Каркасный гараж из дерева на винтовых сваях своими руками: каркасный проект, как сделать пол

Гараж на винтовых сваях своими руками

Дата: 26 июня 2017

Просмотров: 3201

Коментариев: 0

Вот и наступил тот прекрасный день, когда вы стали счастливым обладателем автомобиля. Теперь можно не отказывать себе в путешествиях, семейных поездках на природу или дачу в любое время. Но ваш новый друг нуждается в надежном укрытии. Отдельно стоящий или пристроенный к дому гараж поможет уберечь автомобиль от губительного воздействия осадков.

Как самостоятельно возвести гараж на сваях

Начальный этап возведения своими руками гаража предполагает исследование грунта для выбора типа основания. Стоит выбрать винтовой фундамент, если строительство гаража проводится на проблемных грунтах:

• с повышенным содержанием влаги;
• неустойчивых, склонных к подвижкам.

Сваи для фундамента бывают прямоугольные, пирамидальные, круглые, цельные или пустотелые

Процесс такого строительства включает несколько основных этапов:

• Расчетно-проектный. На этой стадии разрабатывается проект, определяется конструкция, рассчитывается необходимое количество материалов. При установке гаража на винтовых сваях, как правило, используются каркасные конструкции (металлические или деревянные), характеризующиеся небольшой массой и быстрыми сроками возведения.
• Подготовительный. Он включает подготовку строительной площадки, очистку ее от растительности и мусора. На этом этапе производится закупка и доставка необходимых материалов к месту строительства.
• Закладку фундамента. При неустойчивых грунтах, свайно-винтовое основание является наиболее рациональным вариантом. Сваи, обвязанные ростверком, обеспечат надежность и долговременность эксплуатации строения. Винтовыми сваями можно воспользоваться и для установки заборных конструкций, ограничивающих прилегающую к дому и гаражу территорию.
• Сборку каркаса и обшивку стен. Несущая конструкция может изготавливаться из деревянных брусьев или металлических профилей различного сечения. Для обшивки применяются деревянная или пластиковая «вагонка», а также металлические листы.

Для проведения работ совершенно не требуется подготовки пред вкручиванием свай в землю

• Установку крыши. Поскольку крыша гаража не нуждается в дополнительном утеплении, то монтаж производится быстро при помощи элементарного электроинструмента. Разнообразие кровельных материалов, представленных на строительном рынке, позволяет сделать ваш гараж привлекательным и гармонично вписать в существующий дизайн.
• Отделку цокольной части основания. Не всем владельцам гаража на винтовых опорах нравится внешний вид сооружения. Для улучшения зрительного восприятия можно провести отделку цокольной части декоративными материалами.
• Навеску ворот. Чаще всего, при строительстве гаража своими руками, устанавливают распашные ворота. Но при желании и определенных навыках, можно обустроить раздвижную, откатную или секционную конструкцию.

Каркасный гараж на свайном основании, установленный с соблюдением технологического процесса, является надежной защитой вашего автомобиля.

Внимание! Для того чтобы не произошло смещение сооружения необходимо произвести правильный расчет нагрузок на сваи. Сделать это самостоятельно довольно сложно. Лучше обратиться за помощью в специализированные организации.

Как самостоятельно изготовить для гаража свайный фундамент

Свайные опоры, применяемые для закладки фундамента под гараж своими руками, различаются в зависимости от следующих факторов:

• способа заглубления;

Разметка под свайный фундамент не составляет труда

• используемого материала. Предприятиями выпускаются железобетонные, бетонные, металлические, деревянные сваи;
• формы сечения. Распространение получили опоры с прямоугольным, треугольным, круглым сечением;
• типа исполнения. Различают цельные и пустотелые сваи.

Способ заглубления – один из основных параметров, по которому производится выбор опор для конкретного сооружения. Различаются следующие виды свай по способу погружения в грунт:

• забивные. Погружаются в почву с помощью виброударных или вибровдавливающих устройств;
• пустотелые железобетонные опоры. При установке производится частичная или полная заливка бетонным раствором;
• буровые. Установка элементов производится путем погружения в заранее пробуренные отверстия;
• винтовые. Заглубление производится путем завинчивания с применением специальных приспособлений. При небольшой глубине можно завинтить вручную.

Для гаражной постройки лучше всего подойдет фундамент на винтовых опорах, поскольку характеризуется рядом положительных моментов:

• минимальным количеством земляных работ;
• возможностью проведения строительных мероприятий в любое время года;
• быстротой возведения.

Если вас интересует, как сделать фундамент на винтовых опорах своими руками, изучите порядок проведения работ и постарайтесь придерживаться приведенной технологии:

• Проведите очистку площадки от крупной растительности и камней.
• Разметьте контур предполагаемого гаража.

Балки ростверка прикрепляются к пластинам болтовыми соединениями или сваркой

• Установите угловые ориентиры. Можете воспользоваться деревянными колышками или металлическими прутьями.
• По натянутой между колышками веревке разметьте места установки остальных опор.
• В отмеченных точках выкопайте приямки глубиной 15–20 см.
• Приступайте к вкручиванию свай. Используйте для облегчения завинчивания самодельные рычаги.
• Контролируйте вертикальность. Отклонения больше одного градуса может привести к нарушению целостности постройки.
• Произведите подрезку, соблюдая единый уровень горизонтальности. С кусков свай можно соорудить недорогой фундамент под хозяйственную постройку.
• Забетонируйте внутренние полости опор цементным раствором. Заливка предотвратит коррозионные процессы.
• Произведите монтаж ростверка.

Внимание! Если при завинчивании вы наткнулись на препятствие и не можете справиться с ним, извлеките опору и произведите установку рядом. Оставив хотя бы одну сваю не до конца завинченной, вы рискуете ослабить конструкцию в целом.

После завершения работ по установке винтового основания, вы можете заняться обустройством пола.

Работайте по предложенной методике:

1. Установите на ростверковом поясе несущие лаги. Они должны выступать за периметр основания для возможности дальнейшей обшивки каркаса гаража.
2. В перпендикулярном направлении уложите элементы усиления под заезд автомобиля.
3. Свободное пространство заполните обрешеткой.
4. Перед установкой чернового пола внутреннее пространство заполните утеплителем, сверху уложите пароизоляционный материал.

При увеличенной плотности свайного пространства можно выполнить пол в виде бетонной плиты. В этом случае опалубка крепится к несущим лагам. Среди строителей практикуется обустройство ленточно-свайного фундамента, обладающего увеличенными прочностными характеристиками. Особенно популярен такой вариант в местностях с высоким уровнем вод. Ленточная составляющая надежно фиксирует винтовые опоры от сдвигов, что уменьшает величину усадки. Придерживаясь приведенных рекомендаций, приложив немного усилий и стараний, вам удастся возвести надежное укрытие для любимого автомобиля.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Как построить гараж на винтовых сваях своими руками: узнаем сегодня

Довольно часто гаражи возводят на участках с почвой, которая не обладает достаточной устойчивостью. Оптимальным решением в таком случае становится гараж на винтовых сваях.

Необходимо даже на зыбкой почве просто добраться до того пласта земли, который и окажется устойчивым. Но это иногда связано с большими сложностями, ведь твердая почва может залегать на значительной глубине. Как раз благодаря винтовым сваям до нее проще добраться, после чего на ней и закрепить гараж.

Выбираем тип свайного фундамента

Рассмотрим некоторые особенности, типы свайных фундаментов. Например, сами сваи изготавливают из металла и дерева, бетона и железобетона. Кого-то удивит, что бывают и деревянные сваи. Неужели они не гниют при попадании на них грунтовых вод? Здесь есть свои нюансы. Например, лиственница становится от воздействия влаги даже более прочной.

По форме сваи тоже отличаются. Они бывают пирамидальными прямоугольными, цельными и пустотелыми, круглыми. У свайных конструкций также отличается и механизм, ограждающий от колебаний. Его устанавливают сверху.

Варианты установки свай такие.

• Висячие сваи принято использовать, когда никак не удается достичь твердого слоя почвы. В таком случае действуют следующим образом: сваи очень прочно вбиваются непосредственно в подвижный слой почвы, после чего они обеспечивают устойчивость благодаря силам трения.
• Подпорные сваи уже обретают свою устойчивость благодаря свойствам грунта. Их заглубляют на такое расстояние, чтобы они моги достичь твердого слоя почвы и надежно зафиксироваться на нем. Такая технология имеет огромное преимущество: усадка здесь полностью отсутствует.

Способы установки свайного фундамента тоже существенно отличаются. Существует три основных метода.

• Сваи с забивными элементами. При такой технологии работы используются заостренные сваи, которые забивают в землю специальной установкой.
• Буро-забивные сваи нужно устанавливать в специальные ямы, которые предварительно выкапывают.
• Винтовые сваи нужно ввинчивать в грунт. Процесс сравним с завинчиванием шурупа. Используются автоматические и ручные способы работы.

Свайно-винтовые фундаменты считаются наиболее удобными в процессе монтажа, поскольку нет необходимости в сложной подготовке к работе. Когда длина сваи составляет менее метра, ее вполне можно завинтить с использованием ключа или штанги, прямо вручную. Правда, большое значение имеет еще и качество самих свай: от их надежности, используемых материалов, технических характеристик во многом будет зависеть и устойчивость фундамента в целом. Специалисты отмечают, что достаточно высоко качество немецких свай.

Преимущества свайного фундамента

Рассмотрим ключевые преимущества, которыми обладают гаражи на сваях. Почему же стоит выбирать именно свайные фундаменты? Вот основные моменты, наиболее существенные.

• Сама технология установки свайной системы не требует идеальной ровности участка. А именно выравнивание земли зачастую связано с большими сложностями. Это особенно трудно, поскольку на небольших участках, в замкнутом пространстве, когда вокруг много построек, практически невозможно использовать крупногабаритную технику.
• Важное преимущество – большая скорость работ. Гараж можно возвести быстро. При этом нет необходимости выжидать, пока растворы застынут, наберут нужный уровень прочности.
• Практически нет ограничений относительно типов конструкций. Любой гараж можно возвести на винтовых сваях.
• Сваи универсальны в плане типа грунта. Их спокойно устанавливают на зыбкой почве, а также на сыпучих, обводненных грунтах.

Но некоторые ограничения все-таки есть. В частности, один тип грунта все-таки для свай непригоден. Это такие каменистые почвы, где имеется много твердых, крупных включений.

Планируем, делаем разметку, монтируем сваи

Если вы желаете работать быстро, эффективно, без ошибок, нужно все предварительно тщательно продумать, сделать схему, а затем выполнить разметку на местности.

В первую очередь необходимо выяснить, какие именно сваи вам подходят, сколько их понадобится.

Вот какие моменты важны при расчетах.

• Уровень промерзания почвы. Нижние сваи должны оказаться ниже.
• Тип конструкции гаража. Например, верхняя часть свай, над землей, может образовывать вертикальную часть каркаса. От этого уже зависит длина свай.
• Вес гаража тоже имеет значение. Если гараж легкий, можно обойтись сваями в 89, 108 мм. А вот гаражи более тяжелые, например, из кирпича, нуждаются в опорах соответствующей мощности – 133 мм.

Обязательно надо составить индивидуальную схему свайного фундамента. Здесь мы приводим пример такого плана, но у каждого параметры будут своими. И при составлении плана надо непременно следовать некоторым правилам.

• Сваи делают под опорами, на которых потом закрепляют ворота.
• Между сваями обязательно оставляют расстояние. Минимальный шаг – 2 метра.
• Опоры нужно располагать по периметру, с обязательной установкой свай по углам.

Обратите внимание: вы можете поставить по периметру больше свай, чтобы потом было проще делать в гараже пол. Ведь ему предстоит справляться с большими нагрузками.

В целом работа выполняется так. Сначала на местности делают точную разметку, используя колышки, рулетку с уровнем. Потом сваи устанавливают, заливают их бетонным раствором. На заключительном этапе надземные части обрезают, а затем всю свайную конструкцию обвязывают, например, швеллером.

Пошаговая инструкция

Вот какую пошаговую инструкцию приводят бывалые гаражники. Они советуют все-таки предварительно выкапывать для свай лунки, чтобы конструкцию было проще монтировать, чтобы она была более устойчивой. Рассмотрим алгоритм.

1. Сначала рассчитывают размеры свай. Принимается во внимание вес гаража, уровень промерзания почвы.
2. Сваи можно сделать из новых труб, предварительно обработав их антикоррозийным составом.
3. Производится разметка участка под свайный фундамент. Оптимальный шаг – 2-3 метра. Все углы должны обязательно быть ровными. Проследите, чтобы диагонали совпадали, расстояния соответствовали установленным в проекте параметрам.
4. Лунки надо выкопать небольшие, максимум на 15 см.
5. Затем свая устанавливается в лунку. Вкручивать ее желательно хотя бы втроем. Двое будут вкручивать, а наблюдатель – следить за вертикальным положением опоры.
6. Верхние части срезают.
7. В установленные опоры, полые внутри, можно залить бетон. Это сделает конструкцию прочнее.
8. Затем устанавливается горизонтальная рама. Например, можно обшить сваи швеллером, таким образом, чтобы на верхней части уже обустроить пол гаража.

Видео: учимся строить каркасный гараж на сваях

Вы хотите увидеть своими глазами, как правильно возводить каркасный гараж на винтовых сваях? Вам будет полезно посмотреть следующее видео. В нем есть много полезной информации и хороших советов.

Будьте внимательны. Запоминайте все сведения, которые вам потом пригодятся. Схемы, информация на видео, пошаговые алгоритмы и рекомендации обязательно помогут вам самостоятельно возвести устойчивый, долговечный гараж на сваях винтового типа.

Гараж на винтовых сваях — строительство гаража на сваях

Помимо автомобилей, в гараже может храниться множество различных вещей и оборудования. Это простое строение призвано стать надёжной защитой вашему имуществу, поэтому к возведению подобных объектов предъявляется ряд требований.

Можно утверждать, что, выбирая фундамент под гараж, в большинстве случаев люди отдают предпочтение самой технологически простой конструкции, а именно ленточному основанию. Однако никто не станет спорить с тем, что это и один из самых затратных вариантов. Строительство гаража может быть лёгким, быстрым и доступным, если правильно выбрать изделия и материалы.

Даже мелкозаглубленное ленточное основание на гравийно-песчаной подушке требует проведения немалого объема земляных работ и расхода строительных материалов. Для его сооружения требуется значительное время, кардинально сократить которое не может даже применение специальной техники. Подобные конструкции уязвимы к подвижкам грунта, особенно если на них стоят лёгкие строения, например, гаражи.

Недостатки ленточной технологии становятся особенно значительными, если основания гаражей возводятся на неустойчивых грунтах: на почве с высоким содержанием влаги, с высоким уровнем грунтовых вод, на торфяниках и т. д. Для подобных условий есть оптимальное решение — винтовой фундамент.

Применение свай делает возможным обустройство гаража на любом грунте и позволяет снизить расход материалов. Подобные конструкции можно изготавливать на месте посредством заливки бетона в пробуренные скважины. Также сваи можно забивать или ввинчивать. Бетонные, буронабивные изделия довольно трудоемки в изготовлении, а с увеличением необходимой глубины закладки резко возрастает сложность обеспечения качества бетонирования.

Стальные сваи – это оптимальный вариант для гаража. Они могут быть забивными или винтовыми. И именно второй тип конструкций проще всего установить под гараж. Чтобы вкрутить такую сваю в грунт, не обязательно использовать специальную технику и сложные приспособления. Для того чтобы обустроить гараж на сваях, не нужно проводить земляные работы. Строительство может практически полностью проходить вручную, при этом вы не затрачиваете больших физических усилий. Установка каждой сваи выполняется силами двух человек, вращающих ее при помощи рычагов.

Строительство гаража на сваях

Установка одной винтовой сваи под гараж занимает примерно 10-20 минут. Это означает, что все свайное поле гаражного основания можно сформировать за один рабочий день! Именно сваи гарантируют такую оперативность монтажа. Но помимо высокой скорости строительству с применением данной технологии присущи и другие немаловажные преимущества.

Основным критерием при выборе материалов и изделий является их цена. Для экономичного строительства сваи считаются оптимальным вариантом. Вам не придется покупать дополнительное оборудование и технику, поскольку они будут просто не нужны.

Стоит также отметить, что гараж на винтовых сваях отличается высокой устойчивостью на любых основаниях, а это означает сведение к нулю риска возникновения просадок и повреждения стен с необходимостью их ремонта. Несущая способность сваи толщиной всего 76 мм достигает 3 000 кг, а винтовая свая диаметром 108 мм может держать на себе 5-9 тонн. Грамотно спроектированный фундамент из винтовых свай обладает колоссальной несущей способностью и нечувствительностью к подвижкам верхних слоев грунта.

Высокая несущая способность сваи достигается за счет большой площади опоры лопастей винтовой части. Практически вся нагрузка передается на большую глубину. Силам морозного пучения верхних слоев грунта просто не за что «зацепиться», этим и объясняется высокая устойчивость такого основания.

Итак, строительство гаража на винтовых сваях дает несколько преимуществ по сравнению со строительством на других фундаментах:

• существенную экономию строительных материалов;
• минимальное время производства работ нулевого цикла;
• малую трудоемкость;
• высокую устойчивость и надежность фундамента.

Винтовые сваи под гараж снижают расходы на строительные материалы, на проведение работ и на последующую эксплуатацию сооружения. Наиболее ярко их преимущества проявляются при строительстве на слабых грунтах, но и на устойчивом глинистом или песчаном основании их применение оправдано и выгодно. 

Деревянный гараж своими руками — по шагам с фото и видео

Когда появляется необходимость в обустройстве стояночного места для автомобиля, следует определиться с типом будущего строения. Наиболее оптимальным вариантом является деревянный гараж, так как надежность конструкции, быстрота возведения и оптимальное финансовое вложение являются приоритетными факторами строительства.

Почему деревянный гараж своими руками актуален:

• довольно простой в возведении;
• при создании можно не привлекать тяжелую технику;
• каркасный «автодом» получается с облегченной конструкцией;
• во многих случаях создается мелкозаглубленный фундамент.

Получившийся гараж из дерева строится из горючих компонентов, поэтому техника безопасного сооружения на первом месте. В качестве утепления лучше всего подойдет каменная вата (не поддерживает горение). Изнутри и снаружи обшивка осуществляется негорючими материалами. Пропитка антисептическими средствами надолго продлит эксплуатационный срок службы здания.

Подготовительные мероприятия

• определиться, каким будет деревянный гараж своими руками по размеру;
• количество и стоимость стройматериалов;
• поэтапность в возведении постройки.

Наиболее востребованные типы платформ

Все чаще автовладельцы решаются построить гараж из дерева. Здание выводится довольно быстро. Строительные мероприятия может потянуть даже дилетант. Как правило, фундамент требуется облегченный (деревянные стены легче кирпичных). Существует множество вариантов оформления платформы. Давайте познакомимся с некоторыми из них:

Бетонная плита в качестве основания

По запланированному периметру вырывается траншея, стены канала обшиваются деревянными щитами. Из железных прутьев делается «сетка», которая на пересечении сваривается или крепится проволокой. При совокупности вертикальных прутьев получится решетка. Получившийся каркас заливается крепким раствором цемента. Все полости необходимо заполнить до полного застывания, поэтому фундамент лучше заливать с помощниками. В противном случае образовавшиеся швы деформируют деревянный гараж.

Цокольный пояс возводится из красного кирпича или бетонных блоков. С высотой сорок сантиметров, цоколь регулирует вентиляцию помещения, помогает сделать деревянный гараж своими руками теплее и устойчивее к влаге.

Подножие возводится по периметру постройки. В ход идет бетонный блок, уложенный на цементную стяжку. Затем на конструкцию укладывается гидроизоляция (рубероид).

На уровне «подошвы» основания во время заливки укладывается гидроизоляционный слой (двойной рубероид).

Платформа на винтовых сваях

Данный тип фундамента возводится на слабых торфяных грунтах болотистого региона, где другие виды оснований сделать нельзя. Стальная труба с лопастями винта в основании напоминает большой саморез, который ввинчивается в грунт почвы. Так, деревянный гараж с опорой на винтовых сваях плотно крепится к точечным платформам.

Если территория застройки не имеет прямого подъезда тяжелой техники или строительство ведется в зимний период (земля замерзает), фундамент на винтовых сваях обязательно выручит.

Как построить качественный каркас из досок?

«Скелет» здания может быть из металла или досок. Металлический профиль дорогостоящий и требует сварочных работ, однако отличается максимальной прочностью. Деревянные модули просты в монтаже и скрепляются в горизонтальном положении.

Стойки стен под деревянный гараж должны иметь полуметровое расстояние, чтобы обеспечить прочность каркаса и вместить утеплительные маты. Тогда гидроизоляционный слой не потребует дополнительной обрешетки. Горизонтальная перемычка из досок также ориентируется на высоту утеплителя. Саморезы и уголки фиксируют стяжку.

После того, как каркасная конструкция готова собирают продольные стены из досок и торцевые панели. Монтаж секций сверяется с уровнем, проемы фиксируются к фундаменту саморазжимающимся анкером. Панели из досок скрепляются между собой при помощи болтов, скобок, гвоздей и саморезов.

Над проемом следует построить усиленную балочную форму, чтобы монтаж ворот прошел успешно и въезд в гараж из дерева оказался безопасным.

Кровельные мероприятия

К крыше предъявляются требования:

• прочность;
• простота эксплуатации;
• надежность.

Ваш деревянный гараж с двускатной крышей

Между элементами для двух фронтов укладывается коньковый брус, на который монтируют стропильную систему. Старайтесь сделать одинаковый шаг между стойками здания и стропилами, тогда обозначится четкая передача нагрузки на несущие фрагменты постройки.

При помощи специальных соединителей в верхние обвязки стен по пазам заходят нижние части стропил. Чтобы расслабить распорные усилия, стропильная система фиксируется затяжкой вдоль продольной стены.

Затем кобылка фронтонного свеса врезается в стропила над стойкой. Все элементы должны соединится по принципу «стык в стык». В конце к торцу кобылки прибивается лобовая доска.

Виды настильного материала:

• шифер;
• профнастил;
• металлочерепица.

Когда утепление крыши окажется эффективным?

При выборе утеплителя подходите серьёзно. Нельзя оснащать деревянный гараж полимерами, так как материал быстро воспламеняющийся.

Оптимальным решением станет утепление волокнистыми блоками, которые отлично борются с влагой и не горят. При укладке также понадобятся пароизоляционная пленка и фольга. Для достижения наилучших теплоизоляционных характеристик зафиксируйте снаружи кровельной поверхности минеральную вату или стекловолокно.

Обязательна водосливная система, которая покупается в готовом виде в магазине или делается самостоятельно из пластиковой трубы, разрезанной вдоль.

Монтаж ворот

Каркасный гараж оснащается распашными, секционными, откатными, или раздвижными воротами.

Напольное покрытие

Процедура настила досок в гараж из дерева зависит от типа имеющегося основания.

• На готовое бетонное основание укладываются тщательно проолифленные и покрашенные влагозащитной эмалью доски. Их длина совпадает с длиной строения. Деревянные фрагменты соединяются между собой саморезами или гвоздями.
• Когда бетонная платформа отсутствует, монтировать деревянный пол в гараже своими рукамисложнее. Контакт с земляной насыпью или глиной разрушит структуру строительного материала. Этапы строительства пола:

• на ровную поверхность соорудите песчано-гравийную подушку. Последний слой визуально получится толще;
• после заливки водой утрамбуйте смеси;
• для простоты выравнивания на ровные толстые доски укладываются лаги (деревянные бруски). Деревянный материал отлично удержит вес всей напольной конструкции.

Долго прослужит деревянный гараж своими руками в том случае, когда дерево обработается составами для повышения гидроизоляции. В качестве опор лучше использовать бетонный столб или кирпич на определенном расстоянии. Гниением и замоканием данные опоры не подвергнутся.

Лага укладывается поперек движения транспортного средства, а финишное оформление досками по движению машины.

Как правильно построить систему освещения?

• Электропроводка рассчитывается на подключение инструментов с большим потреблением тока;
• делается сразу две проводки, так как освещение должно включаться в одном месте;
• к каждому блоку розеток ведется отдельный кабель, чтобы распределить нагрузку на несколько узлов при работе большого количества электроприборов;
• единый электрощит у входа в деревянный гараж своими руками вместит в себя набор автоматических отключателей (подают напряжение на все группы розеток).

Вентиляция

В гараж из дерева без подвала лучше всего подойдет естественная вентиляционная система. Через воздухозаборное отверстие идет приток свежего воздуха. Дефлектор помогает вывести из помещения скопившиеся газы и пыль.

Приточное отверстие размещается на лицевой стороне постройки на небольшом расстоянии от пола. Сечение лунки должно быть в несколько раз больше решетки дефлектора для эффективности вентилирования.

Вытяжное устройство (дефлектор) монтируется в конце воздуховодной шахты, которая монтируется на крыше. В полости образуется низкое давление под действием воздушных масс, что позволяет естественным образом отходить отработанному воздуху.

Благодаря утепленным задвижкам хозяин регулирует естественную циркуляцию. Летом приточные жалюзи открыты, зимой отверстия и сама вытяжка прикрываются.

Как построить каркасный гараж из бруса своими руками

Каркасный гараж из бруса своими руками может построить каждый обладатель транспортного средства. Для этого необходимо уметь работать ручным инструментом, знать некоторые тонкости свойственные каркасной технологии строительства, а также иметь свободное время и желание построить такое сооружение.

Выбор технологии строительства

В настоящее время существует несколько различных технологий каркасного строительства с использованием деревянного бруса. Эти технологии несколько схожи между собой, но в тоже время, имеют некоторые, характерные каждой из них, особенности, это:

• Каркасно-рамочная технология – характеризуется тем, что каркас сооружаемого объекта собирается непосредственно на месте монтажа в виде не обшитых рамок. Обшивка и утепление конструкции выполняется после завершения изготовления каркаса.
• Стоечно-балочная технология – отличается тем, что каркас не зашивается, а выступает наружу.
• Каркасно-стоечная, или финская технология – отличительной особенностью является наличие цельных вертикальных стоек от фундамента строения до его верхней обвязки.
• Двойной каркас – вертикальные стойки, в подобной конструкции, располагаются в шахматном порядке по отношению к основанию (поверхность фундамента или пола).
• Каркасно-брусовая технология – характеризуется наличием несущего каркаса и заполнение его внутреннего пространства деревянным брусом.

При индивидуальном строительстве гаражей и прочих вспомогательных строений, наиболее часто используется каркасно-рамочная технология строительства.

Строительство каркасного гаража из бруса своими руками

Когда принято решение о необходимости строительства гаража нужно решить несколько организационных вопросов, от решения которых будут зависеть как сроки выполнения строительно-монтажных работ, так и условия эксплуатации сооружаемого строения.

К организационным вопросам относятся:

• Выбор места расположения гаража.
• Определение технологии строительства, используемой для выполнения работ.
• Разработка чертежей или эскизов сооружаемого объекта строительства.
• Получение разрешительных документов на выполнение работ и технических условий, в случае их необходимости.
• Приобретение необходимых материалов.
• Подготовка инструмента и приспособлений, требующихся для выполнения работ.

Когда все вопросы организационного порядка решены, можно приступать к выполнению работ, которые можно разбить на несколько этапов: подготовительный, производство работ, завершающий.

На подготовительном этапе производства работ выполняется подготовка строительной площадки, для чего территория освобождается от мусора и строений, подлежащих демонтажу (если таковые имеются). Снимается плодородный слой почвы и перевозится к месту дальнейшего использования. Выполняется планировка площадки строительства и завоз строительных материалов.

Выполнение строительно-монтажных работ

Работы по строительству гаража начинаются с возведения фундамента.

В связи с тем, что каркасная конструкция – это легкое сооружение, то для ее размещения не требуется возведение сложных и дорогих фундаментов. В этом случае можно использовать мелко заглубленные варианты, как-то: плитный, ленточный, свайный или столбчатый фундамент, а также вариант использования винтовых свай.

У каждого варианта устройства фундамента есть свои достоинства и недостатки, поэтому какой вариант выбрать, решает каждый застройщик индивидуально.

При выборе типа фундамента необходимо основываться на: месте расположения гаража, типе грунта и характере расположения грунтовых вод, а также на личных предпочтениях и финансовых возможностях застройщика.

Когда вид и конструкция фундамента определены, а это может быть сделано и на стадии решения организационных вопросов (разработка чертежей и эскизов), можно выполнить разметку на участке строительства. Для этого определяется расположение одного из углов строящегося гаража на местности. «Основной» угол располагается в соответствии с габаритными размерами от рядом расположенных капитальных строений и коммуникаций. После чего размечаются остальные точки расположения конструктивных элементов (прочие углы, ширина ленты, места расположения свай).

Далее работы выполняются в следующей последовательности:

• Выполняется заливка фундамента.

Если выбран вариант плитного типа, то по все поверхности подготовленной площадки выполняется засыпка песчано-гравийной смеси (ПГС). Далее, по периметру сооружаемого фундамента, собирается опалубка. Для этого может быть использован пиломатериал различного вида (доска, фанера, ДСП или ОСБ-листы), а также опалубка заводского производства.

Во внутреннем пространстве опалубки монтируется объемный, арматурный каркас, после чего весь объем заливается бетоном. Для того, чтобы фундамент не потрескался и служил длительное время, весь объем бетона нужно заливать единовременно.

В случае, если выбран вариант ленточного фундамента, то вначале копается траншея, требуемой глубины и ширины. На дно траншеи насыпается ПГС, после чего работы выполняются, как и в случае плитного фундамента, с той лишь разницей, что опалубка монтируется по периметру и ее ширина соответствует ширине траншеи.

Если фундамент свайный или на столбиках – то в местах расположения свай копаются котлованы требуемой глубины и в случае заливки свай, работы выполняются, как и при устройстве ленточного фундамента. Габариты опалубки, в этом случае, ограничены размерами заливаемой сваи и котлована.

Если монтируются столбики с использованием кирпича или строительных блоков, то работа заключается в их укладке на подготовленное основание из ПГС в вырытом котловане.

При использовании винтовых свай, монтаж фундамента заключается в засверливании свай в грунт, в местах, определенных разметкой, с последующим обрезанием оголовков и заполнением внутреннего пространства бетоном. Засверливание выполняется вручную или с использованием специального оборудования.

• Сборка каркаса.

После того, как фундамент «выстоится» определенное время, можно приступать к сооружению каркаса.

Вначале, по поверхности фундамента, которая будет контактировать с деревянными конструкциями, укладывается гидроизоляция (рубероид или другой подобный материал).

Пиломатериал, брус и доска различного вида и сечения, нарезаются в соответствии с размерами, указанными в разработанных чертежах. Полученные заготовки обрабатываются антисептическими составами.

Сборка каркаса начинается с монтажа нижней обвязки. Соединение бруса в углах осуществляется методом «паз в паз», «в запил», «в нахлест» или посредством соединительных уголков и пластин с креплением последних саморезами.

Монтируются вертикальные столбы. Данный элемент конструкции должен быть расположен строго в вертикальной плоскости, что достигается использованием специального строительного инструмента (отвес, уровень). Крепление столбов выполняется аналогичными способами, как и при монтаже нижней обвязки.

Когда столбы закреплены, выполняется монтаж верхней обвязки, после чего устанавливаются необходимые раскосы и упоры.

Когда конструкция закреплена жестко, осуществляется монтаж элементов крыши, которая может быть односкатной или двухскатной.

При устройстве двухскатной кровли и высоком размещении конькового соединения, лучше всего стопила собрать на земле с использованием шаблона, после чего установить их на собранном каркасе.

Изготавливаются и навешиваются ворота.

• Обшивка стен и кровли.

Для обшивки стен могут использоваться различные материалы, как-то: металлический профиль и сайдинг, ДСП и ОСБ-листы, вагонка или иной пиломатериал.

Для крепления используются саморезы и строительные гвозди.

Перед укладкой кровельного покрытия, необходимо выполнить монтаж обрешетки, для чего используется доска, укладываемая в стык и слой гидроизоляции, защищающий конструкцию от проникновения влаги.

Зашивка каркаса с внутренней стороны осуществляется после укладки утеплителя. Для этого используется различный пиломатериал, имеющийся в наличии.

Для утепления каркасной конструкции используется минеральная вата или пенопласт, которые закладываются во внутреннее пространство каркаса.

Для защиты теплоизоляционного материала по внутренней поверхности стен настилается слои гидро- и пароизоляции.

Отделка гаража, собранного по каркасной технологии с использованием бруса, может быть абсолютно различна. Ее вид и расцветка должны отвечать индивидуальным предпочтениям застройщика и гармонировать с общим стилем оформления фасадов близ лежащих строений (для наружной отделки) и быть комфортной и практичной при эксплуатации гаража (для внутренней отделки).

Как уже было написано выше это может быть металлический профиль, сайдинг, вагонка или доска – для наружной отделки, и различные виды пиломатериалом – для внутреннего оформления.

Завершающий этап

На этом этапе производства работ оформляются документы, требующиеся для регистрации построенного объекта, очищается строительная площадка и прилегающая территория от строительного мусора, а также выполняется внутреннее обустройство гаража, устанавливается верстак, стеллажи, различные технические приспособления и устройства.

Каркасный гараж из бруса обладает всеми достоинствами деревянного сруба. Такой гараж может прослужить длительной время своему правообладателю, при этом он значительно дешевле аналогов, изготовленных из кирпича и бетона. Кроме этого необходимо помнить, что для изготовления такой конструкции не требуется тяжелая строительная техника.

Строительство гаража из досок самостоятельно. Схема, фото

Построить гараж из досок самому-вполне выполнимая задача.

К тому же он обойдется недорого и его возведение доставит удовольствие, как и все что сделано своими руками. Основным плюсом постройки считается дешевизна материала и отсутствие трат на профессиональных строителей. Материалом для изготовления гаража выбираются доски. Они могут остаться после строительства дома или просто лежать без дела. На доски разбирают и складские поддоны. При использовании этого материала проектом выбирают строительство гаража каркасным методом. Метод называется так, потому что основой для гаража является деревянный каркас, впоследствии обшиваемый.

Прежде чем начинать работу, вычертите проект гаража на бумаге, со всеми размерами и параметрами. Так Вы примерно определите количество материала необходимого для постройки. Можно найти и готовые проекты и решения для постройки гаража из досок.

По выполнении этих подготовительных мероприятий, приступаем к самим строительным работам.

1. Подбор места постройки и ориентирование расположения гаража на местности.
2. Подготовка участка под строительство. Участок расчищают от мусора, травы, камней и разравнивают, включая участок будущего заезда в гараж.
3. Изготовление фундамента.

 Лучше всего сразу делать капитальный фундамент. Вот на этом экономить не стоит. Он пригодится Вам всегда. На нем можно в будущем строить капитальный гараж и гидроизоляция этого фундамента не подведет.

Для изготовления фундамента наиболее приемлемым и практичным считается монолитно-плитная основа. Упростит и ускорит работу с раствором-миксер. С помощью колышков делается разметка углов строения, между колышками натягивается строительный шнур. По всему периметру обозначенной площадки роется котлован глубиной от 20 до 50 сантиметров. Глубина зависит от характеристик почвы. Изготовленный котлован хорошо трамбуется. Следующий этап-подсыпка. В котлован засыпается гравий, поверхность которого выравнивается, сверху насыпается песок, с толщиной слоя 10-15 сантиметров. Поверхность песка так же выравнивается и поливается водой для усадки. Затем слои щебня и песка тщательно трамбуются.

Если после оценки характеристик грунта выяснено, что грунтовые воды залегают на достаточной глубине, то для экономии средств возможно применять слой из смеси камней, грунта и щебня. Но характеристики такого слоя для обеспечения дренажности несколько хуже.

4.Возведение каркаса

Прежде, чем начинать строить каркас нужно подготовить все детали и составляющие. Доски для каркаса распиливаются до необходимых размеров и раскладываются на участке. Рекомендуется обработать их различными антисептическими и противопожарными пропитками. Чаще всего для строительства используются доски 50х100 миллиметров. На вертикальные стойки выбирается брус 100х100. Возведение каркаса начинают с нижней обвязки. Шаг — 1,2 метра. Для прочности конструкции в углы вставляются подкосы, которые крепятся с помощью металлических уголков. Под продольные ребра выбирают брус 50х50.

5. Затем производится закладка утеплителя в каркас и обшивка гаража. Для внутренней обшивки использовать фанеру, плиты ОСБ или крагис, для внешней — вагонку или сайдинг.

6. На крышу пойдет брус 80х80. Не забудьте сделать пропитку антисептиками и пожаростойкими составами. После возведения крыши строительство является законченным, и можно приступать к отделке.

Как построить фундамент навеса на винтовых сваях

Мой друг хотел построить сарай на заднем дворе дома, который он недавно купил. Проблема заключалась в том, что он не хотел разрушать свои новые ландшафтные ямы для рытья бетонных опор. Он выбрал фундамент для сваи на винтовых сваях , который он мог установить сам, не испортив свой газон.

Винтовые сваи популярны, потому что для их использования не нужны специальные инструменты или машина. Все, что вам нужно, это 2 х 4 и немного смазки для локтей.После того, как сваи вкручиваются в землю, они становятся такими же прочными, как и любой бетонный опор, и более устойчивы к морозному пучению.

Что такое винтовая свая?

После того, как свая вбивается в землю, конструкция опирается на плоскую пластину, выступающую из земли.Винтовые сваи бывают разных диаметров как для опоры, так и для винтовой пластины. Чем больше диаметр, тем больший вес он выдержит.

Винтовые сваи существуют в основном потому, что они могут быть более дешевым вариантом, чем использование бетонных опор. Хотя сами сваи дороги, их легко и быстро установить. Кроме того, воздействие на окружающие области минимальное, и вы можете приступить к строительству конструкции сразу после установки.

Конструкция и компоненты винтовой спиральной сваи

Конструкция винтовой сваи проста, что делает ее отличным вариантом для многих домашних мастеров. Мой друг смог собрать несколько винтовых свай в местном магазине Home Depot и в тот же день установить их сам. Конечно, для этого требовалось немного смазки, но он полагал, что сэкономил себе как минимум день работы и немного денег.

Давайте подробнее рассмотрим детали винтовой сваи:

Головка сваи

Купленные в магазине бренды также предлагают регулируемые по высоте головки. Это означает, что головка сидит на стержне с резьбой, который регулируется с помощью большой гайки у основания. Простое вращение гайки может поднять или понизить высоту головки до 3 дюймов.

Важно отметить, что многие из этих купленных в магазине винтовых свай не оцинкованы.Вместо этого они окрашены антикоррозийной краской и имеют порошковое покрытие. Остальные варианты, предлагаемые подрядчиками, полностью оцинкованы. Настоятельно рекомендую использовать только оцинкованные столбы. Краска может отслаиваться во время установки, что со временем приводит к ржавчине, гниению и разрушению ворса.

Центральный вал

Центральный вал винтовой сваи бывает разных диаметров. Очевидно, что чем меньше диаметр, тем меньший вес он может выдержать. Чаще всего продаются диаметры от 1 ¼ «до 3 ½».Имейте в виду, что все сваи поставляются с техническими бюллетенями, в которых четко указан вес, на который они рассчитаны.

Хотя все валы имеют цилиндрическую форму, некоторые из них имеют квадратный вал, предназначенный для установки над землей. Это позволяет гайке и головке сваи располагаться более под прямым углом к ​​валу. Часто это встречается только на валах меньшего диаметра, купленных в домашних магазинах Reno.

Конечно, длина валов бывает разной. Поскольку валы предназначены для установки ниже уровня мороза, есть 10-дюймовые варианты для действительно холодных регионов.Кроме того, Pylex и несколько других производителей продают удлинители для винтовых свай. Они устанавливаются поверх существующей винтовой сваи, чтобы удлинить существующую сваю.

Обязательно обратитесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы узнать, какая линия замерзания находится в вашем районе. На всякий случай многие подрядчики утверждают, что 2 фута ниже линии замерзания — это идеальный вариант. Таким образом, вы гарантируете, что даже в самый разгар ультра-холодной зимы ваш сарай не пошевелится.

Спиральная пластина

Диаметр винтовой пластины не обязательно зависит от размера вала. Однако меньший вал ограничивает диаметр винтовой пластины. Например, вы не получите намного больше, чем 6-дюймовая спиральная пластина из вала винтовой сваи диаметром 1 ¼ дюйма.

Винтовые пластины приварены к валу. Если у вас нет оцинкованного вала, то вам лучше поверить, что в первую очередь ржавчина ваша дешевая винтовая свая будет на сварных швах, соединяющих спираль с валом. Это означает выход из строя винтовой сваи.

Зачем строить сарай на винтовых сваях?

Причина номер один — простота установки. Когда у вас есть план палубы или навеса и вы отметите, где на земле вы хотите разместить сваи, все, что вам нужно сделать, это купить их и начать болтать.Хотя это требует определенных усилий, если не использовать машину, это можно сделать гораздо быстрее, чем делать бетонные опоры.

Всепогодная установка

Кроме того, вы можете установить эти сваи практически в любую погоду — если только земля полностью не промерзла (но, в любом случае, кто захочет работать на улице?). После того, как ваши сваи установлены, вы можете начать строить свою конструкцию на них. немедленно. Не нужно ждать, пока бетон высохнет.

Нет беспорядка

Абсолютно нулевой или очень небольшой беспорядок, который нужно убрать потом.Если вы хотите защитить свой красивый ландшафтный газон, то винтовая свая — единственный выход. Многие Kubota поставляются с большими опорными колесами, которые почти не касаются земли под ними. В качестве альтернативы вы можете использовать длинный 2 × 4 в качестве рычага для забивания винтовых свай в землю без каких-либо ударов.

Устойчивость

Причина, по которой винтовые сваи работают, — их узкий стержень. Поскольку земля движется и замерзает, небольшой профиль вала обеспечивает чрезвычайно малую площадь поверхности. Это означает, что он более устойчив к движениям в почве, чем поверхность бетонной опоры.

Хотя винтовые сваи чрезвычайно устойчивы, они также обеспечивают гибкость в том, что касается регулировки высоты головы сваи. Эти дополнительные 3 дюйма полезны при выравнивании опорных балок для настилов или навесов.

Гарантированная грузоподъемность

К каждой винтовой свае прилагается технический бюллетень, в котором точно указан максимальный вес, на который она рассчитана. Поскольку куча настолько устойчива, вы можете быть уверены, что она удержит именно то, для чего была предназначена.

Поскольку существуют различные версии винтовой сваи, ее можно адаптировать к любому типу настила или размеру навеса.Независимо от того, есть ли у вас навес размером 6х6 футов для газонокосилки или пещера размером 24х30 футов на заднем дворе, для поддержки любых конструкций найдется винтовая свая.

Съемный и многоразовый

Хотя для большинства это может не быть коммерческой функцией, эти сообщения можно использовать повторно. Для владельцев сарая это должно быть огромным плюсом. Если вы используете сонотрубки для постройки своего навеса, то переместить его через пять лет будет огромной болью. Бетон означает, что он существует на всю жизнь.

С другой стороны, использование винтовых свай для вашего сарая означает, что вы можете его переместить.Допустим, вы устанавливаете сарай на винтовых сваях. Затем, пять лет спустя, вы хотите добавить к своему дому гараж, но навес вам мешает. Прочтите мою статью о том, как переместить сарай, затем удалить сваи, переустановить где-нибудь во дворе, и вы переместили сарай, раскапывая бетон.

Стоимость

Стоимость винтовой сваи 4 фута с валом диаметром 1 дюйма чрезвычайно дешевая, и ее можно купить менее чем за 20 долларов. Это для дешевой, китайской сваи. Оцинкованные винтовые сваи большего диаметра как по валу, так и по спирали могут стоить около 200 долларов за сваю.

Однако вы платите за то, что получаете. Ищите оцинкованные сваи местного производства — это именно то, что вам нужно. Если вы остановите свой выбор на качественных сваях, то вы сможете сэкономить, установив их самостоятельно.

Изображение предоставлено technometalpost.com

Как установить винтовые сваи для навесов

Ниже мы рассмотрим этапы установки фундамента на винтовых сваях. Естественно, что нанять подрядчика всегда проще.Однако не у всех есть пара лишних тысяч долларов. Вместо этого я покажу вам, что вы можете установить заземляющий винтовой фундамент самостоятельно быстро и без каких-либо специальных инструментов или машин.

Давайте рассмотрим некоторые технические аспекты проекта, которые вам следует рассмотреть, прежде чем начинать завинчивание свай на заднем дворе.

Какой сарай?

Тип сарая, который вы строите, будет определять количество и тип винтовых свай, которые вам понадобятся. Если у вас есть навес, который будет поддерживать тяжелые предметы, такие как дровяная печь, большой компрессор или даже классический автомобиль, вам потребуются валы большего диаметра и винтовые пластины.

Важно отметить, что строительство навеса на винтовых сваях может подразумевать любой тип навеса, просто некоторые навесы не обязательно требуют винтовых свай. Небольшие пластиковые навесы для инструментов отлично подойдут для 4 шлакоблоков. Но если вы похожи на меня, то вам нужно что-то прочное и постоянное. Поэтому винтовые сваи незаменимы.

Где находится сарай?

Винтовые сваи могут проникать в большинство почв, будь то глина, песок или ил. Гравий представляет больше проблем, особенно если это более крупный сорт с более крупными камнями.В некоторых случаях сначала необходимо выкопать смешанный грунт с крупными камнями под ним.

Pylex рекомендует приобретать арматурный стержень диаметром ⅜ дюйма, называемый арматурным стержнем, для использования в качестве пилотного стержня для поиска камней, а также для удержания винта прямо во время установки. Зондирование с помощью арматурного стержня может сообщить вам о любых крупных камнях, которые могут вызвать проблемы.

Поймите, что одна из замечательных особенностей винтовых свай заключается в том, что влажные места не являются проблемой. Винтовые сваи подойдут даже для снега или полумерзлого грунта.Ваша основная забота — большие камни, поэтому используйте арматурный стержень, чтобы помочь вам. Если есть огромные валуны, вы можете скорректировать план опоры или подумать о другом варианте фундамента.

Насколько велик сарай?

Проконсультируйтесь с техническим листом, который поможет вам определить грузоподъемность винтовых свай различных размеров. Фундаментный винт Pylex размером 50 дюймов для сарая рассчитан на то, чтобы выдерживать вес около 6000 фунтов при установке в песчаную почву. Глина имеет тенденцию опускать конструкции под очень большими нагрузками, поэтому вместимость одной и той же сваи в глине составляет всего около 4000 фунтов.

Не могу сказать, сколько винтовых свай вам понадобится для сарая. Это зависит от размера вашего сарая и материала, из которого он построен. Если вы использовали пиломатериалы, они будут тяжелыми. Но опять же, это также зависит от того, что вы кладете в сарай. Используйте инструмент виртуального конструктора, который поможет вам выбрать необходимое количество свай.

Более крупные производители будут утверждать, что расстояние между винтовыми сваями от 8 до 10 футов является стандартом. Но они учитывают использование валов большего диаметра и винтовых пластин.Поскольку винтовые сваи Pylex меньше по размеру, вам, вероятно, придется сложить их ближе друг к другу.

Тип этажа

Винтовая свая имеет либо плоскую пластину, либо U-образный кронштейн для головки. Оба предназначены для использования в сочетании с деревянной балкой. В этом случае типичная конструкция пола сарая будет иметь балки, проходящие перпендикулярно поверх балок, а поверх них — фанерный пол.

Помните, что для получения информации о том, где проходит линия замерзания и насколько глубоко свая должна уходить в землю, обратитесь к местным строительным нормам.Если вы не пойдете достаточно глубоко, вы рискуете повредить конструкцию навеса, что приведет к неровному полу.

Как построить фундамент навеса на винтовых сваях

Давайте посмотрим, как установить винтовые сваи самостоятельно. В качестве примера мы возьмем типичную 50-дюймовую винтовую сваю Pylex.

Шаг №1

Помните, сначала проконсультируйтесь со своими строительными нормами и правилами и поймите, на какую глубину должны заходить ваши винтовые сваи. Винтовая пластина должна находиться ниже линии промерзания.

После того, как вы спланировали место для винтовой сваи, вы собираетесь вставить на место кусок арматуры, называемый стержнем арматуры.Вы забьете его на место молотком весом 5 или 8 фунтов. Потратьте время, чтобы убедиться, что он находится в идеальном вертикальном положении. Повесьте отвес рядом со своей удочкой, чтобы убедиться, что он ровный.

Ударьте по стержню до тех пор, пока он не будет выступать на несколько дюймов над землей.

Шаг №2

Когда удочка находится в земле, у вас есть направляющая для вашей сваи. Снимите верхнюю пластину или U-образный кронштейн с верха сваи. Снимите резьбовой стержень и гайку. Снова вставьте скобу в верхнюю часть стопки. Квадратный конец кронштейна плотно войдет в квадратную вершину ствола сваи.

Для начала вы можете просто крепко взяться за края U-образного кронштейна и повернуть его. Это быстро станет трудным, и вам придется использовать дополнительные рычаги.

Шаг № 3

Когда скручивание руками становится слишком трудным, возьмите 2 × 4 длиной около 2 футов. Отцентрируйте его ровно внутри U-образного кронштейна. Возьмитесь за любой конец и продолжайте скручивание. Теперь вы начнете видеть некоторый прогресс. По мере того, как свая приближается к земле, вам будет трудно скручивать ее дальше.

Шаг № 4

Отбросьте 2 ‘2 × 4 и возьмите более длинный — подойдет 6’ ‘.Положите один конец внутрь кронштейна и возьмитесь за другой конец. Медленно переместите рычаг так, чтобы винтовая свая достигла места окончательного упора на высоте около 6 дюймов над почвой.

С помощью молотка разбейте сваю несколькими сильными ударами. Это плотно уплотнит ворс на месте. Снимите кронштейн и снова вставьте резьбовой стержень с гайкой в ​​верхнюю часть вала. Установите скобу на стержень с резьбой.

Шаг №5

Кронштейн теперь должен находиться на высоте 6 дюймов над землей, если вы устанавливаете в глину, и на 4 дюйма при установке в песке или иле.Теперь вы можете установить стойку 4 × 4 в U-образный кронштейн. Используйте конструкционные шурупы для дерева, чтобы прикрепить кронштейн к стойке.

Отрегулируйте регулируемую верхнюю пластину с помощью гайки на стержне с резьбой, чтобы получить ровную стойку и балку. Pylex требует, чтобы стержень с резьбой был не менее 3 дюймов ниже высоты вала для обеспечения устойчивости.

Использование подрядчика для установки винтовых свай

Есть несколько причин выбрать подрядчика, а не выполнять работу самостоятельно.

Во-первых, у них есть доступ к более качественным винтовым сваям. Многие монтажники закупают сваи напрямую у производителей, которые используют отечественную сталь. Также эти сваи оцинкованы. Pylex покрывает их сваи только антикоррозийной краской. Гальванизация — гораздо более надежный вариант, поскольку теоретически он всегда устойчив к ржавчине, исключая любые серьезные истирания.

Во-вторых, подрядчики имеют доступ к сваям длиной до 10 футов и гораздо шире в диаметре, чем сваи, предлагаемые Pylex. Если вы устанавливаете навес, который будет выдерживать большой вес или будет большим, вам понадобится сваевой вал большего диаметра и спиральная пластина.В магазинах не продаются валы диаметром 3 дюйма или винтовые пластины 14 дюймов.

Наконец, подрядчики установят сваи быстрее и точнее, чем вы, вероятно, сможете, в основном потому, что у них есть машина, которая установит их прямо и затянет точно в соответствии со спецификациями.

Стоимость фундамента для винтовых свай

Винтовая свая из Pylex 50 дюймов стоит около 40 долларов. Таким образом, десять стопок обойдутся вам примерно в 400 долларов плюс налог. В целом, вы можете потратить менее 500 долларов на фундамент для сваи на винтовых сваях.Они могут быть установлены вами утром, а вы можете построить свой сарай к обеду.

Теперь, если вы наймете подрядчика, он установит винтовые сваи гораздо более высокого качества, но по цене не менее 200 долларов за сваю. Имея десять стопок, вы стоите в четыре раза дороже, чем делать это самостоятельно, скорее всего, как минимум.

Можно приобрести коммерческие винтовые сваи, хотя многие из них не предназначены для установки вручную. Квадратное основание кронштейна Pylex и квадратная верхняя часть вала позволяют вращать его вручную, в то время как коммерческие сваи не имеют квадратного вала, что делает невозможным ручное скручивание.Некоторые коммерческие сваи имеют предварительно просверленные отверстия, куда вы можете механически прикрепить 2 × 4.

Заключение

Устанавливая фундамент сваи самостоятельно, помните, что самая важная часть — это планирование. Если вы точно нанесете на карту расположение свай и правильно учтете смещение веса и расположение балки, то конструкция вашего навеса будет стабильной.

Также обязательно устанавливайте винтовые сваи ниже линии промерзания. Винтовая пластина должна находиться полностью ниже линии промерзания, чтобы фундамент вашего сарая не сдвигался и не поднимался.

Спасибо, что нашли время прочитать эту статью о винтовых сваях. Я надеюсь, что вы найдете это полезным, когда придет время установить винтовые сваи для вашего следующего проекта. Как всегда, если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы по статье, обязательно оставьте отзыв ниже.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Можно ли построить гараж на столбах (винтовых сваях)?

Ecohome Декабрь11 января 2017 г. 14:23

Пристройки и небольшие постройки часто строятся на винтовых сваях, так что вы можете это сделать. Но у него есть несколько преимуществ и недостатков, поэтому следующее может помочь вам принять решение —

Преимущества строительства винтовых свай:

Использование винтовых свай для замены фундамента, вероятно, сэкономит вам много денег за счет избежания (или, по крайней мере, значительного снижения) затрат на земляные работы. Это также может дать вам преимущество в районах, подверженных наводнениям, поскольку вы находитесь оторванным от земли. Они также могут позволить строительство на почвах, которые не имеют несущей способности, необходимой для фундамента и перекрытия (плита-плот также является вариантом для более мягких почв).

Недостатки конструкции винтовой сваи:

Пол, поднятый на винтовых сваях, оставляет дополнительную поверхность здания, подверженную воздействию ледяного зимнего воздуха, в отличие от плиты, которая находится в прямом контакте с почвой и, следовательно, в некоторой степени защищена от зимних температур относительно умеренной температурой земли зимой.Таким образом, потребуется более высокий уровень изоляции в полу, чтобы соответствовать тем же стандартам эффективности и комфорта, что и плиточный пол. Кроме того, он будет более подвержен утечке воздуха, поэтому не забудьте включить в конструкцию эффективный воздушный барьер.

Учитывая, что это пол и его необходимо будет утеплить перед добавлением чернового пола, может пройти некоторое время, прежде чем здание будет закрыто и защищено от атмосферных осадков, поэтому вы должны быть очень осторожны с дизайном и выбором материала. и порядок установки.Избегайте какой-либо чувствительной к влаге изоляции (например, целлюлозы или стекловолокна), лучше подумайте о жестких плитах или минеральной вате. Подождите, пока это будет несколько солнечных дней, и убедитесь, что он хорошо защищен от проникновения воды на время, необходимое для установки крыши.

Дом, немного приподнятый над землей, также может быть привлекательным и хорошо защищенным местом для диких животных, чтобы создать дом. Обязательно примите меры, чтобы животные не попадали туда.

Если вы планируете перепродажу в будущем, помните, что строительство на винтовых сваях обычно не считается таким прочным, как строительство на бетонном фундаменте, поэтому следует учитывать и долгосрочную ценность.

Какой бы тип здания вы ни выбрали, убедитесь, что его спроектировал инженер.

Как построить палубу — Винтовые сваи

Палубные винтовые сваи

Для этого метода вы должны выкопать яму глубиной от 4 до 5 футов под зоной замерзания диаметром около 14 дюймов. Для этого нужна особая лопата. Также вам необходимо купить бетон, перевезти его, замесить и заварить. Бетонный мешок весит около 60 фунтов, и это для одной стопки (8 дюймов), и на него потребуется как минимум 4-5 мешков. Так что, если у вас 4 сваи, этот метод потребует нескольких часов транспортировки, перемешивания…

Рассчитать количество свай

Установка винтовой сваи на настил

Характеристики винтовой сваи

Сделай сам: как построить подвесные гаражные полки

Это подвесное гаражное хранилище было спроектировано и построено Эми из Hertoolbelt. Она работает трактором и любит инструменты, мама двоих детей. Мы рады поделиться с ней своими гаражными полками, используя комплект оборудования Simpson Strong-Tie® Workbench / Shelving.

Я всегда ищу отличные идеи и решения для хранения вещей, особенно в гараже, где вещи склонны скапливаться.Над гаражными воротами много пустого места, так почему бы не воспользоваться этим и добавить подвесные гаражные полки? Эти полки отлично подходят для сезонного хранения вещей и вещей, которые вы хотите оставить, но не нуждаетесь часто. Соединители Simpson Strong-Tie упрощают сборку и установку этих самодельных полок для хранения. Глубина полок составляет 2 фута, но их можно легко изменить на глубину 3 фута.

Материалы (для каждой полки длиной 8 футов и глубиной 2 фута)

Список вырезок

• 1-2 ″ x 4 ″ x 96 ″ дерево
• 1-2 ″ x 4 ″ x 92 ″ дерево
• 2 — дерево 2 ″ x 4 ″ x 22 ½ дюйма
• 3 — 2 ″ x 4 ″ x 21 ″ дерево
• 2 — дерево 2 ″ x 4 ″ x 35 ″ — длина может меняться в зависимости от зазора ворот гаража
• 2 — дерево 2 ″ x 4 ″ x 6 ″ — опция

1.Определить расстояние

Во-первых, вам нужно определить расстояние между максимальным движением ворот гаража и потолком. В моем гараже 35 ″ дали мне много места, чтобы дверь гаража могла очищать стеллажи. Это измерение и будет длиной вертикальной опоры.

2. Соберите раму и полку

Полка собрана с помощью соединителей Rigid Tie RTR, поддерживающих переднюю часть полки к потолку. Каркас полки собирается с помощью угловых соединителей Rigid Tie RTC2Z и крепится к стене гаража через заднюю часть полки.

Сверху вертикальных опор установите соединитель с жесткой стяжкой 20 калибра и закрепите винтами SD8. Снизу прикрепите угловой соединитель Rigid Tie и закрепите винтами SD8 так, чтобы нижняя часть соединителя была заподлицо с нижней частью платы. Сделайте угловые соединители зеркально отражающими друг друга на двух вертикальных опорах.

Установите угловой соединитель с жесткой стяжкой на конце каждой 22 ½-дюймовой доски, дублируя друг друга, и закрепите винтами SD8. На доске 2 ″ x 4 ″ x 96 ″ отмерьте и отметьте 2, 4 и 6 ′.Прикрепите 21-дюймовую доску в каждом месте и закрепите винтами 2 ½ дюйма. Прикрепите угловой разъем к соответствующим концам 96-дюймовой платы винтами SD8.

3. Установите опоры на потолочную балку

Найдите опорные балки потолка. Отмерьте от стены и отметьте более 24 ″. Установите вертикальную опору 24 «от стены, закрепив на месте с 2 ½” винтов в опорной балки потолок. Если ваши лучи не видны, как на фото ниже, обязательно воспользуйтесь гвоздиком.Установите вторую вертикальную опору приблизительно 8 ‘от первой опоры в опорной балке, снова 24 «от стены. Опять же, используйте прибор для поиска шпилек, чтобы убедиться, что вы устанавливаете винты в центре балки.

4. Поднимите раму полки на место

Поднимите раму полки на место, вставив боковые стороны в угловые соединители. Выровняйте и закрепите на стене гаража на стойках винтами 2 ½ дюйма. Прикрепите стороны к угловым разъемам винтами SD8.

Установите плату 2 ″ x 4 ″ x 92 ″ спереди и прикрепите к передним угловым разъемам винтами SD8. Прикрепите 21-дюймовые доски к передней части винтами 2 ½ дюйма.

5. Вырежьте и поместите фанеру

Разрежьте лист фанеры размером 4х8 футов пополам. Вырежьте угловые вырезы для вертикальных опор.

Установите на каркас полки и закрепите гвоздями или винтами толщиной 1 ¼ ”. Фанера размером 2 x 8 футов не может перекрывать боковые части.Если фанере нужна опора, добавьте блоки размером 2 на 4 дюйма с внутренней стороны боковых частей.

Наслаждайтесь своим новым гаражом, я знаю, что буду!

НАРУЖНЫЕ ПРОЕКТЫ DIY

ДОМАШНИЕ ПРОЕКТЫ

фундаментов для сложных участков | Домостроение

Есть веские причины, по которым разработчики обычно избегают «хитрых» сайтов. Потенциально непомерные затраты на фундамент в сочетании с длительными периодами неопределенности могут быстро превратить жизнеспособный проект в смелую авантюру.Однако то, что может показаться «проблемным сюжетом», иногда может оказаться замаскированным благословением для самостроителей, желающих решать технические задачи.

Основная роль фундамента является якорем здания с хорошей несущей землей (другими словами, земля способен поддерживать здание). Даже относительно легкие конструкции, такие как дома с деревянным каркасом, должны быть надежно «закреплены на месте», чтобы противостоять перемещению грунта.

Проблема в том, что традиционные траншейные фундаменты становятся неэкономичными при глубине около 2 м.Поэтому в местах, где не хватает стабильной почвы, вам, вероятно, понадобится что-то более сложное, чтобы защитить свой дом от разрушительного воздействия природы. Обычно это означает консультирование инженера-строителя на стадии проектирования. Потребность в «специальных» фундаментах также может увеличить время, необходимое для земляных работ, с трех-четырех дней для обычного строительства до, возможно, двух или трех недель, что более чем вдвое увеличивает ваши общие затраты на этом этапе проекта.

Что представляет собой сложный сюжет?

Тремя основными причинами увеличения количества земляных работ являются наклонные участки, непосредственная близость и / или присутствие деревьев и «плохой грунт».

Даже на очень пологих склонах могут возникнуть сложности. Проектирование дренажа и доступа потребует тщательного внимания, а поверхностные воды, спускающиеся с холма, необходимо направить вокруг здания. Как правило, чем круче участок, тем выше затраты, поскольку для удержания грунта на уклоне более 1:25 часто требуются дорогие подпорные стены.

Однако самое важное решение — это место размещения здания. Один из вариантов — построить холм, выкопав грунт, чтобы создать ровное основание.В качестве альтернативы вы можете решить расширить здание наружу с помощью опорных стен, построенных под возвышением. Оба варианта, вероятно, увеличат ваши затраты на фундамент более чем на 5000 фунтов стерлингов.

Компромиссный метод состоит в том, чтобы подогнать дом под уклон с помощью ряда шагов, создавая многоуровневую планировку. Это уменьшит объем земляных работ, хотя может добавить до 10 процентов к общей стоимости строительства. Однако наклонные участки могут предоставить возможность для добавления дополнительного пространства за счет включения подвала в качестве экономичного способа заполнить пустоты при строительстве над уровнем земли.

Сохранение зрелых деревьев может значительно повысить «ценность удобства» собственности, одновременно помогая успокоить планировщиков и недовольных соседей. Проблема в том, что такие виды растений, как ивы и тополи, которые любят пить, могут вызвать нестабильность грунта в грунтах, таких как усадочная глина.

В качестве приблизительного ориентира рекомендуется, чтобы здания на обычных фундаментах не были ближе к одиночным деревьям, чем высота дерева в зрелом возрасте, или в полтора раза для групп деревьев; Национальный совет жилищного строительства (NHBC) публикует таблицы, показывающие «безопасные расстояния».Чтобы определить глубину фундамента, вам также необходимо принять во внимание усадку грунта и потребность в воде для разных пород, а также отметить расстояние между деревьями и фундаментом.

Вырубка деревьев также может вызывать проблемы. В течение нескольких лет после расчистки участка глинистые почвы могут постепенно расширяться, впитывая влагу, больше не поглощаемую деревьями. Конструкция фундамента должна учитывать это.

Корневые барьеры могут быть полезным методом защиты фундамента.Для этого нужно выкопать узкую траншею между деревом и зданием примерно на метр глубже, чем самые нижние корни (траншеи обычно имеют глубину около 4 м), в которую вставляются большие жесткие пластиковые листы толщиной около 4 мм.

«Плохая почва»

Существует несколько причин, по которым земля может быть подвержена движению:

Изменение объема: Термоусадочная глина подвержена сезонным изменениям объема, хотя это редко превышает метр под поверхностью.Проблемы усугубляются наличием деревьев и кустарников в непосредственной близости, в сочетании с периодами засухи и сильных дождей .

Морозное пучение: Пружинистая или заболоченная почва указывает на высокий уровень грунтовых вод , при котором почва может расширяться при замерзании . Однако поверхностные грунтовые воды редко замерзают на глубине более полуметра.

Подготовленная земля: Ранее разработанная «заброшенная» земля может содержать всевозможные ужасы, такие как старые опоры, стоки и колодцы.Бывшие промышленные предприятия или свалки также могут содержать потенциальные риски, связанные с токсичными химическими веществами или газообразным метаном, поэтому рекомендуется проконсультироваться с местными органами реестра загрязненных земель. Однако в некоторых случаях решение может быть относительно простым, например, с указанием серостойкого цемента.

Нестабильный грунт: Хуже всего то, что прошлые выемки или горные работы могли сделать грунт крайне нестабильным, а новые фундаменты потенциально подвержены периодическим, непредсказуемым оседаниям.

Подробнее об избежании → распространенных проблем на участке

Решения для фундамента

Строительство на сложной местности обычно включает одно из следующих решений:

На земле с плохой несущей способностью, например, на мягких песчаных глинах , самое простое решение стоит копнуть немного дальше. Если стандартный траншейный фундамент достаточно глубокий, его основание должно поддерживаться на твердом грунте, не подверженном сезонным изменениям, в то время как балочные и блочные перекрытия могут легко перекрывать поверхность.

Однако на участках глина грунт вокруг сторон фундамента все еще будет склонен к периодическому расширению и сжатию, поскольку грунт становится насыщенным, а затем высыхает. Таким образом, чтобы противостоять боковому давлению, стороны траншеи могут быть облицованы гибкой скользящей мембраной, которая позволяет глине независимо сжиматься или набухать.

Кроме того, строительство более широкого фундамента может помочь распределить нагрузку на большую площадь, но для этого может потребоваться стальная арматура для предотвращения сдвига.И, как мы видели, с более глубоким фундаментом траншеи вскоре становится дешевле, проще и безопаснее перейти на одно из следующих «инженерных» решений.

Сваи представляют собой бетонные колонны, просверленные глубоко в твердой скальной породе, чтобы надежно закрепить здание, чему способствует сопротивление трения от окружающей земли. Этот метод стал гораздо более распространенным в жилищном строительстве с появлением более дешевых систем с короткими забоями, устанавливаемых с использованием арендованных мини-свайных установок. В настоящее время это наиболее широко используемый тип фундамента после обычных траншей, в немалой степени благодаря требованиям планирования, поощряющим сохранение деревьев и развитие заброшенных земель.

Сваи размещаются примерно через каждые 2,5 м под основными стенами, а также на углах и перекрестках. По достижении твердого пласта они могут быть увенчаны грибовидными «крышками свай», на которые устанавливаются горизонтальные железобетонные кольцевые балки (так называемые «грунтовые балки») для поддержки основных стен. Существует четыре основных типа систем мини-свай («микровалок»):

• Бурение свай широко используется в глинистых подпочвах и включает бурение отверстий (от 200 до 600 мм в диаметре) на глубину до 24 м с помощью «шнека» (a). вращающийся вал с режущими лезвиями).После просверливания шнек снимается, а отверстие заполняется железобетоном. Это наименее затратный и наиболее распространенный метод, практически исключающий вибрацию. На участках с очень ограниченным доступом легкие штативы для ручных шнеков могут бурить диаметром до 300 мм и глубиной до 13 м.
• Шнековые сваи непрерывного действия (CFA) используются в неустойчивых или водонесущих грунтах. Основное отличие от насыпных свай состоит в том, что буровые части являются полыми, поэтому бетон можно закачивать прямо на дно скважины при извлечении шнека.
• Забивные сваи имеют стальную опалубку и подходят для влажных, нестабильных или загрязненных грунтов. Эти сваи более экономичны, чем метод CFA, и имеют размеры от 150 до 320 мм. Сначала обсадная труба помещается в небольшую пилотную скважину, а затем проталкивается в землю с помощью подходящего веса на гидравлическом сваебойном станке. Одним из преимуществ этого метода является то, что он не создает почти никакого грунта, что позволяет экономить на транспортировке и утилизации, а также снижает углеродный след.
• Винтовые сваи (также известные как винтовые сваи) похожи на гигантские шурупы для дерева — эти полые трубчатые стальные сваи вкручиваются в землю с помощью машины без предварительной раскопки.Основное преимущество — быстрая установка и минимальное перемещение и утилизация почвы.

Плот — это большая сплошная железобетонная плита, простирающаяся под всем зданием. Распределение нагрузки по всей площади основания снижает нагрузку на единицу площади, что делает плот подходящим для работы в условиях нестабильности грунта, например на участках с историей добычи полезных ископаемых.

Вместо того, чтобы пытаться закрепить здание на якоре, в случае проседания плот сконструирован так, чтобы поглощать движение, защищая конструкцию здания, находящегося наверху.Поскольку плоты могут преодолевать слабые участки, их также часто используют на сжимаемой земле для обратной засыпки, участках с грунтовыми водами или глиной, склонных к чрезмерной усадке, а также на участках с непредсказуемыми геологическими условиями, такими как ручьи, текущие глубоко под поверхностью.

Обычные «плоские плоты» состоят из плиты одинаковой толщины с массой стальной арматуры сверху и снизу для обеспечения сопротивления изгибу как вверх, так и вниз. Альтернативная конструкция с «широким носком» используется на земле с плохой сжимаемостью.Здесь края плота, поддерживающего основные стены, сделаны толще и глубже и усилены металлическими «клетками». Конструкция аналогична очень толстой твердой бетонной плите перекрытия, но ее можно заливать прямо в землю или «плавать» на слое из мелкозернистого материала.

Плоты также должны учитывать возможное движение грунта без разрыва рабочих трубопроводов и водостоков, которые могут проходить через муфты, залитые в бетон. Главный недостаток фундаментов на плотах — высокая стоимость, во многом из-за огромного количества потребляемого высокопрочного бетона и стали.

Фундаменты с подушечками предназначены для восприятия индивидуальных «точечных нагрузок». Этот тип фундамента подходит для зданий с каркасными конструкциями, такими как стальной каркас или традиционные стойки и балки, где каркас может поддерживаться на серии небольших бетонных опор вместо внешней стены, сидящей на непрерывных полосах в земле. Однако, как и в случае свайного фундамента, можно модифицировать опорные площадки, сооружая железобетонные балки грунта, которые проходят между бетонными опорами, что делает их пригодными для поддержки зданий из легких панелей с деревянным каркасом.

Строительство относительно несложно.

1. Сначала вырывают несколько больших ям глубиной около метра. Как правило, они будут располагаться довольно близко друг к другу на расстоянии 600 мм по центру и располагаться по углам и под наиболее сильно нагруженными частями стены (например, с обеих сторон оконных и дверных проемов).
2. Ямы обычно выкапываются машинным способом; простой механический буровой станок для столбов может просверлить скважину на глубину около 1,4 м.
3. Квадратные или круглые подушки отливаются индивидуально на дне каждой ямы.
4. Стальные опоры могут быть прикручены сверху или опоры из кирпича или железобетона могут быть построены на каждом фундаменте.

Одним из преимуществ этой системы является то, что процесс строительства находится в пределах возможностей компетентного строителя. Кроме того, это достаточно экологичная система фундамента, поскольку используется относительно небольшое количество бетона.

Подушечки подходят для бедных почв, а также могут использоваться для избежания проблем, когда буронабивная сваи иногда затрудняется из-за непроницаемых карманов из щебня или твердого гравия, защелкивающихся долот и заклинивающих шнеков.Обратной стороной является то, что процесс очень трудоемкий.

Влияние вашей строительной системы

Свайные фундаменты обычно являются наиболее экономичным решением для участков, где несущие опоры находятся на несколько метров ниже поверхности, таких как насыпанный грунт или усадочная глина с глубоко укоренившейся растительностью. Но там, где земля нестабильна, более безопасным вариантом будет железобетонный плот, который эффективно «плавает» по поверхности.

Выбор типа фундамента также зависит от выбранного вами метода строительства дома.Обычные каменные стены обычно строятся на стандартном фундаменте из траншеи или плота, поскольку они легко обеспечивают стабильно ровное основание. Однако системы свайного фундамента с кольцевыми балками могут также подходить как для деревянного каркаса, так и для традиционных каменных стен.

Фундаменты с подкладкой подходят для точечных нагрузок от стальных стоек или стен из столбов и балок. Чтобы предотвратить проблемы с сыростью и гниением, традиционные деревянные каркасные конструкции, вероятно, лучше всего опираются на короткие фундаментные стены, построенные из кольцевых балок.

Современные панельные конструкции с деревянным каркасом намного легче, чем конструкции из каменной кладки, поэтому теоретически они должны требовать меньше фундаментов. Но, как мы видели, важнее всего не столько вес дома, сколько тот факт, что груз опирается на твердую почву, которая не двигается. Пока этот квадрат может быть отмечен, фундаменты не должны быть чрезмерно спроектированы с учетом нагрузок, которые они несут.

Еще один фактор, связанный с деревянными каркасными стенами — или вообще чем-либо, что доставляется на место сборными, — это необходимость в фундаменте с большей степенью точности (плюс-минус 5 мм), поскольку меньше возможностей для исправления ошибок на месте.

Глава 3, Компостирующие конструкции — Earth-Kind® Landscaping Earth-Kind® Landscaping

Тип конструкции или метод, который вы выбираете для приготовления компоста, на самом деле зависит от личных предпочтений. Если вы любите делать это самостоятельно, вы можете построить свою собственную конструкцию, используя такие материалы, как дерево, сварная проволока, бетонные блоки или деревянные поддоны. Сборные готовые бункеры и устройства для поворота барабанов также можно приобрести в местных магазинах строительных материалов и в садовых центрах или по каталогам по почте.Многие мусорные ведра изготавливаются из переработанного пластика. Если эстетика вызывает беспокойство, вы можете купить мусорное ведро промышленного производства.

С другой стороны, домашнее компостирование не обязательно должно производиться в конструкции. Это можно сделать, просто сложив органические материалы в кучу на заднем дворе. Это также можно сделать в яме, вырытой в земле, или просто в полиэтиленовых пакетах на заднем дворе. Еще один косвенный способ компостирования — просто добавить органические вещества, такие как осенние листья и увядающие однолетние растения, в садовую почву, как это делают фермеры в конце посевного сезона.

В этой главе мы обсудим пять методов компостирования с использованием самых разнообразных конструкций: блоки выдержки, блоки поворота, кучи, компостирование ямы и компостирование пластиковых пакетов. Конкретные планы также предусмотрены для самых разных структур.

Держатели

Подразделения для хранения — это контейнеры, бункеры или конструкции для удержания органических материалов в процессе компостирования. Переносные блоки могут быть изготовлены из легких материалов, таких как сварная проволока или аппаратная ткань, проволочная сетка на деревянном каркасе или старые деревянные поддоны, связанные вместе, в то время как постоянные блоки могут быть изготовлены из ландшафтной древесины, бетонных блоков или кирпичей.

Также доступны промышленные холдинговые блоки. Удерживающие устройства отличаются от токарных устройств тем, что органические материалы внутри удерживающих устройств обычно не обрабатываются, в то время как токарные устройства созданы для облегчения поворота.

Независимо от типа конструкции, которую вы выберете, убедитесь, что она хорошо вентилируется для хорошей циркуляции воздуха в компостируемых материалах. Кроме того, идеальный размер конструкции составляет 3 фута X 3 фута X 3 фута. Если бункер выше или шире 3 футов, аэрация становится проблемой, и процесс компостирования происходит медленнее.

Ниже приведены инструкции для самостоятельного создания некоторых из часто используемых холдинговых единиц. Не стесняйтесь изменять планы в соответствии с вашими целями.

Держатель для проволочной сетки

Удерживающий элемент из проволочной сетки — один из самых недорогих и простых в сборке. Его можно сделать из оцинкованной проволочной сетки (неоцинкованная проволока долго не прослужит) или аппаратной ткани. Бункер с проволочной сеткой также позволяет легко переворачивать органические материалы. Просто поднимите проволоку, отложите ее в сторону и используйте садовую вилку или лопату, чтобы зачерпнуть органику обратно в кучу, одновременно собирая готовый компост со дна.

Материалы

• 10 футов длиной 36 дюймов шириной 1 дюйм оцинкованной проволочной сетки или 10 футов длины аппаратной ткани шириной 1/2 дюйма
• проволока для стяжек
• три или четыре деревянных или металлических столбика высотой 4 фута (для мусорного ведра)

Инструменты

• Сверхпрочные ножницы для проволоки или оловянные ножницы
• Плоскогубцы
• Молоток (для решетчатого ящика)
• Напильник металлический (для мусорного ведра)
• Рабочие перчатки

Процедура строительства с использованием проволочной сетки

1. Отогните 3–4 дюйма проволоки на каждом конце отрезанной детали, чтобы получить прочный, чистый край, который не будет задирать и не заедать, и который будет легко защелкиваться.
2. Поставьте проволоку в круг и установите ее на место для компостной кучи.
3. Нарежьте толстую проволоку на куски для стяжки. Соедините концы проволочной сетки с помощью хомутов с помощью плоскогубцев.
4. Расставьте деревянные или металлические столбы вокруг внутренней части проволочного круга. Плотно прижимая столбы к проволоке, вбейте их в землю, чтобы обеспечить поддержку.

Порядок строительства с использованием аппаратной ткани

1. Обрежьте концы аппаратной ткани так, чтобы провода были на одном уровне с поперечной проволокой, чтобы избавиться от краев, которые могут поцарапать руки.Слегка подпилите каждую проволоку вдоль обрезанного края, чтобы обеспечить безопасное обращение при открытии и закрытии контейнера.
2. Согните ткань для оборудования в круг и поставьте ее на место для компостной кучи.
3. Нарежьте толстую проволоку на куски для стяжки. Соедините концы аппаратной ткани проволочными стяжками с помощью плоскогубцев.

Держатель деревянных поддонов

Старые деревянные поддоны — отличное место для хранения органических материалов. Поддоны, бывшие в употреблении, часто можно бесплатно получить на местных предприятиях.

Материалы

• Четыре деревянных поддона (пять поддонов, если вам нужно дно в устройстве).
• Гвозди
• Упаковочная проволока

Инструменты

• Пила
• Кувалда
• Молоток-гвоздодер
• Рабочие перчатки

Порядок строительства

1. Прибейте или скрепите четыре поддона вместе, чтобы получился четырехсторонний контейнер.
2. Пятый поддон можно использовать в качестве основания, чтобы позволить большему количеству воздуха попадать в штабель и повысить устойчивость бункера.

Крепление для бетонных блоков

Удерживающее устройство для бетонных блоков прочное, долговечное и легкодоступное. Если бетонные блоки должны быть куплены, удерживающее устройство для бетонных блоков может быть немного дороже, чем удерживающее устройство из проволочной сетки или снежного ограждения.

Материалы

• примерно сорок шесть бетонных блоков для первого бункера
• (необязательно) около тридцати двух блоков для второго бункера
• деревянные или металлические стойки для стабилизации бункера
• рабочие перчатки

Порядок строительства с использованием бетонных блоков

1. Поместите пять бетонных блоков в ряд вдоль земли на участке компостирования, оставив около 1/2 дюйма между каждым блоком для впуска воздуха.
2. Поместите четыре бетонных блока в другой ряд вдоль земли перпендикулярно и на одном конце первого ряда, образуя квадратный угол, оставьте около 1/2 дюйма между каждым блоком.
3. Таким же образом поместите четыре бетонных блока на противоположном конце первого ряда, чтобы сформировать трехстороннее ограждение.
4. Добавьте второй слой блоков, расположив их в шахматном порядке для повышения устойчивости и оставив примерно 1/2 дюйма между каждым блоком. На каждой из трех стен ограждения должен быть слой из четырех бетонных блоков.
5. Добавьте третий слой блоков, снова расположив их в шахматном порядке для повышения устойчивости, с пятью блоками в задней части корпуса и по три с каждой стороны.
6. Последний и верхний слой должен иметь четыре блока сзади и по три с каждой стороны.
7. Чтобы сделать бункер более устойчивым, проденьте в отверстия в блоках деревянные или металлические стойки.
8. (Необязательно) Если вы хотите сократить время компостирования, постройте второй контейнер рядом с первым, чтобы отходы в одном могли созревать, пока вы добавляете отходы в другой.Используйте одну боковую стенку первого бункера, так что вам нужно построить только две дополнительные стены.

Компостер для мусорных баков

Компост из мусорного ведра недорогой и простой в сборке. Однако недостатком компостера для мусора является то, что материалы внутри устройства трудно перевернуть.

Материалы

• мусорное ведро с крышкой
• грубые опилки, солома или щепа

Инструменты

• сверло
• вилка, лопата или устройство для ворошения компоста
• рабочие перчатки

Порядок строительства с использованием мусорного ведра

1. Просверлите три ряда отверстий на расстоянии 4–6 дюймов по сторонам мусорного бака.Затем просверлите несколько отверстий в основании мусорного ведра. Отверстия обеспечивают движение воздуха и отвод лишней влаги.
2. Положите на дно банки 2–3 дюйма сухих опилок, соломы или щепы, чтобы впитать излишнюю влагу и дать компосту стечь.

Станки токарные

Как следует из названия, поворотные устройства предназначены для периодического перемешивания органических веществ в процессе компостирования. Чаще всего используются токарные устройства с тремя бункерами и бочкообразные компостеры.Как и блоки выдержки, каждый бункер поворотного блока с тремя бункерами должен иметь размер приблизительно 3 фута X 3 фута X 3 фута, чтобы обеспечить хорошую аэрацию компостируемой органики.

Ниже приведены подробные планы самостоятельного строительства некоторых часто используемых токарных станков. Опять же, не стесняйтесь изменять планы в соответствии с вашими целями. Источники нескольких произведенных единиц перечислены в приложении.

Трехканальный токарный станок по дереву и проволоке

Если позволяет пространство, и если вам нужно больше места для годовой поставки органических материалов, рекомендуется устройство поворота с тремя бункерами.Это дает больше места для компостирования, чем одна единица. Органику можно переключать от одного юнита к другому, причем каждый из трех юнитов находится на разных стадиях. Другими словами, контейнер 1 можно использовать для свежих поступающих органических материалов, контейнер 2 — для полуфабриката компоста, а контейнер 3 — для готового компоста. Материалы периодически переворачиваются внутри каждого бункера и перемещаются из одного бункера в другой, когда они достигают желаемого уровня разложения.

Материалы

• Пиломатериалы 2 X 4, обработанные под давлением длиной 4–12 футов
• Обработанные под давлением пиломатериалы 2 X 4 длиной 2–10 футов
• Строительный брус 2 X 4 длиной 1–10 футов
• Пиломатериалы 2 X 6 длиной 1–16 футов
• Пиломатериалы 1 X 6 длиной 6–8 футов
• 1–22 фута аппаратной ткани шириной 36 дюймов и шириной 1/2 дюйма
• гвозди оцинкованные 16d (2 фунта)
• проволочные скобы для птицы (250)
• Болты с квадратным подголовком 12–1 / 2 дюйма длиной 4 дюйма с шайбами ​​и гайками
• один литр консерванта или морилки для древесины

Дополнительные материалы — для крышек

• 1-4 X 8 футов.лист наружной фанеры 1/2 дюйма
• Лист наружной фанеры толщиной 1–4 X 4 фута 1/2 дюйма
• Оцинкованные петли диаметром 1–3 дюйма
• двадцать четыре болта из оцинкованной стали 3/16 дюйма с шайбами ​​и гайками

Порядок строительства

1. Вырежьте две части размером 31 1/2 дюйма и две 36-дюймовой заготовки из обработанного давлением пиломатериала размером 2 дюйма на 4 дюйма длиной 12 футов. Соедините встык и прибейте четыре части в «квадрат» размером 35 дюймов на 36 дюймов. Повторите то же самое, построив еще три каркаса из оставшихся 12 футов пиломатериалов 2 ″ X 4 ″.
2. Отрежьте четыре отрезка металлической ткани длиной 37 дюймов. Загните края проволоки на 1 дюйм. Растяните отрезки аппаратной ткани поперек каждого каркаса. Убедитесь, что углы каждой рамки квадратные, а затем плотно прикрепите экран через каждые 4 дюйма по краю. Каркасы из дерева и проволоки станут разделителями в вашем компостере.
3. Установите две перегородки на конце, на расстоянии 9 футов друг от друга и параллельно друг другу. Расположите два других разделителя так, чтобы они были параллельны концевым разделителям и находились между ними на равном расстоянии.Поместите 36-дюймовые края на землю. Измерьте положение центров двух внутренних разделителей вдоль каждого 9-футового края.
4. Отрежьте 9-футовый кусок из каждой 10-футовой длины обработанного давлением пиломатериала 2 X 4. Поместите две обработанные доски поперек верхних частей разделителей так, чтобы каждая прилегала к внешним краям. Измерьте и отметьте на 9-футовых досках центр каждой внутренней перегородки.
5. Совместите отметки и через каждое соединение доски и разделителя просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма с центром на расстоянии 1 дюйма от края.Закрепите доски болтами с квадратным подголовком, но пока не затягивайте их. Поверните агрегат так, чтобы обработанные доски оказались внизу.
6. Отрежьте один 9-футовый кусок из 10-футового строительного бруса 2 X 4. Прикрепите доску к задней части верха, повторив процесс, используемый для прикрепления базовых досок. Используя квадрат плотника или измеряя между противоположными углами, убедитесь, что корзина квадратная. Надежно затяните все болты.
7. Прикрепите ткань для оборудования длиной 9 футов к задней стороне корзины со скобами через каждые 4 дюйма вокруг рамы.
8. Вырежьте четыре куска длиной 36 дюймов из бруса 2 X 6 длиной 16 футов для передних направляющих. (Сохраните оставшиеся 4 фута длины.) Разрежьте две из этих досок на две полосы шириной 4 3/4 дюйма. (Сохраните две оставшиеся полоски).
9. Прибейте полоски шириной 4 3/4 дюйма к передней части внешних разделителей и плинтуса так, чтобы они были заподлицо сверху и с внешних краев. Отцентрируйте две оставшиеся доски шириной 6 дюймов на передней части внутренних разделителей заподлицо с верхним краем и надежно прибейте.
10. Отрежьте оставшиеся 4 фута длины бруса 2 X 6 на кусок длиной 34 дюйма, а затем разрежьте этот кусок на четыре равные полосы. Обрежьте две полосы, сохраненные с шага 8 до 34 дюймов. Прибейте каждую 34-дюймовую полосу к внутренней стороне разделителей так, чтобы они были параллельны доскам, прикрепленным к передней части, и на расстоянии 1 дюйма от них. Это дает 1-дюймовый вертикальный паз на внутренней стороне каждого разделителя.
11. Разрежьте шесть 8-футовых пиломатериалов 1 X 6 на восемнадцать реек, каждая длиной 31 1/4 дюйма.Вставьте горизонтальные планки, по шесть на лоток, между разделителями и в вертикальные прорези.
12. (Дополнительно) Разрежьте лист наружной фанеры размером 4 х 8 футов на две части размером 3 х 3 фута. Разрежьте лист наружной фанеры размером 4 на 4 фута на один кусок размером 3 на 3 фута на одном из трех ящиков и прикрепите каждый к задней, верхней доске двумя петлями.
13. Окрашивать всю необработанную древесину.

Деревянный трехъярусный токарный блок

Этот поворотный блок представляет собой прочную прочную конструкцию, но может быть сложно установить стойки до указанных размеров.Перед тем, как разрезать съемные планки, которые входят в пазы в передней части каждого бункера, отрежьте одну планку и проверьте правильность установки в каждом бункере.

Материалы

(Все пиломатериалы должны обрабатываться под давлением)

• Опоры 8–4 дюйма x 4 дюйма x 6 футов
• Задние планки 7–1 дюйм x 6 дюймов x 12 футов
• Торцевые / боковые планки 14–1 дюйм x 6 дюймов x 4 фута
• Передние панели размером 4–1 дюйм x 6 дюймов x 4 фута
• Разделители 14–1 дюйм x 6 дюймов x 46 1/4 дюйма
• 24–1 дюйм x 6 дюймов x 42 13/16 дюйма (приблизительно) передние планки [Примечание: перед тем, как разрезать все передние планки, отрежьте одну и проверьте правильность установки в каждом бункере.]
• Шипы размером 4–1 дюйм x 1 (+) — дюйм x 4 фута, отрезанные от одного четырехфутового шипа 1 x 6 (шипы являются фиксаторами планок)
• Оцинкованные гвозди или шурупы 8d
• Однотрубный строительный клей для наружных работ
• (дополнительно) одна верхняя направляющая размером 1 дюйм x 6 дюймов x 12 футов

Инструменты

• Ямокопатель для столбов
• молоток
• пила
• рулетка
• дрель

Порядок строительства с использованием деревянных реек

1. На ровной поверхности установите восемь стоек, как показано ниже, с помощью копателя ямок.(Столбы показаны затемненными квадратами.) Поместите каждый столб в землю на 2 фута. Убедитесь, что все стойки расположены вертикально (перпендикулярно земле). Верх каждой стойки должен находиться на одинаковом расстоянии от земли (48 дюймов). [Примечание: размеры, указанные для задней части, включены для помощи в расстановке столбов.]
2. Гвоздь (или винт) на заднюю и боковые планки и разделители (предварительно просверлите все отверстия, чтобы предотвратить раскалывание). Нанесите клей на все стыки. Нижние рейки должны находиться на уровне земли. Оставьте промежуток в 1 1/2 дюйма (по горизонтали) между планками.Обратите внимание, что концы разделителей должны выходить на 1 дюйм позади передней части передних стоек, как показано на рисунке выше.
3. Установите передние панели и планки, как показано для одной из показанных центральных опор разделителя.
4. После того, как передние планки будут подобраны по размеру и обрезаны, вставьте их на место между передними планками и планками, как показано на завершенной иллюстрации корзины выше.
5. (Дополнительно) Прибейте верхнюю направляющую к каждой передней стойке, как показано на завершенной иллюстрации мусорного ведра выше.Не используйте клей и не забивайте гвозди полностью, так как они будут удалены, чтобы обеспечить доступ к планкам. Рекомендуется использовать верхний рельс для предотвращения бокового смещения передних стоек. Другой способ воспрепятствовать этому — использовать стойки размером 4 дюйма x 4 дюйма x 7 футов и врезать их на один фут глубже.

Трехъярусный токарный агрегат для бетонных блоков

Станок для поворота бетонных блоков выглядит как три удерживающих устройства в ряд. Он прочный и недорогой в строительстве, если имеются использованные бетонные блоки.

Материалы и инструменты

• восемьдесят шесть бетонных блоков
• четыре бетонных полублока
• рабочие перчатки
• деревянные или металлические стойки для стабилизации бункера

Порядок строительства с использованием бетонных блоков

1. Поместите двадцать пять бетонных блоков вдоль земли на участке компостирования, как показано на рисунке ниже. Оставьте около 1/2 дюйма между каждым блоком, чтобы впустить воздух.

   На иллюстрации выше показан бетонный блок с центральной щелью, позволяющей легко разделить его на два полублока.Надрежьте каждую сторону блока в плоскости надреза зубилом. Затем используйте долото и молоток, чтобы расколоть блок по счету.

2. Добавьте второй слой блоков, расположив их в шахматном порядке для повышения устойчивости. Используя приведенную выше иллюстрацию поворотного устройства в качестве ориентира, разместите десять полных и два полублочных блока вдоль задней стены и по три блока вдоль каждой стороны. Оставьте примерно 1/2 дюйма между каждым блоком.
3. Добавьте третий слой блоков, снова расположив их в шахматном порядке для повышения устойчивости.Поместите двенадцать блоков через заднюю часть вольера и по три блока с каждой стороны.
4. Последний и верхний слой должен иметь десять полных и два полублоков на задней стороне и по два полных блока с каждой стороны.
5. Чтобы сделать устройство более устойчивым, проденьте в отверстия в блоках деревянные или металлические стойки.

Компостер для бочек

Преимущество бочкового компостера перед другими конструкциями состоит в том, что органические материалы можно легко переворачивать, просто вращая бочонок.Бочковой компостер относительно легко построить, используя следующий план. Также коммерчески доступны несколько производимых бочкообразных компостеров.

Материалы

• одна бочка емкостью 55 галлонов (компостер)
• два 2 3/4 ″ диам. x 3/4 ″ (подшипники) белый
• 4, 40 x 2 x 4 ″ (стойки каркаса)
• 4, 29 3/4 x 2 x 4 ″ (рама по горизонтали)
• 2, 40 5/8 x 1 x 3 ″ (поперечные распорки) сосна белая
• 4, 23 3/4 x 1 x 3 ″ (угловые распорки) сосна белая
• 2, диаметр 7 1/2 ″.x 3/4 ″ (подшипники) сосна белая
• Петли 2, 1 л / 2 x 2 ″
• 1 маленькая застежка
• Стальной стержень 1, 1/2 x 40 1/2 ″
• Болты для печки 1, 2 1/4 x 11/4 ″
• 28, 1 1/2 ”# 10 шурупы для дерева
• 1 пинта плоской черной краски.

Стальная осевая штанга входит в отверстия диаметром 1/2 дюйма в горизонтальных отверстиях два на четыре. Деревянные опорные диски прикручиваются к барабану четырьмя болтами диаметром 1 1/4 дюйма.

Для получения однородного компоста бочку поворачивают несколько раз при добавлении нового материала.Напротив отверстия просверливаются отверстия для воздуха.

Порядок строительства

1. Начните с получения хорошей бочки на 55 галлонов, желательно такой, в которой нет токсичных химикатов. Бочки с краской — хороший выбор, так как внутри они уже имеют защитное покрытие из краски. Если он еще не окрашен, рекомендуется нанести защитное покрытие.
2. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма точно по центру обоих концов ствола для размещения стального стержня 1/2 дюйма. (Обратитесь к иллюстрации, чтобы сделать простой инструмент для определения местоположения центров.) Удерживая закругленный конец калибра в любом месте по окружности, нарисуйте линию примерно в центре. Переместите датчик на 90 градусов и начертите еще одну линию. Пересечение этих линий и будет точным центром.
3. Затем нарисуйте линии отверстия в бочке, стараясь слегка закруглить углы. Просверлите отверстие 1/4 дюйма где-нибудь вдоль одной из линий, чтобы запустить сабельную пилу. Если у вашего ствола есть ребра, как у большинства из них, вам придется вырезать на каждом ребре V-образный вырез толщиной 1 дюйм, чтобы облегчить открытие двери.Прикрепите петли и засов к стволу и крышке с помощью болтов 1 на 1/4 дюйма.
4. Из белой сосны 3/4 дюйма вырежьте два круга диаметром 7 1/2 дюйма и два круга диаметром 2 3/4 дюйма. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в центре каждого и нанесите клей на круги диаметром 2 3/4 дюйма. Приклейте круги диаметром 2 3/4 дюйма к кругам диаметром 7 1/2 дюйма. Это можно легко сделать, если круги временно надеть на стальной стержень 1/2 дюйма и зажать. После высыхания клея снимите диски, вставьте стержень в ствол и соберите, как показано на рисунке, используя четыре болта размером 1 1/4 на 1/4 дюйма в каждом.
5. Чтобы построить опорную раму, отрежьте 2 на 4 по длине и, используя угловое соединение внахлест, закрепите двумя шурупами 1 1/2 дюйма № 10 в каждом соединении. Стойки также должны быть отодвинуты на 23 дюйма снизу, чтобы можно было разместить доску размером 1 на 3 дюйма. Чтобы сделать угловое соединение внахлест, просто удалите половину толщины ложа до длины, сопоставимой с шириной ложа на обоих концах всех частей.
6. полдюйм отверстия для размещения стержня должно быть пробурено в точном центре верхней горизонтальной части перед сборкой верхней части опорной рамы.Проденьте стальной стержень 1/2 дюйма с прикрепленным к нему стволом через эти отверстия и вставьте поперечины в опорные стойки. Закрепите шурупами № 10 шириной 1 1/2 дюйма. Затем отрежьте кусок размером 1 на 3 на 23 1/4 дюйма под углом 45 градусов с обоих концов и прикрепите шурупами для дерева 1 1/2 дюйма № 10 поперек углов, как показано на рисунке.
7. Просверлите несколько рядов отверстий диаметром 1/4 дюйма вдоль дна ствола точно под дверным проемом, чтобы удалить лишнюю влагу. Покрасьте устройство в плоский черный цвет, чтобы он лучше поглощал тепло.

Отвал

Компостирование кучи — это просто компостирование без конструкции. Органические материалы добавляются в кучу по мере их поступления. Для лучшего разложения; куча не должна превышать трех футов в высоту, но длина может варьироваться в зависимости от имеющихся материалов. Когда будет достигнут достаточный размер, лучше всего начать новую кучу для свежих материалов, позволяя исходной куче разложиться с помощью периодических переворачиваний.

Компостирование ямы

Компостирование ям означает компостирование в неглубоких ямах, вырытых в земле, в отличие от надземных построек.Яма вырывается примерно на 2 фута глубиной, 3 фута шириной и любой длины. Стены ямы могут быть облицованы обработанным деревом, кирпичом или каменной кладкой, или же их можно оставить без облицовки, если окружающая почва хорошо уплотняется и остается твердой. Если используются строительные материалы, стены могут выступать над уровнем земли.

Компостирование ямы не обеспечивает хорошей аэрации и происходит в основном в анаэробных условиях (при отсутствии хорошего воздушного потока). Поэтому процесс компостирования в ямах длится дольше, чем в надземных сооружениях.

Компостирование пластиковых пакетов

Компостирование пластиковых пакетов — это, пожалуй, самый простой из всех методов компостирования, не требующий никакой конструкции, кроме черного пластикового мешка для мусора.

Пакеты должны быть размером от 30 до 40 галлонов и объемом не менее 3 мл. по толщине. Сумка этого размера должна вмещать примерно 3 бушеля органических материалов.

Для наилучшего разложения попробуйте поместить в пакет как коричневые, так и зеленые органические материалы. В каждый пакет добавьте 1 стакан нитрата аммония и около 1/4 стакана гашеной извести (в этом случае известь используется для противодействия кислотности, которая возникает в анаэробных условиях внутри пакета).Затем добавьте около литра воды, плотно закройте пакет и отложите на полгода-год. Вы не должны переворачивать смесь или добавлять воду после закрытия пакета. Если возможно, поставьте пакеты в солнечном месте, где они могут поглощать тепло. Зимой переместите сумки в отапливаемый гараж или подвал.

Компостирование полиэтиленовых пакетов удобно, но, как и компостирование ямы, этот процесс происходит в основном в анаэробных условиях и намного медленнее, чем компостирование в хорошо вентилируемых помещениях.

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для образовательных целей.Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Texas AgriLife Extension Service.

Образовательные программы Техасской службы распространения знаний AgriLife открыты для всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация отредактирована в феврале 2009 г.

Как снести сарай: Руководство по удалению своими руками

Руководство по демонтажу сарая своими руками

Навесы не предназначены для вечной эксплуатации, и в конце концов их придется сносить.Независимо от того, становится ли он слишком маленьким для ваших складских нужд или полностью разваливается, снос сарая не является сложной задачей, если вы соблюдаете соответствующие шаги и меры предосторожности. Хотя есть некоторые различия между сносом деревянных и металлических сараев, наше семиэтапное руководство расскажет, как лучше всего их снести, чтобы вы могли выполнить работу правильно.

Как снести сарай

Перейти к:

Подготовка и бюджет | Освободите сарай | Удалить двери и окна | Оторвать крышу | Разрушить стены | Сносить полы | Уборка

Шаг 1: Подготовка к расходам на снос и демонтаж сарая

План сноса навеса поможет вам добиться успеха.Знание, нужно ли вам разрешение от вашего города, какие инструменты использовать, наличие плана утилизации и знание общих затрат на снос сарая будут иметь большое значение для облегчения проекта в долгосрочной перспективе.

Узнайте, нужно ли вам разрешение

В каждом городе действуют разные постановления, но разрешение обычно требуется, когда сооружение строится, изменяется или сносится. Перед тем, как снести сарай, рекомендуется обратиться к властям своего города, чтобы узнать, требуется ли разрешение.

План вывоза мусора

Снос сарая оставляет вам большую груду мусора, о котором нужно позаботиться. Прежде чем приступить к работе, составьте план утилизации, который поможет избавиться от стресса в конце проекта.

От черепицы и листового металла до деревянных балок и гвоздей — мусорный контейнер является хорошим универсальным средством для проектов с большим количеством разнообразного мусора.

Найти мусорные контейнеры в вашем районе

Средняя стоимость сноса сарая

Нет волшебного ответа на вопрос о стоимости демонтажа сарая.При демонтаже навеса своими руками вы потратите только на инструменты, материалы, разрешения и утилизацию. Если вы собираетесь нанять кого-то, существует несколько факторов, которые могут повлиять на цену.

Совет по затратам: В качестве основы рассмотрите примерно 200 долларов как минимум для сноса сарая своими руками. Просматривая список ниже, обратите внимание на проблемы, которые могут возникнуть, что приведет к увеличению базовой стоимости. В среднем по стране нанять кого-нибудь для сноса сарая составляет около 1500 долларов.

• Расположение: Где находится навес на вашей собственности? Легко ли добраться до него или есть много препятствий или опасностей? Чем доступнее район, тем дешевле будет работа.
• Материал: Из чего сделан ваш сарай? Металл, дерево или камень? Разборка различных материалов будет стоить более или менее дорого, а более тяжелые материалы будут стоить дороже из-за платы за утилизацию.
• Состояние: Если сарай в отличном состоянии, потребуется больше усилий для сноса и увеличения стоимости. Хотя разлагающийся сарай может быть дешевле удалить, если он представляет опасность для тех, кто работает над ним, цена удаления будет немного выше.
• Вложения: Вы должны учитывать не только то, как сарай прикреплен к земле, но и то, что к нему прикреплено.Он просто построен на земле или на бетонной плите? Есть ли электричество, вода и газ? Чем больше навесного оборудования, тем дороже снос и демонтаж сарая.

Соберите инструменты и материалы

По большей части вам не понадобятся какие-либо сверхмощные или специальные инструменты для разрушения сарая — если вы не хотите их использовать. Основная часть необходимых инструментов входит в стандартный набор инструментов.

* При необходимости

Pro-Tip: Перед демонтажем отключите все коммуникации, идущие к сараю от вашего дома.Лучше всего найти профессионала, чтобы удалить провода или трубы, прикрепленные к сараю, и убедиться, что они должным образом закрыты или удалены, чтобы избежать каких-либо проблем в будущем.

Теперь, когда у вас есть план, пора приступить к работе. Имейте в виду, что некоторые шаги будут проще, чем другие, но на завершение проекта уйдет около суток.

Выберите другой шаг

Шаг 2. Опустошите сарай

Пустой сарай значительно упрощает его разборку.Это не значит, что вам нужно все выбросить, но вам нужно убрать это с дороги. Все, что вы хотели бы сохранить, храните в безопасном месте, чтобы избежать повреждений, когда вы начнете снос сарая.

Это также отличное время, чтобы отсортировать ненужные или сломанные предметы. Три стопки должны сделать — сдать / переработать, опасное захоронение и выбросить.

Что делать с опасными предметами

Некоторые вещи в вашем сарае, от которых вы, возможно, захотите избавиться, например баллоны с пропаном и пестициды, считаются опасными бытовыми отходами.Эти предметы запрещены на свалках, и их необходимо утилизировать отдельно. Уточните у правительства вашего города, когда у них будет мероприятие по сбору опасных отходов.

Что можно пожертвовать или утилизировать

Если вы хотите подарить или утилизировать материалы для сараев, примите во внимание их состояние. Есть компании, которые принимают пожертвованную древесину из вашего сарая для ремонта и повторного использования. Однако, если древесина сильно сгнила или повредилась во время удаления, она не будет принята. Вы также можете утилизировать металлические листы из своего сарая, но ржавчина может сделать их неприемлемыми.

Pro-Tip: Обратите внимание на все, что может быть опасным, когда вы начинаете разбирать сарай, например, гвозди в шпильках, используемых в качестве крючков, разбитые оконные стекла и неустойчивые полки. Уберите то, что вы можете сейчас, а остальное запомните на потом.

Выберите другой шаг

Шаг 3. Удаление дверей и окон

Прежде чем приступить к сносу, удалите все настенные крепления, стеллажи и принадлежности для хранения вещей. Это не только для безопасности, но и для облегчения стен для последующих шагов.

Двери Unhinge

Просто используйте отвертку, чтобы снять дверцы с петель, или выверните винты и полностью снимите петли. Если хотите, вы можете удалить боковую часть петли, которая все еще находится на раме.

Выньте окна

Удаление окон теперь помогает предотвратить травмы в дальнейшем. Избавьтесь от уплотнений и сделайте обрезку вокруг окна, используя комбинацию молотка, стамески и отвертки, затем подденьте гвозди или винты, удерживающие окно на месте, и выдвиньте окно.

Pro-Tip: Чтобы избежать поломки оконных стекол или беспорядка, если они это сделают, используйте контактную ленту или плотную малярную ленту с обеих сторон. Если стекло сломается, части останутся на месте.

Выберите другой шаг

Шаг 4: Оторвите крышу

Работаете ли вы над сносом деревянного или металлического сарая, лучше всего начать с крыши. По мере удаления частей сарая конструкция становится все более неустойчивой.Вот почему для безопасного сноса лучше работать сверху вниз.

Примечание по безопасности: Большинство проектов по демонтажу навеса требуют использования лестницы для работы на крыше. Если вас не устраивает высота или рядом нет наблюдателя, подумайте о найме профессионала.

Удаление черепичной крыши

1. Старт на пике крыши. Удалите черепицу с помощью молотка и монтировки или кровельной лопаты. Выбрасывайте удаленную черепицу в мусорный бак на ходу.
2. С помощью монтировки снимите подкладку и обшивку так, чтобы были видны стропила. Чтобы найти шов между досками обшивки, попробуйте удалить часть подкладки.
3. Разбейте стропила молотком и ломом. Возможно, сначала вам придется удалить гвозди или шурупы. Если стропила не разбираются легко, воспользуйтесь сабельной пилой и сделайте рез в точках соединения стропил со стенами.
4. Бросьте оставшиеся части крыши в мусорный бак.

Вес Наконечник: Не знаете, сколько будет стоить утилизация вашей черепицы? Воспользуйтесь нашим калькулятором веса черепицы, чтобы получить оценку.

Для кровли из листового металла

1. Удалите гвозди или винты, удерживающие листовой металл на месте, начиная с пика крыши. Повторяйте, пока все части листового металла не будут удалены.
2. Если под металлической крышей есть стропила, подденьте их молотком. Для этого вам может потребоваться удалить гвозди или шурупы. Если стропила не разбираются легко, воспользуйтесь сабельной пилой и сделайте рез в точках, где они соединяются со стенами.
3. Выбросьте мусор в корзину.

Совет по безопасности: Никогда не вставайте на снимаемый лист. Как только последний крепеж будет удален, он соскользнет с крыши, унося вас с собой.

Выберите другой шаг

Шаг 5: Демонтаж стен сарая

Сняв крышу, пора заняться стенами. Лучше всего начать со стены, в которой была дверь, так как она наименее прочна с точки зрения конструкции. Далее следуйте инструкциям ниже, чтобы снести стены деревянного или металлического сарая.

Примечание по безопасности: По мере удаления отдельных стен остальные станут менее устойчивыми. Подумайте о том, чтобы один или два друга укрепили стену во время работы. Если вы работаете в одиночку, возьмите 2×4 под рукой, чтобы создать временные опоры, выкопав небольшую яму в земле и установив 2×4 под углом 45 градусов к стене сарая. Вы также можете сделать то же самое изнутри, прикрутив болтами 2×4 к полу сарая или к оставшейся стене.

Для деревянного сарая

1. Если вы хотите сохранить сайдинг для повторного использования или переработки, начните с использования молотка, чтобы оторвать все навесное оборудование от рамы сарая.После завершения аккуратно постучите по сайдингу изнутри, пока он не оторвется. Повторите для всех четырех сторон.
2. Удалите все соединения с полом с помощью разводного гаечного ключа и плоскогубцев. Если соединения пола не могут быть удалены и вы не планируете повторно использовать пол, воспользуйтесь сабельной пилой, чтобы прорезать раму с каждой стороны крепежа. В противном случае ударьте кувалдой по раме и вытолкните соединение.
3. Найдите и удалите все соединения с другими стенами.
4. Надавите на настенную раму, пока она не упадет.Убедитесь, что не слишком сильно надавливаете и не падаете вместе с ним. Если вы не чувствуете себя в безопасности, ударьте кувалдой по раме, пока она не упадет.
5. Удалите разрушенную деревянную стену сарая и утилизируйте ее.
6. Повторите шаги для остальных стен, помня, что конструкция станет менее устойчивой по мере того, как вы продолжите, и, возможно, потребуется временная опора.

Для металлического сарая

1. Снимите все соединения с полом с помощью разводного гаечного ключа и плоскогубцев.Если соединения пола не могут быть удалены, используйте кувалду, чтобы слегка ударить по стенам наружу, что иногда приводит к выходу соединения.
2. Найдите и удалите все соединения с другими стенами, помня, что гвозди, шурупы или болты могут быть снаружи сарая.
3. Используйте кувалду, чтобы выбить стену наружу и толкнуть ее, если стена не рухнет автоматически.
4. Удалите демонтированную стену сарая с территории и утилизируйте ее.
5. Повторите шаги для остальных стен, помня, что стены станут менее устойчивыми, когда вы продолжите, и, возможно, потребуется временная опора.

Выберите другой шаг

Шаг 6: Снесите пол сарая

Если в вашем сарае есть пол, поднимите доски ломом. Если ваш пол стоит на ножках и вы чувствуете себя комфортно, воспользуйтесь сабельной пилой, чтобы прорезать пол и ускорить процесс. После того, как половицы были сняты, проверьте, есть ли у ножек крепления к земле, и снимите их.

Если в вашем сарае нет пола, все равно может быть бетонная плита. Если вы планируете повторно использовать бетонную плиту, все готово.Если вы хотите удалить бетон, ознакомьтесь с советами в нашем руководстве по удалению бетонного патио.

Выберите другой шаг

Шаг 7: Очистите снесенный сарай

После того, как вы закончите разборку сарая, у вас должно быть три кучи для работы: мусор, повторное использование / переработка и специальная утилизация. Если во время работы вы выбрасывали мусор, куча мусора должна быть довольно маленькой. Пришло время выбросить оставшийся мусор в контейнер для скатывания, пока вы очищаете рабочую площадку.И если у вас есть какие-либо предметы, которые нужно переработать, или, возможно, какие-то опасные отходы, которые нужно утилизировать, не забудьте найти местный вариант утилизации.

Выберите другой шаг

Открытый двор ждет

Теперь, когда вы успешно снесли свой сарай, есть много вариантов для вашего двора. Может быть, вы хотите посадить сад, построить костровище или поставить на его место новый сарай. Что бы вы ни выбрали, наслаждайтесь тем, что пространство в вашем дворе — это результат вашего тяжелого труда.

Все еще работаете над тем, чтобы сделать свой задний двор лучшим, каким он может быть? Ознакомьтесь с нашим руководством по проектам DIY Backyard для вдохновения или нашим руководством по очистке двора, чтобы узнать еще больше способов открыть пространство во дворе.