Опалубка для дорожек своими руками: Устройство дорожек в саду своими руками с помощью опалубки

Содержание

Устройство дорожек в саду своими руками с помощью опалубки

ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ

РУБРИКИ

Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
Акриловые краски
Балкон
Блоки арболитовые
Бурение скважин на воду
Вода из скважины
Водосток кровельный
Воздух в квартире
Выращивание дома
Гидроизоляция
Гидрофобизация материалов
Дорожки садовые
Камин своими руками
Каркасный дом
Кладка печи своими руками
Крыша из металлочерепицы
МДФ
Монтаж кровли
Монтаж ламината
Монтаж линолеума
Монтаж подложки под ламинат
Натяжные потолки
Опилкобетон
ОСБ плита
Отделка откосов
Оштукатуривание
Полипропиленовые трубы

Расход материалов
Тротуарная плитка
Устройство отмостки
Утепление
Утепляем баню самостоятельно
Фасад
Фундамент из свай
Шлакоблок
Эмаль для ванны

Дорожки садовые

Обустройство садового участка в соответствии со вкусами хозяина сейчас становится все более популярным и востребованным занятием. В прошлое отходят унылые однотипные дачные домики, лишенные какой-либо индивидуальности. Напротив, внимание уделяется каждой мелочи, в том числе и садовой дорожке, которая, при грамотном оформлении может стать настоящим украшением.
Одним из важнейших этапов создания оригинальной садовой дорожки является использование опалубки, представляющей собой форму, используя которую можно самостоятельно сделать дорожку, в наибольшей степени удовлетворяющую вкусам хозяина. Это словно временный трафарет, использую который можно придать желаемую форму конструкциям из бетона.

При наличии определенной сноровки сделать опалубку своими руками достаточно просто и интересно. Начать работу следует с создания эскиза: на бумаге необходимо изобразить предполагаемую дорожку, указать все размеры. Будет проще, если использоваться будут плиты одного размера. Более опытным по силам окажется и работа с плитами различным размеров, ведь для каждой из них нужно будет сделать свою опалубку.

Прямая деревянная опалубка

Это самый простой вариант, поэтому в наилучшей степени подойдет новичкам для создания в саду прямой цементной дорожки. Для изготовления опалубки лучше всего использовать доски из хвойных пород дерева, также можно использовать ламинированную фанеру, этот недорогой распространенный материал.
Плюсы и минусы
К преимуществам подобной опалубки, помимо простоты изготовления, следует отнести малую массу конструкции, высокую прочность, дешевизну используемых материалов.
Недостатки: простота формы дает мало возможности для полета фантазии.

Этапы

В целом процесс изготовления опалубки самостоятельно можно разбить на несколько этапов:

— проектирование, разметка, подготовка поверхности;
— установка щитов;
— выравнивание;
— укрепление.

Процесс установки опалубки: первый шаг

На первом этапе тот участок, на котором будет размещаться сама дорожка, следует очистить от травы, крупных камней, используя уровень, проверить высоту поверхности. Если поверхность неровная, то исправить это поможет снятие верхнего грунта на возвышенных участках. Если же место для будущей дорожки, напротив, имеет низменности, то их лучше всего засыпать песком.
Далее, используя колышки, следует наметить линию, которая впоследствии станет опалубкой, а затем – дорожкой. Для этого колышки вбиваются в грунт, а между ними натягивается нить (канат, веревка), имитирующая дорожку. Эта нить облегчит работу при установке граней самой опалубки, поможет не допустить ошибок и неровностей.

Шаг второй

Доски аккуратно укладываются вдоль будущей дорожки, в качестве креплений используются колышки, аккуратно вбитые на равном расстоянии друг от друга со внешней стороны конструкции. Далее доски и колышки соединяются между собой шурупами, при помощи рулетки проверяется, на каждом ли участке опалубки равная ширина. Это долгая и кропотливая работа, но именно на данном этапе закладывается основа будущей дорожки – от того, насколько точно вымерены все участки, будет зависеть красота и аккуратность готовой конструкции.

Делаем основу

Затем основание готовой конструкции покрывают специальным материалом, который аккуратно крепится как к земле, так и к доскам при помощи небольших гвоздей. В качестве материала можно использовать плотный полиэтилен. Особой внимательности требует работа на изгибах и углах. Если у планируемой дорожки будут отвороты в сторону, то материал аккуратно подрезается ножницами, чтобы можно было перейти к работе на отвороте.
После размещения материала – основы получившуюся заготовку разделяют на равные фрагменты, для чего отлично подойдут пластиковые полоски. Таким образом, созданы все условия для того, чтобы аккуратно залить получившуюся модель бетоном и получить красивую изящную садовую дорожку.

Лестница

Если садовый участок неровный, имеет гористую форму, то для придания ему аккуратного и ухоженного внешнего вида, садовую дорожку можно сделать в виде лестницы. Работа в данном случае также начинается с изготовления опалубки. После замеров и разметки (о чем говорилось выше), устанавливают доски и закрепляют их кольями. Следует заранее наметить, где будет размещаться каждая ступень. Далее полиэтилен укладывается небольшими по длине фрагментами, надежно крепится к поверхности и граням опалубки, после завершения данных работ происходит заливка бетоном.
Шаг третий: исправляем ошибки
Как известно, точность и аккуратность – важные условия для того, чтобы получившаяся садовая дорожка смотрелась стильно и красиво. Однако не все новички смогут сразу добиться идеальной формы. Например, после установки внешнего контура, в ходе замера ширины получившейся опалубки можно обнаружить, что один край на несколько сантиметров шире другого. Исправить ошибку можно при помощи аккуратных ударов кувалдой: они помогут доске, являющейся щитом опалубки, встать на место. Также для того, чтобы проверить, ровно ли установлена конструкция, следует использовать уровень: в идеале — водяной, но при отсутствии такового поможет и трубный.
Процесс выравнивания занимает важную часть при создании опалубки своими руками, не стоит им пренебрегать: ведь ровная поверхность – залог красоты и аккуратности будущей дорожки.
Шаг четвертый: в зоне внимания прочность
При заливке бетона непрочная опалубка может пострадать, поэтому предварительно следует укрепить конструкцию. Самый простой способ укрепления – присоединить к вертикальным колышкам, служащим опорой щитам наклонные бруски: один из которых горизонтально укладывается на землю, а второй – устанавливается под наклоном ориентировочно 45 градусов, создавая конструкцию в виде треугольника. Соединение происходит при помощи шурупов. У края получившегося треугольника еще один колышек вбивается в землю, что позволяет дополнительно укрепить опалубку. Для достижения наилучшего результата подобные крепежи следует разместить через 1-1,5 метра друг от друга. Это поможет избежать последствия давления бетона: укрепления не позволят сломать щиты, а получившаяся дорожка станет ровной и симметричной.

Маленькие хитрости

При создании опалубки своими руками следует учесть, что первостепенное значение имеет выбор материала: лучше всего использовать тонкие доски, поскольку они помогут создать желаемые изгибы (толстые доски при этом могут сломаться). Помимо этого, материал должен быть достаточно плотным, ведь опалубке необходимо будет выдержать давление цемента.
В целом процесс изготовления опалубки для садовой дорожки во многом схож с процессом создания опалубки для фундамента.

Опалубка – рама

Ранее мы рассмотрели, как достаточно просто своими руками создать сплошную опалубку для садовой дорожки. Но зачастую требуется, чтобы дорожка представляла собой не сплошное пространство, а была разделена на сектора. Для этого можно использовать опалубку – раму, изготовить каковую несложно в домашних условиях.

Этапы работы

Начинается процесс с создания поддона: он должен соответствовать ширине дорожки. Изготавливается он из плотных досок, готовый поддон представляет собой прямоугольную коробку без дна. Далее приступают к изготовлению элементов конструкции – внутренних частей. Для их изготовления также следует использовать прочные доски, элементы могут быть различной длины и ширины, чтобы придать дорожке оригинальный внешний вид, но главное условие – они должны быть прямоугольные, либо квадратные. Только так можно достичь прочности дорожки.
Высота самих ребер поддона должна быть немного больше, чем предполагаемая высота конструкции, что существенно облегчит использование. Помимо этого, для фиксации элементов будущей дорожки необходимо также подготовить колья (длина 40-50 см). Количество этих кольев напрямую зависит от толщины используемых досок: чем толще доска, тем меньше их понадобится. Размещаются колья с внешней стороны опалубки. Примерно каждые полтора метра внутри конструкции устанавливаются вертикальные перегородки, что поможет увеличить прочность будущей дорожки. В качестве подобных перегородок используются тонкий пластик либо сайдинг. Если их смазать предварительно маслом, то после заливки бетона они без труда снимутся, не нарушив красивый внешний вид новенькой дорожки.

Достоинства

Возможность создания интересной, геометрически правильной конструкции, с использованием нескольких элементов, различающихся по длине и ширине.

Недостатки

Достаточно трудоемкий процесс: работать приходится с каждым элементом в отдельности; использовать можно только правильные геометрические фигуры – квадраты, прямоугольники, что ограничивает фантазию создателя.

Гибкая опалубка

Не все любят четкие ровные прямые дорожки, многим по душе плавные изгибы, оригинальные повороты и переходы. На помощь для создания подобной конструкции придет гибкая опалубка, для которой используется не дерево, а гнущийся пластик. Основные этапы сходны с созданием прямой опалубки: сначала делается чертеж, затем при помощи колышек и протянутой между ними веревки создается основа будущей конструкции, далее размещается пластик, готовая опалубка выравнивается и укрепляется с внешней стороны. Затем заливается бетон.
Использование пластика поможет создать плавные повороты на обычной прямой дорожке, что придаст дорожке вид волшебной сказочной тропы.

Достоинства

Возможность создать оригинальную дорожку в полном соответствии со вкусами владельцев; идеальна для садовых участков неправильной формы.

Недостатки

Трудоемкость в придании жалеемой формы; если подобрать непрочный пластик – под давлением бетона конструкция может пострадать.

Металлическая опалубка

Не только дерево может быть применено для изготовления опалубки для садовой дорожки, но и сталь. Этот вид конструкции отличает высокая прочность, длительный срок эксплуатации, возможность делать изгибы при проектировании дорожки. Процесс изготовления металлической опалубки полностью аналогичен работе с деревом. Металлические листы разрезаются до необходимых размеров, далее устанавливаются вдоль будущей дорожки и укрепляются при помощи колышек. Для новичков подойдет выполнение из стали каркаса опалубки, а более опытные могут создавать интересные оригинальные конструкции.

Достоинства

Позволяет сочетать прямую и изогнутую форму в одной дорожке

Недостатки

Требует специального инструмента для разрезания металла, при работе необходима некоторая сноровка.

Опалубка с внутренними формами

Это достаточно сложный для выполнения своими руками вид работы, с успехом справится с которым по силам только опытным мастерам. Но результат также на уровне – возможность создания полностью оригинальной садовой дорожки, учет всех желаний автора, свобода форм и объемов. Для изготовления такого рода опалубки сначала готовится каркас – поддон. Далее из листов фанеры сооружаются различные перегородки для внутреннего наполнения. Для того, чтобы ускорить процесс создания садовой дорожки, можно подготовить несколько аналогичных опалубок.

Достоинства

Оригинальность, красивый внешний вид, возможность учета всех деталей авторского замысла

Недостатки

Сложность реализации, требует сноровки и опыта. Длительное время на изготовление.
Опалубок для садовых дорожек, которые могут быть созданы своими руками, как мы убедились, существует несколько. Выбор того или иного типа зависит от множества факторов: от наличия опыта, времени, инвентаря; от того, какого результата необходимо добиться; от самого садового участка. Независимо от выбранного типа, при работе следует придерживаться ряда принципов: аккуратность; неторопливость; внимание к выравниванию и укреплению конструкции; творческий подход.

Также новичкам требуется желание и готовность учиться, старательность; а более опытным – креативность, желание творить и создавать оригинальные авторские работы. Все это поможет создать в саду маленький шедевр, необычную дорожку, зовущую в сказочную страну.
Не стоит забывать о том, что опалубка – это первый шаг в изготовлении дорожки. И недобросовестную, на скорую руку выполненную работу, не спасет даже самый дорогой материал.

Опалубка для дорожек и площадок | 5domov.ru

Опалубка — это похожая на ящик без дна форма, в которую укладывается бетон при устройстве дорожек, проездов, площадок и фундаментов для стен. Доски или металлические ленты по краям определяют форму внешних краев плит, а также могут использоваться для разделения большой плиты на меньшие участки, которые проще укладывать.

Опалубка — чаще всего временная конструкция и собирается прямо на месте, а после выдерживания бетона убирается. Однако иногда бывают исключения, например, можно установить границы частей плиты из антисептированных досок, которые останутся в бетоне после его укладки.

Подготовительные работы

Даже при небольших размерах конструкции опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес бетона. Прямые секции опалубки для бетонной плиты толщиной 100 мм, например, для дорожки или площадки, изготавливаются из досок сечением 50 на 100 мм.

Если необходимо изготовить кривые элементы опалубки, можно воспользоваться тонкой листовой сталью. Для устройства временной опалубки лучше всего подходит невысушенная древесина с прямым расположением волокон и гладкой поверхностью.

Сухая древесина для опалубки не годится, так как она забирает из бетона влагу, ослабляя его прочность.

Для определения потребности в досках измерьте периметр размеченного участка.

Из длинных досок опалубка получается более прочная, но можно сделать длинные секции и из коротких досок, соединив их вместе. Отдельные доски опалубки могут понадобиться для устройства температурных швов (о них рассказано ниже). Вместо деревянной опалубки можно взять напрокат стальные щиты для сборной опалубки, которые могут быть жесткими и гибкими длиной до 3 метров.

Кроме указанных материалов, вам понадобится много прочных деревянных кольев длиной 500 мм (на изображении выше). Они нужны для разметки, установки и усиления прочности опалубки.

Колья также определяют уклон плиты, необходимый для стока воды в сторону от ближайшего здания. Если вы устраиваете прямую дорожку, которая проходит по местности, имеющей наклон в сторону от дома, просто следуйте за рельефом местности. В этом случае дорожка может находиться в одном уровне с грунтом и колья забиваются так, чтобы их верх также находился в одном уровне с грунтом.

Если грунт горизонтальный или если бетонная плита имеет большую площадь или много углов и кривых, нужно обеспечить соответствующие уклоны поверхности бетона для стока воды. Об этом подробно сказано ниже.

Опалубка устанавливается после разметки, выемки грунта и выравнивания места. Бетон для устройства садовой дорожки или площадки внутреннего дворика можно укладывать непосредственно на прочный, хорошо слежавшийся грунт. Однако при устройстве проезда или если грунт глинистый, или покрыт растительностью, необходимо уложить подстилающий слой из гравия и песка толщиной 100 мм.

Внимание: на стадии планирования следует учесть, что, если ваша конструкция будет где-либо соприкасаться с существующей стеной, она должна быть по крайней мере на 150 мм ниже гидроизоляции этой стены.

Плита площадью более 3 или 4 кв. м. должна быть разделена на части температурными швами. Такие швы позволяют отдельным участкам плиты свободно перемещаться при подъеме грунта в морозную погоду — их можно сравнить с плотами, плывущими по морю, — и в результате плита не подвергается действию разламывающих нагрузок, из-за которых образуются трещины.

После сборки опалубки и установки уклона можно приступать к укладке основания. Для устройства больших площадок может понадобиться укладка арматуры, однако для садовых дорожек арматура не нужна. После укладки и выравнивания основания и установки разделительных досок можно приступать к укладке бетона.

Простейшая опалубка

Устройство опалубки. Для устройства прямой дорожки на слегка наклонной местности требуется совеем немного времени и усилий. После разметки и выемки грунта вдоль каждой стороны дорожки с интервалом 1 метр забиваются колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Концы кольев должны быть вровень с уровнем грунта. Если нужно место для засыпки основания, прибейте доски к кольям вровень с их торцами на высоте 100 над уровнем выбранного грунта.

Подкосы, устанавливаемые диагонально, обеспечивают дополнительную прочность опалубки в местах стыковки досок. Если местность не имеет небольшого наклона от ближайшего здания или если дорожка имеет закругления и повороты, бетон нужно укладывать так, чтобы был обеспечен сток воды, о чем будет сказано ниже.

Выемка грунта

1. Разметка дорожки. Если дорожка прямая и короткая, забейте по паре кольев с двух сторон планируемой дорожки, в ее начале и конце. Привяжите к кольям шнуры. Для отметки линии дорожки по грунту возьмите песок и посыпьте его вдоль шнура. Если дорожка кривая, забейте дополнительные колья с интервалами между ними от 300 мм до 1 м, в зависимости от радиуса кривой (чем меньше радиус, тем ближе колья). Обвяжите колья шнуром. Если дорожка разветвляется, забейте колья по кривым, а также в начале и в конце каждого прямого участка, затем натяните шнуры.

2. Подготовка грунта. После удаления разметочных кольев и шнуров выньте по одной нз линий полосу грунта необходимой глубины, отступив на 300 мм за пределы линии из песка. Если необходимо уложить слой песка с гравием, выемку грунта нужно делать на 100 мм глубже. Обязательно удалите всю растительность, но аккуратно сохраните слой дерна, если хотите уложить его в дальнейшем вдоль края дорожки. Затем выньте грунт на остальной части дорожки, выступив но 300 мм за пределы противоположной ограничительной линии из песка.

3. Выравнивание грунта. Разровняйте грунт скребком и засыпьте песком и л и гравием все углубления, которые получились в результате извлечения камней или неаккуратной работы лопатой. Разровняйте землю доской, перемещая ее вдоль поверхности грунта. Если планируемая бетонная плита узкая, используйте доску длиной, равной ширине плиты.

4. Уплотнение грунта. Утрамбуйте грунт катком, запасным колесом или трамбовкой, изготовленной из доски размером 300 на 350 мм и прочного бруска длиной 1 м, прикрепленного к ней под прямым углом. Прибейте к бруску с двух сторон дверные ручки. Заполните песком и утрамбуйте углубления. Затем, используя в качестве линейки ровную доску, проверьте дно траншеи по всей ширине.

Забивка кольев

Забивка опорных кольев. Если дорожка короткая и прямая, снова забейте колья в траншее. Забивайте колья на таком расстоянии от планируемого края дорожки, чтобы можно было установить доски опалубки. Глубина забивки должна быть не менее 300 мм.

Натяните шнур по внутренней поверхности кольев. Затем забейте промежуточные опорные колья с интервалами в 1 метр вдоль каждой стороны дорожки и на стыках досок, устанавливая их так, чтобы внутренняя грань была у шнура.

Если дорожка кривая или разветвляется, до установки шнуров забейте дополнительные пары кольев в концах каждого прямого участка. Шнуры пока не устанавливайте. Если местность имеет небольшой наклон, обеспечьте наклон бетонной плиты, забивая колья так, чтобы их торцы были вровень с уровнем грунта. Затем, пропустив инструкции, приведенные здесь и далее, сразу переходите к установке досок опалубки. Если уклон местности неравномерный, установите колья так, как показано в следующем разделе.

Установка кольев для обеспечения стока воды

1. Установка уклона по длине дорожки. Если вы устраиваете прямую дорожку на совершенно плоской площадке, отметьте устойчивой к действию влаги краской уровень грунта на внутренней стороне ближайшего к зданию кола. Затем нанесите метку но соседний кол на том же уровне. Для обеспечения уклона бетона, чтобы вода не стекала к зданию, проведите линию на 10 мм ниже метки. С помощью уровня нанесите метку уклона на всех расположенных рядом кольях одной стороны дорожки. Если дорожка разветвляется, как показано на рисунке, считайте каждое ответвление отдельным участком дорожки.

2. Окончание разметки с уклоном по длине. Положите длинную доску поперек дорожки к кольям, расположенным рядом со зданием. Установите верхний край доски под линией, указывающей уровень грунта, и временно прибейте ее гвоздем с двойной головкой. Затем выровняйте доску горизонтально и нанесите метку на противоположный кол. Снимите доску. Затем нанесите метку на 10 мм ниже уровня грунта на кол с другой стороны дорожки, как было описано в пункте 1.

3. Установка уклона по ширине дорожки на горизонтальной местности. На дальнем конце прямого участка разветвляющейся дорожки установите доску рядом с линией уклона на последнем колышке отмеченной стороны. Забейте гвоздь для закрепления доски. С помощью уровня и доски отметьте кол на противоположной стороне дорожки. Снимите доску и проведите линию уклона, которая должна быть ниже на 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки. Прикрепите шнур от этой линии уклона до линии уклона, которая нанесена на второй от здания кол. Отметьте положение шнура и снимите его.

4. Окончание разметки уклона для разветвления. Разметьте уклон для оставшегося участка разветвления только по ширине. С помощью уровня отметьте колья вдоль ближайшей к зданию стороны на той же высоте, что и метка на внутреннем стыке разветвления. Сделайте наклон противоположной стороны, натянув шнур от крайнего кола к колу на внешнем стыке разветвления так, чтобы наклон был к концу участка дорожки. Уклон должен быть 2,5 мм на каждые 100 мм ширины дорожки.

Прибивка досок опалубки

1. Прикрепление досок. Если дорожка устраивается на наклонной местности, прибейте гвоздь с двойной головкой в кол возле здания с внешней стороны возле торца. Приложите один конец доски опалубки, совместив край с меткой уровня, забейте в нее гвоздь, прижимая доску к колу кувалдой. Прибейте доску к колу на другом конце, затем в центре доски. Забейте по второму гвоздю во все три коло. И, наконец, прибейте доску к промежуточным кольям. Если местность не имеет уклона, прибейте доску так, чтобы ее верхняя кромка совместилась с линиями уклона, нанесенными на кольях.

2. Прикрепление досок на углах. Уприте торец угловой доски к выступающей части доски прямого участка опалубки и совместите верхние кромки обеих досок. Затем обычным гвоздем прибейте угловую доску к внутренней (то есть обращенной к дорожке) стороне кола.

3. Установка подкосов. Забейте в грунт с внешней стороны опалубки под углом к кольям подкосы, которые будут воспринимать боковое давление бетонной смеси. Прибейте подкосы к опорным кольям ниже досок опалубки.

4. Выравнивание краев опалубки. На изогнутых частях дорожки отпилите концы досок там, где они выступают за углы. Отрежьте выступающие за верхнюю кромку досок концы кольев (кроме пары кольев на концах кривых) для получения ровного верхнего края опалубки, который будет нужен для выравнивания бетона.

Установка металлических полос на кривых линиях

1. Забивка кольев на кривых линиях. Уложите шнур по дуге кривой вдоль части дорожки. Начните кривую линию у крайних кольев кривой но расстоянии от внутренней поверхности кола, равном толщине доски опалубки, так как толщина металлической полосы равна всего 2 мм. Забейте опорные колья с интервалами от 300 мы до 1 м в зависимости от радиуса кривой. Чтобы получить наклон кривой для стока воды на ровной поверхности грунта, натяните шнур от верхней кромки одной доски до верхней кромки другой доски так, чтобы он обогнул все колья. Отметьте линин уклона в местах, где шнур касается кольев. Снимите шнур.

2. Прикрепление металлических полос. Отрежьте полосу листового металла шириной, равной ширине доски, и на 150 мм длиннее кривой. Прибейте полосу к доске опалубки оцинкованными гвоздями, перекрывая полосой доску приблизительно на 75 мы и совмещая верхнюю кромку доски и край полосы. Постепенно прибивайте полосу ко всем кольям и к доске опалубки второго прямого участка. Установите подкосы и отпилите концы кольев вровень с кромками досок и краем полосы. Подсыпьте грунт на внешней стороне траншеи для дополнительной опоры и утрамбуйте его, но не сильно, чтобы не сдвинуть колья.

Укладка смеси гравия с песком

Укладка основания. Если нужно, уложите слой гравия или смеси гравия с песком толщиной 100 мм. Для выравнивания поверхности основания воспользуйтесь куском прочной доски. Отрежьте этот кусок так, чтобы его длина была равна ширине дорожки, и прикрепите к нему более длинную доску, концы которой в процессе выравнивания слоя основания будут опираться на кромки досок опалубки. В процессе выравнивания заполняйте углубления щебнем или смесью песка с гравием. Утрамбуйте основание трамбовкой (описано в Выемке грунта, пункт 4 ), добавляя при необходимости смесь. Затем снова разровняйте поверхность основания.

Температурные швы

Установка прокладок в швах. Для того чтобы бетон мог свободно расширяться и сжиматься при изменениях температуры, необходимо устанавливать упругие прокладки в местах, где бетон соприкасается с жесткими конструкциями.

Отрежьте полосы упругого материала (обычно это рубероид) шириной 100 мм и длиной, равной ширине дорожки, и поместите их во всех местах, где бетон будет соприкасаться с существующими конструкциями.

Бетонная плита должна быть разделена на участки длиной не более 4 метров или не более двойной ширины дорожки, в зависимости от того, что меньше. Разделите бетонную плиту шириной более 4 метра на равные участки в обоих направлениях. Ширина и длина каждого участка не должны быть более 3 метров. Если вы собираетесь укладывать бетон по одному участку, установите временные разграничительные доски, прикрепив их кольями с внешней стороны участка. Уложите бетон в первую секцию и выдержите его один-два дня, затем снимите доску и укладывайте бетон в следующую секцию.

В результате естественной усадки свежего бетона образуется щель, которой вполне хватит для будущего теплового расширения. Если вы планируете укладывать бетон на всю дорожку сразу, разделяйте участки прочным картоном, который прикрепляйте к доскам опалубки, как показано на врезке. При укладке бетона подбросьте несколько лопат с наружной стороны картонной полосы, для того чтобы она не сдвинулась с места. После укладки картон вынимать не нужно.

Советы по строительству бетонной дорожки (сделай сам)

Обновлено: 29 июля 2019 г.

Избегайте неприятностей сейчас и взломайте позже

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Создавайте прочные бетонные тротуары и плиты без трещин с помощью этих 10 профессиональных советов. Советы включают в себя формирование кромок, выравнивание, сглаживание, отверждение и другие важные этапы создания первоклассной заливки бетона. А также 10 самых распространенных ошибок.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Опалубка для бетонных дорожек Совет 1:

Диагональная опора с опорой

Угловая опора 2×4 усиливает боковую опору, удерживающую опалубку в вертикальном положении.

У каждого строителя есть страшная история о формах, которые вздулись или даже разрушились под действием мокрого бетона. Чтобы избежать собственной ужасной истории, стройте сильные формы. Используйте доски толщиной 1-1/2 дюйма (2×4, 2×6 и т. д.), за исключением изгибов. Если вы используете 2×4 или 2×6, разместите колышки на расстоянии не более 3 футов друг от друга. Если формы простираются под землей, утрамбуйте их почвой. Если они возвышаются более чем на 6 дюймов над землей, уменьшите расстояние между кольями и подкрепите каждую второй стойкой и диагональным «кикером».

Совет 2:

Создавайте плавные изгибы

ДВП — недорогой формовочный материал, который легко сгибается в плавные изгибы.

Сайдинг из ДВП предназначен для наружных стен, но он также отлично подходит для формирования кривых, потому что он гибкий и дешевый. 12-дюймовый. х 16 футов. Доска стоит около 10 долларов на лесопилках, и вы можете обрезать ее до любой ширины, которая вам нужна. Из-за своей гибкости оргалит нуждается в дополнительном армировании, чтобы предотвратить вздутие под действием бетона. Если формы находятся под землей, поместите колышки на расстоянии не более 3 футов друг от друга и утрамбуйте их землей. Для надземных форм расстояние между столбиками составляет 16 дюймов. Чтобы сформировать согласованные параллельные стороны изогнутого тротуара, сначала постройте одну сторону. Затем используйте «измерительную доску» — 1 × 4 с привинченными к ней блоками — для позиционирования другой стороны. В сырую погоду оргалит может набухнуть, и ваши идеальные изгибы могут стать волнистыми. Так что, если прогнозируется дождь, будьте готовы накрыть формы из оргалита.

Совет 3:

Стяжка без препятствий

Вбейте или отрежьте колышки ниже верха опалубки, чтобы облегчить укладку стяжки.

Колья, которые выступают над опалубкой, создают препятствие для вашей стяжки, а стяжка бетона достаточно трудна и без препятствий. Поэтому, прежде чем залить, потратьте пять минут на то, чтобы срезать все выступающие колышки. Если верхние части ваших форм находятся близко к уровню земли, убедитесь, что ваша стяжка не будет волочиться по земле; возможно, вам придется снять немного грязи, чтобы расчистить путь для доски.

10 основных ошибок при изготовлении бетонных дорожек

1. Достаточно заказать. Если вы заказываете бетон, гораздо лучше заплатить 60 долларов за дополнительные полметра бетона, чем проиграть. Вам не обязательно использовать все это. Водитель вывезет остатки.

2. Игнорирование прогноза. Небольшой дождь может разрушить свежезалитую плиту. Остерегайтесь жаркой и сухой погоды. Бетон может схватиться быстрее, чем вы сможете его закончить, особенно если вы новичок.

3. Работа в одиночку. Соберите больше помощи, чем вы думаете, вам понадобится. Дополнительная помощь не только облегчает работу, но и позволяет избежать ситуаций, когда бетон затвердевает быстрее, чем вы можете работать.

4. Не готов. Заливка большого бетона — это срочная работа. Не добавляйте стресса, ожидая до последней минуты, чтобы закончить формы или собрать инструменты. Сделай все и подготовь все свои инструменты задолго до того, как подъедет грузовик.

5. Использование хилых тачек. Тяжелый груз бетона может раздавить садовую тачку. Используйте только сверхмощные модели, даже если вам придется арендовать их (15 долларов в день).

6. Использование оптоволокна. Крошечные волокна, добавленные в некоторые бетонные смеси, могут уменьшить растрескивание поверхности, но волокна не заменяют металлическую арматуру или проволочную сетку.

7. Доводка водой. Заманчиво сбрызнуть поверхность небольшим количеством воды во время затирки, чтобы получить гладкую поверхность. Но это ослабляет поверхность и впоследствии приведет к отслаиванию.

8. Обжечься. Некоторые люди могут часами контактировать кожей с бетоном. Другие попадают в отделение неотложной помощи с тяжелыми ожогами. Не рискуйте: наденьте перчатки и длинные брюки и немедленно смойте бетон с кожи.

9. Слишком быстрое отрывание форм. При снятии опалубки легко сломать края бетона. Поэтому сначала дайте бетону затвердеть не менее двух дней.

10. Забыть свой автограф. Не забудьте выцарапать свои инициалы на бетоне, пока он не затвердел.

Совет 4:

Уплотните основание

Виброплита — это тяжелая вибрационная машина, которая плотно уплотняет почву или гравийное основание.

Прочное, хорошо дренированное основание является залогом отсутствия трещин в бетоне. Лучший план для твердого основания обычно включает уплотненную почву, за которой следует несколько дюймов основного материала, такого как гравий. Но лучшая основа зависит от климата и почвенных условий. Поэтому поговорите с местным инспектором по строительству, который знаком с условиями в вашем районе. Уплотнение почвы с помощью арендованной виброплиты всегда является хорошей идеей, но вы можете вообще отказаться от гравия, если у вас песчаная почва.

Видео: Как залить бетонную плиту

Совет 5:

Уплотнить бетон

Уплотнение бетона вытесняет пузырьки воздуха и пустоты, которые ослабляют плиту.

При заливке бетона воздушные карманы захватываются опалубкой, оставляя пустоты на вертикальных поверхностях. Обычно это не имеет значения на тротуарах или подъездных путях. Но на поверхности, на лестницах, бордюрах или стенах результаты могут выглядеть как швейцарский сыр. Чтобы этого не произошло, просто возьмите 2×4 и «окунитесь» по всем формам. Затем пройдитесь молотком по всем формам, постукивая по бокам.

Совет 6:

Когда вам доставят бетон, первыми словами водителя, слетающими с губ, могут быть: «Мне добавить немного воды?» Если бетон не слишком сухой, чтобы стекать по желобу, ваш ответ должен быть «Нет, спасибо». Необходимое количество воды тщательно отмеряется на заводе. Дополнительная вода ослабляет смесь. Большее количество воды облегчает работу сразу, но приводит к более слабой плите.

Если вы сами замешиваете бетон, проведите этот тест: пропахните канавку в насыпи бетона лопатой или мотыгой. Канавка должна быть достаточно гладкой и держать форму. Если он грубый и грубый, добавьте немного воды. Если он прогибается, добавьте больше сухого бетона.

Совет 7:

Поплавок в действии

Используйте поплавок для выравнивания больших площадей сразу после укладки бетона.

Крупный план магнитной терки

Используйте магниевую или деревянную терку для выравнивания небольших участков. №

Следующим шагом после стяжки бетона является его «затирка». Всплывание сдавливает камни в смеси и вытягивает цементную «сливку» на поверхность, чтобы вы могли позже затереть или зачистить поверхность, не зацепляя куски гравия. Если ждать слишком долго и бетон начинает застывать, нанесение крема будет затруднено или невозможно. Таким образом, время затирки наступает сразу после стяжки. На длинном тротуаре или подъездной дорожке лучше иметь помощника, который может начать плавать еще до того, как вся стяжка будет сделана. Однако есть одна причина отложить затирку: если после стяжки на поверхности образуются лужи воды, подождите, пока они не исчезнут, прежде чем заливать.

В небольших проектах вы можете использовать ручную терку из дерева или магния (оба в домашних центрах). «Магнитный» поплавок легче скользит, уменьшая нагрузку на руку. Но для более крупных проектов, таких как подъездные пути или патио, не стоит возиться с ручным поплавком. Вместо этого возьмите напрокат поплавок для быков. Длинная ручка расширяет досягаемость и облегчает работу, а широкая головка быстро охватывает поверхность и сглаживает любые выпуклости или углубления. Чтобы сделать поверхность как можно более плоской, проведите ею в обоих направлениях.

Рецепт долговечной бетонной подъездной дорожки

Слишком многие строители — как профессионалы, так и любители — относятся к подъездной дорожке так же, как к внутреннему дворику или тротуару. Но поскольку они поддерживают транспортные средства, подъездные пути требуют дополнительных усилий и затрат. Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или делаете это самостоятельно, вот три предложения по более прочной плите:

Толщина: Большинство подъездных путей имеют толщину 4 дюйма, но рассмотрите возможность использования плиты толщиной 5 дюймов. плита. Этот дополнительный дюйм бетона увеличивает прочность плиты примерно на 50 процентов, но увеличивает стоимость типичной подъездной дороги всего на 200–300 долларов.

Армирование: Существует два способа армирования бетонной дороги: арматурными стержнями или проволочной сеткой. Цель армирования — уменьшить растрескивание и скрепить плиту, если она треснет. Арматура лучше справляется с обеими задачами и стоит всего на несколько долларов больше за обычную подъездную дорожку.

База: То, что находится под вашей дорогой, так же важно, как и сама дорога. Лучшая основа варьируется в зависимости от климата и почвенных условий. Это может быть 16-дюймовый. слой специального базового материала или 6 дюймов утрамбованного гравия. Чтобы получить совет, поговорите со строительным инспектором, который знаком с почвенными условиями в вашем районе. Если вы нанимаете подрядчика для выполнения работы, убедитесь, что в предложениях подробно описана база. И не выбирайте низкую ставку, которая экономит на базовой работе.

Совет 8:

Вырезка компенсационных швов

Ручная резка компенсационных швов специальным желобком и линейкой, пока бетон еще мягкий.

Крупный план желобореза

желоборез имеет на нижней стороне лезвие (обычно 1 дюйм), которое нарезает канавку.

Канавки в бетоне называются «контрольными швами», потому что они предотвращают образование трещин. Бетон дает усадку по мере высыхания, поэтому где-то должны быть трещины. Контрольные соединения создают прямые разрывы, а не уродливую паутину. Они также ограничивают трещины, которые образуются позже. На тротуаре расстояние между стыками не превышает 5 футов; на плите или подъездной дорожке на расстоянии не более 10 футов друг от друга.

Есть два способа сделать контрольные швы: вспахать их в мокром бетоне сразу после затирки или вырезать на следующий день пилой. Вы можете купить алмазный диск для циркулярной пилы в домашних центрах. Создание швов с помощью «канавки» во влажном бетоне требует меньше работы и меньше хлопот. Швы должны быть не менее одной четверти глубины бетона. желоборез, который нарезает канавки глубиной 1 дюйм, стоит около 25 долларов. Если у вас есть недорогая версия (7 долларов), которая режет недостаточно глубоко, используйте ее для создания начального шва, а затем углубите разрез жестким шпателем.

Совет 9:

Чистовая щетка

Жесткая щетка создает слегка шероховатую бетонную поверхность.

Гладкая стальная поверхность, нанесенная шпателем, слишком скользкая для наружного бетона. Вместо этого протащите метлу по бетону. Вы получите нескользящую текстуру и скроете дефекты, оставленные затиркой или затиркой. Вы можете использовать обычную старую метлу, но специальная бетонная щетка режет более тонкие линии. Чем раньше вы начнете, тем грубее будет конец. Сделайте свой первый проход примерно через 15 минут после флоатинга. Если текстура слишком грубая, разгладьте ее магнитной теркой и повторите попытку через 15 минут. Проведите метлой по бетону параллельными, слегка перекрывающимися движениями. Возможно, вам придется время от времени промывать щетку, чтобы избежать слишком грубой отделки.

Совет 10:

Покрытие пластиком

Пластиковая пленка удерживает влагу в бетоне и способствует отверждению.

Вода необходима для химического процесса, в результате которого бетон затвердевает: чем дольше бетон остается влажным, тем тверже и прочнее он становится. Один из способов замедлить высыхание — покрыть бетон пластиковой пленкой толщиной 4 мил. Когда бетон станет достаточно твердым, чтобы вы не могли оставить отпечаток пальцем, аккуратно разровняйте пластик. Растяните его, чтобы избавиться от складок, и прижмите края, чтобы запечатать влагу. Когда вы увидите признаки высыхания, поднимите пластик и аккуратно сбрызните водой. Держите тротуар или патио влажным в течение трех дней. Семь дней лучше всего для подъездной дорожки. Пластик может вызвать крапчатую окраску бетона, но пятна исчезнут через месяц или два.

Профессионалы часто отказываются от пластика и распыляют воскообразную жидкость «отвердитель», чтобы замедлить испарение. Хотя они и не так эффективны, как пластик, отвердители легко наносятся с помощью садового опрыскивателя. Отвердители доступны в домашних центрах.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

Циркулярная пила
Дрель/винтоверт — аккумуляторная
Молоток
Уровень
Кувалда
Тачка

Вам также понадобятся лопата, кожаные перчатки, полиэтиленовые перчатки, виброплита (аренда), поплавок для быков (аренда), магнитный поплавок, желобок и жесткий толкатель метла.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

Бетон
Формовочные материалы (ДВП и 2×4)
Гравий
Пластиковая пленка

Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.

Как это работает — Trim-A-Slab

Trim-A-Slab Информация о продукте

Trim-A-Slab — это замена сгнившей и старой древесины, обычно встречающейся между плитами на подъездных путях и тротуарах. Эта древесина использовалась при строительстве плиты и является частью «опалубки», используемой для определения размера и формы плиты.

Проблема в том, что хорошая опалубка не обязательно является хорошим деформационным швом. Элементы сговариваются, чтобы атаковать и разрушить древесину, даже если она была устойчивой к гниению или подвергалась обработке давлением для защиты от гниения. Влага позволяет бактериям атаковать и разрушать ее, движения открывают щели, через которые проникают грязь и корни, и, в конечном счете, опалубка больше похожа на горшечную почву, чем на древесину.

Если не обработать гербицидами, ваша подъездная дорожка может легко выглядеть так, как показано на рисунке ниже. Конечно, нежелательны и химические средства от сорняков, так как подъездные пути почти всегда проходят очень близко к ливневым стокам. Лучший способ не допустить попадания химикатов в местный водосбор и рыболовство — не использовать их вообще.

Trim-A-Slab

Trim-A-Slab изготовлен из резиноподобного материала, который изгибается и удерживается в зазоре между бетонными плитами. Он невосприимчив к гниению, движется при расширении и сжатии плиты, не боится влаги. Он обеспечивает избыточный барьер для роста сорняков и, что наиболее важно, не задерживает грязь и мусор, такие как древесина и другие менее гибкие материалы. Это облегчит уход за подъездной дорогой.

Trim-A-Slab представляет собой запатентованную конструкцию (US 8 132 380), предназначенную для плит с радиусными (закругленными) краями, и устанавливается и остается непосредственно под поверхностью без какой-либо специальной подготовки. Открытая поверхность слегка утоплена и устойчива к повреждениям от пешеходного и автомобильного движения.

Чистый, законченный вид – это то, что ваша семья и соседи сразу заметят. Вам не нужно верить нам на слово, отзывы наших клиентов говорят об этом лучше, чем мы. Он практически не требует обслуживания, и если вам нужно проложить провода по подъездной дорожке для рождественских огней или системы орошения, Trim-A-Slab можно снять и снова установить без проблем.

Trim-A-Slab доступен в шести размерах: 3/16″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ и 1-3/8″. Размеры Trim-A-Slab соответствуют ПРОМЕЖУТКЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ЗАПОЛНЯЕТЕ. Trim-a-Slab поставляется в черном, цементно-сером или ореховом цвете. Выберите черный для минимального ухода или акцентированного внешнего вида. Выберите серый цвет, чтобы гармонировать с ним. Орех хорошо сочетается со штампованными или окрашенными подъездными дорожками. Обратите внимание, что на цветах орехового и серого цветов через некоторое время появятся следы от шин, но они легко смываются водой с мылом. На все из них распространяется гарантия до 10 лет на структурную целостность, поэтому, какой бы внешний вид вы ни предпочли, вы можете быть уверены, что он прослужит долго.

Trim-A-Slab доступен в предварительно нарезанных рулонах, каждый из которых весит менее 20 фунтов, поэтому, если вы хотите установить их самостоятельно, с ними легко обращаться. Посетите страницу самостоятельной установки, чтобы узнать все, что вам нужно знать об установке Trim-A-Slab. Если вы не любите делать все своими руками, посетите страницу профессиональной установки , чтобы получить список установщиков, которые сделают всю работу за вас.

Сравнение затрат

Когда дело доходит до ремонта компенсатора, следует рассмотреть несколько вариантов. Вы можете заменить древесину новой древесиной, заменить ее герметиком или заменить полосой наполнителя. Из этих вариантов дерево явно является худшим. Его труднее всего вписать обратно в пространство, и нет простого способа закрепить его. Любое искривление, стремящееся поднять его из соединения, создаст опасность спотыкания. Все те же проблемы, описанные выше, с новой древесиной остаются, поэтому сорняки закрепятся в трещинах, и через несколько лет процесс придется повторить.

Следующее, на что следует обратить внимание, это ремонт, похожий на герметик. Этот метод также имеет более чем несколько проблем. Материал полностью заполнит пустое пространство, что хорошо, но любая последующая усадка герметика или движение плиты для открытия шва вытащит герметик из бетона и создаст вертикальную трещину.

Эти материалы также должны быть установлены с некоторым планированием и умением. Глубину эвакуированного шва необходимо тщательно контролировать, чтобы иметь возможность правильно оценить количество материала, необходимого для заполнения шва. Это можно сделать, заполнив шов песком или установив полосу-наполнитель (опорный стержень), которую вдавливают на нужную глубину. Наполнительную ленту довольно легко использовать, но готовый компенсационный шов на самом деле плохо поддерживается и может обрушиться в шов со временем или из-за пешеходного или колесного движения. Наконец, ремонт на основе герметика представляет собой вязкую липкую жидкость, которая должна застыть. Это означает, что он должен быть установлен тщательно и контролируемым образом, чтобы получить хороший конечный продукт. Следующие инструкции взяты из тюбика фирменного наполнителя и герметика для бетона и раствора:

Наносить при температуре выше 40 F
Не наносить при прогнозируемых дождях или отрицательных температурах
Шов не должен превышать 1/2 в ширину и 1/2 в глубину
Дать затвердеть в течение 24 часов перед прямым контактом с водой
Полностью высохнет через 7- 14 дней
Это множество ограничений, и, кроме того, если подъездная дорожка имеет уклон, материал будет стекать вниз, и его может быть трудно удержать там, где вы хотите.

Наилучший способ — повторно заполнить зазор «податливой накладной лентой»; Обрезка плиты . Податливая полоса, которая сжимается при установке, способна снова расширяться до большего размера, когда плиты отодвигаются друг от друга. Ни древесина, ни герметик не могут этого сделать. Чем более податливая полоса, тем больший диапазон движений может иметь соединение, не расшатываясь и не допуская скопления грязи и сорняков.