Печи камины своими руками чертежи: Печь камин своими руками

Содержание

Печь камин своими руками — руководство для начинающих

Камины-печи не перестают быть популярными в течение многих десятилетий. Несмотря на то что в продаже достаточно компактных чугунных печей или комнатных каминов, почти каждый владелец дома мечтает иметь настоящее кирпичное сооружение.

Печь камин своими руками

Печь камин своими руками может быть сложен только в том случае, если тщательно изучить технологию кладки и специфические особенности конструкции избранной модели.

Однако, нужно заметить, что камин сам по себе мало функционален, и им нельзя натопить несколько комнат, поэтому практичные владельцы частных домов отказываются от его возведения в пользу печки. С помощью нее можно организовать качественный обогрев, приготовить пищу, согреть воду и высушить вещи, поэтому ей часто и отдается предпочтение.

Мастера по кладке печей, перед которыми стоял подобный вопрос, разработали комбинированные многофункциональные модели, включающиеся в свою конструкцию и камин, и печь.

Таких комбинированных вариантов достаточно много, но не каждый из них подойдет для конкретного дома, учитывая его площадь и месторасположение будущего отопительного сооружения. Существуют проекты компактных печей-каминов, предназначенные для небольших домов, но есть и такие, которые включают в свою конструкцию не только вышеописанные функции, но еще и нагревающуюся лежанку. Поэтому стоит рассмотреть несколько видов печей, удовлетворяющих различным потребностям жильцов дома.

Виды печей-каминовПечь-камин с удобной лежанкой

Массивная конструкция этого варианта печи подойдет не для каждого дома. Например, для маленького дачного коттеджа она будет крупновата, так как займет большую часть помещения. Но зато она хорошо подойдет для большой площади, в которую объединена гостиная и кухня. В данном случае, печь и камин могут топиться отдельно. В большой комнате можно создать обстановку для отдыха, поставив поближе к камину два кресла, а в дневные часы топить не каминную часть, а только печь, готовя на ней обед или подогревая воду. Кроме этого, при остывании печи плиту, имеющую размер лежанки, можно использовать для лечения больной спины или для того, чтобы просто отдохнуть на теплой основе. В летнее время, если печь не используется для приготовления пищи, поверхность варочной плиты можно приспособить под разделочный стол.

Большая печь хорошо держит тепло в доме в холодное время. Так, протопив ее вечером, можно не беспокоиться до утра – тепло долго будет поступать в дом от разогретых стен конструкции.

Если есть возможность возвести такую печь в доме, то следует ей воспользоваться. Она не раз выручит хозяев в сложных ситуациях, и о том, что она занимает много места, уже никто не вспомнит.

Достаточно компактная пристенная печь-камин

Такую печь-камин можно установить в небольшом доме, и она обогреет сразу две комнаты. Хотя печь и камин соединены в общую конструкцию, они могут топиться по отдельности, то есть, если в комнате достаточно тепло, то можно разжечь лишь камин для создания уютной атмосферы. В том случае, если нужно быстро нагреть две комнаты дома, затапливают обе части конструкции.

Камин в этом случае поможет согреться у открытого огня, а закрытая топка печи будет работать на нагрев задней стенки, которая выходит в соседнюю комнату.

Недостатком этой модели можно назвать то, что в ней отсутствует варочная плита, которая могла бы выручить в любой ситуации, например, если для приготовления пищи или нагрева воды используется электроплита, а электроэнергию по каким-то причинам отключили.

Такая печь-камин может разделить помещение на две зоны

Другой вариант печи, которую располагают в большой комнате. Она так же, как и первая модель, достаточно компактна, и ее вполне можно разместить таким образом, чтобы ее стена выходила в соседнюю комнату.

Несмотря на компактность печи, в ней присутствуют все необходимые для обеспечения комфорта в доме функции — это варочная плита и духовка для приготовления пищи, камин с элегантными стеклянными дверями для создания уютной атмосферы и проведения приятных вечеров.

На каминной полке можно разместить элементы, которые украсят интерьер комнаты. Кроме этого, такое место можно использовать для сушки лекарственных трав или нарезанных овощей и фруктов.

Печь-камин с квадратом в основании впишется даже в небольшое помещение

Почти квадратная форма печи-камина подойдет для любого маленького или большого помещения. Она аккуратна и компактна, и если тщательно продумать место ее установки, то она может спокойно обогревать две комнаты. Но в этом варианте опять же не предусмотрена варочная плита, поэтому конструкция может служить только для обогрева, создания приятной атмосферы и в качестве декоративного атрибута интерьера.

Многофункциональная печь-камин — и для кухни, и для создания уюта

Эта камин-печь может стать гордостью любого хозяина дома, тем более, если она будет сложена своими руками. Ее можно разместить так, что она станет обогревателем и украшением двух комнат. Камин в этом случае лучше всего повернуть в сторону гостиной или спальни, а топку и плиту оставить в кухонном помещении. В данном варианте под камином устроена ниша для просушки дров, которые будут распространять аромат древесины и создавать благоприятный микроклимат в комнате.

Процесс возведения камина-печи

Просмотрев представленные модели, можно сделать вывод, что камины-печи могут устанавливаться посередине помещения, около одной из стен или между двумя комнатами. Как это строение будет расположено в конкретном случае, зависит от планировки дома и решения его владельцев.

Выбор места установки и необходимые меры безопасности

Если печь-камин планируется устанавливать у стены деревянного дома, ее необходимо обязательно отделить от горючей поверхности жаростойкой прокладкой — это может быть асбестовая плита и кирпичная кладка, металлический лист или специальный гипсокартон, керамическая плитка или комбинированный вариант, состоящий из нескольких материалов.

Постройка, устанавливаемая посередине помещения, имеет свои достоинства, и одно из них — это деление комнаты на зоны, которые можно оформить соответственно. Сторона с каминной топкой обычно повернута в гостиную или спальную зону, а варочная плита в сторону кухни. Если будет принято решение разделить зоны не только строением печи, но и перегородками, то между их стенками и печью также необходимо проложить жаростойкий материал. Лучше всего в этом случае использовать полосы асбеста, установленные в несколько слоев. При прохождении дымоходной трубы через перекрытия без жаростойких материалов, уложенных вокруг нее, также не обойтись.

Выбрав понравившуюся конструкцию печи-камина, необходимо «примерить» ее на предполагаемое место установки. Это делается с помощью измерений и нанесения разметок на полы, стены, потолок. Кроме общего вида и размеров строения необходимо обязательно иметь схему кладки конструкции – так называемую «порядовку».

Конечно же, заранее необходимо запастись всеми необходимыми материалами, а также инструментами для возведения строения камина-печи. Чтобы это сооружение прослужило долго безо всякого ремонта, рекомендовано приобретать самые качественные стройматериалы, а значит, не стоит на них экономить.

Необходимые стройматериалы и инструменты

Для работы понадобятся инструменты, которые не всегда найдутся в арсенале владельца дома, впервые собравшегося возводить печь-камин самостоятельно, но без них во время работы не обойтись. К инструментам для работы относятся:

Инструменты для возведения печи

1. молоток с кирочкой

2. метелочка из мочала

3. уголок

4. отвес

5. печной молоток

6. пассатижи

7. резиновый молоток

8. зубило

9. кельма или мастерки разного размера и формы

10. правило

11. цикля

12. стукальце (отрезок металлической трубы)

13. деревянная лопатка

14. чертилка

15. строительный уровень

16. рашпиль

17. Расшивка

Кроме этого, понадобится сито для протирания раствора, так как он должен быть тонким. Еще нужно сделать козелки — их должно быть две штуки. Козелками называют своеобразную лестницу, которая может служить отдельно или в паре, как подставка под настил из досок.

На таком приспособлении удобно стоять во время работы на высоте и ставить рядом емкость с раствором и подготовленные кирпичи.

Изготовление пары таких козелков значительно упростит дальнейшую работу

Количество стройматериалов рассчитывается в зависимости от выбранной модели печи-камина, но список их неизменен. Так, необходимо будет приобрести:

Кирпич огнеупорный красный. Если его количество не указано, то можно посчитать его по порядовой схеме.
Кирпич жаростойкий силикатный белый — его используют для укладки вокруг топки.
Специальная растворная сухая смесь для кладки каминов и печей, которая продается в специализированных магазинах, или традиционные материалы — песок, глина, щебень и цемент.
Стальной лист, толщиной в 2—3 мм, уголок 30 × 30 или 50 × 50 мм, стальная проволока, диаметром 3 ÷ 4 мм — она необходима для фиксации чугунных деталей.
Аксессуары из чугуна — дверцы для поддувала, очистных окошек и топки, варочная плита, колосник.

Жаростойкие материалы — асбест, гипсокартон, базальт или другие, для прокладок между стенами печи и огнеопасными поверхностями здания.
Гидроизоляционный материал — рубероид.
Доски для опалубки фундамента.
Если предусмотрено в конструкции, нужно приобрести или изготовить металлическую емкость определенных размеров для нагрева воды, а также коробку для топки и дверцы с жаростойким стеклом.

Читайте также подробную информацию с инструкцией, как сделать камин в квартире своими руками, в нашей новой статье.

Подготовка места и заливка фундамента

Лучше всего устраивать фундамент под печь-камин одновременно с фундаментом дома. Однако, если этого не было продумано, и решение о возведении строения было принято после настила полов, то придется размечать размер основания строения на полу и выпиливать часть досок. Размер проема в полу должен быть на 150 ÷ 200 мм больше, нежели размер устраиваемого фундамента.

Если для дома был сделан ленточный фундамент, то для массивной постройки печи потребуется делать сплошной вариант.

В грунте под полом размечается и роется котлован, глубиной в 500 — 600 мм. Дно вырытой ямы гидроизолируется утрамбованным 10-ти сантиметровым слоем песка и укрепляется щебенкой, которая насыпается слоем такой же толщины и тоже утрамбовывается.
Затем, начиная со дна ямы, из подготовленных досок сбивают опалубку, в которую и будет заливаться раствор цемента.
Так как фундамент устраивается достаточно глубоко, раствор заливают в два или три этапа. Первый слой может быть уложен из грубого раствора, изготовленного из цемента, щебенки и песка.
После того как он схватится, заливается раствор из цемента и песка стандартных пропорций — 1:3.

Верх фундамента разравнивается и оставляется упрочняться, этот процесс займет достаточно много времени, порядка 3 —4 недель – срок зависит от толщины слоев раствора.

Готовый фундамент с гидроизоляционным слоем и первыми рядами кладки

После того как фундамент будет готов, на него настилается рубероид, вырезанный ровно по размеру и форме основы. На рубероид и будет укладываться первый ряд камина-печи.

Предварительная «сухая» кладка

Даже опытные мастера для разминки и оценки возможных трудностей сначала выкладывают каждый из рядов насухо. Это делается для точного определения количества и размеров кирпичей в каждом ряду и их расклада. Не нужно забывать отмерять расстояние между кирпичами заранее приготовленной рейкой толщиной в 5 мм — этот процесс проводят для того, чтобы все швы были одинакового размера.

После укладки насухо, можно класть кирпич на раствор. Если используется раствор на основе глины, то его замешивают заранее, и используют для него особые сорта материала. Но в последнее время мало кто использует этот старый традиционный способ приготовления, так как в продаже появились огнеупорные сухие смеси, которые предназначены именно для кладки печей и каминов.

Схемы кладки

Схемы должны наглядно отображать как кладку кирпичей, так и движение горячего воздуха по воздуховодам внутри конструкции. Такая схема поможет разобраться и понять, какие отверстия и где должны находиться, чтобы создалась нормальная тяга. Правильно выполненная конструкция позволит печи-камину долго оставаться горячей и в достаточной степени быстро отводить продукты сгорания, не создавая в доме опасной для здоровья людей атмосферы.

Представленные схемы — это один из вариантов печи-камина, но они могут разниться в зависимости от выбранной конструкции, поэтому, выбрав модель строения, нужно обязательно найти к нему схему. Она значительно облегчит и ускорит работу.

Схемы печи камина — разрезы А-А и Б-Б

На данных схемах показана печь-камин в разрезе. На них хорошо видны расположение топок и горение в них огня, а также потоки движения нагреваемого воздуха. По ним можно определить, какие места печи будут прогреваться интенсивнее всего.

На второй схеме можно хорошо рассмотреть топку печи в разрезе с двух сторон, так сказать, «в профиль и в фас», а стрелками указан отвод дыма от топки и направление его к дымовой трубе.

Сечения В-В и Г-ГкСечения Е-Е и Ж-Ж

На третьей схеме тоже можно видеть топку, но только не печи, а камина, и движение нагретого воздуха от нее по воздушным каналам.

Кроме этого, на рисунках определено количество рядов, и хорошо видно, на каком из них должны располагаться чугунные элементы постройки. При кладке нужно обязательно использовать и сопоставлять схемы разреза печи и порядовки кладки.

Общая схема порядовой кладки с 1 по 26 ряды. На схеме второго ряда указаны направления сечений (см рисунки выше)Продолжение порядовки — от 27 ряда до оголовка дымоходной трубы

Порядовые схемы расскажут мастеру о том, как выглядит каждый из рядов, и на каком из них укладывается колосник, задвижки, плита и дверцы для топки и для очистки. Отступать от порядовки нельзя, так как даже половина кирпича, положенные не в том месте, может испортить всю работу, и тогда придется разбирать всю конструкцию. Поэтому то и выкладывается печь сначала насухо, чтобы была возможность разобраться и подогнать кирпичи до нужного размера.

Видео: схема кладки печи-«голландки» со стеклянной дверцей камина

Возведение печи-камина

Работу нужно проводить не торопясь, обдумывая каждый свой шаг. Во время выкладки ряда насухо иногда потребуется половина или даже треть кирпича. Нужную часть отделяют от цельного с помощью кирочки или шлифмашинки – «болгарки» с установленным кругом по камню. Если кирпич раскалывают киркой, то первый удар наносят несильно — он как бы намечает, какую часть кирпича нужно отделить, а второй удар уже непосредственно ее отделяет.

Кладочный раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если в нем присутствуют мелкие камешки, то его нужно обязательно протереть через сито, иначе они будут мешать класть кирпичи на нужном уровне.

Раствор накладывается на кирпич толщиной примерно в 6 ÷ 7 мм. Затем кирпич укладывается на нижележащий ряд, выравнивается по уровню и прижимается. Если нужно, его подбивают резиновым молотком.

Если раствор выступил по краям, то его подбирают мастерком. Сложив 5—7 рядов, пока раствор еще влажный, проводят расшивку швов, чтобы они выглядели аккуратно. Раствор стараются убрать с лицевой поверхности кирпичей сразу, иначе потом его трудно будет оттереть.

От первого до двадцатого ряда кладку делают силикатным белым кирпичом, а с двадцать первого постепенно переходят на красный огнеупорный.

Первый ряд должен быть выведен идеально ровно, так как он задает направление стенам всей постройки. Для точности кладки на рубероиде сначала мелом расчерчиваются края основы будущей постройки. По этой разметке и укладывается сплошной первый ряд насухо, а затем и на раствор.
Со второго ряда уже начинают вырисовываться воздушные каналы, топка камина и поддувальная камера.
На третьем ряду устанавливается дверца поддувала-зольника. Ее временно подпирают с двух сторон кирпичами и закрепляют проволокой, которую продевают в специальные ушки с обратной стороны дверцы и вмуровывают в кладку стенок поддувала.

Так устанавливаются чугунные дверцы

На четвертом ряду, в том месте, где кладкой обозначена топка, укладываются две металлические полоски на таком расстоянии, чтобы на них можно было положить кирпичи. Можно вместо полосок уложить стальной лист, на него проще будет проводить кладку. Вокруг поддувала по схеме поднимаются стенки.

Установка дверец и металлических перемычек

На пятом ряду укладывается колосник над зольником, остальные кирпичи кладут по схеме.
На шестом ряду устанавливается дверца топки печи. Закрепляется она так же, как и поддувальная.
С седьмого по десятый ряд кладка идет по схеме без дополнительных элементов.

Сверху печной топки готовится место под чугунную варочную плиту

На одиннадцатом ряду укладывается чугунная варочная плита. Остальные кирпичи ряда кладут так, как указано на рисунке.
На тринадцатом ряду делается основа для перекрытия топки из металлической полосы. От нее в процессе укладки следующих рядов будет формироваться дымоотвод от камина.
На девятнадцатом ряду перекрывается камера над варочной плитой с помощью настила металлических полос, на которые на двадцатом ряду укладываются кирпичи.
С двадцать первого ряда в кладку добавляется красный кирпич.
Далее, до 24 ряда, работа идет по схеме, без установки чугунных и металлических элементов.

Установка задвижки

На 25 ряду ставят первую чугунную задвижку, которая будет регулировать выход дыма и способствовать сохранению тепла.
С 26 по 53 ряд кладку проводят согласно схеме, а с 54 ряда начинают выкладывать дымоходную трубу.
На 65 ряду устанавливают задвижки, которые перекрывают полностью дымоходные каналы. Обычно их перекрывают на летний период, чтобы в печь не попала грязь и влага, которые будут разрушать кладку изнутри.
Далее, в потолочном перекрытии прорубают отверстие, через которое выводят трубу на чердак.
Вокруг трубы укладывают жаростойкий материал — он обезопасит воспламеняемые материалы перекрытия от перегревания. Толщина такой прокладки со всех сторон должна составлять не менее 100 мм — это может быть асбестовые плиты, уложенные в несколько слоев или мелкий керамзит, засыпанный в короб, устроенный вокруг конструкции трубы.
В помещении чердака труба кладется по схеме 65 ряда и выводится через крышу.
Там вокруг кирпичной трубы устраивается надежная гидроизоляция —она не должна позволить осадкам попасть в щели между трубой и материалом кровли.
Сверху на отверстие трубы надевается металлический зонт, который станет защитой от влаги и грязи, которые могут засорить дымоходные каналы.

Видео: интересный вариант многофункциональной печи-камина

Цены на огнеупорный кирпич

~~Огнеупорный кирпич~~

Просушка готовой печи — камина

Когда работа по кладке камина-печи будет завершена, нельзя сразу же топить ее интенсивно, так как она должна хорошо просохнуть. Процесс сушки составляет от 9 до 14 дней, в зависимости от массивности и высоты строения. В это время все задвижки и дверцы должны быть открыты. Такая просушка называется естественной, но можно ускорить ее процесс, если установить в топку тепловентилятор или осветительную лампу в 250—300 Вт. Этот не массированный прогрев станет хорошей подготовкой к активному прогреву и топке.

Начинать топить печь-камин нужно постепенно, умеренным количеством дров — этот процесс проводят два — три раза за сутки, в течение одной-двух недель. Просушена ли печь, можно будет узнать, обратив внимание на дверцы. Если на них после протапливания нет испарин, т.е. капель конденсата, значит, сооружение просохло и его можно топить интенсивно.

При нарушении технологии кладки и замеса раствора при первом же протапливании в швах между кирпичами могут появиться трещинки. Заделывать сразу их не стоит — ремонт можно провести через два-три месяца активной топки печи. В этот период необходимо внимательно следить за поведением материалов и за тем, чтобы не образовались такие трещины, через которые в помещение может поступать угарный газ.

Преимущество варианта камина-печи безусловны, так как она решает многие проблемы, встающие перед жильцами частных домов. Даже притом что в доме присутствует газовое или электрическое отопление, традиционная печь с камином никогда не будет лишней. При выборе модели отопительного строения для дома нужно просчитать все за и против каждой из них и выбрать ту, которая будет оптимальной для конкретной постройки.

Чертежи каминов, как правильно продумать порядовку, размеры и схемы, особенности устройства кирпичной и угловой конструкции, фотографии и видео

Содержание:

1. Преимущества и недостатки угловых каминов
2. Чертежи угловых каминов
3. Материалы для кирпичного камина
4. Чертежи каминов, имеющих повышенную теплоотдачу
5. Чертеж углового камина с высокой аркой

Угловые камины, такие как на фото, становятся все более популярными у хозяев частных домовладений, поскольку они компактны и способны одновременно обогреть несколько комнат. Построить такую конструкцию можно собственными руками. Для этого, прежде всего, необходимо иметь чертежи угловых каминов из кирпича и схемы-порядовки к ним.

Преимущества и недостатки угловых каминов

Перед другими вариантами создания каминов, угловые конструкции имеют неоспоримые достоинства:

благодаря их удобному расположению в помещении остается много свободного места;
значительно экономится топливо, поскольку осуществляется обогрев не одного помещения, а сразу нескольких;
наличие сильной тяги, связанной с конструкционными особенностями, способствует тому, что растопка происходит быстро, топливо интенсивно горит, а дымные газы не попадают в комнату.

К недостаткам угловых каминов из кирпича относится необходимость обустройства отдельного фундамента и незначительная теплоемкость.

Чертежи угловых каминов

Главное, на что необходимо опираться, чтобы сделать камины — схемы чертежи конструкций. Построить камин угловой можно в любом помещении за редким исключением. Например, площадь комнаты не превышает 15 «квадратов». Согласно пропорциям, рекомендуемым специалистами, размер топочного отверстия должен составлять примерно 0,3 м².

Что касается параметров топливника, то соотношение его высоты и ширины — 2:3. Таким образом, размеры данного элемента конструкции будут равны 56х40 сантиметров. Глубина топливника исчисляется по отношению к его высоте с коэффициентом 0,5–0,3, а это 25–29 сантиметров.

При определении размера дымового отверстия учитывают площадь топливника, он должен быть в пределе от 1/10 до 1/15. В итоге при монтаже кирпичной трубы параметры ее отверстия составят 14х14 сантиметров. Круглая труба будет диаметром 10–13 сантиметров.

В этой статье рассматривается камин, имеющий высоту трубы от 3,5 до 4, 0 метра. С целью улучшения отражения тепла в конструкции предусмотрен монтаж заднего зеркала с наклоном. Над топливником для недопущения попадания сажи запроектирована укладка зуба.

Материалы для кирпичного камина

Для кладки камина нужны следующие стройматериалы:

Кирпич. Чтобы определиться с количеством кирпичей, необходимо их пересчитать после того, как детально изучены на камин угловой своими руками чертежи. Материал необходимо приобретать полнотелым, чтобы он не был недожженным или пережженным. Использовать кирпич из разобранных старых печей также можно, но с неповрежденными гранями и очищенный от раствора. Для топки потребуется шамотный кирпич.
Щебень. Он нужен для обустройства фундамента. Его размер не должен превышать 5–7 сантиметров.
Портландцемент. Потребуется материал марки 400.
Арматура. Ее диаметр должен составлять 8-10 миллиметров, длина 70 сантиметров. Необходимо приобрести 10-12 штук.
Дымовая заслонка.
Колосники.
Рубероид. Для обеспечения гидроизоляции.
Песок. Он нужен некрупный. Прежде, чем готовить раствор, его потребуется очистить от мусора и пыли.
Глина. Желательно купить синюю. Она должна быть сухой или комками.

Чертежи каминов, имеющих повышенную теплоотдачу

Если посмотреть чертежи каминов угловых, видно, что они бывают разными по параметрам и форме. Оптимальным вариантом считается угловая конструкция с повышенной теплоотдачей. Эффективность такого камина как источника тепла гораздо больше. Его устанавливают в зданиях, имеющих стены и перегородки из различных материалов (прочитайте также: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»).

Когда камин предполагается расположить около деревянной стены, то заранее от пола до верха конструкции выполняют противопожарную изоляцию. Обычно заднюю стенку делают вертикальной, а боковые — развернутыми на 25 градусов. Чертеж камина из кирпича содержит все его размеры. Для возведения необходимо обустроить отдельный от дома фундамент с гидроизоляцией. Кладку для каминов с повышенной теплоотдачей делают из керамических кирпичей. Трубу в процессе строительства армируют стальной проволокой, имеющей диаметр 2–3 миллиметра.

В таких угловых каминах внутри дымохода устанавливают стальной короб, в результате чего между ним и кирпичной кладкой образуется пространство (прочитайте также: «Дымоход для камина: устройство»). Дымовые газы его нагревают и тем самым теплоотдача конструкции увеличивается. В месте прохождения трубы для дымоотвода через чердачное перекрытие делают пожарную разделку – она необходима для размещения металлического короба. Выше выкладывают трубу, имеющую размеры 26х13 сантиметров.

Параметры топочной камеры у такого камина, как на фото, 62х52 сантиметра при глубине топливника, равной 39 сантиметрам. Дымовую стальную трубу в форме короба изготавливают сечением 26х13 сантиметров. Вокруг него кладут трубу, обязательно с 6-сантиметровым зазором. Воздух, циркулирующий в образовавшемся пространстве, поступает из двух отверстий, находящихся в рядах 22 и 23 (когда выкладывают камины — чертежи порядовка наглядно показывают каждый ряд конструкции). Подобное устройство возможно в случае, когда камин либо установлен у наружной стены дома, либо примыкает к перегородке, оборудованной вентиляционным каналом (прочитайте: «Порядовка камина: технология обустройства»). Задвижку для трубы дымохода помещают в кладке из кирпичей выше чердачного или межэтажного перекрытия.

Камин своими руками, смотрите пример на видео:

Чертеж углового камина с высокой аркой

Когда выкладывают камины — размеры чертежи являются обязательной частью проекта. Камины угловые с арками не имеют никаких конструкционных или технологических особенностей по сравнению с другими вариантами. Главное их отличие заключается в наличии в проекте каминов большой и высокой арки, опирающейся на вертикально расположенные стены портала топливника. Боковые стены конструкции наклонены.

С целью избежания попадания сажи в топку заднюю стену делают прямой, а где-то с середины арки выполняют ее наклон, тем самым образуя зуб. Изнутри топливник выкладывают огнеупорным кирпичом. Дымовую трубу делают круглой, утепляют и обкладывают кирпичной кладкой.

Установка газового камина

— можно ли сделать самому?

Попытка сэкономить на установке газового камина может стоить дороже

В современной культуре самоделок неудивительно, что домовладельцы хотят быть «на руку», когда дело доходит до установки их нового газового камина. Несмотря на то, что установка газового камина замечательна, это непростое дело. Без надлежащего планирования и специального опыта установка своими руками может в конечном итоге увеличить сроки и итоговую прибыль. В некоторых случаях это также может привести к аннулированию гарантии на камин.

Наши дилеры регулярно получают запросы от домовладельцев, которые борются с различными аспектами установки газового камина. Часто именно эти области представляют наибольшую трудность. Знание типичных проблем и соответствующее планирование могут сделать установку более гладкой и в рамках бюджета.

Мы всегда рекомендуем домовладельцам доверить установку камина опытному специалисту. Почему? Потому что у них есть экспертные знания, когда дело доходит до:

Вопросы безопасности
Место установки и рекомендации
Монтаж газовых и электрических линий
Совместимость с системой вентиляции
Требования к разрешению
Местные правила и ограничения
Обслуживание продукта

Независимо от того, мотивированы ли вы стремлением сделать все своими руками или бюджетом, есть много вещей, которые необходимо принять во внимание, прежде чем решить, можете ли вы попробовать эту конкретную работу. Вот несколько советов, которые помогут избежать распространенных ошибок и обеспечить безопасную и успешную установку.

Приобретение газового камина

Онлайн-покупки или «покупки напрямую» уже давно существуют в отрасли HVAC. Тем не менее, онлайн-реселлеры недавно начали предлагать гораздо более совершенные газовые камины.

В то время как средний домовладелец может установить газовую плиту, газовый камин — это что-то вроде зверя с несколькими головками. Поэтому, как правило, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному установщику, даже если вы не совершаете покупку через него.

Снос перед установкой

Снос старой каминной ниши и вытаскивание старого блока — наиболее распространенная задача, с которой домовладелец справляется самостоятельно. Как правило, это несложная работа, если вы всегда будете помнить о требованиях к новому камину.

Найдите минутку, чтобы рассмотреть существующую установку и какие компоненты можно перепрофилировать. Удаление старых элементов каркаса, которые можно было бы использовать повторно, может привести к ненужной работе и расходам.

Установка газового камина

Предварительное планирование имеет ключевое значение при подготовке к установке газового камина. Вы можете потратить много дополнительного времени и денег, разъезжая туда и обратно в хозяйственный магазин за забытыми компонентами. Поскольку камин не поставляется со всеми необходимыми деталями для установки, легко забыть что-то важное. Составьте подробный список покупок всех необходимых компонентов вентиляции, деталей газопровода, электрического кабеля и инструментов, прежде чем погрузиться в работу.

Учтите, что для камина, ОВК, газовой и электрической арматуры требуются специальные инструменты, которых обычно нет в домашнем ящике для инструментов. Вы можете обнаружить, что покупаете дорогой инструмент, который будет собирать пыль после завершения установки.

Вентиляционная установка

Домовладелец может испытывать трудности с вентилируемым камином, который требует создания длинного и сложного вентиляционного канала для обхода препятствий. Опытный установщик сможет определить, какие вентиляционные компоненты необходимы и параметры вентиляции, такие как максимальное количество колен для приобретенной модели.

Отделочные материалы

Дизайн внешнего вида вашего газового камина — самая захватывающая часть! Обязательно обратитесь к инструкции по монтажу и подберите подходящие отделочные материалы согласно рекомендациям производителя.

Декоративная плитка создает несколько дополнительных проблем. При укладке на лицевую сторону камина плитка и материалы для нанесения должны быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать ожидаемые температуры. Резка плитки в виде рисунка большого формата создаст точки теплового напряжения, что может привести к растрескиванию. Кроме того, более светлая плитка может со временем изменить цвет из-за воздействия тепла.

Дополнительные преимущества обращения к профессионалу

В дополнение к вышеупомянутым преимуществам найма профессионала, вот несколько способов сэкономить время, о которых вы, возможно, не подумали.

Разрешения

Опытные подрядчики знают, какие разрешения необходимы и как их получить эффективно. Они также, вероятно, имеют отношения с местными инспекторами в этом районе. Эти знания могут сэкономить вам время и нервы.

Скидки

Скидки доступны для некоторых устройств в зависимости от эффективности и множества других факторов. Профессиональный установщик поможет как в выборе подходящего устройства, так и в подаче заявки на скидку.

Компромисс

Подумайте о том, чтобы получить расценки и обратиться к профессионалу за основными вопросами установки газового камина. Электрические, газовые и вентиляционные трубы лучше доверить профессионалам. В то время как новые камины упростили процесс отделки для домовладельца.

После того, как устройство профессионально оформлено и полностью готово к работе, самые опытные мастера легко наносят отделочные материалы. Например, серия DelRay от Montigo может иметь нахлест непосредственно на камин и каркас без какой-либо подложки из цементных плит.

Этот компромисс приводит к снижению общих затрат, а также к чувству гордости за то, что он сделал своими руками каждый раз, когда вы смотрите на свой камин. И вы можете быть уверены, что ваш новый газовый прибор установлен правильно и безопасно.

Дополнительные примечания

Важно найти подрядчика или специалиста по ОВКВ, который специализируется на установке газовых каминов. В то время как установка некоторых газовых приборов проста, для газового камина требуются знания в области воздуховодов, электрики, газовой арматуры и каркаса.

Даже опытный подрядчик должен подумать о привлечении установщика, который выполняет эти работы на регулярной основе. Находясь на вершине своей профессии, капитан корабля по-прежнему будет обращаться за помощью к лоцманскому катеру для навигации в сложных водах.

Найдите ближайшего авторизованного дилера Montigo для помощи в установке газового камина.

НАЙТИ ДИЛЕРА

Какими дровами можно топить печь или камин?

Некоторые виды древесины лучше сжигать, чем другие. Почему приправленные дрова лучше всего подходят для дровяных печей? И какие виды дров для камина/печи лучше всего купить? Когда дело доходит до дров для костра, следует учитывать несколько моментов.

Во-первых, не забывайте избегать мягкой древесины. Лиственные породы, как правило, больше подходят для сжигания. Какие дрова вы решите топить в своей печи или камине, зависит от цели, обстоятельств и личных предпочтений. Помимо типа древесины, есть и другие факторы, которые следует учитывать задолго до того, как вы подложите спичку к бревну!

Читайте дальше, чтобы определить, готова ли ваша древесина к горению, и как узнать, нужно ли выдерживать древесину.

Примечание. Вся древесина имеет одинаковый потенциал BTU на фунт. Мы подробно рассмотрим это ниже.

Существует несколько видов твердой древесины, которые хорошо топить в камине или дровяной печи. Лиственные породы более плотные, а это означает, что у них меньше воздушного пространства между ячейками древесины, чем у хвойных. Следовательно, при сжигании куска твердой древесины выделяется больше энергии, чем при сжигании куска древесины хвойных пород.

Вот наши любимые…

Лучшие породы дерева:

Дуб
Вишня
Ясень
шелковица
Хакберри

Об изготовленных бревнах

Такие бревна, как Duraflame и другие «обработанные» бревна, которые можно найти в супермаркетах, можно сжигать в камине. Бревна обычно изготавливаются из прессованных опилок, медного купороса и парафина. В то время как изготовленные бревна сжигают чистящее средство , некоторым пользователям каминов не нравится запах, который создает воск.

Несколько фактов, которые следует знать:

Никогда не сжигайте в камине более одного полена одновременно.
Если расколоть или расколоть изготовленное полено в камине, оно сразу же сгорит, что приведет к очень сильному огню. Будь осторожен!
Никогда не сжигайте изготовленные бревна в дровяной печи.

Виды дров

У вас есть дровяной камин или печь? Вы когда-нибудь пытались разжечь огонь на решетке, но он не разгорался? Вы будете рады легкому разжиганию огня и минимальному накоплению креозота, потому что вы сжигаете только выдержанную твердую древесину.

Во-первых, поймите, что все виды древесины горят, но не всякая древесина легко разжигает огонь. Некоторые виды дров и бревен для камина производят больше креозота, чем другие. Мы действительно можем сделать наш камин и дымоход склонными к возгоранию дымовых газов, сжигая неправильные дрова! Мы этого не хотим.

Соблюдение нескольких советов обеспечит успешное сжигание дров и сохранение огня в камине, а не его распространение в дымоход.

Твердая и мягкая древесина

Деревья делятся на две категории: твердые и мягкие. Древесина, вырубленная из хвойных пород, загорится быстро и легко, но будет откладывать больше креозота, чем лиственные породы. Дрова из твердых пород дерева, выдержанные и подготовленные должным образом, всегда являются лучшим выбором для дровяных печей и дровяных каминов.

Тем не менее, хвойные породы очень полезны для разведения огня. Несколько небольших кусочков сосны, например, являются отличной растопкой и при минимальном использовании не будут способствовать накоплению креозота. Однако, если хвойные породы используются не только для разжигания огня, в дымоходе накапливается креозот. Это связано с тем, что более мягкая древесина насыщена соком и смолой, которые при сжигании откладывают чрезмерное количество креозота.

Выбирая дрова для дровяной печи или камина, вы должны выбрать правильные твердые породы дерева, а затем должным образом просушить их.

Зеленая древесина против выдержанной древесины

Проблема, с которой сталкиваются многие домовладельцы, заключается в сжигании сырой или сырой древесины. Влажная древесина (более 25% воды) будет дымить и будет трудно запускаться. Это не весело!

В этом видео трубочист Боб добавляет растопку и тестирует два внутренних камина, чтобы увидеть, какой тип дерева горит лучше. Стопка расколотых бревен слева — это зеленые бревна, также известные как влажная древесина. Эта зеленая древесина еще не была должным образом выдержана. С правой стороны вы увидите стопку поленьев для сжигания, которые прошли надлежащий процесс приправы древесины.

Давайте посмотрим видео на и сравним зеленую древесину с выдержанной.

Снято и продюсировано Робертом Берри, владельцем компании Full Service Chimney в Канзас-Сити

Стенограмма видео – Зеленая или выдержанная древесина

Насколько вам нравится ваш дровяной камин или дровяная печь, зависит от качества дров сгорел внутри него. Дрова, которые легко зажечь, производят минимальное количество креозота и имеют запах, считаются выдержанными. Дрова считаются выдержанными, если каждое срубленное полено после рубки было расколото, сохранено в защищенном от непогоды месте и высушено до влажности 20-25 процентов. Этот процесс занимает от 6 до 12 месяцев и происходит естественным образом под воздействием солнца и ветра.

Здесь мы видим две поленницы одинакового размера для топки нашего камина. Дрова справа выдерживались примерно 12 месяцев. Дрова слева зеленые, то есть сохли меньше месяца. Это означает, что, в отличие от нашей выдержанной древесины, сырые дрова слева имеют влажность 45-50%.

Прежде чем дрова загорятся, они должны быть достаточно сухими для воспламенения. Если он зеленый, растопка должна нагреть древесину и высушить ее. Только тогда может произойти процесс пиролиза и древесного угля, наконец, тогда бревно может загореться и способствовать возгоранию.

Найдите лучшее

Топливо для камина

Лучшие дрова для топки вашего камина или дровяной печи сделают ваше времяпрепровождение у очага более безопасным и приятным. Выбор сортов, которые были разрезаны, расщеплены и сложены по сезону, облегчит разжигание огня и ограничит накопление легковоспламеняющегося креозота.

Вы должны избегать сжигания мягких, влажных или сырых дров, которые сделают камин или дровяную печь теплее, безопаснее и приятнее.

Твердые породы дерева:

Гикори, дуб и акация имеют высокую теплотворную способность более 24 000 БТЕ на шнур. Это значение улучшится после того, как древесина будет расколота и выдержана до идеальной влажности 20%.

Мягкая древесина:

Ель, кедр и сосна имеют теплотворную способность ниже 17 000 БТЕ на шнур. Дополнительная проблема с хвойными породами заключается в необходимости частой чистки дымохода, чтобы свести к минимуму накопление креозота при сжигании хвойных пород.

Что делает хорошие дрова?

Поиск дров хорошего качества, которые « готовы к сжиганию », часто является самой большой проблемой, где бы вы ни находились. Вот почему делать это самостоятельно часто является лучшим путем. Независимо от того, покупаете ли вы бревна у поставщика, в ближайшем магазине ИЛИ рубите их самостоятельно, вам нужно помнить об одном:

Содержание влаги в бревнах.

Перед тем, как купить дрова для камина… Помните, что шнур бревен когда-то был деревом. Деревья годами вытягивали воду из земли, чтобы расти.

Та же самая вода не даст гореть даже самому лучшему дереву и должна быть высушена.

Выдержанная, высушенная древесина обеспечивает хорошую теплоотдачу, меньше дымит и значительно облегчает разведение огня. Вы избежите воспламенения дымохода от креозота, если не купите зеленую или влажную древесину. Вы можете обнаружить, что выдержанную древесину трудно найти. Тем не менее, тщательная покупка шнура из дерева с низким содержанием влаги будет стоить усилий.

Как подготовить дрова для камина

Если у вас уже есть хороший запас пиломатериалов, но они слишком «зеленые» или сырые для сжигания, подумайте о том, чтобы подготовить дрова самостоятельно.

Благодаря новым навыкам резчика по дереву вы сможете заготавливать свежие дрова для своего камина или дровяной печи, чтобы они топились в течение всего сезона. Чтобы высушить влагу из свежесрубленного бревна, его нужно правильно подготовить. Это означает, что прежде чем складывать дрова для сушки, вы должны сначала расколоть и подготовить каждую свежую древесину.

Но прежде чем вы начнете раскалывать бревна на куски горючих дров, вам нужно усвоить несколько советов и приемов.

Начиная с Как правильно колоть дрова . Научиться легко колоть дрова своими руками — это ваш первый шаг к хорошему опыту разжигания огня в печи или камине.

Как расколоть бревна

Сначала соберите следующие материалы и инструменты, чтобы начать подготовку поленницы для рубки, хранения и приправы.

Необходимые материалы:

пила по дереву
топор или молот
колода для нарезки
защитное снаряжение (рабочие перчатки, ботинки и очки)

Сначала возьмите пилу и кувалду (или топор)

Когда у вас есть припасы, вы готовы начать раскалывать поленницу на бревна. После того, как вы разделите свои журналы, вы можете перейти к изучению того, как хранить и готовить их к записи.

Безопасно используя пилу по дереву и кувалду, вы можете приступить к подготовке каждого бревна к приправе и сжиганию (позже, после того, как оно будет храниться должным образом).

При расщеплении круглого бревна пополам или на четверти циркулирующий воздух имеет больше поверхности для поглощения влаги из каждого куска.



Древесина состоит из волокон целлюлозы. При рассмотрении под микроскопом видны крошечные трубочки. Эти трубы когда-то двигались и удерживали воду, пока бревно было деревом. Разрезая и раскалывая наши бревна, мы открываем эти трубы и позволяем древесине высохнуть.

Расщепление каждого бревна сводит кору к минимуму на большей части его поверхности, освобождая циркулирующий воздух для вытягивания еще большего количества воды. Наконец, вы заметите, что расколотая древесина начнет гореть быстрее, чем круглое полено.

Топор против молота

В то время как вы можете использовать топор для колки бревен, мы предпочитаем и рекомендуем использовать молот для колки дров, потому что это специализированный инструмент, который поможет вам достичь наилучших результатов. Но если у вас есть и вы предпочитаете использовать топор для раскалывания бревен, то делайте то, что лучше всего подходит для вас.

Если у вас нет молотка, ничего страшного. Как вы можете видеть в видео-примере, хотя топор не является нашим любимым способом рубки дров, вполне возможен и будет работать отлично.

Не беспокойтесь и удачи!

Могут ли дрова быть слишком сухими?

Да, бревна с влажностью ниже 20% будут иметь свои проблемы. Учтите, что мокрая древесина не сгорит, а слишком сухая сгорит слишком быстро. Древесина, которая быстро сгорает, также производит креозот, топливо для дымоходов.

При проверке влажности бревен попробуйте постучать двумя палками друг о друга и прислушайтесь к звуку. Подобно постукиванию по стене при поиске гвоздя, звук влажной древесины глухой, а выдержанная древесина издает резкий звук. Свежесрубленная древесина имеет светлый цвет, а сезонные бревна со временем темнеют.

Для более точного измерения содержания влаги приобретите влагомер древесины. Влагомер измеряет количество воды в дровах. Знание того, когда древесина высушена до идеальных 20-25%, даст вам лучшее представление о том, когда ваша древесина будет готова.

Эксперты сходятся во мнении, что содержание влаги 20-25 % — это правильный баланс между слишком влажным и слишком сухим.

Лучше ли высушенные в печи бревна?
Древесину часто сушат в так называемой «печи». Печь — это, по сути, печь с регулируемой влажностью, температурой и воздухом, предназначенная для ускоренной сушки древесины. И они не только сохнут быстрее, чем дрова, выдержанные естественным путем, но и удерживают значительно меньше влаги, а это означает, что ваш огонь будет гореть горячее и эффективнее.

Печи камины своими руками чертежи: Печь камин своими руками — руководство для начинающих