Руками

Котел на отработке капельного типа своими руками: на отработке своими руками, чертежи, варианты

Котел на отработке капельного типа своими руками: на отработке своими руками, чертежи, варианты

Содержание

Как сделать котел на отработке своими руками: две модели.

Отработанное топливо – далеко не самый чистый вид горючего. Тем более, если его сливали из двигателей. В нем имеются присадки, тяжелые металлы, множество всяких «добавок». В принципе, все их можно разложить на простые углеводороды и сжечь. В результате на выходе будут только азот, углекислый газ и пары воды, которые абсолютно безвредны. Но такое полное сгорание возможно при определенных температурах.

Если не вдаваться в подробности, а сказать кратко: полное окисление всех составляющих происходит при температуре около 600oC. При изменении ее на 200oC в одну и другую сторону в воздухе будет целый «букет» вредных и очень вредных веществ. Потому к самодельным печам на отработке нужно относиться со всей возможной осторожностью: канцерогены, мутогены, тяжелые металлы — это только малая часть того, «букета», которым будете дышать вы и окружающие, при нарушении температуры сгорания.

Об особенностях котлов на отработке промышленного производства читайте тут.

Технология испарения масла

В печах этого типа горит не масло, а его пары. То есть отработку до начала горения разогревают, она начинает испаряться, а уже пары зажигаются. Эта технология позволяет грязное, тяжелое, плохо горящее топливо разложить на более «легкие» составляющие, а потом уже жечь их. Именно она при правильно подобранных параметрах позволяет добиться практически бездымного и полного сгорания топлива, при котором нет практически никаких выбросов: сгорает все.

Котел на отработке своими руками: принцип котла на испарении масел

Самый простой и эффективный способ реализовать эту технологию — использовать раскаленную чашу, в которую капает отработка.

При соприкосновении с раскаленным металлом масло резко испаряется, пары перемешиваются с подающимся сюда воздухом, вспыхивают и сгорают. Количество выделяемого при этом тепла велико. Для достижения максимального КПД и полного сгорания требуется, чтобы горящая смесь долго находилась в камере сгорания. Потому в устье воздуховода нужно установить неподвижную крыльчатку, которая и будет создавать требуемое завихрение в камере сгорания.

Паровой котел своими руками на отработке может быть реализован в таком виде

Несмотря на высокий КПД и «всеядность» такой принцип работы редко реализуется в заводских котлах, производимых в США и Европе. Зато российские производители выпускают котлы на отработке, работающие именно на технологии испарения. Главный камень преткновения в реализации таких котлов – способ предварительного разогрева чаши. Те, кто делают эти котлы самостоятельно, поступают просто: закидывают в чашу пропитанный бензином фитиль, наливают немного солярки или того же бензина, поджигают, дожидаясь пока чаша разогреется до требуемых температур. После этого открывают подачу масла.

В Европе и США подобное решение неприемлемо: небезопасно. Зато наши производители также используют именно этот способ розжига своих печей.

Еще один вариант печи с плазменной чашей

В видео продемонстрирован один из вариантов обогрева гаража при помощи печи на отработке. Но в этом варианте реализована не капельная подача топлива: оно течет струйкой и сгорает далеко не полностью. Именно по этой причине автор проекта уделил такое внимание изоляции и уплотнению всех съемных частей: чтобы минимизировать попадание дыма в помещение и сделал высокий дымоход для лучшей тяги.

Как сделать капельную подачу и избежать перелива

Самая большая проблема при реализации агрегатов с плазменной чашей  – обеспечение капельной подачи топлива. Для начала нужно обеспечить достаточный уровень фильтрации. Для этого на конец трубки, опущенной в отработку, надевают автомобильный масляный фильтр полной фильтрации (не частичной).

Фильтр этот нужно будет менять как минимум, раз в месяц, а вообще частота его замены зависит от качества топлива и количества в ней примесей. Если  в качестве топливопровода используете шланг, со стыковкой фильтра могут возникнуть проблемы. На фильтре имеется металлическая резьба, которую в случае с шлангом накручивать некуда. Как вариант – можно найти кусок маслостойкого шланга нужного диаметра, надеть его на фильтр, а потом через штуцер соединить с основным шлангом.

Принцип организации капельной подачи топлива в чашу

Далее может возникнуть проблема с топливным насосом. Подобрать его несложно, но как добиться того, чтобы он подавал только нужное количество масла, если его производительность не регулируется? На рисунке справа продемонстрирована конструкция из двух тройников, ниппеля и штуцеров.

Собрав ее вы добьетесь того, что в шланге в каждый момент времени будет находится столько масла, сколько помещается в этом узле, а излишки стекать будут обратно в бак. Эта схема – аналог фабричной защиты от перелива.

Для обеспечения капельной подачи можно использовать фрагмент медицинской капельницы с регулятором. Его натягивают на нижний штуцер. Колесиком регулируют частоту капель.

Топлива должно быть столько, чтобы горело оно устойчиво и не чадило. Для нормальной текучести отработка должна иметь температуру порядка 10-20оС. При каждом изменении температуры, и при использовании/доливе другого топлива, приходится подбирать частоту капель. Иначе масло сильно горит, или гаснет. Причем оба варианта нас не устраивают.

Подавать масло напрямую от капельницы в печь не получится. Сначала капли топлива попадают в воронку, которая соединена с топливопроводом, подающим горючее в раскаленную тарелку.

Если вокруг корпуса такой печи устроить водяную рубашку – получите печь на отработанном масле с водяным контуром, а куда подавать нагретую воду — на водяное отопление или в душ — дело ваше.  Можно в верхнюю часть топки встроить теплообменник (например, кусок трубы изогнутый в виде буквы U). К нему подсоединить выносной бак для обеспечения горячей водой. Второй вариант — подключить трубы, ведущие к отопительной системе. Но в этом случае потребуется насос, который будет обеспечивать циркуляцию воды в системе.

Можно использовать также теплообменник на дымовой трубе. Он может быть заводского или кустарного изготовления.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Прочитать о пиролизных котлах можно тут.

Котел на отработке своими руками: пиролизный способ

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Котел на отработанном масле. Чертеж с размерами

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций.

Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота  до «макушки»  — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич.

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600oC. Если печь будет выдавать температуру больше 900oC или меньше 400oC, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Резервуар для печи — способ продлить горение на одной заправке

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Верхнюю часть этого котла можно использовать для нагрева воды

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном, под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение.

Итоги

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

печь капельница, капельная печка из газового баллона, как сделать, чертеж

Содержание:

Печные агрегаты на отработке имеют несложную конструкцию и обогревают за счет недорогого топлива. Добиться стабильного и безопасного функционирования оборудования поможет особая подача ранее использованного масла. Собрать своими руками капельную печку на отработке можно из металлолома и остатков материалов.


Особенности устройства печей-капельниц

Состоят такие агрегаты из корпуса прямоугольной или цилиндрической формы. Внутри его располагается топочное отделение, в нижней части которого помещена емкость, предназначенная для отработанного масла, и отверстия, обеспечивающие приток воздуха.

После нагревания топливо испаряется, а далее пары соединяются с воздухом, имеющимся в камере. Образовавшаяся смесь в результате конвекции направляется вверх по топке, где сгорая, выделяет значительное количество тепла.

В верхнюю часть капельной печи на отработке при желании встраивают водяной или воздушный теплообменник, в результате чего появляется возможность равномернее и лучше обогреть помещение или обустроить контур для снабжения горячей водой.


Капельная подача происходит по металлической трубке, которую подводят к масляному испарителю. Второй ее конец выводят наружу и гибким шлангом подключают к баку. В верхнем отделении капельного типа печи на отработке располагается дымовой патрубок, который подсоединяют к дымоходу.

Температура в верхней части агрегата, даже при наличии теплообменника не маленькая, поэтому дымоходную систему нужно монтировать в соответствии с противопожарными правилами. Специалисты не рекомендуют изготавливать такую конструкцию в открытом варианте, поскольку масло может воспламеняться.

Из чего делают печи-капельницы

Благодаря тому, что агрегат данного типа имеет простое устройство, из листа железа, газового баллона и использованной бочки можно собрать своими руками печку на отработке капельного типа. Единственное требование к ним – это наличие стенки толщиной минимум 4 миллиметра, иначе при работе корпус поведет. Проверенный чертеж печи на отработке из газового баллона поможет правильно и быстро собрать печь.

Наиболее простым и одновременно надежным способом является сборка печки из газового баллона, поскольку он имеет прочный корпус и способен выдерживать высокое давление и нагрев до большой температуры.


Кроме этого, его размеры подходят для агрегата, способного обогреть помещение гаража, мастерской или небольшого дачного домика. Если аккуратно сварить такую печку, она получится безопасной, ее можно будет легко чистить и топить.

Материалы

Чтобы собрать своими руками печь капельницу на отработке нужно подготовить:

  • газовый 50-литровый баллон б/у с целым корпусом;
  • металлическую двухметровую трубу диаметром100 миллиметровс толщиной стенки не меньше3,5 миллиметров;
  • для теплообменника и прочих мелких деталей — остатки равнополочного металлического уголка толщиной 40 –50 миллиметров;
  • лист 4-миллиметровой стали или его обрезки нужного размера;
  • тормозной диск из чугуна от автомобиля, можно б/у;
  • баллон из-под фреона обычного размера с игольчатым вентилем;
  • полуметровую полудюймовую металлическую трубу;
  • шланг требуемого размера, который подойдет для насадки на трубу ½ дюйма и к нему хомуты;
  • шаровый вентиль на полдюйма;
  • дверные петли и задвижку для топочной дверцы.


Кроме этого, нужны трубы определенного сечения и канальный вентилятор для сборки воздушного теплообменника. Можно воспользоваться гофтрубой или комплектующими изделиями для дымохода. Чтобы результат получился качественным, следует воспользоваться чертежами печки из газового баллона на отработке. 

Работа по подготовке баллона

Даже после продолжительного проветривания в газовом баллоне остается конденсат. Для его удаления нужно снять вентиль и редуктор и оставить на свежем воздухе на несколько суток.

Затем в дне баллона просверливают отверстие. Чтобы не искрило, сверло смачивают маслом. Поскольку отверстие в толстом металле сделать непросто, работу лучше начинать со сверлом маленького диаметра, а потом его можно увеличить до 10 –16 миллиметров.


Дальше баллон наполняют водой и через 24 часа ее сливают. Поскольку конденсат обладает неприятным резким запахом, его следует аккуратно выливать подальше от жилья. Процедуру при необходимости повторяют.

Корпус печки

Поможет в создании печи на отработке из газового баллона чертеж.

Работу выполняют в определенной последовательности:

  • Баллон зрительно делят на две части, при этом, верхняя должна составлять 2/3 высоты, а нижняя — 1/3. В каждой вырезают проемы, у которых ширина приблизительно равна 1/4 окружности.
  • Для того, чтобы получились отверстия, пользуются болгаркой. Нужно сделать максимально ровный срез. В дальнейшем куски металла используют для изготовления дверок.
  • Чтобы удалить остатки конденсата, баллон дополнительно промывают из шланга водой под напором.
  • Отсеки печи капельницы на отработке разделяют при помощи металлической вставки. Ее вырезают по размеру баллона из листовой стали.
  • Получившийся круг послужит дном для камеры сгорания паров отработки. Она получится большого объема, что позволит использовать для топки агрегата дрова или брикеты и при необходимости сжигать в ней бытовой мусор. Дно примеряют и подгоняют его под нужный размер.
  • Для изготовления горелки используют 20-сантиметровый отрезок трубы сечением100 миллиметров. В нем делают отверстия диаметром10 миллиметров, пользуясь дрелью и сверлом по металлу. Их нужно расположить в шахматном порядке по всей окружности до середины горелки. Изнутри трубу шлифуют, не оставляя заусенцев.

  • Горелку помещают в дно верхней части, проварив стык сварочным аппаратом.
  • Сделанную деталь монтируют в корпус агрегата между камерами вниз частью с перфорацией. Отверстия нужны для подсоса воздуха.
  • Чтобы выполнить поддон для отработки, служащий дном нижней камеры, используют тормозной диск нужного размера. К его низу приваривают заглушку для закрытия отверстия, вырезанную из листа 4-миллиметрового металла.
  • Из этого же листа изготавливают верхнюю крышку, имеющую проем. Его форма должна позволить приварить ответную часть горелки, обеспечив воздуху доступ.
  • Когда собирают своими руками печь на отработке капельного типа, с крышкой соединяют сваркой низ горелки из куска 100-миллиметровой трубы длиной10 сантиметров.
  • Чтобы состыковать части горелки, задействуют муфту, которую можно выполнить  самостоятельно из 100-миллиметровой трубы, разрезанной вдоль и немного разогнутой. Муфта позволяет сделать горелку разъемной. Ее можно будет поднять, достать поддон, очистить его от масла и удалить сажу с верха камеры и горелки.

Подача отработанного масла

Поступление топлива в собранную своими руками капельную печь на отработке осуществляется из внешнего бака с использованием настраиваемой капельницы. В данном случае в качестве ее задействуют бывший в употреблении баллон из-под фреона, у которого должен быть исправен игольчатый клапан.


Последовательность процесса как сделать капельницу для печки, выглядит следующим образом:

  1. В баллоне из-под фреона, в нижнем отсеке изготавливают отверстие такого размера, чтобы в конструкцию было удобно наливать отработку из любой емкости. На него при желании помещают сетку грубой очистки. Бак нужно располагать выше агрегата, поэтому к его корпусу приваривают специальный кронштейн. Шланг подсоединяют к вентилю баллона хомутом.
  2. В корпусе вырезают отверстие со стороны монтажа бака для масла, его диаметр должен соответствовать полудюймовой трубе для подачи отработки, которую нужно будет закрепить.
  3. Отрезав кусок трубы определенной длины, на одном его конце нарезают резьбу, а другой срезают под таким узлом, чтобы струйка масла попадала прямо в проем поддона.
  4. Трубу приваривают к корпусу, а образовавшийся шов зачищают.
  5. На конец трубки, имеющей резьбу, накручивают шаровый вентиль. В процессе сборки к нему подсоединяют сгон с надетым шлангом для масла.

Теплообменник

Для печки на отработке капельного типа этот элемент не является обязательным. Когда помещение небольшой площади и без перегородок, тогда для обогрева достаточно тепла, идущего от ее стенок. Если необходимо добиться большей эффективности агрегата, делают теплообменник воздушного или водяного типа. Его помещают в верхнюю камеру.

Делают теплообменник из отрезка 100-миллиметровой трубы. Ее длина должна быть такой, чтобы концы выступали за стенки корпуса на 10 –20 сантиметров с обеих сторон. С противоположных концов баллона создают два отверстия, пропускают через них трубу и фиксируют ее сваркой.

Над теплообменником нужно приварить рассекатель пламени, сделанный из листа железа, чтобы он делил пламя на языки, увеличивая отдачу тепла.


Внутрь воздушного теплообменника помещают завихритель, ускоряющий потоки воздуха. Его выполняют из полосы стали или уголка, поделенного на отогнутые лопасти.

Затем к трубе теплообменника подсоединяют воздуховоды, изготовленные из неутепленной дымоходной трубы и уголков. С одной стороны воздуховода врезают канальный вентилятор. Его подключают к сети напрямую или посредством контактов термореле, установленного на корпус вентилятора, или настроив температурный режим.

Дверцы

Из металла, вырезанного ранее из баллона, делают дверцы, к которым приваривают задвижку и петли. На нижней дверке, лучше в ее нижней части, создают отверстие для воздуха. С целью герметизации верхней дверцы изготавливают из стальной полосы упорные пластины и сажают их на заклепки. У замка дверки может быть любая конструкция.

Дымоход

Из обрезка 100-миллиметровой трубы выполняют дымовой патрубок и приваривают к верхней части баллона, заранее вырезав отверстие нужного диаметра. Изнутри поверхность элемента зачищают от окалины. Для дымохода используют нержавеющую сэндвич – трубу. Выводят дымоходную конструкцию через стену строения или перекрытия.

Розжиг и эксплуатация

Холодную печку капельницу на отработке разжечь не просто. Дело в том, что масляные пары могут гореть лишь в нагретом состоянии, поэтому агрегат разжигают, используя другие горючие вещества – спирт или бензин. Их нужно налить в поддон тонким слоем поверх масла и потом поджечь.

При горении вещество разогревает верхний слой отработки, и она испаряется. После этого печь начинает функционировать. Затем открывают вентиль на шланге подачи отработки и настраивают его поступление в печь. Чтобы остановить агрегат, следует закрыть вентиль.


Для чистки конструкции от нагара и сажи используют металлические ерши или мелкофракционный гравий, его закидывают в дымовую трубу. Он, касаясь стенок дымохода, сбивает сажу и она оседает внутрь топки. Открыв дверку, ее выметают щеткой. Поддон вынимают, вычищают из него загрязнения.

Как правильно сделать такой очаг, можно увидеть на чертеже капельной печи на отработке, который нужно подготовить перед началом работы.


Котел на отработанном масле своими руками: самодельный тип на отработке

Одним из наиболее дешевых видов топлива из тех, что используются для работы отопительных котлов, является отработанное масло. Оно может быть любым: синтетическим или натуральным. Подойдет масло, слитое с кулинарных агрегатов, автомобилей или тепловозов.

В любом случае при сгорании оно даст большое количество тепла. Поэтому собрать котел на отработанном масле своими руками очень выгодно. Особенно, если нужно обогреть подсобное помещение или гараж.

Мы расскажем, как устроен и работает отопительный прибор, каковы конструктивные нюансы самодельного агрегата, а также опишем пошаговый процесс сборки котла и особенности его эксплуатации.

Содержание статьи:

Отопление на отработке: выгодно или нет?

Система  пользуется большим спросом. И это не случайно, ведь она имеет много преимуществ. Прежде всего, это доступная стоимость приборов и эксплуатации.

Учитывая, что цена топлива для такого котла очень низкая, он окупит себя в первый же отопительный сезон. Кроме того, если не покупать оборудование, а собрать его своими руками, оно обойдется еще дешевле.

Галерея изображений

Фото из

Основным назначением котла на отработанном масле является подготовка горячей воды для подачи в контуры отопления или санитарного водоснабжения

Снабженный автоматикой котел не требует участия хозяев в запуске и остановке нагрева. Все процессы оборудование активизирует и останавливает само

Использовать в качестве топлива допускается трансмиссионные, гидравлические, моторные масла. Не рекомендуется заливать в бак агрегата масла, применяемые в качестве теплоносителей

Котлы на отработке являются отличной альтернативой для твердотопливных моделей. Они экономнее, их охотней устанавливают в негазифицированных регионах

Простейшим вариантом котла на отработке является печка с устроенным вокруг верхней камеры водяным контуром. В нем и нагревается теплоноситель перед подачей к приборам отопления

Так как объем теплоносителя, нагреваемого в водяной рубашке котла на отработке, незначителен, в систему чаще всего включают циркуляционный насос. Он обеспечит стабильное движение воды и регулярный нагрев обратки

Для закрытых систем отопления на отработке кроме циркуляционного насоса потребуется еще расширительный бачок и группа безопасности, в которой есть предохранительный клапан и воздухоотводчик

Вместо водяной рубашки, расположенной вокруг верхней камеры печки, можно использовать обычный бак, к которому подсоединяют контур отопления

Типичный котел на отработанном масле

Автоматика для организации работы котла

Виды масла для переработки в котле

Оборудование для негазифицированных регионов

Печка на отработке с водяной рубашкой

Циркуляционный насос в схеме отопления на отработке

Расширительный бак в контуре отопления

Бак с водой в качестве теплообменника

Правильно настроенный котел полностью сжигает отработанное масло. Токсичные продукты сгорания не образуются, поэтому такое устройство безопасно для окружающей среды. Конструкция прибора очень проста, для нее используется минимум деталей. Таким образом, риск выхода устройства из строя снижается и надежность его увеличивается.

Котел быстро разогревается и поднимает температуру в помещении, чему способствует принудительная конвекция.

Есть у устройства и недостатки:

  • Быстрое выгорание кислорода в комнате, где смонтирован прибор, сто требует обустройства эффективной вентиляционной системы.
  • Необходимость регулярной чистки. Котлы на отработке быстро загрязняются, в связи с чем их обслуживание требуется проводить чаще.

Для работы оборудования может быть использовано любое отработанное масло или смесь нескольких масел.

Для котла на отработке можно использовать в качестве топлива натуральные и синтетические масла, а так же и смеси в любых пропорциях

Разнородность используемого сырья и высокая вероятность наличия в нем самых разных примесей требует наличия специального фильтра. Он ставится на участке подачи масла в котел. В процессе работы фильтр достаточно быстро загрязняется, поэтому менять его придется часто.

Котел на отработке: какие они бывают

Производители выпускают отопительные  трех видов. Воздухонагреватели повышают температуру в помещении за счет прямого разогрева воздуха. Такие устройства отличаются высокой производительностью и способны длительное время поддерживать температуру даже в значительных по площади помещениях.

Резервуар с топливом у таких приборов обычно располагается на полу, а сам воздухонагреватель может быть закреплен на потолке или на стене.

Отопительный прибор на отработке может прогревать воздух в помещении или же разогревать водяной контур, а иногда и два сразу

Котлы предназначаются для разогрева теплоносителя, обычно воды.

Различают два типа оборудования:

  • двухконтурные – способны подогревать воду для бытовых нужд и разогревать теплоноситель;
  • одноконтурные – «отвечают» только за отопление.

Автоматические теплогенераторы относятся к водогрейным котлам. Они оснащены системой автоматики, контролирующей работу прибора.

Автоматика для котлов на отработке может выполнять разные функции. Это может быть контроль над температурой воздуха в обогреваемом помещении, контроль разогрева теплоносителя и др.

Котлы на отработке с автоматикой или без нее выполняются исключительно в напольном варианте. Стоимость их значительно отличается в зависимости от функционала. Однако в любом случае она достаточно велика, поэтому домашние умельцы собирают такие приборы своими руками.

Как работает отопительный прибор

Конструкция котла предельно проста. Он включает две камеры-отсека: испарительную и сгорания. В первой происходит процесс подготовки масла к горению, во второй оно сгорает.

Все происходит следующим образом. Из резервуара с отработкой насос подает отработанное масло в испарительную камеру, которая находится в нижней части устройства. Здесь поддерживается температура, достаточная для того, чтобы отработка нагрелась и начала испаряться.

Так работает котел с масляным испарением и принудительной подачей воздуха (+)

Масляный пар поднимается в верхнюю часть корпуса, где находится камера сгорания. Она оборудуется воздуховодом, представляющим собой трубу с отверстиями. При помощи вентилятора воздух подается по воздуховоду и смешивается с парами масла.

Масляно-воздушная смесь сгорает почти без остатка –  полученное тепло разогревает теплообменник, продукты сгорания направляются в дымоотвод.

Предварительный нагрев масла – обязательная часть процесса. Нужно понимать, что отработка содержит большое количество примесей и токсичных веществ. Все это раскладывается на простые углеводы, которые впоследствии сжигаются.

После чего образуются водяные пары, углекислый газ и азот- полностью безвредные элементы. Однако такой результат возможен только при условии соблюдения определенных температурных условий.

Полное окисление или сгорание углеводородов происходит только при температуре +600°С. Если она ниже или выше на 150-200°С, то в процессе сгорания образуется большое количество самых разных токсичных веществ. Они небезопасны для человека, поэтому температура сгорания должна быть точно соблюдена.

Конструктивные тонкости самодельного оборудования

Важнейшей составляющей технологии сгорания считается предварительный разогрев масла. Это дает возможность разложить «тяжелое» топливо на более легкие составляющие. Грамотно подобранные параметры, позволяют получить почти бездымное и полное сгорание отработанного масла.

Домашние умельцы считают, что проще всего добиться такого результата, если использовать толстостенную раскаленную чашу из металла, в которую каплями подается отработка.

Одна из возможных схем работы отопительного оборудования с масляным испарением (+)

Когда масло касается раскаленного металла, оно сразу же превращается в пары, которые направляются в камеру сгорания. Для лучшего горения их нужно смешать с воздухом. С этой целью используют воздуховод.

В его устье устанавливается крыльчатка, чтобы создавать завихрение потока, необходимое для достаточно длительного пребывания масляно-воздушной смеси в камере сгорания. Только в этом случае поданное в чашу топливо сгорит полностью.

Определенную сложность в процессе активизации работы отопительного прибора представляет разогрев испарительной чаши.

Самый простой способ его осуществления – положить внутрь резервуара пропитанный любым горючим составом фитиль. После чего налить на дно чаши немного бензина или солярки и поджечь. После того, как металл раскалится до нужной температуры, начинают подачу масла. Это максимально простой, но довольно опасный способ.

Еще один сложный в реализации момент – подача масла. В интернете и других открытых источниках можно найти множество примеров функционирующих на отработанном масле котлов, где подача отработки осуществляется струйно.

Да, такая система работоспособна, но она крайне опасна для пользователя. Масло, подающееся струей, не успевает сгорать. Образуется большое количество токсичных веществ, которые могут попасть в помещение. А это очень опасно.

Так можно организовать капельную подачу отработанного масла в испарительную чашу. Используется ниппель, тройники и фрагмент медицинской капельницы

Для эффективного бездымного горения отработки требуется организовать капельную подачу масла. Это достаточно сложно, но вполне решаемо. Оптимальный, по мнению домашних мастеров, способ капельной подачи следующий.

Нужно взять шланг, который будет работать как маслопровод. С одного конца на нем обязательно закрепляется фильтр для очистки подающейся отработки от примесей и загрязнений.

Это должен быть фильтр автомобильный масляный полной фильтрации. Последнее очень важно. Не частичной, а именно полной. Нужно быть готовым к тому, что менять его придется часто. В среднем один раз в 30 дней, а то и чаще. Все будет зависеть от качества используемого топлива.

Некоторая сложность может возникнуть в процессе крепления узла. Он оснащен резьбой, с помощью которой фиксируется в автомобиле.

Можно поступить следующим образом. Следует подыскать небольшой фрагмент маслостойкого шланга, диаметр которого будет совпадать с сечением резьбы, и надеть его на фильтр. С маслопроводом получившийся узел соединяют посредством штуцера.

Очень важно, чтобы в подающем масло шланге не скапливалось его излишка, иначе капельная подача будет невозможна.

Котел на отработке пиролизного типа. За счет наличия камеры дожига значительно увеличивается время горения одной порции топлива

Как вариант можно подобрать насос такой мощности, чтобы он выдавал только требуемое количество отработки. Но это очень сложно. Более простой вариант используется в котлах промышленной сборки. Это простая конструкция из тройников, штуцера и ниппеля.

С ее помощью можно легко отрегулировать подачу нужного количества масла. Излишки будут возвращаться в резервуар с топливом.

Последний элемент системы капельной подачи – фрагмент медицинской капельницы. Нужно взять участок с колесиком-регулятором. Элемент позволит контролировать скорость и частоту подачи топлива в чашу. Фрагмент капельницы надежно фиксируется на штуцере.

Оптимально, чтобы отработка не чадила и устойчиво горела. Это возможно только в том случае, если масло обладает нормальной текучестью. Для этого его температура должна находиться в пределах 10-20°С.

Нужно знать, что при каждом изменении состава отработки или ее температуры придется заново подбирать частоту и скорость капельной подачи масла. Подавать топливо непосредственно от капельницы к камере сгорания не получится. Его направляют в воронку, соединенную с трубой, подающей топливо в чашу.

Таким простым способом можно организовать равномерную подачу масла в камеру и тем самым продлить время горения одной заложенной порции топлива (+)

Конструкция котла может быть разной. Он может быть подключен к трубам отопительной системы. Обязательное условие в этом случае – для обеспечения эффективной циркуляции теплоносителя.

Если вокруг прибора обустроить, так называемую, водяную рубашку, то он будет нагревать воду. Если водяной контур только один – котел будет обслуживать только отопление. Если контуров два – будет обеспечиваться еще и подача горячей воды.

Галерея изображений

Фото из

Печка на отработке с водяным контуром

Бачок для периодической доливки топлива

Вваренная в нижнюю камеру масленка

Выдвидной ящик нижней камеры

Еще один вариант – встроенный теплообменник в виде буквы U. Он помещается в верхнюю часть топочной части и соединяется с выносным резервуаром, в котором будет находиться горячая вода. Альтернативный вариант – размещение .

Котел на отработке может быть пиролизным. Его основная особенность – возможность длительной работы на одной закладке топлива. Конструктивно такая модель будет отличаться наличием камеры дожига.

Здесь проходит окончательное сгорание всех химических элементов, входящих в состав отработанного масла. За счет наличия камеры дожига время работы на одной порции масла значительно увеличивается.

Как самостоятельно изготовить котел

Для изготовления отопительного прибора нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Готовим сталь листовую толщиной минимум 4 мм, арматуру сечением 10 или 8 мм, трубу для воздуховода, тройники, сгоны и полудюймовые углы для горелки, переходники из стали, компрессор, расширительный бачок и насос.

Кроме того, понадобится сварочное оборудование, термостойкий герметик, асбестовое полотно и болгарка.

Одна из самых простых конструкций котла на отработке. Такое устройство очень просто изготовить самостоятельно, при этом оно будет эффективно работать

Рассмотрим процесс изготовления самого простого самодельного котла на отработке. Собственно устройство может иметь разные формы. В связи с этим для облегчения работы можно взять не листовую сталь, а отрезок трубы большого сечения с толстыми стенками.

Например, работоспособный прибор, легко обогревающий стандартный по размерам гараж, получается из двух фрагментов трубы. Один сечением 0,5 м, второй – 0,2 м.

Кроме них понадобятся еще две металлических пластины толщиной минимум 3 мм, вырезанные в форме круга. Если нужен более мощный отопительный прибор, то подбирают или изготавливают из листовой стали детали нужных размеров.

Теперь можно переходить к сборке. Начинаем с подготовки корпуса. Он будет выполнен из трубы большего сечения. Обрезаем ее болгаркой так, чтобы получился фрагмент высотой порядка метра.

Трубу меньшего сечения тоже обрезаем. Так, чтобы получился фрагмент высотой 20 см. Теперь готовим пластины, которые будут функционировать как дно и крышка корпуса.

В одной из них выполняем отверстие, соответствующее по размерам дымоходу. Это будет крышка корпуса. В другой вырезаем отверстие под соединение с фрагментом малой трубы. Это будет дно конструкции.

Детальная схема для изготовления котла на отработке с указанием всех необходимых размеров (+)

Привариваем к нему цилиндр, вырезанный из трубы меньшего диаметра. Его дно закрываем еще одной круглой пластиной. Собираем корпус, накрывая его пластинами с двух сторон. Соединяем детали, обвариваем их по кругу.

К дну корпуса крепим ножки, сделанные из арматурных прутков. Сверлим в трубе вентиляционные отверстия. Мы получили котел цилиндрической формы, в нижней части корпуса которого располагается небольшой резервуар.

Теперь нужно обустроить дверцу. Вырезаем ее в нижней части цилиндра с помощью болгарки. На верхнюю часть корпуса ставим и закрепляем дымоход. Простейший вариант котла готов.

Чтобы его разжечь, нужно будет налить немного отработки в нижнюю емкость и поджечь ее фитильком из горящей бумаги. Это самый простой из всех известных вариантов. Можно собрать более сложную, а значит и более эффективную конструкцию.

Собственно принципиальная схема любого топливного прибора на отработке представляет собой два короба из прочного металла, соединенных между собой воздуховодом в виде перфорированной трубы.

Нижний короб оборудуется отверстием, через которое масло заливается в испарительную камеру, напротив него обычно располагается заслонка. Верхний короб оборудуется отверстием, в которое вставляется дымоотводная труба.

Такую схему очень просто дополнить самыми разными узлами: подающим масло насосом, капельной подачей отработки, воздушным компрессором или подключить к котлу расходный резервуар с топливом.

Можно так же подключить водяной контур. Но в этом случае потребуется обустройство эффективной горелки, которая сможет осуществить максимально равномерный подогрев теплоносителя.

Вариант горелки для котла на отработке, которая работает от калильной свечи дизельного двигателя. Такая горелка может использоваться для приборов, обогревающих водяной контур

Рассмотрим процесс изготовления такой горелки. Собственно ее форма может быть произвольной, однако нужно помнить, что зона смешивания всегда должна находиться только выше зоны горения.

Только в этом случае неиспользованная отработка сможет возвращаться в резервуар. Для изготовления корпуса горелки берем полудюймовые уголки и соединяем их при помощи тройников и сгонов.

Для маслопровода, подающего отработку, дополнительно понадобятся переходники для штуцера. Все резьбовые соединения перед закручиванием хорошо промазываем термостойким герметиком. Для крышки горелки используем листовую сталь. Толщина листа минимум 3 мм.

Вырезаем из нее деталь, соответствующую размерам гнезда на котле. После того, как мы собрали горелку осталось правильно ее установить. Для этого подготовим две стальных пластины, одна должна быть немного меньше другой, гайки, болты и асбестовое полотно. Полудюймовые трубочки и внутреннюю поверхность переходника нужно закрыть асбестом. Полотно обязательно закрепляем.

Наклеиваем его силикатным герметиком в два слоя, на трубках фиксируем асбест стальной проволокой. Теперь берем горелку и вставляем ее в корпус, при необходимости подгоняем к установочном у гнезду.

После того, как горелка «встала» на место, меньшую по размеру пластину устанавливаем в гнездо и накрываем несколькими слоями асбестового полотна. Оптимально, если их будет четыре или пять.

Большую пластину используем как закрепляющую накладку. Сверлим в ней несколько отверстий под крепежи, после чего укладываем поверх асбеста и скручиваем болтами обе пластины.

Надо понимать, что получившееся соединение должно быть максимально плотным, если это не так, элементы горелки могут сдвинуться с места в процессе эксплуатации. Для поджига такой горелки используется стандартная свеча накаливания, которая применяется в дизельных двигателях.

В упрощенном варианте котел на отработке представляет собой печку, к которой подключается теплообменник или бак для нагрева теплоносителя. С процессом изготовления самодельной печки ознакомит следующая подборка фото:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Подготовка деталей для сборки

Шаг 2: Подгонка составляющих нижнего бака

Шаг 3: Сборка верхней крышки нижнего бака

Шаг 4: Фиксация днища нижнего бака

Шаг 5: Соединение крышки нижнего бака

Шаг 6: Крепление деталей крышки сваркой

Шаг 7: Установка внутреннего отбойника

Шаг 8: Приваривание дымоотводной трубы

Верхняя часть нашей самодельной печки готова. Теперь надо собрать нижнюю часть и соединить составляющие:

Галерея изображений

Фото из

Устанавливаем инжекторную трубу, в которой заранее просверлено 56 отверстий. Заводим ее в нижнюю часть верхнего бака. Размечаем ее расположение, привариваем

Собираем верхний бак из двух частей, к верхней из которых приварена дымоотводная труба, к нижней — инжекторная

Верхнюю часть нижнего бака привариваем к инжекторной трубе. Все работы по присоединению баков к трубам производим, контролируя сборку строительным уровнем

Подгоняем обечайки баков так, чтобы добиться максимально плотного прилегания, фактически без зазоров

Свариваем подогнанные друг к дружке части нижнего бака. Сначала варим точками, потом сплошным швом

Чтобы не доливать постоянно переработанное в печке масло, сооружаем дополнительный бак. Крепиться он будет к нижнему баку печки

Ставим снизу печки переливную трубку, которая будет обеспечивать дозированную подачу масла в нижний бак. Для того чтобы обеспечить трубке пространство, а печке устойчивость с днищу привариваем два отрезка уголка

К собранной конструкции привариваем ножки. Для устойчивости их лучше сделать три. Если будет наблюдаться некоторый крен, то нужно будет подкорректировать низ опоры напильником

Шаг 9: Установка инжекторной трубы

Шаг 10: Сборка верхнего бака с приваренными трубами

Шаг 11: Установка нижнего бака

Шаг 12: Подгонка частей нижнего бака

Шаг 13: Сварка двух частей нижнего бака

Шаг 14: Установка бака для заливки масла

Шаг 15: Монтаж переливной трубки

Шаг 16: Приваривание ножек к готовой конструкции

Так как в сооруженной нами самодельной печке изначально нет теплообменника, сварим его отдельно и прикрепим к верхней камере прибора:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Раскрой дна и крышки для бака с водой

Шаг 2: Подгонка боковой стенки под форму бака

Шаг 3: Крепление второго полумесяца к обечайке

Шаг 4: Фиксация внутренней стенки бака

Шаг 5: Установка двух штуцеров для теплоносителя

Шаг 6: Примерка бака для воды к печке

Шаг 7: Крепление бака под воду к печке

Шаг 8: Проверка работоспособности печки

Это только один из примеров изготовления бачка для нагрева теплоносителя печкой на отработке. На самом деле вариантов сборки огромное множество. Главное, выбрать подходящую для реализации конструкцию и рассчитать требующийся литраж теплоносителя.

Интересные варианты изготовления самодельных отопительных приборов, работающих на отработке, описаны в этих статьях:

Немного о безопасной эксплуатации

Отопительные приборы, функционирующие на отработке, достаточно опасны в эксплуатации. Об этом нужно помнить всегда.

Чтобы не случилось беды, следует неукоснительно выполнять несколько простых правил:

  1. Помещение, где установлен отопительный прибор, должно быть оборудовано эффективной вентиляцией.
  2. Котел должен оснащаться грамотно спроектированным и выполненным дымоходом, удаляющим продукты сгорания без остатка. В нем обязательно должна быть заслонка.
  3. Участок прохода дымоотвода через кровлю выполняется посредством монтажа специального кожуха.
  4. Котел должен быть установлен в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
  5. Хранение горючих и огнеопасных материалов вблизи от отопительного прибора строго запрещено.

К котлу на отработке, как и к любому другому отопительному прибору, нужно относится с вниманием. Вовремя проводить все необходимые профилактические работы, тогда проблем с эксплуатацией и ее безопасностью не возникнет.

Выводы и полезное видео по теме

Как самостоятельно собрать котел на отработке:

Котел на отработке с подключенным водяным контуром:

Еще один конструктивный вариант такого котла:

Отопительное оборудование на отработке – практичное решение для организации обогрева хозяйственных или гаражных помещений. Более сложные модели, оборудованные автоматикой, следящей за процессом горения и безопасностью, могут быть установлены и в качестве отопительного прибора для дома.

Главное достоинство таких устройств – использование дешевого, иногда и дарового топлива, что делает их использование максимально выгодным для владельца.

Если у вас есть опыт изготовления котла на отработанном масле, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии к статье и добавляйте фото своих самоделок в форме ниже.

принцип работы, разновидности, инструкция по изготовлению

При выполнении строительных мероприятий по возведению гаража, хозяйственной постройки, сауны или теплицы, а также при их эксплуатации, возникает необходимость решить задачу по обогреву помещения. Ведь с экономической точки зрения использовать электроприборы для отопления довольно накладно. Применяя в качестве топлива отработавшее ресурс масло, можно обеспечить его эффективное сжигание в простом агрегате. Это малогабаритный котел на отработке, который несложно собрать своими силами, владея навыками сварочных работ и умея пользоваться инструментом.

Котел на отработке своими руками – преимущества использования

Самодельный нагревательный агрегат, функционирующий на отработке, обладает комплексом положительных моментов:

  • безотказно работает на различных видах масел, содержащих синтетические и минеральные компоненты;
  • автоматически сжигает топливо независимо от концентрации примеси в смазочном материале;
  • просто изготавливается, так как конструктивные особенности не требуют применения специальной комплектации;

  • отличается повышенной степенью надежности, благодаря предельно простой конструкции;
  • не требует повышенных затрат, связанных с приобретением необходимых деталей и материалов;
  • имеет повышенную теплоотдачу, обеспечиваемую высокой температурой горения топлива;
  • характеризуется экологической чистотой, обусловленной полным сгоранием паров при температуре, достигающей 6000 °C;
  • может круглосуточно функционировать, не требуя специального обслуживания и наладки.

Наряду с достоинствами, оборудование имеет ряд слабых мест:

  • должно устанавливаться в помещениях, оборудованных эффективной системой вентиляции, так как является прибором с открытой рабочей камерой;
  • требует подключения к надежному газоходу прямоточной конструкции, который периодически необходимо очищать от сажи;
  • нуждается в дополнительном удалении из отработанного масла примесей для вариантов исполнения котла капельного типа.

Несмотря на наличие определенных недостатков, конструкция отопительного устройства привлекает домашних умельцев благодаря комплексу достоинств, в том числе возможности самостоятельного изготовления.

Самодельный котел на отработке – принцип работы и разновидности

Принцип работы популярного отопительного агрегата основан на пиролизном эффекте, который предусматривает не сгорание топлива, а воспламенение газовоздушной смеси. Она образуется при испарении масла под влиянием повышенной температуры.

Отопительный агрегат включает две камеры:

  • испарительную, в которой производится подготовка рабочей смеси для розжига;
  • рабочую, где происходит непосредственно процесс сгорания топливной смеси.

 

В условиях эксплуатации проверена работоспособность двух видов конструкций, отличающихся методом поступления масла в камеру испарения:

  • первый вариант предусматривает поступление топлива в рабочую камеру с нижней стороны. Это достигается путем соединения топливного резервуара с рабочей камерой с помощью подающей магистрали. По трубке движение топлива происходит самотеком согласно принципу сообщающихся между собой сосудов. Недостаток самотечной подачи – необходимость мониторить уровень или автоматизировать поступление с помощью насоса;
  • другая разновидность конструктивного исполнения является более совершенной за счет дозированной подачи отработки. Падающие капли отработанного масла попадают на предварительно раскаленную металлическую поверхность приемной чаши. При контакте с горячим металлом капли интенсивно испаряются. Масляные пары обогащаются подаваемым атмосферным воздухом, в результате чего происходит полное сгорание смеси со значительным выделением тепла.

Алгоритм работы:

  1. Топливом заполняется расходный резервуар.
  2. Нагнетатель подает масло в камеру испарения.
  3. Отработка при нагреве переходит в парообразное состояние.
  4. Масляный пар поднимается в рабочую камеру.
  5. Происходит смешивание с воздухом и сгорание.
  6. Тепловая энергия передается воде, находящейся в контуре.
  7. Нагретая вода циркулирует по магистралям и нагревает радиаторы.
  8. Охлажденный теплоноситель возвращается в нагреватель.

Изучив особенности работы, необходимо запастись всем необходимым для сборки.

Необходимые материалы и применяемые инструменты

Чтобы самостоятельно изготавливать водяные котлы на отработке своими руками, чертежи необходимы. Они содержат схемы сборки, перечень необходимых материалов и комплектующих узлов.

Для изготовления необходимо подготовить:

  • малогабаритный насос, предназначенный для подачи топлива;
  • вентилятор или компрессор, осуществляющий подачу воздуха;
  • стальные листы, имеющие толщину 0,4 см;
  • трубу цилиндрической формы для изготовления воздуховода;
  • заготовки для расширительной емкости;
  • комплект сгонов, переходников, уголков и тройников для подключения горелки;
  • асбестовый лист;
  • высокотемпературный герметик для уплотнения зазоров;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • болгарку в комплекте с отрезными кругами по металлу;
  • электрическую дрель со сверлами;
  • комплект слесарных инструментов;
  • гаечные ключи и молоток;
  • плоскогубцы, напильник и зубило.

Ознакомившись с перечнем инструментов и оборудования, не возникает сомнений, что для изготовления котла потребуется умение выполнять электрическую сварку и слесарные работы.

Как сделать котел на отработке – общая инструкция

Алгоритм действий по изготовлению отопительного устройства предусматривает соблюдение последовательности операций:

  • Тщательно изучите предварительно подготовленную документацию.
  • Нарежьте заготовки необходимого размера, руководствуясь чертежом.

  • Изготовьте из листовой стали корпус резервуара, предназначенного для топлива.
  • Прорежьте в емкости отверстие и зафиксируйте задвижку для дозированной подачи воздуха.
  • Приварите стальную трубу, предназначенную для вывода продуктов горения, и просверлите по ее длине группу отверстий.
  • Наденьте на трубу с просверленными отверстиями вторичную камеру, которая оборудована съемной крышкой.
  • Приварите верхнюю камеру к нижнему узлу устройства, обеспечив отсутствие зазоров.
  • Подключите к устройству дымоходную магистраль, длина которой превышает высоту кровли, более чем на метр.

Остановимся далее на отдельных особенностях изготовления ответственных узлов агрегата.

Узел капельной дозировки топлива

Изготавливая узел дозированной подачи, обратите внимание на следующие моменты:

  • устройство обогрева, основанное на капельном принципе, необходимо оснастить специальным узлом, предохраняющим от перелива;
  • используя обычный фильтр от легкового автомобиля, подключенный в линию подачи масла, можно обеспечить чистоту топлива;
  • комплект деталей для изготовления переливного механизма включает пару тройников, ниппель, штуцер;
  • можно использовать фиксирующий зажим, входящий в комплект медицинской капельницы.

Устройство для нагрева чаши

Конструкция агрегата не предусматривает в обязательном порядке установку нагревающего устройство для чаши. Однако применение калильной свечи облегчает эксплуатацию и обеспечивает безопасность при работе оборудования.

Конструктивные особенности корпуса и способ крепления свечи могут отличаться, однако необходимо соблюдать общие требования:

  • тщательно герметизировать резьбовые фиксаторы и стыки с помощью силиконового герметика;
  • производить пятислойную укладку асбеста между корпусным элементом и узлом накаливания;
  • располагать участок сгорания топлива ниже, чем расположена зона перемешивания с воздухом.

Приступая к резке листового асбеста, используйте респиратор, так как материал отрицательно влияет на дыхательные пути.

Теплообменная система

Повышенная эффективность работы теплообменной системы обеспечивается за счет следующих конструктивных решений:

  • использования водяного контура;
  • применения системы продувки воздухом.

Важным элементом устройства теплового обмена являются медные трубки змеевика, установленные в теплообменнике. Диаметр магистрали 1–1,6 см позволит обеспечить эффективный обмен тепловой энергией.

Произведя подключение электрического вентилятора, и установив элементы автоматики, можно осуществлять контроль температуры нагретого теплоносителя путем изменения производительности воздушного вентилятора и масляного насоса.

Как разжечь самодельный котел на отработанном масле

Самодельный котел на отработке запускайте с соблюдением очередности:

  1. Откройте подающий вентиль и заполните рабочую камеру топливом, обеспечив толщину слоя 1 см.
  2. Долейте, при необходимости, специальную жидкость для разжигания или керосин в объеме 0,05–0,1 л.
  3. Произведите розжиг, используя длинную спичку, тонкую щепку или смоченную в керосине бумагу.
  4. Дождитесь воспламенения, откройте воздушную заслонку или включите принудительную подачу воздуха.
  5. Проконтролируйте процесс закипания масла и убедитесь в выводе котла на рабочий режим.

Помните, что запрещается для ускорения розжига применять летучие жидкости, к которым относятся растворители красок, бензин и ацетон.

Эксплуатационные требования и правила обслуживания

В процессе работы котла соблюдайте следующие требования по обслуживанию и эксплуатации агрегата:

  • в начале каждого отопительного сезона осуществляйте визуальный осмотр и удаление сажи внутри дымоотводящей магистрали;
  • ежегодно производите защитную обработку рабочей камеры и рядом расположенной металлической поверхности с помощью футеровочных мастик, повышающих температурную стойкость;
  • систематически удаляйте накопившиеся на стенах камеры сгорания шлаки, количество которых определяется качеством топлива;
  • удаляйте разрыхленный стальным скребком шлак с помощью специальной лопатки через канал, имеющийся в зольнике;
  • очищайте поверхность рабочей камеры только после выработки масла и полного охлаждения агрегата;
  • ежемесячно сливайте из накопительного резервуара отстоявшуюся воду, которая присутствует в масле;
  • еженедельно удаляйте с рабочей поверхности накопившийся кокс, затрудняющий эффективный обмен тепла.

Используя отработку, помните, что смазка на минеральной основе содержит уменьшенное количество включение и в результате сгорания образует незначительное количество шлака. Трансмиссионные смазки при сгорании образуют увеличенное количество копоти, которую необходимо регулярно удалять.

Требования безопасности и основные правила

При эксплуатации оборудования необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил техники безопасности.

Минимизировать вероятность проблемных ситуаций позволят следующие рекомендации:

  • обязательно оснастите агрегат дымоходом, обеспечивающим отвод продуктов горения;
  • проверьте функционирование вентиляции в помещении, где работает отопительное устройство;
  • убедитесь в работоспособности заслонки, предназначенной для изменения силы тяги;
  • установите огнеупорный кожух на выходе дымохода через поверхность кровли, препятствующий возгоранию;
  • храните имеющиеся запасы топлива и огнеопасные вещества вдали от отопительного устройства.

Обратите особое внимание на то, что запрещается:

  • оставлять оборудование без должного присмотра;
  • доливать масло в работающий агрегат;
  • перекрывать канал горелки при нагреве;
  • охлаждать раскаленный агрегат водой;
  • сжигать легковоспламеняющиеся жидкости.

Соблюдение указанных требований обеспечит безопасную работу котла и снизит риск возникновения пожара.

Итоги

Руководствуясь приведенными рекомендациями, несложно самостоятельно изготовить котел на отработке своими руками. Следует обратить особое внимание на соблюдение технологических рекомендаций и выполнение требований техники безопасности. Консультация специалистов позволит избежать ошибок при изготовлении.

Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежиГлавная

Содержание статьи

Принцип работы

Принцип котлов, действующих на переработанном топливе во всех случаях одинаков. Он заключается в испарении масла и сжигании пара от него.

Принцип испарения масла

Но есть небольшие нюансы в такой технологии. Все отработанные масла содержат множество тяжелых металлов, присадок и других элементов. Задача заключается соорудить такой агрегат, который позволит аккумулировать тепло внутри, а не выводить сразу все эти элементы в дымовую трубу. Полное окисление всех элементов происходит только при условии достижения внутри котла максимальной температуры – 600 0 С.

Температурный показатель в данном случае — очень важный момент. Если не вдаваться в долгие объяснения химических процессов, то можно сказать кратко: безвредное сгорание и испарение топлива может происходить только при температуре в 600 градусов. Отклонение в одну или другую сторону на 200 градусов спровоцирует выделение очень вредных токсичных веществ.

Котел на отработке с водяным контуром

Самодельный котел на отработке выглядит следующим образом: две металлические емкости соединены между собой трубой и при этом они находятся на разной высоте. Верхний бак оснащен дымоотводящей трубой, длина которой должна быть не менее одного метра.

В нижний бак заливается отработанное масло. Верхний слой масла в испарительной камере нагревается, в результате чего образуется пар. Поднимаясь, он выходит в перфорированную трубу и соединяется с воздухом, достигает верхнего бака и сгорает. А уже сами продукты сгорания выводятся по трубе через дымоход.

Таким образом, происходит обогрев помещения, но при этом не выделяется токсичных отходов, вредных для здоровья человека. Этот факт сразу же отвечает на главный вопрос, который интересует многих перед строительством такого агрегата: «Насколько вреден котел на отработке?».

Схема котла на отработанном масле

При правильной конструкции и соблюдении всех необходимых технических моментов, котел на отработанном топливе не представляет угрозы для здоровья человека. Но здесь нужно четко придерживаться условий эксплуатации и понимать, что данный агрегат подходит для отопления только хозяйственных помещений. Выполнять такой прибор для обогрева дома нельзя. Ведь для него используется отработанное топливо, которое сложно отнести к чистым видам горючего.

Следует четко понимать принцип работы и технологию испарения масла в таком агрегате. Здесь сгорает не само масло, а его пары. За счет того, что отработанное топливо еще до начала горения разогревается и начинает испаряться, появляется возможность разложить такое горящее топливо на более легкие элементы.

Где применяется подобные отопительные агрегаты?

  • в производственных помещениях;
  • в помещениях для содержания животных;
  • в автомастерских, на СТО;
  • в теплицах;
  • в складских помещениях и гаражах.

В качестве топлива для такого котла можно использовать практически любое масло, в том числе амортизационное.

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Перед подключением котла следует продумать не только способ монтажа и точки размещения дополнительных устройств и запорно-регулировочной арматуры, но и способ вывода дымовой трубы наружу. Если она будет проходить через потолок, построенный с использованием легковоспламеняющихся материалов, то в нём устанавливают металлический пенал вдвое большего диаметра. Свободное пространство между трубами заполняют асбестом или другим негорючим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Простейшим способом обвязки котла является интеграция в гравитационную систему отопления. Несмотря на простоту, его надёжность очень высока, поскольку в этом случае отпадает потребность в циркуляционном насосе и устройствах автоматики. Тем не менее использование дополнительного оборудования позволяет ускорить доставку теплоносителя к потребителям и выровнять температуру во всех точках системы, что даёт экономию топлива и повышает комфорт. В этих целях на обратной магистрали перед самым входом в котёл устанавливают центробежный насос и расширительный бак мембранного типа. Он необходим для того, чтобы система не разгерметизировалась при повышении температуры и давления. К верхнему патрубку подсоединяют напорную магистраль, а для регулировки температуры потребителей перед каждым радиатором устанавливают термостатическую головку или другое регулирующее устройство (трёхходовой клапан, вентиль для уменьшения сечения подающей трубы и т. д.). Для удаления воздушных пробок в верхней точки системы монтируют воздухоотводчик.

Схема обвязки котла, работающего на отработанном масле

Обвязка агрегата, работающего на отработке, требует учитывать инерционность этого вида оборудования. Другими словами, изменение температуры теплоносителя происходит постепенно, поэтому агрегат обязательно оснащают предохранительным клапаном. Он позволит сбросить давление при его повышении до критического уровня. Неплохим способом обезопасить и выровнять температуру является последовательное подключение водонагревателя косвенного нагрева. Он послужит тем самым буфером, который возьмёт на себя лишнее тепло в случае избыточного роста температуры.

Когда хотят подстраховаться на случай нехватки отработанного масла, рядом с самодельным котлом устанавливается электрический. Подключить дополнительный агрегат можно двумя способами — последовательно или в параллель. Достоинство первого способа заключается в том, что нагретый с помощью пламенной чаши теплоноситель будет поступать в электрический котёл, который можно настроить на определённую температуру срабатывания. При уменьшении пламени горелки он будет включаться и повышать температуру воды до нужного значения. Недостатком подобного способа является увеличение длины магистрали, а также полная неработоспособность системы в случае демонтажа одного из котлов для ремонта.

Параллельное включение подразумевает независимую работу двух отопительных агрегатов и характеризуется отсутствием указанных недостатков. К сожалению, и этот способ не лишён минусов, один из которых — необходимость монтажа гидрострелки и точного согласования режима работы и подачи обратной магистрали. К тому же фитингов, труб и арматуры при параллельном включении пойдёт намного больше, что непременно приведёт к увеличению стоимости и усложнению монтажа.

Устройство и принцип работы печки

Агрегат состоит из двух бачков – верхнего и нижнего, соединенных между собой перфорированной трубой. При этом верхний бачок смещен относительно поперечной оси нижнего. В идеале форма этих емкостей – цилиндрическая, но, как показывает практика, печка с прямоугольными бачками работает ничуть не хуже. Для установки на пол конструкция имеет ножки. Ниже на схеме показано устройство печи:

Аппарат работает по принципу пиролизного сжигания тяжелого топлива. Как известно, температура воспламенения машинного масла достаточно велика, поэтому в домашних условиях можно его сжечь, если только обратить в пары. Чтобы этого достичь, нижний бак заполняется отработкой через воздушное отверстие примерно наполовину, после чего производится розжиг. Тут не обойтись без легкого топлива наподобие бензина или растворителя.

Горение бензина вызывает нагрев отработанного масла и его испарение, вследствие чего пары воспламеняются и печка постепенно переходит в рабочий режим. В нижнем баке, являющимся одновременно камерой сгорания, происходит первичное сжигание топлива с подачей воздуха через отверстие. Интенсивность процесса регулируется заслонкой, перекрывающей поток воздуха. Расход топлива на максимуме составляет 2 л / час, в режиме поддержания температуры – 0.5 л / час.

Самодельный отопитель на отработанном масле оборудован вертикальным газоходом с множеством отверстий для прохода вторичного воздуха. Попавшие в перфорированную трубу продукты горения вперемешку с масляными парами успешно дожигаются в ней, а также внутри верхнего бачка. Затем дымовые газы огибают перегородку и покидают печь через патрубок дымохода. Их температура достаточно велика, и чтобы не потерять львиную долю тепла вместе с газами, рекомендуется выполнить такие мероприятия:

  • проложить дымоходную трубу вдоль стены через все отапливаемое помещение с уклоном в сторону печи, способ проверенный, стенки трубопровода отдают много тепла в пространство комнаты;
  • сразу за патрубком газохода установить водяной контур – экономайзер, подключив к нему пару отопительных батарей и небольшой бак – аккумулятор.

Принцип работы самодельных печей

Если любое отработанное масло просто поджечь, чадить будет нещадно и еще активнее «пахнуть». Потому прямое горение не используется. Сначала летучие вещества испаряют, потом их сжигают. Это и является основным принципом разработки конструкций. Потому в некоторых вариантах печь имеет две камеры горения, соединенные тубой, в которой сделаны отверстия.

В нижней камере происходит нагрев топлива и его испарение. Горючие пары поднимаются вверх. Проходя по трубе с отверстиями, они перемешиваются с кислородом, растворенным в воздухе. Уже в верхней части этой трубы смесь воспламеняется, и догорает во второй камере. Причем горение паров происходит с выделением гораздо большего количества тепла и меньшего количества дыма. При правильной технологии дыма практически и нет, как и сажи.

Строение печи на отработанном масле с трубой подачи воздуха

Второй способ разделения «тяжелого» топлива (масло любого происхождения ) на «легкогорючие» составляющие более эффективен, но и сложнее в реализации. Для эффективного испарения в нижней камере устанавливается металлическая чаша. Она раскаляется, попадающие на нее капли отработки мгновенно превращается в летучие горючие пары. При этом свечение получается (при правильном режиме) бело-голубым, как при горении плазмы. Отсюда пошло еще одно название этой конструкции — с плазменной чашей.

Чтобы добиться наибольшей эффективности сгорания топлива, отработанное масло должно в нижнюю камеру подаваться очень небольшими порциями. В некоторых вариантах — каплями, иногда — тоненькой струйкой. Потому и называют эту технологию капельной подачей.

Принцип работы печи на отработанном масле с плазменной чашей

Это — основные принципы «действия» самодельных отопительных агрегатов. Имеется очень большое количество их комбинаций и вариаций. Несколько из них описаны ниже.

Пример горения отработки в плазменной чаше вы можете увидеть в видео ниже. Это печь на отработке «Геккон», она имеет встроенный водяной нагреватель и может работать как отопительный котел.

Разновидности печей на отработке

Соорудить подобные отопительные устройства можно, используя:

  • листовую сталь;
  • бывшие в употреблении баллоны из-под газа;
  • металлические бочки и прочие емкости из металла, при условии, что толщина их стенок не будет меньше 5 мм.

Если используется листовая сталь, то соединение отдельных частей устройства необходимо производить при помощи электродуговой сварки. Печь должна разбираться на составные части для того, чтобы очищать ее от скопления золы, шлаков и прочих продуктов сгорания масла.

Печь сделанная из газового баллона по своей конструкции, практически, ничем не отличается от той, которая производится из листовой стали. Здесь лишь отсутствуют сварочные работы по сооружению корпуса самой печи, поскольку баллон является герметичным резервуаром.

Однако если печь сделанная из стали может служить в качестве варочной плиты, так как верхняя плоскость горизонтальная, то устройство, произведенное из баллона такую возможность исключает.

Котел в работе

Более эффективной будет печь на отработке, в конструкцию которой входит такая функция как наддув. Для этого может использоваться бытовой вентилятор или автомобильный. Водяной контур в этом случае необходимо укомплектовать циркуляционным насосом, который будет в принудительном режиме прогонять теплоноситель по трубопроводу и далее через радиаторы отопления.

При таком решении угол наклона труб не будет играть такой существенной роли, как при естественной циркуляции теплоносителя. Такой котел в состоянии обогревать довольно значительные площади. Экономичность подобного устройства выражается в потреблении всего одного литра отработанного масла за час непрерывной работы печки. При таком расходе в помещении стабильно поддерживается температура равная 14–15 градусам выше нуля.

Если требуется повысить температуру в помещении, стоит лишь увеличить зазор для поступления большего количества воздуха в первую камеру сгорания или увеличить мощность наддувного устройства.

Преимущества эксплуатации печки с водяным контуром

Печи с водяным контуром уместны во многих домах, наибольшее распространение они получили при строительстве бани. Они могут быть чугунными либо кирпичными. Преимущества самодельных печных устройств:

  • простые и понятные функционирование и принцип работы;
  • многочисленные отзывы владельцев подтверждают высокую экономичность их эксплуатации;
  • широта диапазона использования: для дома, бани, гаража и т. д.;
  • компактность и автономность конструкции;
  • быстрота нагревания и длительность поддерживания нужной температуры;
  • в процессе горения не выделяются отходы;
  • возможность их изготовления своими руками.

Прежде чем приступить к самостоятельному сооружению печи, нужно определиться с ее выбором, учесть особенности бани или другого помещения, расходы на сооружение и функциональные особенности каждого вида. Печи с котлами водяного отопления устанавливаются двумя способами.

  1. Составляется схема и чертежи, конструкция проектируется и устанавливается под индивидуальный регистр (теплообменник).
  2. В существующую печь вставляется сделанный своими руками теплообменник. Демонтаж, безусловно, будет более материалоемким и затратным. Он может осложниться возможной заменой элементов, для этого потребуются дополнительные вложения и время. Толщина «водяной рубашки» должна быть не менее четырех сантиметров, чтобы избежать возможного закипания воды. Наличие специального приспособления, так называемого регистра, то есть змеевика или теплообменника, обязательно. Это и отличает ее от обыкновенной печи.

Совет от мастера!

Примером надежных, безопасных и качественных котлов для бань и других сооружений являются котлы «Дон».

Их изготовление соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, что делает их одними из самых популярных и востребованных. За все время выпуска котлов «Дон» (на протяжении более 50 лет), они прошли модернизацию и усовершенствование, поэтому их приобретение не вызовет проблем и трудностей.

Печь на отработанном масле из трубы своими руками

Легче всего корпус для печи изготовить из газового или кислородного баллона, трубы или бочки с толстыми стенками (прочитайте: «Как сделать печь на отработке из газового баллона – теория и практика»). Такой агрегат будет способен выдать максимум 15 кВт тепла. Превысить этот порог не удастся, так как вследствие нарушения теплового режима котел начнет чадить, а это достаточно опасно.

Вначале нам нужно создать корпус – делается это в такой последовательности:

  1. Берем трубу сечением 21 см с толщиной стенки 1 см и высотой 78 см.
  2. Для изготовления дна берем листовую сталь толщиной более 0,5 см. После вырезания дна диаметром 21,9 см привариваем его с одной стороны.
  3. Далее к дну приваривают ножки, которые можно изготовить из болтов.
  4. Теперь нужно сделать смотровое окошко, которое располагают на расстоянии 8 см от дна. Оно необходимо для наблюдения за разгоранием чаши на старте. Размеры окошка определяют исходя из личных предпочтений. Дверцу изготавливают из отрезанного куска трубы, к которому приваривают тонкий буртик. Чтобы дверца закрывалась герметично, по ее периметру укладывается асбестовый шнур.
  1. Дымоотводящую трубу сечением 10,8 см и стенками с толщиной в 0,4 см приваривают с противоположной стороны корпуса, в 7-10 см от верха.

Изготавливаем крышку:

  1. Берем кусок металла толщиной 0,5 см и вырезаем из него круг диаметром 22,8 см.
  2. По краю круга привариваем буртик из 3 миллиметрового металла высотой 4 см.
  3. В центре крышки проделываем отверстие сечением 8,9 см, а сбоку прорезаем отверстие диаметром 1,8 см. Второе отверстие необходимо для получения дополнительного смотрового окошка. Для него необходима крышка, которая является еще и предохранительным клапаном.

Теперь, для печи на отработке с наддувом необходимо сделать трубу для транспортировки воздуха и топлива:

  1. Потребуется труба сечением 8,9 см, толщиной стенок 0,3 см и длиной 76 см.
  2. Просверливаем 9 отверстий по окружности, при этом от края нужно отступить 5 см, а их диаметр должен составлять 0,5 см.
  3. Отступив вверх 5 см, проделываем еще два ряда, по 8 штук, отверстий сечением 0,42 мм.
  4. Еще через 5 см высверливают 9 отверстий в четвертом ряду сечением 0,3 см.
  5. С той же стороны по краю делают 9 прорезей толщиной 0,16 см и высотой 3 см. Для этого можно воспользоваться болгаркой.
  6. С противоположного торца трубы, отступив от края 0,5-0,7 см, делаем отверстие сечением 1 см.
  7. В подготовленное отверстие заводим трубу подачи топлива. Толщина ее стены должна составлять 0,1 см, а сечение должно быть 1 см. Она должна быть в один уровень с трубой для подачи воздуха. Ее изгиб и длина определяются расположением емкости для топлива.
  8. Труба для подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее нужно выставить таким образом, чтобы от нее до основания корпуса оставалось 12 см.

Пришло время для печки на отработке с наддувом сделать чашу для топлива:

  1. Сначала берем трубу сечением 13,3 см и толщиной стенок 0,4 см, отрезаем кусок длиной 3 см.
  2. Теперь из 2 миллиметровой листовой стали вырезаем круг диаметром 21,9 см.
  3. Приварив ее к куску трубы, получим чашу, в которую будем подавать топливо.

Начинаем собирать гаражную печь на отработке:

  1. Отступаем от дна корпуса 7 см и монтируем внутри него чашу.
  2. Монтируем крышку вместе с приспособлением для подачи топлива.
  3. Устанавливаем дымоход на дымовой патрубок. Дымоход должен быть расположен строго по вертикали, даже незначительные уклоны запрещены. Часть трубы, которая остается в помещении, можно не изолировать, а ту часть, которая выходят на улицу, лучше утеплить.

После того как установлена масляная форсунка для печки и маслоблок, переходят к испытаниям. Сперва в чашу закладывают некоторое количество бумаги, добавляют горючую жидкость и поджигают. К подаче масла переходят после того, как бумага практически догорит.

С учетом расхода топлива 1-1,5 литра в час, можно будет отопить до 150 квадратных метров помещения.

Конструкция

Печь обычно состоит из цилиндрического корпуса или имеет прямоугольную форму. Внутри расположена топочная камера. В нижней ее части находится емкость для отработанного масла и отверстие для подсоса воздуха.

При нагревании масло начинает испаряться, и его пары смешиваются с находящимся в камере воздухом. Эта смесь поднимается под воздействием конвекции вверх по топке, где и сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.

В верхнюю часть корпуса можно встроить воздушный или водяной теплообменник, это позволит полнее и равномернее обогреть всю площадь помещения или смонтировать контур горячего водоснабжения.
Капельная подача осуществляется по металлической трубке, подведенной к масляному испарителю. Другой конец трубки выведен наружу и подсоединен с помощью гибкого шланга к баку.

В верхней части печи находится дымовой патрубок, подсоединяемый к дымоходу. Температура вверху печи, даже оснащенной теплообменником, высока, поэтому дымоход должен монтироваться со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Не рекомендуется делать печь с капельной подачей в открытом исполнении! Масло может воспламениться!

Чертежи печи на отработке с капельным поливом приведены на рисунке.

Принцип работы и преимущества самодельных котлов

Чтобы отапливать помещение или целое здание, используя тепловую энергию сжигания старых масел, котлы данного типа работают по принципу, отдаленно напоминающему пиролиз. Топливо, находящееся на дне камеры, сначала разогревается до тех пор, пока не появятся горючие испарения. Они поднимаются вверх, смешиваются с воздухом и сгорают, выделяя тепло. Оно передается непосредственно водяной рубашке агрегата через стенки камеры. Для понимания процесса ниже показана схема котла на отработанном масле.

Устройство котла

1 – верхняя крышка; 2 – шкаф управления; 3 – блок питания; 4 – вентилятор; 5 – насос; 6 — топливный бак; 7 – отработка масел; 8 – отстойник; 9 – кран для опорожнения; 10 – маслопровод; 11 – дверца для розжига и обслуживания; 12, 16 – соответственно, подающий и обратный трубопроводы, к ним присоединяется отопительная система; 13 – труба подачи воздуха в зону горения; 14 – водяная рубашка; 15 – жаровые трубы; 17 — камера сгорания; 18 – конденсатосборник; 19 – заслонка – регулятор тяги; 20 — дымоходная труба.

Чтобы понять, стоит ли заниматься этим делом, или лучше просто купить заводской готовый котел, надо проанализировать, какими преимуществами обладают самодельные агрегаты. Они довольно существенны:

  1. Низкая стоимость. Даже если вы поручите работу опытным мастерам, оплатите ее и купите все материалы, то самодельный котел на отработке обойдется вам вдвое дешевле, чем заводской.
  2. Сжигать можно любые виды отработанных масел, а в случае надобности и дизельное топливо.
  3. Всегда есть возможность усовершенствования конструкции или ее дополнения средствами автоматизации.
  4. Поскольку использование отработанного масла в качестве топлива предполагает небольшое количество золы после сгорания, то и обслуживание источника тепла не займет много времени.
  5. Качественно собранный агрегат с набором автоматики при работе не требует постоянного к себе внимания и частого посещения топочной, нужно лишь вовремя заливать топливо в бак.

 

Из недостатков можно выделить некоторую инертность, она заключается в том, что после прекращения подачи воздуха в зону горения процесс останавливается не сразу, для этого требуется некоторое время, в течение которого теплоноситель продолжает прогреваться. Далее, после затухания пламени котлы на отработке потребуется разжигать вручную, если не предусмотреть для этого специального устройства.

Самодельные котлы для отопления на отработке усовершенствованной конструкции наделены функцией «холостого хода», когда воздуха в камеру подается совсем немного. Это сделано с целью поддержания небольшого пламени, когда интенсивный нагрев теплоносителя не требуется. После его остывания подача воздуха возобновляется и теплогенератор выходит на рабочий режим.

Когда вы задумали сделать отопление отработкой, надо понимать, что в топочной не будет такой чистоты, как при использовании газа или электричества. Это неизбежный атрибут пользования отработанным топливом, как и присутствие специфического запаха. Кроме того, придется организовать фильтрацию масла от металлической стружки и прочих твердых включений, чтобы они не засоряли топливный тракт.

Принцип работы и конструкция печки на отработке

Принцип действия подобной печи заключается в том, что топливо, а именно отработанное масло, сгорает в двух камерах. В первой горит непосредственно сама отработка, во второй догорают, образовавшиеся в процессе первоначального горения топочные пары и газы. Именно во второй камере происходит выделение тепла, температура которого существенно превышает температуру горения самой отработки.

Конструкция печи представляет собой два резервуара, соединяемых трубой, через которую подается необходимый для процесса горения воздух.

Отработка заливается в нижний резервуар, который оснащается заслонкой, позволяющей регулировать подачу воздуха. Соединительная труба для лучшего поступления воздуха в верхний резервуар делается с многочисленными отверстиями диаметром около 8–10 мм.

При поджоге масла, находящегося в нижнем резервуаре, начинают выделяться пары, которые поступают в соединительную трубу.

Там смешиваясь с кислородом, которого много в воздухе, пары продолжают свое горение с большей интенсивностью, поскольку поступление кислорода не ограничивается заслонкой, как в нижнем резервуаре. Остатки продуктов сгорания выводятся при помощи дымоходной трубы, которая должна располагаться наверху второго резервуара.

Это всего лишь общая схема, как работает печка на отработке даже с водяным контуром. Сама же конструкция в каждом отдельном случае может видоизменяться в зависимости от выбранного материала для изготовления частей печки, ее функциональности и прочих условий.

Особенности выбора готового отопительного устройства

При выборе готового отопительного котла необходимо обращать внимание на то, в помещении какого типа он будет устанавливаться, на какой площади, какой вид масла используется, а также обратить внимание на коэффициент полезного действия. Современные технологии позволяют производить двухоборотные агрегаты, как ручные, так и полностью автоматизированные

Некоторые работают на определенных видах топлива, а другие на любом топливе

Современные технологии позволяют производить двухоборотные агрегаты, как ручные, так и полностью автоматизированные. Некоторые работают на определенных видах топлива, а другие на любом топливе.

Сами котлы в основном не рекомендуют для жилых помещений, так как они требуют особых условий эксплуатации. Часто их устанавливают в промышленных небольших помещениях.

Принцип работы котлов на отработке

Самодельный котёл на отработанном масле может работать по одной из двух схем:

  • С горением топлива в одной ёмкости и его дожиганием во второй – своеобразная пиролизная схема;
  • С воспламенением подогретого и испарённого топлива – крайне эффективная схема.

Если поджечь отработанное масло в какой-либо ёмкости, оно будет гореть жёлтым, слегка коптящим пламенем. Даже если отобрать получаемое тепло в отопительную систему, его будет недостаточно для обогрева помещений. К тому же в продуктах сгорания мы найдём кучу недогоревших и токсичных компонентов. Поэтому главная задача отопительного котла на жидком топливе заключается в обеспечении оптимальных условий сгорания отработанного масла. Полученное тепло отправляется в водяной контур.

Первая схема используется в самых простых печах, наподобие вот этой:

Горение при такой схеме осуществляется с забором воздуха через регулировочную заслонку.

Здесь мы видим бак с топливом и регулировочной заслонкой, дожигатель и вторичную камеру. В дожигатель, через ряды боковых отверстий, подаётся вторичный воздух. Отработанное масло заливается в бак, поверх него наливается немного керосина, после чего производится розжиг.

Пламя в дожигателе будет сначала жёлтым, так как печь холодная. По мере прогрева оно приобретёт бело-розовый оттенок, появится гудение, характерное для мощного потока пламени. Это значит, что агрегат вышел на рабочий режим. Увеличив размер верхней камеры и дополнив её трубчатым теплообменником, мы получим простую печь на отработке с водяным контуром.

Для рассмотрения второй схемы водогрейного котла на отработанном масле мы возьмём следующую схему:

Схема и принцип действия водогрейного котла на отработанном масле

Это не совсем то, что нам нужно, но принцип тот же. Представленный на рисунке агрегат включает в себя несколько важных узлов. Первый узел – это топливный бак, который обеспечивает подачу отработанного масла в котёл. Подача должна быть капельной. Отработка поступает в чашу, в которой разжигается пламя. По мере прогрева конструкции масло начинает поступать в чашу уже горячим, температура его горения возрастает.

Горение осуществляется во внутреннем объёме печи, ограниченном металлическим цилиндром. Это наша камера сгорания – сверху в неё поступает воздух, в верхней боковой части располагается отвод под дымоход. На представленном чертеже изображён агрегат с поддувом, что делает его работу более эффективной. Водяной рубашки здесь нет, но есть вентилятор обдува, который обдувает воздухом внутренний цилиндр с камерой сгорания. Горячий воздух можно отправить через воздуховоды в обогреваемые помещения.

При использовании воздуховодов их необходимо тщательно утеплить, чтобы снизить потери тепла.

Организовать отопление на отработанном масле своими руками поможет водяной контур. Для этого убираем из чертежа вентилятор обдува и сопло отдачи горячего воздуха, никаких отверстий на их месте не будет. Вместо этого привариваем к цилиндру с камерой сгорания змеевик, играющий роль теплообменника. Его можно сделать из трубы подходящего диаметры. Концы трубы выводятся наружу – к ним подключается контур отопления.

Таким образом, мы сделали отличную печь на отработанном масле с водяным контуром. Осталось поработать над увеличением эффективности. Для этого мы можем обернуть дымоходную трубу дополнительным теплообменником и соединить его с основным. Теперь оборачиваем наш водогрейный отопительный котёл в теплоизоляцию, после чего облачаем его в дополнительный корпус – это поможет снизить тепловые потери.

Технология изготовления печи на отработанном масле

Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.

Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.

Необходимый инструмент:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • шлифовальный круг для зачистки швов;
  • дрель или сверлильный станок, сверла;
  • рулетка.

Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.

Последовательность изготовления своими руками:

  1. Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
  2. Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
  3. В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
  4. Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
  5. Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
  6. Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
  7. К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
  8. Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
  9. Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
  10. Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
  11. Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
  12. Подсоединяют печку к дымоходу.
    Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.

Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.

Изготовление печи на отработке: видео

Как подключить к печи на отработке водяной контур

Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.

Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.

На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.

Универсальная схема

Мы несправедливо обошли внимание ещё одну схему постройки котла, работающего на отработанном масле, – на основе горелки. Здесь мы можем использовать простую горелку Бабингтона, характеризующуюся высокой эффективностью и простой конструкцией

В ней используется металлический шар, по которому стекает отработка. В самом шарике имеется отверстие, через которое подаётся воздух. Он подхватывает мельчайшие частицы отработанного масла, распыляя его. Готовая воздушно-капельная смесь поджигается и образует устойчиво горящее высокотемпературное пламя.

Готовая горелка подключается к универсальному заводскому котлу, умеющему работать с горелками любого типа. Также она монтируется в обычные твёрдотопливные металлические и кирпичные печи. Достоинства получившейся сборки:

  • Можно регулировать температуру, ограничивая подачу топлива в горелку на отработанном масле.
  • Возможность автоматизации регулировки интенсивности горения.
  • Возможность перевода на другой вид топлива – например, на пеллеты, на природный или сжиженный газ.

Выбирая для постройки самодельного котла горелку Бабингтона, потребители получают в своё распоряжение устройство, способное работать даже на загрязнённом отработанном масле. Главная задача – обеспечить подачу воздуха под большим давлением. Обычно для этого применяются компрессоры от холодильников.

В качестве основы для самоделки выбираем чертёж любого отопительного котла с традиционной схемой сжигания дров. Понять суть поможет небольшая иллюстрация:

Здесь мы видим котёл, который с одинаковым успехом может работать как на дровах, так и на отработанном масле – с помощью соответствующей горелки.

Работа протекает в несколько этапов. Первый – собрать горелку Бабингтона по данной схеме (или любой другой):

Схем сборки горелки Бабингтона существует великое множество. Мы решили использовать здесь самую распространенную.

Второй этап – сборка подходящей твёрдотопливной печи, которая впоследствии будет работать на отработанном масле. Выбирая чертёж и следуя ему, ни в коем случае не уменьшайте размеры камеры сгорания, куда вырывается пламя горелки – если завтра вам не хватит отработки, придётся мёрзнуть. А в большую камеру сгорания вы всегда можете накидать порцию дров и продолжить наслаждаться теплом.

Третий этап – подключение отдельных элементов. Горелка подключается к топливному баку, после чего вставляется в собранный своими руками котёл. Запускаем подогрев масла в баке, открываем вентиль, включаем компрессор, поджигаем топливно-воздушную смесь, контролируем работу водяного контура.

При необходимости, вы можете перейти с отработанного масла на сжиженный газ. Для этого приобретается газовая горелка (никаких самоделок с газом!) и устанавливается вместо жидкостной горелки. К ней подключается газовый баллон. В результате вы получите полноценное водяное отопление, хоть и несколько прожорливое.

Загрузка…

Котел на отработанном масле своими руками чертежи

Котел на отработке своими руками: две модели

Отработанное топливо – далеко не самый чистый вид горючего. Тем более, если его сливали из двигателей. В нем имеются присадки, тяжелые металлы, множество всяких «добавок». В принципе, все их можно разложить на простые углеводороды и сжечь. В результате на выходе будут только азот, углекислый газ и пары воды, которые абсолютно безвредны. Но такое полное сгорание возможно при определенных температурах.

Если не вдаваться в подробности, а сказать кратко: полное окисление всех составляющих происходит при температуре около 600 o C. При изменении ее на 200 o C в одну и другую сторону в воздухе будет целый «букет» вредных и очень вредных веществ. Потому к самодельным печам на отработке нужно относиться со всей возможной осторожностью: канцерогены, мутогены, тяжелые металлы — это только малая часть того, «букета», которым будете дышать вы и окружающие, при нарушении температуры сгорания.

Технология испарения масла

В печах этого типа горит не масло, а его пары. То есть отработку до начала горения разогревают, она начинает испаряться, а уже пары зажигаются. Эта технология позволяет грязное, тяжелое, плохо горящее топливо разложить на более «легкие» составляющие, а потом уже жечь их. Именно она при правильно подобранных параметрах позволяет добиться практически бездымного и полного сгорания топлива, при котором нет практически никаких выбросов: сгорает все.

Котел на отработке своими руками: принцип котла на испарении масел

Самый простой и эффективный способ реализовать эту технологию — использовать раскаленную чашу, в которую капает отработка.

При соприкосновении с раскаленным металлом масло резко испаряется, пары перемешиваются с подающимся сюда воздухом, вспыхивают и сгорают. Количество выделяемого при этом тепла велико. Для достижения максимального КПД и полного сгорания требуется, чтобы горящая смесь долго находилась в камере сгорания. Потому в устье воздуховода нужно установить неподвижную крыльчатку, которая и будет создавать требуемое завихрение в камере сгорания.

Паровой котел своими руками на отработке может быть реализован в таком виде

Несмотря на высокий КПД и «всеядность» такой принцип работы редко реализуется в заводских котлах, производимых в США и Европе. Зато российские производители выпускают котлы на отработке, работающие именно на технологии испарения. Главный камень преткновения в реализации таких котлов – способ предварительного разогрева чаши. Те, кто делают эти котлы самостоятельно, поступают просто: закидывают в чашу пропитанный бензином фитиль, наливают немного солярки или того же бензина, поджигают, дожидаясь пока чаша разогреется до требуемых температур. После этого открывают подачу масла.

В Европе и США подобное решение неприемлемо: небезопасно. Зато наши производители также используют именно этот способ розжига своих печей.

Еще один вариант печи с плазменной чашей

В видео продемонстрирован один из вариантов обогрева гаража при помощи печи на отработке. Но в этом варианте реализована не капельная подача топлива: оно течет струйкой и сгорает далеко не полностью. Именно по этой причине автор проекта уделил такое внимание изоляции и уплотнению всех съемных частей: чтобы минимизировать попадание дыма в помещение и сделал высокий дымоход для лучшей тяги.

Как сделать капельную подачу и избежать перелива

Самая большая проблема при реализации агрегатов с плазменной чашей – обеспечение капельной подачи топлива. Для начала нужно обеспечить достаточный уровень фильтрации. Для этого на конец трубки, опущенной в отработку, надевают автомобильный масляный фильтр полной фильтрации (не частичной).

Фильтр этот нужно будет менять как минимум, раз в месяц, а вообще частота его замены зависит от качества топлива и количества в ней примесей. Если в качестве топливопровода используете шланг, со стыковкой фильтра могут возникнуть проблемы. На фильтре имеется металлическая резьба, которую в случае с шлангом накручивать некуда. Как вариант – можно найти кусок маслостойкого шланга нужного диаметра, надеть его на фильтр, а потом через штуцер соединить с основным шлангом.

Принцип организации капельной подачи топлива в чашу

Далее может возникнуть проблема с топливным насосом. Подобрать его несложно, но как добиться того, чтобы он подавал только нужное количество масла, если его производительность не регулируется? На рисунке справа продемонстрирована конструкция из двух тройников, ниппеля и штуцеров.

Собрав ее вы добьетесь того, что в шланге в каждый момент времени будет находится столько масла, сколько помещается в этом узле, а излишки стекать будут обратно в бак. Эта схема – аналог фабричной защиты от перелива.

Для обеспечения капельной подачи можно использовать фрагмент медицинской капельницы с регулятором. Его натягивают на нижний штуцер. Колесиком регулируют частоту капель.

Топлива должно быть столько, чтобы горело оно устойчиво и не чадило. Для нормальной текучести отработка должна иметь температуру порядка 10-20 о С. При каждом изменении температуры, и при использовании/доливе другого топлива, приходится подбирать частоту капель. Иначе масло сильно горит, или гаснет. Причем оба варианта нас не устраивают.

Подавать масло напрямую от капельницы в печь не получится. Сначала капли топлива попадают в воронку, которая соединена с топливопроводом, подающим горючее в раскаленную тарелку.

Если вокруг корпуса такой печи устроить водяную рубашку – получите печь на отработанном масле с водяным контуром, а куда подавать нагретую воду — на водяное отопление или в душ — дело ваше. Можно в верхнюю часть топки встроить теплообменник (например, кусок трубы изогнутый в виде буквы U). К нему подсоединить выносной бак для обеспечения горячей водой. Второй вариант — подключить трубы, ведущие к отопительной системе. Но в этом случае потребуется насос, который будет обеспечивать циркуляцию воды в системе.

Можно использовать также теплообменник на дымовой трубе. Он может быть заводского или кустарного изготовления.

Пиролизный вариант

Эта конструкция настолько популярна, что выпускается и на промышленных предприятиях. В этом случае масло в резервуаре поджигается. Разогреваясь, оно испаряется, пары поднимаются вверх в камеру сгорания (труба с дырками), где смешиваясь с кислородом, продолжают гореть. В камере дожига (расширение на трубе) происходит полное и окончательное окисление (сжигание) всех составляющих топлива.

Котел на отработке своими руками: пиролизный способ

Для нормальной работы печи, в емкость, где находится масло и проходит первичное сгорание, воздух подается через специальное отверстие с заслонкой. Положением этой заслонки регулируется интенсивность горения и температура в помещении. В верхнюю камеру сгорания воздух должен поступать свободно. Потому вертикальная труба двумя резервуарами делается с большим количеством отверстий.

Котел на отработанном масле. Чертеж с размерами

Такая печь требует строгого соблюдения рекомендованных размеров, соблюдения указанных пропорций. Если вам требуется больший по размерам агрегат, пропорционально увеличивайте все части.

При установке нужен прямой дымоход. Его высота до «макушки» — не менее 4 метров. Так как печь имеет не очень большой вес, идеальным вариантом будет или металлический дымоход, или сэндвич .

Почему нельзя нарушать пропорции? Все дело в том, что оптимальная температура, при которой все углеводороды дожигаются, и на выходе остается только углекислый газ, азот и пары воды – это 600 o C. Если печь будет выдавать температуру больше 900 o C или меньше 400 o C, в выхлопе будут присутствовать тяжелые органические вещества. Они имеют очень плохое влияние на человеческий организм. Потому и желательно строго придерживаться заданных пропорций: этим вы гарантируете безопасность и свою и окружающих.

Всем хороша эта печь. Есть только один недостаток: небольшой резервуар. Доливать топливо во время работы печи – опасно, а ждать пока прогорит, не всегда есть возможность. Просто увеличить размеры резервуара не получится: большое количество масла не разогреется до нужной температуры, и не будет испаряться. Есть одна доработка, которая позволит продлить горение без особых проблем. Все что нужно – сделать неподалеку дополнительный резервуар, который соединен с основным по принципу сообщающихся сосудов.

Резервуар для печи — способ продлить горение на одной заправке

Еще одна доработка позволяет с верхнего контура снимать тепло для нагрева воды. Вварив в верхнюю часть печи металлические трубы, получаете печь на отработке с подогревом воды. На фото показан один из вариантов такого теплообменника.

Верхнюю часть этого котла можно использовать для нагрева воды

Недостаток такого котла в том, что он очень быстро выжигает кислород в помещении, потому необходима хорошая система вентиляции. К тому же корпус печи раскаляется до красного свечения, температура очень высокая, что требует тщательного соблюдения норм пожарной безопасности.

Обязательно следует позаботиться о несгораемом основании, на которое устанавливают печь и оградить близлежащие стены от чрезмерного нагрева металлическим экраном. под который проложить слой теплоизолятора. Чтобы случайно никто не задел печь, желательно еще и защитное ограждение .

Для дома самодельные котлы на отработке использовать, наверное, не получится: не оставишь их без присмотра и на минуту. В тому же неказистые они на вид. А вот отопление гаража, теплицы или другого подобного технического помещения сделать реально.

Котел на отработке своими руками

У многих потребителей большой интерес вызывает использование отработанного масла для отопления подсобных помещений. Агрегат для сжигания отработки возможно изготовить самостоятельно, без привлечения специалистов, и это мероприятие не потребует значительных затрат.

Установки этого типа в своей конструкции содержат минимальное количество деталей, которые могут выйти из строя. К тому же, само топливо стоит значительно дешевле большинства энергоносителей.

Использование агрегата этого типа позволяет решить сразу две проблемы – утилизировать отработанное масло и получить источник тепла по крайне низкой цене.

Самодельный котёл на отработанном масле является прекрасным вариантом обогрева гаражей, автосервисов, бань, складов, расположенных вдали от газовой магистрали.

Конструкционные и эксплуатационные особенности агрегатов на маслоотработке

Отработанное машинное масло, по сравнению с дизельным топливом, обладает более высокой теплотворной способностью, что необходимо учитывать, изготавливая самодельные котлы на отработанном масле. Специалисты в таких агрегатах рекомендуют использовать чугунные теплообменники, поскольку они более массивны и могут выдерживать высокие температуры без влияния на сохранность. К тому же коррозионные процессы в чугунных теплообменниках протекают медленнее, чем в стальных устройствах.

Внимание! Эксплуатационный срок каждого механизма определяется наиболее слабым звеном. У агрегатов на отработке их два – теплообменник и горелка. Теплообменник имеет склонность к образованию накипи, а горелка – к появлению окалины. Поэтому именно эти узлы нуждаются в уходе и обслуживании.

Конструкция агрегата на отработке включает две камеры. В первой (камере принудительного испарения) происходит подготовка топливной смеси. Подготовленный состав сжигается в камере общего сгорания. Горючая смесь в неё поступает с помощью встроенного вентилятора.

Отопительная установка на отработке своими руками: необходимые материалы для её изготовления

Отопительный аппарат на отработке самодельный изготавливается с использованием следующего оборудования и деталей:

  • двух насосов – циркуляционного и для подачи топлива;
  • специальной горелки;
  • воздушного компрессора;
  • готового котла, оснащённого расширительным баком;
  • отрезков труб для магистралей;
  • маслостойкого шланга для подачи масла из топливного бака в камеру принудительного испарения.

Для изготовления камеры принудительного испарения используют отрезок толстостенной трубы, способной выдерживать температуру до 400 0 С. В центре камеры располагают трубку небольшого диаметра, в которую с помощью вентилятора подаётся воздух. Масла, обогащенные воздухом, сжигаются в рабочей камере. При их сгорании нагревается теплоноситель, циркулирующий по трубам.

Для качественного изготовления агрегата на отработанном масле необходим достаточно мощный сварочный аппарат и умение работать с ним.

Ниже представлены чертежи на агрегат на отработанном масле.

Обеспечение капельной подачи топлива в отопительный агрегат

Одной из важных задач при изготовлении самодельного теплогенератора является устройство капельной подачи топлива. Это мероприятие осложняется повышенной чувствительностью механизма к наличию твёрдых примесей в топливе. Для решения проблемы на нижний конец топливозаборного шланга устанавливают автомобильный фильтр для полной фильтрации.

Внимание! Фильтр для частичной фильтрации в данном случае применять нельзя.

Фильтр необходимо менять с периодичностью один раз в месяц.

В качестве масляного насоса можно использовать бензонасос высокого давления от автомобиля Волга ГАЗ 3102-401.

Самодельные котлы отопления на отработке могут обеспечивать мощность от 5 до 10 кВт. Этого достаточно для быстрого прогрева помещения площадью около 40 м 2 .

Вас также заинтересует:

Котел на отработке: достоинства и недостатки конструкции

Котел на отработанном масле является вспомогательным отопительным прибором, с помощью которого можно обогревать теплицы, гаражи, бытовки и другие технические помещения. Его конструкция довольно проста и при должной сноровке такой котел можно изготовить самостоятельно. Однако требуется строгое соблюдение всех пропорций. Не вдаваясь в подробности, отметить, что именно при такой форме и размерах сгорание отработки происходит полностью и в наиболее оптимальном режиме, при температуре около 6000 С о.

Отопление на отработке имеет ряд достоинств и некоторые недостатки
  • работает на любом типе синтетического или минерального масла . их комбинациях с самым высоким уровнем загрязнения смазочного материала;
  • простота конструкции — практически все узлы можно изготовить из подручных материалов. Из этого следует и высокая надежность, в котле нечему ломаться;
  • низкая стоимость . даже если все его детали придется заказывать, а самому производить только финальную сборку;
  • высокая эффективность – температура сгорающих паров масла весьма высока, а если конструкция будет оборудована дополнительным узлом принудительной конвекции, существенно возрастет теплоотдача;
  • экологическая безопасность – при соблюдении правильного температурного режима сгорания 4500 С о – 8500 С о (оптимально 6000 С о ), все пары отработки сгорают практически полностью, выброса вредных веществ: тяжелых металлов и канцерогенов не происходит.

Преимущества котлов на отработке — Фото 05

  • котел на отработке относится к отопительным приборам с открытой камерой сгорания, соответственно использовать его можно только в хорошо вентилируемых помещениях ;
  • требуется устройство надежного и качественного прямоточного дымохода . к тому же потребуется его систематическая чистка;
  • для некоторых типов котла использующих капельную схему подачи топлива необходима дополнительная очистка отработки .

Принцип функционирования и основные типы котлов на отработке

Котел отопления на отработке функционирует на основе пиролиза, сжигая не топливо, а газо-воздушную смесь, которая образовалась в результате его испарения. Существует два основных типа конструкций, которые отличаются способом подачи топлива в испаряющую камеру.

В первом способе топливо подается в камеру сгорания снизу. Метод подачи может быть разный. Самый простой это использование принципа сообщающихся сосудов.

Емкость с топливом соединяется с камерой сгорания довольно толстой трубкой, и отработка перетекает туда самотеком. Этот метод имеет тот недостаток, что необходимо постоянно контролировать уровень топлива в баке. В технически развитых системах подачи используются специальный маслонасос.

Схема печи на отработке — Фото 06

Более совершенное отопление маслом с помощью капельной подачи топлива. После предварительного розжига (или принудительного нагрева специальным устройством) на раскаленную чашу подают по капле топливо. Падая на раскаленную поверхность, отработка взрывообразно испаряется, маломощный вентилятор улитка подает сюда же атмосферный воздух, после чего и происходит полное выгорание обогащенной пиролизной смеси при высокой температуре.

Чертежи котлов на отработке и инструкция по изготовлению

Корпус котла изготавливается из металлической трубы диаметром 210 мм толщиной 10 мм.

Схема устройства котла — Фото 07

Устройство для капельной подачи топлива

Отопление на отработанном масле, которое использует капельный метод подачи топлива, должно быть оборудовано специальным устройством, защищающим котел от перелива. Подача масла осуществляется обычным насосом, защищенным от загрязнения обычным автомобильным фильтром. В зависимости от чистоты топлива фильтр будет нуждаться в систематической замене с периодичностью один раз в 1-3 месяца.

Устройство, предохраняющее от перелива, состоит из ниппеля, штуцера и двух тройников. Излишки топлива будут постоянно перетекать обратно в бак, а необходимое для функционирования котла количество будет отбирать дозатор.

Капельный метод подачи топлива — Фото 08

Дозирующее устройство, которое отмеряет масло – это обычный зажим от медицинской капельницы.

Устройство для накаливания чаши

Данный аппарат не является обязательной частью конструкции. Заменить его может простой стартовый розжиг, но с калильной свечей работать намного удобнее и безопаснее.

В зависимости от типа элемента накаливания возможны вариации с конструкцией корпуса и креплениями. Но существую общие правила монтажа. Для корпуса и креплений используется нержавеющая сталь в 3 мм. Все резьбовые элементы крепления промазываются специальным силиконовым герметиком. Промежуток между монтажной пластиной и пластиной накаливания изолируют не менее чем пятью слоями асбеста.

Устройство для накаливания чаши — Фото 09

Системы теплообмена

Одними из наиболее эффективных являются котлы на отработке с водяным контуром и принудительной системой воздушной продувки.

Для змеевика теплообменника используются обычные медные трубы, диаметром 10-16 мм. Наиболее эффективные котлы на отработке – водяные, они способны поддерживать температуру до 200 С о – 250 С о. Целесообразно использовать их в качестве резервного источника теплоснабжения параллельно врезав в общую систему отопления коттеджа.

Системы теплообмена — Фото 10

Розжиг котла на отработке

Котел отопления на отработке запускается в следующей последовательности:

  1. Открывается кран подачи топлива. Отработка должна заполнить камеру сгорания сантиметровым слоем.
  2. Допускается долив 50-100 грамм керосина или специальной жидкости для розжига.

ВАЖНО. Категорически не рекомендуется использовать в качестве жидкости для облегчения розжига летучие вещества: бензин, ацетон, растворители и т.д.

  1. Подпал производится длинной каминной спичкой, щепкой или бумагой смоченной в керосине.
  2. После воспламенения включается наддув или открывается заслонка поддувала.
  3. Через несколько минут масло закипит и котел войдет в рабочий режим.

Правила эксплуатации и обслуживания

Перед началом отопительного сезона производится осмотр и очистка дымохода своими руками. Котел на отработке желательно футеровать – обработать камеру сгорания и близлежащий металл специальными мастиками препятствующими прогоранию.

Обслуживание котла, функционирующего на отработанном масле, сводится к систематической очистке камеры сгорания от накопившихся шлаков. Периодичность очистки зависит от качества топлива. Индустриальное минеральное масло, которое имеет минимальное количество твердых включений и присадок дает наименьшее количество шлака и требует очистки не чаще одного раза в сутки. Трансмиссионные синтетические масла не прошедшие первичную грубую очистку дают больше копоти и требуют очистки через каждые 12 часов.

Обслуживание котла — Фото 11

Процесс очистки дна камеры сгорания производится после полного выгорания отработки и остывания котла. Шлак разрыхляется металлическим скребком и удаляется лопаткой через отверстие зольника.

Не реже одного раза в месяц необходимо производить слив тосола и отстоявшейся воды из бака подачи топлива.

Не реже одного раза в неделю необходимо очищать дно от накопившегося кокса и сажи, которые препятствуют правильному теплообмену. Их излишки могут привести к перегреву и быстрому прогоранию стенок и дна испарительной камеры.

Обслуживание котла — Фото 12

Техника безопасности и правила установки

Запрещается устанавливать своими руками котел на отработанном масле в помещении без естественного притока свежего воздуха или с принудительной вытяжной вентиляцией.

  • эксплуатация без дымохода или с дымоходом неправильно установленным (сечение меньше чем у выхлопной трубы котла) или имеющим дефекты;
  • подливать топливо в горячую камеру сгорания;
  • запускать котел вне диапазона рабочих температур – +50 С о — +400 С о ;
  • поливать корпус водой для охлаждения;
  • попадание дождя, снега, конденсата в котел через дымоход;
  • отключение вентилятора наддува во время работы котла.

Особое внимание следует уделить термоизоляции и устройству дымохода. Он должен быть оборудован регулирующей заслонкой, с помощью которой будет создаваться оптимальная тяга. Учитывая высокую температуру горючих газов необходимо обязательно произвести изоляцию трубы дымохода термоупорным кожухом на участке прохода через кровлю.

Советуем Выбор газового котла для отопления дома: виды устройств и советы по расчету мощности

Навигация по записям

Источники: http://teplowood.ru/kotel-na-otrabotke-svoimi-rukami.html, http://kotel-otoplenija.ru/kotel-na-otrabotke-svoimi-rukami, http://rmnt-aqua.ru/samodelnyj-kotel-na-otrabotke-vidy-sxemy-uzlov-i-agregatov-instrukciya-po-izgotovleniyu/

форсунка для котла на отработанном масле

Как работает печь на отработке капельного типа, сделанная своими руками?

Печи на отработке отличаются простой конструкцией и работают на дешевом топливе — отработанном масле. Наиболее стабильной и безопасной работы можно добиться, если сконструировать капельную подачу масла из выносного бака. Печи капельного типа легко сделать своими руками из бросовых материалов и металлолома.

Конструкция

Печь обычно состоит из цилиндрического корпуса или имеет прямоугольную форму. Внутри расположена топочная камера. В нижней ее части находится емкость для отработанного масла и отверстие для подсоса воздуха.

При нагревании масло начинает испаряться, и его пары смешиваются с находящимся в камере воздухом. Эта смесь поднимается под воздействием конвекции вверх по топке, где и сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.

В верхнюю часть корпуса можно встроить воздушный или водяной теплообменник, это позволит полнее и равномернее обогреть всю площадь помещения или смонтировать контур горячего водоснабжения.
Капельная подача осуществляется по металлической трубке, подведенной к масляному испарителю. Другой конец трубки выведен наружу и подсоединен с помощью гибкого шланга к баку.

В верхней части печи находится дымовой патрубок, подсоединяемый к дымоходу. Температура вверху печи, даже оснащенной теплообменником, высока, поэтому дымоход должен монтироваться со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Не рекомендуется делать печь с капельной подачей в открытом исполнении! Масло может воспламениться!

Чертежи печи на отработке с капельным поливом приведены на рисунке.

Из чего можно сделать?

Благодаря простой конструкции печь на отработке с капельной подачей масла можно сделать своими руками практически из любого материала: листового железа, старой бочки, газового баллона. Единственное условие — стенки не должны быть тоньше 4 мм, в противном случае корпус поведет при топке.

Простой и надежный способ — сделать своими руками печь из газового баллона. Его корпус прочен и способен выдерживать большое давление и нагрев, а размеры как раз подходят для печки, способной отопить гараж, мастерскую или небольшой частный дом. Такая печь на отработке, при аккуратном исполнении, безопасна, ее легко чистить и растапливать. Работа печи показана в видео.

Смотреть видео: печь на отработке

Необходимые материалы

    Для сборки печи капельного типа, работающей на отработанном масле, понадобятся:
  • газовый баллон на 50 литров — б/у, но без повреждений корпуса;
  • труба металлическая Ø100, с толщиной стенки не менее 3,5 м — около двух метров;
  • обрезки металлического равнополочного уголка 40-50 мм для теплообменника, подставки и других мелких деталей;
  • листовая сталь 4 мм, тоже можно использовать обрезки подходящего размера;
  • чугунный тормозной диск от легкового автомобиля;
  • отработанный баллон от фреона стандартного размера с рабочим игольчатым вентилем;
  • металлическая труба ½ дюйма — около полуметра;
  • шланг подходящего диаметра, который можно надеть на трубу ½ дюйма и хомуты;
  • вентиль шаровый на ½ дюйма;
  • дверные петли и задвижка для дверцы топки.

Для воздушного теплообменника также потребуются канальный вентилятор и трубы подходящего диаметра. Можно использовать гофротрубу или комплектующие для дымохода.

Подготовка баллона

Газовый баллон, даже после длительного проветривания, содержит газовый конденсат. Чтобы его удалить, необходимо снять с него редуктор и вентиль и выставить на свежий воздух на пару суток.

После этого в дне баллона очень аккуратно сверлят отверстие. Чтобы избежать искр, сверло нужно смочить маслом. Сверлится отверстие в толстом металле плохо, поэтому лучше начать со сверла меньшего диаметра, а потом рассверлить его до необходимого. В итоге должно получиться отверстие диаметром 10-16 мм.

Просверленный баллон заполняют водой и, после выдержки в течение суток, сливают ее. Конденсат имеет резкий и крайне неприятный запах, поэтому сливать его нужно аккуратно и вдали от жилых объектов. Можно повторить процедуру, чтобы промыть баллон как следует.

Корпус печи

Баллон условно разделяют на две неравные части: нижняя — на 1/3 высоты, и верхняя — на 2/3. В обеих частях вырезают проёмы, по ширине примерно на четверть окружности. Выполнение проёмов показано на фото.

Вырезают отверстия с помощью болгарки, стараясь делать ровный срез — вырезанные куски металла потом будут использованы для изготовления дверок.

Внутреннее пространство баллона еще раз промывают водой под напором из шланга. Это поможет окончательно смыть остатки газового конденсата.

Отсеки печи необходимо разделить металлической вставкой. Ее вырезают своими руками из листового металла 4 мм по размеру баллона.

Этот круг образует дно камеры сгорания паров масла. Камера в результате получается достаточно большого размера, что позволяет использовать печь для топки дровами или брикетами, а также сжигать в ней мусор. Примеряют дно на место и при необходимости подгоняют его.

Горелку делают своими руками из отрезка трубы Ø100 мм, длина — 20 см. В нем. с помощью дрели и сверла по металлу. делают отверстия диаметром 10 мм.

Отверстия располагают по окружности в шахматном порядке примерно до середины горелки.
Внутреннюю часть трубы после рассверловки отверстий тщательно шлифуют, чтобы не осталось заусенцев. На них в процессе эксплуатации печки будет оседать сажа и копоть.

Горелку устанавливают в предыдущую деталь — дно верхней камеры, после чего проваривают стык с помощью сварочного аппарата.

Полученную деталь устанавливают на место — в корпус печи между камерами. Ставят ее перфорированной частью вниз. Отверстия предназначены для свободного подсоса воздуха.

Поддон для отработки, образующий дно нижней камеры, выполняют своими руками из автомобильного тормозного диска подходящего диаметра. Можно взять использованный диск. Чугун — жаропрочный материал, к тому же конструкция диска позволяет утяжелить нижнюю часть печи и сделать ее более устойчивой.

К нижней части диска приваривают заглушку, чтобы закрыть отверстия. Ее вырезают из листового металла 4 мм.

Из него же делают верхнюю крышку с проемом. Форма проема должна позволять приварить ответную часть горелки и оставить свободный доступ воздуху.

К крышке приваривают низ горелки — кусок трубы Ø100 мм, длина — 10 см.

Для стыковки частей горелки используют муфту. Ее можно сделать своими руками из трубы Ø100 мм, разрезанной вдоль и слегка разогнутой. Муфта необходима для того, чтобы сделать конструкцию горелки разъемной. Подняв ее, можно вынуть поддон для масла и прочистить его, а также удалить сажу с верхней части камеры и горелки.

Система подачи масла

В печах капельного типа, сделанных своими руками, подача масла производится от внешнего бака с помощью настраиваемой капельницы. В рассматриваемой конструкции печи в качестве капельницы используют использованный баллон из-под фреона. Главное условие — исправность его игольчатого клапана.

В нижней части баллона вырезают отверстие такого размера, чтобы было удобно заливать отработку из канистры или другой емкости. Можно установить на заливное отверстие сетку, она будет выполнять функцию фильтра грубой очистки. Бак для масла должен располагаться выше уровня печи, поэтому к корпусу можно приварить кронштейны для подвеса. К вентилю баллона подсоединяют шланг с помощью хомута.

В корпусе печи делают отверстие, располагая его со стороны установки масляного бака. Диаметр отверстия должен позволять закрепить полдюймовую трубу для подачи масла.

От трубы отрезают кусок нужной длины и на одном конце нарезают резьбу, а другой срезают под углом так, чтобы направить струйку масла точно в проем в поддоне.

Трубу приваривают к корпусу. Шов зачищают.

На другой конец трубы, оснащенный резьбой, накручивают шаровый вентиль. При сборке к вентилю подключают сгон с надетым на него свободным концом масляного шланга.

Теплообменник

В этой печи теплообменник — не обязательный элемент. Если необходимо отапливать небольшое помещение без перегородок, достаточно будет тепла от стенок печи. Но для большей эффективности рекомендуется сделать воздушный или водяной теплообменник, размещенный в верхней камере.

В качестве теплообменника используют отрезок трубы Ø100 мм такой длины, чтобы ее концы выходили за пределы корпуса на 10-20 см с обеих сторон. В корпусе с противоположных сторон делают два отверстия, в которые пропускают эту трубу. Закрепляют ее сваркой.

Над теплообменником приваривают рассекатель пламени из листового железа. Он будет разбивать пламя на языки, благодаря чему теплоотдача на стенки и трубу теплообменника увеличится.

Внутрь воздушного теплообменника устанавливают завихритель. Он необходим для ускорения воздушных потоков и лучшего теплосъема. Его делают из стальной полосы или уголка, разделенных на отогнутые лопасти.

К трубе теплообменника подключают воздуховоды. Их можно сделать из неутепленной трубы дымохода и соответствующих угловых элементов. С одной стороны в воздуховод врезают канальный вентилятор. Вентилятор можно включить в сеть напрямую или через контакты термореле, установив его на корпус вентилятора и настроив температуру опытным путем.

Дверцы и запорная арматура

Из отрезанных на первом этапе фрагментов баллона делают дверцы, приварив к ним петли и задвижку.

На нижней дверке выполняют отверстие для улучшения подачи воздуха. Удобнее делать его в нижней части.

Для герметизации верхней дверки делают упорные пластины из стальной полосы. Их садят на заклепки.

Замок двери может иметь совершенно любую конструкцию, его можно сделать своими руками, так как открывают дверь нечасто, только для удаления сажи или при топке печи твердым топливом.

Дымовая труба и дымоход

Дымовой патрубок из обрезка трубы Ø100 мм приваривают к верхней части газового баллона, предварительно вырезав отверстие подходящего диаметра. Внутреннюю поверхность дымового патрубка зачищают от окалины, чтобы избежать осаждения копоти.

Дымоход делают из нержавеющей сэндвич-трубы, собирая ее из нужных элементов. Его можно вывести как через перекрытия, так и через стену.

Дымовые газы в печи на отработке имеют высокую температуру, из-за чего труба дымохода может прогореть! Нельзя использовать неизолированную трубу и стеновые проходки во избежание пожара!

Видео: мини-печь капельного типа

Видео: печь «Инферно», часть 1 и часть 2

Розжиг и эксплуатация

Разжечь холодную печь на отработке — непростая задача. Пары масла горят только в нагретом состоянии. Поэтому приходится разжигать ее с помощью других горючих жидкостей — бензина, спирта. Их наливают тонким слоем поверх масла в поддоне и поджигают.

При горении они нагревают верхний слой отработки, начинается испарение масла, и печь запускается в рабочем режиме. После этого открывают вентиль на шланге подачи масла и настраивают его поступление в печь. Для остановки печи достаточно перекрыть вентиль. Подача топлива прекратится и, как только масло в поддоне прогорит, печь погаснет.

Чистку печи от нагара и сажи делают с помощью металлических ершей или мелкого гравия, закидывая его в дымовую трубу. Проходя по стенкам дымохода, гравий отбивает сажу, и она падает внутрь топочной камеры. Открывают дверку и выметают сажу щеткой. Потом вынимают поддон, вычищают из него осадок и упавшую сажу, гравий и другие загрязнения.

При правильной эксплуатации и соблюдении пожарной безопасности печь из газового баллона способна служить долгие годы. Ее не рекомендуется ставить в жилом помещении из-за неприятного запаха, сопровождающего горение отработки, но можно установить ее в котельной и подключить водяной контур. В этом случае печь капельного типа может использоваться для отопления частного дома.

Горелки на отработанном масле

Модель Мощность
Макс. кВт
Расход топлива
л/ч
Давление воздуха
Атм (Бар)
Расход сжатого воздуха Требуемый min.
Ø дымохода
EcoBoil АV 20 5 — 20 0.6 — 1.8 0.2 — 1 От 80 до 200 л/мин. 108 мм
EcoBoil АV 40 15 — 40 1.3 — 4
EcoBoil АV 50 20 — 50 2 — 5 159 мм
EcoBoil AV 99 50 — 98 4.0 — 10 0.5 — 1.5 От 160 до 300 л/мин
EcoBoil AV150 80 — 145 6 — 15
EcoBoil AV 200 100 — 200 10 — 20 0.6 — 2 500 л/мин 219 мм
EcoBoil AV 300 150 — 300 14 — 30 3 ступени 650 л/мин 219 мм
EcoBoil AV 500 300 — 500 30 — 48 3 ступени 1000 л/мин 300мм
EcoBoil AV 1000 600 — 1000 50 — 100 3 ступени 1500 л/мин 375 мм
EcoBoil AV 2000 600 — 2000 60 — 200 3 ступени от 2000 л/мин 450 мм
  • Автозапуск Старт/Стоп
  • Авто пуск после аварийного выключения, в том числе после отключения электричества
  • Режим День/Ночь
  • Сменные форсунки
  • Настраиваемый гистерезис: температуры теплоносителя и топлива в бачке подогрева.
  • Питание: 220В. Тен подогрева топлива 220V 1 — 1.5кВт (настраиваемая мощность от 0,3 кВт)
  • Контроль пламени и защита от: замыкания, перегрева котла, перегрева топлива, перелива топлива, поломки тэна и переферии
  • 3 стадии фильтрации масла
  • Требуется сжатый воздух (компрессор)
  • Чистка 1 раз в 30-50 дней. Не требует ежедневного присмотра!

Горелка на отработке

При эксплуатации автомобильного и тракторного транспорта образуется значительное количество отработанного масла. Согласно экологическому законодательству, это масло нельзя выливать на землю или в канализацию, а необходимо утилизировать на специальных предприятиях, неся при этом ощутимые для бюджета издержки. Изобретение Роберта Бабингтона позволяет решить эту проблему, используя отработку для отопления помещений или для нагрева технологических установок. Его горелка, будучи несложной по конструкции и доступной для изготовления домашнему мастеру, отличается надежностью и высокой энергоэффективностью.

Горелка на отработке

Что представляет собой горелка Баббингтона

Конструкция горелки Баббингтона на жидком топливе достаточно проста для того, чтобы ее можно было своими руками изготовить в домашней мастерской. Горелка на отработке имеет следующие основные узлы и детали:

  • емкость с отработкой;
  • топливопровод;
  • топливный насос; включенный в разрыв топливопровода;
  • полусфера с отверстием малого диаметра;
  • воздушная форсунка, выходящая в это отверстие;
  • поддон для стекающего топлива.

Схема устройства горелки

Топливопровод оканчивается на некоторой высоте над полусферой, отработка стекает по ней и испаряется, пары вовлекаются в воздушную струю, образуя топливную смесь. Не успевшее испариться топливо попадает в поддон, а из него по системе труб — обратно в топливную емкость.

Несмотря на кажущуюся простоту устройства, для его эффективной и, главное, безопасной работы требуется точно изготовить основные детали и правильно расположить их друг относительно друга. Поэтому лучше скачать готовые чертежи горелки Бабингтона и следовать указанным в них размерам.

Принцип работы

В большинстве известных масляных горелок масляно-воздушную смесь подается через жиклер под давлением. В отличие от них, в системе Бабингтона масло подается насосом малого давления и свободно стекает по поверхности, имеющей форму сферы или близкой к ней. Топливо образует тонкую пленку и испаряется, увлекаемое потоком воздуха, подаваемым под давлением в небольшое (до 0,3 миллиметра) отверстие в центре сферы. Пары масла и воздух перемешиваются, образуя факел топливной смеси. Этот факел поджигается и нагревает то, что следует нагревать — стенки печи или жидкостный теплообменник бойлера.

Принцип действия

Часть масла не успевает испариться и сгореть и стекает ниже отверстия, попадая в поддон для сбора топлива. Далее отработка перетекает из поддона в топливный бак и используется повторно.

Для повышения текучести и испаряемости отработки ее подогревают. Подогретая отработка распыляется на капельки меньшего объема, что также повышает качество топливной смеси и общую эффективность устройства.

Как сделать горелку на отработке

Для того чтобы сделать горелку на отработанном масле своими руками, потребуется:

  • крестовина для водопроводных труб с внутренней резьбой, диаметром 2 дюйма;
  • кусок двухдюймовой трубы с нарезанной внешней резьбой, длиной 15-20 см;
  • медная трубка диаметром 10 миллиметров для подачи топлива;
  • металлическая трубка для подачи воздуха;
  • компрессор 2-4 бар;
  • масляный насос;
  • фитинги для присоединения топливопровода;
  • вентиль для топливной магистрали для регулировки поступления топлива;
  • полусфера — латунная мебельная ручка или сферическая гайка.

Детали для сборки горелки на отработке

Насос подойдет от любого легкового автомобиля или мотоцикла, его приводной вал надо будет соединить с электродвигателем. Компрессор лучше всего взять от хододильника- они приспособлены к продолжительной работе.

Трубка вкручивается в одно из отверстий крестовины, в противоположное ввинчивается заглушка с закрепленной на ней полусферой таким образом, чтобы она находилась в центре крестовины. Сзади через заглушку к полусфере подводится трубка подачи воздуха.

В верхнее отверстие крестовины крепят топливопровод, из которого отработка будет капать на полусферу. Нижнее отверстие выводят в поддон для сбора несгоревшего масла. Все основные узлы горелки на отработанном масле, собранной своими руками:

  • крестовину в сборе;
  • компрессор;
  • топливный бак;
  • насос;
  • блок питания и управления;

закрепляют на раме, сваренной из стального уголка.

Горелка на отработке своими руками

Делаем форсунку горелки на отработке

Форсунка — самый ответственный элемент конструкции горелки для отработки, собранной своими руками. Точность ее изготовления определяет топливную эффективность и безопасность системы. Чем больше отверстие форсунки-тем мощнее получится горелка.

Кроме того, очень важно, чтобы канал поступления воздуха был ровным и гладким — тогда форма факела будет оптимальной. Наилучшим вариантом будет использование готового жиклера с отверстием нужного диаметра, например, от газовой плиты или карбюратора.

Но можно и просверлить отверстие на сверлильном станке. Использование ручной дрели не рекомендуется из-за трудности обеспечения соосности отверстия.

Форсунка

Полусферу можно сделать из мебельной ручки подходящего диаметра или из полусферической гайки. Форсунку надо смонтировать заподлицо с поверхностью полусферы. В самом крайнем случае используют просто выгнутую на правиле полоску металла с приваренным к ней жиклером.

Мощность получившейся горелки можно с известной погрешностью оценить заранее. Горелка с одним отверстием 0,3 мм сможет выдать примерно 16 квт тепловой мощности. Если требуется большая мощность, то лучше не увеличивать диаметр отверстия, а сделать их несколько, на расстоянии не менее 8 мм друг от друга. Практика показала, что из отверстия больше 0,3 мм воздушный поток становится турбулентным, хуже захватывает пары отработки, и тепловая эффективность устройства падает.

История появления горелок на отработанном моторном масле

Горелки на отработке получили массовое распространение в нашей стране во второй половине 20 века. Население искало недорогой способ обогрева помещений.

Использование отработки, которая не стоила практически ничего, было весьма выгодным по сравнению с покупкой угля, дров и даже торфа, не говоря об отоплении газом или электричеством. Из-под рук домашних мастеров выходили более или менее экономичные и безопасные устройства.

Принцип их действия напоминал широко известный керогаз, работавший на керосине. Керосин испарялся, а пары его сжигались в отдельной пиролизной камере.

Главной проблемой таких устройств была сильная копоть и резкий неприятный запах из-за неполного сгорания топлива. Чтобы избежать этого, топливо сначала разлагали на фракции при высокой температуре, а потом дожигали эти фракции по отдельности.

В 1969 году английский изобретатель Роберт Баббингтон получил патент на свою печь, первоначально предназначая ее для работы на солярке. По истечении срока действия патента конструкция стала доступна для повторения, как промышленными предприятиями, так и домашними мастерами. Самодельная горелка на отработанном масле конструкции Баббингтона намного экономичнее и безопаснее других конструкций горелок.

Достоинства и недостатки горелки на жидком топливе

Горелка на отработке конструкции Баббингтона имеет целый ряд преимуществ:

  • Простота конструкции, отсутствие подвижных частей.
  • Доступность для изготовления в домашних условиях.
  • Доступность в Сети хорошо просчитанных и точных чертежей.
  • Исключительная дешевизна топлива. Предприятия, владеющие большим парком автомобильной и тракторной техники, смогут существенно сэкономить на отоплении и одновременно на утилизации отработанного масла.
  • Высокая энергоэффективность. Другие горелки на отработке тратят заметно больше топлива в расчете на один киловатт тепловой энергии.
  • Малые габариты позволяют встраивать горелку в уже существующие системы отопления без их существенных переделок.
  • Высокая степень пожарной безопасности.

Кроме указанных достоинств, горелка обладает и рядом недостатков.

  • Чувствительность топливного тракта к загрязнениям. Отработку обязательно придется отфильтровать.
  • Необходимость электропитания для работы топливного насоса и воздушного компрессора.
  • Неприятный запах при работе. Горелку лучше не использовать в помещениях постоянного пребывания людей или сельскохозяйственных животных либо потребуется обеспечить надежный отвод продуктов горения.

Горелка на отработке в быту

В целом достоинства значительно перевешивают недостатки, и горелка Баббингтона приобретает все большую популярность.

Публикации по теме:

  • Каркас под теплицу

    Из чего лучше сделать теплицу. Виды покрытий теплиц Рис.1 Теплица с пленочным покрытиемНаступила активная огородная…

  • 2 3 45

    Grundfos Scala2 3-45 Насосная станция Самовсасывающая насосная установка GRUNDFOS SCALA2 3-45 используются для поддержания постоянного…

Ковш для капельного орошения своими руками

Много лет назад мне попался небольшой предмет в журнале Sunset Magazine (август 1991 г.), в котором описывалось использование ведра для подачи капельницы. система орошения. Мне это очень понравилось, как и я не хочу связываться с осложнениями, связанными с подключением капельной системы к водоснабжение.

Мой недавний поиск в Google по запросу «капля из ведра» или «капля под действием силы тяжести» обнаружил что эта система широко используется в развивающихся странах.

Беда капельного орошения — засорение капельниц, а в меньшей степени протяженность линий, поэтому нужна какая-то фильтрация.

Основная система очень проста: просверлить Отверстие 3/16 дюйма как можно ближе к дну на стороне 5-галлонного ведра с краской или другого контейнер, как вы можете. Вставьте капельную трубку 1/4 дюйма (используйте небольшую отвертку и это потребует некоторой силы). Никакого дополнительного герметика не требуется, если подходит туго.

Внутри ведра поместите переходник. (который служит фильтром: см. ниже). Подсказка: намного проще прикрепите фильтр к линии, а затем вставьте линию в отверстие в ведро изнутри ведра, а не пытаться поставить фильтр в строке после он вставляется в ведро. Поставьте ведро на что-нибудь, чтобы поднять его, и поверните ведро так, чтобы трубка оказалась в самой нижней точке.

Я предпочитаю использовать более гибкие виниловые (а не полиэтиленовые) трубки 1/4 дюйма, так как они есть с ним легче работать. Размер 1/4 дюйма часто бывает называется «микротрубка».


Если ваше ведро слишком прозрачное (некоторые ведра с кормом) свет будет способствовать росту водорослей. Что бы вы ни использовали для подъема ведра, оно должно быть прочным, так как вода тяжелый (5 галлонов около 33 фунтов.). Постарайтесь поставить ведро на самый высокий земля. Я бы использовал контейнер большего размера (например, небольшой сверхмощный мусорный бак), но у меня нет способа поднять его.

В качестве фильтра я использую номер детали 21 корпорации DIG (также известный как C37B).Это поставляется с конической шайбой для сетчатого фильтра, в которую я вставляю очень маленький количество фильтрующая нить для аквариума (около 3/4 чайной ложки; не упаковывайте это плотно). Вы можете получить часть 21 в некоторых Дом Розничные магазины Depot (по состоянию на август 2007 г.). Вы также можете использовать ватин из полиэстера (доступен из ткани магазины; материал кажется идентичным аквариумной нити) вместо фильтрующей нити.

An альтернативная деталь — шарнирный соединитель Raindrip A325C (шланг 3/4 дюйма Резьбовой шарнирный соединитель x 1/4 «компрессионный адаптер), которые доступны на Amazon.com и Розничные магазины Lowes примерно за 1,50 доллара. (по состоянию на август 2007 г.). Также господин ландшафтный дизайнер делает часть, которая на самом деле выглядит проще в использовании, так как вставлять трубку в адаптер нелегко.

Другие альтернативы — изготовление фильтров из найденных материалов.Просверлите отверстие в крышке бутылки или питьевой чашки, вставной трубки, герметизируйте швы силиконовой прокладкой или Удивительная Goop и заполнить неплотно с помощью фильтровальной нити. Часть оконного экрана вырезана по размеру внутри крышки бутылки или чашки не позволит нити выскочить.

Детали крышки ведра: Прикрепите кусок древесины (например, кусок старой ручки метлы или любой небольшой блок, как показано на рисунке, с помощью шурупа для дерева), который служит ручкой для крышки.Обязательно просверлите небольшое отверстие для воздуха в крышке, чтобы воздух попадал в ведро — иначе вода не вытечет из трубки. Без крышки мусор упадет в ваше ведро и создаст засорение. Кроме того, поскольку у вас будет небольшое количество стоячей воды в ведре, которое вы хотите сохранить комаров.
Рядный капельницы имеют два зубчатых выступа (слева).Терминальные капельницы (справа) Имеется.
Капельницы линейные. Я предпочитаю использовать Миниатюрный встроенный Raindrip капельницы, чтобы я мог нанизывать их все в линию. Если вы используете терминал концевые капельницы, вы получите слишком много расходящихся линий. Недостаток к длинной линейке линейных капельниц заключается в том, что из-за засорения трубок вода не попадает во все капельницы, расположенные ниже по потоку.

Заканчиваю линию терминальной капельницей. я нравится держать капельницы на возвышении над почвой (с ставки) так что Я вижу капли как визуальную проверку.

Вам нужно будет приобрести запас колючей соединители, чтобы соединить части линии вместе, так как ваши линии становятся лоскутное одеяло разной длины, соединенное вместе.
Я использую плоскогубцы с покрытием изолента для надевания (и снятия) латунного переходника на кран: острые нити не подходят для голых рук.

Проверка и прочистка капельницы. Я бросаю все подозрительные капельницы в банку и замачиваю их в уксусе. раствор, при некотором встряхивании банки. К протестирую их, подключаю один из переходников фильтра (см. выше) к крану, с использованием части Python латунный переходник для смесителя номер 69HD. Вы можете получить эту часть из магазины домашних животных / аквариумов или в Интернете, и я подозреваю, что аналогичный адаптер доступен из хозяйственных магазинов.Python делает пластиковую версию этого адаптер, но мне было очень трудно использовать.

У вас может быть установить другую настройку адаптера, если у вашего крана другой потоки. Я добавляю короткую длину НКТ; Затем я подключаю капельницу и включаю кран (просто требуется небольшое давление).С встроенными капельницами вы должны покрыть кончик пальца, чтобы вытеснить воду из отверстия для капельницы. Если оно не капает, пробую прочистить отверстие рассеченной иглой. Если это не очищает, я отложил это в ожидании дня что я обнаружил лучший способ прочистить засор.
:

DIY Система медленного капельного полива для вашего сада

Медленный капельный, глубокий полив — например, капельным орошением — это лучший и наименее расточительный способ поливать растения в вашем саду.

Чтобы создать собственную систему медленного капельного полива для растений в саду:

  1. Проделайте несколько небольших отверстий в дне пластикового кувшина для молока или контейнера для сока.
  2. Выкопайте рядом с растением яму, достаточно большую для кувшина.
  3. Поместите кувшин в отверстие так, чтобы верх выступал над уровнем земли.
  4. Снова наполните кувшин землей.
  5. Снимите крышку с кувшина и наполните кувшин водой.
  6. Неплотно установите верхнюю часть кувшина, чтобы не допустить попадания грязи и дать воде стечь.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

ВИДЕО ТРАНСКРИПТ
Дэнни Липфорд: Что ж, Триша, кажется, довольно близко посадить растение так близко к этому.

Триша Крейвен Уорли: Что ж, я согласен с вами. Я бы не посмел посадить растение так близко. Я собираюсь посадить что-нибудь более интересное.

Дэнни Липфорд: Хорошо, что это?

Триша Крейвен Уорли: Как насчет кувшина для молока.

Дэнни Липфорд: Молочник, хорошо, хорошо. Объясни мне это.

Триша Крейвен Уорли: Ну, вы знаете, здесь, в южной Калифорнии, у нас всегда были проблемы с водой. У нас, слава богу, недавно прошли хорошие дожди, и прямо сейчас у меня есть отличный зеленый сад.

Дэнни Липфорд: Конечно, да.

Tricia Craven Worley: Но, вообще говоря, вода — это премиум, и это отличный способ доставить воду на конкретное растение.Я взял кувшин на галлон, кувшин для молока — вы также можете использовать кувшин для сока — и проделал в нем маленькие дырочки. Теперь, в зависимости от того, сколько отверстий вы проделали, вода может просачиваться медленнее или быстрее.

Дэнни Липфорд: Справа.

Триша Крейвен Уорли: Теперь я собираюсь буквально посадить это здесь. Я держу верх, потому что хочу, чтобы грязь не попадала внутрь, пока я ее складываю.

Дэнни Липфорд: О, понятно, хорошо.

Триша Крейвен Уорли: И после того, как я это сделаю, мне нужно налить в него воду. Как видите, когда я прикрываю контейнер, этот маленький красный…

Дэнни Липфорд: Верно, да. Вы сможете найти его немного.

Триша Крейвен Уорли: Точно, вы сможете его найти.

Дэнни Липфорд: Итак, это лучше, чем просто поливать растение из шланга несколько дней подряд?

Триша Крейвен Уорли: Ну, знаете, это действительно хороший аргумент.Потому что, по-моему, ты знаешь, что это намного лучше. По мере того, как эта вода попадает туда, вода будет идти гораздо ближе к корню и придаст ему такой глубокий полив, который растения просто любят, а не просто брызги.

Орошение без раздражения: 3 простых системы полива растений своими руками — растения на все времена

Орошение без раздражения: 3 простых системы полива растений своими руками

Системы капельного орошения на первый взгляд могут показаться немного сложными, но на самом деле они действительно могут упростить вашу жизнь.Кроме того, если вы сделаете свою собственную систему полива растений своими руками, вы сможете сэкономить кучу денег! Растения полагаются на нас в плане согласованного графика полива, но легко увязнуть в других наших обязанностях, и иногда наши обязанности по садоводству отходят на второй план. В то время как многие растения могут прийти в норму после короткого периода засухи, некоторые растения, такие как помидоры, довольно быстро придут в норму, если их не поливать регулярно, и признаки стресса проявятся быстро. Королевы драмы, я прав?

Чтобы избавить себя от постоянной суеты из-за растений, настройте капельную систему, чтобы постоянно поливать растения, чтобы вы могли вернуться к более насущным вопросам, например, к просмотру реалити-шоу на Netflix! Вот несколько простых способов полива своими руками, которые избавят вас от множества проблем.

Самодельный шланг для капельного орошения

Превратить обычный шланг в шланг для замачивания для вашего сада или лужайки на самом деле довольно просто! Вам просто понадобится шланг, крышка, чтобы навинтить конец, и дрель, чтобы проделать несколько отверстий. Если надеть колпачок на шланг, вода будет вытекать из отверстий, поэтому, если вы протянете шланг сквозь растения, вода будет распределяться равномерно.

Используя сверло шириной ¼ дюйма, просверлите отверстия с равными интервалами вдоль одной и той же стороны шланга.Если ваш сад действительно большой, вы можете присоединить второй шланг. Как только все будет подключено, немного включите шланг, чтобы вода начала стекать. Не включайте на полную мощность — это капельная система, а не гейзер.

Оставьте его включенным примерно на полчаса за раз и запускайте каждые пару дней, в зависимости от того, сколько дождя вы получаете. Если вы боитесь забыть его и оставить включенным слишком долго, вы можете приобрести таймер, который отключит его автоматически.

DIY Самотечное капельное орошение

Используйте силу тяжести для полива растений с помощью этого крутого проекта, который похож на то, что вы сделали бы для научной ярмарки для младших классов! Все, что вам нужно, это большое ведро, несколько трубок диаметром ¼ дюйма, силиконовый герметик и капельница ½ галлона в час (галлон в час означает количество воды, которое будет выпущено). Пропустите трубку через дно ведра (убедитесь, что трубка герметизирована, чтобы все было герметично), прикрепите капельницу, поднимите ведро и поместите конец капельницы в то место, где вы хотите, чтобы вода стекала.

Вы можете подсоединить несколько шлангов к одному ведру разной длины, чтобы добраться до разных участков вашего сада, но если сад довольно большой, вы, вероятно, захотите использовать пару ведер. Наполните ведра тем количеством воды, которое вы хотите доставить своим растениям, а затем просто позвольте им делать свое дело! Этот метод последовательного, равномерного полива определенно сохранит удовлетворенность ваших растений.

DIY Система капельного орошения для горшечных растений

Это отличный способ поливать растения, пока вы в отпуске! Все, что вам нужно, это двухлитровая пластиковая бутылка, зажигалка, булавка, небольшой кол или шпажка и немного ленты.Снимите пластиковую крышку с бутылки, нагрейте булавку в пламени зажигалки, а затем проделайте четыре отверстия в крышке. Наполните бутылку водой, закройте крышку и держите ее вверх дном.

В первые несколько секунд вода начнет выливаться, но через мгновение внутри бутылки создается вакуум, и поток воды прекращается. Прикрепите кол к бутылке так, чтобы он выступал на 4–6 дюймов от крышки. Вдавите его в почву так, чтобы шляпка была немного ниже поверхности почвы, но не слишком близко к растению, чтобы не повредить корни.

По мере того, как солнце нагревает бутылку, внутри создается давление, которое помогает медленно выпускать воду с течением времени. Оставьте на неделю, и вы вернетесь к равномерно поливным горшечным растениям!

Нужны материалы или дополнительный совет, чтобы начать работу с самополивным садом? Не стесняйтесь посетить нас или позвонить нам в магазин — у нас по-прежнему есть варианты доставки и самовывоза, чтобы сделать ваши покупки максимально простыми!

Полное руководство по системам капельного орошения

Умное управление водными ресурсами — единственный путь к здоровым, счастливым растениям и деревьям.Среди множества доступных методов и инструментов для разумного управления водой капельное орошение остается одним из самых популярных и эффективных. Системы капельного орошения, также называемые малым объемом или микроорошением, идеально подходят практически для всех областей применения, связанных с озеленением, за исключением;

Для капельного орошения можно использовать трубы из ПВХ или полиэтилена & lpar; либо их комбинацию. Системы из ПВХ обычно предназначены для более крупных и масштабных применений, таких как сельское хозяйство, в то время как полиэтиленовые трубы лучше всего подходят для домашнего садоводства.В этом руководстве мы рассмотрим полиэтилен, но основные концепции останутся прежними.

Компоненты капельной системы

Любая капельная система & coli; состоит из трех основных компонентов. трубки, фитинги для подключения трубок и эмиттеры, доставляющие воду.

Трубки

Пластиковые трубки — это основа любой капельной системы. Все наши трубки изготовлены из высококачественного и устойчивого к УФ-излучению полиэтилена Union Carbide № 7510 и натурального полиэтилена низкой плотности Dow DFDA 7510 или линейного полиэтилена низкой плотности. смола.Это трубы подрядного и дефисного качества, предназначенные для устранения отказов труб из-за повреждения УФ-светом и растрескивания под воздействием окружающей среды.

  • В типичном домашнем саду, 1 & sol; 2-дюймовая трубка используется в качестве основной линии, которая питает 1 & sol; 4-дюймовую трубку, к которой подключены эмиттеры. Но для более крупных систем можно использовать трубки диаметром 3 и 4 дюйма и более.
  • Так & дефис, называемые трубками 1 & sol; 2 «, на самом деле различаются по размеру — от 0,455 дюйма до 0,900 внешнего диаметра и исключая; Размеры предлагаемых нами больших трубок 0.700 «OD & lpar; 0,600» ID & rpar; размер, наиболее часто используемый профессиональными установщиками.
  • Трубки диаметром 1 и 4 дюйма гораздо более однородны по размеру для разных брендов, обычно с точным внешним диаметром 1 и 4 дюйма с внутренним диаметром 0,170 дюйма. Однако существуют трубки с внутренним диаметром 0,155 и 0,160 дюйма.
  • Обеспокоен перегибами, трещинами или износом & quest; Если вам требуется резкий изгиб лески, обрежьте трубку и используйте угловой фитинг.
  • У вас уже есть трубки диаметром 1 & 2 дюйма & lpar; с наружным диаметром от 0.455 «0,710» & rpar; которые вы хотите включить в систему с помощью наших трубок с внешним диаметром 0,700 дюйма. Доступны адаптеры & excl;

Фитинги

Трубки и эмиттеры сами по себе доставляют воду, но без фитингов капельная система — это не что иное, как негерметичный шланг. Фитинги позволяют создать более сложную и эффективную оросительную систему.

  • Фитинги, которые соединяются с трубкой 1 и 2 дюйма, используют компрессионную посадку. Трубка входит внутрь фитинга и удерживается на месте острой кромкой, расположенной под углом к ​​внутренней части фитинга.Эти фитинги выдерживают давление в трубке до 50 фунтов на квадратный дюйм, но в любой капельной системе следует избегать давления выше 25 фунтов на квадратный дюйм.
  • Доступны резьбовые соединения, позволяющие подсоединять к таким вещам, как трубы из ПВХ и зазоры для шлангов. Мы также предлагаем адаптеры, которые приклеиваются к ПВХ без резьбы, что позволяет использовать стандартное соединение для капельного сжатия.
  • Фитинги
  • 1 & sol; 4 «обычно используют зазубренные концы, которые вставляются непосредственно в конец трубки 1 & sol; 4» или в отверстия, сделанные в трубке 1 & sol; 2 «.Наши фитинги размером 1 и 4 дюйма будут работать с любыми трубками с внутренним диаметром от 0,155 до 0,170 дюйма.

Излучатели

Хотя «капельный» — это то, как мы обычно относимся к микроорошению с малым объемом и растворением, на самом деле существует несколько типов эмиттеров. Серьезные садоводы будут использовать разные излучатели в зависимости от потребностей растения, типа почвы или ландшафтного дизайна.

Pro Наконечник и двоеточие; Для садовых элементов и мест с разницей в высоте 5 футов & lpar; от основной линии подачи капельной системы & rpar ;, компенсация давления & lpar; PC & rpar; эмиттеры рекомендуются.Их внутренняя конструкция защищает от любых изменений расхода, вызванных изменением давления.

  • Капельные излучатели — Самый точный вариант, подающий воду непосредственно в почву в корневой зоне с очень низкой скоростью. Капельные каплеуловители подходят для большинства огородов, деревьев, подвесных корзин и т. Д. Из-за низкой скорости слива цикл полива обычно более длительный.
  • Micro & hyphen; Sprays — Рекомендуемый эмиттер, когда требуется малый объем, верхнее орошение.Почвопокровные растения, ледяные растения и т. Д. Часто орошаются с помощью распылителей с микро-дефисом. Растения, которые предпочитают некоторую влажность & lpar; например, папоротники & rpar; извлекут пользу из этого метода.
  • Bubblers — Чаще всего используется для кустарников и деревьев. Благодаря более высокой скорости стока они имеют короткие циклы полива. Поскольку барботеры могут работать при высоком давлении, они особенно полезны для перехода от обычных спринклерных систем к системам малого объема.
  • Циферблат & дефис; A & дефис; Излучатели Flo ™ — Может быть изменен с капельного эмиттера на струйный барботер по мере увеличения расхода.Устройство откалибровано таким образом, что желаемый расход можно выбрать, вращая колпачок. Эти универсальные эмиттеры также можно использовать в перевернутом & lpar; верхнем и дефисе вниз & rpar; положение — идеальное решение для подвесных корзин. Dial & hyphen; A & hyphen; Flos легко разбираются для очистки.
  • Maxi & hyphen; Flo Bubblers — Регулируемые шестигранные эмиттеры для ПК. Просто подсоедините 1 & sol; 4-дюймовую трубку к выпускному отверстию, отрегулируйте до идеальной скорости потока & lpar; 0–20 gph & rpar; и позвольте природе работать & excl; Эти барботеры предназначены для использования с 1 & sol; 2 «PVC и имеют 1 & sol; 2 «фипс на входе.
  • Лазерная трубка с просверленным эмиттером — Идеально подходит для полива близко расположенных растений, нового почвенного покрова, живых изгородей и деревьев, это линия из 1 и 4-дюймовых трубок с отверстиями через каждые 9 дюймов для выхода воды на устойчивой основе. Темп. При 20 фунтах на квадратный дюйм ожидайте приблизительно 2,3 галлона в час на фут.
    • Обычно рекомендуется включать разные типы излучателей в отдельные цепи и управлять ими независимо, вручную или через многозонный таймер.
  • Поскольку время полива, как правило, очень велико, таймеры являются особенно хорошей идеей для систем капельного орошения и толстой кишки; через несколько часов легко отвлечься и забыть выключить систему & excl;
  • В дополнение к эмиттерам и трубкам вам понадобится установленный прерыватель вакуума, чтобы загрязненная вода не попала в систему водоснабжения вашего дома. Вы также захотите включить фильтр, чтобы предотвратить засорение осадком и другими частицами. И если у вас не очень низкое давление воды, регулятор давления часто является еще одним необходимым дополнением & двоеточие; Капельные системы лучше всего работают при давлении подачи 20–25 фунтов на квадратный дюйм.
  • Если вы переоборудуете существующую спринклерную систему в систему капельного орошения, мы предлагаем фитинги стояка, которые будут закрывать 1 & sol; 2-дюймовую трубу, обычно удерживающую спринклерные головки. Вы снимаете головки и присоединяете фитинги стояка, чтобы запустить капельную трубку. оттуда вместо этого.

Советы по дизайну

Прежде чем что-либо начинать, вам необходимо определить потребности растений и деревьев в воде, которые вы хотите удовлетворить. Это необходимо, чтобы убедиться, что вы выбираете лучший тип излучателя для каждого растения или зоны, особенно когда речь идет о огородах.

  • Составьте карту своей системы, не забудьте указать измерения, расположение излучателей и скорости потока, а также другую информацию, которая вам понадобится во время установки & lpar; или даже покупки & rpar ;. Обратите особое внимание на размеры трубок и эмиттеров и без них;
  • Следите за скоростью потока и толстой кишки; в дополнение к знанию того, сколько воды нужно растению, вам необходимо учитывать тип почвы, в которой оно находится. Слишком быстрый поток в неподходящей почве может привести к стеканию и расточительству, в то время как медленный поток в быстро осушаемых почвах может не обеспечить достаточно воды.
    • Песчаная крупная почва быстрее истощается. Излучатель со скоростью 1 галлон в час будет увлажнять поверхность почвы диаметром около 11-15 дюймов, которая сужается по мере того, как вода продвигается дальше в почву.
    • Суглинистая почва — мечта садовода, обеспечивающая идеальный баланс между крупной и плотной почвой. Излучатели со скоростью 1 галлон в час будут увлажнять поверхность диаметром около 15–18 дюймов.
    • Плотная глинистая почва будет стекать медленно, при этом излучатель на 1 галлон в час смачивает поверхность почвы диаметром 20–24 дюйма.
  • Трубка имеет ограничения & искл; Имейте в виду, что каждый ряд трубок должен быть меньше определенной длины — и ниже определенной скорости потока — иначе у вас могут возникнуть проблемы с потерей давления и неравномерным поливом.
    • Когда дело доходит до 1 & sol; 2-дюймовой трубки, существует так называемое правило 200 & sol; 200 & двоеточие; держите каждую отдельную пробегу 1 & sol; 2-дюймовой трубки на расстоянии менее 200 футов от источника воды и убедитесь, что объединенные скорости потока всех эмиттеры на этом пробеге не превышают 200 галлонов в час. Для труб диаметром 3 и 4 дюйма следуйте правилу 480 и 480.
    • Для труб диаметром 1 и 4 дюйма, чем короче длина участка, тем лучше. Несмотря на то, что существует правило 30 дюймов, максимальная длина 30 футов, максимальный расход 30 галлонов в час, другие рекомендуют использовать трубки диаметром 1 дюйм и менее 20 дюймов. ноги.Обеспечение коротких участков должно быть довольно легко, так как 1 & sol; 4-дюймовая труба обычно отходит от основной 1 & sol; 2-дюймовой линии только достаточно далеко, чтобы дотянуться до ближайших растений или деревьев.
    • Возможно, вам удастся обойтись более длинными сериями любого размера при условии, что количество и & sol; или расход эмиттеров на нем ниже 200 галлонов в час для 1 & sol; 2 «& rpar; или 30 галлонов в час для 1 & sol; 4 «& rpar; максимумы. Например, длина трубопровода диаметром 1 и 2 дюйма длиной 275 футов с излучателями, общая производительность которых составляет 75 галлонов в час, должна работать нормально.
    • Как правило, сохраняйте общую длину основных и боковых линий & lpar; 1 & sol; 2 «и 1 & sol; 4» & rpar; менее 400 футов от водопровода. Если это не покрывает весь ваш сад или двор, рассмотрите возможность установки нескольких зон, либо разделив подачу от наружного крана & lpar; при условии, что у вас есть подача 40+ фунтов на квадратный дюйм & rpar;, установив его на несколько кранов, либо используя многозонный таймер &.
  • Несколько зон орошения позволяют поливать большую площадь без риска потери давления или других проблем.Зонирование можно осуществить несколькими способами в зависимости от ситуации и потребностей вашего сада.
    • Как упоминалось выше, самый простой способ создать несколько зон — разделить выход из крана для улицы с помощью тройника, обычно называемого «разветвителем садового шланга». В большинстве муниципальных систем водоснабжения давление составляет 40 фунтов на квадратный дюйм или выше, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с питанием двух зон по 20 фунтов на квадратный дюйм каждая & lpar; не забудьте регуляторы давления на каждом соединении шланга, если вы будете использовать их одновременно; одного регулятора на входе будет достаточно для зон, работающих по очереди & rpar ;.
    • Еще один простой метод — это использование в линейных клапанах «дефиса» для создания системы зонирования с ручным управлением ». Перед каждой зоной установлен клапан, позволяющий вручную контролировать, в какую зону поступает вода. Для того, чтобы этот метод работал, вам понадобится хорошая память и много преданности делу, но он справляется с задачей.
    • Многозонные коллекторы и таймеры являются наиболее продвинутым и мощным вариантом. В этих устройствах используются соленоидные клапаны — клапаны с электронным управлением, которые открываются и закрываются сами по себе — для автоматического управления тем, какие клапаны открыты в данный момент.Просто запрограммируйте устройство, подключите его к шлангу подачи и капельной системы, а об остальном позаботится природа & excl;
    • Одной из творческих альтернатив этому традиционному методу зонирования является использование быстроразъемных фитингов для ручного подключения и отключения данной капельной линии. Несколько шлангов, питающих разные зоны, можно отключить от одного наружного крана за секунды и без затяжки. Только не забывай, где поливаешь & искл;

Советы по установке

Сама установка обычно не вызывает затруднений. Рядом с растениями выкладывается трубка, пробивается дыроколом-дефисом и в лунку помещается эмиттер.

  • В большинстве приложений 1 и 2-дюймовые трубки используются для подачи отдельных 1 и 4-дюймовых фидерных линий, но многие из них вставляют излучатели непосредственно в 1 и 2-дюймовые трубки. Для удержания трубок на месте и близко к земле используются стойки.
  • Типичная капельная система для домашнего сада будет иметь следующую компоновку на источнике воды & lpar; обычно — на шланге для наружного крана, иногда на подводящей трубе из ПВХ & rpar; — это часто называют «сборкой крана» & двоеточие;
    • Регулятор давления, соединенный с нагнетателем шланга крана или подающей трубкой, за которым следует фильтр «прямой вход», линейные фильтры, могут быть напрямую подсоединены к регулятору; Для фильтров типа «звезда» потребуется переходник для шланга с внутренней резьбой & rpar ;.
    • Затем к фильтру подключается вакуумный прерыватель, за которым следует компрессионный адаптер, который позволит вам перейти от наружной резьбы выпускного отверстия вакуумного прерывателя к компрессионному концу, который принимает капельную трубку диаметром 1 & sol; 2 дюйма.
  • Большинство трубок можно зарыть, но это может привести к засорению или разрушению трубопровода; ищите трубки, устойчивые к ультрафиолетовому излучению и дефисам, которые не ломаются при воздействии на них, и покрывайте их только мульчей.
  • Боится поставить эмиттер не в то место & quest; Благодаря глупым затычкам вам не нужно быть & excl; Помимо исправления ошибок пробивки отверстий и дефисов, заглушки позволяют использовать старые трубки в хорошем состоянии для новых схем.Просто замените ненужные излучатели на заглушки и проделайте новые отверстия.
  • Еще одна полезная заглушка — это заглушка, которая устанавливается в конце строки. Это позволяет воде все еще течь, но предотвращает попадание насекомых и засорение или повреждение линии.
    • Профессиональный наконечник и двоеточие; Для новых установок мы рекомендуем оставить конец трубки открытым и промыть систему перед установкой эмиттеров и колпачков. Это поможет вам найти утечки и смыть осадок.
  • Если вы живете в районе с морозными зимами, ваша система капельного орошения должна быть «подготовлена ​​к зиме» — вы, вероятно, & lpar; надеюсь, & excl; & rpar; привыкший.
  1. Отсоедините сборку крана & lpar; регулятор, фильтр, прерыватель вакуума, адаптер сжатия & rpar; и храните его в помещении. Выньте батарейки из таймеров.
  2. Откройте все клапаны в системе и снимите торцевые крышки, чтобы слить всю воду, оставшуюся в трубке — по возможности, слегка приподнимите линию, чтобы облегчить слив.После слива закройте оба конца линии колпачками.
  3. Скрытые стропы подойдут, но если ваша трубка находится над землей, вы можете свернуть ее и принести в закрытое помещение, чтобы избежать повреждения от замерзания.

Поскольку все мы ищем более разумные способы использования воды и решения проблемы нехватки воды, не бойтесь & col; ваш сад не обязательно должен быть среди вещей, которые скомпрометированы или принесены в жертву. Более разумно расходуя меньше воды с системой капельного орошения, вы можете осчастливить как растения, так и людей & excl;

Готов к установке вашей новой капельной системы & quest; У нас есть все, что вам нужно & excl;

10 вещей, которые вы должны знать о спринклерах

Часто ваши установщики спринклерных систем не имеют лицензии сантехников, и, скорее всего, вы тоже.Привлечение лицензированного специалиста для выполнения несложной работы избавит вас от головной боли и сэкономит драгоценное время на ремонт.

Обычно, чем выше давление воды, тем лучше. Никто не любит принимать душ, когда из насадки льется струйка воды. Ваша спринклерная система должна быть тщательно отрегулирована для достижения максимальной эффективности. На головках дождевателей часто есть маркировка, чтобы не перегружать помпы.

Предусмотрены два основных типа спринклерных головок: фиксированные и поворотные, которые производят разное количество воды.Если они смешаны, это может вызвать большие проблемы для вашей недавно установленной системы. Убедитесь, что вы знаете, какие у вас головы, и помните об их расположении.

Корни деревьев представляют собой трудоемкую проблему, когда дело доходит до установки спринклерной системы. Хотя и того, и другого можно избежать, это добавляет разочарование вашему тщательно выполненному проекту. Проверьте окружающую местность и проведите мозговой штурм, чтобы попытаться избежать корней для линий и голов.

Забавная труба используется для соединения ваших спринклерных головок с полиэтиленовой трубой.Он чрезвычайно гибкий и практически не ломается, что обеспечивает надежную посадку. Это также помогает при любых проблемах с давлением воды, с которыми вы можете столкнуться. Потратьте немного времени, чтобы изучить, как использовать его в своем приложении.

Соленоиды — это модное название клапанов, которые регулируют каждую зону вашего двора. Они позволяют воде проникать в каждую зону и отключать ее через определенное время. Они являются сердцем вашей системы и управляются низковольтной проводкой.

Может показаться, что проще просто полить водой всю собственность, но вам нужно быть в курсе того, что вас окружает. Во многих районах не разрешается поливать тротуары, и вы не хотите нести ответственность за поскользнуться или упасть, которые могут произойти в результате неаккуратного полива.

Полив поздно ночью может показаться легкой задачей, потому что, скорее всего, никто не использует ваш газон в эти часы, но есть более практические причины для полива утром.Плесень и плесень с большей вероятностью поразят ваш дом из-за повышенной влажности в течение ночи, а любой излишек воды, который может накопиться, будет сожжен полуденным солнцем.

Они не только требуются в соответствии с законами об охране водных ресурсов, датчик дождя может помешать вам потратить с трудом заработанные деньги на перенасыщение лужайки. Датчики обычно прикреплены к вашему дому и автоматически выключают систему, если выпал сильный дождь.

Подготовка вашей системы к зиме может быть одним из лучших ежегодных вложений, которые вы можете сделать. По сути, воздушный компрессор подключается к вашим спринклерным линиям после отключения основного клапана в вашем доме. Вода выдувается из трубопроводов, чтобы предотвратить замерзание, расширение и возможную поломку ваших трубопроводов, соленоидов и тяжелой работы.

Знайте свой газон, чтобы добиться максимальной эффективности оросителя. Обычная практика в ландшафтных компаниях — это набросок чертежа вашего двора и на основе имеющихся у вас оросительных головок (роторных, туманных, капельных) приблизительно наметить, куда пойдет каждая головка и ее соответствующий диапазон.Это позволит вам избежать чрезмерных закупок и планирования, если вы точно знаете, где можно в полной мере использовать покрытие вашего газона.

Выбирайте растения, которым требуется мало воды. Вы не ограничиваетесь кактусами, суккулентами или узколистными вечнозелеными растениями при выборе растений, адаптированных к низким требованиям к влажности. Выбор растений, которым требуется более низкий уровень воды, — еще одно простое решение для дорогостоящих счетов за воду и может сделать вашу спринклерную систему суперэффективной.Многие растения разработали механизмы для работы с чрезвычайно песчаными, чрезмерно хорошо дренированными почвами или каменистыми холодными почвами, в которых влажность ограничена месяцами (калифорнийский мак, можжевельник, лаванда, шалфей, ирис, тимьян). Растения, которые произрастают в естественной среде обитания, вероятно, будут нуждаться в меньшем количестве влаги, чем неместные виды. Эти виды эволюционировали в местных условиях и обычно хорошо развиваются.

10 вещей, которые вы должны знать: утечки в сантехнике

Оберните трубы теплом. Важной особенностью является внешний трубопровод. Если трубы с холодной водой касаются внешней части здания, когда вода не используется и температура очень низкая, трубы, скорее всего, замерзнут. Вода не замерзает только тогда, когда она движется, поэтому рекомендуется оставить все краны открытыми, пока вас нет дома на какое-то время. Однако лучшее, что вы можете сделать, — это изолировать все пространство.

Возможно, вы не знаете, что правильно, но обычно вы можете определить, что не так. Посмотрите на все видимые трубы в вашем доме, просто чтобы быть в курсе того, что с ними происходит. Домовладельцы обычно не проверяют; затем в подвале появляется лужа воды, повреждающая их ценности, и они не подозревали, что что-то не так. Вы можете смотреть на трубы в подвале и не понимать, на что смотрите, но если вы видите ржавчину, коробление или капли воды, вы определенно узнаете, что что-то не так.

Раковина с наполнителем может легко вызвать утечку. Под кухонной раковиной просто время от времени заглядывайте и проверяйте, нет ли на ней подтеков. Всегда полезно взглянуть.

Установите обратно центробежный клапан. В некоторых случаях необходимо установить незамерзающий нагрудник для шланга, особенно если труба проходит через цементный фундамент. Нагрудник для шланга позволяет перекрывать воду ближе к внутренней части дома, чтобы предотвратить замерзание.

Радиаторам нужен хороший уровень и открытый клапан. Первое, что вам нужно сделать, это проверить наклон радиатора: он всегда должен быть отклонен назад к источнику пара. Таким образом, когда эта вода конденсируется, она может стекать обратно в котел.

Протекающий водонагреватель — это мертвый водонагреватель. Самая большая проблема в том, что облицовка изнашивается и с основания капает вода. Если капает много воды, позвоните производителю и сообщите номер модели; вам может повезти, и вы обнаружите, что товар все еще находится на гарантии.Когда все же будете менять водонагреватель, попробуйте установить под него поддон.

Прокладку не взорвать — замените. Если из дозатора душа капает вода, в большинстве случаев причиной является неисправная стиральная машина или дефектное седло в ее корпусе. Если у вас есть запорные клапаны для изоляции воды в этой области, это относительно легко исправить. Изолируйте воду из этого душа, разберите ручки и выньте стержень, где находится шайба; затем замените, переустановите и наблюдайте за ним.

Проследите утечку сифона обратно на стену. Когда у вас есть утечка, часто она может быть на задней стороне, где она фактически соединяется со стеной, и в этом случае вам придется разбирать слив. Иногда вы даже можете затянуть его руками, чтобы увидеть, прекратилась ли утечка. В противном случае просто затяните ключ гаечным ключом.

Шайбы и уплотнительные кольца намного дешевле нового приспособления. Если стиральная машина изношена, даже если вы сжимаете ее, у вас все равно может появиться капля, если она неисправна. Вы должны удалить то, что неисправно, вставить новую шайбу, снова затянуть, надеть ручку и проверить.

Механические смесители не вечны. Смеситель — это механическая вещь, поэтому в конце концов он потечет. Некоторым нравится уже имеющийся кран, даже если он старше; другие предпочитают устанавливать новый. Есть момент, когда кран настолько старый и заржавел, что будет сложно достать детали для него.В большинстве случаев просто дешевле установить новый.

Вам нужен новый котел? Основные признаки

Если ваш котел требует регулярного ремонта, издает странные звуки, изо всех сил пытается обогреть ваш дом или вообще темпераментен и склонен к поломке, то вам, вероятно, понадобится новый.

Забавно думать, что достаточно вернуться на одно поколение, чтобы найти время, когда центральное отопление и горячая вода по запросу не были обычным явлением в домах.

Мы настолько привыкли к теплу, что, когда наши котлы перегорают, это кажется катастрофой.Но они не длятся вечно, поэтому, если вы находите свой немного темпераментным, возможно, пора спросить себя: нужен ли мне новый котел?

Признак того, что ваш котел выходит из строя.

  • Странные шумы. По мере старения котлов их детали могут изнашиваться, и, хотя их можно заменить, дешевле приобрести новый котел. Если ваш котел издает стук, треск или шипение, когда он включен, вам необходимо обратиться к инженеру на осмотр, и вам, возможно, придется подумать о приобретении нового котла.

  • Регулярно нуждается в ремонте. Ваш котел должен ежегодно обслуживать сертифицированный сантехник или специалист по газовой безопасности. Они могут дать рекомендации, если срок службы котла подходит к концу, но если им приходится постоянно заменять детали или котел требует постоянного ремонта, самое время подумать о его замене.

  • Старый. Если вашему котлу больше 10 лет, возможно, стоит его заменить. Даже если он функционирует нормально, чем старше он становится, тем выше вероятность его поломки.К тому же он, вероятно, намного менее эффективен, чем новый котел. Таким образом, хотя покупка нового может показаться дорогим вариантом, в конечном итоге это может сэкономить вам деньги за счет более эффективного обогрева вашего дома и снижения ваших счетов за газ.

  • Протекает. Любая утечка должна быть немедленно расследована не только потому, что вода может повредить ваш дом, но также потому, что она может перерасти в утечку угарного газа, которая может быть смертельной.

  • Температура воды колеблется. Если для нагрева горячей воды требуется время или она периодически становится горячей и холодной во время работы раковины или ванны, то, вероятно, вам необходимо заменить бойлер, если ремонт не улучшит ситуацию.

Сколько стоит новый котел?

Стоимость нового котла варьируется, но это только часть расходов. Стоимость установки нового котла может быть столько же, сколько и самого котла.

К сожалению, установка котла не является делом своими руками, так как все котлы должны быть установлены инженерами, зарегистрированными в Gas Safe.Стоимость установки варьируется даже больше, чем цена котла, из-за объема требуемых работ, количества необходимых дополнительных деталей и сложности установки — все это повлияет на окончательную цену.

Довольно часто другие элементы системы отопления также нуждаются в модернизации или замене, например, радиаторы, трубопроводы и клапаны.

Какой тип котла мне нужен?

Хотя существует множество различных производителей и моделей котлов, все они делятся на два основных типа.Тип, который вам нужен, зависит от вашей существующей системы отопления и других элементов.

Обычный бойлер

Обычный бойлер подключен к накопительному резервуару, в котором хранится горячая вода. Бак для горячей воды соединен с баком для холодной воды, и оба они обычно находятся на чердаке вашего дома. Когда резервуар с горячей водой опорожняется, происходит задержка, так как он наполняется водой из резервуара холодной воды и нагревается.

Обычным котлам требуется больше места, что может не быть проблемой, если вы не используете чердак, но установка обычно сложнее и, следовательно, дороже, чем комбинированный котел.

Комбинированный котел

Комбинированные котлы не используют накопительный бак, а нагревают воду непосредственно из водопровода. Они обеспечивают горячую воду по запросу и идеально подходят для небольших домов. Обычно они прикрепляются к стене на кухне или в сушильном шкафу, но могут быть установлены в любом подходящем месте.

Комбинированные котлы обычно требуют меньше трубопроводов, чем обычные котлы, поэтому установка обычно проще и дешевле.

Установка котла

Перед установкой котла вам необходимо найти зарегистрированный установщик Gas Safe, который вы можете сделать на https: // www.gassaferegister.co.uk/.

Установщик приедет и осмотрит ваш дом и сообщит вам о затратах и ​​других факторах, связанных с установкой. Инженер должен проверить всю вашу систему отопления и оценить, нужно ли вам также заменить трубы или другие элементы вместе с котлом.

Если установка котла несложная и у вас установлен комбинированный котел, то установка займет около дня, хотя установщик предоставит вам точный график, так как это может занять больше времени.

Затем инженер снимет ваш существующий котел и установит новый, а также заменит любые другие компоненты системы отопления, как указано в предложении на выполнение работ. Обычно они также промывают систему, чтобы удалить мусор, а затем проводят полную проверку котла и системы и рассказывают вам о ее работе.

Как только это будет сделано, инженер зарегистрирует устройство в Регистре газовых сейфов. Это должно быть сделано в течение 30 дней, чтобы оно было действительным, после чего вы должны получить сертификат из реестра.Это требование закона, поэтому убедитесь, что оно выполняется в кратчайшие сроки.

Гранты на котельные

ОЭС — это правительственная программа, которая предлагает бесплатные или сильно субсидируемые гранты на котельные для домов с низкими доходами. Чтобы получить один из грантов на котел, вам необходимо соответствовать определенным критериям отбора, основанным на льготах по доходу, а также иметь котел без конденсации, которому более пяти лет.

Гранты на котел не подлежат возврату, поэтому вы получите новый котел бесплатно или намного ниже его стандартной цены (включая установку).Если вы считаете, что соответствуете критериям, вы можете перейти на сайт Boiler Grants и заполнить быструю форму, чтобы узнать, имеете ли вы право.

Если вы считаете, что вам нужен новый бойлер, обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным и зарегистрированным установщиком на каждом этапе, чтобы вы, наконец, могли попрощаться с этими неожиданными холодными душами.

You may also like

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *