Печь на отработке с водяным контуром видео своими руками: Печь на отработке с водяным контуром

Содержание

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками — чертежи, видео — Sibear.ru

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками — чертежи, видео

Печи, сжигающие жидкое топливо, известны ещё с начала прошлого века. Правда, тогда они служили в основном для нужд промышленности. В быту же агрегаты, работающие на дизеле или мазуте, получили широкое распространение в 60–80 годы. Именно в то время продукты нефтепереработки можно было покупать за копейки или же вообще доставать бесплатно. Несмотря на значительное подорожание энергоносителей, так же дёшево отапливать свой дом можно и сейчас. Можно сказать, что горючее для этого лежит просто под ногами, а точнее, на каждом автосервисе. Слитое отработанное масло горит не хуже дизтоплива, к тому же владельцы мастерских отдают его практически даром. Кстати, котёл для его сжигания необязательно покупать. Простой и надёжный агрегат с водяным контуром можно построить своими руками, используя материалы, которые найдутся у каждого хозяина.

Содержание:

Устройство и принцип действия котла, использующего отработанное масло
- Типы конструкций на отработке
Изготовление котла, работающего на отработанном топливе
- Чертежи отопительных агрегатов
  - Двухобъёмный
  - С пламенной чашей
- Необходимые материалы
- Инструменты для работы
- Инструкция по изготовлению котла на отработке своими руками
- Видео: Изготовление отопительного котла из газового баллона
Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом
- Видео: Автоматизированная работа агрегата с водяным контуром

Устройство и принцип действия котла, использующего отработанное масло

Самодельный котёл отопления, работающий на отработанном автомобильном масле

Слитые автомобильные масла являются многокомпонентными, сильнозагрязнёнными веществами, которые к тому же ещё и плохо горят.

Можно сказать, что как горючее отработка сама по себе «не очень», поскольку кислород просто не в состоянии окислить всё то химическое разнообразие, которое в ней находится. Если же расщепить масло на более простые составляющие, то сжечь их будет намного проще.

Метод разложения известен современной науке давно. Пламенное разделение, или, если говорить по-научному, пиролиз, применяется для получения простых легковоспламеняющихся веществ из любого топлива — нефти, угля, дров и т. д. Этот процесс удобен тем, что для химических преобразований никаких дополнительных затрат не требуется — для этого достаточно тепла, которое образуется при сгорании топлива. Преимущество пиролизного горения заключается ещё и в том, что этот процесс сам себя поддерживает и регулирует, а поэтому практически не требует постороннего вмешательства

. Всё, что понадобится для запуска процесса разложения — испарить топливо и разогреть пары до температуры 300–400 °C. Для этого можно воспользоваться двумя методами.

Процессы, протекающие внутри печи на отработке, обеспечивают высокую температуру и полноту сгорания топлива

В первом случае горючее поджигают в резервуаре, после чего оно начинает активно испаряться. Эффективное перемешивание и получение однородной газовоздушной смеси обеспечивается за счёт Кориолисовой силы, поэтому важен точный расчёт диаметра и высоты камеры сгорания. Пары топлива поднимаются по вертикальной трубе с многочисленными отверстиями, через которые насыщаются кислородом воздуха. В верхней части камеры сгорания находится перегородка, которая нужна, чтобы снизить скорость газа и отделить зону окисно-азотного дожигания. Именно в ней опасные химические соединения вступают в реакцию с оксидами азота и распадаются на безвредные вещества.

Так называемый метод саможога, бесспорно, обладает привлекательной простотой и надёжностью, однако, резервуар с горящим маслом не позволяет говорить о безопасности. Для того чтобы устранить этот недостаток потребуется усложнять конструкцию отопительного агрегата.

Эффективность сжигания отработки значительно повышается при использовании горелки специальной конструкции

Второй способ предусматривает образование зон пиролиза, сгорания и дожигания прямо в факеле пламени, а для этого нужна горелка специальной конфигурации. Чтобы топливо окислялось полностью, форсунка должна обеспечивать многоступенчатое образование газовоздушной смеси. В таком устройстве первичное движение потока топлива обеспечивается компрессором. Благодаря инжекции, нагнетаемый воздух увлекает за собой атмосферный, а образование паров происходит за счёт разогрева горелки факелом пламени. Практически те же процессы можно наблюдать при работе паяльной лампы. Похожий метод реализован в промышленных жидкотопливных агрегатах. Самодельные конструкции используют такой же принцип, но работают немного по-другому. В них отработка капает в разогретую докрасна ёмкость, где мгновенно испаряется и сгорает при высокой температуре. В этом случае нельзя говорить о чистом пиролизе, поскольку имеет место ещё и энергия распада молекул в процессе микровзрывов.

Типы конструкций на отработке

В зависимости от области применения, котлы, использующие в качестве топлива отработанное масло, можно разделить на три группы:

бытовые печи;

водонагревательные агрегаты;
отопительные котлы.

Бытовые печи устанавливают в помещениях, которые по ряду причин нельзя оборудовать водяным отоплением. Эти агрегаты характеризуются пониженным расходом топлива, а их конструкция обеспечивает наиболее полное сгорание масла. Бытовое оборудование является практически бездымным. Кроме того, печи нередко оборудуют системами очистки выбросов, что повышает безопасность их эксплуатации. Главное преимущество агрегатов этого типа — в их мобильности. Небольшие размеры позволяют легко транспортировать печь и установить её в небольшом помещении. Немаловажно и то, что устройство при необходимости можно легко дооснастить водяным контуром или площадкой для приготовления пищи.

Бытовая масляная печь

Водонагревательные агрегаты на уровне модуля для дожигания газов имеют специальную платформу, на которую опирается ёмкость с водой.

Её тороидальная форма даёт дополнительное преимущество, поскольку нагрев осуществляется как снизу, так и со стороны дымового канала, который проходит внутри бака. Для автономной подачи воды на входе в бойлер монтируют небольшой водяной насос. Благодаря высокой температуре, нагреть воду можно гораздо быстрее, чем в заводских водонагревателях. Например, 100 литровый бак набирает температуру от 20 °C до 65 °C примерно за два часа, в то время как электрическому или газовому прибору потребуется в два раза больше времени. Если же говорить о стоимости условного литра горячей воды, то при использовании отработки затраты уменьшаются в 20–25 раз.

Ёмкость, установленная на уровне зоны дожигания, превращает печь на отработке в мощный водонагреватель

Отопительные котлы используются для подключения к водяным системам обогрева, поэтому оборудуются устройствами дожигания отработанных газов, фильтрами и устройствами безопасности.

Несмотря на все меры предосторожности, оборудование для отопления отработанным маслом рекомендуется устанавливать в отдельных помещениях или пристройках.

Нагрев воды в отопительных агрегатах обеспечивает теплообменник, установленный в зоне горения топлива. Он может быть выполнен как сплошной водяной рубашкой, так и в виде спирального трубчатого контура. Движение теплового агента в системе возможно благодаря циркуляционному насосу, работающему от электричества. Регулировка температуры теплоносителя осуществляется снижением температуры пламени. Для этого котёл оборудуют системой принудительной подачи воздуха. Снижая или повышая обороты турбины, регулируют подачу воздуха в зону горения. Установка термостата позволяет автоматизировать этот процесс.

Котёл с водяным контуром спирального типа обеспечит работу отопительной системы загородного дома

Нередко агрегаты, работающие на слитом масле, дублируют устройствами, использующими электричество, газ или твёрдое топливо. Это обеспечивает функциональность инженерных систем в случае перебоев с доставкой отработки.

Изготовление котла, работающего на отработанном топливе

По описанным выше схемам разработаны и успешно эксплуатируются несколько типов котлов. Кроме того, для работы на жидком топливе можно приспособить любой твердотопливный или газовый отопительный агрегат. Расскажем о двух наиболее распространённых конструкциях, которые можно изготовить самостоятельно.

Чертежи отопительных агрегатов

Чертежи, которые мы предоставляем вашему вниманию, проверены на реально работающих печах, поэтому их уверенно можно использовать для собственных проектов.

Двухобъёмный

Эта конструкция состоит из двух цилиндрических камер, соединённых между собой отрезком толстостенной железной трубы с отверстиями для проникновения воздуха.

Чертёж двухобъёмного котла с прямоугольными рабочими камерами

Чертёж цилиндрического двухобъёмного котла

Нижний отсек одновременно является ёмкостью для горючего, испарителем и зоной первичного горения. Для заливки топлива, розжига и регулирования притока воздуха на его верхней плоскости вырезано отверстие, которое можно полностью или частично перекрывать при помощи лючка поворотного типа. Снизу печка оборудована ножками, которые обеспечивают устойчивость конструкции и создают зазор между её днищем и полом.

Схема котла с открытой камерой сгорания

В верхнюю плоскость топочного отсека вварена труба с отверстиями. Этот полый цилиндр представляет собой дожигающую камеру. В ней происходит пиролизное разложение и сгорание испаряющегося топлива (вторичное дожигание). На верхнем срезе перфорированной трубы смонтирована практически такая же ёмкость, как и снизу. Перегородка, которая разделяет её внутреннее пространство на две зоны, снижает скорость продуктов горения и обеспечивает полноту их окисления соединениями азота. Кроме того, верхняя камера является ещё и теплообменником, который работает как инфракрасный и конвекционный нагреватель.

Смонтированная на верхнем модуле дымовая труба создаёт необходимую тягу и отводит остаточные продукты сгорания наружу. Чтобы обезопасить процесс доливки отработки в нижний бачок, к нему приваривают трубку, соединённую с отдельной ёмкостью.

Залитое в печку масло поджигают при помощи ветоши, смоченной в бензине или керосине. После этого лючком регулируют приток воздуха в зону первичного горения.

Установив на вертикальной трубе водяную рубашку или контур, получают котёл, который можно с успехом использовать в системах отопления или горячего водоснабжения. При этом важно оставить зазор до перфорированного цилиндра не менее 50–70 мм, чтобы обеспечить свободный приток воздуха в зону вторичного горения.

С пламенной чашей

Чертёж простого котла с пламенной чашей приведён ниже. Его размеры обеспечивают тепловую мощность около 15 кВт. При этом требуется не более 1.5 литра использованного автомобильного масла в час. Воздух в зону горения поступает с помощью небольшого вентилятора или турбины. Подача отработанного топлива происходит порционно, для чего бак с маслом оснащается вентилем, которым можно регулировать количество горючего или полностью прекратить его подачу.

Чертёж котла с пламенной чашей

Для дожигания паров отработки центральная труба оснащается системой отверстий и прорезей. Благодаря такой конструкции, вокруг пламенной чаши происходят такие же процессы, как и в двухобъёмной печи. Горючие газы удаляются через дымоход, установленный в верхней части камеры сгорания. При его обустройстве следует избегать резких поворотов и углов, а высота дымовой трубы должна составлять не менее 4 м. Это обеспечит тягу, достаточную для удаления продуктов горения и обеспечит безопасную эксплуатацию отопительного агрегата.

Схема котла, изготовленного из газового баллона

Печь с пламенной чашей представляет собой закрытое устройство с принудительной подачей воздуха. Это способствует безопасности эксплуатации, а также даёт возможность легко и просто обустроить водяную рубашку. На схеме показан рабочий проект описанного выше котла, в качестве корпуса которого можно использовать бытовой газовый баллон.

Необходимые материалы

Для изготовления водяного отопительного котла с пламенной чашей понадобится не только ёмкость для изготовления корпуса, но и другие материалы (позиции на представленной выше схеме и в списке соответствуют друг другу).

Пропановый баллон объёмом 50 литров.
Металлическая труба Ø100 мм толщиной 2–3 мм для изготовления дымовой трубы.
Железная труба Ø100 мм толщиной 5–6 мм, которая понадобится, чтобы сделать горелку.
Стальной лист толщиной не менее 5 мм для разделения камеры сгорания и испарительной зоны.
Металлический лист толщиной 3–4 мм для изготовления козырька, предназначенного для снижения скорости газов.
Тормозной диск диаметром не менее 20 см от любого автомобиля.
Соединительная муфта (та же 100-мм труба, только разрезанная по всей длине) длиной 100 мм.
Стальная труба Ø15 мм для подачи масла к чаше.
Шаровой кран размером ½ дюйма.
Топливный шланг из маслостойкого огнеупорного материала.
Бак для отработки любого типа.
Уголок или стальной профиль для изготовления ножек.
Крышка из стали толщиной 4–5 мм.
Стальной лист толщиной не менее 3 мм для изготовления водяной рубашки.
Патрубки с резьбой Ø2˝ для присоединения котла к системе отопления.

Не забудьте и о том, что для защиты от коррозии и улучшения внешнего вида котёл необходимо будет покрасить, поэтому купите преобразователь ржавчины, грунтовку, растворитель и эмаль для работы по металлу. Кроме того, для герметизации соединений понадобятся уплотнительные материалы — сантехнический лён и специальная паста.

Форма, толщина и размеры газового баллона делают его отличной заготовкой для изготовления котла на отработке

Инструменты для работы

В процессе работы над котлом понадобится разнообразный электрический и ручной слесарный инструмент. Вот список того, что потребуется достать из закромов, приобрести, или занять у друзей:

сварочный аппарат — лучше всего использовать трансформаторный агрегат постоянного тока или инвертор, поскольку предъявляются высокие требования к качеству сварных швов;
электрическая дрель и набор свёрл для работы по металлу;
угловая шлифовальная машина и два диска — отрезной и зачистной. Разумеется, эти расходники должны предназначаться для резки стали;
плашки для нарезания резьбы на трубах;
электрический наждак;
ключ газовый;
рулетка;
металлическая линейка;
чертилка из высокоуглеродистой стали для разметки деталей перед их порезкой.

Поскольку придётся сверлить большое количество отверстий, обязательно надо подготовить ёмкость с водой для охлаждения инструмента. Кроме того, надо обеспечить безопасность сварочных работ, поэтому нелишне будет запастись огнетушителем.

Инструкция по изготовлению котла на отработке своими руками

Поскольку даже в пустом газовом баллоне может оставаться взрывоопасная смесь из паров пропана и воздуха, резать его болгаркой или сверлить можно только после полного опорожнения. Для этого необходимо газовым ключом отвернуть и снять вентиль. Затем ёмкость переворачивают вверх тормашками и сливают конденсат. Учтите, что эта жидкость отлично горит и обладает чрезвычайно едким запахом, поэтому работайте очень аккуратно. После вытекания жидкости заготовку возвращают в исходное положение и через верхнее отверстие наполняют водой — она полностью вытеснит остатки газа. После этого жидкость можно слить и проводить любые работы, не опасаясь возгорания или взрыва.
При помощи угловой шлифмашины в баллоне вырезают проёмы шириной в треть диаметра. Если мерить по окружности, то их длина равняется 315 мм. Высота нижнего окна — 200 мм, а верхнего — 400 мм. Между проёмами необходимо оставить перемычку шириной 50 мм. Работу надо выполнять аккуратно, не допуская смещения диска, поскольку вырезанные металлические сектора пойдут на изготовления люков.
Подготовленные проёмы
Обратите внимание! Увеличенный размер верхнего окна нужен для того, чтобы в случае необходимости перевести котёл на твёрдое топливо. Если же такой необходимости нет, то будет достаточно нижнего проёма. К слову, в этом случае облегчается монтаж кожуха водяной рубашки.
К люку, который получился при формировании проёма теплообменника, приваривают петли и задвижку, после чего деталь возвращают на место.
Из 4 мм стального листа по внутреннему диаметру баллона, который равняется 295 мм, вырезают кольцо. Отверстие, которое в нём надо сделать, должно соответствовать внешнему диаметру трубы для изготовления горелки (в нашем случае — 100 мм). Этот элемент послужит перегородкой между зоной горения и теплообменником.
Изготовление перегородки и её подгонка по месту
От стальной толстостенной трубы Ø 100 мм отрезают заготовку длиной 200 мм.
В нижней части детали делают сверления Ø12 мм на высоту 95 мм. Расстояния между отверстиями не должны превышать 40 мм — это позволит равномернее распределить поток газа на выходе из горелки.
Отверстия в горелке должны обеспечивать равномерный поток горящих газов во всех направлениях
Если кромки отверстий тщательно обработать напильником, то это даст возможность длительное время обходиться без их чистки. Эта особенность связана с уменьшением шероховатости — частичкам сажи и грязи попросту не будет за что зацепиться.
На горелку устанавливают вырезанное ранее кольцо и приваривают его непосредственно над отверстиями.
Установка перегородки на горелку
Перегородку устанавливают между проёмами, на уровне верхнего среза камеры сгорания. Таким образом, в нижней части теплообменника будет сформирована ступенька, необходимая для удержания золы в случае работы котла на дровах.
Монтаж узла, разделяющего камеру сгорания и теплообменик
Для изготовления чаши-испарителя можно использовать любую толстостенную ёмкость, желательно из жаропрочных сплавов. Как нельзя лучше для этих целей подходят чугунные тормозные диски от легковых автомобилей. Технологические отверстия в заготовке надо заварить. Для этого из стального листа вырезают две круглых детали, одна из которых будет дном, а вторая — колпаком. В крышке прорезают отверстие под соединительную муфту и окно для подачи отработки.
Отверстия в тормозном диске необходимо заглушить
150 мм отрезок стальной трубы разрезают «болгаркой» вдоль, после чего немного раздвигают стенки, увеличивая щель до 4–5 мм. Это позволит снимать чашу для очистки от остатков сгоревшего топлива.
Чаша с приваренным днищем
К автомобильному диску приваривают днище, крышку и муфту, после чего узел устанавливают на горелку.
Муфта обеспечивает плотное присоединение чаши к горелке
Из стального листа вырезают полосу размерами 400х640 мм, два полукольца с наружным диаметром 305 мм и внутренним — 299 мм и две полоски шириной 30 мм. С их помощью вокруг баллона формируют кожух водяной рубашки, обваривая всё сплошным швом.
Монтаж водяной рубашки
В верхней и нижней части кожуха прорезают круглые отверстия диаметром не менее 40 мм и при помощи сварки монтируют патрубки подачи и отвода теплоносителя.
Изготавливают крышку котла, в которую врезают дымовую трубу. Устанавливают крышку на котёл.
В боковой стенке баллона делают отверстие, в которое под углом вводят трубу для горючего. Её нижний край срезают под углом, после чего получившийся излив устанавливают над окном подачи масла. После регулировки длины вылета, топливную магистраль необходимо приварить к котлу.
Установка топливной магистрали
Нарезав на трубе для отработки резьбу, монтируют шаровой кран и присоединяют бачок для горючего.
Чтобы подсоединить к трубе шаровой кран, на ней нарезают резьбу

Выполнять проверку работоспособности котла можно не дожидаясь врезки в отопительную систему. Для этого в топливную ёмкость наливают отработку и открывают шаровой кран, пока масло не распределится тонким слоем по днищу диска. Сверху наливают небольшое количество керосина и поджигают. Подачу горючего регулируют, ориентируясь по скорости его вытекания и уровню в топочной чаше.

Видео: Изготовление отопительного котла из газового баллона

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Перед подключением котла следует продумать не только способ монтажа и точки размещения дополнительных устройств и запорно-регулировочной арматуры, но и способ вывода дымовой трубы наружу. Если она будет проходить через потолок, построенный с использованием легковоспламеняющихся материалов, то в нём устанавливают металлический пенал вдвое большего диаметра. Свободное пространство между трубами заполняют асбестом или другим негорючим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Учитывая высокую опасность отопления жидким горючим, монтаж котла лучше всего выполнять в отдельном помещении с хорошей вентиляцией. Подиум под агрегат бетонируют или укрывают металлическим листом, который будет выступать за его контуры не менее чем на 1 метр. После установки котёл выравнивают по отвесу и только после этого приступают к подключению.

Простейшим способом обвязки котла является интеграция в гравитационную систему отопления. Несмотря на простоту, его надёжность очень высока, поскольку в этом случае отпадает потребность в циркуляционном насосе и устройствах автоматики. Тем не менее использование дополнительного оборудования позволяет ускорить доставку теплоносителя к потребителям и выровнять температуру во всех точках системы, что даёт экономию топлива и повышает комфорт. В этих целях на обратной магистрали перед самым входом в котёл устанавливают центробежный насос и расширительный бак мембранного типа. Он необходим для того, чтобы система не разгерметизировалась при повышении температуры и давления. К верхнему патрубку подсоединяют напорную магистраль, а для регулировки температуры потребителей перед каждым радиатором устанавливают термостатическую головку или другое регулирующее устройство (трёхходовой клапан, вентиль для уменьшения сечения подающей трубы и т. д.). Для удаления воздушных пробок в верхней точки системы монтируют воздухоотводчик.

Схема обвязки котла, работающего на отработанном масле

Обвязка агрегата, работающего на отработке, требует учитывать инерционность этого вида оборудования. Другими словами, изменение температуры теплоносителя происходит постепенно, поэтому агрегат обязательно оснащают предохранительным клапаном. Он позволит сбросить давление при его повышении до критического уровня. Неплохим способом обезопасить и выровнять температуру является последовательное подключение водонагревателя косвенного нагрева. Он послужит тем самым буфером, который возьмёт на себя лишнее тепло в случае избыточного роста температуры.

Выполняя подключение котла, на обратной и подающей магистрали устанавливают запорные вентили. Это даст возможность снять агрегат для ремонта без необходимости удаления теплоносителя из системы.

Когда хотят подстраховаться на случай нехватки отработанного масла, рядом с самодельным котлом устанавливается электрический. Подключить дополнительный агрегат можно двумя способами — последовательно или в параллель. Достоинство первого способа заключается в том, что нагретый с помощью пламенной чаши теплоноситель будет поступать в электрический котёл, который можно настроить на определённую температуру срабатывания. При уменьшении пламени горелки он будет включаться и повышать температуру воды до нужного значения. Недостатком подобного способа является увеличение длины магистрали, а также полная неработоспособность системы в случае демонтажа одного из котлов для ремонта.

Параллельное включение подразумевает независимую работу двух отопительных агрегатов и характеризуется отсутствием указанных недостатков. К сожалению, и этот способ не лишён минусов, один из которых — необходимость монтажа гидрострелки и точного согласования режима работы и подачи обратной магистрали. К тому же фитингов, труб и арматуры при параллельном включении пойдёт намного больше, что непременно приведёт к увеличению стоимости и усложнению монтажа.

Несмотря на все минусы, в любом случае включение котлов в каскад способствует повышению надёжности системы. Если же учитывать, что один из агрегатов будет периодически или регулярно работать на отработанном автомобильном масле, то это позволит ещё и неплохо сэкономить.

Видео: Автоматизированная работа агрегата с водяным контуром

Сегодня сжигание отработанного автомобильного масла является наиболее дешёвым и доступным способом утилизации. К сожалению, этот метод является не самым безопасным для окружающей среды, особенно при неполном сгорании топлива. Дело в том, что присадки и добавки, которые производители используют для повышения ресурса силовых агрегатов, являются вредными канцерогенными веществами. Котёл, который мы предлагаем к изготовлению, спроектирован с учётом сжигания отработки при максимальной температуре. Это способствует полному распаду химических составляющих на безопасные вещества. Поэтому, приступая к работе, будьте внимательны в расчётах и прислушивайтесь к советам и рекомендациям специалистов.

Автор: Виктор Каплоухий
Распечатать

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью:

(2 голоса, среднее: 3 из 5)

Печка на отработке своими руками: чертежи, видео и эксплуатация

Содержание статьи

- 0.0.1 Содержание:

1 Положительные и отрицательные качества
- 1.1 Перечисление основных достоинств
- 1.2 Несколько незначительных недостатков
2 Об основных типах конструкций
3 Печка на отработке своими руками: чертежи, видео и другая полезная информация
- 3. 1 Изготовление печи на отработанном масле своими руками: чертежи конструкций из газового баллона
- 3.2 Создание печи на отработанном масле с водяным контуром из листов металла
4 Основные правила эксплуатации и обслуживания
5 Подведение итогов
6 Видео: печь на отработке своими руками!

Для отопления технических помещений вроде гаражей, мастерских и хозяйственных блоков может быть изготовлена печка на отработке своими руками. Чертежи, видео и дополнительные сведения о процессе создания позволят лучше понять основные принципы сооружения подобной конструкции.

Содержание:

Положительные и отрицательные качества
- Перечисление основных достоинств
- Несколько незначительных недостатков
Об основных типах конструкций
Печка на отработке своими руками: чертежи, видео и другая полезная информация
- Изготовление печи на отработанном масле своими руками: чертежи конструкций из газового баллона
- Создание печи на отработанном масле с водяным контуром из листов металла
Основные правила эксплуатации и обслуживания
Подведение итогов
Видео: печь на отработке своими руками!

Положительные и отрицательные качества

Прежде чем приступить к работам, рекомендуется ознакомиться с плюсами и минусами печей, работающих на представленном виде жидкого топлива. Оценив положительные и отрицательные моменты, можно решить, стоит ли заниматься самостоятельным изготовлением отопительной конструкции.

Конфигурация конструкций может быть весьма разнообразна

Перечисление основных достоинств

В первую очередь предлагается рассмотреть список главных преимуществ:

приемлемый расход топлива;
быстрый розжиг;
относительно простое устройство;
возможность создания водяного контура;
вполне компактные размеры,
простота эксплуатации.

Печь работает на отработанном масле

Полезная информация! При необходимости печь, функционирующую на отработанном масле, можно внедрить в систему водяного отопления, расположив трубопроводы для теплоносителя в определенных местах.

Несколько незначительных недостатков

Не стоит забывать и о минусах, которые подобные печи все же имеют. Первый из них заключается в быстром остывании конструкции. Нормальный обогрев обеспечивается только во время сжигания топлива. Однако для подсобных помещений этот недостаток не является существенным.

Основные элементы отопительной конструкции данного типа

Другим минусом является необходимость в частой чистке дымохода и самой масляной камеры. Однако на самом деле все зависит от времени эксплуатации конструкции. В гаражах и мастерских печи не топятся постоянно.

Об основных типах конструкций

Сделать в домашних условиях можно не все типы печей на отработке своими руками. Чертежи, видео и технические данные для отдельных видов конструкций будут являться бесполезным приложением, что связано с их сложным устройством. Самостоятельно можно изготовить лишь обычные пиролизные горелки, которые собираются на базе готовых емкостей или с применением металлических листов.

Размеры конструкции для обогрева достаточно компактны

Что касается моделей с капельной подачей жидкого топлива, то вряд ли стоит пытаться сделать их самостоятельно. Подобные конструкции отличаются экономичным расходом топлива, но сложны в изготовлении. Кроме того, они чувствительны к качеству используемого топлива.

Более сложная модель, работающая на отработке

Печка на отработке своими руками: чертежи, видео и другая полезная информация

Хотя во многих специализированных магазинах есть печка на отработке, купить ее стремятся не все потребители. Многие из них стараются найти более экономичное решение, которое заключается в самостоятельном сооружении конструкции. Она собирается из недорогих элементов.

Массивная конструкция на металлических ножках

Изготовление печи на отработанном масле своими руками: чертежи конструкций из газового баллона

В качестве основы для будущей конструкции можно взять ненужный баллон для газа. Его стенки являются довольно толстыми, поэтому прогорать будут очень долго. Кроме того, такая емкость имеет подходящую форму. Из дополнительных материалов понадобятся металлические трубы, уголки и листы.

Чертежи для самостоятельного изготовления

Внутренне пространство должно быть разделено на две камеры сгорания. Одна будет находиться внизу, а другая – вверху. С нижней стороны сваркой крепятся ножки из металлических уголков. К крышке верхней камеры тем же способом присоединяется перегородка. Ее следует располагать ближе к дымоходу.

Из стального листа вырезаются две окружности. Первая из них будет выступать в качестве съемной крышки, предназначенной для нижней камеры. Вторая окружность позволит создать днище верхнего отделения. В заготовках по центру проделываются отверстия, соответствующие диаметру дымохода.

В соединительной трубе сверлится 48 отверстий, восемь из них делается по кругу, а шесть – по высоте. Их диаметр должен составлять 9 мм. Это необходимо для камеры дожигания, в которой горящие пары будут насыщаться кислородом. На завершающем этапе к конструкции подсоединяется дымоходная труба.

В трубе должны быть проделаны специальные отверстия

В готовых чертежах печки на отработанном масле можно найти конкретные размеры тех или иных деталей. Если же они не указаны, то необходимо самостоятельно произвести измерения.

Создание печи на отработанном масле с водяным контуром из листов металла

Выше рассказывалось об устройстве конструкции из готовой емкости в виде газового баллона. Однако многие хотят узнать, как сделать печку на отработке из обычных листов металла непосредственно с водяным контуром. Толщина стали для стенок должна составлять 4 мм, а для крышек и дна – 6 мм.

Стационарная конструкция для обогрева из стальных листов

Из отдельных листов выкраиваются заготовки по чертежам. Они вырезаются при помощи болгарки, после чего свариваются друг с другом по периметру. Швы после изготовления в обязательном порядке проверяются на герметичность. В крышке нижнего отделения делается отверстие 6×6 мм для заливки топлива.

Используемые листы должны иметь достаточную толщину

В соединительном трубопроводе сверлятся отверстия, как и в случае с конструкцией из газового баллона. К верхней крышке прикрепляется дымоход.

Дополнительный чертеж для изготовления конструкции

Основные правила эксплуатации и обслуживания

Чтобы обезопасить себя при использовании самодельной печи, а также продлить срок службы конструкции, необходимо придерживаться некоторых правил:

запрещается заполнять жидким топливом нижнее отделение более чем на 66 процентов;
для розжига необходимо сначала воспламенить бумажный лист, после чего опустить его в нижний резервуар;
необходимый режим работы выставляется путем регулирования специальной заслонки;
при эксплуатации не допускается применять иные виды жидкого топлива, конструкция предназначена исключительно для отработки;
нельзя оставлять разожженную печь без присмотра на длительный промежуток времени;
следует избегать крепления конструкции к стенам строения и использования высоких подставок;
запрещается располагать печь непосредственно под полками или другими предметами, которые могут упасть;
не следует держать в непосредственной близости от отопительного устройства горючие вещества;
помещение, в котором будет эксплуатироваться печка, должно иметь хорошую вентиляцию;
в масло не должна попадать вода, в противном случае оно будет вспениваться и потихоньку выплескиваться наружу;
контактирующие поверхности помещения должны быть выполнены из негорючих материалов;
чистка внутренних частей конструкции допускается любым удобным способом;
не нужно доливать топливо после розжига, залитая порция отработки должна полностью выгореть.

Придерживаться следует примерно таких размеров

Обратите внимание! При отсутствии лишних денежных средств изготавливается печка на отработке своими руками. Чертежи, видео и прочие сведения необходимы для полного ознакомления с процессом сооружения.

Конструкция должна подвергаться регулярной чистке

Подведение итогов

После изучения представленных материалов можно увидеть процесс изготовления самодельной печи на видео. Отработка для такой конструкции является основным и единственным видом жидкого топлива. При правильной сборке обогревательные сооружения способны служить относительно долго. Однако многое зависит от качества применяемых материалов в каждом конкретном случае.

Видео: печь на отработке своими руками!

Печка масляная для гаража. Communities › Гараж Мечты › Blog › Производительная и безопасная печь на отработке для обычного гаража

Содержание

Печка масляная для гаража. Communities › Гараж Мечты › Blog › Производительная и безопасная печь на отработке для обычного гаража
Безопасная печь на отработке. Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Производительная и безопасная печь на отработке для обычного гаража
Печка на отработке с водяным контуром. Печь с водяным контуром на отработке своими руками
- Как работает агрегат на отработанном масле
- Конструкция печи
- Зачем нужен водяной контур
Как разжечь масляную печку. Особенности эксплуатации масляных печек
Печка в Гараж. У себя дома
Видео масляная печь для отопления гаража

Печка масляная для гаража. Communities › Гараж Мечты › Blog › Производительная и безопасная печь на отработке для обычного гаража

В ледяном гараже зимой не поработаешь, и терять возможность заняться личным делом в холодное время года в мастерской — для меня грешно. Вопрос стал актуальным.
Предыдущей стадией было утепление, создание термоса, а далее по плану — коробку необходимо чем-то прогревать. Рассматривалось множество вариантов печей на различных видах топлива: электричество, газ, солярка, дрова. Но некие рамки в ввиду просадки напряжения 220v в кооперативе и малое количество свободного пространства в мастерской — для самой печи и горючки — заставили остановиться на масленой печке.
В позапрошлом году на авито была приобретена печь на отработке, прекрасно вписывающейся в габариты отведенного для неё угла 0.5м*0.5м.
Пробросил вверх на 4.5 метра от пола трубу с диффузором на конце. Внутри помещения — тонкостенная нержа, на улице — оцинковка. Примыкание с мягкой кровлей реализовано при помощи набитого между плитой и трубой асбеста + прикрученного к крыше жестяного фартука, и проклеенных листов STP.

Внутри прикрутил теплоэкран из жести — между ним и верстаком проложил 10мм астбестовый лист.
Сквозь верстак прокинул металлический воздуховод для притока горячего воздуха в середину помещения. На безопасном расстоянии повесил бак 4л из металлической канистры масла Zik. Плиточным клеем залил подиум для печи.

Проработав одну зиму провёл много наблюдений за работой печки. Вынашивал планы по её модернизации и увеличению КПД. К примеру, бак с капельником появился не сразу, а в процессе эксплуатации. Дело в том, что в простом варианте заливается масло в картер объёмом до 4х литров и теоретически для затухания закрывается дроссель, ожидается некоторое время и вуаля — можно смело идти домой. В моём же случае с полным картером кипящего масла при закрытии дросселя печь продолжала жарить на полную мощь пока топливо не догорит. Мало того, однажды попалось масло с тосолом, которое чуть не привело к катастрофе. И что более всего меня смущало — печь выходила из под контроля. Для устранения проблемы питания рассматривались 2 варианта:
1. Установка шибера на выпуск, дабы регулировать тягу
2. Сухой картер + бак с капельником для регулировки подачи горючего.

Остановился на втором и ни о чём не пожалел. При работе печи — её можно легко остановить в течении 5ти минут — достаточно закрыть кран подачи топлива. Единственно столкнулся с проблемой большей вязкости замёрзшего масла в тонкой топливной магистрали и коксование\закупоривание топливной трубки в камере сгорания. Соответственно установил регулировочный кран в 3 раза больше по сравнению с первой версией и в 2 раза большего диаметра быстросъёмную медную трубку.

Осенью, перед началом отопительного сезона начал железную модернизацию печки.
Завоял шаблоны из картона, расчертил железо, нарезал, загнул, начал варить.

Zoom

печь в перевёрнутом положении

Zoom

воздуховод из листа 2мм

Zoom

элементы воздуховода 2мм

Zoom

первой приваривалась внутренняя стенка, т.к. доступа снизу — в районе дожигателя попросту нет

Zoom

далее пошли в бой

Zoom

процесс сварки

Zoom

мегатронная пушка

Из оставшихся обрезков материала нарезал одинаковые пластины внешних радиаторов.

Zoom

радиаторные пластины, как в добротных советских транзисторных УНЧ =)

Для гармоничного вида железной конструкции нашёл в Леруа термокраску для каминов и печей — с порогом 700 градусов.

Zoom

термокраска до 700 град С

После нанесения и высыхания краску следуют прожечь для полимеризации. С открытыми воротами затопил печку и ждал в общей сложности часа 4-5 пока краска не перестанет вонять.Картину дополнил проточный пластиковый вентилятор 190 кубов в час, алюминиевая гофра, соединённая хомутами к воздуховодам.

Итог следующий.
Печка безопасная, кушает 1 литр отработанного масла в час, занимает мало места, не зависит от отключения электричества, хорошо греет и при этом прилично выглядит.
При температуре на улице -10 градусов, в утеплённом стандартном гараже -1градус — после запуска печки в течение часа температура в помещении возрастает до 18-20 градусов.

Безопасная печь на отработке. Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Производительная и безопасная печь на отработке для обычного гаража

Полный размер

печь в перевёрнутом положении

Полный размер

воздуховод из листа 2мм

Полный размер

элементы воздуховода 2мм

Полный размер

первой приваривалась внутренняя стенка, т.к. доступа снизу — в районе дожигателя попросту нет

Полный размер

далее пошли в бой

Полный размер

процесс сварки

Полный размер

мегатронная пушка

Из оставшихся обрезков материала нарезал одинаковые пластины внешних радиаторов.

Полный размер

радиаторные пластины, как в добротных советских транзисторных УНЧ =)

Полный размер

термокраска до 700 град С

Источник: https://idei-dizajna. ru-land.com/novosti/pechka-na-otrabotke-v-garazh-svoimi-rukami-kak-ustroena-i-po-kakomu-principu-deystvuet-pech

Печка на отработке с водяным контуром. Печь с водяным контуром на отработке своими руками

Зимой остро встает вопрос о том, как отопить небольшое помещение без десятков килограммов сожженного угля/дров, а также без специального оборудования. К счастью, уже давно есть довольно простое решение – печь на отработке.

В то время, как обычные печи довольно дороги в эксплуатации, а также менее эффективные для небольших помещений, печь, работающая на старом техническом масле, способна нагреть помещение площадью более 80 «квадратов» . Кроме того, её даже не обязательно покупать, хоть и стоит она довольно мало. Вы можете сделать её своими руками буквально из металлолома, потратив всего несколько часов (тут уж предугадать невозможно – у всех людей разные способности). Нужно лишь посмотреть

Еще один важный фактор – ломаться, ввиду простой конструкции, там практически нечему. Вещь долговечная, поэтому можно без опасения приобретать даже оченьчерез знакомых или используя специальные доски объявлений. Но, если вы хотите сэкономить, советуем прочесть нашу статью до конца . Вы сможете не только посмотреть на видео, как этот агрегат работает, но и разобраться в его устройстве, дабы потом сделать нечто похожее своими руками. Мы рассмотрим конкретную модификацию – печь на отработке с водяным контуром, которая способна обогреть огромную площадь и практически не требует ухода (кроме чистки).

Как работает агрегат на отработанном масле

Перед тем, как приступить к изготовлению оборудования своими руками , советуем ознакомиться с принципом работы этой печи. Конечно, можно посмотреть видео, но там вы не найдете ответа на многие вопросы, которые у вас возникнут в процессе.

Прелесть этой конструкции в простоте, на первый взгляд мало кто может поверить, что данный небольшой агрегат способен дать такое количество жара, которого хватит на отопление сравнительно большого помещения. На деле было доказано, что с использованием наддува и обдува (эти системы служат для увеличения эффективности) можно отопить, как минимум, ~80-метровое помещение.

Конструкция печи

Увидев на видео или фотографии то, как выглядит данная конструкция, вы сразу поймете, что повторить такое сможет любой человек, имеющий прямые руки. Состоит агрегат, работающий на масле, всего из двух резервуаров – они находятся на расстоянии друг от друга и соединяются трубой.

Труба имеет отверстия (довольно крупные), находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Нижний элемент используется в качестве бака – туда вы заливаете отработанное масло, там же происходит первичный розжиг с применением бензина/растворителя или обычной тряпки/бумаги – тут уж кому как удобнее. После того, как масло занялось, начинают выделяться пары – они поднимаются в верхний резервуар.

Там происходит бурная реакция горения, в результате чего генерируется огромное количество тепла . Советуем использовать для создания печи толстые листы железа, ведь температура воздействия на материал будет огромной. Если листы будут тонкими, то уже после первого запуска всю конструкцию перекосит и пользоваться ей будет невозможно.

Также часто для создания подобных агрегатов используют готовые элементы. Самый популярный вариант –или металлическая бочка. Баллон имеет толстые стенки, такая конструкция «живет» очень долго и терпит грубую эксплуатацию. Бочку же легче найти, да и стоит она дешевле, однако прослужит бочка значительно меньше, ведь состоит, ка правило, из довольно тонких листов железа.

Зачем нужен водяной контур

Если использовать классическую схему для подобной печи, то единственный вариант распространить тепло – воспользоваться вентилятором. Если в доме несколько комнат, то сделать это не удастся. Тут на помощь приходит водяной контур . Говоря простым языком, такой способ подразумевает циркуляцию воды по трубе. Она нагревается возле печи, которая работает на масле, после чего направляется по трубе в другие помещения. Затем возвращается обратно остывшей и так далее по кругу.

Технически это выглядит следующим образом – емкость устанавливается непосредственно на печке. В этом резервуаре находится, куда поступает нагретая вода. Она делает «круг» и возвращается туда же. Таким образом, пока печь работает, по помещению циркулирует горячая вода .

По сути, данный способ является отличной системой автономного отопления. Сделать это с обычной печью вряд ли получится – она должна быть действительно больших размеров, а весь процесс нужно автоматизировать. Нужна капельная подача топлива , наддув, а также огромный дымоход для приличной тяги.

Сам агрегат при постоянной эксплуатации подвергается высоким нагрузкам, поэтому советуем использовать для изготовления толстое железо.

Как разжечь масляную печку. Особенности эксплуатации масляных печек

Отопительный агрегат устанавливают на твёрдой ровной поверхности, закрытой металлом или керамической плиткой

Крышка бака для заливки масла и регулировочные инструменты должны располагаться в свободной зоне доступа. Для вывода отработанных газов потребуется установка вытяжного вентиляционного рукава. Внутренний диметр рукава должен быть не меньше десяти сантиметров. Хорошо, если вытяжная труба легко отсоединяется от печки, так будет проще проводить регулярную чистку агрегата.

Обратите внимание! Конец вентиляционного рукава должен быть абсолютно вертикальным, иначе ветер сможет задувать в трубу, и гасить пламя. Высота вертикального участка – не менее четырёх метров.

Перед запуском отопительного прибора необходимо проверить целостность вентиляции и отсутствие лишних предметов в устройстве. Для ускорения процедуры растопки в топливный отсек можно добавить немного жидкости для розжига или керосин.

Поджигают смесь фитилём из бумаги или ветоши

Через пять-десять минут печь начнёт разогреваться и топливо закипит. После запуска процесса важно контролировать печку и периодически добавлять топливо.

Обратите внимание! Зазор в отверстии топки должен быть не более полутора сантиметров, так в помещение не будет попадать сажа.

Для прекращения работы устройства достаточно просто прекратить подачу масла. Для срочного тушения применяется огнетушитель. Водой масляные печи тушить не рекомендуется.

Как правильно разжечь печь на отработке,

Отопительный прибор на отработке необходимо чистить не реже одного раза в месяц. Для этой цели устройство разбирают, удаляют сажу с внутренних стенок и дымохода. После чистки все стыки промазываются герметиком.

Печка в Гараж. У себя дома

Тяжелые горючие жидкости (отработка, темное печное топливо, сланцевое масло, рапсовое масло, лакокрасочные отходы – шлам льняного, конопляного, хлопкового масла) либо найдутся на хозяйстве, либо есть в продаже. Причем цена 1 заключенной в них гигакалории оказывается ниже, чем газовой, не говоря уже об ЛВЖ. Нужно только сжечь их полностью, превратив либо в теплую шапку, либо в ИК. С этим успешно справляются масляные печи длительного горения разных типов.

Устройство масляной печи длительного горения

Общая схема их устройства показана на рис. Теплота сгорания топлива используется в несколько этапов, за счет чего масло само себя разлагает пиролизом в газификаторе (зона смешивания + зона пиролиза) до легких полностью сгорающих компонент. Воздух подтекает со стороны через отверстия в колонне без наддува по мере потребности. Непременная принадлежность такой печи – двухсекционная камера догорания, или дожигатель, вверху на рис. Две стадии дожигания необходимы потому, что при сгорании пиролизных газов развивается высокая тепмпература, отчего образуются окислы азота. Их нужно задержать в зоне с температурой не ниже 400 градусов, тогда они распадутся и выделят дополнительную энергию.

Масляные печи на отработке очень экономичны: на мощности 8-10 кВт расход топлива 1,5-2 л/ч. Разгораются практически мгновенно, дают мощнейший поток ИК, а если окружить печь экраном из оцинковки, то конвективная струя создаст теплую шапку в любом частном гараже. Если от собственно печи взять только топливный бак – испаритель, а газификатор с камерой сгорания выполнить изогнутым, то в качестве дожигателя можно использовать двухкамерную печку-буржуйку (в центре и справа на рис. внизу), о которой будет рассказано далее. Получится печка универсальная: дрова, уголь, отработка. Изменением подачи воздуха в топливный бак можно регулировать мощность печи в довольно широких пределах.

Масляные печи для гаража

Конструкций печей на отработке любителями разработано немало, их делают на заказ мастера-индивидуалы, мелкие фирмы и даже некоторые крупные предприятия. Цена – от $40-50. Недостаток всего один, но очень серьезный: масляно-пиролизная печь пожаро- и взрывоопасна. Из отверстий зоны сгорания бьет открытое пламя, а температура большой части поверхности печи намного превышает температуру вспышки паров ЛВЖ. Если пролить возле печи бензин, то его пары будут затянуты в газификатор, вспыхнут, давление в нем скачком повысится, а из топливного бака выбросится кипящее горящее масло. На уже пролитую ЛВЖ.

Поэтому обращаться к пожарникам за разрешением на эксплуатацию печи на отработке бесполезно, она запрещена. Ставить в частных гаражах не запрещено, но пользоваться – на свой страх и риск.

Видео масляная печь для отопления гаража

Поиск и устранение неисправностей газового клапана печи

Привет, ребята, сегодня мы поговорим об устранении неисправностей газового клапана печи. Я хотел расширить нашу недавнюю серию по поиску и устранению неисправностей газовой печи, рассмотрев каждую часть последовательности работы печи. Я опишу, что делает газовый клапан и почему это важно. И в конце я дам вам десять вещей, которые нужно проверить при устранении неполадок газового клапана печи. Это будет здесь, на канале Fox Family Heating & Air.

Последовательность событий печи

Во-первых, как техник, вы должны знать последовательность событий, которые происходят для правильного запуска газовой печи. Это просто, и вы должны запомнить это, прежде чем вы даже сможете подумать о том, чтобы получить квалификацию для устранения неполадок газового клапана печи.

Подача питания на панель управления печью
Термостат сигнализирует запрос на нагрев
Включается двигатель индукционной горелки
Реле давления подтверждает правильную работу индукционной горелки
Активация запальника
Активация газового клапана
Пламя охватывает горелки
Датчик пламени подтверждает, что все горелки зажжены цикл, индукторный двигатель — это первое, что вы должны увидеть. По проводам, идущим от платы управления, подается сто двадцать вольт. Это запускает двигатель индуктора на срок до 60 секунд, прежде чем произойдет что-либо еще.
Затем защитное устройство, называемое реле давления, срабатывает, когда диафрагма внутри него распознает действие всасывающего или продувочного двигателя индукционного двигателя.
При поступлении сигнала «все чисто» на блок управления подается высокое напряжение на запальник – будь то запальник с горячей поверхностью или искровой запальник. Горячий или искрящийся воспламенитель стоит на пути газа, готового хлынуть на него.
Здесь вступает в игру газовый клапан
Современные газовые клапаны обычно имеют печатную плату, которая получает 24-вольтовый сигнал для активации клапана внутри нее. Помните видео, которое я делал на печатных платах? Если нет, я прикреплю его ниже, чтобы вы могли освежить в памяти, что они из себя представляют, и что с ними может пойти не так.
Эта последовательность будет состоять из трех этапов, и даже если один из шагов не будет выполнен, каждая часть все равно будет выполнять свою работу последовательно, как только плата подаст сигнал.
Итак, после того, как плата определит, что прессостат и двигатель индуктора работают:
1. На запальник подается 120 вольт (на некоторых комплектациях 240 вольт.)
2. На газовый клапан подается 24 вольта.
3. Датчик пламени начинает определять, есть пламя или нет.
Зажигатель должен сработать на определенное время: от 30 до 60 секунд. (Подробное объяснение этой темы см. в нашем видео о зажигателях.)
Затем открывается газовый клапан. Газ, поступающий от коммунальной компании или баллона с пропаном на заднем дворе, может свободно поступать к запальнику. Этот газовый клапан регулирует поток газа.
Датчик пламени определяет, правильно ли горит пламя. На противоположном конце узла горелки датчик пламени также стоит на пути пламени. Стержень, который, кстати, нужно очищать ежегодно, нагревается и посылает милливольтовый сигнал на его керамическое основание и на плату управления.
Только определенное количество газа может проходить через коллектор к горелкам. Производитель печи определяет, какой она будет. Однако это довольно стандартно — около 3,5 дюймов водяного столба (туалет). Давление природного газа, поступающего с улицы, составляет где-то около 7″-10″ водяного столба, но сам газовый клапан специально пропускает эти 3,5″ водяного столба на горелки.
Есть некоторые ситуации и оборудование, когда мне сказали снизить давление на выходе до 3,25″ водяного столба. Но я сделал это только по совету представителя техподдержки этого оборудования. В частности, это была техника Ruud. Выкатные части становились слишком горячими, потому что колпак, закрывающий пламя, удерживал тепло и открывал предохранитель. Нам порекомендовали модифицировать капот и отрегулировать давление газа, что вроде бы исправило ситуацию.
Печи различаются, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке и обслуживанию вашей печи, чтобы узнать особенности вашей системы. Это то, что вы не хотите сделать неправильно.
Газовый клапан регулируемый. И обычно установщик оборудования набирает давление на выходе при запуске. Поскольку производители газовых клапанов — Emerson, White-Rodgers, Honeywell и другие производители клапанов обычно предварительно настраивают его на 3,5-дюймовый водяной столб, некоторые установщики забывают это сделать. Мы не можем предполагать, что клапан каждый раз правильно отрегулирован. Вот почему у вас могут возникнуть проблемы с вашей печью, связанные с вашим газовым клапаном, потому что он не был правильно настроен установщиком во время его первого использования.
Поиск и устранение неисправностей газового клапана печи
Если от платы на клеммы газового клапана подается напряжение 24 В, и вы не слышите тихий щелчок, издаваемый внутренним клапаном, возможно, газовый клапан неисправен. Чтобы перепроверить, отсоедините провода от газового клапана и проверьте там. Есть 24 вольта? Тогда что-то ниже по течению от этих 24 вольт не работает.
Что дальше должно работать? Печатная плата или электрический соленоид, прикрепленный к газовому клапану, не сообщает клапану об открытии, ИЛИ плата газового клапана сообщает ему об открытии, но клапан каким-то образом застревает.
Если что-то не так с внутренними компонентами газового клапана, его следует заменить. Газовый клапан не подлежит ремонту в полевых условиях. Только производитель газового клапана или лицо, сертифицированное производителем газового клапана, может выполнять этот ремонт.
Некоторые люди буквально берут гаечный ключ и стучат по газовому клапану, чтобы он открылся. Это чрезвычайно опасно. С газом нечего играть. Если вы решите попробовать это, и оно заработает, замените газовый клапан сейчас, а не позже.
Если мы попытаемся починить их сами, а с газовым клапаном что-то пойдет не так, и дом каким-то образом загорится, расследование может вернуться к печке. Если бы они захотели узнать, кто в последний раз над ним работал и что с ним делали, производитель газового клапана мог бы заявить о своей невиновности, а страховая компания домовладельца могла бы отклонить требование клиента. Я знаю, это звучит немного радикально, но это может случиться. Зачем ставить себя в такое положение?
Я вижу, что люди пытаются чинить платы управления, запальники и тому подобное, но мы не должны пытаться сами чинить газовые клапаны с таким чувствительным инструментом.
Вот десять вещей, которые мы можем проверить, когда думаем, что у нас неисправный газовый клапан, прежде чем осуждать его:
1. Проверьте провода к газовому клапану. Они потрескались или потрескались? Это может означать несколько вещей. У вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО старая печь, или что-то могло сжечь провода и тому подобное. Замените провод и продолжайте диагностику.
2. Проверить катушку газового клапана. Если вы проверите сопротивление катушки, подключив двухметровые провода к каждой клемме, и получите показания OL, у вас неисправная катушка. Здесь есть более сложные вещи, но давайте не будем усложнять.
3. Газ, поступающий в клапан, должен соответствовать стандартам инженерных сетей. Это около 7 ″-10 ″ wc для природного газа в моей шее мира. На входной стороне есть порт для проверки.
4. Возможно, вы засорили отверстия горелки. Печь, которая не работала все лето, может стать жертвой паука, плетущего паутину внутри отверстий горелки. Я знаю, что это крошечный паук, но я обещаю, это случается! Возьмите небольшой кусок проволоки термостата и осторожно проткните отверстия отверстий, прикрепленных к коллектору, и попытайтесь снова запустить систему.
5. Пламя может гореть несколько секунд, а затем гаснуть. Нет ли пропадания напряжения или давления газа на газовом клапане? Это то, что нужно проверить наверняка. И вы можете сделать это, поставив Т-образный фитинг на линию со шлангом для подключения к манометру. Проверьте впускную и выпускную стороны, чтобы увидеть, падает ли давление с обеих сторон клапана.
6. Еще одна причина, по которой пламя может исчезнуть всего через несколько секунд горения, – это датчик пламени. Если датчик не обнаружит пламя, плата управления подаст сигнал на закрытие газового клапана.
7. Если пламя не выстрелит прямо в полый металлический теплообменник, может сработать предохранитель. Одно защитное отключение — это выкатной выключатель. Иногда вы получаете небольшую часть пламени, которая уходит влево или вправо, отключая выключатель. Это не означает, что вы должны удалить переключатель. Это означает, что вам нужно решить проблему. Очистите конец узла горелки, ближайший к теплообменнику. Ржавчина иногда накапливается на переходных каналах. Используйте проволочную щетку для очистки и посмотрите, решит ли это проблему. Затем правильно поместите горелку в канал.
8. Другим защитным отключением, которое может привести к тому, что система перекроет подачу газа к клапану, является верхний концевой выключатель. Если печь работает несколько минут, а затем выключается, возможно, что-то вызвало перегрев внутренней части печи. Первым делом я бы проверил, не загрязнился ли змеевик испарителя. У меня есть отличное видео, в котором показано, как выглядит грязный змеевик испарителя и что нужно для его очистки.
9. Другая причина, по которой может открыться верхний предел, заключается в том, что скорость двигателя вентилятора может быть установлена слишком низкой. Обратитесь к руководству по установке в качестве справки о том, где должны быть настройки.
10. Проверьте также воздуховод. Все эти последние три имели дело с воздушным потоком. Если обратка пережата, то снова будет низкий приток воздуха. Визуально проверьте обратный канал и осмотрите его, если он выглядит сомнительным. Если воздуховод не идеально круглый, то это может быть проблемой. Печь задыхается.
Что еще нужно проверить при поиске и устранении неисправностей газового клапана печи? Оставьте мне комментарий внизу, чтобы поделиться своим опытом.
При установке нового газового клапана следует помнить о нескольких вещах. Это аналогичная замена, но утечка газа является серьезной проблемой, поэтому обязательно используйте трубную смазку или ленту для герметизации фитинга.
Также не сгибайте коллектор, когда пытаетесь снять газовый клапан или установить новый. Используйте два гаечных ключа, чтобы правильно удерживать коллектор и газовый клапан.
Я настоятельно рекомендую не затягивать слишком сильно газовый клапан на коллекторе. Вы можете согнуть коллектор, но также помните, что кому-то, возможно, когда-нибудь придется снять эту штуку, и вы создадите сложную ситуацию для техники, которая должна выйти и обслуживать ее через несколько месяцев. Некоторые ребята немного перебарщивают и действительно крутятся на этом. Не обязательно.
Проверить наличие утечек газа с помощью электронного газоанализатора или мыльных пузырей. Это гарантирует, что фитинги плотно прилегают и не протекают. И не забудьте проверить сторону выхода, когда газовый клапан открыт. Это не помогает, когда клапан закрыт, потому что через него не проходит газ.
Если это газовая установка, то пружина внутри клапана уже будет правильной. Если вы используете сжиженный газ, вам нужно убедиться, что вы вставили в него правильную пружину. Он придет в коробке. Проверьте отверстия коллектора, чтобы убедиться, что они подходят и для низкого давления. И наклейте на газовый клапан наклейку с надписью LP. Это поможет будущим специалистам по ОВиК при обслуживании печи.
И, наконец, проверьте давление газа на новом клапане после его замены. Я не могу сказать этого достаточно. Это просто сделать с помощью правильных инструментов, не нужно просто менять клапан и не проверять давление.
Когда дело доходит до устранения неполадок газового клапана печи, необходимо также проверить настройку малого пламени на двухступенчатых агрегатах.
Если давление газа слишком низкое, эффективность вашей печи снизится. Будет образовываться больше конденсата, чем обычно, потому что воздух в топливно-воздушной смеси будет слишком высоким. Конденсат может вызвать коррозию, что может привести к необходимости замены теплообменника в будущем.
Высокое давление газа может быть столь же вредным для вашей печи, поскольку резко повышает риск перегрева печи. Когда это происходит, выключатели верхнего предела начинают размыкаться, вызывая прерывистую работу. Это также может привести к поломке вашего теплообменника, поскольку он рассчитан только на определенное количество тепла. А треснувшие теплообменники могут ввести отработавшие газы внутрь теплообменника, которые вместе с теплом унесутся в дом.
Итак, резюмируем. Когда печь начинает новый цикл, двигатель индуктора — это первое, что вы должны увидеть. Защитное устройство, называемое реле давления, срабатывает, когда диафрагма внутри него распознает всасывающее или продувочное действие индукторного двигателя. Далее начинаются три части последовательности зажигания. Зажигание включается, газовый клапан открывается, и датчик пламени определяет наличие пламени. Если все пройдет хорошо, через минуту после включения вентилятора в дом начнет поступать тепло.
Что еще следует проверить при поиске и устранении неисправностей газового клапана печи? Оставьте мне комментарий внизу, чтобы поделиться своим опытом. Большое спасибо, что заглянули, и увидимся в следующем посте в блоге.
Не пропустите нашу серию видеороликов по этой теме и связанных с ней видеороликов:
Как установить устройство для смягчения воды
Хотя после проверки жесткости воды вы можете понять, что вам нужен смягчитель воды, мысль об установке смягчителя воды может быть пугающей. Умягчители Whirlpool может установить домашний мастер, знакомый с принципами сантехники.
Стоимость установки умягчителя воды
Если вы готовы взять на себя небольшую ручную работу, стоимость установки умягчителя воды будет меньше, чем профессиональная установка. Устранение трудозатрат означает, что цена во многом зависит от возможностей вашей установки для умягчения воды, которая измеряется в гранах. Как правило, чем выше количество зерен, тем выше стоимость системы умягчения воды.
Количество человек в домохозяйстве является основой для минимального количества зерен, которые вы должны искать в своей следующей квартире:
1-4 человек: ~30 000 зерен минимум
5-6 человек: ~40 000 гран минимум
Другим фактором, который может повлиять на окончательную цену вашего самодельного умягчителя воды, является простота установки. Если предварительный водопровод для вашего устройства для смягчения воды удобно расположен рядом с самим оборудованием, вы можете сэкономить время и деньги, устраняя необходимость в дополнительном водопроводе.
Планируете свой бюджет и хотите точно знать, сколько будет стоить установка умягчителя воды? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции, чтобы найти идеальное устройство для ваших нужд.
Установка смягчителя воды своими руками
Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше видео по установке на YouTube!
Самостоятельная установка умягчителя воды позволяет вам работать над проектом в своем собственном темпе и без дополнительных затрат на сантехника. Если вы просто заменяете старый умягчитель воды, это можно сделать менее чем за час. Новая установка требует некоторых дополнительных знаний в области сантехники, но с ней можно справиться за несколько часов. Вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые материалы и инструменты, прежде чем начать, так как вам может понадобиться отрезать некоторые трубы, чтобы выровнять линии умягчения воды и подачи воды. Создание подробного контрольного списка перед началом работы гарантирует, что вы не пропустите ни одного шага.
Умягчители воды Whirlpool® поставляются со всем необходимым для установки и подключения к трубной резьбе 1” NPT (национальная трубная резьба). ). Если ваша сантехника меньше или больше 1 дюйма…
Прежде чем приступить к работе:
- Два 1-дюймовых соединителя с внутренней резьбой NPT и достаточное количество трубок для подключения умягчителя воды к существующей водопроводной сети. У вас может быть водопровод из меди, ПВХ, ХПВХ, стали или PEX. Для установки каждого из этих типов сантехники могут потребоваться разные материалы и разные инструменты.
- Слив необходим для процесса регенерации или перезарядки. В комплект поставки входит дренажная трубка длиной 12 футов, но если ваш слив находится дальше 5 футов, вам нужно будет приобрести достаточное количество ½-дюймовых трубок, чтобы дотянуться до него. Слив не должен находиться на расстоянии более 30 футов от умягчителя, а сливная линия не должна быть поднята более чем на 8 футов над полом.
- Шнур питания (трансформатор) должен быть подключен к розетке с постоянным напряжением 110 В. В комплект поставки входит шнур питания длиной 10 футов.
Где установить устройство для смягчения воды
Если вы задаетесь вопросом: «А куда можно установить устройство для смягчения воды?», пришло время немного изучить ваш дом. С другой стороны, если у вас есть общее представление о том, как установить умягчитель воды, вы сможете быстро определить наиболее эффективное место.
Если вы устанавливаете систему для всего дома, вам нужно разместить умягчитель как можно ближе к точке входа воды в вашем доме. Как правило, лучше всего размещать умягчитель воды в самой ранней точке вашей домашней водопроводной системы. Это означает размещение умягчителя воды там, где он может подавать воду в водонагреватель, а не ниже по течению от этого оборудования. Вы не только предотвратите повреждение умягчителя горячей водой, но и продлите срок службы водонагревателя, подавая в него более мягкую воду.
Каждый сценарий установки отличается, но некоторые общие требования к водопроводу для установки включают:
- 3 галлона в минуту на входе
- Максимальное давление воды 125 PSI
Для работы умягчителя воды требуется электропитание, а общие электрические требования к умягчителю воды включают:
При использовании удлинителя убедитесь, что это сменный шнур #20AWG

Хотите знать, как установить умягчитель воды в колодце? Пока источник воды входит в ваш дом так же, как муниципальный водопровод, этапы установки идентичны.

Типовая установка в подвале

Типовая установка на плитном фундаменте

Контрольный список для быстрой установки – подробности см. в руководстве по установке

Отключите подачу воды в водопровод
Линии дренажной воды
Правильно подключите (дополнительно: установите удаленный байпас)
Наполните солевой бак солью наполовину
Убедитесь, что байпас закрыт, медленно включите воду, проверьте наличие утечек
Завершить процедуру запуска

Связанные статьи

Кондиционер не включается — проверьте это, прежде чем обращаться в сервисную службу по обслуживанию кондиционеров

Сегодня жаркий день, и ваш кондиционер не включается! Прежде чем звонить в ремонтную службу, необходимо проверить несколько вещей. Возможно, вы сможете сэкономить немного денег и устранить проблему самостоятельно! » Воспользуйтесь нашей быстрой навигацией ниже, чтобы найти проблему с вашим кондиционером»

Получите лучшую цену на ремонт и установку ОВК

Звоните сейчас!

В этой статье мы рассмотрим шесть наиболее распространенных причин, по которым ваш кондиционер не включается. Во многих случаях вы сможете решить проблему самостоятельно, не вызывая специалиста. Однако имейте в виду, что если вы можете решить проблему, но проблема возникает снова, вам всегда следует обращаться к профессионалам для обслуживания и ремонта. Основной причиной проблемы может быть что-то серьезное, например, перегрев или короткое замыкание .

Нужен ли вам профессиональный кондиционер, если ваш кондиционер не включается?

6 Наиболее распространенные проблемы, влияющие на ваш блок переменного тока

Хотя возможно что проблема серьезная и потребует профессионального ремонта кондиционера. Существует большая вероятность того, что блок переменного тока не включается из-за одной из следующих шести распространенных проблем:

Проблемы с электропитанием
Термостат
Кондиционер нуждается в сбросе
Запорный выключатель
Внутренний выключатель питания
Засорение линии слива конденсата

Как указано выше, при повторном возникновении проблемы крайне важно вызвать специалиста для дальнейшего устранения неполадок. Кроме того, важно соблюдать регулярный график технического обслуживания HVAC, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Что делать, если ваш домашний блок переменного тока не включается

Если ваш блок переменного тока не включается, вот 6 наиболее распространенных причин, почему и что делать.

Проблемы с электропитанием

Если ваш блок переменного тока не включается, первое, что вы должны проверить, это перегоревший предохранитель или сработавший автоматический выключатель. Есть большая вероятность, что проблема связана с отключенным выключателем, если цепь была перегружена.

Это особенно часто случается в летние месяцы, когда температура повышается, а ваш кондиционер усердно работает, чтобы вам было прохладно. Однако также возможно, что из-за скачка напряжения в вашем кондиционере перегорел предохранитель или отключился выключатель.

Проверьте термостат

Прежде чем вызывать специалиста по кондиционерам для ремонта, убедитесь, что ваш термостат настроен на охлаждение. Вот как:

Установите термостат на ОХЛАЖДЕНИЕ.
Затем установите температуру термостата как минимум на 5 градусов НИЖЕ текущей внутренней температуры.

Проверка автоматических выключателей

Если ваш блок переменного тока по-прежнему не работает, проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Есть 2 места для проверки :

Электрический щит – Проверьте главный электрический щит, чтобы убедиться, что не сработал автоматический выключатель (в старых домах используется блок предохранителей). Если автоматический выключатель сработал, просто выключите его, а затем снова включите.

Блок отключения — Иногда рядом с блоком переменного тока находится блок отключения. Внутри запорной коробки обычно находятся предохранители.

Если один из этих предохранителей «перегорел», кондиционер не будет работать. Важно НЕ заменять предохранитель (предохранители), если питание не отключено. НЕ пытайтесь заменить предохранители, если вы не чувствуете себя комфортно. Если вы не знаете, что делаете, даже замена предохранителей может быть ОЧЕНЬ опасной.

Осторожно

Если ваш кондиционер продолжает отключать автоматический выключатель или перегорать предохранители, у вас может быть более серьезная проблема. Для ремонта кондиционера следует обратиться к специалисту по кондиционерам.

Посмотреть видео

Найти местных специалистов по ОВКВ

Термостат

Если кондиционер не включается, проблема может заключаться в термостате. Чтобы ваш дом оставался прохладным, ваш блок переменного тока полагается на термостат, который сообщает ему, когда включать и выключать. Если вы подозреваете проблему, проверьте следующее :

Проверьте экран термостата. Если он пуст, возможно, кто-то отключил его. Просто включите его снова, и все будет в порядке.
Если вы не можете включить термостат, проверьте и замените батарейки.
Если после замены батареек экран остается пустым, возможно, вам необходимо приобрести новый термостат. В большинстве случаев лучше нанять профессионала, чтобы установить его для вас.

Сброс кондиционера

Возможно, вам просто нужно перезагрузить кондиционер. Не все блоки переменного тока имеют переключатель сброса, поэтому вам может понадобиться второй метод:

. просто нажмите переключатель.
Если у вас нет переключателя сброса, вы можете выключить кондиционер на термостате и подождать 5 минут, прежде чем снова включить его.

Если перезагрузка вашего кондиционера решает проблему, все готово.

Но если вы обнаружите, что ваш блок переменного тока работает какое-то время, а затем снова возникла та же проблема, вам необходимо обратиться к профессионалу для ремонта. Скорее всего, у вас есть более серьезная проблема, которую необходимо решить.

Выключатель

Многие наружные блоки переменного тока имеют выключатель. Эти переключатели обычно расположены рядом с устройством и находятся внутри металлической коробки, установленной снаружи вашего дома. Иногда их называют аварийным отключением.

Если вы недавно ремонтировали кондиционер, возможно, рабочий забыл переключить переключатель обратно в положение ВКЛ. Видео ниже покажет вам, как проверить, не является ли проблема с выключателем.

Посмотреть видео

Найти местных специалистов по ОВКВ

Внутренний выключатель питания

Причина, по которой ваш кондиционер не включается, на самом деле может вообще не иметь никакого отношения к внешнему блоку. Проблема может заключаться в том, что питание вашей печи и внутреннего вентилятора было отключено.

Во многих случаях рядом с печью находится выключатель . Он может быть на виду или спрятан в подвале, шкафу или на чердаке. Выключатель можно легко принять за выключатель света, и кто-то мог случайно его выключить.

Когда переключатель находится в положении OFF, вентилятор выключается. Это может привести к зависанию вашего внутреннего блока и, в конечном итоге, к отключению всей системы переменного тока.

Мы настоятельно рекомендуем маркировать этот переключатель , чтобы предотвратить его случайное отключение.

Линия слива конденсата

Причиной того, что ваш кондиционер не включается, может быть засорение линии слива конденсата . Когда блоки переменного тока работают, они создают конденсат, который удаляется из блока через дренажную линию.

Когда дренажная линия засоряется, срабатывает защитный выключатель и выключает кондиционер.