Межкомнатные двери установка своими руками: Attention Required! | Cloudflare

Установка межкомнатных дверей своими руками, пошаговая, видео, инструкция

Качественно установить межкомнатные двери, не имея специальных технических знаний, навыков, инструмента и приспособлений практически невозможно. Профессионалы только со временем, обретают сноровку, опыт, позволяющий им относительно просто и быстро выполнить монтаж. Необходимо отметить, что самостоятельная установка способна не только принести моральное удовлетворение от выполненной работы, но и сэкономить приличные деньги.

С чего начать?

Перед началом монтажа необходимо сделать замеры дверных проемов для того, чтобы определиться с размерами полотна. В отдельных случаях, при толщине стен более 80-100 сантиметров потребуется установка доборов. Замеры выполняются по высоте и ширине. Желательно фиксировать несколько значений в разных точках и за основу брать наименьшие показатели. На начальной стадии выбирается тип открывания «левое» или «правое», а также направление (в помещение или из помещения).

Заранее следует запастись необходимым инструментом, в том числе:

• Ручной пилой с мелким зубом;
• Электрическим шуруповертом, набором отверток и бит;
• Слесарным молотком;
• Стуслом или приспособлением для выполнения подрезки в угол 45 градусов;
• Заточенной стамеской или фрезером;
• Нивелиром, пузырьковым уровнем или отвесом;
• Распорными клиньями, брусками;
• Металлическим угольником с двусторонней линейкой;
• Канцелярским ножом;
• Монтажной пеной с пистолетом;
• Гвоздями или клеем.

Производители обычно к дверям дополнительно предлагают инструкцию, схему по их сборке и монтажу. Самостоятельная установка, с отступлением от рекомендаций изготовителя, чревата нарушением технологии и отказу в случае необходимости в гарантийном ремонте-замене.

Врезка замка и петель

Как только удастся приобрести готовый дверной блок с полотном, или дождаться их изготовления, следует переходить к этапу монтажа.

Перед этим желательно выполнить врезку замка и петель. Многие фирмы предлагают заказать соответствующие услуги на производстве. Петли могут быть скрытого, открытого исполнения, универсальными, левосторонними и правосторонними. Предпочтение следует отдать вариантами с возможностью регулировки полотна по высоте.

За основу лучше взять рекомендуемые стандарты, когда петли монтируются на высоте 20 см от пола, и 20 см от верхней точки двери. Ручки устанавливаются с учетом собственных предпочтений покупателя. Они размещаются на высоте около 1 метра от уровня пола. Некоторые производители на полотне отмечают соответствующие места установки и врезки замка. Петли скрытого монтажа требуют выполнение соответствующей выборки, для чего понадобится хорошая стамеска или электрический фрезер.

Выбрав подходящее место, необходимо приложить к нему одну створку петли и обвести ее остро заточенным карандашом. С внутренней стороны желательно указать правильное расположение детали, например, «В» — верх, «Н» — низ.

Это позволит не ошибиться в последующем с установкой петли на свое место. Далее канцелярским ножом необходимо «обвести» обрисованный контур. Нож должен погрузиться в тело коробки или полотна на 2-3 сантиметра. Далее стамеской выбирается материал. Работать инструментом необходимо аккуратно, чтобы не повредить видимую часть двери.

Принцип «посадки» петли фрезером аналогичен. После врезки понадобится обозначить места размещения саморезов. Сверло желательно выбирать на 25% меньше их диаметров. Предпочтение следует отдавать саморезам с глубокой нарезкой, доходящей до самой головки. Сверловку лучше делать с небольшим смещением к вырезанному пазу, что позволит качественно и плотно прижать петлю. Принцип установки накладных навесом аналогичен, при этом под них не потребуется делать вырез.

Замок традиционно врезают уже после того, как будет установлена коробка, полотна и полностью отвердеет монтажная пена. Некоторые специалисты предпочитают работу делать до момента навески дверей. Полотно они устанавливают горизонтально в специальное приспособление и, при помощи фрезера или дрели со стамеской, выполняют врезку. Завершающим этапом является установка ответной планки замка к дверной коробке. Важно работу выполнить так, чтобы полотно закрывалось легким движением, без сильного хлопка.

Как собрать коробку?

Обычно она поставляется в разобранном виде. Чаще используются варианты со стандартными размерами, под полотно на 600, 700, 800 или 900 мм, однако иногда приходится иметь дело с дверями, выполненными по индивидуальному заказу. В идеале зазор между коробкой и проемом должен оставаться в пределах 10-20 мм. Это позволит качественно по уровню выставить двери, минимизировать расход монтажной пены. Необходимо стремиться к тому, чтобы проём не выступал на смежную стену, иначе возникнут проблемы с установкой наличников.

Сборка коробки может осуществляться на полу или столе. Под нее подкладывается плотный картон. Делается это с целью не повредить саму коробку и чистовое напольное покрытие. Некоторые производители горизонтальную и вертикальную планку подрезают в размер, зарезают под угол 45 градусов. Остальные предлагают сделать эту работу покупателю (установщику). Стойки и поперечина подрезаются в размер полотна с учетом зазора в 3 миллиметра на сторону. Снизу необходимо предусмотреть промежуток в 1-2 сантиметра (если планируется дверь без порога).

После отрезки вертикальной и горизонтальной стойки необходимо переходить к сборке коробки. Работа выполняется при наличии сверла, дрели, саморезов и угольника. Стяжку следует делать с обязательным контролем смещения и перекосов. Если коробка выполнена из дерева, не имеет паза под установку наличника (например, с «крылом»), ее дополнительно фиксируют в 2-3 местах деревянной планкой в нужный размер. После установки дверей она демонтируется, на торцевую часть устанавливаются наличники.

Для чего необходим добор?

Дополнительная планка предназначена для компенсации недостающей ширины коробки при нестандартном проеме. Она монтируется разными способами, в том числе через специальную ответную планку, в паз или встык к торцу. Дополнительно с тыльной стороны ее фиксируют саморезами, клеем или монтажной пеной. Добор плотно, без зазоров, подгоняется к дверной коробке.

Ширина добора определяется разницей между шириной проема и шириной дверной коробки. Допускается планку при необходимости подрезать в размер. Распил материала необходимо выполнять от «лица» к задней части с целью недопущения появления сколов декоративного покрытия. Лучше всего это делать на специальном деревообрабатывающем оборудовании.

Монтаж дверной коробки

В зависимости от типа коробки, ее допускается устанавливать как с заранее установленным добором, или монтировать отдельно, без него. Конструкция монтируется в проем, фиксируется по периметру клиньями и регулируется по отвесу, уровню или лазерному нивелиру. Далее осуществляется навеска полотна и регулировка зазора. Работа производится с упаковочным картоном или планками толщиной в 3 миллиметра, которые вставляются между дверью и коробкой. Это позволит избежать деформации коробки под воздействием пены при ее расширении.

Периметр торца планок желательно изолировать малярным скотчем. Предварительно, перед распылением пены, проем стены смачивается водой. Для этого можно воспользоваться обычным распылителем для цветов или широкой малярной кистью. Монтажной пеной заполняются все зазоры не более чем на 30% от их объема. Операцию желательно выполнять с использованием профессионального пистолета, позволяющего более точно и качественно нанести материал.

После отвердевания, остатки, выступающие части пены аккуратно срезаются канцелярским ножом и устанавливаются наличники. Производители дополнительно предусматривают место (паз) под монтаж резинового уплотнителя, благодаря которому дверь при закрывании не хлопает. Если этого нет, на соответствующие места уплотнители фиксируются посредством двустороннего скотча.

Установка наличников

Независимо от их формы, конструкции, обязательно потребуется их подрезка. Проще всего фиксировать наличники с «крылом», вставляемым в заранее выполненный заводской паз коробки. Установка производится после навески двери, для чего:

• Выставляются наличники на предполагаемое место размещения с учетом минимального отступа от полотна, не мешающего свободно открывать двери;
• Карандашом выполняются отметки для выполнения поперечного реза;
• Осуществляется запил стоечных наличников под 45 градусов;
• К вертикальной стойке подставляется горизонтальный наличник, и отмечаются еще два реза;
• Планки разрешается фиксировать на специальные гвозди к коробке;
• Допускается фиксация наличников на монтажный клей или пену (это позволит избежать повреждения гвоздями их лицевой поверхности).

В последнее время наличники устанавливают без подрезки, с установкой горизонтальной части между двумя вертикальными стойками. Отступ от края может быть предусмотрен производителем в виде паза под установку планки с «крылом».

Выбор дверного полотна, исходя из размеров проема, рекомендуется делать по приведенной ниже таблице:

№/№ п/п	Размеры полотна, в мм	Минимальная ширина проема, в мм	Максимальная ширина проема, в мм	Минимальная высота проема, в мм	Максимальная высота проема, в мм
1	2000*600	670	700	2045	2065
2	2000*700	770	800	2045	2065
3	2000*800	870	900	2045	2065
4	2000*900	970	1000	2045	2065

Стоимость изготовления коробки и полотна нестандартного размера обычно выходит на 40-60% дороже.

Советы профессионалов

Еще на этапе черновых работ специалисты рекомендуют правильно формировать дверной проем. Часто застройщики не учитывают современные тенденции и делают все «по старинке», ранее утвержденному проекту, который не отвечает современным требованиям потребителя.

Первое, на что необходимо обратить внимание – высоту проема, которая должна быть не менее чем 2050 миллиметров. Отклонение в большую сторону допускается до 15-20 миллиметров. В случае необходимости, выполняется доработка проёма до требуемой высоты. Рейтинг диванов по качеству 2018 года вы можете найти у нас на сайте.

Проблемы обычно возникают в панельных домах. Распространенной считается ситуация, когда имеется примыкание проёма к смежной стене и невозможно выполнить корректно соответствующий узел. Это заставляет установщиков «играться» с местом установки коробки так, чтобы наличник плотно уперся в примыкающую стену. Игнорирование этого нюанса, в случае монтажа, способно привести к необходимости подрезки наличника или вовсе отказа от его установки. В готовом виде подобная конструкция смотрится плохо. К тому же, не удастся правильно выполнить стыковку плинтуса, который своим торцом упрется в наличник.

Если планируется установка коробки без предварительной навески двери, необходимо предпринять дополнительные меры. Важно, чтобы монтажная пена ее не «сдавила». С этой целью, по всей длине вертикальных стоек устанавливаются распорные планки. Они снимаются после полного отвердевания пены. Предварительно рекомендуется защитить декоративную часть коробки малярным скотчем. Все выставленные размеры перед каждым последующим этапом необходимо контролировать рулеткой. Модные шкафы-купе вы можете изучить на нашем сайте в другой статье.

Большие зазоры проема, как по высоте, так и ширине, лучше компенсировать деревянными брусьями. Они должны быть подрезаны в размер и по ширине быть равными или меньше ширины коробки. После их выставления выполняется постепенное заполнение пространства монтажной пеной. С целью быстрого высыхания, после нанесения, ее допускается смачивать из распылителя. Наименьшего расхода получится добиться путем использования профессионального пистолета и соответствующего баллона под него.

Как установить межкомнатную дверь своими руками, видео и фото

Как установить межкомнатную дверь, видео и фото

Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение. Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке блока в магазине обычно предлагаются услуги по монтажу, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить работу самостоятельно.

Виды дверных конструкций

Разнообразие форм, способов открывания, материалов и стилистических решений позволяет подобрать вариант для любой комнаты согласно предпочтениям хозяина.

Двери в комнату изготавливают:

• из дерева, пластика, стекла, алюминия и их комбинаций;
• распашными, раздвижными, складывающимися, откатными, двустворчатыми;
• симметричными, правыми, левыми;
• глухими, остекленными;
• с порогом или без;
• филенчатыми, щитовыми, рамочными.

Поверхность отделывают пластиком, шпоном ценных пород дерева, ламинатом, кожей, текстилем. Покрывают красками, лаком, эмалью, оклеивают декоративными пленками.

Перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, определяют, что включено состав комплекта и его конструктивные особенности.   

Что входит в полный комплект межкомнатных дверей

Стандартная комплектация распашных одностворчатых конструкций включает:

• дверное полотно;
• коробку;
• наличники или капители.

Дополнительно в состав комплекта изготовитель может включить:

• доборы;
• порог;
• ригель;
• доводчики.

Друзья, если вы дошли до этой статье, то наверняка уже поклеили обои, если нет вот ссылка со всей необходимой информацией, также рекомендуем к прочтению статью про то как делать откосы своими руками, вы узнаете какими материалами это можно сделать и увидите что в итоге может получится.

Раздвижные варианты комплектуются металлическими направляющими, роликами, нижним поводком и упорным механизмом. Фурнитуру, как правило, приобретают отдельно.

Схема дверного блока

В типовых квартирах проемы стандартные — высота 2060 мм, ширина 700, 800 или 900 мм, толщина стены 80 мм. В продажу поступают готовые комплекты самых распространенных размеров. В частных домах габариты могут быть другими. Тогда дверные блоки изготавливают по индивидуальному заказу.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь — несложная задача для опытного монтажника. Но и мастеру, умеющему обращаться с деревом, она вполне под силу.

Приобретенную дверь распаковывают и тщательно осматривают, чтобы убедиться в соответствии цвета комплектующих, целостности углов, стекол, зеркал. После установки претензии по качеству магазин не принимает.

Монтаж межкомнатных панелей включает этапы:

• демонтаж старой двери и подготовку проема;
• врезку фурнитуры в полотно;
• врезку ответной планки и петель в коробку;
• сборку дверной коробки;
• установку блока в проем;
• навеску полотна;
• монтаж доборов и наличников.

Перед установкой дверей в новостройках стены, перегородки, черновые или чистовые полы должны быть готовы. Если в помещении производится замена старой конструкции, полотно можно навесить на существующую коробку при ее удовлетворительном состоянии.

Демонтаж старой коробки и подготовка проема

Демонтаж старой коробки начинают с полотна. В нижний зазор у пола или порога вставляют монтировку и, слегка надавливая на нее, приоткрывают дверь. Панель приподнимают и снимают с петель.

С помощью топора и молотка отделяют от коробки наличники. Подпиливают стойку в середине проема, демонтируют вертикальные доски и перекладину. Строительный мусор удаляют.

До того, как установить коробку межкомнатной двери, подготавливают проем. Нормативный зазор между блоком и стеной — 10-15 мм.

Для стандартных полотен рекомендуются следующие размеры проемов:

• 600х2000 мм — 680-700х2050-2070 мм;
• 700х2000 мм — 780-800х2050-2070 мм;
• 800х2000 мм — 880-900х2050-2070 мм.

Если габариты проема отличаются в меньшую сторону, потребуется его расширение или прирезка полотна. Изменение ширины двери приравнивается к перепланировке, для этого нужно разрешение из БТИ.

В несущей стене увеличивать проем запрещено. В ненесущих перегородках ширину можно изменить до 2 м, но потребуется устройство усиливающей перемычки или металлической обоймы по периметру дверного блока.

Чтобы сузить проем, применяют деревянные бруски толщиной 50-70 мм. Их набивают по периметру коробки.  Для уменьшения ширины более, чем на 10 см, стену закладывают блоками, кирпичом или устраивают фальш-перегородку из гипсокартона.

Важно. Толщина стандартной дверной коробки 70-86 мм. Если глубина проема превышает это значение, для облагораживания зазора используют доборные доски.

Врезка фурнитуры в полотно  

Перед тем, как установить межкомнатную дверь, в панель врезают необходимую фурнитуру — петли, замки и ручки. Распространенные виды петель:

• прямые;
• угловые;
• скрытые;
• вворачиваемые.

Их устанавливают врезкой, вворачиванием или наложением на полотно без предварительной подготовки гнезда. В зависимости от того, какой рукой открывают дверь, петли могут быть лево- или правосторонними, универсальными. Важно не ошибиться в их расположении, иначе после монтажа исправить дефект будет невозможно.

Петли фиксируют на расстоянии 150-300 мм от верха или низа полотна. Сначала карандашом обводят контур фурнитуры, стамеской или ручным фрезером выбирают углубление, соответствующее толщине элемента. Следят, чтобы поверхности петельной планки и двери располагались в одном уровне.

Если посадочная площадка слишком глубокая, из плотного картона вырезают прямоугольную прокладку и подкладывают под петлю.

Недостаточно вместительное гнездо аккуратно расширяют и углубляют. Финальную обработку проводят мелкозернистой наждачной бумагой.

Закрепляют петлю на полотне саморезами длиной 35 мм, которые обычно комплектуются с фурнитурой. Отверстия размечают шилом и предварительно высверливают. Шляпки крепежа слегка углубляют.

Пошаговая врезка петли

После установки петель размечают расположение ручки и замка. От низа полотна отступают 90-100 см, наносят контуры боковой планки на торец двери. Под корпус запорного устройства паз выполняют аналогично петлям.

Вкладывают в посадочное гнездо замок, отмечают контуры декоративной планки и выбирают паз. После просверливания отверстия под ручку закрепляют фурнитуру саморезами.

Разметку для крепления петель на стойке двери можно выполнить двумя способами:

• на полностью собранной коробке;
• на петельной стойке.

В первом случае конструкцию собирают, соблюдая технологические зазоры между полотном, верхней планкой коробки и плоскостью пола или порогом:

• 3-4 мм сверху;
• 8-15 мм снизу.

Полотно вкладывают в коробку, переносят разметку петель на боковой брус.

Во втором случае стойку прирезают торцевой пилой под углом 45°, соблюдая необходимые припуски. Прикладывают к боковой части створки и отмечают контуры для второго «крыла» петель. Аккуратно выбирают пазы стамеской, высверливают отверстия под шурупы и закрепляют фурнитуру. Аналогично размечают пазы под ответную планку замка на другом брусе коробки и устанавливают деталь.

Важно. Для элементов тоньше 8 мм углубление не подготавливают.

Сборка коробки

Когда стойки уже изготовлены по нужному размеру, запиливают верхний брус. Для этого к ширине полотна добавляют технологический зазор 6 мм — по 3 мм с каждой стороны. Излишки срезают под углом 45°, используя торцевую пилу или стусло. Нижнюю часть стоек трогать не нужно.

Сборка коробки

Собирают элементы в виде буквы П, соединяя в стыках тремя саморезами длиной 45 мм. Их вкручивают прямо или углом, предварительно подготовив отверстия диаметром 4 мм. Если этого не сделать, высок риск раскола древесины. Порог устанавливают аналогично верхней планке, с соблюдением зазора по низу 4 мм.

Монтаж дверной коробки

Собранную конструкцию монтируют в проем. Если коробка уже перегородки, ее выставляют заподлицо со стеной помещения, куда открывается дверь. Строго следят за вертикальностью стоек и горизонтальным положением верхней планки. Фиксируют клиньями из обрезков или брусками, крепят к стене саморезами на глубину не менее 30 мм.

Крепление коробки

Со временем возможна усадка конструкции и провисание полотна. Специалисты рекомендуют, как установить межкомнатную дверь своими руками, чтобы позже можно было корректировать ее положение. Для этого вкручивают саморезы в местах установки петель и замка. Во-первых, головки шурупов будут скрыты под фурнитурой, а во-вторых, при необходимости слегка вывинчивают крепеж и заново выставляют коробку без нарушения ее целостности.

Навешивание полотна и запенивание

После того, как блок надежно установлен в проеме, навешивают полотно — вставляют одну часть петли на панели в другую на коробке. Закрепляют каждую деталь временно двумя саморезами.

Навешивание полотна

Чтобы створка не перекосилась, положение фиксируют с помощью прокладок из картона толщиной 3 мм. Их вставляют в зазоры между полотном и стойками.

Иногда мастера дополнительно устанавливают распорки. Это поможет избежать деформации стоек при расширении монтажной пены. Перед запениванием коробку и часть полотна заклеивают малярным скотчем, чтобы не запачкать герметиком поверхности конструкции.

Рекомендуется смочить стену водой для лучшей адгезии. Пену равномерно распределяют в щели между коробом и проемом. После застывания излишки срезают.

Запенивание коробки

Установка наличников и доборов

Иногда перед тем, как установить наличники на межкомнатную дверь, требуется монтаж дополнительных деталей — доборов. Их вклеивают в паз, который образуют четверть и планка или сплошная доска, прикрепляемые с наружной стороны коробки.

В скошенных проемах для монтажа доборов устраивают каркас из реек, наклеенных или прикрученных к стене. Верхнюю доску укладывают на вертикальные элементы. Пустоты аккуратно запенивают.

Наличники устанавливают по схеме:

• верхнюю деталь прикладывают к месту монтажа, размечают и отпиливают углы под 45°;
• крепят элемент тонкими финишными гвоздями длиной 25-40 мм, углубляя их на 1 мм;
• монтируют боковые наличники, фиксируя крепежами через 100-150 мм;
• маскируют восковым карандашом отверстия.

Применяя телескопические Г-образные наличники, можно обойтись без гвоздей.

После установки наличников проверяют работу замков, размеры зазоров, плотность закрывания полотна. Видимый крепеж маскируют заглушками.

 

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Содержание:

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

• П-образные – без порога;

• замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

• петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
• притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
• притолока – верхний горизонтальный брус;
• порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

• удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
• очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
• замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
• выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Нужна консультация?

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

• дрель;
• молоток;
• шуруповерт или отвертка;
• мелкозубая ножовка или по металлу;
• саморезы;
• гвозди;
• карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

• размеры двери;
• ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
• необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;

• расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

• ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
• высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

• для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
• элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
• соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

• Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
• Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
• Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
• При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
• Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

• Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
• Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

• уровень;
• перфоратор – если стена бетонная;
• отвес;
• анкеры;
• деревянные клинья;
• монтажная пена;
• молоток;
• распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

• Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.

• Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.

• После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
• Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

Установка межкомнатных дверей своими руками: как правильно сделать?

Установка межкомнатных дверей — кропотливый процесс, особенно, если его выполнять вручную. Но, проявив терпение и сноровку, со временем установка межкомнатных дверей не будет представлять для вас особого труда. Да и не побоюсь повториться, что работа, выполненная самостоятельно, приносит наибольшее удовлетворение. Итак, начнем.

Установку дверного блока удобней всего начинать с установки петель на дверное полотно. Помните, что петли бывают левосторонними, правосторонними и универсальными.

masstter.com

Если вы производите монтаж дверей самостоятельно да еще в одиночку, то советую воспользоваться правосторонними и левосторонними петлями. Это очень удобно при монтаже,  демонтаже и регулировке дверного полотна особенно в одиночку.

Установка петель и замка

Существует большое разнообразие петель и замков их размеры тоже сильно варьируются. Но для удобства монтажа возьмем за основу рекомендуемые стандарты, которые гласят, что от края верхней петли до края полотна должно быть 200 мм и также снизу. А от пола до дверной ручки 1000 – 900 мм, зачастую на самом полотне производители отмечают место установки замка.

Выборку под петли и замок можно делать, как и ручным электрофрезером, так и остро отточенной стамеской. Надо помнить, что работа со стамеской потребует от вас определенных навыков, где точность и аккуратность будут играть первостепенную роль.

Итак, отмеряем с краев по 200 мм, прикладываем петли и обводим их остро заточенным карандашом. Отмечаем маркером с обратной стороны петли верхнею буквой «В» и нижнею буквой «Н». Такие отметки помогут нам точно посадить каждую петлю на отмеченное по ней место в случае заводских дефектов (например, малозаметная разница в размерах и асимметрии).

Для работы одной стамеской аккуратно прорезаем обведенный контур острым ножом для резки обоев на глубину 1 мм. Это поможет в дальнейшем стамеске не соскакивать с точной разметки. При первом прохождении используйте стамеску, аккуратно избегая сильных ударов во избежание деформации ламинированной поверхности двери. Желательно вообще снять ламинат до прорезей сделанных ножом, а уж потом углубляется до нужной глубины.

Фрезерным инструментом или стамеской углубляем место посадки петель, на глубину толщины метала флажка петли 2,2 – 2,7 мм.

При установке петель в полотно необходимо высверлить отверстие под саморезы 0,75 от диаметра основания самореза. Выбирайте саморезы с нарезкой, доходящей до головки.

Высверливание делаем с легким смешением в сторону вырезанного паза, что бы петля плотно прижалась к краям посадки.

Замок удобней врезать на уже установленную дверь после того как пена полностью застыла и надежно держит дверной блок.

После установки замка, по факту отметьте на дверной коробке ответную планку и установите ее.

к оглавлению ↑

Сборка дверной коробки

Пусть и производители дверей утверждают, что двери выпускаются в стандартных размерах (как правило, так и есть), но советую вам начать сборку дверной коробки со снятия точных размеров дверного полотна. Ведь разница полотна может не соответствовать от указанной от 1 до 3, а иногда 4 миллиметров, а это существенно. Как показала практика разница, как правило, наблюдается по ширине двери. Но и высоту тоже необходимо померить.

Все измерения, отличающиеся от номинала вы должны обязательно учесть.

к оглавлению ↑

Видео по монтажным работам

к оглавлению ↑

Итак, сборка коробки:

Рекомендуют производить сборку коробки на столе или двух столах. Поскольку не всегда есть такая возможность, то сборку коробки, как правило, производят на полу, подстелив картон от упаковки.

masstter.com

Увеличить рис.

«Поперечку» дверной необходимо отрезать (отпилить) по нужному вам размеру, сделать на ней выборку под «стоевые» и учесть, что размер должен быть больше ширины дверного полотна на 6 мм. На правую или левую «стоевую» в зависимости, куда вы запланировали открывание двери, тоже устанавливаем петли параллельно установленным на дверной коробки, но с отступом вниз на 3 мм, чтобы обеспечить необходимый нам зазор.

«Стоевые» отпиливаем, чтобы впоследствии между полом и дверным полотном появился необходимый нам зазор 10 – 15 мм, рекомендуемый зазор 15 мм придется кстати, если дверь открывается в сторону толстого напольного покрытия ковролина, ковра.

Это если дверь устанавливается без порога.

Увеличить рис.

Собираем коробку, стягивая ее саморезами, следим, чтобы не было перекосов и смещение элементов. Помним, что для вкручивания саморезов всегда надо производить предварительное высверливание.

к оглавлению ↑

Установка доборной планки

При необходимости ширину дверной коробки можно увеличить с помощью доборной планки. Для этого вставляем ее в паз и прикручиваем саморезами к дверной коробке с тыльной стороны.

Ширину доборной планки выбирают исходя из ширины (толщины) стены. Если размеры доборной планки немного превышают необходимые ее можно подрезать, используя пилу. Все распилы («стоевых», «поперечки», доборной планки, наличников) следует производить от лицевой части к задней, что бы не сделать сколов на декоративном покрытии.

к оглавлению ↑

Установка дверной коробки

Установку дверной коробки, если есть необходимость с доборным элементом (многие мастера успешно устанавливают добор после монтажа основного дверного блока, решать вам) поместим в дверной проем, закрепим с помощью клиньев и отрегулируем по отвесу и уровню. Навесим полотно и отрегулируем коробку по прихлопу по отношению к двери не забывая учесть регулировку зазоров.

Плотно вставим в зазоры по всему периметру упаковочный картон, чтобы пена не деформировала коробку.

Защитим периметр коробки, от попадания монтажной пены обклеив молярным скотчем.

Из распылителя смочим проем стены, чтобы обеспечить надежное сцепление пены.

Закрепим коробку монтажной пеной, заполняя зазоры между стеной и коробкой.

Ждем отвержения пены, время отвержения указывают производители, указывая эти данные на баллоне. Советую воспользоваться профессиональной пеной, приобретя для нее специальный пистолет.

Остатки пены срезаем ножом и устанавливаем наличники.

Чтобы полотно двери при при закрывании не хлопала об коробку, рекомендуется установить уплотнители.

к оглавлению ↑

Установка наличников

masstter.com

Увеличить рис.

Наличники крепим с уже навешанной дверью

1 – Подставляем стоевые наличники на предполагаемое место установки
2 – Делаем карандашом отметки
3 – Зарезаем поперечный наличник под угол 45⁰, подставляем подрезанный край под метку и отмечаем место реза второго угла.

Увеличить рис.

4 – Наживляем подрезанный поперечный наличник по меткам на три гвоздя для наличников.
5 – Подставляем левый стоевой, по факту отмечаем место реза и отрезаем, крепим точно состыковав с поперечным забивая при этом ближайший гвоздь поперечного наличника, тоже делаем с правым.
6 – Крепим наличники, пришивая их плотно к коробке.

Наличники не должны мешать открывать двери и поэтому их следует ставить с отступом от полотна.

Чтобы узнать какой должен быть проем воспользуйтесь таблицей(1)

к оглавлению ↑

Таблица дверных проемов (1)

Дверное полотно (мм)	Ширина проема Min. (мм)	Ширина проема Max. (мм)	Высота проема Min. (мм)	Высота проема Max. (мм)
2000 × 600	670	700	2045	2065
2000 × 700	770	800	2045	2065
2000 × 800	870	900	2045	2065
2000 × 900	970	1000	2045	2065

masstter. com

Размер задержание Box	Ширина дверей
606 мм	600 мм
706 мм	700 мм
806 мм	800 мм
906 мм	900 мм

Инструмент:

1. Молоток
2. Шуруповерт или отвертка
3. Пила с мелким каленым зубом
4. Инструмент для угловой подрезки 45⁰ — 90⁰ (стусло)
5. Ручной фрезер или стамеска
6. Бруски для распорок и клиньев
7. Отвес или уровень
8. Уголок с двусторонней линейкой
9. Монтажная пена

Внимание!

Изготовители, в прилагаемой инструкции (по установке дверей) рекомендуют доверить монтаж дверей специалистам, которые оказывают данную услугу.  И предупреждают, что если вы решили выполнить монтаж межкомнатных дверей  самостоятельно, то обязаны следовать инструкции.

В случае несоблюдения требований указанных в руководстве (инструкции), то при повреждении продукции в результате неквалифицированных действий при монтаже дверного блока, возникнут трудности в получении гарантийных услуг.

Вы должны об этом помнить, и изучив данный документ сделать выбор, устанавливать ли двери самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Основой для написания статьи послужила прилагаемая инструкция по установке двери.

к оглавлению ↑

Цена работы

Установка дверей  –  31 $
В установку дверей входит сборка дверной коробки, врезка петель, установка дверного блока в проем стены с запениванием.

Дополнительно.
Врезка дверного замка – 8 $
Монтаж наличников  – 1,5 $ за погонный метр
Монтаж доборов  – 12,5 / 18,5 $

В вашем регионе могут быть другие цены

Читайте также: Установка металлических дверей, Крепление дверной коробки в проем

Установка дверей своими руками: пошаговая инструкция

Выполняя установку дверей своими руками очень важно соблюдать поэтапность процесса и придерживаться базовых норм СНиП. Это касается абсолютно всех разновидностей конструкций. Для того чтобы не допустить грубых ошибок и правильно произвести монтаж двери, следует заранее ознакомиться со всеми нюансами выполнения данной работы.

Чтобы дверь была установлена правильно, необходимо разобраться во всех нюансах процесса

Общие положения

Перед тем как приступить к рассмотрению непосредственно самого процесса монтажа, необходимо разобраться с тем, какие дверные конструкции сегодня используются для заполнения проемов и в чем заключаются отличия в подходах к их установке. Первым делом следует разграничить их на такие категории, как входные и межкомнатные двери. Вторые, как правило, имеют в основе дерево, более разнообразны и проще в своем большинстве. Входные же более массивны и чаще всего выполняются из металла. Также обязательным элементом для входных дверей является порог, а потому в любом случае рама будет иметь прямоугольную форму, вместо упрощенной П-образной.

Кроме того, среди межкомнатных дверей стоит отдельно выделить раздвижные модели. Здесь дополнительным элементом является система направляющих. С одной стороны, выполнить её установку самому гораздо проще, чем врезать стандартный короб и навесить массивное полотно, однако здесь нужно уметь работать с разными насадками для высверливания отверстий под крепления.

Чаще всего требуется установка обычных распашных дверей

Монтаж дверей своими руками в целом выполняется одинаково для всех конструкций. Можно разделить весь перечень работ на следующие этапы:

1. Освобождение проема. Размер новой двери можно определить по соотношению со старой, но лучше производить замеры непосредственно после извлечения старой конструкции из проема. В любом случае первоначальной задачей является снятие старого полотна и демонтаж короба.
2. Монтаж короба. Для того чтобы установить дверь необходимо позаботиться о наличии надежной опоры для неё. Именно эту роль и играет короб. По сути это внутреннее обрамление проема, на которое приходится основная нагрузка при поддержке полотна.
3. Установка полотна. Навесить дверь можно разными способами. Стандартный предполагает использование карточных петель на шарнире. Также могут применяться вворачиваемые модели фурнитуры для легких изделий. Более дорогой и сложной в монтаже является скрытая фурнитура, её врезку лучше доверить специалистам, так как выполнить такую работу своими руками сможет не каждый.
4. Отделка. Поскольку ставить двери нужно не только максимально аккуратно, но и после работы привести в порядок прилегающую к проему зону, в комплекте к дверному блоку идут дополнительные элементы отделки. В первую очередь – это наличники и доборные планки.

Основные этапы установки межкомнатной двери

Выбор условий

Недостаточно знать, как правильно установить дверную систему своими руками. Для того чтобы добиться максимально эффективного результата важно выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции с учетом рекомендаций СНиП. К сожалению, планировка некоторых домов оставляет желать лучшего, а потому иногда возникает необходимость перенести положение дверных проемов или изменить их габариты.

В идеале дверь должна располагаться в таком месте, где она не будет мешать свободному проходу мимо неё. Также нужно учитывать, что для распашных систем требуется много места, а потому старайтесь задействовать площадь, неиспользуемую в функциональных целях.

Схемы открывания межкомнатных дверей

Помимо этого, СНиП устанавливают другие нормы касательно установки дверей. Главными из них является определение направления движения полотна. Таким образом, СНиП строго регламентируют монтаж дверей эвакуационного типа. То же самое относится и к зданиям общественного назначения и многоквартирным домам. В этом случае двери устанавливаются таким образом, чтобы не мешать друг другу при одновременном распахивании. Направление открывания должно приходиться наружу, то есть на улицу или в коридор.

Определение направления открывания дверей

Для частных домов и межкомнатных дверей требования СНиП менее жесткие. Здесь можно произвольно выбирать, в каком направлении навесить полотно, главное – это удобство и экономия пространства. То есть определить, как правильно устанавливать межкомнатные и входные двери согласно СНиП можно следующим образом:

• туалет и ванная – с распахиванием наружу;
• спальня и гостиная – не имеет значения;
• кухня – предпочтительно наружу;
• входные – наружу, при условии, что соседние двери не будут мешать друг другу.

Не стоит забывать о том, что самостоятельно устранить проблему с пересеканием полотен при открывании можно посредством смены направления движения не только внутрь-наружу, но и влево-вправо. Также существуют альтернативные конструкции, например, раздвижные и складные.

Пример плана открывания дверей

Инструкция по установке

Итак, рассмотрим, как производится установка стандартных дверей своими руками? Прежде всего, необходимо разобраться, как самостоятельно выполнить грамотный монтаж дверной коробки. От того насколько правильно будет сделана эта работа зависит очень многое. Во-первых, короб является по сути несущим элементом, а потому важно не допустить перекосов лутки ни в процессе монтажа, ни в дальнейшем. Во-вторых, неустойчивые входные двери легче выломать. Ну и, конечно же, нельзя забывать о герметичности проема и внешнем виде в целом.

Для того чтобы установить дверную коробку своими руками, в первую очередь, необходимо измерить размеры проема. Габариты же самого короба должны быть немного меньшими. Это обусловлено тем, что поставить двери необходимо с учетом технологических зазоров. Это же касается и соотношения лутки и самой двери. То есть внутренний элемент всегда должен быть меньше, чем наружный.

Схема установки межкомнатной двери с доборами

Монтаж коробки производится с помощью болтов, которые врезаются в подложную балку. Предварительно раму нужно собрать в горизонтальном положении. Соединить её элементы лучше всего под срезанным углом, то есть в 45 градусов.

Некоторые модели готовых луток имеют специальные выступы и углубления по краям, которые выполняют роль замка. В таком случае сцепление выполняется под прямым углом.

После установки двери в проем необходимо выставить уровень конструкции и зафиксировать её положение с учетом необходимых зазоров. Так как самому справиться с такой задачей будет непросто, попросите кого-нибудь помочь вам хотя бы на этом этапе.

Схематическое изображение монтажа межкомнатной двери: 1) уровень 2) короб 3) дверное полотно 4) петли 5) наличник

После установки распорок и клиньев можно приступать к заполнению свободного пространства между стеной и коробом монтажной пеной. Много лить не нужно, так как масса при высыхании увеличивается в объеме и при её значительном излишке может сместить раму.

После подсыхания монтажной пены необходимо врезать петли и навесить полотно. Здесь инструкция проста: пластины петель прикручиваются к лутке и торцу двери, а затем соединяются. Врезные модели необходимо углубить заподлицо. Чтобы самостоятельно навесить дверь, приподнимите полотно и насадите верхнюю половинку петель на нижнюю со штырем.

Именно так выглядит базовая инструкция по установке стандартных дверей своими руками. Процесс может немного изменяться, в зависимости от используемой конструкции. В целом же методика выполнения работ является общей для всех типов систем.

Рекомендуем посмотреть видео

Установка обычных межкомнатных дверей своими руками

Бывают часто прискорбные моменты, когда двери сломали и нужно их заменить или же просто освежить ремонт и установить межкомнатные двери в своем доме. Бесспорно, существует множество профи и “гастарбайтеров”, которые могут сделать за вас всю работу быстрее, если вам повезет — даже качественно. Но каждый заядлый мастер в своей жизни должен хоть раз, но установить межкомнатную дверь своими руками.

Мрачное ли это дело? Нет, не очень, процесс достаточно прост, но и для этого требуется иметь хоть какие-то умения и представления. После прочтения данной статьи, даже самый неопытный человек сможет без проблем справится с поставленной задачей. Сейчас мы пройдем небольшой обучающий курс молодого умельца и познаем все тонкости монтажа от А до Я.

Собираем дверную коробку

И так, первым делом необходимо сделать точные замеры дверного проема (для удобства записать всю информацию на листике) и можно смело отправляться на рынок или в магазин непосредственно за дверьми и остальными необходимыми материалами.

Прикупив все необходимое – приступаем к монтажу и рассмотрим пошаговую инструкцию по установке межкомнатной двери своими руками. Можно заказать дверь с уже готовой дверной коробкой, а можно собрать её самостоятельно.

Первый способ сборки считается более сложным, но он более красивый с эстетической точки зрения. Для того чтобы вышел точный и красивый угол, нужно сделать очень точный пропил.

Второй способ сборки стоек встык – простой и надежный! Соединяем притолоку со стойкой под углом 90 градусов. На стыке двух планок будет небольшой выступ, который аккуратно удалить. Для этого лучше всего использовать стамеску.

Но есть способ намного проще и сейчас мы рассмотрим как установить межкомнатную дверь с коробкой. Тут все намного проще, ведь не нужно ничего стыковать, резать и сверлить. Просто нужно заказать двери с вашими размерами и просто зафиксировать коробку в проеме. Этот метод установки намного проще и быстрее, но двери под заказ обойдутся вам немного дороже. А зачем же переплачивать, если можно сделать все самостоятельно, с нуля.

Установка петель межкомнатных дверей

В основном все межкомнатные двери устанавливают на две петли. Но возможны варианты и с тремя петлями.

ШАГ 1: разметка. Для хорошей работы петель их нужно устанавливать подальше от края дверного полотна, лучше — 250 мм. Но, если же на этом месте будут присутствовать сучки, то нужно немного сместить петли в одну или другую сторону. Прикладываем петли на выбранном месте и очерчиваем контуры.

ШАГ 2: делаем выемку. Для того, чтобы правильно установить межкомнатные двери и чтобы они правильно работали, необходимо сделать небольшие выемки под петли. Если вы не имеете специального фрезерного инструмента, то подойдет и обычная стамеска.

ШАГ 3: установка петель. Берем заранее подготовленные саморезы нужной длинны, шуруповерт или отвертку, и производим крепление петель на полотне двери.

ШАГ 4: разметка короба. После установки петель на полотно, укладываем его в дверной короб. Проверяем наличие зазоров: со стороны петель – 5 мм, все остальные зазоры должны быть до 2 мм.. Нужно выставить полотно так, чтобы оно было в нужной плоскости с коробкой. Для этого понадобятся какие-то подкладки. Фиксируем полотно клиновидными распорками и делаем отметки на стойке дверной коробки. Делаем точно такую же выемку под петлю, как и на дверном полотне.

Устали? Это была лишь третья часть инструкции по установке межкомнатных дверей своими руками. С уверенностью можно сказать, что это самая тяжелая и ответственная часть всей работы. Ведь как вы произведете установку петель, так и будет открываться ваша дверь. Очень большое внимание нужно обратить на зазоры! Контролируйте, чтобы распорки надежно держали полотно во время разметки под петли на коробе.

Монтаж дверной коробки в проем

Переходим к установке нашей дверной конструкции в проем. Чтобы было проще установить дверную коробку — полотно с петель удаляем, двигаем его в сторонку. Надежно крепим короб к стене и не забываем о монтажной пене. Рассмотрим все действия пошагово!

ШАГ 1: примеряем коробку. Аккуратно вставляем дверную коробку в проем. Чтобы избежать перекоса – устанавливаем временную распорку снизу. Для более точной и правильной установки коробки межкомнатных дверей своими руками одним уровнем не обойтись – будем использовать отвес.

ШАГ 2: установка короба. Чтобы надежно закрепить дверную коробку используем клиновидные распорки. Забиваем их между коробкой и стеной, контролируя весь процесс с помощью отвеса и строительного уровня.

ШАГ 3: фиксация. Фиксировать дверную коробку нужно при помощи специальной пластины или обычных дюбелей. Вполне достаточно будет четырех крепежных точек на каждой стойке, и двух – на притолоке. Берем перфоратор, выбираем подходящее сверло и проделываем отверстия через дверную коробку в стене. Затем забиваем туда дюбель и хорошенечко затягиваем саморез. Шляпку самореза нужно закрыть декоративной накладкой в цвет двери, чтобы его не было видно. В конечном итоге у нас получится 10 крепежных точек. Этого вполне достаточно для надежной установки межкомнатных дверей.

ШАГ 4: запениваем. Пространство, которое осталось между рамой и стеной необходимо запенить. Чтобы не испачкать рамку двери пеной, можно обклеить её малярным скотчем или же защитить с помощью картонок, вставленных со стороны рамки. Ждем пока пена из жижи превратиться во что-то потверже и обрезаем ее.

Ну вот, пошаговая установка межкомнатных дверей своими руками почти окончена. Осталось доделать самую малость, и можно будет наслаждаться всей, проделанной своими руками, работой. Но, расслабляться еще рано! Работы осталось не много, но она осталась! Вооружаемся очередной капелькой терпения и приступаем к финальным, заключительным аккордам монтажных работ.

Установка полотна межкомнатной двери, наличников и фурнитуры

Подготовительные работы по установке короба полностью завершены и можно переходить к заключительному этапу монтажа, а именно сбору дверной конструкции в единое целое. Чтобы облегчить и ускорить процесс установки двери – лучше обзавестись помощником. Вдвоем и работать веселее! И если что-то пойдет не так – можно спихнуть все на помощника). Параллельно ваш напарник познает азы как правильно установить межкомнатную дверь.

ШАГ 1: навешиваем полотно. Вот тут и понадобится помощь второго человека. Вставляем петли в заранее подготовленные пазы и прикручиваем саморезами. Для этого понадобится шуруповерт или обычная крестовая отвертка. Чтобы было легче – первым делом нужно прикрутить верхнюю петлю, а затем и нижнюю. Если в процессе монтажа было сделано все с соблюдением первоначальных зазоров, то и в конце все будет нормально.

ШАГ 2: наличники. Правильно установленные межкомнатные двери подразумевают установку декоративного обрамления. Они скроют все неровности дверного проема и придадут красивый эстетичный вид всей дверной конструкции. Наличники крепятся к дверной коробке гвоздями без шляпок или саморезами с заглушками.

ШАГ 3: замок. Большинство современных дверей продаются с уже вырезанным местом под замок. Поэтому нужно купить подходящий замок, и интегрировать его в дверь. Обычно он крепится на двух саморезах с внешней стороны. На ответной части стойки дверной коробки нужно сделать паз, в который и будет заходить защелка. Его можно сделать стамеской. Прикручиваем железную планку для надежной фиксации всего механизма.

ШАГ 4: ручка. Пришло время установки ручек на межкомнатную дверь своими руками. Зачастую ручки продаются вместе с замком, но бывают случаи, когда ее нужно покупать отдельно. Выбрав подходящую по дизайну и внутреннему механизму ручку – устанавливаем её на законное место. Проверяем работоспособность ручки и замка. Перед началом длительной эксплуатации замка и ручки – нужно смазать механизм. Много это не даст, но несколько месяцев скрипы точно не будут выносить мозг. А сам механизм проживет в разы больше, чем без смазки. Установка ручки в межкомнатную дверь считается заключительным этапом монтажа всей конструкции

Установка двери у “чайника” занимает около 4 часов — проверено лично нами! Это с учетом того, что дверной проем был подготовлен, и старая дверь демонтирована (если она была вообще).  По окончанию нашего движения мы имеем адекватную межкомнатную дверь. Осталось убрать рабочее место, помыть пол и наслаждаться любимой передачей — теперь шум из кухни не будет мешать это делать!

Квест как самому установить межкомнатную дверь пройден! Подсчитываем время и очки и делимся результатами в комментариях! Удачной все стройки и рабочего инструмента!

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Установка двери своими руками. Установка двери в межкомнатный проем

Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.

Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.

Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.

Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.

Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна

Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.

Установка дверной коробки отдельно от полотна.

Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.

Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.

Проверяем уровнем все поверхности.

Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.

Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.

Второй способ. Установка изделия в сборе

Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.

• Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
• Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
• Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
• Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
• Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.

После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.

Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.

После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.

Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.

Установка входных дверей своими руками. Установка входной двери без профессиональной помощи

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

• Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
• Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
• Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

• Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
• Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
• Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
• Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Как установить межкомнатную дверь с добором. Монтаж доборов своими силами

Перед тем как установить доборы, запеньте щели и вставьте наличники, закрывающие зазоры между стенкой и дверной рамой. Установка межкомнатных дверей окончена, теперь можно установить доборы. Для этого нужно сделать замеры в проеме. Отмерьте расстояние от дверной коробки до точки окончания толщины стены в трех местах с каждой стороны. Именно это расстояние и будет равно ширине доборов. Также измерьте длину по вертикали и горизонтали — это будет определяющая длина планок.

Установка межкомнатных дверей с добором своими силами пройдет быстрей и легче, если вы приобретете коробку со специальными пазами, в которые все элементы просто вставляются в определенное место. Но такая конструкция, как правило, стоит очень дорого, поэтому многие предпочитают устанавливать коробку самостоятельно. Конечно, пазы можно сделать и самому при помощи фрезера.

Сначала нужно отмерить рулеткой по вертикали протяженность паза добора относительно протяженности короба. Потом сделать то же самое по горизонтали и отрезать необходимую длину. Таким образом, должно получиться три планки. Затем просверлите отверстия и закрепите добор саморезами или гвоздями с применением пневмопистолета. После того как установка межкомнатных дверей с доборами своими руками сделана, необходимо залить пеной все существующие щели.

Так как пена имеет свойство увеличиваться, оказывая тем самым сильнейшее воздействие на раму, нужно следовать определенным правилам. В первую очередь необходимо установить распорные планки, чтобы они поддерживали доборы, и убирать их нельзя до тех пор, пока пена окончательно не высохнет. Она задувается только равномерно и неторопливо. Следите за тем, чтобы край пены не выступал за откосы, лучше оставьте немного свободного пространства.

Установка дверей из МДФ. Как установить дверную коробку из МДФ своими руками

Монтаж, а именно, сборка и установка дверной коробки из МДФ — достаточно кропотливый процесс, который должен быть продуман заранее и к каждому его этапу нужно подходить ответственно. Осуществить монтаж такого изделия сможет и человек, обладающий минимальными знаниями по монтажу межкомнатных дверей. Однако здесь нет права на ошибку. В противном случае, придется либо все переделывать, либо подправлять, что может привести к непригодности собранной дверной конструкции в руках новичка — придется осуществлять монтаж дверного изделия заново. Поэтому мастер должен запастись достаточным количеством времени и нервов. Весь процесс должен протекать поэтапно.

1. Хороший монтаж базируется на точном замере всех составляющих элементов будущей двери и проема

• В самом начале работ, перед тем, как будет осуществлена сборка — предстоит определить размеры изделия из МДФ. Необходимо произвести точный расчет, вплоть до миллиметра, длины стоек лутки и верхней перемычки.
• Чтобы замер был наиболее точным, после проведения демонтажа старой коробки, нужно убрать излишки строительных материалов – остатки пены, штукатурки и т.д. Нельзя производить замеры без настила напольного покрытия. Установка начинается именно на готовый пол.
• Стоит учесть расстояние от стены до коробки: наличник должен помещаться целиком — в обрезанном виде он способен испортить положительное впечатление об интерьере. Производя замеры, стоит учитывать, что между самой дверью и коробкой должны присутствовать зазоры. Если зазор велик, дверь потеряет привлекательность, а если недостаточен — дверь просто не закроется.
• Чтобы замерить стойки, надо измерить высоту двери. Стойки должны быть равны высоте всего изделия. Стандартная высота равна 2 000 мм. Оставьте зазор между луткой и полотном из МДФ — 4 мм. Снизу нужно добавить зазор 1 см, чтобы использованию полотна не препятствовал пол.
• В итоге должны выйти следующие показатели: высота дверей и стоек будет равна 2000 мм + 4 мм зазора между полотном и луткой + 10 мм зазора от пола = 2014 мм.

Простая установка межкомнатных дверей. Пошаговая инструкция установки

Для примера, как поэтапно установить межкомнатную дверь, мы возьмем двери из ДВП.

Шаг 1

Перед началом работы подготовьте необходимые инструменты и расходные материалы, такие как: пила, шуруповерт, электрическая дрель, рулетка, монтажная пена, дюбели, уровень, шурупы для дерева, ручка, буры и сверла необходимого диаметра.

Инструменты для установки межкомнатных дверей

Шаг 2

Составьте схему для установки коробки двери в проеме. Стоит обратить отдельное внимание на порожек. Если вы не можете спрятать его в пол, то лучше выбрать коробку без него, то есть в форме буквы П. Такая коробка не имеет перекладины внизу, что обеспечит ходьбу безо всяких препятствий.

Шаг 3

Установка коробки. Перед тем, как крепить дверную коробку, убедитесь в наличие петель. В двери должен иметься вырез для ручки и для замка. Соберите все части коробки вместе и подгоните в проем. Для удобства, сложите все детали на полу так, как они будут установлены в проеме.

Сборка коробки межкомнатной двери

Шаг 4

Установка коробки двери в проеме. На этом этапе собранная дверная коробка устанавливается в проем и выравнивается по уровню.

Шаг 5

Посадка двери на петли. Этот процесс достаточно простой. Двери вешаются на петли вручную, лучше попросить кого-нибудь помочь вам в этот момент.

Шаг 6

Запенивание зазора между стеной и коробом.

Шаг 7

Отделка дверных проемов. Вид отделки такого проема выбирается с учетом вида самой дверной коробки и ширины проема.

Для того, чтобы выполнить монтаж межкомнатных дверей без привлечения наемных рабочих, необходимо рассмотреть некоторые шаги более детально, чтобы избежать неприятных последствий в будущем.

Сборка и установка межкомнатных дверей. Как правильно установить межкомнатную дверь – пошагово

Перед установкой самой двери выполняется монтаж дверной коробки. Если она покупалась вместе с дверью, то, скорее всего, ее торцы уже запилены поду углом 45°. В таком случае остается только собрать коробку в П-образую конструкцию.

В зависимости от комплектации в набор может входить также дополнительная планка. Она будет использоваться для надежной фиксации дверной коробки до окончательного монтажа.

Соединение элементов дверной коробки может выполняться как с помощью саморезов, так и с помощью пластиковых шпонок ласточкин хвост. Обычно они идут в комплекте с коробкой.

При сборе коробки особое внимание нужно уделять тому, чтобы ни один элемент не сдвинулся относительно другого. Иначе вся работа пойдет на смарку.

Перед монтажом дверной коробки желательно выбрать в дереве все необходимые пазы под навесы, установку дверных ручек, замка. Гораздо удобнее делать это пока коробка еще не установлена.

Также перед установкой короба нужно укоротить боковые стойки по длине двери. При этом важно обеспечить зазор 10-15 мм между дверью и полом комнаты.

Для того, чтобы при выполнении работ дверная коробка не деформировалась понизу на саморезы сажается дополнительная планка.

Крепить ее нужно к той части коробки, которая будет скрыта после окончательной отделки. Саморезы вкручиваются наискось, чтобы не расщепить дерево.

Между коробкой и дверным проемом обязательно должен остаться зазор, в него будут вбиваться деревянные клинья для временной фиксации, затем свободное пространство просто заполнится монтажной пеной. Но это произойдет уже после окончательной примерки двери.

Сначала дверная коробка к стене крепится саморезом или дюбелем только в верхней части. Причем место крепления должно приходится на паз для навеса. Потом навес будет играть роль декоративной накладки.

После крепления верхней части коробки тщательно контролируется ее низ, потом по тому же принципу фиксация выполняется снизу. Дополнительно коробка закрепляется с помощью клиньев, которые забиваются вверху на уровне перекладины и внизу на уровне временного распора.

За этим следует примерка двери, коробка окончательно еще не закреплена.

Дверь навешивается и проверяется плавность хода, вертикальность самой двери. Иногда даже при тщательном соблюдении технологии дверь сама открывается или закрывается, что говорит о небольшом отклонении по вертикали. В таком случае потребуется дополнительная регулировка положения дверной коробки.

Если же все в порядке, то можно заполнять пеной пустоты между дверной коробкой и стеной.

Перед этим лучше изолировать с помощью малярного скотча все деревянные поверхности, которые могут соприкасаться с пеной. Удалить ее потом без повреждение дерева будет очень сложно.

Для обеспечения максимальной адгезии бетон нужно очистить от пыли и грязи.

После запенивания пустот необходимо сделать перерыв на 12 часов. Затем излишки пены обрезаются ножом и приступают к монтажу добора и наличников.

Доборная планка должна покрыть расстояние от края стены до дверной коробки. К коробке он может крепиться саморезами, а между собой (если нужно использовать несколько панелей по ширине) планки соединяются по схеме шип-паз. Имеющиеся пустоты тоже нужно заполнить монтажной пеной.

После этого остается только прикрепить наличники. В местах соединения они запиливаются под углом 45°.

Наличники могут крепиться как с помощью клея, так и с помощью обычных гвоздей без шляпки. Выпускаются и наличники со специальным выступом, который просто вставляется в соответствующий паз на дверной коробке. В таком случае можно обойтись без гвоздей, а использовать только клей.

На этом установку межкомнатных дверей своими руками можно считать завершенной. При соблюдении описанной технологии качество установки будет сравнимо с работой профессионалов.

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.

Как сделать внутренние двери своими руками (с помощью приспособления Kreg Jig)

Узнайте, как сделать внутренние двери своими руками! Эти бесплатные планы показывают, как построить межкомнатную дверь с помощью приспособления Kreg Jig. Легко адаптируется к дверному проему любого размера.

Двери межкомнатные своими руками

Можно ли сделать внутренние двери своими руками? Да, и это проще, чем вы думаете! В этом простом руководстве показано, как построить межкомнатную дверь из массива дерева. Конструкция проста благодаря кармашкам.

Для вашего удобства этот пост содержит партнерские ссылки на материалы или инструменты, которые я использовал для завершения этого проекта. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт Saws on Skates и позволяют мне делиться другими проектами DIY. и советы DIY с вами. Использование этих ссылок бесплатно. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с политикой моего сайта.

Дверь в моей мастерской была КАТАСТРОФЕЙ. Его было трудно закрыть, и он царапал пол, когда открывался. К тому же, когда открылся, в моем магазине он занимал много места.Но, что хуже всего, дизайн двери заставил мою маленькую мастерскую казаться даже меньше, чем нужно. Я хотел сделать дверь для своего магазина с тех пор, как опубликовал статью «9 способов сделать вашу маленькую мастерскую больше».

Вы только посмотрите, что эта неуклюжая дверь делала с моей маленькой мастерской. Конструкция панелей делала дверь короткой и приземистой , из-за чего казалось, что и без того низкий потолок мастерской рушится мне на голову. И обшивка казалась скудной и едва могла обрамлять дверь.

Я хотел сделать внутренние двери своими руками, которые решат все эти проблемы. Во-первых, вместо одной двери в моем новом дизайне будут две более узкие двери. Это означает, что двери будут занимать меньше места в открытом положении.

Во-вторых, я хотел сделать дверь с двумя длинными вертикальными панелями. Эти высокие двери, обшитые панелями, сделанными своими руками, создадут иллюзию высоты и сделают короткую стену (и низкий потолок) более высокой.

В-третьих, скудная отделка салона будет заменена отделкой соответствующего размера. Отделка должным образом обрамляла двери и делала мое пространство законченным. Все эти элементы дизайна сделают небольшую мастерскую больше.

Межкомнатные двери в рамно-панельном стиле своими руками

Мне хотелось, чтобы мои межкомнатные двери имели классический вид рамно-панельной конструкции. Я ОГРОМНЫЙ ФАНАТ этого стиля. Этот туалетный столик для ванной комнаты, комод для кондиционера и каминная полка были спроектированы в этом стиле.

Недавно я построил шкафы для хранения инструментов с дверцами в стиле Shaker, которые по внешнему виду соответствуют этим дверям, обшитым панелями, сделанными своими руками.

Как следует из названия, рамка и панель — это панель, окруженная рамкой. Панель плавает в канавке, проложенной в раме, что позволяет панели разбухать и сжиматься при сезонных изменениях.

Обычно каркас строится с использованием врезных и шипованных столярных изделий. В публикации «Как установить и использовать приспособление Kreg Jig для проектов DIY» мы говорили об определении столярных изделий в виде врезных и шиповых соединений. «Шип, или язык, можно было отрезать на конце куска дерева (обычно называемого рельсом).Шип помещался в паз, отверстие, вырезанное в куске дерева (обычно называемое перекладиной), которое соответствовало профилю шипа. Добавьте немного клея и паз и шип образуют очень прочное соединение. Хотя это соединение обеспечивает прочное соединение, требуется некоторое время, чтобы сформировать паз и шип перед сборкой ».

Я не только большой поклонник рамочно-панельного дизайна, но и ОГРОМНЫЙ ФАНАТ своего Kreg Jig. Таким образом, эти двери, обшитые панелями, выглядят как типичные двери в стиле рамы и панели, но вместо использования врезных и шиповых соединений я использовал столярные изделия с карманами для сборки двери.Карманные отверстия делают этот проект относительно быстрым, и его довольно легко построить для большинства домашних мастеров.

Для панельных дверей своими руками нужен паз

Так же, как и в типичной двери с рамой и панелью, эти двери с панелями «сделай сам» имеют в раме паз для установки панели. Канавка была сделана с помощью фрезы, установленной на столе фрезерного станка, и фрезы для резки пазов. Бита прорезает паз шириной 1/4 дюйма, и я выбрал подшипник, который позволяет биту прорезать паз глубиной 7/16 дюйма.

Связано: Как использовать стол маршрутизатора для начинающих

Толщина панели не превышает 1/4 дюйма, поэтому она может перемещаться или плавать с сезонными изменениями.Панель будет обрезана так, чтобы она вошла в паз на 1/4 дюйма. Если вы быстро подсчитаете, то вы, вероятно, догадались, что в дадо остается 3/16 дюйма пространства (глубина дадо 7/16 дюйма минус 1/4 дюйма взаимодействия с панелью оставляет 3/16 дюйма оставшегося места. в пазу).

Что займет оставшееся место? Шарики-распорки! Разделительные шарики будут удерживать панель на месте, а мягкая консистенция шариков позволит панели расширяться и сжиматься при сезонных изменениях.

У фрезы для нарезания пазов есть один недостаток, заключающийся в том, что у фрезы край канавки остается изогнутым.На рельсах это не проблема, потому что на рельсах канавка идет до каждого конца.

Но это проблема в стыке перекладины с поручнем. Я мог бы остановить канавку прямо на пересечении рельса и стойки и использовать долото, чтобы выровнять конец канавки. Но вместо этого я решил прорезать канавки чуть дальше пересечения рельса, но не настолько, чтобы они мешали прикреплению винтов с отверстиями для карманов.

Связанный: Как построить дверцы шкафа шейкера

Эти межкомнатные двери своими руками имеют панели из цельного дерева

Я пытаюсь уменьшить количество фанеры, которую использую в своих проектах DIY, поэтому я не хотел использовать фанеру для изготовления своих дверей.Вместо того, чтобы использовать фанеру для панелей, я сделал несколько панелей из массива дерева, подходящих к книге, так же, как я сделал для туалетного столика для ванной своими руками.

Для изготовления панелей я использовал ленточную пилу, чтобы перепилить несколько частей 1 × 6. Думайте о повторной распиловке, как о раскалывании куска дерева вдоль, а затем открытии его как книги. После повторной распиловки у меня остались куски толщиной около 3/8 дюйма.

Я использовал свой строгальный станок, установленный в моей тележке с откидным верхом, чтобы выровнять секции панели до тех пор, пока они не войдут в пазы.Затем я склеил две секции, чтобы сформировать панели. Когда клей высох, я вырезал панели, чтобы они соответствовали отверстиям в рамах.

Перейдите к разделу «Как сделать панель в соответствии с книгой», чтобы получить более подробную информацию о создании панелей.

Отделка межкомнатных дверей своими руками

Чтобы свести к минимуму расширение и сжатие, которое происходит при сезонных изменениях, я загрунтовал канавки и панели перед сборкой панельных дверей своими руками. Как только двери были собраны, я заполнил отверстия в карманах заглушками, заполнил все отверстия Ready Patch и отшлифовал двери до гладкости.

Затем я установил укрытие HomeRight Spray Shelter и использовал мой HomeRight Super Finish Max, чтобы покрыть двери грунтовкой. Затем, чтобы соответствовать цвету краски моей маленькой мастерской, я покрасил двери глянцевым белым лаком. Ознакомьтесь с советами и хитростями по покраске дверей в статье Как легко и просто покрасить двери распылением.

Прокатитесь, чтобы узнать, почему я покрасил свою мастерскую в глянцевый белый цвет, и перейдите к 9 ошибкам распылителя краски, которые вы не хотите делать, чтобы получить дополнительную информацию о распылении краски и получить шпаргалку по смешиванию краски БЕСПЛАТНО!

Нет маршрутизатора? Нет проблем!

Что делать, если вы хотите сделать несколько дверей, но у вас нет роутера? У меня есть для тебя простое решение!

Недавно я сотрудничал со своей подругой Венди из h3O Bungalow.Мы построили две двери в кладовку для одного из ее домов для отпуска.

Вот что мы сделали. Мы сделали направляющие и стойки так, как я описал в этом посте, но мы не использовали фрезер для выполнения каких-либо канавок. Другими словами, мы оставили рельсы и перила прочными.

И вместо панелей ¼ ”мы сделали панели из ½” фанеры. Далее мы просверлили карманы по краям панелей. Затем мы прикрепили панели к каркасу винтами с карманом.

Хотите узнать больше? Посмотрите видео Венди, чтобы узнать, как нам это удалось!

Как сделать межкомнатные двери своими руками

Печатный план

Принадлежности

Инструменты

Шаг 1.Измерьте проем двери

Измерьте расстояние от стороны до стороны вверху и внизу дверного проема.

Измерьте сверху вниз с левой и правой стороны дверного проема.

Затем вычтите 3/8 дюйма из наименьшего размера из стороны в сторону. Это обеспечит зазор 1/8 дюйма между стороной каждой двери и дверным проемом. Это также обеспечит зазор 1/8 дюйма между дверьми. Теперь разделите это измерение на 2. Это будет ширина каждой двери.

Затем вычтите 7/8 дюйма из наименьшего размера сверху вниз. Это обеспечит зазор 1/8 дюйма вверху двери и зазор 3/4 дюйма внизу двери.

Шаг 2. Отрежьте рамы

Отрежьте 4 куска размером 1 × 4 до 68-7 / 16 дюймов.

Шаг 3. Обрежьте рельсы

Отрежьте 6 кусков от 1 × 6 до 8-7 / 8 дюймов.

Шаг 4. Разметьте расположение канавок

Поместите стойки и поручни на рабочий стол.

Карандашом отметьте пересечение каждого рельса со стойкой.

Сверло для нарезания паза оставляет конец паза изогнутым. Кривая помешала бы дадо получить панель. Чтобы канавка полностью входила в панель, я продолжил канавку в области направляющей 1-1 / 16 ″ (7/16 ″ для дадо плюс 5/8 ″ для учета изгиба = 1-1 / 16 ″. ). Это сделает всю площадь дадо квадратной. От отметки, которую вы сделали на стойках, отмерьте 1-1 / 16 ″ в зону рельса и сделайте отметку.Проденьте канавку до этой отметки. Канавка на направляющих будет проложена от конца до конца, поэтому дополнительных отметок не потребуется.

Шаг 5. Обработка канавок

Я установил долото для резки с пазами 1/4 дюйма с подшипником, которое позволит долоту делать рез на глубину 7/16 дюймов. Установите насадку для резки паза в маршрутизатор и установите маршрутизатор в стол маршрутизатора. Отрегулируйте фрезу так, чтобы она располагалась по центру сверху вниз на краю заготовки, и протрите канавки.

Связано: Как использовать стол маршрутизатора для начинающих

Шаг 6.Просверлить отверстия в карманах

Выложите отверстия кармана в соответствии с эскизом и просверлите отверстия.

Шаг 7. Сделайте панели

Отрежьте 4 куска размером 1 × 6 до 32 дюймов. Затем я использовал свою ленточную пилу, чтобы перепилить 1×6. Затем я строгал доски на строгальном станке, пока они не вошли в пазы. Две части были склеены и зажаты в виде панели. Повторите то же самое для остальных панелей.

Дополнительно: Используйте фанеру 1/4 ″ вместо того, чтобы делать свои собственные панели.

Когда клей высох, я разрезал панели на 9-1 / 4 дюйма и разрезал на 26-1 / 2 дюйма.

Чтобы минимизировать расширение и усадку, вызванное сезонными изменениями, я загрунтовал все края и грани панелей и канавки.

Шаг 8. Собираем двери

Я установил два дистанционных шара в направляющие и по три дистанционных шара в каждую стойку. Нанесите клей на концы рельсов (не наносите клей в пазы), вставьте панели, закрепите и прикрепите их винтами с карманом 1-1 / 4 дюйма.

Я использовал по одному гвоздю сверху и снизу каждой панели, чтобы панель не смещалась.

Шаг 9. Заполните отверстия кармана

Я использовал свой резак для карманных отверстий, чтобы сделать заглушки для карманных отверстий. Нанесите клей на отверстие кармана и вставьте заглушку. Когда клей высох, я отрезал пробки заподлицо зубилом.

Шаг 10. Отделка дверей

Я заполнил все дыры и зазоры с помощью Ready Patch и использовал мою случайную шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать двери до гладкости.Я использовал свой HomeRight Super Finish Max для нанесения грунтовки на двери. Когда грунтовка высохла, я слегка отшлифовал наждачной бумагой 220.

Чтобы соответствовать краске моей небольшой мастерской, я использовал мой HomeRight Super Finish Max, чтобы покрыть двери глянцевой белой краской.

Когда краска высохла, я прикрепил петли и ручки в соответствии с инструкциями производителя и установил двери в дверной коробке.

Связано: Как распылить краску в помещении, не создавая беспорядка

Последние мысли

Можно ли сделать межкомнатные двери своими руками? Абсолютно! И это проще, чем вы думаете! Кроме того, вы можете отрегулировать размеры этого плана, чтобы сделать дверь практически для дверного проема любого размера.

Спасибо, что заглянули. Если вы нашли эту информацию полезной, не могли бы вы закрепить ее на Pinterest? Другие мастера будут признательны, и я тоже! Спасибо — Скотт

Как построить межкомнатную дверь с перекрытием

Нужен нестандартный размер для межкомнатной двери? Построй сам!

Я живу в промышленном доме, где двери нестандартной высоты. Когда мне понадобилась новая дверь для ванной (потому что я использовал старую, чтобы сделать потрясающую столешницу для стола), я знал, что могу легко построить такую ​​дверь, которая идеально подошла бы к дверному проему! Сегодня я расскажу, как построить межкомнатную дверь, которая является недорогой и простой в изготовлении!

Двери имеют толщину 1-3 / 8 ″ (обычно внутренние) или 1-3 / 4 ″ (обычно внешние).Дверь, которую я хотел построить, должна была быть толщиной 1-3 / 8 ″. Я использовал 5-миллиметровую подкладку для передней и задней части, толщина которой чуть меньше 1/4 дюйма. Я добавил обрезки подкладки к раме двери 1 × 6, чтобы придать двери нужную мне толщину.

Более узкие доски можно использовать для создания внутренней рамы, что поможет снизить вес (см. Примечания к чертежам конструкции для построения двери с использованием 1×3). Единственное, чего я боялся, так это то, что дырки в карманах мешали вырезать отверстие для дверной ручки (а они этого не сделали!).Дверная рама также может быть изготовлена ​​из фанеры 1/2 дюйма (две рамы изготовлены, затем скреплены вместе, чтобы сделать ее толщиной 1 дюйм и использоваться с 5-миллиметровой подкладкой) или 5/4 досок (которые обычно имеют толщину 1 дюйм и используются с 5-миллиметровой подкладкой. ).

Я использовал кромку шириной 2 дюйма по бокам двери, но не сверху и снизу — никто этого не увидит!

Материалы:

• Винты с карманом 1-1 / 4 дюйма (<- партнерская ссылка!)
• Гвозди с шипами 3/4 дюйма (<- партнерская ссылка!)
• Клей для дерева (<- партнерская ссылка!)
• Кромка 2 дюйма, опция (<- партнерская ссылка!)
• Наждачная бумага (я использовал зернистость 150)
• Материалы для отделки, такие как грунтовка и краска или морилка и герметик

Необходимые инструменты:

Древесина:

• 3 — 1 × 6 на 8 футов
• 2 — 4 ′ x 8 ′ листов фанеры или подложки 1/4 ″ (или 5 мм)

Список вырезов:

• 2 — 1 × 6 на готовой высоте дверь
• 3 — 1 × 6 на готовой ширине двери за вычетом ширины стороны 1x6s
• 2 — 1/4 ″ (или 5 мм) подстилающий слой при готовом размере двери **

** Если Используя 5-миллиметровую подкладку, необходимо будет вырезать распорки из обрезков и приклеить их к раме 1 × 6, чтобы толщина двери составляла 1–3 / 8 ″.

Щелкните по рисунку, чтобы увеличить его!

Шаг первый

Измерьте дверной проем в трех местах: по ширине измерьте верхнюю, среднюю и нижнюю часть, а по высоте измерьте левую, среднюю и правую стороны. Для высоты выберите наименьшее из этих измерений и вычтите примерно 3/4 дюйма, чтобы оставить место вверху и внизу двери. Для ширины выберите наименьшее значение и вычтите примерно 1/2 дюйма, чтобы оставить место по бокам.Эти измерения и будут готовыми размерами двери.

Шаг второй

Вырежьте части для рамы 1 × 6. Отрежьте две части по готовой высоте двери. Отрежьте три части по окончательной ширине двери минус 11 дюймов (ширина двух боковых частей 1 × 6).

Установите приспособление для отверстий в карманах для материала 3/4 ″ и просверлите отверстия в карманах на каждом конце более коротких деталей. Соберите раму с помощью клея и винтов с карманом 1-1 / 4 ″.

Третья ступень

При использовании распорок прикрепите распорки к раме с помощью клея и гвоздей 3/4 ″ так, чтобы внешние края были заподлицо с рамой.

Вырежьте детали для передней и задней панелей. Нанесите клей на раму (обильно), затем закрепите каждую панель на месте гвоздями 3/4 дюйма. При необходимости закрепите панели на месте.

Нанесите кромочную ленту на боковые стороны двери, затем подрежьте ее, если необходимо.

Доработайте дверь по своему усмотрению, затем повесьте в проеме петли 3 дюйма (я использовал петли без врезки). Вырежьте отверстие для замка (приспособление для дверной ручки отлично подходит!), Затем установите замок.

Вот и все … Супер-просто, правда? Самое лучшее в построении собственной двери — это то, что ее можно отделать или настроить так, как вам нравится…

У вас есть вопросы о том, как построить межкомнатную дверь из плит? Оставьте комментарий ниже!

Сделай сам Межкомнатные двери — Проекты переделки • OhMeOhMy Blog

Если вы похожи на большинство из нас, у вас скучные межкомнатные двери. Плоский и расточный . Двери внутри нашего дома занимают много места для украшения недвижимости, и хотя большинство из нас хотели бы обновить наши внутренние двери до более модных вариантов, это может быть очень дорого.К счастью, если у вас есть дверь, у нас есть решение! Читайте о Межкомнатных дверях своими руками — Проекты макияжа! Затем ознакомьтесь с этими уроками, которые покажут вам, как взять то, что у вас есть, и добавить немного изобретательности, чтобы создать более высококлассный, индивидуальный вид дома.

Наш первый проект, представленный ниже, принадлежит Джесс из «Яркой зеленой двери». Ее искусственная французская складка двери шкафа невероятна! Учебное пособие достаточно подробное, так что каждый может следить за ним, и если вы посмотрите «до» на ее сайте, вы будете шокированы трансформацией.Любовь!

Эта переделка внутренней двери шейкера своими руками от Jennifer Squires — это простое и легкое обновление. Молдинг — это секрет преобразования этой плоской двери, который придает ей современный вид и колорит фермерского дома.

Созданные Моникой из «East Coast Creative», эти искусственные двери для сараев, сделанные своими руками, заменяют старый, противный (прости, Моника!) Набор устаревших двустворчатых дверей с сумасшедшей классной атмосферой фермерского дома. Они выглядят так дорого, и она потратила 35 долларов на ремонт межкомнатной двери!

Из «BHG» добавьте молдинг к двери, чтобы придать ей традиционный улучшенный вид.Поскольку это простые инструкции, почему бы не попробовать?

Обожаю эти раздвижные полые двери для шкафов с матовым стеклом, сделанные своими руками. В этой идее самодельных межкомнатных дверей от Brain из Instructables использовались старые окна, добавленные к существующим дверям шкафа, поэтому резка стекла не требовалась.

Хотите добавить немного старого голливудского гламура к дверям своего шкафа? Воспользуйтесь этим трюком (полное руководство) от «Popsugar». Они использовали потолочный медальон, чтобы создать эту переделку двери шкафа своими руками.

От Шерри из «Thrifty Artsy Girl» — эта полая дверь, сделанная своими руками. В этом проекте уродливые плоские двери из морилки превратили их в потрясающий вид, который будет уместен в доме Decorator’s Showcase! (Посмотрите ее фотографии «до», потому что тогда вы мне поверите!) Отличные направления для этого простого и недорогого обновления.

Немного более современного глэма? Эта переделка двери шкафа своими руками от Крис из «Driven by Decor» — это именно то, что вам нужно! Все сделано с лепкой, это как искусство! И нам тоже нравятся эти золотые ручки.

На всякий случай, если вы думаете, что ваши межкомнатные двери слишком уродливы или слишком ужасны, чтобы их переделать, проверьте это. Кристалл из «Mobile Home Living» нашел способ взять эти стереотипные дешевые промышленные двери в передвижном доме и придать им потрясающий вид с помощью обоев . Если она может проявить изобретательность, чтобы двери выглядели так великолепно, каково ваше оправдание?

Наконец, наш последний урок — это ремонт внутренней двери своими руками от Эбби в «Сделай сам Дизайн».Ее дизайн в стиле шейкера выглядит сложным и очень нестандартным, но ее руководство упрощает задачу. Что за изменение в этой двери шкафа, верно?

Итак, теперь, когда вы знаете, насколько это просто, переходите к сделанным самодельным ремонтам межкомнатных дверей! Тогда переходите к нашим постам о Hide the Ugly — Outdoor Eyesores и Stair Style! Преобразите свою лестницу!

Кредиты изображений: Popsugar, Bright Green Door, Jennifer Squires, East Coast Creative, BHG, Instructables, Thrifty Artsy Girl, Driven by Decor, Mobile Home Living, Do It Yourself Design
Этот пост может содержать партнерские ссылки.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.

Как покрасить дверь: мои лучшие советы по покраске межкомнатных дверей!

Хотите узнать, как красить дверь, как профессионал? Покраска межкомнатных дверей с помощью моих простых пошаговых советов — это легкий ветерок, и вы получите профессиональную отделку, которую вы ищете!

Последние два дома, в которых мы жили, были старыми домами с пожелтевшими дверями и не в хорошей форме, поэтому, когда я перекрашиваю каждое пространство, я также красую двери.Просто поразительно, какая разница в свежем слое краски, особенно если вы меняете и оборудование! Несколько лет назад профессиональный маляр дал мне советы о том, как красить дверь, в том числе порядок покраски обшитых панелями межкомнатных дверей, и результаты были намного лучше, чем когда я просто красил дверь сверху вниз. Я также экспериментировал с различными инструментами и методами рисования на протяжении многих лет и выяснил, что работает лучше всего, поэтому сегодня я делюсь своими советами по покраске межкомнатных дверей, как профессионал! (партнерские ссылки включены в сообщение — полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь})

1.Выберите цвет краски для внутренней двери

Если вы красите дверь в белый цвет и имеете белую окантовку вокруг нее, я рекомендую использовать тот же цвет краски и отделку, что и обшивка. Некоторые из моих любимых белых цветов для отделки и дверей — это Cloud White от Benjamin Moore и Dove White в полуглянцевом или сатиновом исполнении. Вы также можете подумать о том, чтобы покрасить свои двери в цвет, отличный от белого — межкомнатные двери в темно-черный или серый цвет — прекрасный выбор! Недавно я покрасил дверь из нашей кухни в гараж в темно-серый цвет (Benjamin Moore Charcoal Slate), и мне это очень нравится:

Хотя существует бесконечное количество цветов дверей, в которые вы можете покрасить входную дверь, я лично считаю, что лучше всего использовать белый или серый для интерьера.Это шесть моих любимых цветов краски для межкомнатных дверей:

белых: Бенджамин Мур Голубь белый | Benjamin Moore Cloud White (в Cloud White немного меньше желтого оттенка)

Light — средний оттенок серого: Sherwin-Williams Repose Grey | Древесный угольный сланец Benjamin Moore

Темно-серые: Уголь Бенджамина Мура Кендалла | Кованое железо Бенджамина Мура

2. Соберите инструменты для рисования

Помимо краски, есть еще несколько вещей, которые помогут вам в покраске дверей, в том числе:

Шпаклевка для дерева, если это старая дверь с зазубринами ({этот заполнитель} мой любимый — он сохнет не так быстро, как заполнитель в обычной емкости) и шпатель
Наждачная бумага — я использую зерно 150 и зерно 220

Прихватка

Брезентовая или пластиковая ткань для защиты пола (я использую {эти}, которые вы можете мыть и использовать повторно)

Рулон малярной ленты, такой как {this one}

Универсальный нож, такой как {this one}

Кисть — {эта угловая кисть 2 дюйма} моя любимая — она ​​работает как с масляными, так и с латексными красками.

4-дюймовые тканые ролики с ворсом 1/4 дюйма, такие как {эти ролики}, или 4-дюймовые ролики из вспененного материала, такие как {эти ролики} — оба работают хорошо

Роликовая ручка для 4-дюймовых роликов, например {this one}

Миниатюрный роликовый лоток, такой как {этот}

3.Подготовьте дверь к покраске

Успех любой покраски всегда начинается с хорошей подготовительной работы. Вы можете покрасить двери на месте или снять их и раскрасить на козлах. Если на вашей двери уже есть ручки, я рекомендую удалить их — это проще, чем рисовать вокруг них. Если вы хотите оставить ручки включенными, заклейте ручки и петли малярным скотчем. Что касается дверных петель, я использую универсальный нож, чтобы аккуратно обвести петлю снаружи, разрезая ленту на ходу:

Если вы перекрашиваете старую дверь, первым делом необходимо заделать все выемки или дефекты шпатлевкой для древесины и отшлифовать эти области до получения однородной массы (я использую для этого зернистость 150), а затем слегка отшлифовать всю дверь мелкой зернистостью (220 ) наждачная бумага.Используйте ткань, чтобы удалить большую часть шлифовальной пыли, а затем снова пройдитесь по всей дверце с помощью липкой ткани, чтобы удалить остатки. Примечание. Если ваша дверь была окрашена до 80-х годов, это может быть свинцовая краска, которую вы не хотели бы шлифовать без соответствующих мер предосторожности, поэтому обязательно проверьте на наличие свинцовой краски, если это возможно.

Следующий шаг — при необходимости загрунтовать двери. Грунтовать потребуется, если:

• Вы работаете с новой дверью без грунтовки
• Вы используете стандартную латексную краску для двери, которая ранее была окрашена масляной краской.Как узнать, была ли ваша дверь ранее окрашена масляной или латексной краской? Нанесите медицинский спирт на тряпку (я использую темную тряпку, если это белая краска, чтобы ее было легче увидеть) и потрите ею дверь — если краска сходит с вашей тряпки, то это латекс, если не масло.

Не нужно грунтовать, если:

• Вы работаете с новыми дверьми с грунтовкой
• Вы используете латексную краску для двери, которая ранее была окрашена латексной краской
• Вы используете краску Benjamin Moore Advance на ранее окрашенной двери — эту краску можно использовать как поверх латексной, так и масляной краски, и она отлично подходит для того, чтобы не оставлять следов валика или кисти, поэтому это моя краска для отделки и дверей.

В идеале грунтование выполняется в том же порядке (сначала края, и т. Д., Как я опишу ниже для окраски).

3. Покрасьте дверь, обшитую панелями, в этом заказе

А теперь пора рисовать! Многим людям удается красить двери, используя только кисть, но мне нравится использовать комбинацию кисти и небольшого валика, потому что он выполняет работу быстрее и приводит к гораздо более гладкой поверхности. Вместо того, чтобы просто красить дверь сверху вниз, лучше всего покрасить обшитые панелями двери в определенном порядке.Для стандартной 6-створчатой ​​двери это порядковый номер:

.

1. Начните с окраски краев двери кистью или валиком

2. Далее красим дверные панели. Мне нравится использовать кисть 1 1/2 дюйма, чтобы закрасить углубленные области лепки, а затем 4-дюймовый валик для плоских поверхностей посередине.

Обязательно растушуйте края лепки, которую вы чистите щеткой — вам не нужны жесткие края.

3. Затем нарисуйте три вертикальные полосы по центру с помощью 4-дюймового ролика.

4. Затем покрасьте четыре горизонтальных направляющих роликом диаметром 4 дюйма.

5. Наконец, покрасьте две вертикальные полосы по бокам с помощью 4-дюймового валика

.

4. Шлифовка и повторное покрытие

Как только вы закончите, дайте краске высохнуть (если вы используете Benjamin Moore Advance, обратите внимание, что время высыхания больше, чем обычно), быстро и очень легко отшлифуйте дверь наждачной бумагой с зернистостью 320, удалите отшлифовать остатки липкой ткани и нанести второй слой краски.Если вы используете козлы и рисуете с одной стороны, дайте краске высохнуть не менее 24 часов, прежде чем перевернуть дверь на козлах и повторить эти действия для второй стороны. Накройте козлы козлы тканью, чтобы предотвратить прилипание к ним недавно окрашенной двери (и убедитесь, что ткань, которую вы используете, гладкая и не имеет текстуры, в противном случае вы можете получить текстурированный узор на двери, когда она выйдет из строя. козлы). Как только ваша вторая сторона высохнет, просто переставьте двери и переустановите дверную фурнитуру.Сделанный!

(Нашу новую дверную фурнитуру из латуни и хрусталя можно найти {здесь})

Я знаю, что говорить о покраске дверей — не самый захватывающий проект DIY, но я надеюсь, что вы нашли пару советов, которые помогут в вашем ближайшем проекте покраски! Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы! И если вы хотите быть уверены, что сможете легко найти этот пост в будущем, прикрепите изображение ниже:

XOXO,

Как сделать дверь из фанеры

Осталось последнее, что нужно сделать, чтобы закончить ремонт моего магазина, — это поставить дверь на черную лестницу, ведущую в подвал.Я мог пойти и купить новую пустотелую дверь, но решил сделать свою. Преимущества заключаются в том, что я мог сделать ее любым способом, и это была бы очень прочная, долговечная дверь, идеально подходящая для суровых условий цеха. Двери с пустотелым сердечником хорошо подходят для домов, где мало шансов пробить дыру куском пиломатериала.

Вот открытие:

И это сырье — лист фанеры размером 4 x 8 футов 1/2 дюйма. Я подумал, что смогу достать из этого листа дверь размером 2–4 дюйма, и немного лишнего.Дополнительным материалом может быть массив дерева для краев и отделки.
Фанера — фанера сосна Г1С (хорошая односторонняя). Он практически без пустот, очень гладкий и плоский.

Я потратил время на разработку макета для вырезания в SketchUp:

Подходит для максимально эффективного использования листа и предотвращения ошибок.

Первый шаг — обрезать лист до нужного размера. «Ядро» 25-1 / 2 ″ x 80 ″:

Эта панель становится центром двери, что придает ей очень высокую прочность на стеллаж.Я сделал эти первые пропилы на пильных лошадях, используя циркулярную пилу и доску для пиления, чтобы направлять их.

Затем я разрезал оставшийся кусок на пять полос шириной 4-3 / 8 ″ на настольной пиле:

Это стойки двери, приклеенные к краю, перекрывая сердцевину на 3/4 дюйма.
Дверь должна быть плоской, и я собираю ее на своем верстаке, чтобы она оставалась ровной. Во время приклеивания дверь будет прижиматься к скамейке, чтобы удерживать ее ровно, пока клей схватывается.
Я использую полиуретановый строительный клей, чтобы склеить детали. Этот клей основан на растворителе, он не разбухает и не заставляет дерево расширяться во время склеивания. Кроме того, этот клей намного лучше подходит для использования при более низких температурах, чем обычный столярный клей. в это время года немного прохладнее, и я не хочу из-за этого топить магазин.

Пружинные зажимы удерживают его, пока я не смогу установить другие зажимы:

Требуется много зажимов (самодельных и прочих), чтобы скрепить детали вместе и вниз к скамейке:

Мне нужно было немного творчески подходить к работе с тисками, и я использовал наковальню, чтобы утяжелить перекладину в этом месте.

Добавив поперечины с обеих сторон, я могу добавить верхнюю и нижнюю направляющие:

И центральный рельс. Я установил эту направляющую на расстоянии 36 дюймов по центру снизу, и она разделяет дверь на две панели. Нижняя направляющая состоит из двух частей с каждой стороны, так как на листе такой ширины не осталось достаточно длинных волокон. Не проблема, если дверь будет красить, как эта.

Для кромок я использовал хорошо выдержанные 2 ″ x6 ″, отрезанные и строганные до размера:

Я использую более короткие детали, так как у меня не было ничего достаточно длинного и прямого.

Детали вырезаются по Т-образному профилю, чтобы поместиться в паз, склеиваются и зажимаются на месте:

Там, где они соединяются, я обрезаю концы под углом 45 градусов. Этот косой стык дает лучшие клеевые характеристики, чем прямое стыковое соединение.

Чтобы сделать обшивку для панелей, я перепилил немного хорошо выдержанной ели от 2 ″ x 6 ″ до толщины чуть более 1 ″:

Затем я начал гладко строгать на строгальном станке. Я установил сверло в фрезерном столе, чтобы разрезать профиль на каждом краю ложи.

На настольной пиле я отрезал обрезки до нужной толщины:

Затем я вернул заготовку к столу маршрутизатора и вырезал еще две. Обрезать обрезки таким способом точнее, проще и безопаснее, чем сначала разрезать полосы, а затем фрезеровать.

Полная обрезка плюс немного дополнительных:

Накладка обрезана по длине со скошенными углами.

Я использую клей и гвоздодер, чтобы прикрепить обшивку:

Я снова использую полиуретановый клей для фиксации деталей:

Дверь полностью отделана.

Дверь затем шлифуется до гладкости:

И повис в проеме. Он будет выкрашен в белый цвет, как и другие двери в моем магазине.

Вот два видео, которые я сделал, в которых показано, как я измерил дверь, повесил ее и установил замок:

DIY Внутренние двери Взломаны | landeelu.com

В последнее время я подумал, что хочу покрасить внутренние двери в черный цвет. Я знаю, что было МНОГО людей (блоггеров), которые делали это, и мне НРАВИТСЯ внешний вид… но это отчасти пугает! Поэтому я решил опробовать их в подвале (так как мы все равно заканчиваем это сейчас) и посмотреть, насколько они мне понравятся, а затем, может быть, мы перенесем эту идею наверх.Но это заставило меня задуматься о других способах украшения своих дверей. Я имею в виду, если черная краска делает двери более дорогими и нестандартными, представьте, что сделали бы некоторые молдинги, обои и трафареты! Мои колеса крутятся! Итак, сегодня я собрал кучу потрясающих идей, как украсить межкомнатные двери и сделать их чем-то особенным! Мне нравится называть их «Сделай сам» «Взломами межкомнатных дверей», но это только я. 🙂 Вдохновляет ли вас какая-либо из этих идей?

Получите вид дорогой обшитой панелями двери без дополнительных затрат, добавив молдинг и новую фурнитуру к плоской двери через BHG

Еще один классический вариант оформления панельных молдингов на плоские двери

через Driven By Décor

Создайте стиль «Дороти Дрейпер», сопоставив черный цвет с белым молдингом.

через StyleCarrot

Придайте дверям шкафа новый вид, добавив бортик, декоративные петли для ворот и фурнитуру

через Под моим сердцем

Замена двустворчатых дверей на французские двери — Учебное пособие через 2 Маленьких супергероя

Обновите простые двери шкафа, добавив потолочные медальоны вокруг ручек

через POPSUGAR

Покраска межкомнатных дверей в черный цвет мгновенно делает ваше пространство более дорогим, даже дешевые пустотелые двери с приподнятыми панелями, которые можно найти в большинстве современных домов.Мне это нравится!

Через Home Happy Home

Сделайте заявление ярким цветом на внутренней стороне входной двери

через Плетеный дом

Отцентрируйте дверную ручку на пустотелой двери и используйте дешевый потолочный медальон в качестве лепного украшения

Полное руководство через Марта Стюарт

Классическая и простая в установке система направляющих дверей сарая через HomeJelly

Утилизированная дверь переоборудована в раздвижную дверь кладовой по адресу Fern Avenue

Внутренняя дверь Pretty Vintage, ведущая в подвал или кладовую через Debbie doo’s

.

Установить забавные подробные стеклянные двери через klury

Сделайте большие изменения по дешевке — нанесите искусственную глазурь на стеклянную дверь, используя контактную бумагу и трафарет

Учебное пособие через Пятнадцатиминутный план

Покрасьте стойки {ограничители в центре дверного косяка} и внутреннюю дверь в цвет, отличный от белого.

через El Mueble

Создайте гламурную внутреннюю дверь с мягкой обивкой — Урок через Design Sponge

Обои дверные панели через Martha Stewart

Покраска двери в двухцветный цвет — Учебное пособие по проекту через ONE KINGS LANE

Создание внутренней двери на классной доске с помощью Moorepix

Нанесите на дверь трафарет металлической краской, чтобы добавить цвета и блеска! Учебное пособие через BHG

После того, как я нашел все эти замечательные идеи, я не могу останавливаться на черной краске моих межкомнатных дверей! Есть так много способов сделать ваш дом индивидуальным, и внутренняя дверь — отличное место для начала!

Счастливого украшения!

Ещё от LandeeSeeLandeeDo

Внутренние французские двери своими руками

Я вернулся со строительным проектом — НАКОНЕЦ после всей этой рождественской чепухи.Я уверен, что некоторые из вас рады, что с этим покончено, верно? Однако над вами шутят, потому что у меня есть еще один рождественский пост в этом году, чтобы показать вам позже. Но будет весело, так что держись. Если вы ненавидели рождественские праздники (я полагаю, что их всегда несколько), терпите меня. Я вернулся в магазин на этой неделе, так что у меня есть несколько забавных вещей в ближайшее время 🙂

.

Так помните, когда я рассказывал вам всем (я имею в виду ВСЕ) о ремонте нашей ванной комнаты? И помните, LOOOOOONG раз назад я рассказывал вам о переделке нашего туалета? Помните, в прошлом году, когда я делал раздвижные двери, я рассказывал вам о своей ненависти к межкомнатным дверям… особенно скучным? Что ж, если вы сложите все эти части вместе, будет иметь смысл, когда я скажу вам, что я снял шкаф и дверь ванной во время ремонта, и они так и не были заменены.

.

Поскольку у нас нет детей или домашних животных, я действительно не вижу проблемы в том, чтобы не было дверей в главной ванной или туалете, но Дэнни КТО-ТО считает, что двери необходимы. Вот что у нас было раньше. Проем в задней части — это ванная, а вход в переднюю часть — это шкаф. Это действительно ужасно сейчас, после того, как ванная комната изменила хаос, так что это в списке дел на следующий год.

Дэнни любит раздвижные двери.А под «вещью» я подразумеваю «ненависть». Так что о раздвижных дверях здесь не могло быть и речи. Но все эти глупые двери занимают так много места (на самом деле я ненавижу двери), когда они открываются, поэтому мне не нужны двери нормального размера.

.

Моим решением были французские двери, которые открывались в спальню, а не в туалет и ванную, поскольку они обе изначально были такими маленькими. Мне нужны «причудливые» французские двери, поэтому я сделал приподнятые панели внизу и арочные матовые стекла наверху.

.

Вот общий обзор того, как я их сделал:

.

Во-первых, очевидно, я определил размер моей двери и сделал раму, используя 1×4 для боковых сторон, 1×8 для верха и низа и 1 × 6 для середины. Я вырезал кусочки по размеру с помощью торцовочной пилы (партнерская ссылка). Я вырезал голенища аркой, используя лобзик (партнерская ссылка) и старое металлическое ведро в качестве шаблона.

Я построил раму, используя Kreg Jig (партнерская ссылка) и винты с отверстиями для карманов (партнерская ссылка).

Видите мою кучу лома / мусора там? Когда моя сестра перестала устраивать костры, моя корзина для мусора начала переполняться… #bringbackthebonfires #someoneemptymytrashcan

Затем я использовал свой маршрутизатор, чтобы вырезать & frac18; ″ глубокий и ¼ ″ широкий паз вокруг отверстия, где будет стекло.

Заказать стекло с аркой, которое идеально вписалось бы здесь, было бы дорого, и оно все равно, вероятно, не подошло бы правильно, поэтому я использовал прямую коронку на моем маршрутизаторе и отрегулировал ее на глубину & ​​frac18; ″ и свободной рукой вырезал остальное. этого прямоугольника.

.

Мне просто нужно признаться, что это была самая терапевтическая вещь, которую я когда-либо делал. Произвольная маршрутизация — вот где это нужно. Это совсем не красиво, но, парень, стресс просто улетает… наверное, вместе со всеми опилками… ПОПРОБУЙТЕ. ЭТО. (ПРИМЕЧАНИЕ: На фотографии изображена другая дверь, потому что арки имеют другое направление.)

После того, как я вырезал все двери вот так, я тщательно измерил и заказал 4 стеклянные панели (я делал всего 4 двери) того же размера, который подходил бы для проемов.ПРИМЕЧАНИЕ: проще сначала разрезать, ТОГДА закажите стекло по размеру, чем стекло, и вам придется там и там долбить, чтобы оно подошло.

.

Убедившись, что стеклянные панели подходят друг другу, я покрасил их аэрозольной краской для матового стекла (партнерская ссылка).

.

Между слоями я работал над нижней частью дверей. Как и верхняя часть, я использовал фрезер, чтобы вырезать cut ″ глубокой и ¼ ″ широкой канавки вокруг отверстий.

Существует множество руководств по изготовлению приподнятых панелей.Я не собираюсь показывать вам шаг за шагом, потому что я забыл сфотографировать в процессе, но это очень излишне … и многие люди уже публиковали это раньше. После того, как вы его настроите, вы просто будете делать что-то НАСКОЛЬКО.

.

Я использовал 2х10 для своих панелей и «приподнял» их с обеих сторон. Эти панели были примерно на ½ дюйма шире и выше отверстия, так что они помещались в канавки, которые я вырезал.

.

Я установил на свою настольную пилу простое приспособление, которое помогает мне пропустить доску.Мне просто нужно было что-то, чтобы закрепить мою панель, чтобы она держалась вертикально и прямо вдоль направляющей планки.

Я наклонил свою настольную пилу под углом 15 градусов и прогнал несколько испытательных образцов, пока не установил параллельный упор в нужное мне место. Имейте в виду, что я снимал фаску с обеих сторон 2 × 10. Я хотел, чтобы нижняя часть между двумя скосами была шириной около ″.

.

Кстати, эти 2х10 помогает строгать перед тем, как пропустить через пилу. Это сохранит все скосы одинаковыми, потому что у большинства 2х10 будет хотя бы небольшой изгиб перед ними.Когда у меня все было настроено, я просто прижал 2 × 10 к приспособлению и прогнал. Затем разжать, повернуть, снова зажать, пропустить. Я сделал это по всем четырем краям с обеих сторон. У меня было четыре панели, так что это было очень часто.

Как только это было сделано, я снова использовал фрезер (но вы могли бы использовать настольную пилу), чтобы отрезать внешние края ровно, чтобы они вошли в пазы рамы. Я уже испачкал их, когда делал этот снимок, но вы можете видеть, где я провел их по внешним краям.Я окрасил рамы, нанес немного клея в пазы, которые вырезал для этих панелей, и поместил их в них.

Пока клей высыхал, я снова построил рамы, как и вначале… те же размеры и все остальное. Только на этот раз арки нужно отзеркалить, потому что эти рамы будут наклеены на тыльную сторону первых. Когда рамы были построены, я проделал канавки ТОЛЬКО на нижнем отверстии рамы.

Потом окрасил эти рамки.Когда клей от панелей высох и пятно на втором наборе рамок высохло, я разложил их и поместил стекло в пазы на первом наборе рам. Затем я приклеил вторую рамку к задней части первой и добавил несколько гвоздей из пистолета для ногтей, чтобы они оставались на месте, пока клей высох. По сути, вы занимаетесь сэндвичем между приподнятой панелью и стеклянной панелью.

Я прикрепил петли (партнерская ссылка) и несколько старинных дверных ручек, которые я нашел в местном магазине хлама.»И повесил их на место. О, и я обязательно повесил на них милые рождественские сувениры

Изначально я планировал проделать петли в пазах, но сначала хотел их повесить, чтобы посмотреть, как они выглядят. После того, как они были повешены, они хорошо подошли без пазов, поэтому я решил не делать пазы. Я могу позже, но пока я просто рад, что они встали и работают.

Мне понравилось, как отражение новых дверей выглядело в моем «старом дверном зеркале» (скоро выйдет урок) на другом конце комнаты.

И снова с отражениями 🙂

Мы буквально НИКОГДА не закрываем эти двери, но я думаю, что было бы неплохо иметь возможность, если бы мы захотели.

Не осуждай мой уродливый шкаф. После туалета с ванной ему нужно немного поработать.

Так что вы думаете о моих новых дверях? Иногда я их ЛЮБЛЮ, а иногда думаю, что они «слишком» для этой комнаты. о чем ты думаешь? Я ПОЧТИ покрасил их в белый цвет, но, думаю, рад, что этого не сделал.

.

В любом случае, у Дэнни свои двери, и я рад, что они не полые 🙂 Так что, я думаю, пока они останутся.

Сообщите мне, что вы думаете! И, если у вас есть проекты, которые вы хотели бы увидеть в новом году, напишите мне по электронной почте и дайте мне знать! Я ищу новые интересные проекты для решения

.

До следующего раза, желаю счастья!

.