Малая русская печь своими руками чертежи порядовки и описание кладки печи: Русская печь своими руками. Чертежи, порядовки и описание кладки печи | Своими руками

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ

1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило – проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.

Фото 4 Фундамент

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

Фото 5 Название граней кирпича

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Фото 6 Перевязка углов кладки

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой —  ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

2. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

3. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

4. Закрываются своды и делаются отверстия.

5. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

6. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

7. Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

8. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

10. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.

11. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

12. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

13. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

14. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

15. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

16. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

17. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

18. Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила

19. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

20. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

21. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

22. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

23. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

24. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

25. -26. Закрываете задвижку кладкой

27. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

Схема кладки дымохода Русской печи

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Русская печь своими руками. Пошаговая инструкция. Порядовка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Как показывают чертежи русской печи, существует три основных размера возводимой конструкции:

Большая — 2310 на 1600 мм;
Средняя — 2130 на 1470 мм;
Малая — 1780 на 1240 мм.

Чаще всего печи строятся следующих размеров:
Высота около 180 см;
Длиной около 213 см;
Ширина 142 см.

Стоит отметить, что русские печи требуют тщательного контроля наблюдения во время топки и приготовления еды, поэтому готовить пищу, как правило, неудобно. Недостатком русской печи является то, что тепло начинает выделяться на уровне не ниже пода. Дело в том, что этот уровень находится на высоте 900 мл от пола.

Русская печь порядовка и кладка

Кладка русской печи имеет свои особенности, потому как нельзя ее возвести, как обычную стену.

Дело в том, что вся кладка различается на каждом ряду, только соблюдая которую, можно сделать правильную печь.

Первый ряд печи выкладывается таким образом – наружные стороны возводятся из целого кирпича, а пустое пространство заполняется битыми кусками либо камнями.

На втором ряду выкладываются 2 стенки из кирпичей. Это необходимо для колонн перегородки. Кладя стенки, оставьте 2-4 окна, которые будут выступать в роли колодцев (проемы для чистки печки). Также оставьте место для поддувала.

На третьей порядовке идет строительство большой топки и дверки поддувала. После закладывается поддувало малой топки.

На 4-ой кладке устанавливаются дверки поддувала. При помощи кирпича монтируются перегородки для колодцев. Если вам не удается сделать дверки поддувала, то место остается открытым до окончания строительства. На последнем шаге через дверцы удаляются остатки цементного раствора. По окончании, необходимо выстроить конструкцию таким образом, чтобы края дверок не выступали из плоскости стен русской печи.

Далее на столбики укладывается перегородка из кирпичей, которые закрепляются в печных стенках, замочным методом. Дверка поддувала перекрывается кирпичами. Далее под перегородкой необходимо выполнить три отверстия, каждое из которых должно иметь размеры 12х21 см. Это нужно, чтобы горячие газы попадали во второй отсек из первого. Затем нужно сузить свод поддувала большой топки. Это необходимо для монтажа колосниковой решетки.

Колосниковые решетки двух топливников перекрываются при помощи кирпича. Чтобы топливо самостоятельно скатывалось на решетку и быстрее сгорало, необходимо передний и задний кирпич малой топки просто стесать. Это позволит лучше прогорать дровам, которые плохо просушены.

Ставится дверка большого топливника. Затем строится малый топливник.

Происходит установка дверки малого топливника.

Чтобы обеспечить печь равномерным нагревом, необходимо увеличить горизонтальный проход от большого топливника до перегородки.

Горизонтальный канал нужно сузить кирпичами, надвисающими над ними.

Далее нужно закрыть перегородку и горизонтальный канал. Это достигается путем выкладывания пода (высота 900мм). Задняя стенка должна иметь промежуток (длина 65 и ширина 7 сантиметров).

Настилаем еще один слой пода и оставляем щель. Перекрываем дверцы топливников.

Строительство русской печи своими руками позволяет возвести каждый ряд максимально качественно, при этом сэкономить средства.

Наносим слой раствора. Затем ставим плиту из чугуна. Плиты с боковой и лицевой стороны отделываются фаянсом. По – простому, вторая шестерка ряда просто укрепляется.

13 и 14 ряд кладки тщательно укрепляется, путем перевязки швов.

Укрепляем кладку по боковым стенкам, путем скрепления гвоздями из проволоки с гайками и шайбами. Также можно воспользоваться полосками стали с резьбовыми хвостиками. Лицевая сторона для упрощения работ делается прямоугольной формы (ШхВ — 42 см), где перекрытие стали нужно выполнять с размерами 1х4х85 см — таково устройство русской печи.

Из кирпича, который стесан внизу, выполняется стена над варочной камерой, толщиной в один кирпич.

Изначально нужно сделать перекрытие кирпичной кладки и лицевой стороны, т.е. «лба», а после ставятся связи по ширине печи. С трех сторон, вокруг варочной камеры возводится второй ряд кирпичной кладки. Стесывание не делается!

Конструкция русской печи такова, что на этом ряду необходимо сделать повторные связки, как на 15-ом. Делаем основание под перетрубье при помощи стальных полос. Необходимо, чтобы его поддерживал стержень из стали, диаметр которого должен быть, 1.6 см. В противном случае можно использовать трубу, соответствующего размера. Полосы из стали устанавливаются в специальные «гнезда», которые проделаны в кирпиче.

На этом ряду начинается закладка свода. Делается это на выпущенные кирпичи 16 ряда. Схема русской печи такова, что внутри варочной камеры, кирпичи первого ряда имеют наклон, куда заливается толстый слой цементного раствора с глинобитом либо щебнем. Кирпичи передней и боковой стенки перетрубья кладутся на полосовую сталь.

Чтобы было понятно, как сложить русскую печь, на этом ряду надо соединить все отверстия.

Стенку перетрубья, с правой стороны, закрепляют замком. 20-ый ряд делается сборным каналом. После происходит сужение перетрубья с 25 до 18 см, относительно предыдущего ряда.

Далее нужно сборному каналу придать необходимую форму. Рядом с перетрубьем закладывается вентиляционный канал. Его сечение ровняется 7х25 см. Это необходимо для создания вытяжки, скапливающихся газов в перетрубье печи.

Затем делается уменьшение сборного канала. Передний ряд кирпичей стесывается под конусообразную форму. Далее необходимо вентиляционному каналу придать прямоугольную форму с сечением 12х19 см.

На этом ряду, вентиляционный канал делается квадратным.

В области, над вентиляционным каналом, выполняется монтаж задвижки.

Выполняем сужение сборного канала и создаем дымовой канал.

Повторяем действия предыдущего ряда. Строительство русской печи очень кропотливая работа, поэтому часто придется повторять действия предыдущей кладки.

Ставится задвижка над дымовым каналом.

Далее нужно объединить дымовой и вентиляционный канал в горизонтальную плоскость. После этого, внутренняя конструкция становится похожа на букву «Г».

Над объединенным каналом укладывается два стальных листа. Объединенный канал выступает в качестве основания, который перекрывает вентиляционный ствол.

Дымоход составляет отверстие, размеры которого 12х26 см. далее над вентиляционным стволом возводится три слоя кирпича. Это необходимо, согласно пожарным требованиям.

Далее повторяется действия предыдущего ряда

Строительство трубы, толщина которой должна быть размером с кирпич. Всего потребуется 5 кирпичей, размер которой 13х26 см.

Кладка продолжается до потолка. Далее выполняется распушка, толщиной в 1.5 кирпича. Обратите внимание, что это должно выполняться на четыре ряда выше наката чердака. В качестве дымохода можно выполнить продолжение кладки либо использовать трубу. Трубы с обеих сторон должны быть облицованы несгораемым материалом и соответствовать размерам внутреннего сечения.

Теперь у вас не возникнет вопросов, например как построить русскую печь? Ведь кладка русской печи расписана по шагам, поэтому вам достаточно лишь их соблюдать.

особенности конструкции, правила кладки, полезные советы

Разное

Бюст шведа завоевал немалую популярность как достаточно эффективная и недорогая отопительная конструкция, которую можно использовать как для быстрого обогрева помещения, так и для приготовления пищи. Такую печь можно купить в готовом виде, а можно существенно сэкономить и построить своими руками. Обладая некоторыми навыками и зная технологию работы, сделать это не так уж и сложно.

Описание печи

Шведская отопительная печь по своей эффективности практически не уступает массивной русской печи, но имеет заметно меньшие габариты и способна за короткое время выдерживать высокие температуры. Компактная конструкция шведа предназначена для размещения в общей комнате между двумя смежными комнатами. В традиционных жилищах Скандинавии печь обустраивалась между основным жилым помещением и кухней, в более современных домах шведов она может занимать место между кухней и гостиной. Подобная конструкция – очень практичный вариант, ведь с одной стороны, вы используете ее для приготовления пищи, а с другой – выделяемое тепло не уходит даром, а направляется на постепенный обогрев соседнего с кухней помещения. Стоит отметить, что такая печь может стать главным акцентом в дизайне современного помещения. По желанию шведку можно отделить декоративными материалами или рисунками, а рядом можно оборудовать камин и создать зону отдыха с диваном, креслом или кроватью.

Бюст шведа, как понятно из самого названия, пришел к нам из холодной Швеции, где предпосылками для создания такой конструкции стал довольно суровый климат страны и отсутствие большого количества топлива . Традиционные шведские жилища имели тесную территорию, поэтому строить массивные печи было просто негде. Кроме того, в Швеции есть большие залежи чеканной глины, из которой изготавливают подобную конструкцию. Кухонная печь Swedt позволила в короткие сроки обогреть дом и приготовить семейный обед, при этом весьма экономно используя топливо.

Элементы и принцип печи

печи Swedt изображена классическая конструкция с большой вместительной духовкой:

Такая печь состоит из нескольких основных элементов, которые мы рассмотрим ниже:

1. Печь, показанная на рисунке под номером 1, является одной из важнейших частей конструкции. Шведка устроена таким образом, что в процессе приготовления пищи тепло от горящего топлива не уходит по трубе, как в канальных конструкциях, так и используется для обогрева помещения. Традиционная русская печь, тепло от которой скапливается под сводом. Но в условиях шведских домов построить такой габарит не представлялось возможным. Поэтому в шведской печи топочная часть была создана в виде своеобразного колпака, отвечавшего за химическую спешку топлива. Пламя от сгорания дров печи не касалось — она ​​была редкой под действием первого жара. Уже через несколько минут после вытяжки в металлической печи накопилось достаточно тепла, чтобы, открыв дверцу, обогреть всех присутствующих в помещении. Дымовые газы в шведской конструкции уходят не вверх, а вниз, поэтому печь начинает греть с уровня пола.
2. Еще одной частью кирпичной шведской печи является верхняя ниша, отмеченная на рисунке. 3. Ниша имеет достаточно просторное пространство, отапливается как от первого, так и от второго тепла, а также от тепла отводимого угля. В скандинавских домах на верхней нише сушили мокрое белье, специально натягивая для этого веревку и развешивая нижнее белье. За ночь ткань стала абсолютно сухой.
3. Рисунок 2 На рисунке показан еще один элемент шведки – ниша над печью. Эта ниша закрывалась на ночь деревянной крышкой, в нее можно было положить приготовленную с вечера пищу, а на утро она была еще теплой. Первый жар от утренней топки смог быстро разогреться до горячего состояния.
4. Дым в шведской печи представляет собой простую конструкцию в виде струйного окна, расположенного под печью. Чтобы печь быстро не остывала, после ее вытяжки очень важно было не забыть закрыть вьюшку. Аккумулятор тепла в конструкции был устроен по канальному принципу. Она топилась от второго жара и от жара драгметалла. Каналы в классических шведах расположены вертикально, из-за чего топка недостаточно прочна внизу, но и копоти в такой конструкции скапливается значительно меньше. В принципе, можно соорудить буфет и горизонтальные каналы — так будет лучше греть, но и чистить его придется чаще.

Коэффициент полезного действия у шведы почти равен аналогичному показателю русской печи, а стоимость шведской конструкции закладывается голландской. Несомненным преимуществом шведки является очень высокая теплоотдача. Например, если взять такое же количество материалов, из которого голландская печь с теплоотдачей 2500 ккал/час, то можно построить буфет с теплоотдачей 3500 ккал/час. К тому же последний вариант придется вытаскивать не чаще 2 раз в день. Шведская конструкция позволяет готовить пищу так же, как в русской печи, но в процессе приготовления не приходится пользоваться хваткой.

Основными требованиями к конструкции шведки являются высокое качество используемых материалов и фурнитуры, аккуратность и аккуратность в работе, четкое соблюдение всех правил и тонкостей.

Шведская печь своими руками

Перечень основных материалов и инструментов

Для сооружения шведской печи в вашем доме вам потребуются такие материалы:

1. Кирпич шамотный, в состав которого входит 80% огнеупорной глины. Так как температура внутри конструкции может достигать очень высоких показателей, то обычный кирпич не выдержит нагрузки, начнет крошиться и разрушаться, а это повысит пожароопасность печи.
2. Глина, которая будет использоваться для кладки кирпичей. От качества такого решения будет напрямую зависеть надежность и долговечность конструкции. Чтобы правильно выбрать глину и приготовить из нее раствор, нужно внимательно изучить этот вопрос или воспользоваться советом бывалых кудесников.
3. Металлические детали — неотъемлемые атрибуты любой печи. Заслонки, клапаны и двери обеспечивают нормальную работу шведа. Подобные элементы выполняются из чугуна, к тому же такая фурнитура часто несет декоративные функции, придавая печам определенный стиль. Важными деталями для конструкции шведов являются также металлические уголки, листовой металл, шины и арматурная сетка.
4. Для оформления готовой конструкции и придания ей красивого законченного вида потребуются определенные отделочные материалы. Как правило, для отделки шведской печи используется глиняный раствор, гипс или известь.

Список необходимых инструментов включает следующее:

• мастер в норме;
• штыковая лопата;
сито
• металлическое, размер ячеек сита не должен превышать 1-2 мм;
• отвес;
молоток
• ;
строительный уровень
• ;
• Емкость для приготовления кладочного раствора.

Процесс кладки печи

Шведская печь, как и любая подобная конструкция, собирается по определенной схеме, в которой подробно описаны правила кладки серии. Считай знакомого тренера Печи шведа:

1. Фундамент конструкции выложен из двух сплошных рядов красного кирпича, которые установлены в горизонтальном положении. Используя штурвал, необходимо проверить точность углов.
2. На 3-м ряду необходимо предусмотреть закладку зольной камеры, установку дверки, кладку нижней камеры топки, а также основания швеллера. Этот уровень приличия также выполняется из красного кирпича, при этом выталкивается из огнеупорных элементов.
3. 4 Ряд предусматривает дальнейшее формирование ранее заложенных деталей конструкции: вертикальных каналов, зольника, нижних нагревательных камер. Ее следует, как и раньше, выложить из огнеупорного кирпича, а остальные элементы сделать из красного. На уровне 3 и 4 ряда каналы соединены между собой.
4. В 5 ряду процесс кладки начинаем выполнять слева направо. На этом уровне дверь блокируется и зольник окончательно формируется. При установке колосниковой сетки необходимо учитывать расширение металла из-за нагрева печи. Для этого между кладкой и решеткой оставляют небольшой промежуток шириной 1,2-1,6 см. Этот зазор заполняется песком. Солник шведы выкладывается из шамота, а все остальные элементы продолжают формироваться из красного кирпича.
5. Основание печи выложить на 6 рядов и оборудовать для него дверку. На этом же уровне устанавливается печь. Между топливной камерой и печью делают стену из шамота, остальную кладку продолжают выполнять из красного кирпича. Ранее соединенные вертикальные каналы на этом уровне разделяются. Из одного П-образного швеллера изготавливается 3.
6. 7 Ряд предполагает доформование топки из огнеупорного кирпича.
7. На 8 ряду продолжаем выполнять топку, а также закрываем первый вертикальный канал.
8. 9 ряд расположен на верхнем уровне топки печи. Чтобы дым из топочной камеры плавно проходил в дымоход, на 9 ряду кирпичи снизу и сверху зашунтированы под углом.
9. На 10 ряду внутренняя часть печи формируется из шамота, на этом же уровне внахлест дверца печи. Также, как и в описанном выше случае, кирпичи обрезаются под углом. При кладке этого ряда стена между топкой и печью не выкладывается. Готово 9ряд выравнивается строго по горизонтали, после чего поверх него устанавливаются варочные панели. При установке плит вырез следует предусматривать с небольшим запасом, примерно 1,2-1,6 см, так как металл при нагреве печи будет расширяться. С внешней стенкой конструкции устанавливается металлический уголок 45х45 см.
10. На 11 ряду начинаем выкладывать варочную камеру. Отверстие справа от плиты заполнено кирпичом. Ряд выполняется из красного кирпича. На этом же уровне иногда оборудуйте дверцу, чтобы иметь возможность использовать варочную камеру в качестве второй духовки.
11. 12 Ряд сложен из красного кирпича. На этом этапе работы левые вертикальные каналы объединяются в один.
12. 13 ряд выполняется по аналогии с предыдущим, но в процессе укладки вертикальный швеллер снова делится на две части.
13. 14 и 15 ряды выкладываются аналогично предыдущему, в работе используется красный кирпич.
14. На 16 ряду можно заблокировать варочную камеру. Для этого используются металлические уголки 45х45 см. Уровень выполняется по той же схеме, что и предыдущие ряды.
15. Варочная камера накладывается на 17-й ряд. Чтобы во время приготовления блюд было куда выходить, при перекрытии камеры нужно оставить дырку размером с Поллипич.
16. 18 ряд выполняется по схеме коордера, на этом уровне укладывается предохранительный металлический уголок, который будет служить усиливающим элементом нижней части сушильных камер.
17. В 19 ряду образована вытяжная вентиляция из варочной камеры, в процессе эксплуатации также проложены сушильные камеры.
18. В 20 и 21 рядах кладка печи продолжается аналогично предыдущему уровню.
19. 22 ряд выполняется по той же схеме, но на этом уровне меньшая сушильная камера перекрывается металлической пластиной.
20. Сушильные камеры полностью сформированы на 23 ряда и подготавливают место, где будет располагаться клапан вытяжного канала.
21. Первый и второй вертикальные швеллеры соединены в 24 ряду.
22. При кладке 25 рядов вытяжка совмещена с третьим вертикальным каналом.
23. 26 Номер формируется по правилам порядка. Камеры для сушки белья прикрыты металлическим уголком и нахлестом на него. Металлическая арматурная сетка укладывается поверх конструкции.
24. В 27 ряду верхняя часть шведки полностью закрыта, открытым остается только третий вертикальный канал. В процессе эксплуатации периметр кладки следует увеличить примерно на 3-4 см.
25. В 28 ряду на топке сформировать бортик и увеличить периметр еще на 3-4 см.
26. При выполнении 29 рядов периметр возвращается к прежним показателям.
27. Основание трубы уложено на 30 ряду, в укладке предусмотрено место для установки клапана. Дальнейший рабочий процесс направлен на формирование трубы необходимой высоты.

Полезный совет

1. Чтобы кирпичи не впитывали влагу, содержащуюся в глиняном растворе, перед работой их необходимо намочить.
2. При кладке кирпича важно следить за толщиной шва – этот показатель не должен превышать 5 мм.
3. После выполнения каждого ряда следует проверять вертикаль угловых кирпичей, чтобы конструкция была ровной и строго прямоугольной.
4. Если оборудовать дверцу ветровой коробки торцевой стороной шведки, то подкладка дров к печке будет происходить легче.
5. Чтобы двери держались надежнее, их можно дополнительно укрепить проволокой и спрятать ее свободные концы в глиняный раствор в процессе укладки.
6. Готовую печь необходимо просушить. Если его раскладывали летом, конструкция высохнет естественным путем, зимой можно прибегнуть к помощи вентилятора, а затем высунуть духовку на 2 недели.

Шведская печь, фото:

Переключатель печи. Видео

Поделиться постом: «Шведская печь своими руками»

Как избавиться от немецких тараканов пошагово

В мире истребителей мало найдется звонков более настоятельных, чем от людей, обнаруживших гнездо немецких тараканов тараканы. Насекомые противны, вонючи, вредны для здоровья и портят буквально все, к чему прикасаются.

Хотя избавиться от жука не так просто, вам больше не придется жить с немецкими тараканами. И вам не понадобится истребитель, если вы научитесь ухаживать за ними самостоятельно.

Сегодня вы узнаете , как избавиться от немецких тараканов за 3 простых проверенных шага с помощью методов и инструментов, которые может использовать каждый.

Готов забрать то, что принадлежит тебе? Пойдем.

Список немецких тараканов

Сначала плохие новости —

Известно, что немецких тараканов трудно контролировать.

Они размножаются и распространяются с головокружительной скоростью, выживают на очень малом и не сдаются без боя. Они заполонят ваш дом зимой или летом, уничтожат все, к чему прикасаются, и, пока они толстые и счастливые, никогда… никогда… не уйдут.

Бомбы не убьют их всех, аэрозоли только царапают поверхность, и пока вы пытаетесь найти решение, все эти крошечные тараканы размножаются и становятся все хуже.

Но есть и хорошие новости, и они связаны с тем, что уже доказало свою эффективность. Приведенный ниже план — не единственное решение, но это лучший способ избавиться от известных нам немецких тараканов.

Вот как навсегда избавиться от немецких тараканов, шаг за шагом:

Шаг 1. Создайте план борьбы, выявив «горячие точки» немецких тараканов

Давайте поговорим о боевых планах и о том, как составить план борьбы с немецкими тараканами. .

Профессиональные дезинсекторы не заходят в дом и не начинают сразу распылять. Они создают стратегию, основанную на информации, и предсказуемо, потому что почти всегда так и происходит, решение становится на свои места.

В основе этого плана лежит часть детективной работы, известная как проверка, которая информирует обо всем, что они делают дальше. И хотя это может показаться очевидным первым шагом, лишь немногие непрофессионалы делают это, как правило, себе в убыток.

Проверка выполняет ряд задач, две из которых необходимы, если вы хотите избавиться от немецких тараканов самостоятельно:

• Она дает представление о том, насколько серьезна проблема в целом, и –
• Она показывает, где тараканы наиболее активны.

Если вы все сделаете правильно, инспекция подскажет вам не только, сможете ли вы справиться с проблемой самостоятельно (если вы обнаружите, что ваш дом буквально кишит тараканами, вы можете захотеть сдать самоделку), но и где именно сосредоточить свои усилия.

Таким образом, осмотр является первым шагом в этом плане, и вы можете сделать это двумя способами:

Обходя комнату за комнатой и записывая признаки тараканов, которые вы найдете, или комбинируя их наблюдения с доказательствами, полученными из липких ловушек, которые дают более точную информацию.

Вот как это сделать:

Вариант №1. Выполните визуальный осмотр

Помимо абсолютной бесплатности, визуальный осмотр имеет то преимущество, что вы можете сделать это прямо сейчас, чтобы привести решение в действие. Как и некоторые другие проблемы, тараканы не ждут, пока мы принимаем решение. С каждым днем ​​проблема усугубляется. Так что чем раньше вы начнете, тем лучше.

Чтобы провести надлежащий осмотр, вам понадобится мощный фонарик, ручное зеркало, стремянка для высоких мест и полотенце или наколенник, чтобы удобно стоять на коленях. Вам также понадобятся блокнот и ручка, чтобы записывать свои наблюдения, а также кусок мела, чтобы непосредственно отмечать области.

Будучи немецкими тараканами, вы захотите начать с кухни.

Начните осмотр с кухни

Кухня, где много еды, тепла, воды и темных мест, является излюбленным местом немецких тараканов. Вы найдете их повсюду на кухне, где они предпочитают щели и узкие места, где могут спрятаться. Лучше всего начать с холодильника, который любят немецкие тараканы.

Вы не хотите стесняться холодильника. При небольшом осторожном потягивании они обычно легко перемещаются. Отодвиньте холодильник на небольшое расстояние от стены и посмотрите за ним и под ним — на пол, стену и каждую поверхность самого холодильника. Осмотрите катушки и область двигателя, регулируемые ножки холодильника и уплотнительную ленту вдоль двери.

Что ты видишь?

Кусочки панциря, помет тараканов, крошечные трупы или сами живые тараканы?

Запишите это место в своем блокноте вместе с кратким описанием активности тараканов, которую вы видите. Если вы обнаружили значительную активность, отметьте близлежащий пол или стену небольшим количеством мела. Вы вернетесь к этому месту позже (и мел поможет вам найти его).

Подойдите к плите, отодвинув ее от стены, если это безопасно. Осмотрите стороны и заднюю часть печи, а также пол под ней. Осмотрите стены и поверхности шкафа рядом с ней и за ней.

Поднимите плиту и загляните под нее. Осмотрите горелки и поддоны. Если возможно, снимите циферблат и осмотрите внутреннюю механику или электронику. Осмотрите внутреннюю часть духовки, внутреннюю часть жаровни и любые пустоты под ней. Загляните под саму духовку с фонариком как можно лучше.

Запишите свое описание, отметьте мелом место, где вы обнаружили активность тараканов, и перейдите к посудомоечной машине, осмотрев ее таким же образом. Обратите особое внимание на прокладки, которые иногда выходят из строя и пропускают тараканов.

Теперь, когда вы освоились, переходите ко всем остальным частям вашей кухни, включая раковину и зону под раковиной, шкафы, ящики и полки. Загляните под коврики для посуды и сушилки, под миски для корма для домашних животных, а также под, вокруг и внутри мусорных баков.

Загляните за картины и настенные календари, за и внутри настенных часов, под пузыри и щели в обоях, внутри потолочных светильников и, будьте осторожны, внутри электрических розеток (вам понадобится отвертка, чтобы снять лицевые панели).

Запишите свои описания в блокнот и отметьте мелом то, что вам нужно. Если вы думаете, что могли что-то пропустить, просмотрите комнату по частям — вверху, на уровне глаз и внизу.

Затем переходите к другим комнатам

Точно таким же образом вы осмотрите другие комнаты, начиная с комнат, которые предлагают самый легкий доступ к еде, теплу и воде. По этим причинам немецкие тараканы любят ванные комнаты, поэтому в следующий раз проведите осмотр там, уделяя особое внимание темным, влажным, скрытым областям, таким как отверстия, в которых трубы входят в стену, и шкафы под раковиной.

Перейдите к спальням, кладовым и другим помещениям вашего дома, повторяя тот же процесс — отодвигая предметы от стен, когда это целесообразно и безопасно, исследуя области за ними, записывая наблюдения в блокноте и отмечая проблемные области. что вы найдете.

Вариант №2. Соедините визуальный осмотр с липкими ловушками

Там, где визуальный осмотр может изменить правила игры в плане избавления от немецких тараканов, липкие ловушки выводят дело на новый уровень. Профессиональные дезинсекторы обычно не называют эти устройства липкими ловушками, а называют их мониторы насекомых , что является лучшим описанием того, как они используются.

Вот почему вы можете их использовать:

Во-первых, они действительно убивают тараканов, как правило, в течение нескольких часов после их укладки. Они не уничтожают популяцию тараканов, как это делают продукты на шаге 2 ниже, но помогают уменьшить их, особенно в начале.

Во-вторых, что более важно, липкие ловушки избавят вас от догадок. Вместо того, чтобы полагаться на признаки активности, которые могли произойти несколько месяцев назад, вы будете знать, где находятся все горячие точки.0211 прямо сейчас , а также где находится самое сильное заражение.

Чтобы использовать липкие ловушки (или мониторы) на этом этапе плана, вы проведете ту же инспекцию, что и выше, но установите липкие ловушки и запишите свои наблюдения.

Вы отметите расположение каждой ловушки, отметите мелом местность рядом и соберете все свои ловушки за пару дней. Затем вы посчитаете тараканов в ловушке, запишете области с наибольшей активностью в своем блокноте и точно будете знать, куда попасть на шаге 2.

—Стоимость липких ловушек? Около доллара каждый. Меньше оптом и в мультиупаковках.

Читайте дальше: Рецепт избавления от тараканов: как найти тараканов

Шаг 2. Уничтожение немецких тараканов с помощью комплексной атаки

Итак, теперь, когда вы обнаружили области высокой активности, пришло время принимайтесь за работу.

Вы будете нацеливаться на области с высокой активностью, обнаруженные во время осмотра, и поражать их несколькими различными инструментами: пылесосом, приманками для тараканов, инсектицидной пылью и для окончательного удара (на необязательном последнем шаге) дозой Регулятор роста насекомых (IGR).

Почему не один продукт? Потому что немецких тараканов трудно полностью уничтожить, и они могут вернуться, если вы не будете их сильно бить. Лучшие истребители делают это. Вы тоже будете рады, что сделали это.

Итак, давайте начнем с техники и инструмента, которые вы уже хорошо знаете: пылесос.

1. Всасывание видимых немецких тараканов с помощью пылесоса

Как избавиться от немецких тараканов с помощью пылесоса? Внезапно, в основном. И охотиться не только за самими жуками, а именно за частями их среды обитания. Вы не можете избавиться от немецких тараканов полностью с пылесосом, но это отличный способ начать.

Используя информацию о местоположении в своем блокноте, посетите первую горячую точку в вашем списке и пропылесосьте все, что вы видите. Вам захочется всасывать все, что нечисто — крошки, мусор, мусор, части тел, яйца тараканов и всех паникующих, карабкающихся тараканов, которые мчатся к вашим ногам.

Многие люди находят эту работу более чем приятной, не только потому, что она немного убийственна, но и потому, что приятно физически вернуть свой дом.

Используйте насадки вашего пылесоса в своих интересах, особенно щетку и насадки для щелей (которые можно использовать для очистки поверхностей и глубокого проникновения в трещины). Если у вас есть настроение, вы можете взять ведро и почистить его, но не используйте агрессивные или вонючие химические вещества прямо сейчас. Хозяйственное мыло и вода были бы в самый раз.

Когда вы закончите пылесосить и, возможно, чистить, снимите мешки с пылесоса, соберите использованные тряпки и аккуратно выбросьте их в плотно закрытый пластиковый пакет. Если есть шанс, что какое-то существо может его обнаружить и растерзать, положите пакет в морозильник на несколько часов. Холод убьет любых живых тараканов внутри.

2. Отравление немецких тараканов гелевой приманкой

Пылесосом удалось избавиться не только от мертвых и живых тараканов, яичных ящиков и кучи отвратительной дряни. Это уменьшило запасы пищи для колонии, сделав такие продукты, как гелевая приманка для тараканов, более эффективными.

Гелевые приманки — еще один фаворит профессиональных дезинсекторов — представляют собой составы аттрактантов и пестицидов, которые при употреблении в пищу выделяют смертельный яд. Тараканы не умирают сразу, но со временем, как правило, когда они возвращаются в гнездо, неся с собой яд для дальнейшего распространения.

Крошечного количества яда в геле недостаточно, чтобы навредить вам, вашей семье или вашим питомцам, но одного шприца или приманки часто бывает достаточно, чтобы уничтожить целую колонию немецких тараканов.

Чтобы использовать гелевые приманки, вы снова вернетесь в места обитания тараканов в вашем доме, а затем выдавите скромные капли размером с горошину в любые трещины и щели, которые вы найдете поблизости. Через несколько дней вы заметите мертвых или умирающих тараканов. В течение пары недель вы уничтожите десятки или сотни других.

С помощью гелевой приманки можно уничтожить всю колонию, но второй продукт, инсектицидная пыль , убьет тараканов, которых гелевая приманка могла не заметить.

—Стоимость гелевой приманки? Около 30 долларов на лечение всего дома.

Читайте дальше: Выбор и использование гелевой приманки для тараканов

3. Убейте немецких тараканов инсектицидной пылью

Тараканы полагаются на свой жесткий защитный экзоскелет, который защищает их ткани и удерживает влагу. Когда их экзоскелеты повреждаются, они обезвоживаются и быстро умирают.

Инсектицидная пыль использует эту уязвимость, повреждая их экзоскелеты, отравляя их через проглатывание, когда они пытаются очиститься от него, или отравляя их через сам экзоскелет. Пыль является отличным дополнением к гелевой приманке, потому что продукты по-разному воздействуют на немецких тараканов.

Чтобы использовать инсектицидную пыль, вы должны «распылить» продукт с помощью «ручной тряпки» в пустоты, которые вы не «приманили», — внутри трещин и щелей, зазоров между молдингами, длинными подоконниками и за электрическими панелями и приспособления.

Слишком много пыли отпугнет их, но тонкий слой очень хорошо убьет тараканов. Вы захотите нанести его глубоко в трещины, где он может покрыть несколько поверхностей. Внутри стен однократное напыление пыли может работать годами.

Инсектицидную пыль можно приобрести в виде «натуральных» продуктов, таких как диатомовая земля, бура и борная кислота, а также в виде еще более безопасных и эффективных искусственных составов , таких как CimeXa.

К концу этой стадии вы, возможно, убили своего последнего немецкого таракана, но последний продукт, регулятор роста насекомых (IGR), предотвратит повторное заражение.

—Стоимость инсектицидной пыли? Около 25 долларов за недорогую ручную тряпку и бутылку CimeXa.

4. Остановить размножение немецких тараканов с помощью регулятора роста насекомых

Самым большим преимуществом немецких тараканов является их способность быстро размножаться. Одна самка немецкого таракана может произвести более 400 нимф за свою жизнь, и ваш дом может быть заражен немецкими тараканами всего за несколько месяцев.

Регуляторы роста насекомых (IGR) вмешиваются в этот цикл, останавливая размножение тараканов. Используемые вместе с приманками и инсектицидной пылью, IGR предлагают своего рода страховой полис, который атакует жизненный цикл тараканов и не дает им вернуться.

Подобно приманкам, пыли и пылесосу, вы будете применять IGR только там, где это больше всего необходимо. В отличие от приманок и пыли, которые нужно есть или к которым нужно прикасаться, IGR (которые также употребляются в пищу в определенных рецептурах) могут перемещаться по воздуху в виде пара, оседая на своих раковинах там, где он поглощается.

Если вы решите их использовать, IGR может помочь «заключить сделку», а поскольку они также стимулируют аппетит плотвы, они могут сделать гелевые приманки более эффективными.

—Стоимость дозы IGR? 15-30 долларов.

Шаг 3: Не допускайте возвращения немецких тараканов

Поздравляем!

Вы встретились с врагом лицом к лицу и с помощью всего нескольких инструментов выиграли крупное сражение.

На этом последнем шаге вы убедитесь, что вам больше не придется сталкиваться с заражением. Вы затрудните обнаружение вашего дома немецкими тараканами и усложните им выживание, если они проникнут внутрь. первое место? Вы знаете?

Если вы живете в квартире, они могли проникнуть через стены вашего соседа (см. ниже), но есть и другой способ. Они путешествуют автостопом. Немецкие тараканы — опытные автостопщики, которые забираются туда, куда вы не ожидаете, и оказываются на новой территории, например, в вашем доме.

Они могли проникнуть в ваш дом автостопом через:

• Подержанные товары . Люби их? Немецкие тараканы их тоже любят! И с радостью отправится с вами обратно из секонд-хендов, дворовых распродаж и в коробках с бесплатными вещами, стоящими у дороги.
• Посещение дома, кишащего тараканами . Нераспознанные инвазии — это не шутки. Быстрого визита к больной тете может быть достаточно, чтобы вернуть крошечного безбилетника в вашей сумочке или манжете брюк.
• Бакалея . От зараженного продуктового магазина до вашего дома всего несколько шагов. Как известно, немецкие тараканы легко заползают в продуктовые пакеты, и в конечном итоге они окажутся не только в вашем доме, но и в вашей машине.

Ваша первая задача, если вы хотите, чтобы немецкие тараканы не возвращались, — это рассмотреть, как они могли попасть внутрь изначально, и придумать, как не дать им сделать это снова.

Сделать свой дом неприветливым для немецких тараканов

Следующее задание — сделать ваш дом бесплодным, ужасным местом для немецких тараканов. Такое место, которое, когда они нанесут визит, они развернутся и убегут. Вы можете сделать это, лишив их двух вещей, без которых они не могут жить — еды и воды.

Проведите повторный осмотр вашего дома, если вам нужно, — начиная с кухонь и ванных комнат — чтобы найти источники воды, которые поддерживали жизнь колонии. Это могут быть протекающие трубы или краны, капли с подоконников или кондиционеров, лужи воды, которые собираются вокруг раковины или ванны, или области конденсации.

Почините то, что нужно починить, и начните вытирать влагу там, где она есть.

Затем начните устранять источники пищи, храня продукты из кладовой и ингредиенты для приготовления пищи в твердых, герметичных контейнерах. Если у вас есть домашние животные, не оставляйте их еду на ночь. Используйте мусорное ведро с крышкой и часто меняйте мешок.

Наконец, сосредоточьтесь на своих привычках уборки, которые имеют большое значение в том, что едят тараканы. Мойте посуду и ополаскивайте мусоросборник каждый вечер. Каждые несколько недель очищайте его пищевой содой и уксусом. Возьмите за привычку подметать и пылесосить полы не реже одного раза в 2–3 дня, убирая каждую крошку, которая могла бы дать таракану пищу.

Читайте дальше: Как избавиться от тараканов навсегда

Заключение

Серьезный вредитель заслуживает серьезного плана борьбы с вредителями. Используя тот, что здесь, вы узнаете, как избавиться от немецких тараканов и навсегда избавиться от них. Теперь все, что вам нужно сделать, это начать.

Вот это!

Часто задаваемые вопросы

Как выглядит немецкий таракан?

Немецкие тараканы имеют светло-коричневый цвет, что отличает их от других мелких тараканов. Они крошечные, едва размером с пенни, и крылатые. Ищите пару темных полос, идущих по спине.

Трудно ли избавиться от немецких тараканов?

Неудачный ответ: да… очень. Немецкие тараканы — худшие из всех тараканов, когда дело доходит до домашних вторжений, и избавиться от них — не прогулка в парке. От их быстрого размножения до их способности питаться практически из любого источника пищи, немецкие тараканы — невероятные выживальщики.

Как только они появятся, они останутся там… по крайней мере, до тех пор, пока вы не начнете следовать нашей 3-этапной системе, описанной выше!

Живут ли немецкие тараканы на улице?

Немецкие тараканы относятся к комнатным тараканам; они почти никогда не живут снаружи. В то время как другие виды предпочитают жить среди мульчи и ветвей вокруг домов, немецкие тараканы процветают внутри, прячась под кухонной техникой и в картонных коробках в подвалах и на чердаках.

Откуда берутся немецкие тараканы?

Немецкие тараканы обычно распространяются, передвигаясь в сумках, коробках, одежде и транспортных средствах. Правильно — если вы обнаружили у себя в доме немецких тараканов, скорее всего, их туда занесли случайно.

Эти вредители прячутся в мебели, предметах дворовой распродажи, чемоданах и продуктовых сумках. Они могут даже прятаться в манжетах брюк или в карманах пальто. Однако часто они просто приходят из соседнего дома или квартиры.

Как узнать, есть ли у вас немецкие тараканы

Лучший способ узнать, имеете ли вы дело с немецкими тараканами, — увидеть одного из этих тварей, ползающих по полу. Затем вы хорошо разглядите его светло-коричневый цвет и темные полосы. Другие признаки тараканов включают помет (выглядящий как черный перец), яйца (крошечные коричневые цилиндры) и затхлый запах.

Почему у меня немецкие тараканы?

Немецкие тараканы попадают в дома по трем основным причинам: еда, вода и жилье. Еда — это что угодно, от полного до краев мусорного мешка до грязной посуды в раковине или крошек на полу. Эти падальщики пьют конденсат на трубах и воду, капающую из протекающих кранов. Что же касается укрытий, то везде, где темно, сыро и тепло, это честная игра.

Как убить немецких тараканов

Это не так просто, как вы думаете… Даже раздавив их ботинком или концом метлы, вы не сможете их убить. У немецких тараканов твердый, но гибкий экзоскелет, способный выдерживать огромное давление. Самый надежный способ убить тараканов — использовать хороший инсектицид, натуральный или химический.

Какой пестицид лучше всего подходит для немецких тараканов?

Лучшим пестицидом для немецких тараканов обычно является гелевая приманка, а наиболее популярным продуктом является гелевая приманка Advion.

Он прост в использовании, высокоэффективен, легко размещается в трещинах и щелях, где часто встречаются эти жуки, и убивает не только тараканов, которые его съели. Правильно — распространяется. Благодаря сочетанию его мощного пестицида и его способности убивать тараканов прямо в их гнезде, это ваш лучший шанс искоренить заражение немецкими тараканами.

Как избавиться от немецких тараканов естественным путем

Немецких тараканов можно лечить диатомовой землей, борной кислотой и бурой, натуральными инсектицидными порошками. При правильном использовании они убивают тараканов, но мало опасны для человека.

Убивают ли бомбы от тараканов немецких тараканов?

Нет, бомбы от тараканов редко эффективны против немецких тараканов. На самом деле они могут усугубить проблему, покрывая ваш дом опасными химическими веществами и заставляя тараканов распространяться по всему дому.

Летают ли немецкие тараканы?

У немецких тараканов есть крылья, но они не летают.

Сколько живут немецкие тараканы?

После вылупления детеныши немецких тараканов быстро растут, завершая свой жизненный цикл примерно за 100 дней.

Кусаются ли немецкие тараканы?

Вам не грозит укус немецкого таракана; они почти никогда не кусают людей. Они гораздо чаще убегают от любой опасности. Известно, что немецкие тараканы кусают ногти или волосы только при самых крупных заражениях.

Как размножаются немецкие тараканы?

Самка немецкого таракана производит ящик для яиц, который она носит с собой до тех пор, пока яйца не вылупятся. Типичный ящик для яиц содержит 30-40 яиц. За день или два до вылупления самка прикрепляет ящик для яиц к поверхности, где он хорошо спрятан и недоступен для людей или других животных. Затем вылупляются маленькие тараканы и начинают заботиться о себе.

Как вывести немецких тараканов из машины

Да, ваша машина тоже может попасть в лапы голодной популяции немецких тараканов. Как вы должны избавиться от них?
Шаг 1. Не используйте таракановые бомбы или туманообразователи.
Шаг 2: Ознакомьтесь с нашим Рецептом избавления от тараканов , который шаг за шагом проведет вас через процесс избавления от тараканов в вашем автомобиле .

Как далеко путешествуют немецкие тараканы?

Немецкие тараканы не так предприимчивы, как их американские или дымчато-коричневые собратья. Обычно они остаются в помещении, прячутся рядом с источником пищи и выходят на улицу только ночью.

Тем не менее, немецкие тараканы могут путешествовать на большие расстояния, если они путешествуют автостопом в посылке, багаже ​​или фургоне! В конце концов, сотни лет назад они путешествовали через океан в США на кораблях.

Чем питаются немецкие тараканы?

Они могут показаться несокрушимыми, но у немецких тараканов тоже есть хищники. Этих вредителей поедают лягушки и некоторые другие земноводные. Некоторые жуки и пауки также ловят тараканов в качестве добычи. К сожалению, как только немецкие тараканы обосновались в вашем доме, мало кто из хищников может им угрожать… кроме вас.

Как избавиться от немецких тараканов навсегда

Чтобы навсегда избавиться от немецких тараканов, нужно убить их в гнезде и исключить источники пищи и воды, чтобы они не могли восстановиться после каждой обработки. Потребуется комбинация инсектицидов (натуральных или иных), детективных навыков, настойчивости и хороших привычек уборки — другими словами, наша трехступенчатая немецкая система борьбы с тараканами!

Найдите еще больше советов по борьбе с устрашающими немецкими тараканами и другими видами в нашем подробном руководстве по избавлению от тараканов навсегда.

Автор Эндрю Мартин. Отзыв Рэй Осборн, доктор философии.

Отказ от ответственности: Эта страница предназначена исключительно для информационных целей. При использовании инсектицидов помните: этикетка — это закон. Инсектициды следует применять правильно и безопасно, когда это необходимо, и в соответствии с законами вашего штата или страны.

Эндрю Мартин

Писатель/издатель

Эндрю пишет для и вместе со своей дочерью публикует факты о тараканах. Подробнее о нем можно прочитать здесь.

Рэй Осборн, доктор философии.

Научный редактор

Доктор Рэй Осборн имеет степень бакалавра наук с отличием в области зоологии и энтомологии и степень магистра наук в области энтомологии Университета Натала в Южной Африке. Она имеет докторскую степень в области количественной биологии Техасского университета в Арлингтоне, где она занималась исследованиями в области энтомологии. Вы можете узнать больше о наших вкладчиках здесь.