Печь в баню металлическая своими руками: чертежи металлической печки, схема и размеры железной конструкции

Содержание

Печь для бани из металла – собираем своими руками

Почти каждый хозяин загородного участка если и не имеет пока бани, то уж точно желает ее построить. «Сердцем» бани является печь, а в последнее время особенно популярными становятся банные печи из металла, в том числе и потому, что их можно собрать своими руками.

Никакие модные явления современности, вроде джакузи, сауны или электронагревателей не заменят мощный жар от настоящей печи. От ее эффективной работы напрямую зависит «погода в доме», то есть атмосфера в бане. И хотя готовых моделей на рынке предостаточно, многие хозяева предпочитают собрать печь своими руками.

Основные моменты подготовки места установки

Делаем классическую банную печь на примере сруба размером 3х4 м. Расположение печи внутри во многом зависит от места нахождения двери (нельзя, чтобы дверь при открывании упиралась в печь) и возможности ее эксплуатации (топка открывается так же внутри или из предбанника).

Печь не должна располагаться вплотную к дверям

К основным правилам установки печи так же относят:

запрет на установку печи в одном из углов, потому что прогрев помещения будет неравномерным;
запрет на установку печи без подготовленного бетонного или кирпичного основания, отделенного от деревянных деталей пола асбестовой прокладкой;
нежелательно использовать вытяжную трубу диаметром менее 100 мм и высотой менее 3 м (при недостаточно сильной тяге дым пойдет внутрь).

Размеры печи и выкройка материала

Габаритные размеры могут немного изменяться, но возьмем стандартный пример: прямоугольное основание 1000х600 с высотой топки 350 мм, а сверху емкость для воды с габаритами 584х584 с высотой 400 мм. Все – в одном корпусе. Материал – листовая сталь толщиной 8 мм.

Размеры печи подбирают в зависимости от площади бани

Выделяем отдельные элементы по размерам:

верх и основание – 2 куска 1000х600;

днище топки и внутренняя перегородка (проходят по всей длине на высоте 50 и 400 мм соответственно) – 2 штуки 984х584 мм;
задняя и передняя (может предварительно быть вырезанной под дверцу топки) стенки – 2 куска с размерами 600х800 мм;
боковые стенки – 2 штуки 1000х800;
внутренняя стенка колоды для воды – 584х384.

Разрезы производим с помощью болгарки (что трудно из-за большой толщины) или газовым резаком. Лист металла плотно укладываем на подложки, затем мелом или маркером очерчиваем необходимый контур, а потом вырезаем.

Сборка печи

После того, как все детали вырезаны, можно приступать к сборке.

Печи для бани бывают и компактных размеров

На основание прихватываем боковые стороны, используя угольник для контроля точности.

Затем подставляем заднюю стенку и прихватываем ее к основанию и бокам.
В передней стенке вырезаем проем для дверцы, а потом прихватываем ее к основанию и бокам.
Провариваем швы.
Вставляем днище топки, фиксируем ее на деревянном бруске и прихватываем сваркой ко всем соприкасающимся поверхностям, проверяем и провариваем.
Вставляем внутреннюю перегородку на упоры и прихватываем, ровняем, если необходимо, провариваем.
Ставим внутреннюю стенку колоды и обвариваем с обеих сторон.
В задней части внутренней перегородки прожигаем отверстие около 100 мм в диаметре – дымоход.
Накладываем верх и обвариваем по периметру.
В верхней пластине над колодой прожигаем или вырезаем отверстие под дверцу, чтобы был свободный доступ к кипятку.
В задней части верхней плиты ставим патрубок небольшой высоты – 100-150 мм, диаметром чуть меньше устанавливаемой трубы, привариваем, а внутри прожигаем отверстие по периметру патрубка.
Ставим трубу, в которую устанавливаем заслонку. Печь готова.

Дверцы можно сделать любыми и из материала, который тоньше 8 мм. Главное, следить при сборке, чтобы сварка не утянула поверхности в какую-то одну сторону.

Собрать металлическую печь своими руками несложно, главное определиться с размерами и объемом будущей бани. Полученный результат станет предметом гордости хозяина, а к приходу гостей всегда будет готова горячая банька.

Металлические печи для бани своими руками

На Руси издревле существовали банные дни. Поход в баню был желателен перед праздниками не только для дворянства, но и для простых крестьян. Ведь банные процедуры дарят лёгкость тела и духа!

Баня может быть местом отдыха и проведения досуга с семьёй или друзьями. Сама специфика бани позволяет оздоравливать организм, выводя большинство токсинов и улучшая внешнее состояние кожи.

Каждому известно, сколь велика роль печи в процессе парения. Именно от неё зависит то, как и в каком объём будет распределяться пар в парной, насколько густым или сухим он будет, сколько раз её следует топить и многое другое.

Сегодня банные печи могут быть представлены не только в разной форме и объёме, но и из разного материала. В частности, выделяют печи из кирпича и металла.

Выбор в пользу металлической печи

Печи из кирпича требуют сравнительно большей площади, а также наличия большого объёма подготовительных работ, в частности, строительство кирпичной печи следует учитывать уже на стадии проектирования бани. К тому же кирпич сравнительно быстро прогорает, что заставляет достаточно часто перекладывать печь. Вышеуказанные причины заставляют владельцев бань и парных обратить более пристальное внимание на печи из металла.

Наиболее простой металлической печью для бани является печь-буржуйка. Печи подобной конструкции часто использовались в прошлом, однако потеряли свою актуальность в настоящее время. Современные металлические банные печи являются не только более безопасными, но и более функциональными.

Разнообразие металлических печей

Сегодня металлические печи имеют множество модификаций строения.

Современные металлические печи хороши тем, что не требуют выполнения прочного фундамента. Достаточно будет уложить крупногабаритное основание. Таким основанием может быть, например, цементная плита, покрытая кафельной плиткой, кирпичом или металлом.

Для небольших бань наиболее подходящей станет печь закрытого типа. Печь закрытого типа выложена кирпичом как снаружи, так и внутри. Такая печь имеет высокую теплоотдачу, к тому же с точки зрения безопасности она является наиболее предпочтительной.

Печи открытого типа имеют не обложенные стенки и открытую каменку, над которой устанавливается металлический лист, экранирующий жар и увеличивающий теплоотдачу. Преимуществом такой печи является её возможность быстро разогреваться, однако она недолго сохраняет тепло.

Конструкция комбинированных печей позволяет затапливать её от одного до нескольких раз. Такие печи оснащены перегородкой между топливником и камерой для камней, таким образом можно получить пар не прекращая топку.

Важно помнить, что металлические печи могут топиться как с помощью дров, так и с помощью газа, в зависимости от конструкции печи и желаемого результата.

Дровяное топливо даёт неповторимый аромат и также может использоваться в целях ароматерапии. Тлеющие дрова являются достаточно экономичным видом топлива, однако нагреваются они довольно медленно.

Газовые металлические печи на сегодняшний день являются достаточно безопасными и комфортными в применении. Регулируя объём подачи газа можно с лёгкостью получить желаемую температуру, к тому же большинство газовых печей имеют автоматическую систему, предполагающую прекращение подачи газа в случае неисправности печи.

Также сегодня всё большую популярность набирают металлические бани, которые топят с помощью электричества, такой способ является довольно простым и безопасным, однако не входит в число бюджетных.

Металлическая печь своими руками

Для тех, кто отдал предпочтение металлическим печам неизбежно встанет вопрос о том, приобрести печь у производителя или сделать самостоятельно.

Процесс установки железной печи начинается с прокладки трубы от отапливаемого помещения к ней. Трубы обязательно должны быть изготовлены из металла.

Самостоятельное изготовление металлической печи для бани не является столь сложным делом, однако требует сосредоточенности и проработки мелких деталей. Банная печь, собранная самостоятельно должна быть безопасной и функциональной.

Принцип металлической печи достаточно прост. Конструкция должна иметь отсек для топки и камеру с водой, а также отводы для подачи и отвода воздуха. Для этого достаточно следовать простым правилам изготовления.

Для изготовления такой печи потребуются металлические листы, толщиной от 8 мм, желательно приобрести листы толщиной в 1 см. Также потребуется труба диаметром 50 см и толщиной стенки 1 см. Длина трубы должна составлять 1.8 м. Большинство прочих материалов легко приобрести в обычных строительных магазинах.

Выстраивая такую печь следует уделить особенное внимание варению швов. Конечно же, теоретически такая печь должна выдержать жар пламени, но всегда лучше перестраховаться. Поэтому рекомендуется оснастить печь рёбрами жесткости из сваренных металлических уголков.

Правила установки металлической печи

При установке металлической печи важно соблюсти несколько правил.

Требуется учесть, что при нагревании происходит расширение металла и неизбежная деформация стен печи, поэтому каменка должна располагаться как можно дальше от стен помещения.
Рекомендуемое расстояние соответствует 1м.
Важно продумать, на каком основании будет располагаться печь. Фундамент должен быть огнеупорным, в противном случае риск пожароопасности увеличивается в разы. Желательно продумать конструкцию фундамента на стадии закладки бани.
Если баня имеет древесные стены, то рекомендуется максимально приближенные к печи поверхности стен обшить специальной экранирующей фольгой. Это поможет сохранять жар внутри помещения и значительно снизит риск возгорания.
Несмотря на то, что существуют печи открытого типа, всё же рекомендуется обкладывать их кирпичом во избежание случайных ожогов.
В принципе, для изготовления металлической банной печи подойдёт практически любой металл соответствующей толщины. Тем не менее, меньше всего подвержена деформации именно стальная конструкция. Стальные печи являются наиболее безопасными и долговечными.

Металлическая печь, сделанная самостоятельно способна не только принести колоссальное моральное удовлетворение от проделанной работы, но и прослужить в течение долгих лет.

Как построить переносную сауну (сделай сам)

Переносная сауна своими руками? Нет пота.

Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получать компенсацию или партнерскую комиссию, если вы покупаете что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.

Время

Несколько дней

Сложность

Промежуточный уровень

Стоимость

Более $1000

Введение

Посещение сауны имеет много доказанных преимуществ для здоровья. Он не только помогает выводить токсины и снимать напряжение и стресс, но также помогает сжигать калории и поддерживать чистую здоровую кожу. №

Вы можете построить эту недорогую открытую круглогодичную сауну для четырех человек в своем гараже и перенести ее в свою хижину. Все, что вам нужно, это надежные столярные навыки, несколько электроинструментов и место для сборки. Читайте и следуйте этому пошаговому плану строительства.

Необходимые инструменты

Гвоздезабивной пистолет 18 калибра
Bar clamps
Circular saw
Drill/driver — cordless
Flush-trim router bit
Hammer
Hearing and eye protection
Measuring tape
Miter saw
Router
Speed square
Staple gun
Настольная пила
Ножницы по металлу

Необходимые материалы

Оцинкованные гвозди для сайдинга #11-1/2 x 2 дюйма
Оцинкованные отделочные гвозди #13 x 2 дюйма
Финишный винт #8 x 2 дюйма
Наружные винты #8 x 2″
Винты для настила #9 3″
1 x 4 x 8′ отделка из кедра (14)
1/4″ x 3-1/ 2-дюймовая кедровая накладка (123 кв. фута)
26×8′ гофрированные металлические панели крыши (3)
2x4x8′ кедровые панели (7)
Петли 3-1/2″
3/8-дюймовые скобы
40027 x 8 x 1-1/2″ пенопластовая изоляция (4)
4′ x 8′ фанера T1-11 (обшивка стен) (5)
4′ x 8′ x 3/4″ фанера (3)
структурные винты 5/16 x 4 дюйма
5/4 x 6 x 8 футов. террасные доски из кедра (4)
8 футов 2 x 2 с (24)
8 футов 2 x 4 с (14)
8 футов 2 x 4 с обработкой под давлением (3)
Лента из алюминиевой фольги
Лента с бутиловым герметиком

7 Дверная ручка Дверной шариковый фиксатор

Пароизоляционная пленка
Горизонтальные пластиковые закрывающие планки
Кровельный щит от льда и воды
Резиновая прокладка Кровельные винты

Семейный мастер

Я построил эту сауну из доступных материалов, которые вы можете найти в местном строительном центре. Простая конструкция позволяет легко построить четыре стены, пол, крышу и скамейки на месте или в гараже, а затем транспортировать их в удаленное место.

Размеры сауны пять футов в ширину, четыре фута в глубину и 7 футов. 8-дюймовый высокий. Постройте свою сауну в соответствии с вашими потребностями. См. Рисунок 1, чтобы посмотреть, как все это сочетается.

Прежде чем приступить к разделке досок и забиванию гвоздей, соберите плоскую рабочую поверхность, например лист фанеры 4×8, на козлах. Это значительно облегчит сборку и маневрирование компонентов проекта. Пригласите помощника для помощи в подъеме стен и элементов крыши.

При покупке материалов всегда покупайте несколько дополнительных 2×2 и 2×4 для своего проекта. Вы часто можете вернуть то, что не используете.

Рисунок 1

Габаритные размеры: 95 дюймов. В x 6 дюймов. Ш x 48 дюймов. D.

Семейный мастер на все руки

Список вырезов

КЛЮЧ	КОЛ-ВО.	ЧАСТЬ	РАЗМЕРЫ
А	2	Внешняя рама напольного основания спереди и сзади (зеленая обработка)	1-1/2″ x 3-1/2″ x 60″
Б	2	Внешние стороны рамы напольного основания (зеленая обработка)	1-1/2″ x 3-1/2″ x 45″
С	2	Внутренняя рама напольного основания спереди и сзади	1-1/2″ x 3-1/2″ x 57″
Д	5	Стрингеры внутренней рамы основания пола	1-1/2″ x 3-1/2″ x 42″
Е	1	Основание пола Фанерный пол	3/4″ x 45″ x 57″
Ф	2	Передняя и задняя стенки Нижняя пластина	1-1/2″ x 1-1/2″ x 57″
Г	2	Верхняя пластина передней и задней стенок/с углом 15 градусов	1-1/2″ x 1-7/8″ x 57″
Н	2	Передняя стенка, шпилька 2×2	1-1/2″ x 1-1/2″ x 84-9/16″
я	2	Передняя стенка, шпилька 2×4	1-1/2″ x 3-1/2″ x 84-9/16″
Ж	1	Коллектор дверного проема	1-1/2″ x 3-1/2″ x 22-1/4″
К	5	Шпильки задней стенки	1-1/2″ x 1-1/2″ x 72-3/16″
Л	2	Нижняя пластина боковой стенки	1-1/2″ x 1-1/2″ x 48″
М	2	Верхняя пластина боковых стенок/с углами 15 градусов	1-1/2″ x 1-1/2″ x 49-11/16″
Н	2	Передняя стойка боковых стенок с углами 15 градусов	1-1/2″ x 3-1/2″ x 85″
О	2	Шпилька боковых стенок/с углами 15 градусов	1-1/2″ x 1-1/2″ x 81-5/8″
П	2	Шпилька боковых стенок/с углами 15 градусов	1-1/2″ x 1-1/2″ x 78-3/4″
В	2	Шпилька боковых стенок/с углами 15 градусов	1-1/2″ x 1-1/2″ x 75-7/8″
Р	2	Задняя стойка боковых стенок/с углами 15 градусов	1-1/2″ x 3-1/2″ x 73-1/16″
С	2	Рама крыши спереди и сзади / с углом 15 градусов	1-1/2″ x 1-7/8″ x 53-3/4″
Т	5	Шпильки каркаса крыши	1-1/2″ x 1-1/2″ x 41-7/8″
У	1	Настил крыши	3/4″ x 73″ x 63″
В	13	Крыша из кедра Shiplap	1/4″ x 3-1/2″ x 55-3/4″
Ш	46	Передняя и задняя стенки Cedar Shiplap	1/4″ x 3-1/2″ x 56″
Х	50	Боковые стенки Кедровая обшивка	1/4″ x 3-1/2″ x 45″
Д	2	Передняя и задняя отделка крыши	3/4″ x 2-1/2″ x 74-1/2″
З	2	Боковая отделка крыши	3/4″ x 2-1/2″ x 63″
Аа	2	Боковая стенка T1-11 Сайдинг	9/16″ x 48″ x 88″
Бб	1	Задняя стенка T1-11 Сайдинг	9/16″ x 48″ x 75-9/16″
Копия	1	Наполнитель задней стены T1-11 Сайдинг	9/16″ x 13-1/2″ x 75-9/16″
Дд	2	Передняя стенка T1-11 Сайдинг	9/16″ x 48″ x 88″
ЕЕ	2	Наполнитель передней стенки T1-11 Сайдинг	9/16″ x 13-1/2″ x 88″
Фф	2	Отделка переднего угла	3/4″ x 2-1/2″ x 88″
Гг	2	Отделка заднего угла	3/4″ x 2-1/2″ x 75″

Проект шаг за шагом (14)

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Выполняйте проекты «Сделай сам» как профессионал! Подпишитесь на наши новости!

Сделай это правильно, сделай сам!

Первоначально опубликовано: 02 августа 2022 г.

Схемы водонагревателей на дровах своими руками – Новости Матери-Земли

Следуйте этим советам, чтобы сконструировать комплект нагревательного змеевика на дровяной печи и сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Включает в себя схему и схемы водонагревателя на дровах, которые вы можете установить в своем собственном доме.

Одним из преимуществ отопления на дровах является разнообразие потребностей, которые может удовлетворить только одна печь. Помимо того, что дровяник согревает нас, он может приготовить ужин, высушить одежду и поджарить остывшие пальцы ног. Но разве не было бы здорово, если бы этот черный ящик еще и привлекал горячую ванну?

На самом деле, бытовая дровяная печь для водяного отопления не является чем-то новым. . . многие кухонные плиты имели приспособления для резервуаров для воды более века назад. Появление «герметичных» систем дровяной печи и водяных систем под давлением имеет 9Тем не менее, 0502 оставил на обочине большинство этих старых методов периодического нагрева, и были разработаны новые методы, основанные на закрытой циркуляции.

Водяное отопление Modern Woodstove

В большинстве насадок для нагрева воды используются теплообменники, которые устанавливаются внутри топки или дымохода прибора. Лучшие коммерческие образцы этого подхода действительно работают очень хорошо. Если печь работает большую часть дня, они могут обеспечить горячей водой всю семью. Однако в целях безопасности эти устройства обычно изготавливаются из нержавеющей стали (дорогой товар) и должны быть испытаны под давлением, чтобы убедиться, что они способны выдерживать очень высокие температуры, с которыми они могут столкнуться внутри системы отопления. Как следствие, качественные внутренние теплообменники имеют довольно высокую цену. Самодельные внутренние устройства , с другой стороны, приобрели неприятную репутацию из-за обжигающих паровых взрывов.

Кроме того, отвод тепла из топки или дымохода дровяной печи может иметь неприятные побочные эффекты: Отвод Btu непосредственно от огня (с теплообменником топки) может снизить эффективность сгорания . . . а если продукты неполного сгорания охлаждаются ниже температуры, при которой они конденсируются (топкой или дымоходным теплообменником), может произойти накопление большого количества креозота. Несомненно, нет необходимости упоминать, что сочетание пожара в дымоходе и внутреннего теплообменника, заполненного водой, может привести к катастрофе.

Схемы водонагревателя для дровяной печи

Признавая тот факт, что безвозмездного обеда не бывает, мы выбрали консервативный подход к разработке собственного водонагревателя для дровяной печи. Вместо случайного размещения теплообменника внутри нагревателя или дымовой трубы мы прикрепили его снаружи топки. Приняв этот подход, мы избежали каких-либо серьезных модификаций нагревателя, который поддерживает сертификацию Лаборатории андеррайтеров. Более того, пара критериев безопасности, о которых мы уже упоминали, соблюдены: температуры, возникающие вне кожуха нагревателя, не приводят к кипению воды (пока эта жидкость продолжает циркулировать), а тепло, используемое для нагрева воды, — это то, что нагреватель все равно излучал бы, поэтому из топки не отводится лишнее тепло.

Наше водонагревательное приспособление состоит всего лишь из примерно 50 футов медных труб диаметром 1/4″, свернутых в гипсовую панель. Материал на основе гипса помогает равномерно распределять тепло по змеевикам и позволяет теплообменнику находиться в прямом контакте с корпусом печи, не допуская перегрева. (Мы хотели бы поблагодарить Эда Уолкинстика за это предложение.) Узел крепится болтами к боковой части нагревателя и вставляется в утилизированный 42-галлонный водонагреватель (мы использовали один с сгоревшим элементом, но прочным резервуаром) в почти так же, как и солнечный подогреватель.

Насос производительностью 10 галлонов в минуту, установленный на сливном отверстии нагревателя, обеспечивает циркуляцию воды через змеевик и обратно к тройнику чуть ниже клапана сброса давления в верхней части бака (клапан сохранился из соображений безопасности). Холодная вода поступает в сосуд через обычный вход, а подогретая дровами вода подается к обычному электронагревателю через стандартный горячий выход. Все линии хорошо изолированы пенопластом высокой плотности толщиной 1 дюйм.

Конечно, если бы вода циркулировала постоянно, тепло могло бы быть потерял в печке, когда огонь не горел. Чтобы этого не произошло, исследователь Деннис Буркхолдер сделал автоматическое управление включением/выключением с помощью термостата кондиционера, подключенного к линии электропитания насоса. (Вы также можете использовать более распространенную комбинацию управления отоплением/кондиционированием воздуха, установленную на режим охлаждения.) Термостат крепится к стене в трех футах от обогревателя и примерно в футе над его верхней частью. Когда температура воздуха достигает 80°F, 120-вольтовое управление включает насос, и вода начинает нагреваться. Встроенный дифференциальный выключатель снова отключает циркуляционный насос, когда температура падает до 76°F.

Советы по сборке

Компоненты системы теплообменника показаны на прилагаемой иллюстрации, но, конечно, каждая установка потребует некоторого изменения основных размеров. Например, если ваша печь больше, чем наша, вы можете увеличить панель настолько, чтобы получить полный 60-футовый виток 1/4-дюймовой трубки из мягкой меди внутри увеличенного каркаса теплообменника. Однако тем из вас, у кого обогреватели меньшего размера, придется использовать меньшую длину линии.

В любом случае проще всего работать с трубкой, свернутой для транспортировки. Мы просто вложили изогнутую леску в раму и аккуратно согнули трубку, чтобы заполнить прямоугольную форму. Гибкий материал можно согнуть по дуге примерно до 1-1/2″ радиуса без перегибов, так что его нетрудно втиснуть в любые потенциальные «горячие точки». Мы работали от внешних краев внутрь, проводя катушки к опорной пластине по мере продвижения. (Без проволоки, удерживающей внешние кольца трубок на месте, все это хотело выскочить из рамы.)

Как только вы равномерно распределите медные трубки внутри рамы, размешайте тонкую порцию гипса и залейте смесью раму. Выровняйте поверхность, проведя линейкой по уголку, и дайте материалу высохнуть в течение нескольких дней. Затем панель можно прикрепить к боковой стороне вашей печи, а линии 1/4 дюйма можно подключить к трубкам бака подогревателя 1/2 дюйма.

Безопасность и производительность

Мы провели расширенные тесты, чтобы определить наиболее эффективную конфигурацию теплообменника и убедиться, что устройство будет работать безопасно. Например, чтобы увидеть, что произойдет, если из-за сбоя питания отключится наш насос, мы загерметизировали трубы, выходящие из бака подогревателя, и установили манометр на предохранительный клапан. Максимальное давление, которое мы смогли создать в системе, составляло 3 фунта на квадратный дюйм. . . и это после того, как поток остановился в течение восьми часов при максимально возможной скорости горения для нашего катализатора Atlanta Stove Works!

Кроме того, чтобы определить, не поощряется ли кондуктивный теплообмен через стенку печи в нездоровой степени, мы каждый день проверяли внутреннюю часть топки дровяной печи на повышенное накопление креозота. Мы не обнаружили различий во внешнем виде или глубине отложений ни на одной из четырех стенок, что свидетельствует о том, что теплообменник получал в основном лучистую энергию от внешней стены печи. (Керамика могла оказывать некоторое изолирующее действие, уравновешивая повышенную проводимость.)

Сколько горячей воды будет производить теплообменник? Что ж, во время типичного семичасового цикла мы загружали от 55 до 60 фунтов древесины в Atlanta Catalytic, что повышало температуру 42-галлонного бака почти до 140 ° F. Эта скорость горения 8 фунтов в час вероятно, несколько выше, чем у большинства людей, поэтому объем горячей воды, который вы можете получить от аналогичного устройства, может быть немного меньше. Конечно, если вы поддерживаете сильный ожог в течение всего дня, общая сумма за 24-часовой период все равно должна составлять более 100 галлонов в день большого количества горячей воды. И даже если вы часто эксплуатируете печь в «закрытом» состоянии, система значительно сократит ваши счета за коммунальные услуги.

Печь в баню металлическая своими руками: чертежи металлической печки, схема и размеры железной конструкции