Калитку своими руками из профнастила: Как сделать и установить калитку из профнастила своими руками: фото и чертежи

После сварки углов на один из вертикальных элементов рамы крепятся верхние части петель. Приваривать их следует так, чтобы створку в последующем нельзя было снять, подняв кверху.

Готовую раму нужно обработать резиновой краской или акриловой эмалью, предназначенной для использования на улице. Это предотвратит ржавление металла.

После просыхания краски можно приступать к обшивке створки профлистом. Для раскроя лист прикладывают к раме и делают отметки. На этом же этапе прорезают отверстие под замок. Фиксацию производят на саморезы или болты. Делать нахлест при обшивке рамы, скорее всего, не понадобиться. Но если по каким-либо причинам используются два листа, их следует накладывать на одну – две волны.

Навешивание створки и монтаж фурнитуры

На следующем этапе готовое полотно приставляется к одному из опорных столбов, тщательно выравнивается во всех плоскостях и фиксируется в таком положении проволочным хомутом или струбциной.

Далее производится приваривание нижних половин петель. Вопрос о том, как сделать удобную в использовании калитку из профнастила, сводится, в том числе и к правильному их креплению. Первоначально петли прихватываются лишь слегка. Сплошной шов делается только после того, как конструкция будет опробована на легкость открывания-закрывания.

Замок вставляется в заранее подготовленное отверстие. Он должен входить в него свободно и при этом держаться без люфта. Ручку обычно врезают на расстоянии примерно в один метр от поверхности земли.

Вот таким вот образом и собирается калитка из профнастила для дачного забора своими руками. Как видите, изготовление и установка данной конструкции при наличии соответствующего оборудования и подходящих материалов – процедура предельно простая.

Видео по теме «калитка из профнастила»:

Как построить ворота для забора и ящики вокруг стальных столбов

На этой неделе я собираюсь продолжить строить (и заканчивать) забор из кедра из досок. Если вы только присоединяетесь ко мне, в ЧАСТИ 1 я удлинил существующие стальные столбы, продемонстрировал старый забор и повесил стрингеры для нового. В ЧАСТИ 2 я объяснил, как я установил верхнюю крышку, прикрепил все пикеты для шаблона «доска на доске» и завершил ее отделкой. Нееет Я собираюсь углубиться в то, как я построил коробки, чтобы обойти стальные столбы, украсить их отделкой, а также построить ворота. Давайте приступим!

Вещи, которые я использовал в этом проекте

[одна треть]

• Беруши
• Аэрозольная краска
• Тритоновые сверла
• Брэд Гвоздарь
• Торцовочная пила

[/одна_треть]

[одна_треть]

• Пила
• Строительный клей
• Броня забора
• Стек Дадо
• Клей для наружных работ по дереву

[/одна_треть]

[одна_третья_последняя]

• Угловые приспособления
• Многофункциональный штатив Triton
• Гвоздезабивной гвоздезабивной станок
• Циркулярная пила Triton
• Осциллирующий инструмент Triton

[/one_ Third_last]

Возведение колонн вокруг столбов забора

Постановление нашего местного города требует, чтобы «готовая сторона» забора была обращена к улице; это означает, что сторона столба явно обращена внутрь двора.

Строить коробки вокруг столбов совершенно не обязательно. Вместо того, чтобы красивую кедровую ограду прерывать ярко-серебристыми столбами, кронштейнами и фурнитурой, мне очень понравилась идея иметь искусственную (или «искусственную») колонну на каждом столбе.

Все кронштейны ярко-серебристые и имеют ширину около 12 дюймов. Это означает, что если бы я хотел, чтобы кронштейны были полностью скрыты коробками, они должны были бы быть шириной около 12 дюймов… что нереально. Я хотел, чтобы коробки были такими большими, какими должны быть, то есть шириной около 5 дюймов. Это означает, что если вы посмотрите на переднюю часть колонки, левая и правая стороны кронштейнов будут открыты, а серебристая отделка будет торчать, как больной палец.

Я придумал небольшой картонный шаблон, чтобы поместить его вокруг каждого кронштейна, чтобы стрингер из кедра не попал на них слишком сильно. Я побрызгал их ржаво-коричневато-красным красителем от Rustoleum, который предназначен для использования на открытом воздухе и был наиболее близким, что я смог найти в местном крупном магазине.

Со всем этим покрашенным я перешел к выяснению того, как прикрепить ящики к стойкам. Я буду использовать три штакетника для изготовления коробок, поэтому я решил прикрепить два боковых штакетника непосредственно к сторонам стоек с помощью саморезов.

Чтобы облегчить закручивание этих шурупов, я сначала удерживал штакетник на месте и сверлил в нем отверстие, пока мое сверло (размер: 9/64) не коснулось металлического столба позади него. Затем я отодвинул штакетник в сторону, чтобы приложить все усилия, чтобы проделать дыру в столбе. Мои стойки сделаны из стали 3/16″, так что пришлось немного уговорить.

После того, как три отверстия были просверлены, я установил штакетник на место и вкрутил три самореза. После того, как я сделал одну сторону, я повторил для другой.

Теперь на двух боковых штакетниках я использовал полноразмерный штакетник, однако для фронта мне пришлось укоротить его до 5″. У большинства людей нет этих сумасшедших 3 1/2-дюймовых стальных столбов, поэтому перед началом работы просто измерьте, какой ширины вам нужен каждый штакетник, а затем используйте настольную пилу, чтобы распилить доски до необходимого размера.

Чтобы прикрепить передний штакетник, я использовал строительный клей и 1 1/4″ 18ga гвозди. Я не использовал свой гвоздезабивной инструмент (который я использовал для крепления пикетов), потому что я не хотел в конечном итоге треснуть/расколоть пикеты, пытаясь их прикрепить. Эти стойки не являются структурными, они предназначены исключительно для внешнего вида, поэтому немного клея и гвоздей со штифтами вполне подойдут.

Все три штакетника были размещены заподлицо с нижней частью верхней пластины точно так же, как доски на остальной части забора.

Примечание: Стоит отметить, что наши столбы не имеют обычного размера или толщины по отношению к вашим «типичным» столбам забора (т.е. большинство столбов забора имеют диаметр 2-3/8 дюйма и толщину примерно 0,060 дюйма). ). Если вы копируете этот проект, этап с саморезами может не применяться к вашему проекту. Вместо этого вы можете вкручивать винты напрямую, без предварительного сверления.

Добавление обшивки к ящикам ограждения

Я хотел, чтобы верхняя часть столбцов имела красивый сильный вид, поэтому затем я добавил к ним верхнюю крышку и обшивку. Для верхней крышки я использую материал размером 2″x8″, а для отделки я использую сломанные штакетники, которые не влезли в забор. (Эти собирались просто выбросить, так что можно было бы их использовать для чего-нибудь!)

Сначала я обрезал 2×8 до 10 дюймов в длину и расположил их по центру на вершине трех пикетов, закрывающих столб. Для ящиков моего размера это оставляет 2 1/2 ″ выступа как слева, так и справа. 10 дюймов может показаться большим, но отделка, которую я планирую добавить, займет по 1 дюйму с каждой стороны.

Перед тем, как прикрепить верхнюю часть, я для эстетики вырезал 45 на двух передних углах. Я сделал это торцовочной пилой. Затем я навсегда прикрепил верхнюю часть, «вбив» 2-1/2-дюймовые наружные деревянные шурупы в верхнюю пластину забора 2×6. Примечание: Я считаю, что шурупы для пальцев ног легче засверливать, если я предварительно просверлю отверстия, однако другой вариант — использовать приспособление для карманных отверстий, если оно у вас есть.

После того, как 2×8 прикреплен, пришло время немного подрезать его.

Я создал всю отделку, отрезав отбракованные штакетники на настольной пиле. Первый слой отделки имеет высоту 3-1/2 дюйма и прилегает к нижней части верхней части колонны. Следующий слой имеет высоту 1-3/4 дюйма и также прилегает к нижней части верхней части колонны. Я выбрал эти цифры, основываясь на толщине материала моей верхней крышки, но, конечно, все работы по отделке можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями. Вся отделка крепится с помощью строительного клея и гвоздей 1-1/4″ 18 калибра.

Как и все первые проекты, первая колонка заняла больше всего времени, так как я тратил много времени на выбор дизайна, критику дизайна, а затем выяснял, как лучше всего воспроизвести его еще 37 раз. : ) Однако, как только я был всем доволен, я набросал размеры отделки и вершины колонны, собрал кучу материала, затем встал у торцовочной пилы и напилил 37 жердей. Как только все было срезано, я распределил материал вокруг забора на каждом столбе и просто перемещал себя и свои инструменты от столба к столбу, выбивая каждый из них по мере продвижения.

Совет : На этом шаге не забудьте использовать упор на торцовочной пиле. Это позволяет быстро воспроизводить порезы. Тем не менее, помните, что при использовании упора на ус, когда вы делаете разрез, вам нужно держать кусок дерева, который находится между упором и лезвием. Это та часть, которая может попасть в затруднительное положение и получить ответный удар.

Чтобы сэкономить время (и энергию), я нанял Коди для предварительного сверления саморезов и крепления первых двух пикетов с левой и правой сторон стоек. Это позволило мне просто перейти от одного столба к другому, прикрепить передний пикет, прикрепить верхнюю часть колонны и, наконец, закрепить накладку на месте. По общему признанию, у нас была очень эффективная система, и хотя на улице было около 102 градусов, время, казалось, пролетело очень быстро.

Добавление брони забора

Последний штрих в отношении столбов касается защиты их нижней части. Компания под названием «Fence Armor» недавно связалась со мной и снабдила меня достаточным количеством своего продукта, чтобы защитить днище всех 38 моих колонн. Их продукт представляет собой низкопрофильный кронштейн, который надевается на нижнюю часть каждой стойки с намерением защитить его от повреждения триммерами для сорняков.

По сути, их продукт представляет собой защитную стальную пластину весом 22 г, изогнутую в форме С-образного профиля и имеющую несколько отверстий для винтов, пробитых в них, для крепления к нижней части столбов забора. Я получил все свои в цвете «Красное дерево», который очень близко соответствует красноватому цвету моего кедрового забора. Я бы порекомендовал этот продукт всем, кто заинтересован в защите своих инвестиций от повреждений, вызванных оборудованием для газонов.

Хорошо, вот и все, как добавить ящики! Как видите, у них получилось замечательно! Коди и я очень счастливы, и оба согласны с тем, что столбовая сторона забора на самом деле более привлекательна, чем частокол. Мы очень довольны тем, как колонны разбивают пространство и действительно придают задней стороне забора законченный вид. Это стоило целого дня дополнительной работы, но, поскольку забор не требует замены в течение 20 с лишним лет, я рад, что мы приложили дополнительные усилия.

Теперь пора заняться постройкой ворот!

Строительство ворот

Как видите, срок службы старых ворот, как и остальной части старого забора, истек. При строительстве забора вы, возможно, заметили, что я не демонстрировал весь забор за один раз, так как у меня есть три маленьких твари, которые любят время от времени покидать задний двор. Имея это в виду, секция ворот была снята и заменена в последнюю очередь. Кроме того, я очень хорошо знал, что строительство ворот займет довольно много времени, так как я никогда раньше не строил ворота. Итак, давайте перейдем к деталям!

Для меня процесс постройки ворот сводился к следующим нескольким шагам: Измерьте проем ворот. Прикрепите стрингеры с обеих сторон проема ворот. Закрепите верхнюю крышку, которая будет двигаться вместе с воротами. Соберите и точно повесьте раму ворот на место. Покройте раму ворот штакетниками. Прикрепите петли. Вырежьте отверстия для защелки. Вырежьте зазоры для верхней крышки. Открой и наслаждайся моими новыми воротами.

Если вы повторяете этот проект, рекомендуется начать с красивого квадратного проема, чтобы впоследствии не возникало проблем, связанных с навешиванием ворот или их неправильным распахиванием. Два столба, образующие проем ворот в заборе, уже хороши и сливочны. Если бы столбы были сильно повреждены, я бы их удалил и заменил.

Примечание: Вы заметите, что при установке верхней крышки в этом разделе мы оставили соединение сплошным над проемом ворот. Это сделано намеренно, и я рекомендую этот метод. Это позволяет вам построить ворота на месте, а затем отрезать их в самом конце. Вместо того, чтобы строить ворота на земле и пытаться повесить их постфактум. Оба способа будут работать, но я могу сказать вам, что этот способ был очень простым и точным.

Я видел несколько заборов с такой же верхней крышкой, как у меня, но строитель пропускает верхнюю крышку над воротами. Вероятно, это потому, что они не хотят возиться с вырезанием верхней крышки и выяснением того, как сделать правильный зазор, чтобы верхняя крышка двигалась вместе с воротами и не мешала. Лично мне не нравится, как выглядят эти ворота, так как в узоре забора есть огромный разрыв, когда дело доходит до ворот; так что мой получит верхнюю крышку!

Я начал с установки левой верхней крышки и убедился, что она находится на одном уровне с концами стрингеров. Правая сторона была немного другой; верхняя крышка с правой стороны простирается от угла ограждения до проема ворот и упирается в верхнюю крышку с левой стороны.

Я начал с некоторых измерений. Из стороны в сторону проем моих ворот составляет 48″ . Я решил сделать зазор в 1 дюйм с обеих сторон, сделав ширину рамы равной 46″ . Высота рамы ворот равна расстоянию от верхнего стрингера до нижнего стрингера, которое составляет 67″ .

Примечание: Когда ворота готовы, цель состоит в том, чтобы они выглядели как одна непрерывная часть забора. Если сделать верхнюю и нижнюю горизонтали рамы ворот на одной линии с верхними и нижними косоурами, гвозди на штакетниках ворот будут точно на одной линии с гвоздями штакетников забора.

Имея необходимые размеры для рамы, я взял несколько листов 2×4 и начал резать материал по размеру. Теперь, если вы будете искать вокруг, вы найдете большое разнообразие того, как должны быть построены ворота, какой тип угловых столярных изделий лучше всего и так далее и тому подобное. Имейте в виду, что я не профессионал, но у меня есть конкретные причины для моих методов. В конечном счете, выбор за вами в том, как вы строите раму ворот.

Я решил использовать соединения внахлестку в углах из-за большой площади поверхности между досками. Полукруги можно сделать либо циркулярной пилой, либо настольной пилой. Я использовал настольную пилу и добавил стопку пэдов, чтобы ускорить процесс. Я вырезал полукруги глубиной 3-1/2 дюйма на 3/4 дюйма на всех 4 досках.

После того, как все доски были распилены, я положил материал на ровный пол цеха и склеил детали вместе. Прежде чем скрепить детали, я дважды проверил размеры материала, дважды проверил диагонали на квадратность, а затем окончательно соединил все вместе. В дополнение к (4) внешним винтам 1-1/4 дюйма, которые я использовал в каждом стыке, я также применил клей для дерева с наружным рейтингом.

Примечание: Мне нравится использовать приспособления для углов, показанные на изображении ниже, чтобы убедиться, что углы красивые и прямые, прежде чем прикреплять материал навсегда.

Последняя часть рамки — диагональ. Так что у меня на самом деле закончились 2×4 для этой работы, но у меня остался хороший кусок кедра 2×6, поэтому я решил использовать его для своей поперечины.

Диагональ играет очень важную роль в выдерживании поперечной нагрузки из-за веса ворот, действующего на петли и столярные изделия. Вместо того, чтобы измерять длину диагонали, лучше всего поместить пару брусков 2×4 под раму, вставить диагональную доску под раму и установить ее на место, а затем отметить линию разреза. После того, как диагональ отрезана, я приклеил и закрепил ее на месте, используя три внешних винта 2 1/2″ с каждой стороны.

Примечание: Последняя точка на диагонали — когда вы проводите диагональ под рамой, чтобы отметить линию разреза, вы должны убедиться, что диагональ совпадает с верхней и нижней рамой, а не стороны (см. изображение ниже). Это важная деталь, потому что вы хотите, чтобы висячая нагрузка забора передавалась на нижнюю петлю по диагонали.

Рамка готова, пора ее повесить! Я встал на лестницу с парой зажимов, и Коди перенес раму к проему забора. Теперь перед тем, как повесить раму…..она должна быть отодвинута от края внутреннего края верхней крышки на 1 1/2″. Чтобы было легче встать на место, я использовал карандаш, чтобы сделать контрольную линию на нижней стороне верхней крышки.

Коди выровнял раму до контрольной линии, а я установил стержневые зажимы, чтобы удерживать ее на месте. После того, как рама была грубо закреплена на месте, я перемещал ее влево и вправо, пока у меня не осталось 1 дюйм с каждой стороны рамы. Как только я был доволен этим, я затянул зажимы и установил раму на место примерно (4) внешними винтами 3-1/2 дюйма.

Таким образом, рама не висела идеально ровно вверх и вниз; дно как бы наклонялось внутрь заднего двора. Ничего страшного. Чтобы подровнять его к стрингерам, я использовал обрезки, чтобы «подрезать» раму до нижнего и верхнего стрингеров, чтобы внешняя часть рамы была гладкой и ровной по отношению к внешней стороне стрингеров. Эти штуки временные, пока я не устрою пикет снаружи.

Теперь, когда рама установлена, я могу легко добавить к раме этот средний «стрингер». Для этого я просто выровнял обрезок 2×4 к среднему стрингеру ограждения, убедился, что он выровнен, затем отметил линию разреза, где доска пересекает вертикальные и диагональные элементы рамы ворот. Я сделал это для обеих сторон диагонали, поэтому средний стрингер ворот в основном непрерывен от одной стороны ворот до другой. Благодаря тому, что эти доски идеально совпадают с другими стрингерами, у вас будет хорошее мясо для работы с вашим оборудованием, которое поставляется с петлями ворот.

Добавление пикетов к воротам

Время поставить пикеты! Так что мой мотивированный муж работал впереди меня, устанавливая пикеты слева и справа от проема ворот, пока я возился с рамой ворот… что приятно 🙂 Однако, работая заранее, мы поняли, что некоторые интервалы не сработали идеально. когда я пошел ставить пикеты на ворота.

Тем не менее у нас получилось. Как вы можете видеть на изображении ниже, нам пришлось немного изменить интервал, но, на мой взгляд, это едва заметно. Если вы выполняете эту работу самостоятельно, просто извлеките уроки из нашей ошибки и пикируйте всю сторону как единое целое вместо того, чтобы делать одну из сторон ворот и пытаться заполнить их.0005

Теперь я прикрепил петли. Два отверстия под болты на петлях попали в щель в штакетнике. Мы устранили эту проблему, проследив форму петли на штакетнике, вырезав их с помощью ленточной пилы, а затем вставив их за петлю, где был зазор. Таким образом, когда стяжной болт для петли плотно затянут, петля не захочет прогибаться внутрь к зазору, а вместо этого останется красивой и плоской, когда ее затянут. Как видите, это даже не заметно.

После того, как все петли закреплены на месте, ворота можно снять с верхней крышки. Вы можете сделать разрез под углом 90 градусов, однако я решил отрезать верхнюю крышку под углом примерно 45 градусов. Помимо того, что, на мой взгляд, ворота выглядят немного лучше, ворота будут открываться без возможности заедания верхней крышки. Этот разрез я сделал циркулярной пилой. Примечание: Обязательно проверьте и отрегулируйте глубину пилы, прежде чем делать этот разрез, вы хотите, чтобы она прорезала только материал верхней крышки. Кроме того, помните, где находятся ваши винты, которые вы использовали для установки рамы ворот на место.

Хорошо, теперь ворота все еще не могут открыться, потому что верхняя крышка на шарнирной стороне ворот мешает сама себе. Таким образом, с этой стороны также требуется рельефный вырез, чтобы ворота могли полностью открываться без заедания. Этот рельефный разрез состоит из двух надрезов, и я снова использовал свою циркулярную пилу. Однако, поскольку разрезы не проходят полностью, я использовал только циркулярную пилу, чтобы сделать большую часть разреза, а затем мой осциллирующий многофункциональный инструмент, чтобы завершить его.

В этот момент я проверил ворота и был в восторге от того, что они отлично открывались и закрывались! И если вам интересно, нет, рама ворот ни на йоту не прогибалась всякий раз, когда ворота срезались.

Пока ворота работают, я называю этот проект завершением! Это был очень долгий и утомительный процесс, однако забор выглядит так красиво, и, поскольку нам не пришлось его нанимать, мы сэкономили тысячи долларов. С учетом сказанного, давайте разберемся с разбивкой затрат на то, что на самом деле стоил весь проект.

Я знаю, что 5 800 долларов — это большие деньги, однако, когда мы получали предложение о найме на работу, три компании сказали, что это будет стоить 11 000 долларов, и эти предложения не включали стоимость удлинения шестов или их упаковки. Так что, если бы мы включили эти две вещи, держу пари, цена составила бы более 12 000 долларов. С учетом сказанного, мы сэкономили много денег, взявшись за эту работу самостоятельно.

Это очень тяжелая работа не потому, что шаги технически сложны, а просто из-за размера работы (и жары, так как сейчас лето). С учетом сказанного, эта работа на 100% выполнима для среднего домашнего мастера. Я бы посоветовал вам запланировать проект на время, когда вам не придется спешить с ним и не быть перегруженным процессом. Вы можете примерно рассчитывать на то, что каждый шаг процесса займет не менее дня.

Я надеюсь, что мой опыт поможет вам! Ниже короткое видео, показывающее несколько снимков забора до и после, какая разница….

https://youtu.be/ve6pM6x9rgI

Ворота для собак своими руками – две и три четверти

Категории

Материнство своими руками

Теперь, когда я стала домохозяйкой, я решила проявить находчивость и хитрость.

Многие наши друзья беспокоились о безопасности нашей малышки еще до того, как мы привезли ее домой из больницы. Не потому, что они думали, что мы будем плохими родителями, а из-за размера наших собак. У нас есть Великие Пиренеи весом 100 фунтов и Данифф весом 200 фунтов (смесь немецкого дога и мастифа). Их размер очень устрашающий, но они, безусловно, самые милые собаки в мире. Наши друзья задавали глупые вопросы типа: «А вдруг ее унесут?» — Что, если они наступят на нее, а ты не сможешь их снять? Хм, я не собираюсь оставлять своего ребенка без присмотра на полу в первый день после роддома… теперь 180-й день — это совсем другая история.

Собаки с самого начала были потрясающими с нашим LO. Наш Дэнифф, Грязь МакГирт, просто обожает малышку и так нежен с ней. Старшая собака, медвежонок Хагги, всегда предупреждает меня, когда плачет или расстроена… как будто я ее не слышу. Он также всегда дает мне знать, когда в небе летают птицы, особенно когда она спит. В любом случае, они отличные собаки и хорошо ладят с нашим ребенком, однако я бы не хотел, чтобы они заходили в гостиную, где она играет. Не потому, что я думаю, что они причинят ей вред, а потому, что я устал вычищать их чертову шерсть каждые пять секунд!! У меня есть Roomba, Божий подарок мамам, но он не справляется с огромным количеством линьки! Я искал детские ворота для входа в нашу гостиную, но 6-футовые ворота, святой моли, стоят дорого. По крайней мере, слишком дорого для меня покупать его для дома, который я снимаю и в котором больше не буду жить.

Теперь, когда я стала домохозяйкой (SAHM), я решила проявить находчивость и хитрость. Я сделал свои собственные ворота из картона, и они отлично сработали для защиты от собак. Если вы заинтересованы в создании своего собственного, это то, что я сделал.

Материалы:

• Картонные коробки
• Рулетка
• Ножницы
• Клейкая лента
• Контактная бумага
• Командные крючки 3M
• Лента

Направления:

1. Измерение длины дверного проема
2. Отрежьте картон по длине – если вы используете несколько коробок, вам может понадобиться соединить их скотчем.
3. Поднимите картон и используйте клапаны для стабилизации (вы можете менять направление каждого нижнего клапана для баланса).
4. Соедините верхние створки липкой лентой, чтобы сделать ворота более прочными.