Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод: Как построть погреб при высоком уровне грунтовых вод своими руками

Содержание

Как построть погреб при высоком уровне грунтовых вод своими руками

Погреб – необходимое помещение в условиях проживания за городом в частном домовладении. Он необходим для хранения запасов овощей и консерваций, заготовленных летом в горячий сезон. При нарушении определенного температурно-влажностного режима заготовки испортятся, а время на выращивание и консервацию будет потрачено зря. Поэтому к строительству подвала нужно подходить со всей серьезностью.

При расположении усадьбы или дачи на участке с глинистыми грунтами паводковые воды могут подтапливать погреб, к тому же если участок находится вблизи водоемов, уровень грунтовых вод, как правило, высок. Чтобы уберечь подвал от затопления грунтовыми водами, защитить конструкции от преждевременного разрушения, нужно знать, как правильно построить подвал при высоком уровне грунтовых вод.

Варианты конструкций погреба при высоком уровне грунтовых вод

Для того чтобы определиться, как построить погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выбрать вариант его возведения. По типу основных конструкций помещение для хранения запасов имеет разделение на:

наземное;
полузаглубленное;
заглубленное полностью.

Виды погребов на участках с высоким уровнем грунтовых вод, в соответствии с их расположением относительно главной постройки делятся на:

отдельно стоящие;
пристенные, т. е. примыкающие;
в подполье, т. е. под домом.

Все эти виды подвалов при постройке имеют свои особенности.

Пристенный наземный погреб

Наземный погреб при высоком уровне грунтовых вод является простым и экономичным решением. Построить его своими руками очень просто. Такой погреб не требует глубокого заглубления, больших материальных затрат. В качестве одной из стен выступает существующая наружная стена дома или сарая. Пристройку делают из кирпича, бетонных блоков или каркасного типа с дополнительным утеплением пространства между внутренней и наружной обшивкой.

Котлован заглубляют не более, чем на 50 см.

Подготовку под полы устраивают из песка слоем 10 см и битого кирпича, гравия или щебня толщиной 15 см. Сверху размещают арматуру и заливают бетоном толщиной 8 см. Полы покрывают рулонной гидроизоляцией, сверху устраивают стяжку цементно-песчаным раствором. Иногда вместо бетона используют жидкую глину, как в деревне. Снаружи производят обвалку землей толщиной 70-120 см. Такой погреб строят даже в низинных и болотистых метах, где вода очень близко к поверхности.

Полузаглубленный погреб

Отличие полузаглубленного погреба от наземного состоит в том, что часть его находится в земле. Заглублять полузаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод можно на половину или третью часть его высоты. Уровень пола при этом должен находиться выше отметки залегания воды на 0,5 м.

Часто одной из сторон сооружение упирается в склон холма. Стены выполняются из кирпичей, блоков, дерева или монолитного бетона. Крыша обычно из досок, обмазанных глиной. Все сооружение покрывают толем или рубероидом.

Важно: следует хорошо утеплить стены и крышу землей снаружи для того, чтобы избежать вымерзания помещения.

Насыпной погреб

Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод построить не так уж сложно. Место расположения лучше выбрать возвышенное, как можно дальше от ближайшего водоема. Вход лучше всего сориентировать на север.

Как построить насыпной погреб своими руками, если грунтовые воды находятся близко к поверхности:

Начать строительство следует с расчистки площадки и снятия верхнего слоя грунта. Заглублять основание погреба целесообразно на глубину, не превышающую 50 см.
Выровнять дно подвала, уложить смесь песка и щебня, утрамбовать и залить битумом. Это придаст необходимую водонепроницаемость полу. Можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
Возвести стены из кирпича, блоков или дерева. Изнутри и снаружи стены также покрывают битумом или иным материалом для защиты от влаги.
Устроить входной проем.
Смонтировать крышу подвала из досок или бруса толщиной 40-50 мм, обработанными от гниения специальными составами. Дополнительно покрыть слоем битума.
Снаружи всю конструкцию обработать битумом и оклеить рубероидом в 2 слоя.
Устроить теплоизоляцию из глины или минеральной ваты.
Засыпать всю постройку слоем земли – 70-120 см, с достаточным содержанием глины, придать сооружению форму холма.
Провести заключительные работы по установке дверей и внутренней отделке.

Кессон представляет собой камеру или короб из металла или пластика, имеющую борта. Иногда его делают из железобетона, но в условиях дачного строительства это очень затратно. Погреб-кессон при высоких грунтовых водах надежно защищает хранящиеся в нем запасы.

Кессон, вследствие большой герметичности стыков, используется даже при очень высоком уровне грунтовых вод. Перед монтажом металлический бункер обрабатывают от коррозии снаружи, а внутри красят краской по металлу.

Пластиковый кессон не нуждается в дополнительной обработке. В одном из углов на дне короба приваривается труба с запорным краном. При опускании кессона в котлован кран открывается, а вода поступает внутрь камеры. После установки погреб закрепляют в земле бетонированием бортов, откачивают воду и закрывают кран. Монтируют лестницу и крышку люка. Чтобы кессон не всплыл при повышении уровня грунтовых вод, его дополнительно закрепляют анкерами и оборудуют устройствами для откачки воды из-под днища.

Металлический погреб-кессон обладает массой достоинств, которые полностью оправдываются его ценой.

Бетонный монолитный погреб

Погреб из монолитного бетона является надежным и доступным сооружением для хранения запасов в холодный период года. Его можно выполнить заглубленным или частично заглубленным при высоком уровне подземных вод. Устройством бетонного погреба занимаются тогда, когда подземные воды не поднимаются высоко.

В котловане глубиной до 2 м по слою гидроизоляции укладывается подушка из песка и щебня 20-25 см толщиной. Устраивается опалубка по стенкам для заливки бетона, предварительно туда помещается гидроизоляция и арматура в виде сварных каркасов или сеток. После заливки бетона опалубка снимается, бетонируются полы по арматурной сетке. Сначала заливают слой бетона и укладывают сетку. Когда первый слой схватится, можно заливать второй. После застывания бетона стены и полы покрываются слоем жидкой гидроизоляции. Можно приклеить рубероид.

Вывод

При постройке подвала на участке с высоким уровнем грунтовых вод требуется применение соответствующих конструкций, материалов и приемов для того, чтобы избежать неэффективного использования и быстрого разрушения сооружения.

Строим погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод

Подтопление погреба – очень актуальная проблема для мест с высоким уровнем грунтовых вод. Если погреб был построен достаточно давно, то наверняка без соблюдения определенных правил по гидроизоляции.

Строительство погребов при высоком уровне грунтовых вод, конечно, допускается, но при этом необходимо следовать некоторым правилам и рекомендациям, которые позволят обеспечить беспроблемную эксплуатацию хранилища в течение многих лет.

Делаем дренажную систему

При высоком уровне грунтовых вод любые работы по устройству погреба осложняются тем, что в таких условиях грунт становится очень тяжелым и вязким. Именно поэтому создание дренажа площадки на которой будет располагаться постройка – обязательное мероприятие.

Принцип работы дренажа.

Как сделать кольцевой дренаж:

Для отвода воды первым делом роются траншеи, в которые прокладываются перфорированные трубы. Дрены можно приобрести в магазине или сделать своими руками. Конечно, рекомендуется выбрать магазинный вариант (тем более что стоимость таких труб не слишком высока). Дырочки в трубах должны иметь шахматный порядок.
Перед тем как положить трубы, в траншеях создается подушка из гравия (можно также использовать щебень) толщиной 10–15 см, на которую настилаются геосинтетические материалы. Геосинтетики можно выбрать любые. Сегодня рынок предлагает большое разнообразие подобных материалов, предназначенных для решения различных задач.
Далее, устраивается трубопровод и его обертывают уложенным геотекстилем.
Одним из важнейших элементов инженерной системы можно назвать два колодца: смотровой и накопительный. Отлично, если на вашем участке можно отвести воду в расположенный неподалеку водоем. Если такой возможности нет, то придется монтировать дополнительный резервуар.
Если на участке верховодка, то трубы должны быть расположены полностью в воде. При изменении уровня грунтовых вод при установке дренажной системы в траншеи вполне может быть совершенно сухо.
Как только вода начнет постепенно уходить, можно начать следующий этап работы – рытье ямы для погреба.

Прокладка водоотводной системы.

Погреб из железного короба

Металлический короб может быть выполнен в виде корыта с бортами, высота которых будет зависеть от специфических условий эксплуатации и уровня подтопления. На бортах требуется предусмотреть наличие крепежных крыльев, за которые короб можно будет вынуть из хранилища.

Схема металлического короба.

В углу короба на дне необходимо приварить металлическую трубу и сделать на ней кран. Этот обязательный элемент конструкции должен быть расположен на конце трубы высотой не менее 50 см.

После этого короб следует обеззаразить и покрасить. Первым делом требуется произвести обработку ортофосфорной кислотой, после чего покрыть суриком для железа.

После установки короба в котлован, кран открывается и вода попадает внутрь. Далее, кран закрывается и вода откачивается.

Снаружи должна быть выполнена дополнительная гидроизоляция, которая позволит предотвратить появление ржавчины и проявление коррозии. Если на этом этапе все будет сделано правильно, то короб прослужит не один десяток лет (и никогда не будет протечек).

По завершении работ короб опускается в вырытый заранее котлован. При высоком уровне грунтовых вод и верховодке в яме всегда будет вода. Если опалубку по стенкам ямы не делали, то высота короба должна превышать глубину котлована. В противном случае, при высоком УГВ, стенки котлована в скором времени размоет водой. В котлован опускается короб при открытом кране. Он постепенно опустится на дно, и вода перетечет во внутреннее пространство.

Как только короб зафиксируется на дне, его необходимо укрепить при помощи бетонирования внешних крыльев. Затем производится откачка воды и открывается кран. Для этого используется любой насос.

Под конец выполняются некоторые дополнительные работы: делается крышка погреба, монтируется лестница. Точно так же можно устроить смотровую яму для машины, если, например, гараж располагается в зоне высокого уровня грунтовых вод.

Монолитный погреб из бетона

Как только воды на участке не будет, требуется выкопать яму под погреб необходимой глубины. Нужно учитывать то, что при углублении более чем на 2 метра придется делать опалубку, чтобы укрепить стены котлована. Она также потребуется и в тех случаях, когда грунт глинистый. Во влажной почве очень часто случаются обвалы.

Полностью отлитая из бетона конструкция.

Делаем основание

Выкопав котлован на нужную глубину, необходимо разровнять дно. Перед тем как возводить погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод, нужно обязательно подумать о материале для его пола.

Первым делом необходимо настелить влагозащитный материал (подойдет любой современный), после чего его покрывают несколькими слоями рубероида либо прочного целлофана. На следующем этапе осуществляется песчаная и гравийная отсыпка. Первый слой составляет 5–10 см, второй – чуть больше. Гравий и песок надо обязательно хорошенько утрамбовать. Если утрамбовка будет произведена некачественно, в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации погреба. Поэтому каждому этапу строительства следует уделять должное внимание.

Опалубка должна быть сделана до самой верхушки котлована. После ее сооружения стенки необходимо укрыть полиэтиленом или рубероидом. Укрывать лучше всего внахлест примерно на 10-15 см. Рубероид следует класть по часовой стрелке, потому что такой подход упростит заливку бетона.

Рядом со стенками, которые поддерживают грунт, необходимо монтировать дополнительную внутреннюю опалубку. Она изнутри обязательно выстилается гидроизоляционными материалами. Нет необходимости делать сразу высокую внутреннюю опалубку, потому что при небольшой высоте удобнее будет заливать раствор и укладывать армирующий материал.

Бетонируем стены

На следующем этапе происходит бетонирование стен котлована: проем между опалубкой и стеной заливается приготовленным заранее бетонным раствором. Пропорции такого раствора вполне стандартны: цемент и песок в соотношении 1:3. Чтобы увеличить прочность бетона, внутрь опалубки требуется уложить арматурную сеть. Хватит арматуры диаметром 10-12 мм. Если арматурную сетку не использовать, то это может обернуться весьма плачевными последствиями: через несколько лет под давлением цемент начнет разрушаться, что в дальнейшем может привести к подтоплению погреба или разрушению стенок.

Заливка должна осуществляться по кругу и послойно. При таком подходе бетон лучше прижмет полотна рубероида, тем самым до высокого уровня повысится гидроизоляция стен.

Как только первый слой схватится, можно будет нарастить опалубку, уложить новые элементы армирующей сети и продолжить бетонирование. Опалубку можно демонтировать через неделю после завершения работ.

Заливаем дно

На завершающем этапе бетонируется дно будущего погреба. Основание также армируется железной сеткой. Конечно, данное действие и близко не вызывает таких сложностей, как устройство опалубки. После того как бетон высохнет и приобретет рабочий вид, дно рекомендуется дополнительно обмазать специальной гидроизоляционной мастикой, которую можно приобрести в любом строительном магазине.

Если по каким-то причинам систему дренажа площадки предварительно сделать не получилось, то следует присмотреться к следующему способу, который поможет отвести воду от погреба: в нескольких метрах от котлована выкапывается так называемый дренажный колодец. Его глубина должна незначительно превышать глубину погреба. Оба котлована необходимо соединить дренажной трубой. Затем монтируется насос, который и надо включать по мере необходимости. Такое простое решение позволит на протяжении всей эксплуатации сохранить погреб, расположенный в земле с высоким уровнем грунтовых вод, сохранить в сухом и опрятном виде.

Проверка уровня грунтовых вод на участке

Проверить уровень грунтовых вод, перед тем, как строить погреб, достаточно просто. Это можно осуществить самостоятельно, без привлечения специалистов и использования профессиональной техники. Первым делом, необходимо выкопать на участке 4–5 ям разной глубины. В тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности, на дне метровой ямы обязательно будет скапливаться вода. Это характерно для многих регионов нашей страны. В таких условиях строительство сооружений обязательно сопряжено с определенными трудностями и проблемами.

Грунтовые воды выступившие на дне ямы.

Высокий уровень залегания грунтовых вод затрудняет не только строительство, но и успешное растениеводство. Большинство плодовых деревьев в почве, которая перенасыщена влагой, не приживается. Сделать погреб, который бы периодически не подтоплялся не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И для этого вовсе не обязательно обращаться к профессионалам и пользоваться специальными инструментами.

Одновременно с этим, при определении уровня грунтовых вод надо обязательно отличать верховодку от основной жилы.

Чем отличается верховодка от основной жилы?

После дождливых дней или таяния снега в выкопанных ямах наверняка будет скапливаться много воды. Это верховодка, которая зачастую распространяется на глубину до 400-500 см. Чтобы удостовериться в том, что это не грунтовые воды, достаточно измерить глубину колодцев, которые располагаются неподалеку. Если она превышает глубину выкопанных ям, то это точно верховодка.

Перед основной жилой практически всегда располагается слой водоупорного грунта. Именно поэтому земля, которую приходится убирать при выкапывании котлована для погреба, всегда будет сырой от верховодки. Проблема проникновения вод в хранилище в этом случае может быть решена за счет обустройства кольцевого дренажа, отводящего от места расположения погреба большую часть влаги.

В тех случаях, когда основной водоносный горизонт залегает неподалеку от поверхности земли, домовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Построить погреб здесь можно только при использовании специального металлического контейнера, который бы эффективно защищал внутреннее помещение хранилища от воды. Такие контейнеры продаются на многих крупных складах и в магазинах. Конечно, его можно сделать из металлических листов своими руками, либо построить монолитное бетонное хранилище.

Структура грунта.

Для максимально точного определения водоносной ситуации на своем участке, необходимо прислушаться к следующим советам:

Верховодка характерна для тех участков, где присутствуют суглинки и глина. Конечно, на участках с другими типами почв также может возникать верховодка, но там она проявляется не так ярко и не доставляет такого количества проблем. Сделать погреб в зоне с другими почвами будет значительно проще.
Кроме того, верховодка появляется в тех местах, неподалеку от которых роют глубокие котлованы или ведут строительство. Поэтому имеет смысл подождать, пока все строительные работы по соседству полностью завершаться.
Весной и осенью, когда идут дожди и реки выходят из берегов, верховодка будет практически везде. Как уже говорилось, работы лучше всего проводить в летнее время, когда верховодка не беспокоит, и грунтовые воды опускаются на минимальный за весь год уровень.
У грунтовых вод есть определенные границы, но уровень воды может серьезно варьироваться. Именно поэтому всегда можно предугадать поведение грунтовых вод, а вот с верховодкой в этом случае всё сложнее.

Следуя этим несложным советам вы сможете оборудовать замечательное хранилище для своего урожая даже на проблемном, расположенном в низине участке.

Насыпной погреб своими руками + фото

Насыпной погреб своими руками – отличная замена холодильнику в частном доме и на дачном участке. Там можно хранить как продукты питания, так и овощи с собственных грядок. Температура в помещении поддерживает сохранность продуктов в течение всего года. Плюс такого погреба – большая площадь. Даже в 2-3 холодильниках сложно уместить урожай с пары соток земли.

Погреба насыпного типа удобно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод. В подземных сооружениях на таких территориях постоянно скапливается влага, что приводит к образованию плесени и других грибков, вредящих заготовкам.

Преимущества погреба

Главная функция любого погреба – поддержание и сохранение постоянной температуры, независимо от условий внешней среды. Средняя температура в подобных помещениях колеблется от 3 до 7 градусов выше нуля. Зимой показатели могут падать ниже нуля, но это не вредит продуктам, хранящимся в погребе.

Внутри такого естественного хранилища помещается в разы больше припасов, нежели в обычном холодильнике. Даже небольшой погреб в 1 м² способен вместить богатый урожай.

Основное преимущество погреба перед морозильными камерами – естественное поддержание температуры. Это значит, что овощи, фрукты и заготовки не поддаются стрессовым заморозкам, а остужаются постепенно.

Никаких затрат подвал не требует, все траты приходятся на строительство и обустройство помещения.

Особенности устройства погреба

Насыпной погреб менее требователен к месту возведения, но и тут есть свои правила. Такие помещения нужно строить на сухих ровных участках, вдали от других построек и систем (электричество, водопровод и др.). Лучшее место для насыпного погреба – естественная солнечная возвышенность. Дверь в помещение располагают на севере, но это не принципиально.

Частая проблема при эксплуатации насыпных погребов – корневища деревьев, разрушающие стены и пол конструкции. Чтобы обезопасить погреб от подобного явления, создают искусственное насаждение из кустарников по периметру помещения. Корни растений будут препятствовать проникновению больших корневищ рослых деревьев.

Правила строительства погреба

В нашей стране традиционно строят 3-4 основных типа погребов, насыпной в том числе. При выборе типа погреба стоит учесть следующие факторы:

тип продуктов, предназначенных для хранения (овощи или фрукты, консервы и заготовки и т.п.) в погребе;
тип рельефа на участке;
уровень грунтовых вод;
влажность грунта;
климат на территории.

Помимо уровня грунтовых вод на участке, необходимо исследовать окружающие территории на наличие водоемов. Если участок находится недалеко от реки или болота – то лучше всего возводить именно насыпной погреб. Однако, стоит учесть, что минимальное расстояние от грунтовых вод до пола помещения не должно быть меньше полуметра. Чем больше это расстояние – тем долговечнее будет конструкция.

Насыпные погреба — это выход для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Такие конструкции не заглубляют, а их пол находится на одном уровне с грунтом.

Для термоизоляции насыпных погребов делают земляную насыпь. Конструкция засыпается плотным слоем грунта. Поэтому рекомендуется возводить строение поодаль от основных построек на участке. Помимо изолирующих свойств, земляная подушка предназначена для механической защиты постройки.

Лучшее время для строительства погреба – теплое время года, особенно лето. Крайне не рекомендуется заниматься подобными работами в дождливые дни и зимой. В летнюю пору уровень грунтовых вод минимален, поэтому стройка пройдет легко. Учитывайте прогноз погодных условий еще на этапе планирования стройки: дождь может стать причиной подтопления конструкции.

Необходимые инструменты и стройматериалы

Чтобы разобраться, как сделать насыпной погреб, стоит запастись следующими материалами, прежде чем приступать к работам:

бетонные плиты;
доски;
кирпичи;
рубероид или его аналоги и битум;
молоток, топор, пилы и совковая лопата.

Важно! Перед строительством деревянные конструкции обрабатывают антисептическими составами. Минимальный конденсат и сырость будут даже в качественном погребе, поэтому деревянные конструкции необходимо обезопасить от преждевременного образования гнили.

Строительство погреба – затратная затея как в плане средств, так и в плане времени. Помимо этого, в подобных работах важно точное соблюдение последовательности. Нарушение этого правила может привести к серьезным техническим нарушениям.

При отсутствии опыта строительства крупных построек рекомендуется приступать к работам с рабочим или знакомым, который занимался подобными конструкциями. Кроме того, вдвоем справиться с конструкцией гораздо проще. Самостоятельно возвести качественный погреб возможно, даже не имея опыта в данной области. Однако работы займут гораздо больше времени и сил, чем строительство вдвоем или втроем.

Этапы работ

Участок, на котором будет строиться погреб, очищают от верхнего слоя грунта и растительности. Крупные корневища удаляют вручную, чтобы защитить конструкцию от возможных разрушений. Размер погреба может быть абсолютно любым, главное – правильно сконструированный пол. Он защитит климат помещения от затоплений и перепадов температуры.

Укладка дна

Для строительства дна погреба используют специальную строительную глину. Перед ее укладкой снимают небольшой слой грунта вместе с травой. Глину укладывают плотным слоем от 5 см и тщательно приминают и выравнивают.

Поверх глины засыпают десятисантиметровый слой щебня мелких фракций. Этот тип лучше всего поддается трамбовке. Для выравнивания щебня используют обычный брусок или грабли. Данный этап очень важен, он является залогом правильного функционирования подушки для погреба.

Когда щебень полностью выровнен, его заливают битумом. Это создаст крепкую основу для дна погреба, сцепив между собой камни. Дополнительная функция наливного слоя – тепло- и гидроизоляция. Помимо битума, используют и другие теплоизоляционные материалы, однако, они стоят на порядок выше.

Возведение каркаса

Для строительства каркаса используют деревянный брус или металлические трубы диаметром от 20 см. Конструкции из древесины подлежат обязательной пропитке антисептиками.

Брус выполняет роль опорных столбов, их устанавливают по углам будущего погреба. Они станут опорой для короба конструкции. Лучше, чтобы помимо основного помещения, погреб имел небольшой коридор или тамбур. Это уменьшит перепады температур во время открывания помещения.

Профессионалы рекомендуют строить насыпные погреба размером 3 на 2 метра и высотой потолка от 1.8 метра. Эти показатели минимальны, увеличивать их можно в зависимости от назначения помещения и пожеланий владельца.

Обшивка и обкладка короба

Для обшивки используют брус или обрезную доску. Щели между досками прокладывают изолятором. На этом этапе необходимо предусмотреть прорубь для вентиляционной трубы. После изолятора доски промазывают битумом и прокладывают тремя слоями рубероида.

Стены хранилища необходимо проложить кирпичом. Это значительно укрепит конструкцию. Для пола можно использовать бетон. Кладка в полкирпича – оптимальна для укрепления стен. Также можно сделать стены погреба из шлакоблоков. После возведения конструкции ее промазывают битумом и накрывают еще одним слоем рубероида. Шлакоблочные конструкции необязательно промазывать дополнительным слоем битума – материал само отлично сохраняет тепло.

Когда стены готовы, конструкция должна пару дней постоять, чтобы битум схватился, и кладка немного осела. После чего погреб осматривают на наличие трещин. При обнаружении их устраняют раствором цемента или битумом.

Установка вентиляции

В погребе обязательно должна быть вентиляция. Лучше устроить естественную конструкцию перед тем, как будет насыпан слой грунта.

Оптимальный тип вентиляции для погребов – приточно-вытяжные. Для это используют две трубы из пластика или асбестоцемента. Их устанавливают на противоположных углах помещения. Верхняя часть трубы должна выходить за слой грунта на 20-30 см, а нижняя не должна доходить до основания погреба на полметра. Верхняя часть вытяжной трубы размещается над землей на высоте 100-150 см, а нижняя – под самым потолком. В маленьких погребах можно установить одну трубу. Подобные конструкции для насыпного погреба своими руками (фото смотрите ниже) делают в форме воронки или шляпки гриба.

Обратите внимание! На концах труб, возвышающихся над грунтом, устанавливают защитный колпак из стального листа или резины.

Отделочные работы

Чтобы запасы на зиму сохранились дольше, необходимо правильно обустроить погреб. Стены белят или обшивают чистовой доской. По периметру погреба устанавливают вместительные стеллажи и полки. Перед созданием стеллажей, замерьте размер банок и ящиков, которые будут храниться в погребе. Для бочек и мешков лучше отвести дальний угол погреба, подальше от выхода.

Чтобы облегчить обустройства погреба, соблюдайте следующие правила:
Для побелки стен используют смесь гашеной извести и медного купороса. Покрытие защитит погреб от плесени и грибков.
Внутреннюю дверь в погреб рекомендуется делать из дуба, а внешнюю – из металла.

Основная задача при оборудовании погреба – чтобы он был максимально функциональным и практичным. Эстетическая сторона должна оставаться на 2 плане.

Засыпка землей

Как только строительство будет завершено, а тепло- и гидроизоляция выполнены, следует насыпать сверху погреба толстый слой грунта. На этом этапе также важно выполнить ряд определенных требований.

Угол каждого склона по краям короба должен иметь 45-градусный уклон. Сверху короб необходимо укрыть рубероидом внахлест. Земля засыпается только после этой процедуры. Земляные работ могут занять достаточно много времени. Именно поэтому стоит заручиться поддержкой нескольких человек.

Насыпной погреб, сооруженный согласно инструкции, окажется достаточно крепким, чтобы прослужить не один десяток лет. Если выполнить все рекомендации профессионалов, сооружение будет надежно защищать зимние заготовки от влаги и перепадов температуры. Построить такое сооружение можно достаточно быстро, особенно учитывая, что работать будет несколько человек.

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи.

Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

Размечаем контур котлована. Копаем траншею по наружному контуру будущего котлована, заглубляясь на 30 см ниже подошвы будущего фундамента.
На дно насыпаем песок, сверху щебень. Стелим геотекстиль таким образом, чтобы после прокладки дренажных труб обернуть им дренаж.
Устройство гидроизоляции
Прокладываем дренажные трубы под уклоном к накопительной ёмкости. Устраиваем два колодца: смотровой и накопительный. Если рядом есть водоём, то можно вывести трубу с водоотводом туда.
Оборачиваем геотекстиль, сверху слой песка и слой гравия, а затем заполняем вынутым грунтом всю траншею и утрамбовываем.
Когда вода начнёт уходить – приступаем к рытью котлована.

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

Дренаж прокладывают в основании погреба, а не монтируется по внешнему периметру. Последовательность работ такая же, как и в предыдущем способе: песчаная подушка, геотекстиль и щебень.
Трубы укладывают с уклоном к накопительной ёмкости, которую располагают с внешней стороны погреба. Ёмкость может быть бетонной или пластиковой.
Укладка дренажных труб
В накопительный колодец монтируется насос с поплавковым датчиком. Насос включится автоматически при наполнении ёмкости и откачает воду в канализацию или за пределы участка.
Внешний и внутренний дренаж можно комбинировать. Например, после сильных затяжных дождей внешняя система может не справиться с интенсивным притоком воды. Во избежание подобных случаев так важно изучить гидрогеологическую карту вашей местности.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

В углу кессона приваривается вертикально труба, длиной не менее полуметра, с запорным краном.
Короб с внутренней стороны покрывают специальными красками по железу, а с наружной дополнительно гидроизолируют битумом.
Погреб-кессон
Опускают кессон в котлован открыв заранее кран. Вода будет поступать по трубе в короб. Когда кессон станет на дно, бетонируют наружные крылья, воду откачивают, кран закрывают.
После этого монтируется лестница, вентиляция и крышка погреба.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

Выравниваем дно и настилаем гидроизоляционный материал.
На гидроизоляцию насыпаем слой песка высотой 10 см и утрамбовываем, сверху досыпаем щебень и плотно трамбуем.
Опалубку по всей высоте укрываем плотной плёнкой или рубероидом.
Строительство бетонного погреба
На расстоянии 10 см от первой опалубки монтируем вторую. Стенки покрываем гидроизоляционным материалом. Между опалубками закладываем арматуру и заливаем бетон.
Бетон заливаем по кругу, постепенно наращивая опалубку и арматуру.
Через неделю опалубка демонтируется, Поверхность пола армируется сеткой и заливается бетоном. Дополнительная гидроизоляция осуществляется после того как бетон наберёт прочность.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

Снимается верхний плодородный грунт, затем выкапывается яма глубиной до метра.
Дно выравнивается. Засыпается песок толщиной 10 см и хорошо трамбуется, после этого укладывается слой щебня в 15 см и тоже трамбуется.
На щебень укладывается арматура и выстраивается опалубка.
Схема: полузаглубленный погреб
Заливается бетон слоем в 8 см.
На поверхность пола укладывается гидроизоляция и делается стяжка.
Стены возводятся из кирпича. Высота стен 2 м.
Крыша делается монолитной.
Стены обшиваются с внешней стороны экструдированным полистиролом.
Дополнительно гидроизолируется вся конструкция рулонными битумными материалами.
Погреб засыпается землёй, открытым остаётся только вход. Землю можно засадить травой или декоративными растениями.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая — вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Какой погреб построить на участке с высокими грунтовым водами? | Своими руками

При высоком уровне грунтовых вод устраивать заглубленный погреб или подвал опасно — каждую весну придется заниматься откачкой воды. Что же делать и где хранить в этом случае припасы?

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли, постройка подземного погреба обычно вызывает трудности, а эксплуатация его чревата проблемами. В этом случае можно смело выбирать наземный вариант постройки. Дно такого хранилища находится практически на уровне земли, а само сооружение снаружи засыпается слоем грунта, который служит эффективным теплоизолятором. Температура в наземных погребах, как правило, держится в диапазоне +3…+7 °C. понижаясь в зимний период до 0. ..+3 °C.

ОСНОВАНИЕ НАЗЕМНОГО ПОГРЕБА

Чтобы построить наземный погреб, на выбранном участке снимают дерн и делают выемку в грунте на глубину, достаточную для устройства многослойного основания, – 20-50 см (в зависимости от уровня стояния грунтовых вод). Хорошенько утрамбовав почву, засыпают выемку любым дренирующие материалом (слой толщиной 7-10 см) – крупнозернистым песком, мелким гравием, просеянным кирпичным щебнем, керамзитом и т. д. Затее устраивают глиняный замок из мятой жирное глины, уложенной слоем 15-20 см.

Поверх глиняного замка настилают кирпичный пол. Используют для этого красный глиняный кирпич, который кладут плашмя или на ребро.

СТЕНЫ НАСЫПНОГО ПОГРЕБА

Наземную часть погреба возводят из различных материалов – дерева, кирпича, бетонных блоков, монолитного бетона.

Самая простая и дешевая постройка делается в виде деревянного каркаса, обшитого досками, с перекрытием из обычного горбыля. Внутрь каркаса закладывается утеплитель, например керамзит (минеральную вату лучше не использовать, со временем она уплотнится и перестанет выполнять свою функцию).

Древесину обязательно следует обработать антисептиком. Снаружи домик обшивается рубероидом. На крышу укладывают слой просушенной глиносоломенной смеси, поверх нее – листы рубероида внахлест. Стены можно сделать и из бревен, установив их вертикально, на манер частокола, или сложив в виде сруба. Щели между бревнами конопатят, стены снаружи покрывают горячим битумом.

В более капитальном варианте стены возводят из кирпича, бетонных блоков или монолитного бетона. Снаружи их также промазывают битумом или гидроизолируют с помощью современной рулонной гидроизоляции для подвалов.

Нелишним будет наличие небольшого тамбура или коридора (длиной примерно 1,5 м), отсекающего уличный воздух от внутренней камеры с ее постоянной температурой.

Читайте также: Как построить погреб на участке с близким залеганием грунтовых вод

СУХОЙ ПОГРЕБ НА ВЫСОКОЙ ВОДЕ – ВИДЕО

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОГРЕБА

Система приточно-вытяжной вентиляции выполняется с помощью двух труб из пластика или асбестоцемента, диаметром около 110-150 мм. Трубы устанавливаются в противоположных углах погреба. Приточная труба незначительно возвышается над уровнем грунта. Ее нижний конец опускают почти до пола погреба, не доходя до него на 50-60 см. Вытяжную трубу выводят на высоту 120-150 см над уровнем земли, а нижний конец ее располагают почти под потолком погреба.

НАСЫПНОЙ ПОГРЕБ – ЧЕРТЕЖ СХЕМА

1. Бетонный корпус

2. Слой щебня

3. Дренажная труба

4. Подпорная стенка

5. Утепленная дверь 6. Два слоя самоклеящейся гидрозащитной мембраны

7. Приточная вентиляция

8. Вытяжная вентиляция

9. Слой грунта

10. Георешетка, стабилизирущая грунт на наклонных участках

Готовый погреб со всех сторон лей, которая будет играть роль дополнительной теплоизоляции. Незасыпанным остается только вход. Угол наклона каждого ската должен составлять не менее 45°. Насыпь засаживают травкой или оформляют как полноценную альпийскую горку. Красиво оформленный вход в погреб может превратить его в подобие домика хоббита и настоящее украшение участка. Травяной холм зимой можно использовать как горку для катания детворы.

НАШ СОВЕТ

Для наземного погреба выбирают сухое открытое место, лучше всего – на небольшой возвышенности. Постройка должна быть удалена от других сооружений, водоемов, труб канализации и деревьев.

Также советуем прочитать: Погреб в стиле домика хоббита и винный погреб своими руками

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОГРЕБА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ГРУНТОВЫХ ВОД – ВИДЕО

Строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод. Своими руками // FORUMHOUSE

Watch this video on YouTube

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

как строить незаглубленный подвал своими руками

Важно не только вырастить урожай на участке, но и сохранить его в нужной кондиции, что особенно сложно в зимний период. Выбрав грамотно место для обустройства погреба, и соблюдая технологию строительства, можно получить функциональное хранилище без особых проблем с его эксплуатацией.

Загрузка …

Довольно простая конструкция, которой обладает любой погреб на даче или возле жилого дома, имеет свои нюансы строительства. Особенно если строится мелкозаглубленный погреб при высоком уровне грунтовых вод (УГВ).

Измерение уровень грунтовых вод

Если грунтовые воды близко, как построить погреб своими руками так, чтобы не было подтоплений и избыточной влажности? Прежде всего, необходимо выяснить уровень прохождения воды в почве, температуру и содержание солей.

Также важным показателем будет регулярность подъема грунтовых вод на поверхность. Все исследования по гидрогеологии вполне доступно провести собственноручно, не привлекая специалистов и технику.

В весеннее время, когда наступает пик подъема грунтовых вод, делается разведывательное бурение, чтобы определиться с местом, где будет размещен погреб на грунтовых водах.

Длина бура должна составить более 2 метров. Такая величина обусловлена требованиями к глубине хранилища. Если вынимаемый грунт с такой глубины достаточно сухой, можно начинать строительные работы.

На месте будущего строительства делаются несколько лунок, которые оставляют на сутки или двое. Если уровень подземных вод достаточно близок к поверхности, они непременно появятся в таких углублениях. Тогда берется прут достаточной глубины, ставится в лунку и измеряется расстояние его влажного окончания.

Такая процедура позволит определить высоту водяного столба. В течение дня уровень воды может меняться, потому производят несколько замеров, принимая за основу самое высокое значение.

Необходимо убедиться, что это грунтовые воды, а не верховодье, расположенное на уровне 5 метров под землей. Замеряют расстояние до колодцевой воды, которая есть поблизости. Если это расстояние больше, чем в лунке при бурении, тогда это точно верховодка, против которой вполне подойдет обустроенный дренаж. В случае водоносной жилы все сложнее.

Правила геодезии определяют работы с водой в грунте участка:

Верховодка является признаком глинистого грунта или суглинка;
Перенасыщение влагой может быть при длительных осадках, а также при повышении уровня рек или озер поблизости;
Грунтовые воды ограничены размерами, хотя воде характерен подъем до разных показателей;
Подземные воды постоянны, в отличие от верховодки, которая может быть совершенно непредсказуемой.

Обустройство кольцевого дренажа

Если вода в почве расположена ближе к поверхности, то земля будет тяжелой и вязкой. Необходимо занизить прохождение грунтовых вод до полуметра.

Размечается контур котлована, причем траншею по периметру следует рыть на 0,3 метра ниже подошвы будущего основания хранилища;
На дно насыпается песок и щебень, настилается геотекстиль так, чтобы оставался свободный край для обертывания дренажных труб в яме;
Прокладка труб делается с обязательным уклоном к стоку. Делают два водосборника – смотровой и накопитель. В случае, когда рядом находится водоем, то водоотвод можно вывести именно туда;
Оборачивают трубы текстилем, насыпая сверху песок и гравий, засыпают вынутым грунтов и тщательно утрамбовывают;
Как только вода начинает уходить – можно рыть котлован.

Дренажная система отводит большую часть воды, не дав ей проникнуть внутрь помещения. Защита конструкции делается при помощи слоев гидроизоляции.

Обустройство внутреннего дренажа

При небольшом размере участка для постройки погреба, обустройство дренажной системы изнутри будет оптимальным способом избежать значительных разрушений. Этот способ подойдет и для обособленных погребов, поскольку такая внутренняя система сможет выводить воду, проникшую в помещение.

Дренаж укладывается в основание конструкции без монтажа по внешнему периметру. Ход работ такой же: обустраивается подушка из песка и гравия, геотекстиль и слой щебня;
Трубы кладут с уклоном к накопителю, расположенному снаружи погреба. Материалом емкости может быть бетон или пластик;
Накопитель оснащается насосом с датчиком в виде поплавка. Автоматическое включение происходит, когда датчик улавливает воду, что означает, что её собралось достаточное количество для отведения;
Внутренний и внешний дренажи можно совмещать, такой комплекс может справиться даже с обильными осадками или талыми водами.

Как обустроить погреб-кессон

Такой способ возведения погреба наиболее подходящий для местности с высоким залеганием грунтовых вод. Из недостатков можно отметить высокую стоимость кессона, представляющего собой короб из пластика или нержавеющей стали. Короб имеет вид корыта с бортами, на которых зафиксированы крепежи. Таким образом, вынуть или опустить кессон становится удобно и легко.

В одном из углов кессона ставится труба на полметра, оснащенная запорным краном;
Короб покрывается изнутри красками по железу, а снаружи – битумной мастикой для защиты от воды;
Кессон опускается в котлован с открытым краном. Вода поступает по трубе в короб, как только кессон опущен на дно, его наружные поверхности бетонируют, откачивают воду и закрывают кран;
Делают лестницу, крышку погреба и вентиляционную систему.

Когда делаются стены и пол, нужно сразу определить, где будут вентиляционные отдушины и проводка, чтобы не приходилось нарушать герметичность стен и сверлить отверстия.

Монолитный погреб из бетона

Обустройство погреба из бетона делается как частично заглубленным, так и полностью.

Как только вода спадает, копают котлован под погреб. Если глубина составляет более 2х метров, необходимо сделать опалубку, чтобы не было осыпания грунта.

Дно выравнивается и застилается гидроизоляцией;
Насыпается слой песка в 10 см, трамбуется и досыпается щебнем, снова делается уплотнение;
Опалубку по высоте укрывают пленкой или листами рубероида;
Отступив 10 см от первого ряда опалубки, делают вторую. Стенки покрывают слоями гидроизоляции, кладут между стенами арматуру и заливают бетонным раствором;
Раствор бетона заливают по кругу, наращивая и опалубку, и арматуру;
Спустя неделю опалубку снимают, пол покрывается сеткой для армирования и заливается бетоном. Как только бетон застынет и наберет достаточную прочность, делают дополнительный слой гидроизоляции.

Обустройство гидрозамка из бето

на

Роется котлован, выравнивается дно и обустраивается подушка из песчано-гравийной смеси, всё тщательно утрамбовывается;
Конструируется опалубка и заливается бетоном, толщина стен и пола должна быть не менее 10 см;
Через 2 недели промазывают все поверхности горячей битумной мастикой, вдоль и поперек в два слоя;
Снова делается опалубка с армированием, и заливается бетонным раствор на 8 см толщиной.

Если в бетон добавить особые гидрофобные примеси, то состав будет водоотталкивающим.

Полузаглубленный погреб

Если смета на строительство ограничена, а грунт очень насыщен влагой из-за высоких грунтовых вод, то стоит сделать незаглубленный погреб. Конструкция такого хранилища предполагает лишь частичное его расположение под землей, а большая часть помещения будет находиться на поверхности земли. Степень заглубления регулируется показателем прохождения грунтовых вод относительно поверхности земли.

Если есть такая возможно, заглубление стоит делать на 2,5 метра, тогда наземная часть может быть в рост человека и иметь исключительно декоративную функцию тамбура. Если помещение такой погребницы будет использоваться как домик для гостей, летняя кухня или гостиная, то потолки нужно делать по типовым размерам в 2,5 метра.

Возводя незаглублённый погреб, необходимо составить проект строения и продумать заранее используемые материалы. Как правило, используют бетон, камень или кирпичи. В некоторых случаях может применяться и дерево, но каждый брус необходимо тщательно просушить и обработать от насекомых и влаги специальными антисептическими пропитками.

Последовательность работ при этом строительстве должна быть следующей:

Снимают верхний слой плодородного грунта, выкапывают яму на метр глубиной;
Выравнивают дно, засыпают песок на 10 см и утрамбовывают, после чего засыпают щебень на 15 см в высоту, также уплотняя;
Поверх щебня укладывают арматуру и монтируют опалубку;
Заливают раствор бетона на 8 см и оставляют до затврдевания;
На пол кладется гидроизоляция и делают стяжку;
Строим стены из кирпича на 2 метра высотой;
Вид крыши должен быть монолитным;
Стены обшивают снаружи пенополистиролом, лучше выбрать экструдированный;
Делается дополнительный слой гидроизоляции рулонными материалами;
Обустраиваемый погреб при высоких грунтовых водах засыпают землей, оставляя открытым только вход. Грунт можно засадить травой или кустарниками с мелкой корневой системой.

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Плиту перекрытия, которая будет опираться на стены погреба, можно купить от производителя готовой, а можно сделать собственноручно. Для этого необходимо сделать опалубку из дерева, поместить туда двутавр и уложить асбестоцементные листы. Поверх насыпать щебень и сетку из проволоки в 10 мм.

Сетка увязывается проволокой так, чтобы ячейки имели размерность 10*10 см. конструкция заливается раствором бетона и, как только он застынет, гидроизолируется.

Обустройство вентиляции

Хорошо сделанная вентиляционная система защитит стены в подвале от плесени и грибка, гнилостных процессов овощей и будет поддерживать оптимальный микроклимат в помещении.

Необходимо взять две трубы из пластика или оцинкованной стали, диаметр предпочтителен в 15 см. одна труба будет нагнетать свежий воздух снаружи, а вторая вытягивать отработанный из помещения. Вытяжка будет работать естественным образом за счет разницы температур воздуха между помещением и улицей. Трубы ставятся в противоположных углах погреба.

Вытяжка ставится под самым потолком, а верхний конец выводится на улицу на 50 см. Окончание приточной трубы должно быть выше пола на 15 см, а верх — на улице на 30 см больше по высоте, чем крыша.

В трубе необходимо сделать задвижки, которые позволят регулировать поток воздуха с улицы. На окончания труб стоит надеть сетки, чтобы внутрь не проникали грызуны и мелкие насекомые.

Дополнительная гидроизоляция

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в тщательной защите от проникновения влаги вовнутрь. Для дополнительной гидрозащиты изнутри делают проникающую изоляцию, причем наносится она на материал основания.

В составе такой защиты есть вещества, которые поступают в структуру материала, защищая его изнутри на капиллярном уровне. Такая обработка поверхностей сохранит пол и стены сухими на полметра вглубь.

Такой гидроизоляции не страшны повреждения механического характера, сколы и царапины не влияют на герметичность раствора, проникшего в материал основания погреба.

Освещение

Проводка в погреб с высоким уровнем грунтовых вод делается снаружи. Все кабели необходимо поместить в особые каналы для защиты. Специалисты советую брать для погреба проволоку из меди с изоляцией (двойной). Выключатель делают на входе, розетки не устанавливают.

Светильник должен быть защищен от влаги особым плафоном. Если в подвале очень сыро, то все освещение должно быть безопасным. Ставится понижающий трансформатор. При низких потолках стоит разместить плафоны на стенах, чтобы сэкономить пространство.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

как построить на даче своими руками при высоком уровне грунтовых вод?

На участке каждый метр земли имеет свое предназначение. Чтобы правильно распределять землю, необходимо сразу определиться, где будет находиться наземный погреб. Конечно, следует еще заранее разметить местоположение теплицы, бани, беседки, поляны для игр и так далее.

Загрузка …

Само собой, лучше всего построить сразу погреб под домом. Но не всегда владельцы участков вовремя продумывают этот аспект. Тогда следует подумать о постройке надземного погреба.

Постройка такого плана имеет множество положительных сторон, но есть и отрицательные моменты:

Направление сил в другое русло. Это первый и несущественный минус. Пусть, вы не сможете наслаждаться красотами и отдыхом, но оно того стоит.
Трата метров на вашу постройку. Вот это более видимый минус.
Изменение внешнего вида участка.
Гидротехнические работы снова (при строительстве дома они тоже проводились).
Дополнительное обслуживание.

А теперь поговорим о некоторых преимуществах:

Отличный функционал такого погреба.
Удобная эксплуатация.
Надежность конструкции.

Виды строений

Наземный погреб своими руками может выглядеть по-разному. Постройки такого плана имеют массу различий, они различаются по уровню грунта. Вообще, есть три вида конструкций:

Заглубленный. Это строение характеризуется размещением в углублении в земле.
Полузаглубленный. В таком случае почти половина строение помещена в земле.
Наземный. Тогда практически все строение находится на земле.

Но есть дополнительные критерии разделения:

Отдельное здание.
Пристройка к другому сооружению.

Часто погреба делают из следующих материалов:

кирпич;
бетон;
бревна.

Даже если у вас нет строительного опыта, вы сможете сделать такое помещение самостоятельно. Главное, чтобы было желание. Вы должны понимать, что для возведения верхового погреба вам следует выбрать возвышенное место.

Ведь если вы выберете низменный участок, ваш погреб может затопить. Плюс, если вы предпочтете первый вариант, вам не придется затрачивать дополнительные средства на гидроизоляцию. Построить наземный погреб реально в короткий срок.

Чтобы здание не затопило, следует строить фундамент там, где расстояние до него и грунтовых вод составляет минимум 0,5 метров. При высоком уровне грунтовых вод строительство осложняется.

Но не волнуйтесь, если у вас нет возвышенного места. Тогда вам просто требуется настелить подушку в виде песка и гравия. Тогда вы сможете избежать проблем такого плана.

Наземный лабаз или хижина

Как сделать наземный или насыпной погреб? Очень просто! Есть версия, указывающая, что лабаз спроектировали впервые петербуржцы. Строение такого плана отлично подходит для хранения продуктов в таком непростом климате.

Для его создания вам понадобятся следующие материалы:

рубероид;
битум;
брус;
доски;
жерди.

А вот список необходимых инструментов:

уровень;
рулетка;
гвозди;
лопата;
ведро;
топор;
ножницы;
молоток.

В процессе строительства наземного погреба может возникнуть потребность в дополнительных инструментах.

Здание отлично подойдет для вас, если вы располагаетесь в низменном участке. Вы можете воспользоваться таким вариантом, если ваш климат избыточно влажный. Вы потратите на строительство такого помещения немного времени, около 10 дней.

Лабаз кое-чем отличается от стандартного надземного погреба. Первое, чем он привлекает, так это тем, что он не нуждается в утепленном потолке. Вы сможете сэкономить на вашем овощехранилище.

Первым делом требуется закопать один конец бревен на глубину 0,5 метров. А продольные деревянные погоны у вас будут объединять концы бревен, которые находятся сверху. И таким образом у вас создается целостная конструкция. Только перед всем этим делом вам следует ошкурить бревна.

Чтобы сделать остовы, вам потребуются столбы, диаметр их составляет 12-18 см, а еще подходят бревна, диаметр которых равен 18-22 см. Опытные специалисты рекомендуют на основание бревен, примыкающих к почве заливать горячим битумом. Их можно обжечь.

Тогда материалы, использующиеся для строительства, будут длительное время служить вам. Опять-таки, квалифицированные мастера указывают на то, что если вы воспользуетесь таким советом, ваш погреб прослужит вам в 1,5 раза дольше.

Крыша сооружается из досок, а для создания обрешетки вам потребуется обтесанная доска. После завершения этих работ по крыше, вам потребуется рубероидный материал.

Теперь вам потребуется произвести обваловку земляной прослойки, а ее толщина составляет 30 см. Для этих целей вам идеально подойдет торфяной грунт.

Чтобы естественным образом утеплить крышу, в качестве крыши должен выступать дерен, а это может быть заросшая трава или злаковая культура.

Обратите внимание, что крыша у лабаза будет свисать практически до земли.

Ваше сооружение будет иметь вид шалаша. Еще не забудьте одну сторону торца зашить несколькими рядами доски (а между нами следует разместить рубероид, что позволит создать теплоизоляцию).

А теперь переходим к сооружению входа. Вам необходимо вставить дверь и утеплить ее.

Сделав хранилище, теперь позаботьтесь о его защите от воды, снега и дождя. Для этого вам потребуется сделать канаву вокруг него. Яма не должна быть глубокой.

Теперь перейдем к вентиляционной системе. В качестве вытяжки выступают коробы, а в них монтированы задвижки для управления. Все это надо поместить рядом с коньком крыши.

Вот, у вас уже получился наземный лабаз, имеющий продолговатую форму. Теперь необходимы 2 трубы для правильной вентиляции. Вам удастся сохранять овощи длительное при температуре, приблизительно равной 3 градусам.

Вот оптимальные параметры для вашего хранилища:

высота – 4 м;
ширина – 8 м.

С такими данными ваш лабаз прослужит более 8 лет. Есть еще один вариант – сборно-разборная конструкция. Такое строение собирают осенью, а разбирают весной. Если вы предпочитаете такую конструкцию, вам следует позаботиться о дезинфекции. Чтобы это осуществить, достаточно перекопать грунт на глубину 30 см и полить медным купоросом (5%). Такой лабаз прослужит 10 лет.

Наземный погреб

Чаще всего дачники выбирают традиционный верховой погреб. Его необходимо возводить на возвышенности. Ведь важно, чтобы грунтовые воды находились на глубине 3 метров. Иначе в строении будет излишняя влажность, а это чревато последствиями. Ваши овощи, фрукты и закрутки будут храниться при температуре 3-5 градусов, а это оптимальные показатели.

Итак, строительство начинается с фундамента. Следует выкопать траншею, она должна отображать примерные формы погреба.

Для утепления пола вам понадобится применить пенополистироловые пластины и распределить их по внешней стороне подготовленной траншеи. Эти самые пластины помогают уберечь здание от промерзания. Вы можете еще отдать предпочтение упаковочному пенопласту, но тогда еще требуется дополнительная обмотка рубероидом. Вот, вы утеплили ваше будущее строение.

Обратите внимание, что высота песочной прослойки должна составлять 15 см над уровнем земли.

А теперь переходим к гидроизоляционным работам. Поверх уложенного песка надо настелить рубероид в 2 слоя или 3. А вместо него можно использовать полиэтиленовую пленку. После этой процедуры нужно снова уложить песок. Все это разравнивается.

В качестве основы погреба может служить деревянный обрубок свай, легкобетонный блок или камни, которые используют для возведения уличного бордюра. Блоки других типов тоже подойдут, только важно, чтобы они были долговечными и надежными.

Расстояние между опорными материалами не должно превышать 70 см, а эти пустоты наполняются кусками пенопласта.

Следующий шаг – возведение конструкции. Вам для этого понадобятся деревянные брусья (100*55 мм) – это оптимальный материал.

Первая часть строительства

А теперь узнаем, как построить погреб на даче своими руками пошагово. Самодельный погреб можно назвать оригинальным. Так как у него одна передняя сторона стены вертикальная и три наклонные. У такой конструкции стены погреба будут двойными. Между ними должен быть промежуток в 60 см. Эти пустоты требуется хорошо утеплить. Вы можете применять для этого различные материалы:

древесноволокнистая плита;
пенопласт;
плиты из асбестовых стружек;
опилки;
минеральная вата.

Только перед применением опилок их надо обработать средством, защищающим от гниения.

Учтите УГВ, лишняя вода, находящаяся близко, может привести к разрушению строения.

Первым делом вам нужно сделать обвязки (внутренние и наружные). Далее переходим к вертикальным стойкам, устройству потолка тамбура передней стенки и временных технологических стоек.

Затем необходимо монтировать потолочные балки и наклонные распорки внутренних и наружных стен. Обшивать остов надо с внутренних стен.

Для этого могут послужить доски, бывшие в употреблении или необтесанный тес, ведь после надо стелить рубероид. Только фасадную часть нужно обработать другим материалом.

Чтобы сделать наземный погреб непроницаемым, следует положить нижнюю часть изоляционного материала на пенопласт и скрепляют его рейками. А сохранить тепло позволит прослойка среди наружных и внутренних стен.

Крыша в виде усеченной пирамиде тоже выполняет роль утеплителя. После того, как закончите утепление потолка и обшивку, поместите рубероидное покрытие в три слоя. Для этого примените строительную мастику.

Вторая часть строительства

Теперь необходимо делать вентиляционную систему. Она выполняет важную роль. Правильно установленная система позволит сохранять продукты в хорошем качестве.

Для этого вам потребуется две трубы. Одну из них надо разместить в крыше погреба, а другую на задней стенке, которая проходит через крышу и потолок. А когда начнется период холодов, укройте систему соломой в необходимых местах.

Двери погреба вы можете сделать собственноручно или приобрести готовые.

Ну вот, стройка переходит на новый уровень. Теперь пора устанавливать стеллажи. Их устанавливайте на свое усмотрение, но продуманно.

Конструкция у несущей стены

Вы можете сделать погреб у несущей стены. Это удобно и просто. Для его возведения вам потребуется кирпич или монолитный бетон для погреба. Класть стены следует в один кирпич. Битумная смазка защитит строение от влаги.

Чтобы сделать пол, потребуется выровнять землю и выполнить бетонную подложку. Ее толщина должна составлять 5 см. Для обваловки применяют землю и засеивают ее травой. Со всех сторон надо сделать отмостку и канавку для водоотвода. А затем надо обустроить погреб решетчатой тарой.

Теперь вы можете сделать вывод о том, что построить погреб самостоятельно просто. Вам нужно запастись необходимыми материалами и инструментами. Если вы все сделает правильно, он прослужит вам долгие годы. Будьте внимательны, и все получится, ведь сделать погреб может каждый дачник. Функционал погреба зависит от вас. Вы можете сделать погреб из пеноблоков, бетона, дерева. Все в ваших руках.

Полезное видео

И в заключении видео строительства наземного погреба:

Все о подвалах — Старый дом

Редкие в более теплых регионах, подвалы почти универсальны на севере. Почему? Потому что на севере земля замерзает. Когда вода в земле замерзает, она расширяется примерно на 9%.

Если эта вода находится под фундаментом дома, это расширение может вызвать трещины и вздыбить бетон. Чем холоднее климат, тем глубже промерзает земля. В климатической зоне 5, которая простирается от Нью-Йорка до центра страны, глубина мороза составляет 3 фута и более.Решение состоит в том, чтобы строить с опорой глубже, чем глубина мороза, и, если вы уже копаете 3 фута, углубление на пару футов глубже, чтобы получить подвал, не будет стоить намного дороже.

Старые стены подвала построены из камня, уложенного сухой кладкой. Более поздние дома имели каменные или кирпичные стены подвала, а бетон, как блочный, так и заливной, полностью заменил камень и кирпич в 20 ^-м веках. Изоляционные бетонные формы (ICF), постоянные формы из жесткого пенопласта, заполненные бетоном, появились в 1980-х годах и предлагают изоляцию, а также прочность.Совсем недавно сборные железобетонные панели, которые устанавливаются на место и соединяются болтами из нержавеющей стали, использовались для стен подвала.

Сохранение подвалов сухими

Есть несколько причин, по которым подвалы имеют репутацию сырых. Выкопайте яму в земле, и в зависимости от того, насколько хорошо дренирована почва и уровень грунтовых вод, яма, вероятно, заполнится водой. Дома, построенные на песчаной, хорошо дренируемой почве, и дома, расположенные на более высокой высоте, имеют меньше проблем с водой.Другая причина влажности подвала возникает во влажном климате, где теплый, влажный летний воздух конденсируется при контакте с прохладными поверхностями подвала. Это может показаться нелогичным, но открытие подвальных окон во влажном климате может сделать подвалы более влажными. Лучше всего закрыть окна и запустить осушитель.

Для обработки больших объемов грунтовых вод во время строительства вокруг фундаментов укладываются трубы и гравий. Если дом находится на возвышенности, стоки обычно находятся за пределами опор, а трубы, которые выходят из земли ниже, сбрасывают воду.На более плоских участках стоки часто находятся внутри опор под плитой пола и ведут к отстойнику, который выбрасывает воду наружу.

Водосливные насосы должны сливаться не менее чем на 10 футов от фундамента, иначе вода просто вернется обратно (аналогично водосточным водостокам на крыше). Земля вокруг дома должна иметь уклон не менее 1 фута на каждые 10, чтобы не допускать попадания поверхностных вод. Почва, используемая для засыпки рядом с домом во время строительства, редко бывает должным образом уплотнена, и часто со временем она оседает до такой степени, что наклоняется к дому.Если это произойдет, возможно, вам потребуется переиграть.

Даже при хорошем управлении водными ресурсами почва имеет тенденцию быть относительно влажной. Давление пара может вытеснить эту влагу через стены подвала. Даже бетонная стена не является водонепроницаемой. В прошлом строители без особого успеха пытались бороться с сыростью, нанося жидкий асфальт на внешнюю сторону стен подвала. Начиная с 1990-х годов были разработаны самоклеящиеся мембраны и покрытия, наносимые распылением, которые работают намного лучше, чем жидкий асфальт.

Использование подвала для жилого помещения

Если вы не решали проблемы с водой, подвалы могут быть заплесневелыми и неприятными. Прежде чем тратить деньги на отделку подвала, убедитесь, что он не собирается затопить, и что у вас есть план, как справиться с летней влажностью, иначе вы можете подготовиться к катастрофе.

Еще одно соображение — высота потолка. Подвалы часто имеют расстояние менее 8 футов от плиты до балок пола выше, а балки и воздуховоды могут быть ниже. Конечная высота ниже таких выступов должна составлять не менее 76 дюймов, а общая высота готового потолка должна составлять не менее 7 футов.Если вы строите новое, наличие 9-футовой стены подвала вместо более типичной 8-футовой стены может быть хорошим вложением.

Если вы планируете спальню на цокольном этаже, вам необходимо добавить соответствующее кодовое окно выходное окно и путь эвакуации или внешнюю дверь для помещения, а также детекторы угарного газа и дыма. Если вам нужна ванная комната в подвале, вам, скорее всего, понадобится эжекторный насос, работа для профессионала.

В некоторых районах канцерогенный газ радон скапливается в подвалах. Всегда проверяйте наличие радона перед отделкой и, если необходимо, обратитесь к профессионалу, который установит систему вентиляции.В более новых домах в районах с известным радоном эти системы устанавливаются во время строительства. Кроме того, проверьте правильность сгорания водонагревателей, бойлеров или печей в подвале, чтобы убедиться, что в них нет утечки угарного газа.

Хорошо выберите материалы

Работа, которую вы делаете с подвалом, зависит от его использования. Если все, что вам нужно, это место для хранения вещей или мастерская, то обработка больших объемов воды, покрытие стен краской, блокирующей влагу, и добавление осушителя могут сделать пространство достаточно приятным.

Если вам нужно жилое пространство, отделка становится более сложной и в основном сосредоточена на предотвращении появления плесени. Для роста плесени нужна как влага, так и органический материал (для еды). Поэтому изолируйте стены подвала такими продуктами, как жесткая или распыляемая пена, вместо утеплителя, в котором используются органические связующие. Используйте безбумажный гипсокартон для поверхностей стен. Также существуют запатентованные системы отделки стен на защелках для подвалов. Сантехника и проводка часто проходят ниже балок первого этажа, и эти механические элементы необходимо переместить в балки, если вы хотите гипсокартон на потолке.Это дорого, и хорошей альтернативой могут стать натяжные потолки.

Для многих типов отделочных полов требуется деревянный черновой пол, который может выдерживать плесень. Обязательно наличие пароизоляции из пластика или жесткого пенопласта с проклеенными швами внизу. Кроме того, вы можете покрасить бетонную плиту, выложить плитку или покрыть ее виниловым напольным покрытием. Завершите пространство лепниной из ПВХ.

Осушить готовые подвалы — это хорошая идея. Переносной осушитель воздуха работает, но лучше расширить существующий кондиционер вашего дома в пространство, как и добавление мини-сплит без воздуховодов.

При правильном обращении готовый подвал может стать ценным дополнением к дому.

Взаимосвязь между осадками и пополнением подземных вод в сезонно влажном Бенине: сравнительный анализ долгосрочных гидрографов осадочных и кристаллических водоносных горизонтов

Achidi JB, Bourguet L, Elsaesser R, Legier A, Paulve E, Tribouillard N (2012a) Evaluation de l’impact d’une baisse de la pluviométrie sur la recharge de l’aquifère du Mio-Pliocene du Plateau d’Allada [Оценка воздействия уменьшения количества осадков на подпитку миоплиоценового водоносного горизонта плато Аллада].GIZ Bonn, Германия, 62 стр.

Achidi JB, Bourguet L, Elsaesser R, Legier A, Paulve E, Tribouillard N (2012b) Carte hydrogéologique du Bénin au 1/500 000 и 1/200 000, уведомление générale (Hydrogeological карта Бенина на 1/500 000 и 1/200 000, общее уведомление). GIZ, Бонн, Германия или DGEau, Котону, Бенин

Аллан Р.П., Соден Б.Дж., Джон В.О., Инграм В., Гуд П. (2010) Текущие изменения тропических осадков. Environ Res Lett 5: 025205

Артикул Google Scholar

Бевен К., Германн П. (2013) Еще раз о макропорах и потоке воды в почвах.Water Resour Res 49: 3071–3092. https://doi.org/10.1002/wrcr.20156

Артикул Google Scholar

Бонсор Х.С., и Макдональд А.М. (2010) Подземные воды и изменение климата в Африке: обзор исследований пополнения запасов. Внутренний отчет Британской геологической службы, IR / 10/075. BGS, Keyworth, UK, 30 pp.

Boucher M, Favreau G, Vouillamoz JM, Nazoumou Y, Legchenko A (2009) Оценка удельной продуктивности и проницаемости с помощью магнитно-резонансного зондирования в неограниченном водоносном горизонте песчаника (Нигер).Hydrogeol J 17: 1805–1815. https://doi.org/10.1007/s10040-009-0447-x

Артикул Google Scholar

Дёлл П., Хоффманн-Добрев Х., Портманн Ф.Т., Зиберт С., Эйкер А., Роделл М., Штрассберг Г., Сканлон Б.Р. (2012) Влияние забора воды из подземных и поверхностных вод на вариации запасов воды на континенте. J Geodynam 59: 143–156

Статья Google Scholar

Favreau G, Cappelaere B, Massuel S, Leblanc M, Boucher M, Boulain N, Leduc C (2009) Расчистка земель, изменчивость климата и увеличение водных ресурсов в полузасушливом Юго-Западном Нигере: обзор.Water Resour Res 45. https://doi.org/10.1029/2007WR006785

Healy RW, Cook PG (2002) Использование уровней грунтовых вод для оценки подпитки. Hydrogeol J 10: 91–109

Статья Google Scholar

Ибрагим М., Фавро Г., Сканлон Б.Р., Зайдель Дж. Л., Ле Коз М., Демарти Дж., Каппеларе Б. (2014) Долгосрочное увеличение подпитки диффузных грунтовых вод после расширения богарных культур в Сахеле.Западная Африка. Hydrogeol J 22: 1293–1305. https://doi.org/10.1007/s10040-014-1143-z

Ясечко С., Тейлор Р.Г. (2015) Интенсивные ливни пополняют тропические грунтовые воды. Environ Res Lett 10: 124015. https://doi.org/10.1088/1748-9326/10/12/124015

Артикул Google Scholar

Яссас Х., Меркель Б. (2014) Оценка пополнения подземных вод в полузасушливом бассейне Аль-Хазир Гомал, Северный Ирак.Вода 6: 2467–2481. https://doi.org/10.3390/w6082467

Артикул Google Scholar

Kamagaté B, Séguis L, Favreau G, Seidel JL, Descloitres M, Affaton P (2007) Processus et bilan des flux hydriques d’un bassin в зависимости от тропической среды цоколя в Бенине (Донга, верхняя часть Уэме) [Процесс и баланс водных потоков подземного тропического бассейна в Бенине (Донга, верхний Уэме)]. Ч. Р. Геоши 339: 418–429. https: // doi.org / 10.1016 / j.crte.2007.04.003

Le Barbé L, Alé G, Millet B, Texier H, Borel Y, Gualde R (1993) Les ressources en eaux superficielles de la République du Bénin, Collection Monographies Hydrologiques N ° 11 [Поверхностные воды республики Бенин, Гидрологическая монография № 11]. Орстом, Париж, 540 с.

Легченко А. (2013) Магнитно-резонансная томография подземных вод. Уайли, Чичестер, Великобритания. https://doi.org/10.1002/9781118649459

Легченко А., Валла П. (2002) Обзор основных принципов измерения протонного магнитного резонанса.J Appl Geophys 50: 3–19

Статья Google Scholar

MacDonald AM, Bonsor HC, Béó D, Taylor RG (2012) Количественные карты ресурсов подземных вод в Африке. Environ Res Lett 7: 024009. https://doi.org/10.1088/1748-9326/7/2/024009

Артикул Google Scholar

Mamadou O, Galle S, Cohard JM, Peugeot C, Kounouhewa B, Biron R, Hector B, Zannou AB (2016) Динамика обмена водяным паром и энергией над двумя контрастирующими климатическими экосистемами Судана в северной части Бенина (Западная Африка) .Дж. Геофиз Рес-Атмос 121: 11269–11286. https://doi.org/10.1002/2016JD024749

Misstear BDR, Brown L, Johnston PM (2009) Оценка подпитки подземных вод в крупном песчано-гравийном водоносном горизонте в Ирландии с использованием нескольких подходов. Hydrogeol J 17: 693–706. https://doi.org/10.1007/s10040-008-0376-0

Артикул Google Scholar

Обуоби Э., Диккрюгер Б., Агиекум В., Агодзо С. (2012) Мониторинг уровня подземных вод и оценка пополнения в бассейне реки Белая Вольта в Гане.J Afr Earth Sci 71–72: 80–86. https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2012.06.005

Артикул Google Scholar

Овор М., Тейлор Р.Г., Тиндимугая С., Мвесигва Д. (2009) Интенсивность дождевых осадков и подпитка грунтовых вод: эмпирические данные по верхнему бассейну Нила. Environ Res Lett 4: 035009. https://doi.org/10.1088/1748-9326/4/3/035009

Артикул Google Scholar

Scanlon BR, Healy RW, Cook PG (2002) Выбор подходящих методов для количественной оценки пополнения подземных вод.Hydrogeol J 10 (18): 39

Google Scholar

Séguis L, Kamagaté B, Favreau G, Descloitres M, Seidel JL, Galle S, Peugeot C, Gosset M, Le Barbé L, Malinur F. — влажная зона Судана: бассейн Донга (Бенин, Западная Африка): межгодовая изменчивость водного баланса. J Hydrol 402: 1–13

Сибанда Т., Ноннер Дж. К., Уленбрук С. (2009) Сравнение методов оценки пополнения подземных вод для полузасушливого района Ньямандхлову, Зимбабве.Hydrogeol J 17: 1427–1441. https://doi.org/10.1007/s10040-009-0445-z

Артикул Google Scholar

Тейлор Р.Г., Ховард К.В.Ф. (1999) Влияние тектонических условий на гидрологические характеристики сильно выветренной местности: данные из Уганды. J Hydrol 218: 44–71. https://doi.org/10.1016/S0022-1694(99)00024-4

Артикул Google Scholar

Тейлор Р.Г., Тодд М.К., Конгола Л., Морис Л., Нахози Э., Санга Х., Макдональд А.М. (2013) Доказательства зависимости ресурсов подземных вод от экстремальных осадков в Восточной Африке.Нат Клим Чанг 3: 374–378. https://doi.org/10.1038/nclimate1731

Артикул Google Scholar

Totin H (2010) Чувствительность подземных вод прибрежного осадочного бассейна Бенина к изменению климата и изменению климата. методы эксплуатации: стратегии устойчивого управления.Докторская диссертация, Университет Абомей-Калави, Бенин, 283 стр.

Вуйламоз Дж. М., Сохенг С., Брюйер О., Карон Д., Арноут Л. (2012a) На пути к лучшей оценке свойств хранения водоносного горизонта с помощью магнитно-резонансного зондирования. J Hydrol 458–459: 51–58. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.06.044

Артикул Google Scholar

Vouillamoz JM, Hoareau J, Grammare M, Caron D, Nandagiri L, Legchenko A (2012b) Количественная оценка свойств водоносного горизонта и ресурсов пресной воды в прибрежных барьерах: гидрогеофизический подход, применяемый в Сасихитлу (штат Карнатака, Индия).Hydrol Earth Syst Sci 16: 4387–4400. https://doi.org/10.5194/hess-16-4387-2012

Артикул Google Scholar

Vouillamoz JM, Lawson FMA, Yalo N, Descloitres M (2014) Использование магнитно-резонансного зондирования для количественной оценки удельной продуктивности и проницаемости в водоносных горизонтах твердых пород: пример Бенина. J Appl Geophys 107: 16–24. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2014.05.012

Артикул Google Scholar

Как осушить затопленный подвал

Подвалы темные, сырые и совершенно жуткие… по крайней мере, это то, что приходит на ум всякий раз, когда мы слышим это слово.Но на самом деле так быть не должно. Хотя в большинстве частей вашего дома не должно быть влаги, это особенно актуально для подвалов, поскольку они, как правило, сильно страдают от повреждения водой. Даже такая мелочь, как утечка или разлив, может иметь разрушительные последствия для вашего дома, например, рост вредной плесени. Только представьте, насколько катастрофичнее было бы, если бы у вас затопили подвал . Плесень — не единственное, о чем вам следует беспокоиться.

Итак, что делать, если подвал затоплен? Ну, первое, что вам НЕ стоит делать, это паниковать.Хотя убирает затопленный подвал может показаться пугающим, легко выполнить работу, если у вас есть план. А если нет, у нас есть для вас.

Почему ваш подвал затоплен

Есть ряд причин, по которым в вашем подвале есть вода. Люди скажут вам, что подвалы — это от природы сырые места. Это определенно верно просто потому, что вода безжалостна. Конденсат — это односторонняя вода, которая может попасть в ваш подвал.

Это происходит, когда теплый влажный воздух встречается с прохладными местами внутри вашего дома, такими как фундаментные стены или неизолированные водопроводные трубы.Когда влага в воздухе конденсируется, образуются капли или даже лужи. Хотя конденсация на самом деле не вызывает наводнения, она все равно создаст небольшие лужи воды в вашем подвале, если ее не остановить.

Еще одна причина сырых подвалов — сток. Сток — это когда дождевая вода не была эффективно отведена от вашего дома из-за забитых желобов и водосточных труб или их отсутствия. Это может привести к тому, что слишком много воды просочится в землю прямо у основания фундамента вашего дома.И из-за гидростатического давления эта вода будет продавливаться через щели и трещины в стенах и полах вашего дома.

Последняя потенциальная причина наводнения в вашем подвале — подземное проникновение, что является просто классным способом сказать, что уровень грунтовых вод высокий. Многие дома построены на глинистой почве, которая совсем не дренирует. Это означает, что вода от дождя или талого снега не отфильтровывает воду достаточно быстро, чтобы оставаться в почве.

Та самая земля, на которой основан ваш дом. Когда вода скапливается вокруг вашего фундамента, это только вопрос времени (опять же, гидростатическое давление), когда она начнет проскальзывать через трещины и пористые материалы ваших стен и пола.

Уборка затопленного подвала

Шаг 1: Удалите воду.

Цель быстрого высыхания поверхности — предотвратить повреждение водой, а также остановить рост плесени. Скорость — ключ к спасению вашего пространства и вещей.И дело не только в повреждении водой. Согласно FEMA, плесень и плесень могут расти на влажной поверхности в течение 24-48 часов. Вот почему важно действовать быстро в случае утечки или наводнения. Самое первое, что вам нужно сделать, это немедленно избавиться от любой воды в этом районе, будь то пылесос для влажной / сухой уборки, переносной водоотливной насос или даже что-то простое, например, с помощью ведер, чтобы переместить воду наружу.

Просто помните, что вам нужно будет часто сливать воду, если вы используете пылесос или ведро.Используя водоотливной насос (или ведро тоже), вы должны убедиться, что вода сливается далеко от вашего дома. В противном случае вы просто возвращаете его туда, где оно было начато.

Шаг 2: Уберите все свои вещи.

Как только вода будет удалена, вы захотите очистить подвал по двум причинам. Во-первых, вы оцените, какие из ваших вещей можно утилизировать, а какие нет (например, пропитанные ковры). Во-вторых, у вас будет достаточно места, чтобы сделать следующие шаги по приведению вашего подвала в нормальное состояние.Вы можете попросить друзей и родственников вынести свои вещи, потому что вам нужно продезинфицировать и высушить все ваши вещи И ваш подвал за 48 часов или меньше.

Шаг 3: Начните очистку.

Промойте стены и пол теплой мыльной водой или сбрызните их сосновым маслом, смешанным с отбеливателем. Убедитесь, что ваш подвал хорошо проветривается. Откройте окна, чтобы свежий воздух попал внутрь, но только в том случае, если влажность на улице ниже. Используйте вентиляторы, чтобы заставить воздух двигаться.

Шаг 4: Начните сушку.

Как только вода будет удалена, используйте воздуходувку, чтобы быстро полностью высушить область. B-Air®, BlueDri ™ и Soleaire® — отличные бренды, из которых можно выбрать эффективный пневмодвигатель с широким диапазоном размеров и уровней мощности. Эта часть процесса очень важна, так как пол и стены часто могут впитывать влагу и собирать ее в карманы вне поля зрения. Это наверняка приведет к росту плесени под половыми досками и за гипсокартоном, что может нанести колоссальный ущерб вашему дому и имуществу.Это одна из причин, по которой мы рекомендуем всегда иметь под рукой пневмодвигатель. Это может предотвратить серьезный ущерб, который могут нанести наводнения. Пневматические двигатели для жилых домов идеально подходят для таких работ.

Еще один важный инструмент в вашем арсенале — компактный осушитель воздуха. Это позволит устранить излишки влаги в воздухе, оставшиеся после наводнения. Даже после того, как полностью высушит ваш подвал , в воздухе останется влага, которая может повредить стены и мебель.Не говоря уже о том, что он по-прежнему сможет создать идеальную среду для роста плесени.

Шаг 5: Ищите плесень.

Мы действительно сказали, что плесень может начать расти в течение 24 часов, верно? На всякий случай проверьте стены и пол в подвале. Убедитесь, что плесень не начала расти, прежде чем закончить уборку затопленного подвала. То же самое касается ваших вещей, прежде чем вы принесете их обратно в подвал. Обязательно очищайте и дезинфицируйте любые личные вещи из пористых материалов, такие как книги, бумаги, мебель, коврики, постельное белье и одежду.Используйте очиститель на основе соснового масла. После полного высыхания вы можете возвращать предметы на свои места. Если вы сомневаетесь, заражен ли предмет или нет, специалисты рекомендуют выбросить его. Лучше перестраховаться, чем сожалеть, правда?

Предотвратить затопление подвала

И, наконец, последнее, что вы должны сделать после того, как устраняет наводнение подвала , — примите меры, чтобы этого больше никогда не повторилось. Будь то конденсат, сток или проникновение под поверхность, эти советы по защите от наводнений, которые мы перечислили ниже, должны держать вас и ваш подвал сухими на все предстоящие дождливые и влажные дни.

Совет 1. Избавьтесь от лишней влажности.

Изолируйте холодные трубы пеной, чтобы предотвратить образование конденсата. Закройте все утечки из вентиляционных отверстий осушителя с помощью фольги и установите промышленный осушитель, чтобы исключить все источники влажного воздуха. Еще одно эффективное решение — гидроизоляция стен водонепроницаемым покрытием. Осенью и зимой включение тепла в подвале также может предотвратить образование конденсата.

Совет 2: Держите воду подальше от фундамента.

Регулярно проверяйте водостоки и водосточные трубы, чтобы они не забивались. Если у вас их нет, установите их. Убедитесь, что водосточная труба имеет уклон на дюйм на фут от дома, всего на расстоянии 4 фута. Это гарантирует, что вода будет стекать на расстоянии 4 футов от вашего дома, а не прямо на фундамент.

Совет 3: Установите дренажную систему.

Это может быть дорогостоящим шагом, но он может гарантировать, что любые утечки в подвале будут устранены навсегда. Вы можете проконсультироваться с профессионалом по этому поводу.

Подвалы — это участки, которые труднее высушить и которые представляют наибольший риск, если наводнение вызовет структурные повреждения. Защита вашего дома от возможного затопления и наличие под рукой пневмодвигателя — вот способы справиться с этими неблагоприятными обстоятельствами.

Оборудование для восстановления повреждений от наводнения? Здесь вы найдете все необходимое оборудование.

Гидроизоляция подвала или погреба

(Фото: istock.com/Foottoo)

Подвалы в старых домах желательны и нежелательны примерно в равной степени.С одной стороны, многие из этих пространств земляного полотна предлагают место для хранения, механических систем и потенциального жилого пространства. С другой стороны, любая яма в земле имеет тенденцию заполняться водой. Независимо от возраста дома, попытка воспользоваться преимуществами первого без проблем второго — постоянная задача.

Подвалы обычны в одних областях и редки в других, в зависимости от того, когда и где был построен дом, климата и сложности раскопок. Типы нижнего этажа также различаются: от подвальных помещений с высотой потолка четыре фута или меньше до полноразмерных «дневных» подвалов, построенных на уровне.Какой бы тип подвала у вас ни был, если вода, которая хочет там скапливаться, не вентилируется или не сливается, это неизбежно окажет влияние тем или иным нежелательным образом.

Даже если вы не хотите добавлять человеческую пещеру или медиа-комнату, сырость в подвале небезопасна. Он создает оптимальную среду для роста вредной плесени, проникновения воды, которая может в конечном итоге подорвать фундамент, и насекомых-сверлящих дерево, которые могут поедать дом изнутри.

Уже знакомая стальная перегородка, которая создает водонепроницаемую точку доступа для подвалов любого размера и описания, имеет историю, которая восходит к 1926 году, когда Джордж У.Лайонс-старший основал то, что сейчас называется bilco, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. (Предоставлено: Bilco)

Большая пятерка

Существует пять основных причин проблем с влажностью в подвалах и подвалах. Гидроизоляция подвала может быть такой же простой, как ремонт нескольких протекающих желобов, или такой же сложной и дорогостоящей, как установка подземной дренажной системы. Лучший подход к гидроизоляции — удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты. Если очевидные решения не решают проблему с водой полностью, обратитесь за профессиональной оценкой в известную компанию, занимающуюся кладкой или гидроизоляцией в вашем районе.

1) Отсутствие желобов
Хорошо спроектированная и обслуживаемая водосточная система направляет воду от дома во время дождя. Когда водосточные желоба или водосточные трубы отсутствуют, закупорены или неправильно подвешены, дождевая вода следует по пути наименьшего сопротивления, часто просачиваясь — или даже стекая прямо — в подвал.

The Fix
Отремонтируйте или замените отсутствующие или поврежденные желоба. Убедитесь, что они установлены на небольшом уклоне, чтобы вода стекала к водосточным водостокам, которые следует размещать по углам и не реже чем через каждые 50 футов пробега.Расположите водосточные трубы так, чтобы они направляли воду от дома с помощью удлинителей или брызговиков. Пристройки должны выпускать воду не менее чем на четыре фута за фундаментную стену.

2) Конденсация
Когда конденсат появляется на трубах с холодной водой или других поверхностях подвала только тогда, когда он теплый, это признак того, что подвал нуждается в дополнительной вентиляции.

The Fix
Откройте все засоренные вентиляционные отверстия и убедитесь, что они защищены от вредителей.При необходимости добавьте новые вентиляционные отверстия для увеличения циркуляции воздуха. Особенно важно, чтобы свежий воздух попадал в те места, где деревянные подоконники находятся близко к земле, например, в углы. Чтобы предотвратить заражение насекомыми, влажность незащищенной древесины должна составлять 20 процентов или меньше.

3) Структурные трещины
Каменная кладка пористая — это одна из причин, по которой существует такой большой рынок гидроизоляционных герметиков, которые создают непроницаемый барьер на поверхности кирпичной, бетонной или каменной стены.Однако, если через стену проходит достаточно воды, даже самый толстый гидроизоляционный материал может в конечном итоге позволить воде проникнуть в подвал. В некоторых случаях герметики, закрывающие поры в кирпичной кладке, на самом деле могут вызвать повышение давления воды за фундаментной стеной, что приведет к растрескиванию и отслаиванию, известному как отслаивание. Сдвиг почвы, морозные пучки или расширение водонасыщенной земли могут вызвать смещение фундаментной стены, особенно старой, построенной без опор.Все эти силы могут привести к трещинам в стене.

The Fix
Лучший способ предотвратить попадание воды через трещины или трещины в стене — это заглушить их. Чтобы заделать пустоты шириной менее ½ дюйма, используйте высокопроизводительный наружный герметик для кладки. Материал следует ввести в трещину с помощью пистолета для затирки швов. Если трещина глубже, чем ширина, заделайте ее эпоксидным раствором или гидравлическим цементом, который застывает даже во влажном состоянии. Устранение небольших трещин может решить проблему навсегда, на короткое время или не решить вовсе; вода может просто проникнуть через другое слабое место в стене.

Для более крупных трещин или разрушения строительного раствора следующим логическим шагом является переориентация. Чтобы восстановить поврежденный участок, удалите старый раствор на глубину 1 дюйм, чтобы обеспечить надлежащее сцепление между старым раствором и новым. По возможности используйте молоток и зубило для удаления старого раствора; электроинструментом легко повредить края кладки, особенно старого кирпича.

Если основанию более 100 лет, используйте более мягкий раствор с высоким содержанием извести, который по пропорциям и химическому балансу точно соответствует оригиналу, который можно приобрести у специалистов по историческим растворам и растворам для конкретных материалов.Стандартные готовые строительные растворы содержат больше портландцемента, чем исторические растворы, и слишком трудны для исторических ремонтных работ.

4) Плохая оценка
Когда земля вокруг фундамента даже немного наклоняется в сторону дома, вода направляется в самую низкую точку. Правильный дренаж особенно важен вокруг входных ступенек и переборок. В старых домах почва под бетонными или кирпичными ступенями часто оседала или размывалась, создавая возможность проникновения воды в подвал.

The Fix
Для исправления проблем с профилированием может потребоваться что угодно, от незначительного ландшафтного дизайна до полномасштабного изменения формы с помощью экскаватора-погрузчика. Цель состоит в том, чтобы создать пологий уклон, постепенно уходящий от дома.

Иногда все, что требуется, — это немного очертить почву на горизонтальном уровне, чтобы создать необходимый рельеф, а также создать канавы — неглубокие впадины в ландшафте — для размещения большего количества воды от проливных дождей. Канавка с падением всего 2 дюйма на расстоянии 5 футов может эффективно отводить большое количество поверхностной воды.

Если участки под ступенями подверглись эрозии или уплотнению, может потребоваться обратная засыпка или даже реконструкция ступенек в соответствии с современными нормами. Переборки и люки должны быть в хорошем, герметичном состоянии. Убедитесь, что двери не пропускают сток воды и имеют достаточное освещение для отвода дождевой воды.

5) Плохой подземный дренаж
Дом, в котором все еще есть вода в подвале после того, как были изучены все очевидные меры, может быть кандидатом на установку подземной дренажной системы.Если в подвале есть вода, вы можете найти свидетельства старой дренажной системы из глиняных труб; часто они терпят неудачу, потому что они сломаны или заполнены грязью или корнями.

The Fix
Целью подземной дренажной системы является сбор и отвод воды из подвала, обычно с помощью насоса, подключенного к одному или нескольким водостокам. Во внутренних системах водостоки утоплены под цокольным этажом, как правило, по периметру.Во внешних системах водостоки закладываются в траншею по периметру дома и засыпаются слоем гравия и песка.

Во внутренних канализационных системах водостоки утоплены под цокольным этажом, как правило, по периметру.

Предоставлено: sopocottage

Внутренняя гидроизоляция с помощью водоотливного насоса

Бросьте шарик, чтобы найти самую низкую точку на полу. Поместите туда отстойник. Выройте неглубокие траншеи (глубиной около 12 дюймов) вдоль стен, ведущих к насосу, оставив зазор в несколько дюймов между фундаментной стеной и траншеей.

Покрасьте стену подвала сверху вниз гидроизоляционной мембраной. Мембрана создаст барьер для влаги, чтобы предотвратить просачивание. Затем установите мембранную пленку с ямочками у основания стены, чтобы вода могла стекать в дренажную систему.

Выложите дно траншеи гравием толщиной 2 дюйма с уклоном в сторону отстойника. Отрежьте и уложите участки дренажной трубы по длине траншеи. Во время работы заверните их в ландшафтную ткань. Для последующего доступа установите колено из ПВХ на самом дальнем от водоотливного насоса конце траншеи.Засыпьте сливы гравием, пока траншея не будет на одном уровне с полом.

(Предоставлено: arlingtonlandscape.biz)

Гидроизоляция с помощью наружных дренажных систем

Выройте траншею с внешней стороны фундамента. Траншея должна быть минимум 2 фута в ширину, а в идеале — такой же глубиной, как подвал (меньше для лазейки). Уложите перфорированные дренажные трубы поверх слоя чистой почвы у основания траншеи. Доступны варианты из жесткого ПВХ с предварительно просверленными отверстиями или гибкой дренажной трубы с прорезями.Для дополнительной защиты от засоров выровняйте траншею геотекстильным вкладышем и добавьте в трубу носок для частиц почвы.

Для обеспечения правильной подачи под действием силы тяжести труба должна иметь уклон от более высокой точки к более низкой точке — не менее 1 дюйма на каждые 8 футов длины трубы. Покройте трубу промытым камнем толщиной не менее 12 дюймов, затем нанесите на нее проницаемый геотекстильный материал для ландшафтного дизайна, чтобы сорняки или почва не забивали трубы. Засыпьте траншею верхним слоем почвы или мелким гравием, чтобы вернуть ее на высоту уклона.

Откуда берется вода

Вода может попасть в подвал сверху, снизу, сбоку или даже изнутри дома. Даже если крыша прочная, дождевая вода, которая не отводится от фундамента, в конечном итоге может просачиваться или просачиваться сквозь стены подвала. Вода может проникать из-под земли, либо глубоко снизу («поднимающаяся влажность»), либо сбоку. Влага, образующаяся внутри дома — из сушилок для одежды, душевых и проточной воды, или пара, образующегося при приготовлении пищи, — может попасть в подвал, если в помещении нет надлежащей вентиляции.И последнее, но не менее важное: тяжелый влажный воздух в теплые месяцы может опускаться в подвал и конденсироваться на более прохладных поверхностях.

Подземная терминология

Подвал Самый нижний этаж здания, обычно по крайней мере частично выше уровня земли, с окнами и внешней вентиляцией.

Подвал
Традиционный термин для подземных пространств, используемых для хранения продуктов (например, в корневых подвалах) или угля, или подземных помещений с земляным полом; используется в региональном масштабе как синоним подвала.

Crawl space
Незавершенное пространство ниже первого этажа высотой менее полного этажа, обычно окруженное фундаментной стеной, часто для водопроводных или механических систем.

Выцветание
Отложения растворимых солей на кладке, обычно белые и обычно вызываемые щелочами, вымываемыми из раствора при прохождении через него влаги.

Французский водосток
Популярный Генри Флэггом Френчем в середине 1800-х годов французский водосток представляет собой траншею, заполненную рыхлыми камнями, содержащую перфорированную трубу, которая направляет поверхностные и грунтовые воды от конструкции.

Геотекстиль
Проницаемая ткань, предназначенная для разделения, фильтрации, усиления и дренажа при контакте с почвой.

Высокий подвал
Иногда его называют английским подвалом. Это первый этаж дома, используемый для служебных и подсобных помещений.

Отслаивание
В результате попадания воды в кирпич, бетон или камень, заставляющей поверхность отслаиваться, выскакивать или отслаиваться.

Водоотливной насос
Яма, резервуар или резервуар, установленный ниже уровня земли, куда поступает вода или сточные воды, и оборудованный насосом для механического слива воды.

Заливка французского водостока вокруг фундамента. (Предоставлено: Peakland Landscape Design)

Что по-французски насчет водостока?

Французский дренаж, также называемый дренажем по периметру, представляет собой оригинальный метод перенаправления подземных вод. Название, вероятно, происходит от его сторонника 19-го века, Генри Флэгга Френча, который популяризировал подземную дренажную систему в своей книге 1859 года Farm Drainage . Френч сделал водостоки из обычной глиняной черепицы, уложенной с зазором 1/8 дюйма между секциями, чтобы вода могла просачиваться.

Вскоре последовали перфорированные сливные плитки и трубы. Поскольку перфорационные отверстия могли легко засоряться, трубы приходилось заделывать в крупный гравий или скалу с более мелкими материалами на внешних краях траншеи, чтобы они действовали как фильтры. Сегодня большинство французских водостоков устанавливаются с вкладышами из геотекстиля, которые эффективно блокируют проникновение почвы или твердых частиц, при этом позволяя воде просачиваться в дренажные трубы.

Новейшие материалы для трубопроводов обеспечивают гораздо большую пропускную способность и изготавливаются из двух материалов 21 века: геотекстильной дренажной ткани и формованного пластикового сердечника, или «доски с углублениями».”

На радоне

Радон — это невидимый радиоактивный газ без запаха, который естественным образом встречается в почве. Его можно найти повсюду в Соединенных Штатах и Канаде, особенно в северных штатах и на большей части Запада. Радиоактивные частицы радона просачиваются через наземные источники, такие как недостроенные подвалы и трещины в фундаменте и стенах. При вдыхании эти частицы могут повредить клетки, выстилающие легкие. Длительное воздействие радона может привести к раку легких.Если ваш дом находится в зоне, подверженной воздействию радона, но не проверялся, купите тестовый набор. Уровни радона, превышающие 4 пикокюри на литр, считаются потенциально опасными.

Быстрые исправления

Добавьте осушитель воздуха Осушитель, который подключается к электрической розетке, не является решением для хронически влажного подвала, но может помочь устранить сырость после сильного дождя.

Вентилируйте сушилку и ванную комнату Если в вашем доме нет вентиляционных отверстий в ванной или прачечной, вызовите сантехника, чтобы он их установил.Вентиляционные отверстия в этих областях требуются большинством местных строительных норм.

Включите кондиционер. Если конденсат появляется на трубах, балках или других поверхностях подвала, когда на улице тепло и влажно, закройте вентиляционные отверстия и включите кондиционер. Системы HVAC предназначены для охлаждения за счет удаления лишней воды из воздуха.

Поменять полярность Используя устройство, которое меньше, чем домашний осушитель, запатентованная система от Aquapol использует силы естественной энергии, чтобы изменить электрическую полярность молекул воды в старых стенах, отгоняя воду туда, откуда она взялась.

ON-010 Атлас подземных вод штата Колорадо — Геологическая служба штата Колорадо

(04.01) Управляемая подпитка водоносного горизонта (MAR) — это процесс увеличения подпитки подземных вод водоносным горизонтом. Он может быть реализован для множества целей и с помощью множества методов в зависимости от целей и характеристик водоносного горизонта. Искусственная подзарядка — это термин, обычно использовавшийся для этой практики в прошлом, но MAR становится все более предпочтительным, поскольку он подразумевает более широкий спектр приложений.Усиленная подпитка потенциально может применяться к любому типу водоносного горизонта с основными ограничениями: (1) получение подходящей исходной воды, (2) стоимость реализации и (3) нормативные, юридические или другие институциональные соображения. Развитие MAR расширялось во всем мире за последние 20 лет, и MAR получает признание в Колорадо как вариант управления водными ресурсами.

Цели

Цели (рисунок 04-01) большинства приложений MAR попадают в одну или комбинацию следующих категорий:

Управление водоснабжением , включая краткосрочное регулирование водоснабжения, сезонное хранение, долгосрочное хранение (смягчение последствий засухи), аварийное снабжение и совместное использование;
Выполнение юридических обязательств , таких как обеспечение дополнительной водой, дополнение прав на воду ниже по течению или содействие соблюдению межгосударственных соглашений;
Управление качеством воды посредством улучшения качества поверхностных или подземных вод или удаления очищенных сточных вод;
Восстановить водоносные горизонты путем восстановления уровней грунтовых вод, ограничения уплотнения водоносного горизонта и проседания поверхности в результате чрезмерного забора грунтовых вод или смягчения воздействия соленой воды;
Защита окружающей среды путем поддержания гидрологии водно-болотных угодий, улучшения среды обитания исчезающих видов или контроля миграции загрязнения подземных вод.

Вернуться к содержанию

Технологии управляемого пополнения водоносного горизонта в широком смысле сгруппированы в зависимости от того, подпитывается ли вода на поверхности или под землей, а затем от того, пополняется ли вода в ненасыщенную зону или непосредственно в насыщенную зону водоносного горизонта. Выбор конкретной технологии требует подробного исследования участка и зависит от гидрогеологических условий целевого водоносного горизонта, наличия и использования земли, а также целей проекта.

Поверхностная инфильтрация — это заполнение водой на поверхности земли (рис. 04-02) с целью проникновения в нижележащий приповерхностный, неограниченный водоносный горизонт.
Подземная инфильтрация — это нанесение воды ниже поверхности земли для инфильтрации в нижележащий неограниченный водоносный горизонт (Рисунок 04-03).
Прямая закачка отличается от систем инфильтрации подпиткой воды непосредственно в насыщенную зону водоносного горизонта (Рисунок 04-04 и Рисунок 04-05).
Восстановление водоносного горизонта Скважины (ASR) — это скважины, через которые вода закачивается в водохранилище в периоды низкого спроса и высокого снабжения поверхностными водами и впоследствии восстанавливается путем откачки в более поздний срок, когда спрос превышает поверхностное предложение.
Модификация естественной подпитки включает антропогенные изменения поверхности земли или гидрогеологических условий для увеличения количества подпитки из естественных и местных источников.
Подземное (без водоносного горизонта) хранение воды Технологии применяются для хранения и извлечения воды из естественных или созданных человеком пустот в недрах, таких как заброшенные шахты или естественные пещеры.

До недавнего времени аббревиатура ASR использовалась только для конкретного типа скважины, используемой как для нагнетания, так и для добычи воды. Распространенное использование ASR в Колорадо недавно расширилось до более общего обозначения активного хранения воды в водоносном горизонте для возможного восстановления без указания конкретной технологии.

MAR была реализована в Колорадо так или иначе с 1939 года. В то время было признано, что просачивание из водохранилища Олдс в округе Адамс подпитывало аллювий под долиной Лост-Крик.С тех пор операции преднамеренного пополнения стали применяться в ряде мест как часть планов управления водными ресурсами с упором на компенсацию истощения поверхностных вод в результате перекачки сельскохозяйственных культур. Инвентаризация участков MAR в Колорадо в 2004 году выявила 39 проектов, которые были либо активными, либо демонстрационными проектами, либо концептуальными исследованиями, либо краткосрочными операциями, прекращенными по ряду причин (рис. 04-06). Каждая из пяти основных задач решена одним или несколькими из указанных проектов.Большая часть деятельности MAR в штате в то время была реализована для выполнения юридических обязательств в рамках планов расширения или управления водоснабжением.

Региональные операции MAR в сельском хозяйстве Колорадо

Два региональных предприятия, состоящих из множества отдельных участков, существуют в тяжелых сельскохозяйственных районах:

Нижний бассейн реки Саут-Платт , где вода, забираемая из реки Саут-Платт, направляется в инфильтрационные пруды, сухие русла, протекающие водохранилища и протекающие канавы для пополнения запасов для увеличения не приоритетной откачки из ирригационных скважин.В планах расширения, проводимых несколькими компаниями, работающими с каналами, и Центральным округом водного хозяйства штата Колорадо, учитывается время поступления пополняемой воды через аллювиальный водоносный горизонт в реку для замещения истощения, вызванного откачкой.
Долина Сан-Луис , где вода, отводимая из реки Рио-Гранде, направляется в ряд вырытых котлованов по углам центральных шарниров и через протекающие каналы для сезонного хранения и поддержания уровня воды. Многие сегменты канала обслуживаются для увеличения утечки.Операции превратились в крупномасштабную объединенную систему управления использованием подземных и поверхностных вод.

Подземное хранилище воды в Колорадо

Имея ограниченные возможности для дополнительного хранения поверхностной воды, подземное хранение воды с использованием MAR имеет много преимуществ. Потери на испарение практически отсутствуют, и проект MAR можно поэтапно внедрять, распределяя затраты на длительный период времени. Участки MAR могут иметь гораздо меньший экологический след, чем наземные хранилища, и даже могут быть интегрированы с улучшением среды обитания диких животных.

Пилотные исследования по долгосрочному хранению воды в бассейне Денвера начались в середине 1980-х годов в районах Parker Water and Sanitation District и Willow Water District. Полномасштабное долгосрочное хранение воды было впервые реализовано в 1992 году компанией Centennial Water District в Highlands Ranch. Поверхностные воды притока берутся непосредственно из реки Саут-Платт и обрабатываются для смешанного использования в округе. Во время избытка поверхностной воды очищенная вода закачивается в скважины подземных водоносных горизонтов бассейна Денвер через серию скважин ASR для будущего использования.С тех пор другие округа либо начали, протестировали, либо инициировали исследования операций ASR в бассейне Денвера.

Отделение водных ресурсов штата Колорадо ввело в действие правила и положения, регулирующие способы управления ASR в бассейне Денвера. Эти важные правила разрешают накопление воды на месте, а также накопление пополняемой воды, импортируемой из других источников. Также были внедрены правила и нормы для подземных водохранилищ в Районах управления подземными водами.

Признание потенциала подземных водохранилищ как важного инструмента для общего управления водоснабжением возрастает с момента первых исследований и пилотных операций. По состоянию на конец 2018 года в штате насчитывалось 24 действующих проекта MAR по хранению воды и восстановлению водоносных горизонтов (Рисунок 04-07). Многие из них все еще находятся на стадии изучения или пилотного проекта, но тринадцать реализованы полностью.

Есть еще 21 проект по хранению воды и восстановлению водоносных горизонтов, которые считаются неактивными.Большинство из них были краткосрочными пилотными исследованиями, но некоторые были полностью реализованными проектами, которые были прекращены по разным причинам.

Учитывая преимущества хранения воды под землей, возрастает интерес к поиску других водоносных горизонтов с потенциалом для хранения в другом месте в Колорадо. В 2004 году CGS завершила общегосударственную оценку имеющихся запасов водоносного горизонта на территории штата в ряде геологических условий: рыхлые осадочные отложения, осадочные водоносные горизонты коренных пород, естественные пещерные системы и заброшенные шахты.Эта оценка была сделана в масштабе разведки, чтобы дать первоначальное указание на то, где необходимы дальнейшие исследования для более точного определения потенциала хранения.

Объем запасов в водоносном горизонте зависит от (1) коэффициента накопления (способности к накоплению), (2) площади и (3) надводного борта (количества воды, которое может подняться выше нынешнего уровня воды). В целом, неограниченные водоносные горизонты имеют меньшую площадь, десятки футов надводного борта и высокий коэффициент хранения.С другой стороны, замкнутые водоносные горизонты часто имеют большую площадь и сотни футов доступного надводного борта, но очень низкий коэффициент хранения.

Система взвешенного ранжирования была создана для оценки основных физических свойств 16 неконсолидированных водоносных горизонтов штата с наивысшим потенциалом (рис. 04-08) и 29 консолидированных водоносных горизонтов с наибольшим потенциалом (рис. 04-09). Гидрогеологические параметры, принимаемые во внимание в «рейтинге водоносных горизонтов», включают протяженность площади, глубину, толщину насыщения, высоту надводного борта, коэффициент накопления и гидравлическую проводимость.Помимо расчета окончательного рейтинга водоносного горизонта, было также оценено качество исходных данных. Аллювиальные отложения реки Саут-Платт, ее притока Бижу-Крик и реки Арканзас входят в тройку лучших рыхлых водоносных горизонтов (Таблица 04-01). Водоносный горизонт Высоких равнин, группа Дакота-Шайенн на юго-востоке Колорадо и водоносные горизонты бассейна Денвер входят в тройку лучших консолидированных водоносных горизонтов коренных пород (Таблица 04-02).

Оценка доступной емкости водоносных горизонтов с наивысшим потенциалом в Колорадо была основана на желании найти возможности для разработки крупномасштабных проектов искусственного пополнения запасов, определяемых как емкости, превышающие 100 000 акров-футов.Тринадцать из 16 первичных неконсолидированных водоносных горизонтов имеют достаточную емкость для хранения, чтобы вместить крупномасштабный проект. В совокупности, аллювий нижней части реки Саут-Платт и аллювий долины Сан-Луис могут хранить более одного миллиона акро-футов. Все, кроме двух, из 26 основных подземных водоносных горизонтов имеют достаточную емкость для хранения, чтобы соответствовать критерию в 100 000 акров-футов. Из-за своей большой площади и высоты над уровнем моря большинство этих водоносных горизонтов могут хранить миллионы акро-футов воды.

По всему штату была проведена оценка трех типов подземных водохранилищ без водоносных горизонтов: заброшенные угольные шахты, заброшенные металлические шахты и пещеры. Хранение воды в заброшенных подземных угольных шахтах — не новая концепция, но только недавно она была опробована в Колорадо, особенно в городе Арвада на бывшей угольной шахте Лейдена. В целом, предполагаемая вместимость альтернативных водоносных горизонтов намного меньше, чем у водоносных горизонтов. По оценкам, по всему штату доступно 55 000 акров подземных водохранилищ для искусственного пополнения бездействующих угольных шахт.Основные технические проблемы, связанные с проектами накопления воды на угольных шахтах, включают поддержание гидравлического контроля накопленной воды, низкое качество воды (высокая соленость) и проседание шахты. Потенциальные объемы хранения воды для заброшенных металлических шахт и естественных пещерных систем намного меньше, чем для угольных шахт. Металлические рудники и естественные пещеры не считаются жизнеспособным вариантом для хранения воды из-за их ограниченной емкости, проблем с качеством воды, утечки хранимой воды и вопросов собственности на землю.

Интерес к САХ растет с каждым годом, поскольку внимание обращается на потребность в дополнительных хранилищах воды. В 2006 году Законодательное собрание штата Колорадо приняло законопроект SB06-193, санкционирующий и финансирующий детальное продолжение оценки, проведенной CGS в масштабе штата в 2004 году. Исследование SB06-193 подземных водохранилищ, проведенное CWCB, рассматривало несколько участков в бассейнах рек Саут-Платт и Арканзас. Потенциальные участки были ранжированы с использованием 10 критериев, охватывающих гидрогеологические, экологические и практические аспекты.В ходе исследования было определено десять приоритетных участков хранения аллювиальных водоносных горизонтов и шесть участков осадочных пород с общей емкостью хранения почти 130 миллионов акров футов. Два других исследования также были проведены в бассейнах подземных вод Верхняя Черная Белка и Лост-Крик. Подземное хранение воды также рассматривается в исследовании South Platte Storage Study, санкционированном законопроектом № 16-1256.

Управляемые проекты пополнения водоносных горизонтов могут увеличить общий объем хранимых подземных вод очень конкретным и расчетным образом.Кроме того, косвенные или пассивные методы пополнения запасов подземных вод, такие как борьба с растительностью, водосборные бассейны ливневых вод и протекающие канавы, не являются специфическими по применению, но могут значительно увеличить общее накопление подземных вод. Подобно мерам по сохранению воды, некоторые изменения в законодательстве и проектировании и проектировании водохозяйственных объектов в сочетании с пассивными структурами подпитки принесут пользу как ресурсам подземных, так и поверхностных вод.

Соображения по поводу подземного водохранилища в Колорадо

Подземное хранилище воды требует реализации нескольких важных компонентов, включая (1) подходящий водоносный горизонт, (2) подходящую исходную воду, (3) инфраструктуру, (4) действующий объект и (5) соответствие нормативным требованиям.

Подходящий водоносный горизонт — это водоносный горизонт с гидрогеологическими характеристиками, благоприятными для обеспечения подпитки, хранения и восстановления в рамках целей данного проекта. Характеристики, которые следует учитывать, включают проницаемость, глубину, доступное хранение в ненасыщенной толщине и окружающие химические условия. Также важно учитывать местоположение относительно источника воды и районы, где вода в конечном итоге понадобится.

Подходящая исходная вода — это вода подходящего качества для удовлетворения применимых нормативных требований, которая не ухудшает качество окружающей воды в принимающем водоносном горизонте и не ухудшает гидрологию водоносного горизонта из-за засорения или химических реакций.Он также должен доставляться с адекватной скоростью и общим объемом для достижения поставленных целей. Отвод исходной воды должен соответствовать обычным правилам управления правами на водопользование.

Инфраструктура будет необходима для доставки исходной воды к точке подпитки и для извлечения ее из водоносного горизонта в момент необходимости. Инфраструктура для доставки может включать трубопроводы, насосные станции, каналы, отстойники или усовершенствованные очистные сооружения, в зависимости от технологии, используемой для подпитки.Инфраструктура также будет необходима для извлечения воды из хранилищ, хотя возможно использование существующих колодцев для водоснабжения или колодцев. Стоимость инфраструктуры может ограничивать расстояние до точки происхождения источника воды.

Операционная организация — это организация, которая будет проектировать, тестировать, получать необходимые разрешения регулирующих органов и, скорее всего, эксплуатировать объект MAR. Эта организация должна нести ответственность за определение и обеспечение достаточного количества воды для хранения. Субъектами для существующих операций MAR в Колорадо являются либо государственные, либо частные поставщики воды, компании-подрядчики или природоохранные районы.

Соответствие нормативным требованиям применяется практически ко всем аспектам операции MAR. Это может включать соображения землепользования, экологические соображения, соображения регулирования питьевой воды и так далее. Возможно, наиболее важные аспекты связаны с поступлением воды в водоносный горизонт из источника, отличного от естественного пополнения. В Колорадо регулирование сброса воды в водоносный горизонт зависит от методологии. В случае поверхностной инфильтрации сброс в водоносный горизонт регулируется Министерством здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо; закачка под землей входит в Программу контроля за закачкой в подземную среду в США.Независимо от нормативно-правовой базы, нормативные акты определяют пределы отбора проб и концентрации для многих параметров.

Добыча пополненной воды находится в ведении Управления водных ресурсов Колорадо. Правила и положения для добычи в подземных водоносных горизонтах бассейна Денвера действуют с 1995 года. Колорадо недавно распространило правила добычи на водоносные горизонты, не являющиеся притоками, за пределами бассейна Денвера (2 CCR 402-11). Также были обнародованы новые правила для хранения и восстановления водоносных горизонтов в определенных бассейнах подземных вод.

Как избежать повреждения домов грунтовыми водами: средства правовой защиты для домовладельцев

Подземные воды наводнение может вызвать множество проблем для домовладельцев. Структурные повреждение, резервирование канализационной системы и поврежденные приборы — три самых печальных последствий. К счастью, есть некоторые средства правовой защиты. Они различаются по объему, расходам и результатам, просто поскольку домовладельцы различаются по своим ожиданиям и ресурсам.

Звук совет должен быть вашим первым приоритетом при наводнении грунтовых вод это проблема. Опыт может быть получен из множества источников.

Местный ресурсы включают в себя местное управление по чрезвычайным ситуациям, строительными инспекторами, страховыми агентами (при наличии соответствующих страхование), окружные агенты по расширению и строители жилья Ассоциация.У всех есть доступ к технической помощи, публикациям и возможные источники финансовой помощи.
Финансовый помощь может быть предоставлена через местную службу экстренной помощи. правительственный офис. Это может также включать временное жилье. и кризисное консультирование.

Гранты и ссуды под низкие проценты могут быть доступны в случае региональных бедствия.
Проверить со своим страховым агентом, чтобы определить, страховка покрывает любой ущерб. Подземные воды, поверхностные ущерб от воды и паводков обычно не покрывается страхование домовладельца. У вашего агента может быть водитель для затопления грунтовых вод. Дома, расположенные в поймах рек подвержены затоплению поверхностных вод, имеют право на федеральные страхование от наводнения.

Подрядчики может помочь вам определить характер и степень вашего повреждений и какие варианты исправления подходят для ваша ситуация.

А подрядчик по гидроизоляции может решить проблему если вам просто нужно остановить мелкие неприятности флудом.
А генеральный подрядчик может понадобиться, если у вас есть повреждения к вашему дому и нуждаются в более существенном ремонте и исправлении меры. Генеральные подрядчики могут организовать услуги различных специалистов. (См. Информационный бюллетень «Наем Подрядчик после стихийного бедствия », для получения дополнительной информации.)

Серьезность и частота затопления грунтовых вод отчасти будет определять лучшее решение.Следующие варианты параллельного увеличения степень затопления подземных вод:

Подъем техника, мебель и сантехника. В случаях, когда грунтовые воды наводнение — это незначительное неудобство, которое сводится к немного большему чем мокрые стены и небольшие ручейки по цокольному этажу в канализацию в состав растворов могут входить:

Подъем или блокирование техники, мебели и других предметов, которые может быть поврежден прямым контактом с водой на увеличенное время;
Установка фальшпол над цокольной плитой.Это позволяет воде слить под фальшполом в водосток или отстойник.
Установка система поверхностного водоотвода по периметру Подвальный этаж. Этот метод отводит воду от стен в слив или отстойник для снятия.
Разгрузка давление воды на стены и пол.Некоторая форма дренажа необходим при возникновении трещин из-за водяное давление.
Если в подвале или фундаменте еще нет дренажа плитка установлена, рассмотрите выемку экстерьера дома для гидроизоляции стен и установки мытого камня (щебня) и сливной плитки.Сливная плитка может отвести воду от дома, если есть уклон, или разместить систему водоотливного насоса, как указано ниже.
Внутренний дренаж — другой вариант, если земляные работы невозможны или удобно. Установлен мытый камень и водосточная плитка. по внутреннему периметру цокольного этажа. Для этого требуется установка черного пола и рытье траншеи.

Поддон насосы — необходимая часть внутренней дренажной системы если внутренняя плитка не может быть соединена с внешней плиткой который будет стекать из дома. Аналогично отстойники может быть необходимой частью систем наружной водосточной плитки, если вода не вытекает из дома естественным путем.
Наполнение подвал.Этот вариант позволяет устранить грунтовые воды. проблема, но компромисс — потеря полноценного подвала. Если уровень грунтовых вод в подвале составляет всего 1 или 2 фута, один вариант — залить новый пол на более высоком уровне, оставив место для обхода в подвале. Оригинальный пол необходимо сначала сломать, чтобы давление воды могло быть с облегчением.Заливается грязь и заливается новый пол. Также рекомендуется дренаж под новый пол. В большем В тяжелых случаях подвал может потребоваться полностью отказаться.
Восстановление септические системы и колодцы. Если в септических системах и колодцах есть были скомпрометированы, системы должны быть восстановлены после современные правила для площадей с высоким уровнем грунтовых вод.Может добавляются расходы, связанные с закрытием или удалением порций существующих систем, которые вышли из строя.
Повышение или переезд дома. Это самый дорогой вариант. Это лучшее долгосрочное решение, когда целостность здания находится под угрозой, и коммунальные услуги должны быть отключены. В некоторых случаях, это может быть единственный разумный вариант избежать собственности повреждения и снижение стоимости имущества.

Дополнительные ресурсы:

Ваш окружной офис, офис местного управления по чрезвычайным ситуациям, строительные инспекторы, страховые агенты (если у вас есть соответствующая страховка), Ассоциация жилищных строителей, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям

Публикации по теме:

Публикации UW-Extension-

«Удаление грунтовых вод из подвала существующего дома», декабрь 1993 г .;

«Наем подрядчика после стихийного бедствия», декабрь 1993 г.

«Ремонт вашего затопленного дома», Американский Красный Крест / Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, 1992.

«Модернизация жилых домов, подверженных наводнениям», Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям, 1986.

Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: информация в NASD не представляет политику NIOSH. Информация включена в NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя.Более

Как часто должен работать отстойник?

Работа дренажного насоса остается загадкой для многих людей, особенно когда кажется, что он слишком много работает. Узнайте, когда водоотливной насос должен работать нормально, а когда — нет.

Если в вашем доме есть подвал, то, вероятно, в нем есть отстойник. Это один из важнейших компонентов системы водоснабжения подвала. Он защищает ваш подвал от затопления и, как следствие, повреждения водой, дорогостоящего ремонта и беготни по лестнице, пытаясь что-то сделать с беспорядком.В периоды проливных дождей или если водопроводная труба замерзает и лопается, ваш водоотливной насос срабатывает, чтобы безопасно выкачать лишнюю воду из вашего дома.

Это важная работа, а отстойники недооценивают, пока они не понадобятся. Большинство домовладельцев знают, что внизу есть отстойник, но многие не имеют представления о том, как они работают и как должны работать. Они знают, что часто слышат, как он много работает, и задаются вопросом, нормально ли это или признак того, что отстойник нуждается в ремонте или замене.Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов, которые профессиональные сантехники слышат о работе водоотливного насоса. Эти ответы применимы независимо от того, есть ли у вас подземный погружной насос или подземный водоотливной насос.

Как работает отстойник? Это действительно очень простая система. Он был создан американцем по имени Френч еще в 1800-х годах, но тогда у них не было электрических насосов, поэтому им приходилось использовать ручные насосы для слива воды из отстойника.Но принцип все тот же. Когда вода начинает вторгаться в ваш подвал, она накапливается в большой яме в земле, называемой отстойником. В это отверстие помещается водоотливной насос, и когда уровень воды достигает определенной точки, на плаву на насосе активируется переключатель, который включает его.

Затем он начинает перекачивать воду по трубопроводу, ведущему наружу и от вашего дома. На линии установлен односторонний клапан, называемый обратным клапаном, чтобы вода не стекала обратно в отстойник.При надлежащем осмотре и техническом обслуживании отстойник должен служить вам долгое время.

Как часто должен работать отстойник?

Когда должен включаться отстойник? Краткий ответ на этот вопрос — только тогда, когда это необходимо. Это может показаться немного глупым, но это правда. Предполагая, что ваш водоотливной насос находится в хорошем нормальном рабочем состоянии, он должен работать только тогда, когда уровень воды активирует этот поплавковый выключатель. В зависимости от вашего местоположения помпа может срабатывать два или три раза в день.Однако вполне возможно, что ваш водоотливной насос работает все время, в то время как ваш сосед почти никогда не работает. Вот некоторые из наиболее распространенных причин, которые могут вызвать это:

Уровень грунтовых вод и дренажная плитка вокруг вашего дома таковы, что вода собирается на самом нижнем уровне и просачивается в подвал. Вы мало что можете с этим поделать, кроме как убедиться, что помпа способна справиться с этой работой. Вы также можете попробовать покрыть стены подвала водостойкой краской или профессионально заклеить их.Это может решить проблему на время, возможно, навсегда, но если у вас много воды вокруг фундамента, проблемы, скорее всего, вернутся.
У вас может быть отрицательный уклон грунта вокруг фундамента вашего дома, который позволяет дождевой воде с поверхности стекать к вашему дому, а не дальше от него. Решение состоит в том, чтобы повысить этот уровень, чтобы перенаправить его. Вы, вероятно, захотите нанять ландшафтного дизайнера или генерального подрядчика, чтобы гарантировать, что работа будет выполнена правильно.
Возле вашего дома может быть прорван подземный водопровод.Есть несколько способов проверить это, отключив водопровод, чтобы увидеть, уменьшает ли это количество воды, и проверив наличие хлора в воде в отстойнике.
Рядом с вашим домом может быть подземный источник или другой водоток, о котором вы даже не подозреваете. Некоторые из этих подземных водотоков могут быть сезонными и происходить только в определенное время года. Кроме того, если ваш дом расположен рядом с водоемом, таким как озеро или пруд, а ваш подвал находится ниже уровня воды, то, вероятно, вы находитесь ниже уровня грунтовых вод, и это вызовет просачивание.

Это одни из наиболее распространенных причин, по которым отстойный насос может работать каждые 5 минут. Если вы можете исключить эти причины, то пора начать искать возможные проблемы с самой системой водоотливного насоса.

Другие причины постоянной работы водоотливного насоса

Если водоотливной насос работает каждые 30 секунд в течение более 2 или 3 дней, в зависимости от внешней погоды и местных условий водного зеркала, что исключает перечисленные выше проблемы, то пора начать поиск других возможных проблем в вашей системе.Важно, чтобы вы быстро это оценили, потому что постоянно работающий насос сгорает намного быстрее и его необходимо полностью заменить. Вот несколько возможных причин. Если у вас есть хорошие навыки, вы можете исправить большинство из них самостоятельно, но, возможно, вы захотите вызвать местного профессионального сантехника, чтобы убедиться, что работа выполнена полностью и правильно.

Сломанный обратный клапан

Возможно, вы помните, что упомянутый выше односторонний водяной клапан предотвращает вытекание воды из отстойника обратно по трубе.Их обычно называют обратными клапанами, потому что они контролируют поток воды. Как и все механическое устройство, с течением времени оно изнашивается и начинает застревать в открытом положении. Конечно, с обратным клапаном, позволяющим воде стекать обратно в отстойник, ваш насос будет продолжать работать, чтобы вывести его. Заменить эту деталь не так уж и дорого, и заменить ее несложно. Вам нужно будет снять его с линии и проверить работоспособность.

Слишком мало энергии

В зависимости от размера вашего дома и условий воды в вашем районе, возможно, ваш водоотливной насос слишком мал.Насос наиболее распространенного размера, который можно найти в большинстве домов среднего размера, рассчитан на лошадиных сил и предназначен для откачки 25 галлонов воды в минуту. Некоторые люди склонны использовать насосы мощностью или ⅕ лошадиных сил, потому что они дешевле, но если они недостаточно велики, чтобы выполнять свою работу, они просто изнашиваются, и их нужно будет заменить раньше, так что вы действительно не экономите деньги в длинный пробег. Простое переключение на насос большего размера может решить проблему, связанную с тем, что ваш водоотливной насос работает каждые 5 минут.

Неэффективный насос также может быть вызван механическими проблемами или потерей мощности только из-за того, что он старый и изношенный.Еще одна причина низкой мощности насоса — использование слишком маленького удлинителя для насоса. В Интернете можно найти калькуляторы, чтобы определить, подходит ли ваш шнур питания для размера помпы. Это проблемы, по поводу которых вам следует проконсультироваться со своим местным водопроводчиком.

Замерзшая и / или забитая линия нагнетания

Когда ваша сливная линия заблокирована в конце или где-то на ее пути от вашего дома, это может привести к тому, что вода потечет обратно в ваш подвал.Засорение обратного клапана может вызвать ту же проблему. Это распространенные причины, по которым водоотливной насос работает постоянно, но не сливает воду. Если вы можете выяснить, где вдоль линии слива находится замерзшее пятно или засор, вы, вероятно, сможете очистить его самостоятельно. Один из способов узнать, не забился ли он, — это взять ShopVac, если он у вас есть, и прикрепить его к концу выпускной трубы, чтобы проверить, свободна ли линия. Для этого вам, возможно, придется отсоединить линию от насоса.

Насос или выключатель засорены

Если у вашей отстойника и насоса нет крышки и это просто открытое отверстие, что является очень распространенной ситуацией, то со временем в яме будет собираться грязь и мусор, что может вызвать всевозможные проблемы.Перекачивание грязной воды в конечном итоге приведет к засорению механических частей отстойника, особенно если насос расположен близко к дну отстойника, где собирается весь осадок и ил. Впускные отверстия насоса могут быть забиты, что препятствует проникновению воды.

Поплавковый выключатель может легко застрять во включенном положении и стать причиной того, что отстойник быстро включается и выключается или продолжает работать постоянно, или находится в выключенном положении, что может привести к затоплению вашего подвала.Чтобы этого не произошло с водоотливным насосом, можно установить плотную крышку над поддоном, чтобы внутрь не попала вся грязь и мусор. Это не только сохранит ваш поддон в чистоте, но и предотвратит попадание в него домашних животных и детей, а при достаточной герметичности не позволит стоячей воде испариться обратно в ваш подвал и повысить уровень влажности. Это очень недорогое решение, которое следует делать независимо от того, есть ли у вас проблемы с отстойником.

Отстойник слишком большой или слишком маленький

Точно так же, как ваш водоотливной насос должен быть подходящего размера для удовлетворения конкретных потребностей вашего дома, также должен быть насосный резервуар подходящего размера и глубины для обслуживания вашего дома или бизнеса.Например, если уровень грунтовых вод вокруг вашего дома, который мог измениться с тех пор, как ваш дом был построен, постоянно находится ниже уровня вашего подвального этажа, это может держать ваш отстойник заполненным.

Небольшое увеличение глубины может поднять уровень грунтовых вод и решить проблему, когда водоотстойник работает каждые 30 секунд. Это еще одна проблема, которую должен оценить профессиональный сантехник. Они могут принять во внимание площадь вашего подвала, уровень грунтовых вод и состояние дренажа вокруг вашего дома и рассчитать правильный размер отстойника, который вам нужен.Это может потребовать немного усилий и немного денег, чтобы решить проблему, но, опять же, в долгосрочной перспективе оно того стоит.

Еще раз, многие из этих проблем можно исправить самостоятельно. Если есть какие-либо сомнения, всегда полезно обратиться к профессионалу.

Почему мой сливной насос постоянно работает под сильным дождем?

В большинстве случаев отстойный насос может работать постоянно после сильного дождя, часто в течение 2 или 3 дней подряд.Очевидно, что во время сильных дождей на поверхность земли очень быстро падает целая куча воды, и эта вода должна куда-то уходить. Если почва очень пористая и проницаемая и еще не промокла, она быстро фильтруется через землю. Но если почва не очень пористая, что обычно означает высокое содержание глины, или если она становится насыщенной по мере продолжения дождя, вода будет накапливаться на поверхности.

Если у вас ровный или отрицательный уклон вокруг вашего подвала, тогда вода будет стремиться к фундаменту, и гидростатическое давление воды может вызвать просачивание и просачивание через стены и пол вашего подвала.Так что это нормально, что водоотливной насос работает сверхурочно во время сильного дождя, но если он продолжает работать намного дольше после того, как дожди прекратились, у вас могут возникнуть проблемы.

Почему мой отстойник так часто работает зимой?

Несколько вещей могут ответить на вопрос «как часто должен работать водоотливной насос зимой». Может показаться, что он много работает, потому что зимой обычно бывает, когда местный уровень грунтовых вод находится на самом высоком уровне, а почва насыщена.Также может быть весенний подземный ход, который работает сезонно. И, конечно же, холод может заморозить вашу линию нагнетания, см. Выше. В таком случае тепловая лента может быть решением для некоторых типов линий. Возможно, вам придется присоединить шланг, который вы можете снять и принести внутрь на ночь, чтобы разморозить его.

Почему мой отстойник не включается?

Обратной проблемой вашего отстойника является то, что он не работает вообще, что может быть еще хуже. Как и в случае с большинством механических вещей, существует несколько возможных причин неработоспособности насоса, некоторые из которых довольно простые, а некоторые более сложные.Вот некоторые из них.

Поплавковый выключатель не срабатывает

Это может быть по причинам, описанным выше, например, застревание из-за грязи или просто неисправность. Но это также может быть удар о край отстойника, или может быть препятствие, такое как шланг или что-то еще, упавшее в яму, что не дает ему подняться. Проверьте, нет ли препятствий, блокирующих поплавок, и вручную поднимите его вручную или наполнив яму водой, чтобы активировать его.Если он по-прежнему не включается, значит, с ним что-то электрическое или механическое.

Нет электричества

Первое, что нужно сделать, когда электрическое устройство не работает, — это убедиться, что поврежденная вещь подключена к розетке. Вы будете шокированы, насколько часто это просто исправить. Кроме того, убедитесь, что выключатель не сработал. Если он не защищен выключателем или предохранителем, вам необходимо подключить его к розетке, которая есть. Попробуйте подключить его к другой розетке без удлинителя, чтобы убедиться, что ваш шнур исправен.Как отмечалось выше, убедитесь, что у вас есть удлинитель подходящего размера для размера вашей помпы.

Заклинило рабочее колесо насоса

Крыльчатка — это веерообразный компонент, который находится прямо над отверстиями для забора воды на водоотливном насосе, через который проходит вода.

Насыпной погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод: Как построть погреб при высоком уровне грунтовых вод своими руками

Как построть погреб при высоком уровне грунтовых вод своими руками

Варианты конструкций погреба при высоком уровне грунтовых вод

Пристенный наземный погреб

Полузаглубленный погреб

Насыпной погреб

Бетонный монолитный погреб

Рекомендации по строительству погреба при высоком уровне грунтовых вод

Подготовительные работы

Заглубленная часть постройки

Основание погреба. Водоотведение

Устройство вентиляции

Вывод

Строим погреб на земле с высоким уровнем грунтовых вод

Делаем дренажную систему

Погреб из железного короба

Монолитный погреб из бетона

Делаем основание

Бетонируем стены

Заливаем дно

Проверка уровня грунтовых вод на участке

Чем отличается верховодка от основной жилы?

Насыпной погреб своими руками + фото

Преимущества погреба

Особенности устройства погреба

Правила строительства погреба

Необходимые инструменты и стройматериалы

Этапы работ

Укладка дна

Возведение каркаса

Обшивка и обкладка короба

Установка вентиляции

Отделочные работы

Засыпка землей

Как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод

Измеряем уровень грунтовых вод

Устройство кольцевого дренажа

Устройство внутреннего дренажа

Устройство погреба-кессона

Устройство монолитного бетонного погреба

Полузаглубленный погреб

Плита перекрытия своими руками

Устройство вентиляции

Дополнительная гидроизоляция

Освещение

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Какой погреб построить на участке с высокими грунтовым водами? | Своими руками

ОСНОВАНИЕ НАЗЕМНОГО ПОГРЕБА

СТЕНЫ НАСЫПНОГО ПОГРЕБА

СУХОЙ ПОГРЕБ НА ВЫСОКОЙ ВОДЕ – ВИДЕО

ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОГРЕБА

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОГРЕБА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ГРУНТОВЫХ ВОД – ВИДЕО

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

как строить незаглубленный подвал своими руками

Измерение уровень грунтовых вод

Обустройство кольцевого дренажа

Обустройство внутреннего дренажа

Как обустроить погреб-кессон

Монолитный погреб из бетона

Обустройство гидрозамка из бето

Полузаглубленный погреб

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Обустройство вентиляции

Дополнительная гидроизоляция

Освещение

как построить на даче своими руками при высоком уровне грунтовых вод?

Виды строений

Но есть дополнительные критерии разделения:

Часто погреба делают из следующих материалов:

Наземный лабаз или хижина

Наземный погреб

Первая часть строительства

Вторая часть строительства

Конструкция у несущей стены

Полезное видео

Все о подвалах — Старый дом

Сохранение подвалов сухими