Межкомнатные двери вставить своими руками: Установка межкомнатных дверей: СВОИМИ РУКАМИ как установить дверь

Как вставить межкомнатную дверь своими руками правильно: видео-инструкция

Автор Michael На чтение 9 мин Просмотров 310 Опубликовано Фев 4, 2020

Межкомнатные двери в квартире или доме выполняют не только эстетическую роль, но и разделяют пространство на отдельные зоны. В магазине можно встретить огромный ассортимент при выборе готовых изделий на любой вкус и финансовые возможности покупателя. Некоторые производители сразу же предлагают провести монтаж двери в проем, но если знать, как вставить межкомнатную дверь в квартире своими руками, то можно сэкономить и выполнить все максимально качественно.

Содержание статьи

1. Разновидности межкомнатных дверей
2. Выбор двери
3. Подготовительные работы к установке
4. Монтаж межкомнатной двери своими руками
5. Монтаж дверного блока
6. Крепление короба в проеме
7. Крепление коробки к стене
8. Установка фурнитуры
9. Монтаж доборных планок и наличников
10. Замена только дверного полотна
11. Установка нового полотна
12. Установка петель
13. Самостоятельная установка замка и защелки
14. Навешивание двери

Разновидности межкомнатных дверей

Огромный ассортимент в выборе стилистического решения позволяет каждому покупателю найти тот вариант, который дополнит дизайн комнаты. Межкомнатный вариант дверей может быть изготовлен из следующих материалов:

• Дерево;
• Пластик;
• Стекло;
• Алюминий.

Что касается системы открывания, то двери могут быть распашными, раздвижными, складывающимися, двухстворчатыми, одностворчатыми и откатными. Поверхность полотна отделывается ламинатом, шпоном, пластиком, текстилем, кожей, покрывается лаком, эмалью, краской и другими декоративными элементами.

Выбор двери

Перед тем, как вставить межкомнатные двери своими руками, специалисты рекомендуют посмотреть наглядное видео, где будет четко видно: Что? Зачем? Как делать? Но для начала стоит определиться с выбором дверного полотна. Первое, на что обращают внимание – материал их изготовления. Наиболее бюджетный вариант — двери из ДВП, но он не защищает от посторонних звуков, хорошо впитывает влагу, что в результате приведет к его разбуханию полотна. Короб же из ДВП специалисты не рекомендуют устанавливать, потому как он может в кратчайшее время деформироваться даже под весом самого дверного полотна.

Более надежный вариант – двери из МДФ. Они имеют среднее соотношение цены и качества. МДФ не пропускает лишние звуки, способен выдерживать высокие нагрузки и не впитывает влагу, благодаря чему установка такой двери является долгосрочным и надежным вариантом.

Идеальным межкомнатным вариантом для дверей является массив дерева. Он выдерживает практически любые нагрузки и не впитывает влагу. Но перед тем, как установить его, необходимо будет покрасить или задекорировать поверхность.
Коробку и дверное полотно лучше всего выбирать из одного и того же материала. А вот доборные планки с наличниками могут быть изготовлены из МДФ, ДВП или древесины. На них не оказывается совершенно никакой нагрузки, они лишь маскируют соединения и украшают дверной проем.

В спальной комнате, на кухне, в туалете и ванной чаще всего устанавливается одностворчатая конструкция, а вот для залов и больших комнат целесообразнее использовать двухстворчатые или раздвижные дверные системы.

Подготовительные работы к установке

Перед тем, как правильно вставить в проем межкомнатные двери самому, необходимо подготовить его, чтобы в дальнейшем избежать перекоса полотна и других неприятных моментов. Если игнорировать этап подготовительных работ, то в результате либо все придется рано и поздно переделывать, либо же короб просто «поведет».

Для начала стоит проверить соответствует ли дверной блок проему. При установке двери по периметру между стеной и сами коробом должен быть зазор в 2-3 см. Если же зазора нет, то его рекомендуется расширить при помощи перфоратора, если же наоборот зазор во много раз превышает допустимые значения, тогда проем необходимо обрамить деревянным брусом необходимой толщины.

Что касается установки самого короба, то здесь можно применить одну небольшую хитрость, чтобы он четко встал в проем. Требуется установить поперек коробки две перемычки: снизу и сверху, но длина их должна быть такой, чтобы во время установки в проем они уперлись в стену, таким образом, зафиксировав коробку. Привинчиваются перемычки в торец коробки, чтобы избежать ее повреждения.

Нашиваются перемычки только со стороны открывания двери и только после того, как будут выставлены зазоры по периметру. Зафиксировать их можно при помощи сложенного вдвое картона. Когда все будет выполнено согласно рекомендациям, только тогда можно приступать к установке двери.

Монтаж межкомнатной двери своими руками

Установка межкомнатной двери происходит строго по определенным пунктам.

Монтаж дверного блока

Обязательно стоит обратить внимание, какой стороной он устанавливается и в какую сторону будет происходить открывание двери.

Крепление короба в проеме

Измерить с максимальной точностью зазоры по периметру, в противном случае короб будет установлен криво.
Под перемычку стоит подложить уровень, чтобы выровнять ее строго по горизонтали. Если есть необходимость, при помощи фомки приподнять одну стойку коробки и подложить под нее колышек. Также стоит проверить ровность вертикальных стоек, но если все было выполнено правильно, то с ними должно быть все в порядке.

Крепление коробки к стене

Сквозь перемычки, которые упираются в стену, необходимо просверлить отверстия диаметром 6 мм, в которые забиваются дюбеля. Во время проведения данной работы стоит контролировать положение дверного блока и в случае его нарушения поправить.

Далее необходимо смочить водой зазор между коробкой и дверным проемом. Это делается для того, чтобы монтажная пена хорошо схватилась, улучшив ее полимеризацию. Еще раз проверяется уровнем ровность установки коробки и только тогда можно приступать к задуванию зазора пеной.

В таком состоянии межкомнатную дверь стоит оставить на 10 часов, а лучше на сутки до полного застывания пены. По истечении времени можно приступить к удалению ее излишков. При помощи отвертки разбирается прикрепленная перемычка, вынимаются дюбеля и открывается дверь.

Установка фурнитуры

Здесь не обязательно монтировать фурнитуру, которая шла вместе с конструкцией. Ее можно приобрести отдельно, исходя из того, какая нравится больше всего. Замок с ручкой должны быть расположены на полотне на высоте 100 см от пола. Поэтому перед их монтажом необходимо сделать соответствующие пометки карандашом.

Далее высверливается отверстие для запорного механизма, он устанавливается и фиксируется при помощи саморезов. Ну и в самом конце монтируется ручка. Также не стоит забывать и о накладке, которую необходимо расположить на торце проема. Стамеской выбирается древесина и при помощи болтов крепится пластина.

Монтаж доборных планок и наличников

Если стена помещения намного толще, нежели ширина самой дверной коробки, тогда приходится монтировать доборные планки. Их крепление происходит двумя методами: в паз, если он был предусмотрен производителями или же в случае его отсутствия вырезается самостоятельно. Крепление доборной планки происходит в форме буквы «П». Если специального паза нет, тогда необходимо ее прикрутить к коробке.

Важный момент в установке межкомнатной двери – монтаж наличников. Крепятся они с лицевой стороны двери. Для правильной разметки необходимо вертикальную планку приложить к коробу, а отметку поставить на 0,5 см выше, где и будет помечен будущий срез. Аналогично проделывается и со вторым наличником, после чего можно приступать к запиливанию углов. Чтобы все произвести ровно и аккуратно стоит использовать стусло. Фиксация наличника производится небольшими гвоздиками без шляпок, чтобы не испортить их внешний вид.

Если все было выполнено с соблюдением указанных рекомендаций, то проблем с открыванием и закрыванием двери не возникнет. Как видно, сам процесс установки двери не сложный и занимает минимум времени.

Замена только дверного полотна

Иногда бывает, что дверное полотно было повреждено и нуждается в замене. Для того, чтобы не тратиться и не менять полностью всю конструкцию, вместе с коробкой, можно поменять только само полотно. Для этого оно снимается с петель.

Петли складываются с двух частей: одна крепится на вертикальной стойке и на ней идет осевой стержень, а вторая часть находится на полотне, куда и входит стержень. Чтобы снять дверь с такого типа петель, необходимо под низ полотна подложить монтировку и с ее помощью приподнять дверь. Данную манипуляцию стоит проводить не самостоятельно, потому как дверь необходимо придерживать, чтобы она не упала и не повредила стену или какие-нибудь рядом стоящие предметы.

Также полотно может быть навешено и на другой вид петель, которые крепятся на осевом стержне, вставляющемся сверху и проходящем сквозь обе петли. Чтобы разобрать такой вид петли, необходимо сверху вынуть стержень, зацепив его за специальную грибовидную шляпку. Начинать снимать полотно нужно с нижней петли, чтобы избежать его опрокидывания и не повредить дверную коробку, а это очень важно, особенно, если хозяин не собирается менять коробку.

Установка нового полотна

Лучше всего покупать полотно такого же размера, как и старое. Но если так вышло, что новое полотно немного шире, то можно подогнать его под старое. Данный процесс касается только необработанных натуральных деревянных полотен.
Со старой двери снимается вся фурнитура и само полотно ложится на новую дверь, выравнивается по верху и по вертикали с той стороны, где будет крепиться ручка. При помощи карандаша делаются необходимые замеры и лишний кусок отпиливается. При определении размера важно помнить, что между полотном и косяком должен быть зазор в 5 мм, а снизу можно оставить в 10 мм.

Установка петель

Чтобы предельно точно произвести разметку петель на новой двери, старое полотно укладывается на новое, максимально точно выравнивается и на его торце размечается положение петель точно так же, как и на старом изделии.

Разметки делаются строительным ножом, после чего по ним вырезаются углубления при помощи стамески для петель. Глубина должна быть от 2 до 4 мм в зависимости от толщины петель.

Далее можно приступать к их установке так, чтобы они были на одном уровне с торцом двери. Если же после проведения рукой ощущается, что метал немного выступает, необходимо еще немного углубить отверстие, но если наоборот углубление вышло немного больше, нежели это необходимо, тогда под петли подкладывается небольшой кусок картона.

Когда петли четко легли в углубление, можно приступать к их прикручиванию саморезами.

Самостоятельная установка замка и защелки

Положение замка, также как и в случае с петлями, отмечается по старой двери. Все должно быть измерено максимально точно, потому как в противном случае придется отверстие переносить либо выше, либо ниже, но вид полотна будет испорчен окончательно.

Если в новую дверь устанавливается старый замок, то все замеры можно перенести со старого полотна. С торцевой части высверливается отверстие при помощи пера, а с лицевой стороны это делается при помощи кольцевой пилы.

После того, как отверстия готовы, необходимо приступить к декорированию полотна: окрашиванию или лакировки. Когда оно просохнет можно устанавливать на свои места элементы замка и ручки.

Навешивание двери

Если помочь навесить полотно назад некому и все приходиться делать самостоятельно, то стоит взять доску необходимой толщины и подложить ее под дверь, так будет легче навесить дверь назад.

Далее аккуратно продеть нижнюю часть петли в верхнюю. Если будет необходимость, петли слегка можно простучать молотком. Если на дверях установлен другой вид петель, тогда навешивание проводится вдвоем, ведь необходимо одновременно надеть верхнюю и нижнюю петли.

А для того, чтобы стало понятней, как правильно вставить межкомнатные двери своими руками, специалисты советуют посмотреть видео, где четко и ясно показано, что и зачем делать, особенно если вы новичок в этом деле.

Как установить межкомнатные двери своими руками

Для установки межкомнатных дверей требуется достаточно хорошее владение столярным инструментом, тщательность и аккуратность. Имея навыки работы со стамеской, дрелью и уровнем, можно самостоятельно установить любую дверь. Основной причиной вызова специалиста является то, что человек, профессионально занимающийся этим, выполнит работу быстро и качественно.

Немаловажным условием является наличие специнструмента. На весь набор инструмента, для профессиональной установки дверей, требуется затратить довольно приличную сумму денег. В этой статье постараемся подробно рассмотреть выполнение каждой операции с помощью доступного инструмента.

Выбор дверей и комплектующих

Существуют две основных разновидности дверей: оклеенные пленкой или шпоном, и из массива древесины. Вторые отличаются друг от друга, в основном, породой дерева, из которого они изготовлены. Главное то, что, несмотря на трудность обработки, твердые породы (дуб, ясень) менее склонны к расщеплению, сколам и сминанию. В них проще сделать точные отверстия. Мягкие породы (сосна, ель) отличаются большой разницей в плотности слоев. Из-за этого, при насечке стамеской под прямым углом, слои легко сминаются и на поверхности появляются трещины и сколы. На конструкции первых стоит остановиться поподробнее.

Они представляют собой деревянную раму, на которую наклеен лист ДВП или МДФ, покрытый шпоном или пленкой. МДФ более прочен и долговечен, чем ДВП. Пленочное покрытие бывает самым разнообразным, от, пропитанной феноловыми смолами, бумаги до виниловой пленки. В конструкции деревянных рам есть существенные отличия. Стоевые каркаса могут быть шириной от 30 до 120 мм. Это легко определить по весу дверного полотна. На долговечность двери это особо не влияет. Проблема в другом. Двери с узким каркасом невозможно уменьшить по ширине. Они попросту развалятся после обрезки. Это особо актуально при наличии нестандартных проемов. Используя узкую раму, ответственные производители вклеивают дополнительные бруски, для усиления каркаса, в места будущей врезки замка. Это можно определить по наклейке с надписью – «место установки замка».

Особо внимательно следует отнестись к выбору коробки, особенно при покупке недорогих дверей. Все производители выпускают комплектующие для своих дверей, но, для снижения цены, они могут быть сомнительного качества. Тогда установка превратится в головную боль. Поскольку двери и коробки продаются отдельно, стоит обратить внимание на разные варианты.

Для подбора коробки желательно запастись штангенциркулем или небольшой металлической линейкой, поскольку толщина дверей может варьироваться в пределах 10 мм. Толщина полки, на которую крепятся навесы, должна быть не менее 20 мм для легких дверей и не менее 25 мм – для тяжелых. Глубина четверти под полотно должна соответствовать толщине двери, а в оптимуме превышать ее на 2 – 3 мм, но не больше. Если планируется установка добора, то желательно чтобы на задней стороне коробки была профрезерована четверть под добор. Это облегчит установку и позволит скрыть рез при подгонке добора по ширине.

При выборе добора следует ориентироваться на его толщину. Чем толще добор, тем проще выставить внешний край в прямую линию и легче закрепить обналичку. Простые доборы, представляющие из себя ламинированную пластину МДФ, лучше приобретать шириной равной толщине проема, с учетом коробки. Поскольку практически невозможно добиться идеального стыка между двумя пластинами, это сказывается на внешнем виде проема. Дорогие доборы комплектуются дополнительно соединительными планками и переходниками под крепеж обналички.

Обналичка – самый простой элемент. Основное условие – она должна соответствовать двери.

Выбор замков и ручек

Стоит приобретать замки известных производителей. Больше шансов, что замок прослужит долго. Для выбора ручек, лучше посоветоваться со специалистом или послушать отзывы знакомых и друзей о той или иной модели. Высокая цена не может служить гарантией качества. Блестящая китайская ручка, фасонистой формы, из алюминия может стоить наравне с простенькой итальянской ручкой, сделанной из стали.

Подготовка проема

Зазоры между проемом и дверным блоком должны быть не менее 10 – 15 мм. Это необходимо для точной установки и хорошей гидроизоляции блока от стены. Соответственно, с учетом коробки, проем должен быть на 10 см шире дверного полотна на 10 см выше его. Пример: для стандартной двери, шириной 80 см, габариты проема составляют 2100 мм по высоте и 900 мм по ширине. Если проем намного шире, его следует уменьшить, закрепив, в месте установки коробки, деревянный брусок.

Сборка коробки

В настоящее время выпускаются дверные коробки довольно сложных геометрических форм, с закруглениями, скосами и прочим. Оптимально соединить части можно только запилив их под углом 45°. Угол поперечного среза должен быть строго 90°, иначе не будет точного совмещения профилей. Запил можно сделать с помощью стусла и ножовки с широким полотном или торцовочной дисковой пилой с изменяемым углом. Второй вариант является лучшим, поскольку дает более ровную поверхность среза. Разметка коробки делается по внутренней части четверти. Тщательно проверьте размеры каждой устанавливаемой двери. Даже в одной партии они могут иметь расхождение в несколько миллиметров.

Перед торцеванием коробки, проверяется уровень пола в проеме. Если уровня нет, то придется компенсировать его, увеличив длину одной из стоек.

Расчет длины стоевой: зазор между дверью и полом (10 – 15 мм) + длина полотна + зазор между дверью и верхним порогом (3 – 4 мм).

Для коробок с порогом добавляется зазор между дверью и нижним порогом: 4 – 5 мм. Расчет длины порога: зазор по навесам (2 мм) + ширина полотна + зазор со стороны замка (4 мм).
Коробка собирается на ровной горизонтальной поверхности. В угловых срезах сверлятся отверстия, по два, на каждом торце, так, чтобы, при совмещении деталей, отверстия не совпадали. Срезы совмещаются и соединяются саморезами. Саморезы вкручиваются постепенно, то один то другой, чтобы не допустить смещения деталей.

Врезка навесов в дверь

Навеска двери бывает левая и правая. Определяется по той стороне, на которую устанавливаются навесы. Это пригодится знать, если покупаются уже навешенные двери.
Навесы устанавливаются на расстоянии 200 – 250 мм от края двери. Для нормальной работы достаточно двух навесов. Некоторые пособия и инструкции советуют ставить три навеса на тяжелые двери. Они не упоминают, что в этом случае навесы должны находиться строго на одной линии, без всяких допусков. Малейшая неточность врезки или деформация двери вызовет скрип и работу третьего навеса на излом.

Лучше использовать более мощные навесы. Особой разницы в процессе эксплуатации нет.

Для точной разметки стоит наклеить, в местах врезки навесов, бумажный малярный скотч. Это позволит сделать хорошо видимую разметку, остро заточенным карандашом и защитит поверхность от мелких повреждений. Размечать лучше по имеющимся навесам, поскольку так легче сделать точную врезку. Навес должен прилегать к двери без зазоров. Если они есть, то навес надо немного выдвинуть наружу. Прикладываем навес к ребру двери и аккуратно обводим карандашом. Обязательно соблюдаем параллельность навеса относительно грани полотна. Затем делаем подрезку верхнего слоя. Поперек волокон зарубаем стамеской, наклоненной примерно на 30° относительно поверхности двери, в сторону выборки. Вдоль волокон аккуратно делаем насечку широкой стамеской (можно использовать полотно от рубанка), не прилагая особых усилий. Не надо стараться сразу зарубиться на всю глубину выборки. Это чревато расколом древесины. Достаточно прорезать на 1 мм.

Вычистку гнезда можно произвести с помощью стамески или ручного фрезера. Навес должен ложиться в гнездо заподлицо с поверхностью. Стамеской трудновато сделать гнездо очень точной глубины. Поэтому, главное, чтобы навес плотно ложился на всю поверхность гнезда. Не бойтесь излишне заглубиться. После можно отрегулировать навес с помощью подкладок из плотного материала (шпон, пластик, плотный картон). С помощью ручного фрезера намного легче сделать выборку с ровной поверхностью. Концевая пазовая фреза выдвигается за пределы подошвы на толщину навеса. Фрезер прижимается к ребру двери и фреза плавно заводится в выборку. Далее, медленно и аккуратно вычищаем гнездо, стараясь не выйти за пределы разметки. Последний этап – стамеской, аккуратно подрубая, убираем остатки древесины по контуру гнезда. Перед креплением навеса к двери, особенно из твердых пород, желательно просверлить тонким сверлом отверстия под шурупы. Также неплохо нанести на кончик шурупа, перед вворачиванием, немного смазки (литола).

Чтобы избежать врезки, можно использовать навесы – «бабочки». Их отличие в том, что одно «крыло» точно входит в вырез во втором. Они устанавливаются внакладку, без заглубления.

Врезка навесов в коробку

Навесы в коробку врезаются до сборки. Стоевая коробки прикладывается к ребру двери с закрепленными на нем навесами. Срез коробки выдвигается выше верхнего края двери на 3 – 4 мм. Острым карандашом отмечаем края навесов. Отличие дальнейшей разметки заключается в том, что, при закрытой двери, между полотном и задней полкой четверти должен быть зазор в 2 мм. Поэтому, если глубина четверти больше толщины двери, то навес размечается так же, как на двери, если равна ей, то навес следует выдвинуть наружу. Вычистку посадочного места лучше сделать с помощью стамески, поскольку применение ручного фрезера требует наличия большой практики работы с ним.

Врезка замка

Практически все замки отличаются своими габаритами, поэтому всего несколько основных советов.

• Ручка должна располагаться на высоте от 900 до 1000 мм, от низа двери.
• Место врезки желательно оклеить малярным скотчем.
• Разметку лучше сделать точно по прилагаемой инструкции.
• Гнездо под замок предварительно высверливается перьевым сверлом, затем аккуратно вычищается стамеской. Применение молотка, для данной операции, нежелательно. Лишнюю древесину лучше срезать, а не срубать. Стамеска может скользнуть по волокнам и расколоть тонкую боковину гнезда.
• Разметка внешней планки делается по месту. После вставления замка в гнездо, планка должна плотно лечь на плоскость двери. Если это не так, то следует поправить гнездо. Щель сбоку говорит о том, что замок отклонен в сторону. После установки ручек, механизм окажется заклиненным, поскольку не будет соблюдаться перпендикулярность оси ручек относительно плоскости замка.
• Ответная планка («собачка») врезается после установки двери. При закрытой двери отмечается точное расположение выдвижных элементов (язычка защелки, ригелей). Затем, с помощью металлической линейки, измеряются расстояние от задней стороны двери до внешнего края язычка и точно переносятся на коробку. При закрытой защелке дверь не должна болтаться, но и закрываться она должна без усилия. Гнездо размечается по приложенной ответной планке. Отверстия под язычок и ригеля высверливаются до вычистки гнезда.

Установка двери в проем

Существует много вариантов установки. Рассмотрим самый распространенный – с помощью прямых подвесов для гипсокартона и монтажной пены. Подвесы изгибаются буквой «Г» и крепятся к внешней стороне коробки небольшими саморезами. Достаточно установить по четыре подвеса с каждой стороны. В штукатурке, с лицевой стороны, стоит сделать углубления в местах крепления подвесов. Их потом можно зашпаклевать или закрыть обналичкой. Сначала устанавливается коробка, без двери. Первой, точно по уровню, закрепляется стоевая с навесами, в двух местах – вверху и внизу, и фиксируется пеной. После высыхания пены навешивается дверь. С помощью деревянных клинышков, закрепленная стойка выравнивается относительно двери, так, чтобы ширина зазора сохранялась по всей длине.

Затем закрепляются средние подвесы и щель, между коробкой и проемом, заполняется пеной. Через пару часов можно выставлять вторую стойку. Она устанавливается по факту. Нужно соблюсти ширину зазора и отрегулировать притвор, то есть, при закрывании, дверь должна прилегать к задней полке четверти по всей длине. Стойка закрепляется подвесами и фиксируется пеной. Фиксацию, во избежание деформации коробки, желательно провести в два этапа. Сначала коробка фиксируется в местах крепления подвесов, а после высыхания пены – по всей длине. Обналичка устанавливается в последнюю очередь. Она должна отступать от внутреннего края коробки на 5 мм. Обналичка закрепляется при помощи финишных гвоздей или саморезов с маленькой головкой.

Ремонт мелких повреждений

Мелкие трещины и щели можно зашпаклевать реставрационным воском нужного цвета. Небольшие кусочки воска разогреваются в руках и пальцем втираются в щель. Затем излишки удаляются мягкой тканью, протирая с усилием место заделки.

Отслоившуюся пленку или шпон легко приклеить назад, аккуратно нагрев их феном или утюгом. Это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить лак или пленку. Как правило, используемый клей имеет «вторую живучесть», то есть, после нагревания, он снова приобретает клеящие свойства.

Отколотую щепку можно приклеить канцелярским клеем ПВА или «суперклеем». Главное плотно её прижать к месту скола. Это можно сделать с помощью плотной тесьмы.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях

Комментарии

Читайте также

Как покрасить межкомнатную дверь (получите профессиональные результаты!)

Фото: istockphoto.com

Учитывая низкую стоимость проекта и относительную простоту его выполнения, покраска двери — отличный способ добавить нотку индивидуальности в любой интерьер. Покраска двери практически не сопряжена с риском: если вы решите покрасить дверь, скажем, в оранжевый цвет, и в конечном итоге вам не понравится ее внешний вид, не проблема: вы всегда можете вернуться к исходному цвету или поэкспериментировать с другим.

Тем не менее, покраска двери отличается от покраски других поверхностей. Это требует большего планирования, немного измененного подхода и нескольких материалов, о которых вы, возможно, не ожидали. В этом руководстве мы познакомим вас с лучшим способом покраски межкомнатных дверей, независимо от вашего выбора цвета. Следуйте инструкциям ниже, чтобы узнать, как покрасить межкомнатную дверь.

Инструменты и материалы

• Краска для внутренних работ
• Наждачная бумага
• Защитные очки
• Салфетка
• минеральные спиртные напитки
• Painter’s Tape
• См. Полный список «
• Paintbrush
• Roller (с поддоном для краски)
• Primer (при необходимости)
• Деревянная защелка или наполнитель (если необходимо)
• Drop
• SAWHORSES
• Drop
• SAWHORSES
• 9910
• Drop
• 9999910
• 9999910
• Отвертки
• Молоток

Перед началом работы

Покраска внутренних дверей может значительно освежить интерьер. Если вы хотите добавить ярких акцентов, дополнить существующие стены и отделку или отремонтировать изношенную, поцарапанную дверь, которая видела лучшие дни, покраска межкомнатных дверей — это быстрый, простой и доступный способ омолодить ваше пространство.

Как и в любом малярном проекте, самой сложной и трудоемкой частью является правильная подготовка. Первое, с чем нужно определиться, снимать ли дверь под покраску или оставить на месте. Сняв дверь и поставив ее горизонтально на пару козлов, вы получите ровный слой краски без капель и потеков; также проще покрасить все края незакрепленной двери, и вы не рискуете испачкать петли или раму.

Несмотря на преимущества снятия двери, некоторые двери могут быть трудны для снятия. Если вам нужно оставить его включенным, покраска двери, которая все еще прикреплена, включает в себя тщательную маскировку петель и рамы. Преимущество в том, что вы можете красить обе стороны, не дожидаясь высыхания одной стороны.

Правильный выбор краски для межкомнатных дверей

Выбор правильного типа краски является важным шагом в обеспечении успешного результата. Для покраски внутренних дверей требуется другой тип краски, чем для наружных дверей, таких как входная дверь. Наружные двери обычно окрашивают масляной краской, а для внутренних дверей лучшей краской обычно является латексная или акриловая краска. При покраске межкомнатных дверей также необходимо выбрать правильную отделку: интерьерные краски бывают пяти основных видов отделки: матовая, яичная скорлупа, сатин, полуматовая и глянцевая.

Плоская отделка и отделка яичной скорлупы обычно используются на стенах и потолках и не подходят для мест с интенсивным движением, требующих частой уборки. Сатиновые краски более устойчивы к пятнам и их можно чаще мыть, поэтому их часто используют для окраски стен в детских комнатах, прачечных или кухнях.

Полуглянцевая краска обычно используется для внутренних дверей и отделки, поскольку она обеспечивает лучшую устойчивость к пятнам и ее легче чистить, чем более гладкую поверхность; полуматовый и глянцевый оба хорошо работают в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты. Глянцевая отделка часто используется для выделения отделки и молдингов, а также подходит для межкомнатных дверей.

Цвет внутренних дверей

Старые правила в отношении цвета дверей больше не применяются; межкомнатные двери могут быть любого цвета, который вам нравится. Вы можете выбрать цвета, которые соответствуют или слегка дополняют цвета на стенах, или вы можете добавить яркий или темный акцентирующий оттенок, чтобы добавить комнате драматизма. Вы можете покрасить все свои межкомнатные двери в один и тот же оттенок, чтобы они выглядели более органично и гармонично, или вы можете покрасить их в разные цвета, чтобы добавить больше визуального интереса — все, что вам больше нравится!

Несмотря на то, что у вас есть много вариантов цвета, вы можете рассмотреть выбор цвета краски в контексте общей темы дизайна. Популярной тенденцией являются нейтральные белые или бежевые стены со светло- или темно-серыми дверями. Мягкие голубые, нежно-розовые и приглушенные зеленые цвета также хорошо подходят для межкомнатных дверей. Если вы ищете что-то более смелое и драматичное, вы можете попробовать желтый, красный, индиго, охотничий зеленый или даже черный, чтобы добавить в комнату яркий акцент.

Имейте в виду, однако, что если вы выберете более темный оттенок и решите изменить его в будущем, вам, вероятно, придется покрыть его одним или двумя слоями грунтовки. В противном случае темный цвет может просочиться.

ШАГ 1: Снимите дверь с рамы.

Фото: istockphoto.com

Большинство людей получат лучшие результаты, если снять дверь и покрасить ее ровно; это избавляет от необходимости беспокоиться о каплях и протечках. Чтобы снять межкомнатную дверь, вам понадобится кто-то, кто будет удерживать дверь на месте, пока вы снимаете ее с петель. Чтобы снять шарнирные штифты, поместите плоское лезвие обычной отвертки между верхним краем шарнира и колпачком шарнирного штифта и слегка постучите молотком по концу рукоятки отвертки, пока шарнирный штифт не освободится и его можно будет вытащить. вне. Повторите этот шаг для всех петель и положите дверь на пару козлов.

Если вы решите покрасить дверь, не снимая ее, обязательно используйте малярную ленту хорошего качества, чтобы замаскировать петли и дверную раму, и будьте осторожны, нанося тонкие слои краски, чтобы избежать потеков и капель.

Не забудьте использовать тряпку под козлами, если будете снимать дверь. Или подложите ткань под нижний край двери, если вы красите дверь на месте.

ШАГ 2: Снимите дверную ручку, замок и фурнитуру.

Конечно, наличие фурнитуры, то есть петель, ручек и, возможно, запорного механизма, определяет решающее различие между дверной панелью и стеной из гипса или гипсокартона. Избегайте попадания краски на дверную фурнитуру не только из эстетических соображений, но и потому, что вы можете нарушить работу фурнитуры.

Самый безопасный способ — снять ручку и замок, а также полностью снять петли с дверной панели, прежде чем приступить к серьезной покраске. Для тех, кто хочет избежать подобных хлопот, достойным компромиссом будет защита металлических частей двери с помощью малярной ленты в стратегически важных местах.

Чтобы краска не просочилась за ленту, плотно прижмите ленту, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к фурнитуре. Вы можете захотеть перекрыть несколько секций ленты для более широких секций оборудования. Если вы красите дверь, не снимая ее с рамы, вам также следует заклеить дверную раму перед покраской. Если вы также красите раму, используйте ленту для маскировки между рамой и соседними стенами.

СВЯЗАННЫЕ: Отличительные дверные ручки: 21 потрясающий стиль для дверей вашего дома

ШАГ 3: Отшлифуйте и подготовьте дверь.

Фото: istockphoto.com

Если вы когда-либо красили, то, скорее всего, знакомы с идеей о том, что правильная подготовка поверхности определяет разницу между гладкой, долговечной, красивой отделкой и неаккуратно выглядящей работой. Удовлетворительные результаты профессионального уровня начинаются с шлифовки, которая имеет большое значение для обеспечения того, чтобы краска легко прилипала к двери. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 и либо вручную, либо с помощью ручной шлифовальной машины, отшлифуйте поверхность двери в направлении волокон древесины.

Перед шлифованием заполните и зафиксируйте любые неровности шпатлевкой или шпаклевкой для дерева. Закончив, протрите дверь безворсовой салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Это удалит пыль и масла, которые могут помешать адгезии краски. Если ваша дверь покрыта несколькими слоями краски, вы можете сначала рассмотреть возможность зачистки двери.

Примечание: если ваш дом был построен до 1978 года, ваши двери могли быть окрашены краской на основе свинца, и вы должны знать, что шлифование может подвергнуть вас воздействию опасной свинцовой пыли и стружки, которые вредны как для детей, так и для взрослых. . Следуйте программе реконструкции, ремонта и покраски (RRP) Агентства по охране окружающей среды, чтобы защитить себя и свою семью.

ШАГ 4: При необходимости загрунтуйте дверь и дверную коробку.

Если дверь ранее не была загрунтована или окрашена, необходимо нанести слой грунтовки для обеспечения надлежащей адгезии краски. На ранее окрашенные двери нанесение слоя грунтовки также гарантирует, что прежний цвет не «просочится» через новую краску. Слой грунтовки также приведет к более гладкой поверхности. Прежде чем приступать к покраске, убедитесь, что грунтовка полностью высохла.

СВЯЗАННЫЕ: Лучшие бежевые цвета для теплого, уютного дома

ШАГ 5: Сначала покрасьте дверную раму.

Фото: istockphoto.com

Сначала покрасьте раму двери (также известную как наличник), чтобы любые случайные мазки попадали на дверную панель, которую вы все равно собираетесь красить. Используйте 1- или 2-дюймовую щетку и дайте слою полностью высохнуть, прежде чем продолжить. Таким образом, вам не придется действовать осторожно позже, опасаясь, что ваше следующее движение может привести к неприглядному пятну.

ШАГ 6: Покрасьте кистью внутренние дверные панели.

При покраске двух или более филенчатых дверей и всех деталей-вкладышей вам нужно сначала заняться этим, прежде чем красить остальную часть двери. Как и в случае с дверным коробом, используйте 1- или 2-дюймовую кисть для этой детализированной работы. Ваша цель состоит в том, чтобы избавиться от этих более сложных аспектов работы, чтобы вы могли быстро закончить ее с помощью валика.

СВЯЗАННЫЕ: 7 инструментов для рисования, о которых вы даже не подозревали

ШАГ 7: Покрасьте остальную часть двери валиком.

Фото: istockphoto.com

Валик позволяет работать быстрее и обеспечивает более гладкую поверхность. По мере продвижения не забывайте растушевывать любые следы кисти, созданные на предыдущих шагах. Чтобы не оставлять отпечатков пальцев, разумно покрасить одну сторону двери, дать ей полностью высохнуть, а затем перейти к окраске края двери и противоположной стороны.

Мудрое слово: пока краска сохнет, сведите к минимуму дефекты, не подпуская к двери домашних животных и детей. Заменяйте любое оборудование, которое вы сняли, только после того, как краска полностью высохнет. Наконец, сделайте шаг назад и поразитесь тому, что может изменить окрашенная дверь!

ШАГ 8: Повторно подключите оборудование.

Если вы сняли дверь и покрасили ее ровно, перед установкой петель, дверных ручек и механизма замка убедитесь, что обе стороны и все края полностью высохли; обычно они крепятся винтами, поэтому вам понадобится отвертка. Если вы не снимали дверь под покраску, то следует аккуратно отклеить малярный скотч, которым вы маскировали фурнитуру и дверную коробку. Если на фурнитуре есть капли, используйте уайт-спирит, чтобы удалить капли с фурнитуры; будьте осторожны, чтобы не испачкать свежую краску уайт-спиритом!

СВЯЗАННЫЕ: 8 ошибок при покраске, которые совершают почти все

ШАГ 9: Установите дверь на место.

Фото: istockphoto.com

Если вы сняли дверь для покраски, последним шагом после замены всей фурнитуры будет установка двери на раму. Попросите кого-нибудь помочь вам расположить петли так, чтобы вы могли вставить штифты петель в блокирующие секции петель. Вставьте шарнирные штифты как можно глубже, затем с помощью молотка аккуратно постучите по ним до упора. Вы можете положить тряпку между свежеокрашенной дверью и петлями, когда используете молоток, чтобы не повредить свежую краску.

Заключительные мысли

Внутренние двери занимают много места в доме и быстро изнашиваются. Независимо от того, хотите ли вы обновить всю свою комнату или просто хотите яркого пятна свежего цвета, чтобы добавить визуальный интерес, покраска межкомнатной двери — это простой и доступный проект «сделай сам», который действительно может улучшить ваш домашний декор. Следуя нашему пошаговому руководству по покраске межкомнатных дверей, вы добьетесь наилучших результатов.

Часто задаваемые вопросы о покраске межкомнатных дверей

Может показаться, что это простой проект своими руками, но покраска межкомнатных дверей может оказаться довольно сложной задачей. Вот несколько советов и ответов на часто задаваемые вопросы, которые помогут вам в вашем проекте.

В. Какой тип краски я использую для внутренних дверей?

Внутренние двери обычно окрашиваются латексной или акриловой краской. Вам также необходимо выбрать правильную отделку при покраске межкомнатных дверей: полуматовая отделка является популярной отделкой для межкомнатных дверей, поскольку она обеспечивает превосходную устойчивость к пятнам и ее легче чистить, чем более гладкую отделку.

В. Межкомнатные двери должны быть матовыми или полуматовыми?

Сатиновые и полуматовые краски имеют гладкую поверхность и легко очищаются. Большинство профессионалов рекомендуют полуглянцевое покрытие, так как оно немного более долговечно, чем сатиновое покрытие. Тем не менее, атласная отделка лучше скрывает недостатки, поэтому, если на вашей двери есть неровности или вмятины, вы можете выбрать атласную краску.

В. Сколько краски нужно, чтобы покрыть дверь?

Один галлон краски покрывает примерно 350 квадратных футов, а площадь стандартной двери составляет примерно 20 квадратных футов. Вы должны запланировать по крайней мере два слоя краски на каждую сторону и две стороны на дверь, а также дополнительно на края и дверную раму, если вы ее тоже красите. Следовательно, 1 литр должен покрывать стандартную межкомнатную дверь; вам может понадобиться 2 литра, если ваша дверь шире или выше.

В. Можно ли покрасить внутреннюю дверь, не снимая ее?

Вы можете покрасить межкомнатную дверь, не снимая ее с петель, но обязательно тщательно замаскируйте петли и дверную раму малярным скотчем. Кроме того, вы должны использовать тонкие слои краски, чтобы избежать потеков, если вы красите дверь на месте.

В. Как долго должна сохнуть краска перед установкой оборудования?

Всегда внимательно читайте этикетки производителя краски, так как некоторые краски имеют разное время высыхания. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что латексные краски высыхают на ощупь через 1 час и безопасны для повторного нанесения через 4 часа. Однако при высокой температуре и/или влажности краска сохнет дольше. Кроме того, если краска нанесена слишком толстым слоем или если второй слой нанесен до полного высыхания первого, это займет больше времени.

Мои лучшие советы по покраске межкомнатных дверей

Работы по цокольному этажу идут полным ходом, и в ближайшие несколько недель у меня будет много новостей, которые я вам расскажу. Сегодня я поделюсь своими лучшими советами по покраске межкомнатных дверей. Мне нужно было покрасить шесть дверей в нашем подвале, и это был мой первый опыт покраски межкомнатной двери! Я красил нашу входную дверь и дверь, ведущую в наш гараж, но никогда не красил дверь внутри дома, так что это был для меня поучительный опыт.

Выберите свой метод

Этот пост я должен начать с того, что не существует правильного способа покраски межкомнатных дверей! Вам просто нужно найти лучший метод для вашей ситуации. Вы можете снять все двери с петель и покрасить их краскораспылителем. Вы можете снять дверные ручки, чтобы не заклеивать их скотчем; вы можете оставить все оборудование включенным и просто заклеить его скотчем, как это сделал я.

Так как я знал, что буду красить внутренние стены краскораспылителем, я решил на этот раз отказаться от краскопульта и покрасить двери вручную. Это отняло немного времени, но я использовал его по максимуму с моим компьютером рядом, чтобы смотреть шоу и слушать подкасты, пока я работал!

Краска для межкомнатных дверей – расходные материалы

Вам не нужно ничего особенного, когда дело доходит до покраски – достаточно нескольких надежных материалов для выполнения работы…

• Краска (я использовала краску «Simply White» Бенджамина Мура с атласной отделкой) . )
• Салфетки
• Деревянные прокладки
• 2-дюймовая щетка
• Малярная лента
• Ведро для краски
• Емкость для краски
• Малый ролик и крышка ролика
• Универсальный нож

Моим фаворитом в этом проекте определенно было это ведерко с краской Pelican. У меня было ведро для краски Handy, которое отлично подходит для излишков краски и кисти при покраске комнаты. Это немного отличается, потому что в нем есть место и для маленького ролика!

Во время этого проекта мне не приходилось нагибаться, чтобы загрузить кисть или валик. Вместо этого я просто держал краску и оборудование вместе с этим ведром. (Кисть удерживается на месте с помощью магнита.) Если вы красите много дверей, я настоятельно рекомендую зачерпнуть ее вместе с пластиковыми вкладышами, чтобы вам не приходилось каждый раз ее мыть!

Мои двери и дверная фурнитура

Прежде чем мы перейдем к советам, позвольте мне поделиться небольшой информацией о моих дверях. Мой подрядчик забрал эти двери в ABC Remodeling Supply, здесь, в Чикаго. Стиль называется «Winslow», и они представляют собой аналогичный стиль 3-панельного плоского шейкера, который мы используем во всем остальном нашем доме.

Я решил использовать пустотелые двери (в отличие от цельных), чтобы сэкономить около 500 долларов. В общей сложности эти двери обошлись мне примерно в 1200 долларов. Такие двери поставляются предварительно подвешенными, что означает, что они крепятся к раме с помощью петель, после чего рамы устанавливаются. Если бы вы просто хотели дверь, это называлось бы «плита».

Навесные двери поставляются с петлями, но вам нужно будет купить дверные ручки самостоятельно. Я подобрала те, что есть в остальной части нашего дома. Я купил множество ручек для прохода, муляжей и уединения в зависимости от функции каждой двери в подвале. (Вы можете узнать больше о том, как купить правильную дверную ручку в этом сообщении в блоге.) Это именно те, которые есть у нас дома, и мы их очень любим! Они по-прежнему выглядят фантастически даже после почти четырех лет ежедневного использования.

Заклейте дверь лентой (и используйте универсальный нож!)

Перед тем как смыть краску, мне пришлось заклеить дверь лентой, чтобы защитить ручки и петли. Опять же, вы можете полностью снять дверные ручки, если хотите. Для меня, я думал, что проще просто заклеить скотчем.

Вот моя маленькая хитрость с петлями. Поместите кусок малярной ленты на петлю, а затем возьмите универсальный нож. Затем вы можете аккуратно обвести петлю, чтобы удалить лишнюю ленту. Это намного проще, чем использовать несколько кусков ленты, чтобы покрыть всю петлю! Я был поражен тем, как хорошо этот маленький трюк работал на меня!

На пол я положил тряпки, чтобы защитить ковер, и приклеил скотч на землю возле дверных косяков, которые нужно было покрасить.

Используйте деревянные прокладки

Чтобы дверь не двигалась при покраске, я использовал деревянные прокладки. Они прекрасно работали, чтобы держать мою дверь на месте, пока я работал. Так как я красил обе стороны (и толкал с каждой стороны), я поместил деревянные прокладки на каждую сторону двери, чтобы она встала на место и не двигалась.

Орден Живописи

Прежде чем открыть банку с краской, я протер все двери чистой тряпкой, чтобы удалить пыль.

Мои двери были предварительно загрунтованы, так что я сразу же покрасил их и пропустил грунтовку. Я обнаружил, что лучше всего начать с моей кисти и сначала покрыть внутреннюю область. Затем, прежде чем эта область начала высыхать, я использовала свой маленький валик, чтобы прокатать внутри этих длинных прямоугольников, и я использовала кисть, чтобы нарисовать вокруг дверной ручки.

Затем я сделал то же самое на верхней вставке (сначала кистью, а затем валиком). Наконец, я перевернул все области плоской панели.

Мой лучший совет — наносить несколько светлых слоев. Это предотвратит появление потеков и придаст красивый вид.

Сохраните кисть и валик на потом

На каждую дверь у меня ушло около часа, чтобы полностью закончить. Мне пришлось подготовить его, покрасить каждую сторону, покрасить дверную раму и нанести три слоя. Я протащил этот проект в течение нескольких дней сна и после сна. Чтобы моя кисть и валик не высыхали, я нанесла на них сарановую пленку и положила в холодильник! Это был мой первый раз, когда я использовал этот трюк, и он сработал как шарм! Никогда не бывает весело останавливаться и начинать проект рисования, но когда вы мама, пытающаяся втиснуться в проекты, вы должны заставить это работать!

Три слоя позже…

Покрыв каждую дверь и раму тремя слоями, я наконец закончил! Я рекомендую снимать ленту, пока краска еще влажная, чтобы предотвратить отслаивание краски.

Я думал, что этот проект займет у меня несколько часов, но в общей сложности это заняло около восьми часов. Разве это не всегда так с проектами DIY? Вы думаете, что это будет быстро, а потом, бум… вы рисуете в 10 вечера в школьный вечер! Ха!

В целом, это был несложный проект, и каждый может сделать его у себя дома!

Покраска подоконников и перил

Пока вся краска у меня закончилась, я также покрасил несколько других участков подвала. Мой план состоит в том, чтобы стены, плинтусы и переборки были окрашены в один и тот же цвет («Грейж» Клэр), но я хочу, чтобы подоконники и рамы выделялись тем же белым цветом, что и двери.