару перпендикулярных линий мелом. Они разделят комнату на примерно равные квадранты. Вам нужно работать наружу от центральной точки в каждой из четырех секций.

При облицовке стены вашей главной задачей является не центральная точка; вам нужно установить верхнюю линию, которая является ровной. Немногие стены действительно вертикальные (или полы действительно ровные), поэтому используйте уровень, чтобы отметить верхнюю линию.

Установите его высоту таким образом, чтобы вам не пришлось резать очень тонкие плитки (или резать очень тонкие осколки почти цельных плиток), чтобы они были вровень с полом. Привяжите верхнюю линию к стенам, а затем и центральную линию, как если бы вы делали это для пола. И не забудьте выложить все стены, которые вы планируете сделать, прежде чем приступить к облицовке плиткой.

Фото: istockphoto.com

Уложите насухо ряды плитки, чтобы проверить свой подход.

Еще один этап подготовки: после того, как вы нашли центральную точку, выровняли комнату и готовы к работе, расположите ряды плитки (сделайте это насухо, прежде чем смешивать клей или раствор) в каждом квадранте сетки. Возьмите ряды к каждой стене. Этот последний шаг должен предупредить вас о возможных неприятностях.

Выполните ту же процедуру для стен, отступая от горизонтальных и вертикальных расстояний.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться, например, если вы допустили арифметическую ошибку, и ваша центральная линия вообще не является вашей центральной линией. Это можно легко исправить на этапе макета, но позже это может создать большие проблемы.

Вы можете обнаружить, что плитка, которую вы положили впритык к стене (или полу), настолько узкая, что ее невозможно разрезать. Например, резать керамическую плитку шириной менее трех четвертей дюйма сложно, и этого следует избегать, если это вообще возможно. Вы можете решить вернуться и обмануть всю сетку на дюйм или около того так или иначе, даже ценой потери идеальной симметрии. Только вы будете знать.

Вы также можете сделать вариант полюса истории, который называется палкой присяжных. Если вы отметите на прямом куске простого деревянного бруска ширину определенной серии плитки (и не забудьте также о швах для затирки швов), вы можете приложить его к поверхности, на которую будет укладываться плитка, и легко определить потенциальные трудности, не прибегая к установить целые области плитки на место. Когда дело доходит до фактической укладки плитки, работайте до внешнего края одного квадранта, затем вверх или вниз по одному ряду или ряду за раз. Заполняйте по ходу.

Фото: istockphoto.com

Резка плитки

Немного терпения, немного практики, щелчок, и вы плиткорез. Вот как это сделать:

1. Измерьте и отметьте плитку. Измерьте размер плитки, которую нужно отрезать, и перенесите размер на глазурованную поверхность плитки с помощью фломастера. Поместите плитку на плиткорез, совместив центральную линию резака с осью, по которой плитка должна быть отрезана. Верх плитки следует держать заподлицо с упором в верхней части резака, чтобы она оставалась перпендикулярной режущему диску.
2. Надсеките поверхность. С помощью рычага, к которому прикреплен режущий диск, проведите резаком по поверхности плитки, прилагая сильное и равномерное давление, чтобы прорезать глазурь. Сделайте только один проход фрезой.
3. Защелкните плитку. Разные резаки-защелки имеют разные способы защелкивания плитки. У некоторых есть пятка в задней части рычага, на носке которой находится режущий диск; другие, наоборот. Какой бы ни была конструкция вашего резака, используйте поверхность, чтобы надавить на линию разреза. В сочетании с буртиком, встроенным в основание резака, давление заставит плитку сломаться пополам.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

При необходимости используйте водостойкий клей.

Если вы используете плитку, есть вероятность, что она будет находиться в помещении с заданной влажностью, будь то кухня, ванная или прихожая. Убедитесь, что вы используете водостойкий клей. Вы можете использовать предварительно смешанный клей или строительный раствор, но если вы выберете последнее, убедитесь, что это жидкий сорт. Растворы с толстым слоем требуют некоторой практики и навыков при сглаживании, чтобы плитка ложилась ровно, а дополнительный раствор не требуется для водонепроницаемой отделки.

Любые трещины или пустоты могут испортить даже самую качественную плитку. Единственный способ обеспечить быстрое приклеивание плитки — это использовать зубчатый шпатель для нанесения клея на основание.

Фото: istockphoto.com

Использование прокладок для обеспечения единообразия.

Пространство между плитками должно быть одинаковым, поэтому используйте прокладки, если ваши плитки не укладываются на сетчатые листы. Чем крупнее плитка, тем больше должно быть пространство между ними. Некоторые самодельщики допускают ошибку, прижимая плитки слишком близко друг к другу, чтобы уменьшить линии затирки. Без достаточной площади поверхности затирка не будет хорошо сцепляться и может преждевременно выйти из строя, оставляя место для утечек и повреждения водой. Также очень важно дать клею полностью высохнуть.

Залить раствором для завершения установки.

Перед затиркой швов убедитесь, что все плитки полностью установлены и расположены на нужном расстоянии. Используйте терку для затирки (или, в крайнем случае, шпатель), чтобы вдавить раствор в пространство между каждой плиткой.

Обратите внимание, что затирку обычно покупают в виде порошка, а затем смешивают с водой или рекомендованной добавкой. Прочтите инструкции на упаковке или спросите совета в магазине плитки, чтобы убедиться, что тип затирки подходит для ваших целей.

Удалите дымку затирки до того, как она высохнет.

Удалите остатки с поверхности плитки губкой до того, как они высохнут. Этот шаг потребует нескольких проходов в течение часа или более. Это важный элемент, когда вы работаете с плиткой с пористой или пестрой поверхностью. Засохший раствор практически невозможно удалить из углублений.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов сейчас

+

Лучший способ укладки кафельного пола

Узнайте, как уложить плиточный пол и сэкономьте деньги, выполнив укладку плиточного пола своими руками!

После 4 лет жизни в нашем доме, я так рада, что могу немного побаловать нашу прачечную! Один из наших первых проектов в космосе — заменить плитку, которую уложили наши строители, на что-то более красивое!

После того, как мы вычистили все из прачечной, чтобы приступить к работе, вот что у нас осталось:

Я знал, что новая плитка мгновенно улучшит пространство, поэтому мы сразу приступили к делу! Вот как мы завершили укладку кафельного пола:

Этот пост содержит партнерские ссылки. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.

Шаг 1. Соберите все припасы.

Еще когда мы занимались своими руками, мы поняли, что наличие правильных инструментов может иметь огромное значение, и этот проект плитки не стал исключением! Вот все предметы, которые мы использовали для укладки новой плитки:

• Плитка (мы выбрали эту керамическую плитку).0064
• Trowel
• Hammer Drill with Chisel Bit
• Drill + Mixing Paddle
• Tile Mortar
• Grout
• Grout Float
• Measuring Tape
• Shop Vac
• Sponge + Bucket
• Grout Sealer

How to Figure Узнайте, сколько плитки вам нужно

Прежде чем мы рассмотрели хотя бы один образец плитки, нам нужно было выяснить, сколько плитки нам понадобится. Для этого мы сначала измерили длину и ширину нашего пространства. Затем мы перемножили эти числа вместе, чтобы получить площадь в квадратных футах. (Этот калькулятор укладки плитки упрощает задачу!)

У нас в прачечной есть небольшой бельевой шкаф, а это значит, что он не является идеальным прямоугольником. Приняв это во внимание, мы подсчитали, что наша плитка будет покрывать около 45 квадратных футов.

ОДНАКО, мы не могли просто купить ровно 45 футов плитки. Нам нужно было убедиться, что у нас есть дополнительные средства для учета ошибок, мест, где нам нужно будет использовать неполные плитки и т. д. Мы также хотели оставить немного плитки на будущее на случай, если одна или несколько плиток, которые мы установили, сломаются. случайно.

Обычно профессионалы рекомендуют перекупить плитку на 10-20% просто на всякий случай. Во многих местах вы сможете вернуть любые полные коробки плитки, если они вам не понадобятся, поэтому при покупке проверяйте политику своего магазина.

Шаг 2- Снимите существующее напольное покрытие.

Прежде чем мы смогли установить нашу прекрасную новую плитку, нам нужно было удалить старую плитку!

Сначала мы сняли плинтуса, используя лом и молоток, чтобы оторвать их от стены. Как только плинтуса не мешали, было легче заняться плиткой.

Начиная с дальнего левого угла и двигаясь к дверному проему, мы использовали перфоратор с долотом, чтобы разбить и снять плитку с основания из цементных плит.

Ударная дрель очень быстро поработала с кафельным полом. Через 30 минут вся плитка была снята. Использование молотка и зубила заняло бы несколько часов.

После того, как наша плитка была снята и убрана с дороги, мы приняли решение сделать…

Могу ли я повторно использовать существующую цементную плиту?

Когда нашу плитку сняли, мы поняли, что цементная плита под ней была прибита гвоздями и прибита раствором к основанию нижнего пола. Было приятно видеть, что подкладка из цементных плит была установлена ​​​​правильно. Но из-за раствора цементную плиту трудно отделить от чернового пола из МДФ без больших усилий и возможных расколов.

Существующая цементная плита была в очень хорошем состоянии после снятия плитки. Мы решили посмотреть, сможем ли мы не вырвать его и не поставить новую цементную плиту.

На цементной плите остались шероховатости и выступы от плиточного раствора. Долото на перфораторе смогло легко отколоть остатки раствора на цементной плите, чтобы создать идеально ровную основу для нашей новой плитки.

Чрезвычайно важно, чтобы на основании из цементных плит не было выступов, иначе вы рискуете расколоть плитку после ее укладки.

Если бы мы не смогли сделать существующую цементную плиту идеально гладкой, чтобы создать хорошее основание для новой плитки, мы бы не пытались сохранить существующую цементную плиту.

Я бы сказал, что в большинстве случаев повторное использование цементной плиты невозможно. Нам просто повезло с тем, как старая плитка оторвалась от цементной плиты во время демонстрации.

Я сделал фото сразу после того, как Донни закончил разглаживать цементную плиту. Затем я пошел с пылесосом для магазина, затем с метлой, а затем с губкой, чтобы почистить. Я удалил как можно больше мусора и пыли, чтобы подготовиться к укладке нашей плитки.

Шаг 3. Определите расположение плитки.

После того, как наш участок был подготовлен и готов к работе, мы не могли просто начать крепить плитку к полу. Сначала нам нужно было определиться с расположением нашей плитки.

Так как мы работали с довольно небольшим пространством, мы смогли разложить саму плитку, чтобы посмотреть, как она ляжет на пол.

Мы решили перекрывать каждую плитку на 1/3, поэтому после укладки трех рядов плитки четвертый ряд повторяет первый ряд. После просмотра множества фотографий для вдохновения нам понравился этот вид больше, чем перекрытие на 1/2 плитки или даже 1/4.

Из-за небольшого пространства нам пришлось начинать облицовку с задней части комнаты и выкладывать плиткой выход. Но нам нужно было убедиться, что у нас не останется тонкой полоски плитки возле двери комнаты. Это не выглядело бы хорошо. Мы хотели, чтобы тайлы первого ряда, которые люди видят при входе в комнату, были как можно ближе к полной ширине.

Чтобы убедиться, что мы можем избежать небольшой полосы плитки рядом с дверью, мы начали с обратной стороны и выровняли плитки (игнорируя перекрытие на 1/3 для этой части). Мы добавили прокладки и подошли к входу, чтобы посмотреть, получится ли у нас полная плитка.

Оказалось, что мы можем начать с задней части прачечной с плиткой во всю ширину и закончить у входа в прачечную с плиткой почти во всю ширину. Если бы это было не так, нам пришлось бы сорвать первый ряд плитки в задней части прачечной, чтобы у нас была плитка во всю ширину у входа.

Поиск начальной точки для плиточного пола

Далее нам нужно было решить, как начать первый ряд. Мы знали, что нам нужно перекрытие на 1/3, поэтому мы начали укладывать плитку в такой конфигурации. Мы хотели избежать очень тонкого участка плитки вдоль стены по обе стороны от прачечной, когда мы прокладывали путь к выходу. Опять же, действительно узкий участок плитки не выглядит таким чистым и законченным.

На картинке ниже видно, что начать с полной плитки в задней части прачечной было хорошим способом. В зависимости от строки нам нужно будет использовать некоторые частичные плитки, но они достаточно больших размеров, но выглядят хорошо.

В нашей конфигурации каждая третья строка начиналась с полной плитки слева. Это упростило укладку плитки.

Очевидно, что размер и форма вашей плитки, а также пространство будут играть большую роль в определении окончательной раскладки плитки. Стоит потратить немного больше времени на этапе планирования, чтобы убедиться, что ваш окончательный макет плитки не содержит кусочков неудобных размеров.

Шаг 4. Приготовьте и нанесите раствор.

Разобравшись с укладкой плитки, пришло время приступить к укладке плитки по-настоящему!

Вместо мастики мы решили использовать традиционный плиточный раствор (разжиженный). Хотя мастика хорошо сочетается с керамической плиткой, раствор имеет тенденцию сохнуть немного медленнее и более щадящий. Если бы мы облицовывали стену, то скорее всего использовали бы мастику.

После того, как мы купили предварительно смешанный раствор в ведре на 2,5 галлона, мы рассмотрели рекомендации по использованию шпателя для плитки для этого конкретного продукта. Для нашего размера плитки и нашего конкретного раствора было рекомендовано использовать шпатель с насечками 1/4″ x 1/4″.

Вообще говоря, чем больше плитка, тем больше должны быть насечки на шпателе. Важно следовать рекомендациям по конкретному раствору или мастике.

Для расстояния между плитками мы решили использовать 1/16″. Это создает очень тонкую линию затирки, которая выглядит красиво, но будет работать, только если ваши плитки идеально однородны по размеру. Большинство керамических плиток довольно однородны, но некоторые натуральные камни — нет. Если бы наши плитки не были однородными, мы бы решили разместить их на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга.

Использование выравнивающих прокладок

Для этого проекта плитки мы также впервые использовали выравнивающие прокладки. Они работали очень хорошо!

Распорки 1/16″ имеют основание, на которое укладывается плитка. После нанесения раствора вы кладете плитку на распорки. А затем, когда соседняя плитка уложена, вы используете маленькие клинья, которые действуют как механизм самовыравнивания. Это особенно хорошо для напольной плитки, потому что под ногами легко почувствовать неровности. Я не думаю, что мы когда-нибудь снова будем использовать другой тип прокладок.

Также имейте в виду, что важно наносить раствор равномерно, особенно на большие плитки. Для длинных плиток, которые мы использовали, мы следили за тем, чтобы отметки шпателя 1/4″ на 1/4″ были перпендикулярны плитке. Канавки в растворе позволяют воздуху выходить по кратчайшему пути. Основание плитки не было бы таким ровным и прочным, если бы канавки шли вдоль.

Мы также смазывали каждую плитку маслом, прежде чем укладывать ее поверх наших канавок или раствора. Обратное намазывание — это просто нанесение очень тонкого (как можно тоньше) слоя раствора на обратную сторону каждой плитки с помощью плоской стороны шпателя. Вы наносите раствор на плитку, а затем соскребаете его. У вас остается ультратонкий слой раствора, который действительно помогает плитке прилипать к раствору, нанесенному на пол. Этот дополнительный шаг занимает всего несколько секунд, но он важен для приклеивания плитки.

Шаг 5. Вырежьте и уложите плитку.

Для этой конкретной раскладки плитки большинство разрезов представляли собой прямые линии, перпендикулярные длине плитки. Мы обнаружили, что некоторые плитки легко царапаются и ломаются, в то время как другие имеют тенденцию к неравномерному скалыванию и разрыву. К счастью, эти плитки было легко забить и сломать.

Измерив плитку и определив, где резать, мы поместили плитку в плиткосъемник. Мы много раз надрезали поверхность, чтобы создать небольшую канавку, а затем использовали ручку, чтобы надавить на плитку и защелкнуть ее по нашей линии. Это сработало безупречно, и у нас не было испорченных тайлов.

Для этого проекта нам нужно было сделать несколько надрезов, которые нельзя было сделать с помощью щипцов для плитки, например, вокруг дверных проемов. Для этого мы использовали нашу мокрую пилу Ryobi.

Эта пила довольно недорогая, но работает хорошо. Он имеет регулируемую направляющую, что упрощает прямые пропилы. Он также легкий и портативный, что является хорошим отличием от некоторых гигантских плиткорезов весом более 100 фунтов.

Одна вещь, которую мы нашли полезной, — это использование консистентных карандашей для разметки плитки перед резкой мокрой пилой. След карандаша просто смоется при использовании мокрой пилы, но жирный карандаш остается видимым даже во влажном состоянии.

Когда мы добрались до двери с плиткой, мы поняли, что если мы не хотим застрять в прачечной на 24 часа, пока плитка сохнет (ХА!), нам нужно снять дверь, чтобы мы могли использовать нашу распорки и выравниватели.

После того, как дверь была снята, мы смогли закончить последнюю часть плитки!

Отламывание прокладок

На следующий день раствор достаточно высох, чтобы можно было ходить по плитке. Ударяя молотком по каждой прокладке сбоку, прокладка отламывается (основание все еще находится под каждой плиткой).

Затем мы осмотрели все зазоры 1/16″ между плитками, чтобы убедиться, что из них не выступает раствор, который может повлиять на линию затирки. В этот момент раствор стал достаточно мягким, чтобы удалить излишки шпателем.

Шаг 6. Время затирки плитки!

Затирка швов для напольной плитки — это легко и весело. Это быстрый процесс, и плитка сразу выглядит лучше.

Мы выбрали затирку Dove Grey. Следуя инструкциям на обратной стороне пакета с раствором, мы смешали раствор в ведре с помощью насадки-миксера и аккумуляторной дрели.

бита миксера

После того, как затирка была замешана, мы позаботились о том, чтобы у нас было много губок и ведро чистой воды.

Затирка напольной плитки приятнее, чем затирка настенной плитки. Легко нанести много раствора на плитку, а затем работать с раствором с помощью терки, не беспокоясь о том, что раствор отвалится от стены и создаст беспорядок.

Мы заполнили раствором 1/16″ пространство между плитками с помощью нашей затирочной терки, делая примерно 3 квадратных фута плитки за раз. Как только затирка окажется в пространстве между плитками, мы обязательно соскоблим как можно больше излишков затирки.

терка для затирки

Затем губкой из ведра с водой (максимально отжатой) начали протирать залитую затиркой плитку круговыми движениями без особого нажима. Как только обе стороны губки были покрыты затиркой, мы отжали губку и начали процесс заново. Требуется 3 или 4 прохода, прежде чем излишки затирки будут удалены, оставив затирку только в пространстве между плиткой.

Несколько предостережений относительно затирки

Есть две причины, по которым эта деталь может выйти из строя…

1. при протирании плитки губкой со слишком сильным нажимом и
2. при использовании слишком влажной губки.

В обоих случаях вы испортите линию затирки, и она не будет такой гладкой, как хотелось бы. Не торопитесь, используйте чуть влажную губку и сделайте много проходов круговыми движениями.

Используя этот метод, мы начали затирку швов в дальнем углу и вышли из комнаты.

После того, как вся затирка была нанесена и плитка вытерта начисто, мы подождали около часа. В это время вы заметите, как на плитке появляется дымка. Как только вы увидите дымку и поверхность плитки перестанет быть влажной, можно удалить дымку.

Мы вошли в комнату в носках и старались не наступить ни на одну из линий затирки. Затем мы использовали губку с чистым ведром воды, чтобы полировать плитку круговыми движениями.

В этот момент губка должна быть едва влажной. Отожмите как можно больше воды, а затем слегка отполируйте плитку круговыми движениями. Затем очистите губку и повторяйте, пока дымка не исчезнет.

Шаг 7. Заделайте раствор.

Поскольку мы потратили так много времени на укладку и затирку плитки, мы хотим защитить затирку от повреждений. Мы делаем это, герметизируя затирку.

Мы дали раствору застыть примерно на 72 часа, прежде чем начать процесс герметизации. Я использовал этот герметик для швов, потому что в нем была встроена отличная маленькая щеточка!

Я просто наносил герметик вдоль линий затирки, возвращаясь через каждые несколько рядов и вытирая сухой тряпкой остатки герметика, попавшие на плитку.