alexxlab чертежи, схемы, порядовка, фото и видео пошаговая инструкция
Русская печь – классика жанра, как сказал бы любой опытный печник. Действительно, это многофункциональное устройство, где можно приготовить пищу, согреться на лежанке, любоваться открытым пламенем и даже высушить белье. Но! Самое главное – это обогрев дома, ведь камни даже по окончании горения еще долго удерживают тепло и сохраняют уют.
Настоящая русская печь в общем понимании это достаточно крупный объект, традиционно занимающий четверть кухни. Мы же предлагаем сделать такую же, но в несколько раз меньше. Прочитав нашу статью, вы узнаете, что такое мини русская печь своими руками и сколько у нее преимуществ перед большой «сестрой».
Мини русская печь действительно миниатюрная, ее стандартные размеры составляют 100х130 см, и потому она будет уместной даже в небольшом однокомнатном доме.
Чаще всего она используется для готовки пищи, поскольку занимает мало места, растапливается быстро, позволяет разместить сразу 2-3 предмета на конфорках, в ней же можно одновременно выпекать хлебобулочные изделия.
Устройство русской печи и принцип работы – видео
Построить такой универсальный отопительный агрегат несложно и очень быстро – всего за 2 дня у вас получится миниатюрная печь русская своими руками. Главное разобраться в порядовке и выбрать качественные материалы.
Первый отличительный признак – конструкция 2х топливников, где основной поставлен спереди, а малый позади, на них накладывается плита из чугуна с 2мя разноразмерными конфорками. В весенне-летний период еда готовится в основном на малом топливнике, что очень удобно. Не требует большого количества топлива, проще чистить и ухаживать.
Топливники предназначены не только для приготовления пищи, но и для отопления. Причем они могут работать одновременно в двух режимах или по отдельности, а топливо можно закладывать непосредственно в варочную камеру.
Поскольку русская печь экономка не подразумевает наличия лежанки, особенными являются и каналы, по которым подается к топливникам горячий газ и отводятся наружу угарный газ и дым. Как только печь начинает топиться, горячий газ сперва идет в первый отсек камеры, после чего черед подводы уходит к стенке. Далее идет к варочным камерам (конфоркам), а дым и угарный газ уходят через верхние отверстия варочной камеры и сразу в дымоход.
Строительство печки
Можно сильно не мудрствовать и заказать уже готовый экземпляр, тем более, что упрощенная мини русская печь встречается во многих магазинах отопительных приборов. Но мы все же советуем сделать русскую печь с плитой своими руками. Она прослужит вам несколько десятков лет, достаточно просто раз в 2-3 года чистить дымоход.
Даже миниатюрная русская печь всегда устанавливается на прочный фундамент. Недостаточно просто усилить пол, надо установить новый из кирпича или камня или залить бетоном и армировать его.
Какие понадобятся материалы
- красный кирпич – 750 шт.;
- шамотная глина;
- песок;
- войлок или асбестовое волокно для изоляции;
- рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
- крепежные элементы;
- металлический уголок, лист и стальная проволока;
- колосниковая решетка – 2 шт.;
- дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
- заслонка – 1 шт.;
- задвижка – 1 шт.
… и инструменты:
- строительный уровень;
- шпатели;
- мастерок;
- дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
- ведра;
- сито для просеивания глины и песка.
Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером.
Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.
Порядовка
- 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
- 2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
- 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
- 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
- 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
- 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
-
11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
- 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.
- 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
- 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
- 18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
- 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.
- 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.
- 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
-
22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
- 27 ряд – по рисунку
- 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
- 30-32 ряд – по рисунку.
Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.
Еще раз, но уже наглядно, как построить мини русскую печь своими руками – видео
Правила строительства мини печи
Существует ряд рекомендаций от опытных печников, которые, с одной стороны, позволят сделать все быстро и точно, с другой – обеспечить долговечность агрегата.
Итак:
- Покупайте только качественный кирпич и глину
Часто в попытке сэкономить нерадивые хозяева приобретают б/у кирпич, который не всегда бывает ровным и одинаковым по размеру, и который крайне сложно чистить от остатков кладочного материала.
- Перед тем, как сложить русскую печь своими руками, изучите чертежи. Они составляются опытными мастерами, которые не один год занимаются кладкой различных печей и точно знают, какая порядовка будет лучшей.
- Первые 3-4 раза растапливайте печь не в полную силу, чтобы вовремя обнаружить ошибки в кладке.
Мы не говорим, что они должны быть обязательно, но даже спецы иногда допускают ошибки, что уж говорить о начинающих печниках.
- Соблюдайте технику безопасности
Это касается как собственно строительства русской печи своими руками, так и периода эксплуатации. Это прямой контакт с огнем, а с ним, как известно, шутки плохи.
В целом, русские печи для дома абсолютно безопасны. Ее конструкция предусмотрена таким образом, чтобы исключить выпадение угольков из топки или искр при закладке дров.
Даже если вы совсем не умеете пользоваться русской мини печью, в крайнем случае, просто не сможете разжечь, но никакого вреда ни дому, ни его обитателям не причините.
технология строительства и порядовка мини-печки
Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.
Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный агрегат, который прослужит не один десяток лет.
Содержание статьи:
- Отличительные черты русской мини-печи
- Технология строительства своими руками
- Этап #1 – подготовка инструментов
- Этап #2 – выбор материалов
- Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова
- Нюансы технологии строительства
- Выводы и полезное видео по теме
Отличительные черты русской мини-печи
Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление.
Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.
Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.
Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.
Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену
Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.
Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.
После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²
Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми листами.
Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел
Технология строительства своими руками
В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия.
Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.
Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.
Этап #1 – подготовка инструментов
Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.
Галерея изображений
Фото из
По форме напоминает лопаточку, служит для укладки раствора на кирпичи и дальнейшего растирания вдоль ряда. Также ею можно перемешивать раствор
Многофункциональный инструмент, который может пригодиться при различных работах: обтесывании или раскалывании кирпичей, удалении наплывов, подколачивании
По внешнему виду напоминает молоток, но не имеет тупого конца.
Оба острые конца заточены по-разному: более узким выполняют чистовое обтесывание
Необходим после кладки каждого ряда для проверки правильности горизонтали и ровного расположения встраиваемых элементов – дверок, задвижек, вьюшек
Ручная металлическая кельма
Молоток печника или каменщика
Кирочка с двумя острыми концами
Металлический или деревянный строительный уровень
Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).
Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.
Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.
Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:
- мочальная кисть для затирки;
- отвес для проверки вертикали;
- рашпиль для обработки изразцов;
- расшивка для отделки швов печной кладки.
Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.
Этап #2 – выбор материалов
Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.
Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Они обладают различными коэффициентами теплового расширения, поэтому при нагревании быстро разрушатся
В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.
Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.
Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.
Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – способов сделать его прочным несколько. Лучшие образцы применяют для кладки топливников и дымовых каналов – то есть максимально нагревающихся элементов
Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.
Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.
Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.
Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.
Лучшими считаются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие компоненты, так и заполнители
Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка.
Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.
Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.
Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова
Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.
Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:
- быстрый и равномерный прогрев;
- стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;
- нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;
- через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.
Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.
Для строительства используется бутовый керамический кирпич М-100, сильно пережженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины
Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.
Внутренняя конструкция печи представляет собой два выложенных вертикально и расположенных симметрично колпака, высота которых равняется высоте всего сооружения
В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.
Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.
Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке гораздо проще сделать кладку своими руками, без лишних экспериментов и возможных ошибок
1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.
2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания.
Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.
3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.
4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.
5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.
Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.
6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.
Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.
7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.
8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.
Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Главное внимание – выравниванию пода варочной камеры
9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.
10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.
11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см.
Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.
Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.
12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.
Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.
Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².
Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.
13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.
14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.
15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.
Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.
16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.
Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24.
Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура, продолжение кладки вертикальных колпаков
17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.
18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».
19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.
20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.
Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.
23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.
24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.
Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов
25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.
26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.
27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.
28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.
29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.
30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.
31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.
32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.
33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.
34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.
После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.
Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.
Нюансы технологии строительства
Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.
Галерея изображений
Фото из
Для облегчения обслуживания печи все ключевые элементы расположены с лицевой стороны: топочные и прочистные дверки, устье в горнило
Плита для готовки и разогрева, для изготовления которой традиционно используется чугун, расположена в удобном месте, прямо перед устьем
Обычно устье делают арочным – в виде простой дуги, но здесь верхняя часть оформлена по-другому, в виде фигурной арки – оригинально и красиво
На основание приходится максимальная нагрузка по весу, поэтому для его строительства нужно отобрать самые прочные кирпичи, без трещин и сколов
Если первый ряд формируют с выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд – это контур вертикали стенок
После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь – внутренние и наружные ряды кирпичей – и вертикаль углов
Внимательно изучите порядовку: в отличие от наружных стенок, которые полностью кладут с раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется способ «насухо»
Для фиксации дверок используются различные способы: в рамку, на проволоку или на шпильки.
При монтаже задвижек сначала устанавливают полотно, по которому они движутся
Фасад – главная функциональная часть
Чугунная плита перед устьем
Фигурное оформление устья
Основание – прочное и ровное
Второй ряд – контур стенок
Выравнивание по вертикали и горизонтали
Кладка с раствором и без него
Печные дверки и задвижки
О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые осуществляют для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверок и задвижек без усилий, достаточный прогрев стенок и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.
Выводы и полезное видео по теме
Компактная печь с одним подтопком:
Обзор «Экономки»:
Одно из преимуществ мини-печки – отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень быстро.
Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!
Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как сооружали русскую печку у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта.
технология строительства и заказ мини-печки
Достоинства русской печи можно перечислять долго: и греет, и питает, и теплую постель для сна дает. Но в маленьком доме не всегда хватает места для размещения громоздкой конструкции. Мастера-печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.
Если вы хотите попробовать себя в печном деле, предлагаем рассмотреть один из вариантов строительства мини-печи с процедурами и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, то можно самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный отопительный агрегат, который прослужит не один десяток лет.
Содержание статьи:
- Отличительные особенности русской мини-печи
- Технология строительства своими руками
- Этап №1 – Подготовка инструментов
- Этап №2 – подбор материалов
- Этап №3 – заказ Мини-печь Емшанова
- Нюансы технологии строительства
- Выводы и полезное видео по теме
Отличительные особенности русской мини-печи
Принципиально миниатюрная печь ничем не отличается от обычной русской печи — это имеет аналогичный дизайн, те же функции, тот же дизайн. Главной отличительной чертой являются размеры: она занимает значительно меньше места за счет того, что печь и горнило расположены рядом.
Площадь пола, занимаемая сооружением, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в кольцо и заканчивается трубой, уходящей в потолок.
И большая варочная камера, и плита активно используются для приготовления пищи.
Небольшая топка протапливается достаточно быстро, поэтому используется летом, когда не нужен обогрев всего дома. На конфорки легко можно поставить сразу 2-3 кастрюли, а если растопить большую печь, то и хлеб испечь.
Место для мини-печи выбрать проще: ее можно удачно установить как в углу, так и в центре комнаты, а также встроить в перегородку или стену
Печка также долго сохраняет тепло время, поэтому его можно использовать для разогрева или просто для поддержания завтрака или обеда в теплом состоянии.
Особенностью компактной печи является сохранение двух топок, которые используются с одинаковой деятельностью. Но зачастую они располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход как спереди, так и сзади.
После печи стены конструкции долго сохраняют тепло, и хотя мини-печь уступает по габаритам, теплоотдачи хватает для обогрева помещения 25-30 м²
Необходимо помнить, что мини-копия по степени опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве также необходимо изолировать фундамент и близлежащие поверхности, подверженные возгоранию.
Стены, деревянные участки пола, края проема в потолке обшивают металлическими или асбестовыми листами.
Сложности могут возникнуть у желающих соорудить кушетку — конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, слишком маленькая площадь. Однако можно соорудить нишу для сушки, а также установить небольшой котел
Технология строительства своими руками
В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые имеют разные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если вы планируете самостоятельное строительство отопительной конструкции, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – она делается и проще, и быстрее.
Первые два этапа универсальны и подходят для строительства любой русской печи. Начиная с 3-го этапа представляем разработку А. Емшанова — Отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.
Этап №1 — Подготовка инструментов
Даже для простой кладки требуется специальный инструмент печника.
Несмотря на кажущуюся примитивность устройств, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.
Фотогалерея
Фото
По форме напоминает шпатель, используется для укладки раствора на кирпичи и дальнейшего шлифования по ряду. Он также может смешивать раствор.
Многофункциональный инструмент, который может пригодиться для самых разных задач: соскабливания или разбивания кирпича, удаления наплывов, выбивания
По внешнему виду напоминает молоток, но не имеет тупого конца. Оба острых конца затачиваются по-разному: более узкий конец дорисовывается
Необходимо после укладки каждого ряда проверять правильность горизонтальности и ровность расположения встраиваемых элементов — дверей, защелок, вьюшек
Мастерок ручной
Молоток печника или каменщика
Два острых конца
Уровень металлический или деревянный строительный
Правило — деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяется прямолинейность кладки.
Если разделить на одну из сторон, линейку (метр) можно заменить правилом.
Квадрат Выполняет свою прямую функцию — служит для проверки углов печи и фундамента.
Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельными деталями.
В дополнение к перечисленным инструментам могут понадобиться:
- Мочевая щетка для затирки швов;
- отвес для проверки вертикали;
- рашпиль для обработки плитки;
- сшивка для отделки швов кладки.
Также подходят емкости для раствора, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамейки, подмости или поддоны.
Этап №2 — подбор материалов
Материалы и металлические элементы печи выбираются в зависимости от типа и конструкции печи. Главное учитывать технические характеристики, иначе печь треснет уже после первой же топки.
Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому при нагреве быстро разрушатся
В местах прямого нагрева не используются металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.
Запрет распространяется на любые горючие материалы, а также те, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.
Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, а ко второй группе – кирпич.
Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь — есть несколько способов сделать его прочным. Для кладки топок и дымовых каналов используются лучшие образцы — то есть наиболее нагреваемые элементы
Можно использовать старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его сортируют, очищают от раствора, а затем штукатурят.
Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, включающего 480 штук, составляет около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича варьируется – в зависимости от толщины слоя.
Для мини-печи, заказ которой расположен ниже, использовались два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для укладки внутренней «сердцевины», переносящей максимальную температурную нагрузку.
Растворы разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и др.
Лучшими являются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие вещества, так и заполнители
Глиняные растворы готовятся по формуле 1:1, то есть на одну часть песка приходится одна часть глины. Возможны другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.
Раствор замешивают в колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одним из главных его качеств является пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легко наносимым.
После высыхания на нем не должно образовываться трещин.
Этап №3 — заказ мини-печи Емшанова
Автор схемы и заказ мини-печи — Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Ю. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.
Через пару лет после постройки печь показала отличные результаты:
- быстрый и равномерный нагрев;
- стабильная осадка с трубой сечением 20 см и высотой 5 м;
- отсутствие трещин при отсутствии футеровки второй топки;
- Через 2 часа после растопки температура печи 40-45°С, через 4 часа — от 55-80°С.
Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то она будет прогреваться до температуры 30-35°С. Количество дров, сжигаемых ежедневно, составляет 10-15 кг.
Для строительства применяется кирпич керамический бутовый М-100 сильнообожженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины
Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.
Внутренняя конструкция топки состоит из двух вертикально расположенных и симметрично расположенных колпаков, высота которых равна высоте всей конструкции
В кладке используется футеровка: для топки использовать шамотный кирпич ШБ-5, для одна из крышек — колба ШБ-6.
Остановимся на заказе русской мини-печки.
Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке намного проще выполнить кладку самостоятельно, без лишних экспериментов и возможных ошибок
1 ряд — сплошная кладка. Боковые кирпичики по внешнему краю закруглены, что выглядит эстетично и аккуратно.
2-рядная — тоже сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.
3 ряд — Начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной ударной 25(28)х14 см.
4 ряд — продолжение строительства камер, крепления дверей.
5 ряд — перекрытие двух нижних швеллеров для формирования двух шапочек на противоположных сторонах. Канал у задней стенки топки примерно в 2 раза больше, чем канал, расположенный в центре — для лучшего прогрева задней части.
Здесь выложен первый ряд шамотного кирпича — это подтопление. Задний капюшон обшит кантом.
6 ряд — заканчивается перекрытие нижних каналов, остальное является продолжением предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выложить, образуя воронку со скосами — именно сюда, на колосник, угли будут падать для выгорания.
Установка решетки РД-6. По краям нужно оставить зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагреве. Продолжение подкладки шапки.
7 ряд — кладка наружного контура, где установлена и закреплена в коробе из нержавеющей стали дверка камеры сгорания ДТ-3 или ДТ-4. Кладку боковых стен топки начинают с шамотного кирпича, установленного на ребро.
Подкладка с шапкой-хлопушкой продолжается.
8 ряд — кладка, как в 7 ряду. Широкую шляпку сужают – для этого кирпич срезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх и скосом вниз.
Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подпоток с плитой, а также кузнечная печь. Основное внимание уделяется выравниванию дна варочной камеры.
9 ряд — внахлест широкий колпак, который одновременно служит основанием свода русской печи. Производят 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.
10 ряд — перекрытие топочной дверки перемычкой из половинок кирпича, внутрь которой вставлена шпилька. Кирпичи стянуты гайками через шайбы.
11 ряд — перевязка предыдущего ряда, совмещение с установленной перемычкой, высота которой около 14 см. Кладка 5-го ряда топки шамотным кирпичом с образованием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а его особенность состоит в сильнейшей тепловой нагрузке.
Для армирования выкладывается 2 ряда кирпичей, которые со временем можно заменить через чугунную плиту.
12 ряд — выглядит как уступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с обеих сторон и выглядит эстетично. Внутренняя перемычка топки – пластина ШБ-94 или ШБ-96. Укладывается «насухо», без раствора и укладывается базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.
Не забывайте, что между двумя кладками топки — из красного и шамотного кирпича — расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота при сильном нагреве.
Под также выложен из шамотного кирпича. Край топки укладывается внахлест поверх плитки, в местах стыков используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения около 30 см².
Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного металлического уголка 5 см на край кирпичной кладки напротив плиты.
13 ряд — кладка наружного контура и 7-го ряда из шамотного кирпича.
По краям чугунной плиты 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96) укладываются, раствор соединяется только по краям. В нижней части имеются канавки 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.
14 ряд — перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, облицовка вытяжки.
15 ряд — повтор 13 ряда. Подготовка фундамента для возведения свода печи и ее возведения. Арку необходимо делать строго по радиусу.
Для укрепления стен проложить перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. За счет этого боковые части смогут выдерживать нагрузки при переливах.
16 ряд — повторение 14 ряда внешнего контура. Вокруг свода возведена шамотная кладка.
Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (топки), выравнивание наружного контура, продолжение кладки вертикальных колпаков
17 ряд — кладка устья русской печи шамотным кирпичом, сужение верхней части.
Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Он прост и защищает рот от переполнения. Чтобы кирпичи не рассыпались, используйте перфорированную ленту.
18 ряд — Еще один «пояс» — выступ из округлых кирпичей по внешнему контуру. В местах стыков красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-мм картон или каолиновую вату для сохранения герметичности между внешней красной «оболочкой» и внутренней шамотной «сердцевиной».
19 ряд — Монтаж входной арки из кирпича уложенного на ребро. Внутри такая же арка из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри нее пропустили шпильку, зафиксировав с обеих сторон гайками. Внутренний свод предохраняет наружный от перелива, так как чугунная плита при нагреве нагревается до 500°С.
20-22 ряд — продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла поверх свода укладывают толстый слой каолиновой ваты — 50-60 см, и закрывают плитой из огнеупорного бетона или простого железобетона.
Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.
23 ряд — сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 град. В результате размеры дымосборника должны быть уменьшены до сечения 25х25 см. Продолжение облицовки бокового канала.
24 ряд — перекрытие огнеупорной плиты над сводом горна и продолжение сужения дымосборника.
Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Завершение формирования каналов и колпаков, сооружение верхней части топки, переходящей в трубу для отвода дымовых газов
25 ряд — сужение дымового короба. Укладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-грядки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже его можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.
26 ряд — нахлест обеих лиц. Дымосборник сузился до окончательных размеров – 25х25 см. Установка 3 вентилей: русская печь, летний ход и зимний ход.
27 ряд — перекрытие задвижек и колпачков.
28 ряд — Еще один «пояс» из округлых кирпичей. Три дымоходных канала соединены в одну камеру.
29 ряд — кладка основного дымосборника шириной 25см.
30 ряд — Установка прочистной дверцы для прочистки дымосборника.
31 ряд — сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.
32 ряд — перекрытие прочистной дверки, одевание всего дымосборника полностью. Имеется отверстие 25х25 см.
33 ряд — по контуру лицевой части — «пояс» из оцилиндрованного кирпича, перекладка дымосборника, начало кладки трубы.
34-35 ряд и далее — укладка трубы высотой около 1м.
После прохождения потолка устанавливается сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр небольшой, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – высота кирпича более 2 м нежелательна.
Тяжелую трубу лучше отодвинуть в сторону. Если его планируется центрировать, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще один вентиль. Однако им часто пренебрегают из-за его высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.
Нюансы технологии строительства
Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго соблюдать порядок, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы строительства и кладки.
Фотогалерея
Фото
Для облегчения обслуживания печи все основные элементы расположены на лицевой стороне: топочная и очистная дверки, горловина в топке
Печь для приготовления пищи и отопления, для изготовления которой традиционно используют чугун, располагают в удобном месте, прямо перед устьем
Обычно устье делают арочным — в виде простой дуги , но вот верхняя часть оформлена иначе, в виде изогнутой арки — оригинально и красиво
Фундамент имеет максимальную нагрузку по весу, поэтому для его возведения нужно выбирать самые крепкие кирпичи, без трещин и сколов
Если первый ряд образован выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд — контур вертикальных стен
После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь — внутреннюю и наружные ряды кирпича — и вертикальные углы
Внимательно изучите порядок: в отличие от наружных стен, полностью заложенных раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется «сухой» способ
Для крепления дверей используются различные способы: в раму, на проволоку или на шпильки.
При установке створок сначала установить полотно, по которому они перемещаются
Фасад — основная функциональная часть
Чугунная плита перед устьем
Фигурная конструкция устья
Основание сплошное и ровное
Второй ряд — контур стен
Выравнивание по вертикали и горизонтали
Кладка на растворе и без раствора
Дверцы печей и задвижки
О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые проводят для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверей и задвижек без усилий, достаточный прогрев стен и мини-лежаков свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.
Выводы и полезное видео по теме
Компактная печь с одним подом:
Отзыв о «Экономке»:
Одним из преимуществ мини-печки является отсутствие сложных внутренних каналов, поэтому она строится очень быстро.
Ее конструкция проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумаешь!
Пишите комментарии в блоке ниже, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как вы строили русскую печь у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, полезной для посетителей сайта.
| 9 10444630443 | Отличия нагревательной печи Отопительная печь Подгородникова отличается от обычной русской печи своими размерами, что позволяет возводить ее в помещении любой площади (она не занимает много места). Печь Подгородников рассчитана не только на дрова, но и на другой вид топлива. Существует несколько десятков различных конструкций этих печей, но наиболее удачной можно назвать печь «Теплушка-15». Русская печьДуховка с 5 каналами, топкой и варочной поверхностью | |||||
| 3 02 | |||||||
| 4000 руб. | ||||||
2 02 | |||||||
| 4000 руб. | ||||||
| 6 904 453 | 8000 руб. необходимы, но и металлическая фурнитура:
Строительный материал для печи Подгородников теплушка:
Печь-теплушка имеет размеры 1 м 29 см х 1 м 29 см. Присущая печам высота составляет 32 ряда кирпичей, то есть 2 м 24 см. Такая усовершенствованная русская печь способна обогреть помещение площадью 35 м².
Русская печь 4Духовка с варочной панелью и стеклянной дверцей | ||||||
Размеры: | |||||||
| 4500 руб. | |||||||
6 | |||||||
| руб. 51 Русская печь «Теплушка» — одна из самых функциональных отопительно-варочных печей. С помощью такой печи можно легко обогреть относительно большое жилое помещение, а также приготовить много вкусных и питательных блюд. Духовки «Теплушки» отличаются размерами и функциональностью. Некоторые содержат только варочную камеру, аналог обычной русской печи, и нижнюю топочную камеру. В других также установлена плита. Некоторые печи имеют отдельные топливные камеры для работы печи в разных режимах. Однако есть печи, в которых функции топливных камер совмещены и за счет этого они более просты в эксплуатации. Основой данного проекта является печь И.В. Кузнецова РТИК 5, которая, в свою очередь, является усовершенствованным вариантом печи «Теплушка-15» И. Преимущество печи в том, что она имеет несколько режимов работы. Во-первых, это топка летнего типа. Горячие газы при открытом «летнем» клапане можно направлять прямо в трубу, не нагревая нагревательную камеру. Во-вторых топка зимняя. В этом случае газы прогревают камеру нагрева и только потом уходят в трубу. Следующий режим — печь для выпечки. Топливо, сгорающее в топливной камере, нагревает варочную камеру. При этом герметичная дверца варочной камеры должна быть обязательно закрыта. Чтобы в варочную камеру поступало больше тепла, необходимо убрать решетку между топливной и варочной камерами. После того, как духовка прогрета и варочная камера прогрета, в ней можно испечь хлеб и приготовить пищу. «Теплушку» можно топить по-русски, при открытой дверце варочной камеры. В этом случае топливо размещается на решетке в нижней части варочной камеры, а дверца топки открывается. Печь имеет размеры у основания 1270х1660 мм. Его высота 2 м 10 см по лицевой стороне печи и 1 м 47 см над лежанкой. Теплоотдача не менее 4500 Вт с двухтактной топкой. Площадь отапливаемого помещения до 35-40 м2. Если вы хотите узнать больше об этой печи, посмотрите обучающее видео, представленное здесь. Основная информация по этой печи с подробным описанием каждого ряда находится в проекте. Чтобы отобразить проект в полноэкранном режиме, нажмите на иконку, расположенную в правом верхнем углу проекта. В открывшемся окне вы можете ознакомиться с проектом и скачать его в формате PDF . По ссылке ниже вы можете скачать проект в виде ZIP -архив, содержащий PDF и DOC версию проекта. Скачать проект — Русская печь «Теплушка» 1270х1660 мм.
Если есть неработающие ссылки, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях. | ||||||
| 3500 руб. возведение фундамента и приобретение материалов. Хотя фундамент под конструкцию лучше закладывать еще на этапе формирования фундамента под дом. Однако они не должны быть связаны. Если так случилось, что печь нужно возводить в уже перестроенном доме , то следует срезать пол до основания, сделать опалубку и залить бетоном, если нужно, то с армированием. В зависимости от места расположения печи, в устройстве ее фундамента есть следующие нюансы:
Когда вы определились с местом и фундаментом, вы можете. Русская печь 7Русская печь с камином | ||||||
6 904 0453
| 7000 рублей | ||||||
| 5000 руб. | ||||||
360002 | |||||||
| |||||||
Как и в случае с отопительными печами, можно укладывать змеевик в топочную камеру. В этом разделе вы можете найти конструкции известных печников — Подгородникова, Кузнецова. 
Свод делают либо из арочного кирпича, либо распиливая его.
Печка не только прогревает нижнюю часть помещения, но и нагревается быстро, в течение получаса, и готовить на ней можно сразу, не дожидаясь, пока дрова прогорят в горниле.
м.
м.
Русская печь работала отлично, ничего другого автор и не ожидал, а вот печка с печкой немного капризничала. Посушить стоит, тяга есть, но не такая хорошая, как ожидалось. Для работы будет необходим плиткорезный станок, а также хорошим помощником в работе будет камнерезный станок с мокрой резкой.
В результате установки дефлектора духовка с плитой стали работать идеально. Щит после нагрева огненный, такой щит долго не остывает, а постель долго остается теплой. Дрова прогорают мало, при первой закладке топка не должна быть заполнена до отказа, топка не забита полностью, труба и поддувал во время топки должны быть прикрыты, поддувал при этом полностью закрыт. Рядом с плитой нет металлического основания. 9№ 0003
м.
С. Подгородников. Эта печь является одной из самых востребованных конструкций в серии «Русские Теплушек».
Если основная дымовая заслонка закрыта, а вентиляционный клапан открыт, дым будет выходить через открытую дверцу варочной камеры в дымоход. Если открыть главный вентиль и закрыть вентиляционный вентиль, пока дым не пойдет в помещение, будет прогреваться и дно печи.
ru
Получившийся проем обрамляют деревянными рейками, получившийся зазор (вырез) должен быть 5 см.