Как забить колонку для воды своими руками: Как забить скважину на воду своими руками: пошаговая инструкция для работ

Забить колонку для воды своими руками

Как забить скважину

• admin
• Стройка и ремонт
• 0

Совет 1: Как забить трубу в землю

Оцените свойства грунта в том месте, где предполагается установить водонапорную колонку. Внедрить трубу в землю при помощи простых средств получится только в том случае, если грунт на участке достаточно мягкий и податливый. Твердая и каменистая почва может потребовать использования профессионального оборудования для бурения скважин.

Подберите подходящую трубу. Ее диаметр должен составлять примерно 50-75 мм. Длина забиваемой трубы может доходить до полутора-двух метров. Если водоносный слой расположен достаточно глубоко. вам может понадобиться несколько отрезков трубы с приведенными выше параметрами. На концах труб нарежьте резьбу для соединительных втулок, при помощи которых конструкцию можно будет объединить в одно целое. Понадобится также несколько стальных прутков диаметром около 30 мм и длиной до двух с половиной метров. При необходимости прутки наращивают, соединяя сваркой.

Подберите также стальной конус, диаметр которого соответствует размеру трубы. Приварите конус к нижней части трубы, в которой заранее необходимо проделать продольные щели. Указанные прорези оберните мелкой металлической сеткой, которая станет выполнять функцию фильтра.

Оборудованную конусом трубу начните вбивать в землю в выбранном месте, используя стальной прут. Прут опускают внутрь полой трубы до упора, а затем резко поднимают и опускают. Удары прута передаются на конус, который постепенно углубляется в грунт, увлекая за собой всю трубу.

Если движение трубы в грунте становится затрудненным, нанесите по ее верхнему срезу несколько ударов тяжелым молотком или кувалдой. Это поможет преодолеть сопротивление, которое чаще всего связано с попаданием под конус твердых частиц грунта или мелких камней.

Когда вы забьете трубу на нужную глубину, убедитесь, что достигнут водоносный слой.

Для этого нужно просто залить в трубу ведро воды. Если водоносный слой достигнут, вода уйдет вглубь. Если же она держится в трубе, необходимо продолжить забивание трубы, доведя ее до нужной глубины.

Совет 2: Как забить скважину на воду

На мягких грунтах загородного участка можно самостоятельно пробурить водяную скважину . Для этого понадобиться небольшая подготовка и электричество. Так как это будут поверхностные воды, то для питья их лучше не употреблять, а использовать для технических нужд.

Выкопайте яму 1х1х0,6 м. Возьмите первую трубу и болгаркой сделайте на ней зубцы. У труб нарежьте с каждой стороны резьбу. Их длина должна быть от двух метров. Сделайте из бруса треногу и поставьте ее выкопанной ямой. Прикрепите сверху к ней ролик, пропустив через него веревку. Треногу для устойчивости соедините снизу и в середине брусом. Отступите метр от нее и в землю установите металлический или деревянный штырь. Лучше всего сделать барабан, подобно колодезному. Прикрепите к нему один конец веревки, а второй привяжите к трубе.

Прикручивайте к трубе по мере вхождения ее в землю с помощью муфты следующую трубу. Делайте так до тех пор, пока не углубитесь на требуемую глубину. Установите трубу в яму и прикрутите на ее верхний торец переходник со сгоном под шланг. Затем возле ямы поставьте одну бочку на грунт, вторую на площадку, уровень которой должен равняться высоте верхнего уровня первой. Сделайте внизу кран.

Уложите плотно в верхнюю бочку сухую траву, которая будет служить своеобразным фильтром, сверху положите наклонно сетку. Она будет очищать грунт от крупных фракции, который будет попадать с водой, затем он будет просто ссыпаться вниз. Сухая трава отфильтрует мелкие части и вода будет стекать в нижнюю бочку из верхней. Также в нижнюю бочку установите насос, который забирая воду. под давлением будет подавать ее в трубу. Вода, выходя из трубы, будет вымывать грунт. Данная мутная взвесь будет попадать в яму.

Установите второй грунтовой насос, который будет откачивать мутную воду в верхнюю бочку. Также с ней будет попадать и некоторый грунт. Основную его часть, по мере его прибавления, убирайте лопатой. Тем самым труба под свои весом начинает сама заглубляется, а грунт выбрасывается наверх. Нужно следить за уровнем вымываемого грунта и отбрасывать его.

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:

• заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
• конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.

1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой.
   Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой.
   Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины. чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба .

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

More from my site

• Что такое абиссинская скважина и как она выполняется
• Зачем на участке нужна дренажная скважина
• Артезианская скважина — что это такое и нужна ли она?
• Скважина-игла: простейшая конструкция
• Водяная скважина: как ее обустроить на собственном участке
• Колодец-скважина, особенности данного типа источников

Как забить трубу под воду

В процессе сверления скважины существует масса проблем, и одна из них это – как забить трубу под воду.

Сначала нужно взять трубы диаметром приблизительно 5-7 сантиметров и длиной 1-2 метра. потом надо начать вбивание трубы – вбивать трубы нужно при помощи двух одинаковых прутов из стали, которые должны обязательно быть соединенные между собой .

Потом их нужно будет опускать внутрь и опускать нужно будет до того времени, пока они не начнут впираться в конус. После этих ударов конус начнет углубляться в землю.

После этого нужно будет проверить то достигнут ли сам водоносный слой – для этого нужно будет в трубу вылить несколько литров воды и если она не будет дальше углубляться то нужно будет продолжать забивание опять .

Воду нужно будет наливать до того времени пока труба не начнет быстро углубляться.

Если же она все таки углубляется значит вы на правильном пути.

После этого нужно будет вынуть стальной прут

Если же прут заклинило, то нужно будет взять молоток и бить по нему сверху.

После нескольких хороших ударов прут все же можно будет достать и таким образом труба под воду будет полностью забита .
Для проверки нужно будет повернуть штуцер и набрать несколько ведер воды. Затем их вылить – после 3 – 4 ведер грязной воды должна пойти чистая вода .

А так же вы можете посмотреть видео КУВАЛДА НЕ НУЖНА (ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ)(АБИСИНСКАЯ СКВАЖИНА ЗА 20 МИНУТ.)

Источник: https://rusbyr.ru/kak-zabit-kolonku-dlya-vody-svoimi-rukami.html

как самостоятельно устроить источник воды

Чтобы организовать на участке источник собственной питьевой воды, можно пригласить бригаду и оплатить услуги. Но для умелого мастера скважина своими руками без оборудования — это вполне посильная задача.

Процесс займет немало времени и потребует усилий, но позволит сэкономить много денег. С чего начинать и какие инструменты могут пригодиться для бурения? Обо всем этом поговорим в нашей статье. Также рассмотрим виды скважин, которые можно соорудить своими силами без специального оборудования.

Содержание статьи:

• Виды водозаборных выработок
• Подготовка места и оборудования
  • Инструмент и методы бурения
  • Тренога, лебедка, буровые штанги
• Инструкции по устройству скважины
  • Вариант #1 — бурение скважины «на песок»
  • Вариант #2 — создание абиссинского колодца
• Выводы и полезное видео по теме

Виды водозаборных выработок

В зависимости от глубины пролегания воды выделяют три вида скважин:

• на известняк, нередко бывает напорной, т. е. артезианской;
• на песок, она же безнапорная или фильтровая;
• абиссинский колодец или скважина-игла — упрощенная разновидность скважины на песок.

Артезианские сооружения считаются недоступными для самостоятельного бурения. Пролегают они глубоко, более 40 метров, высока вероятность, что придется проходить достаточно твердые слои. Без мощного бурового станка и оборудования здесь не обойтись. Такие скважины дают много воды, нередко их заказывают в складчину для нескольких участков сразу.

Фильтровые скважины — самый распространенный вариант. Водоносный слой залегает в песчаных горизонтах. Глубина бурения составит около 20-40 метров. Воды такое сооружение дает обычно достаточно, чтобы покрыть потребности средней семьи и обеспечить хозяйство.

Тип скважины зависит от ее глубины и характера пролегания водоносного слоя. Чаще всего сооружают фильтровую скважину, которая более производительна, чем абиссинский колодец, и не такая затратная как артезианское сооружение

Абиссинские колодцы — это вариант для тех, кому повезло с водоносным слоем, залегающим близко к дневной поверхности. В грунт забивают длинную трубу с острым наконечником. Сверху ставят или колонку.

Такое сооружение дает не слишком много воды, поэтому иногда делают две или три скважины.

Подготовка места и оборудования

Перед началом работ нужно выбрать:

• место и тип скважины;
• метод бурения;
• диаметр обсадной трубы;
• насосное оборудование;
• инструменты для выполнения работ.

Начать лучше всего с опроса ближайших соседей, которые уже соорудили скважину. У них можно узнать примерную глубину залегания воды, особенности грунта и т.п. Не помешает спросить, не осталось ли у них инструмента для бурения, который можно одолжить.

Погружной насос выбирают, исходя из размеров обсадной трубы, дебета скважины, потребности в воде и других показателей, продумать этот момент нужно еще до начала бурения, чтобы сооружение не было слишком узким для оборудования

Тип скважины станет очевидным после такого разговора. Скорее всего, это будет вариант “на песок”. Место определяется санитарными нормами. Нужно сделать источник воды поближе к дому и как можно дальше от выгребной ямы, септика, животноводческих помещений и т.п. Абиссинский колодец иногда ставят даже в подвале дома.

Диаметр обсадной трубы и нужно подбирать одновременно. Самыми эффективными считаются погружные насосы. Разница между диаметром устройства и стенками обсадной трубы должна составлять хотя бы 5-10 мм.

Инструмент и методы бурения

Чтобы выбрать грунт из шахты, предназначенной для обустройства скважины, используют шнековый бур или . Бур вращают, желонку бросают сверху вниз. Иногда чередуют эти методы, чтобы проходить разные по составу и свойствам горные породы.

Связные грунты, к которым относятся суглинки и супеси, бурят шнеком или полой трубой — стаканом, несвязные — пески, гравий, галечник проходят желонкой, т.к. шнеком их невозможно извлечь.

Шнековый бур вращают, углубляя его примерно на полметра, затем извлекают на поверхность, освобождают от грунта и снова опускают в шахту. Желонку несколько раз бросают вниз на забой, чтобы ее внутреннее пространство наполнилось грунтом, извлекают, очищают, а затем продолжают ударно-канатное бурение.

С желонкой можно проводить также так называемое гидробурение. Принцип работы тот же, но в забой подается струя воды под напором. Она размывает грунт, а желонка формирует цилиндрическую шахту под одновременно с бурением устанавливаемую обсадную трубу. Смесь воды и грунта откачивается насосом.

Шнековый бур используют при создании фильтровых скважин, наращивая штанги. Это эффективный инструмент для прохождения разных слоев грунта

Воду можно использовать и при шнековом бурении, когда приходится проходить сложные участки. Воду льют в шахту, грунт становится мягче, его легче бурить и извлекать. При гидробурении есть опасность занести в скважину загрязнения. Этот момент нужно учитывать, когда наступит время и раскачки сооружения.

Используют разные виды буров, например:

• змеевик, особенно эффективный на глинистых грунтах;
• бур-ложка, подходит и для песка, и для глины;
• бур-долото, полезен для твердых слоев.

Можно купить готовый бур, садовый или рыбацкий, главное, чтобы он был достаточно прочным и соответствовал по размерам обсадной трубе. Промышленные изделия обычно позволяют делать отверстия 40-50 мм.

Если этого недостаточно, можно сделать инструмент самостоятельно. Для этого части стального диска приваривают под подходящим углом к стальному стержню. Края диска следует заточить. Ложковый инструмент делают из свернутого стального листа или из куска трубы.

Желонку для бурения сделать не сложно, подойдет кусок металлической трубы с заостренным краем. Клапан на шарнире или шариковый делают для легких грунтов или плывунов

Желонки бывают разных видов: с клапаном в виде шарика, с прижимным клапаном и вовсе без клапана. Последние уместны на плотных слоях.

Грунт набивается внутрь “стакана” и не выпадает из него, поэтому клапан здесь не нужен, актуальнее острая кромка внизу.

Размеры желонки должны быть умеренными, чтобы она достаточно сильно врезалась в грунт при падении, но чтобы ее не слишком тяжело было доставать

Вдоль такого инструмента делают узкие прорези. В них удобно вставлять прут, чтобы освободить полость от вязкого содержимого.

Тренога, лебедка, буровые штанги

Чаще всего для самостоятельных бурильных работ используют треногу. Такое сооружение можно купить или сделать из металлических балок, деревянного бруса и т.п.

Оно должно быть достаточно большим, чтобы под ним могли свободно перемещаться два человека, и достаточно прочным, чтобы выдерживать груз оборудования с набитой в него разрушенной горной породой.

Тренога с блоком и лебедкой может заметно облегчить буровые работы. С помощью такого приспособления удобно поднимать инструмент на поверхность

В верхней точке треноги ставят блок, через который пускают трос, прикрепленный к лебедке. С помощью такого оборудования будет намного проще доставать оборудование из шахты, чтобы освободить его от грунта. Лучше использовать лебедку с электромотором.

Буровые штанги прикрепляют к буру и постепенно наращивают. Используют элементы с замковым или с резьбовым соединением. Оно должно быть надежным, чтобы штанги не оборвались при извлечении грунта на поверхность.

Для шнека тренога тоже нужна, потребуется еще направляющая конструкция из обсадных труб, чтобы инструмент двигался строго вертикально. Чтобы наращивать штанги и разбирать буровую колонну для извлечения бурового снаряда также потребуется тренога или металлическая рама.

Работу лучше проводить вдвоем или втроем, в одиночку бурить скважину сложнее. Чтобы ускорить процесс шнекового бурения, некоторые используют электробур мощностью от 1 кВт.

Интересным вариантом может стать и применение малогабаритной буровой установки. Стоит такой прибор дорого, но при желании его можно арендовать. У нас на сайте есть подробная инструкция по своими руками.

Инструкции по устройству скважины

Рассмотрим, как соорудить скважину безнапорного типа и свкажину-иглу, имея под рукой лишь подручные материалы.

Вариант #1 — бурение скважины «на песок»

Чтобы пробурить скважину, выполняют следующие основные операции:

1. Выкапывают яму с размерами примерно метр или полтора.
2. Устанавливают треногу.
3. Закрепляют лебедку.
4. Ставят бур и углубляют его примерно на полметра.
5. Извлекают инструмент и очищают его от грунта.
6. Продолжают бурение, постепенно добавляя буровые штанги.
7. При необходимости меняют бур на долото или желонку.
8. Работы ведут до обнаружения водоносного слоя.
9. Бурение продолжают до появления водоупорного слоя.
10. Выполняют раскачку скважины, промывая ее с помощью насоса.
11. Опускают насосное оборудование, обустраивают оголовок.

Просторную яму на первом этапе выкапывают, если для обустройства оголовка предполагается устраивать . В других случаях можно просто пробурить шурф примерно на метр в глубину, чтобы задать направление конструкции. После этого можно продолжать работу и буром, и желонкой.

Шнек лучше всего вращать под нагрузкой. Делают это вдвоем: первый проворачивает штангу, удерживая ее разводным ключом, второй наносит удары кувалдой по штанге. На буровые штанги следует нанести разметку, это поможет понять, сколько грунта уже пройдено, когда пора вынимать инструмент на поверхность.

Когда грунт станет мокрым, нужно продолжать бурение, чтобы достичь более плотного водоупорного слоя. Но обсадная труба не должна в него упираться, если она опустилась слишком низко, ее нужно поднять, чтобы край был примерно по центру водоносного слоя.

Чтобы бурение проходило эффективно, следует использовать подходящий инструмент:

• для глинистых грунтов лучше брать бур-змеевик, подойдет также стакан или ложковый инструмент;
• на песках предпочтительнее желонка и бур в виде ложки, работа пойдет быстрее, если дополнить его водой;
• твердые слои разбивают долотом, плоским или крестообразным;
• на плывунах хорошим решением станет применение желонки с клапаном;
• галечные пласты удобно разбивать долотом, а затем вынимать желонкой, здесь тоже может стать уместным применение бурового раствора.

После того, как обсадная труба установлена, следует опустить вниз фильтровую колонку. Можно купить такую конструкцию или сделать самостоятельно. На кусок обсадной трубы наносят перфорацию, а сверху эту часть закрывают фильтрующей сеткой. Фильтр защищает воду и насос от песка.

Для разрушения скальных грунтов используют бур-долото. Разбитую породу затем выбирают с помощью бура-ложки, желонки или другого подходящего инструмента

Обсадную трубу ставят одновременно с проходкой, независимо от того, каким снарядом бурился грунт. Одновременно скважину промывают: подают внутрь струю воды и отводят вернувшуюся с забоя жижу в вырытый рядом со скважиной зумпф.

Теперь проводят , т.е. откачивают из нее большое количество воды, пока не получат чистую струю. Процедуру можно выполнить насосом, прочистив перед этим забой желонкой.

Не стоит брать для раскачки погружную модель, предназначенную для чистой воды. Нужно задействовать оборудование, способное качать воду с большой примесью песка и глинистых частиц.

После окончания бурения нужно промывать скважину, пока не будет получена устойчивая струя чистой воды. Через три-пять дней после начала активной эксплуатации следует взять пробу воды для анализа

Альтернативный вариант — недорогой насос, который легко ремонтировать, например, или Иногда приходится задействовать несколько насосов, поскольку из-за повышенной нагрузки устройство может просто сгореть. Если на участке нет электроэнергии, можно использовать ручной насос.

После этого остается опустить вниз насосное оборудование, обустроить оголовок и подключить шланг к водопроводу.

Вариант #2 — создание абиссинского колодца

Создание такого сооружения проводится принципиально иначе, здесь не нужно вынимать грунт. Узкую трубу, заранее снабженную фильтром и острым наконечником, просто забивают в землю, пока не появится вода. Эта труба и станет обсадной колонной.

Абиссинский колодец можно пробить вручную, без использования лебедки с тросами для перемещения бабки, но это очень трудоемкий вариант

Можно купить готовый комплект или сделать его самостоятельно. На первой в буровой колонне трубе делают перфорацию и обматывают эту часть проволокой или затягивают сеткой. Между следующими за ней трубами и этим фильтром нужно поставить обратный клапан.

Его просто сделать из диафрагмы и стального шарика. К нижнему краю фильтра следует приварить конус. Его диаметр делают чуть больше, чем у трубы, чтобы защитить конструкцию от повреждений во время продвижения в толще грунта.

Готовую трубу вбивают в грунт, постепенно наращивая ее длину буровыми штангами. Их прикручивают или приваривают. Соединение должно быть очень надежным. Конечно, бить прямо по верхней части трубы нельзя это ее повредит.

Для сооружения абиссинского колодца понадобится труба с фильтром и заостренным наконечником, которую можно купить или сделать самостоятельно. Звено с фильтром забивают первым, затем наращивают ствол следующими трубами-звеньями

Поэтому после того, как труба с иглой установлена вертикально, к ней прикрепляют подбабок. На эту площадку ставят бабку — стальной или бетонный груз с отверстием для трубы. В верхней части трубы нужно поставить блок. Через него пропускают два троса, которые крепят к бабке.

Теперь нужно поднять бабку с помощью лебедки и бросить ее вниз, повторяя эту операцию, пока подбабок, закрепленный на трубе, не достигнет уровня земли. После этого присоединяют буровую штангу, переставляют подбабок и блок, а затем снова бросают бабку.

Когда в трубе появится вода, значит, фильтр заглубился в водонос, работы можно считать оконченными. Трубу обрезают, ставят электрический или ручной насос. Подбабок можно оставить, он пригодится, когда абиссинский колодец засорится и нужно будет извлечь иглу из грунта для очистки или ремонта.

У нас на сайте есть подробная инструкция, описывающая скважины-иглы.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное бурение желонкой:

Создание скважины вручную буром со штангами:

Как сделать абиссинский колодец:

Создать скважину самостоятельно сложно, но это возможно. Каждый случай бурения индивидуален, нельзя точно предсказать, как поведет себя сооружение во время работ и в процессе эксплуатации.

Но при соблюдении технологии можно обеспечить участок источником воды, который прослужит несколько десятилетий.

Имеете опыт собственноручного бурения скважины? Расскажите, какие инструменты вы использовали для этого и сколько времени вы потратили? Пишите свои рекомендации, добавляйте фото скважины в блоке под этой статьей.

Если вы только думаете над сооружением скважины и у вас остались вопросы после прочтения нашего материала, задавайте их нашим экспертам.

Водосточных трубок и водяных колонок — «Наполнить их, мистер?» «Да, и, пожалуйста, проверьте масло!» — Эпоха паровой развязки

Сливные горлышки и водяные столбы резервуаров для воды — «Наполнить, мистер?» «Да, и, пожалуйста, проверьте масло!»

Джон Б. Корнс

Ванна с резервуаром для воды надежно закреплена на вершине приподнятой башни, и пришло время создать какой-то механизм для доставки этой воды в жаждущие локомотивы внизу. В то время как конструкции резервуара и башни были очень похожи, системы подачи воды часто подвергались модификациям конструкции, которые постоянно улучшались по сравнению с более ранними типами.

Первоначально, во времена, когда маленькие локомотивы тянули крошечные тендеры, длинный кожаный «фартук» для воды (который напоминал гигантскую полую ногу от пары кожаных штанов рок-звезды 1960-х годов) был прикреплен к трубе на дне резервуара для воды. деревянная ванна, чтобы направлять поток воды в маленькие нежные люки. Эта несовершенная система привела к тому, что лишняя вода пролилась на верхнюю часть тендера, что привело к трате воды и времени на заполнение тендера и создало угрозу безопасности из-за мокрой или обледенелой верхней части тендера. Кроме того, кожаные фартуки вскоре сгнили и нуждались в постоянной замене.

Несколько лет спустя гибкий кожаный фартук был заменен жестким изливом из листового металла, который крепился на одном конце и опускался в нужное положение при необходимости. Он удерживался в почти вертикальном положении с помощью системы противовесов, которые удерживали его в вертикальном положении, пока кочегар локомотива не добавил свою мускульную силу, чтобы задействовать носик и опустить его вниз. Шарнирный конец носика был примерно в два раза больше диаметра подающей трубы на дне ванны, чтобы облегчить попадание воды в носик. Широкий, от 60 до 75 градусов, вертикальный поворот лотка вмещал тендеры разной высоты, но, что более важно, это свободное соединение также допускало некоторую боковую свободу действий в опущенном лотке. Тогда рабочий конец носика все еще мог достигать стандартного водяного люка тендера диаметром 18 дюймов, даже если этот люк не точно совпадал с подающей трубой дна бака для воды. Это была небольшая цель, которую можно было поразить носиком, который почти или совсем не двигался вбок, особенно ночью, когда поезда было трудно остановить за копейки. (Можете ли вы представить себе использование только ручных тормозов для остановки быстрого пассажирского поезда или тяжелого грузового транспорта для обнаружения тендера под водосточной трубой до изобретения пневматических тормозов!)

Это, а также тот факт, что водосточные желоба, установленные на баке, можно было легко использовать только на однопутных железнодорожных линиях, привели к развитию водяной «колонны» (иногда называемой водоводом, водяным краном или стояком). Питаемые близлежащим резервуаром для воды по подземному трубопроводу, водяные столбы, как правило, состояли из вертикальной стальной трубы диаметром от 8 до 12 дюймов и имели горизонтальную качающуюся «руку» (излив). Одну водяную колонну можно было поместить между двумя параллельными путями и поворачивать в любом направлении, чтобы обслуживать обе дорожки. Или вокруг участка можно разместить несколько водяных столбов, и все они питаются только от одного резервуара для воды. Колонны были спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество воды за минимальное время благодаря низкому сопротивлению трения потоку воды. Клапаны, управляющие открытием и закрытием, были простыми, чтобы предотвратить выход из строя из-за скопления льда, песка или осадка, и все колонны были оснащены медленно закрывающимися клапанами для уменьшения водяного «удара», потенциально опасной ударной волны, которая проходит через воду всякий раз, когда она поток запускается или останавливается слишком быстро. Движения клапана контролировались кочегаром локомотива с помощью рычагов, колес, тяг и противовесов, а несколько колонн можно было опускать, управлять и поднимать либо с верхней части тендера, либо с уровня земли.

Носик можно было развернуть поперек пути, чтобы доставить воду в ожидающий тендер, но запорное устройство на водосточном желобе удерживало его параллельно железнодорожному полотну, когда он не использовался и не попадал на пути проходящих поездов.
В отличие от большой гибкости установленных на резервуаре капельниц, не существовало метода опускания одного конца жесткой горизонтальной горловины водяного столба в люки тендера диаметром 18 дюймов для управления потоком. Кроме того, в отличие от воды, вытекающей из садового шланга ровным контролируемым потоком, поток дикой воды из водяного столба хлынул повсюду. Вновь появились кожаные фартуки, которые были пристегнуты к рабочим концам водосточных труб. Итак, мы вернулись к чертежным доскам, чтобы спроектировать лучший водяной столб с горизонтальным, гибким или телескопическим изливом, который перемещался как радиально, так и вертикально, чтобы достичь люков тендера.

Начиная с гражданской войны, улучшенные водяные колонки были разработаны и изготовлены такими компаниями, как Sheffield, Fairbanks-Morse, Poage, Otto, T.W. Сноу и некоторые другие. Во всех этих различных конструкциях водяного столба использовались гибкие горизонтальные патрубки, которые прикреплялись к вертикальным трубам с помощью «локтя» и гибкого водонепроницаемого соединения, которое обеспечивало широкий диапазон как горизонтальной, так и вертикальной гибкости. Горлышки оставались в нормальном положении «вверху» за счет системы противовесов или тяжелой пружины, расположенной в задней части колонны. Большинство водяных колонок было изготовлено из тяжелых чугунных труб и деталей, но из-за необходимости легкости и мобильности гибкие и телескопические изливы были изготовлены из легкой листовой стали. Когда конец водосточной трубы твердо упирался в люк тендера, кочегары локомотивов часто становились прямо на горловину, чтобы добавить свой вес и помочь контролировать эту брыкающуюся мустангу желоба, как только клапан открывался и вода начинала хлестать. Чем больше глубина воды в баке, тем выше давление воды на дне деревянной ванны и тем больше фонтан на напорном конце излива. В зависимости от давления воды в трубопроводе водяная колонна диаметром 8 дюймов имела максимальную желаемую скорость потока 3000 галлонов в минуту, 10-дюймовая колонна имела скорость потока 4000 галлонов, а 12-дюймовая колонна имела 6000 галлонов в минуту. -галлонный расход.

Первоначально снабжавшие водой небольшие локомотивные тендеры Америки, водяные столбы имели скромные 8 футов в высоту, имели качающийся горизонтальный рычаг длиной 9 футов и располагались на расстоянии 7 футов-8 дюймов от центральной линии пути (это расстояние позже было увеличено). до стандартного 8′-6″). В сочетании со стандартным 18-дюймовым водяным люком тендера свободный ход для позиционирования локомотива был увеличен примерно до 7 футов, что является значительным улучшением по сравнению с номинальным двухфутовым запасом хода, обеспечиваемым установленным на баке отводным желобом. Около 189 г.5 люков тендера были увеличены в размере до 18 x 36 дюймов и были выровнены перпендикулярно пути, что увеличило горизонтальный запас примерно до 9 футов при обнаружении тендера локомотива рядом с водяной колонной. Просто повернув на 90 градусов и соорудив тот же люк размером 18 x 36 дюймов параллельно гусенице, этот запас хода был увеличен почти до 10-1/2 футов. В конце концов, водосточные желоба были увеличены до более чем 10 футов в длину, водяные люки тендера стали почти такими же широкими, как и сами тендеры (10 футов), а запас хода для размещения локомотива увеличился до более чем 15 футов.

По мере того, как локомотивы и тендеры становились выше, водосточные трубы не должны были опускаться так низко, чтобы достичь люков тендера, что уменьшало поток воды по его более плоской траектории. Следовательно, водяные столбы также должны были стать выше, чтобы иметь возможность сохранять свой крутой нисходящий угол, чтобы быстро подавать воду в открытый люк тендера. Чтобы справиться с современными, более крупными паровозами и тендерами, колонны Poage выросли до высоты 18 футов — 6 дюймов без учета их колоколообразного противовеса в самой верхней части колонны и с отверстием в конце носика диаметром 15 дюймов. . Чтобы избежать замены всего, немного слишком короткого водяного столба на немного более высокий, вертикальная труба более короткой колонны будет разрезана и установлена ​​«разрывная муфта» того же диаметра трубы, а затем прикручена болтами, чтобы добавить необходимые дополнительные высота, как правило, только фут или два.

В музее развязки «Эпоха пара» есть две водяные колонны Poage диаметром 10 дюймов, которые были установлены рядом с двумя готовыми путями развязки, рядом с локомотивным цехом. Оба происходят из Чесапика и Огайо, один из Роли-Ярда недалеко от Бекли, Западная Вирджиния, а другой из Рассел-Ярда в одноименном городе Кентукки. Эти две колонны были полностью отремонтированы силами цеха AoSRM и соединены подземным трубопроводом с нашим деревянным резервуаром для воды емкостью 50 000 галленов. Кроме того, деревянный резервуар для воды в музее «Век пара» оснащен водосточным желобом, большие чугунные детали которого взяты из Железнодорожного музея Колорадо, но местный производитель листового металла повторно использовал это оригинальное оборудование и некоторые другие детали при восстановлении. носик.

Перевернутый стакан с водой Научный эксперимент

Вы когда-нибудь пробовали перевернуть стакан с водой вверх дном, не расплескав его? Это кажется невозможным! И дети, и взрослые будут поражены этим экспериментом, который, кажется, бросает вызов гравитации.

Имея всего несколько простых предметов домашнего обихода, вы можете провести этот простой и увлекательный научный эксперимент, в котором дети увидят влияние давления воздуха в действии. Печатные инструкции, демонстрационное видео и понятное объяснение того, как это работает, включены ниже.

Полезный совет. Обязательно проведите этот эксперимент над раковиной или большим контейнером, чтобы случайно не создать БОЛЬШОЙ мокрый беспорядок!

ПЕРЕЙТИ К РАЗДЕЛУ:  Инструкции | Видеоурок | Как это работает

Необходимые расходные материалы

• Стакан для питья
• Вода
• Толстый лист бумаги, достаточно длинный и широкий, чтобы закрыть всю горловину стакана. (Мы использовали кусок картона)
• Большой контейнер или раковина

Перевернутый стакан с водой Инструкции по научному эксперименту

Шаг 1 – Начните с заполнения пустого стакана водой. Убедитесь, что вода полностью доходит до верха стакана. Если между водой и бумагой есть пространство, эксперимент не получится.

Шаг 2 – Аккуратно положите бумагу на верхнюю часть стакана.

Шаг 3 – Переместите стакан над емкостью или раковиной.

Шаг 4 – Аккуратно положите руку на бумагу, затем переверните стакан. Как вы думаете, что произойдет, если вы уберете руку? Запишите свою гипотезу (прогноз), а затем выполните следующие действия.

Шаг 5 – Уберите руку со дна и с изумлением наблюдайте, как бумага остается на стекле и вода не выливается. Вы знаете, почему это происходит? Узнайте ответ в разделе «Как работает этот эксперимент» ниже.

Перевернутый стакан с водой Видео

Как работает эксперимент?

Этот эксперимент работает благодаря атмосферному давлению! Атмосферное давление — это вес столба воздуха, давящего на площадь. Пока мы этого не чувствуем, воздух тяжелый! Вес воздуха, давит на все объекты на Земле, равен общему весу трех автомобилей! Причина, по которой мы не чувствуем этого экстремального веса, заключается в том, что молекулы воздуха равномерно толкаются во всех направлениях — вверх, вниз, в стороны, по диагонали. В этом эксперименте воздух, выталкиваемый из-под бумаги, достаточно силен, чтобы преодолеть вес воды, давящей на бумагу. Из-за того, что давление воздуха давит на карту, карта останется на стекле, и вода не будет проливаться.

Учтите, что хотя бумага останется на некоторое время, она пропитается водой и, в конце концов, упадет.

More Science Fun

Если вам понравился этот эксперимент, то вам определенно будет достаточно других интересных научных экспериментов, которые также подчеркивают силу воздуха.

• Balloon Rocket – Сделать воздушный шар, который летит через комнату, как ракета
• Держите полотенце сухим под водой – Используйте простую науку, чтобы сохранить бумажное полотенце сухим после погружения его в воду
• Проденьте соломинку через сырой картофель – Да, вы можете легко проткнуть соломинкой через твердый сырой картофель

Надеюсь, вам понравился эксперимент. Вот несколько инструкций для печати:

Материалы

• Стакан для питья
• Вода
• Толстый лист бумаги, достаточно длинный и широкий, чтобы закрыть всю горловину стакана. (Мы использовали кусок картона)
• Большой контейнер или раковина

Инструкции

1. Начните с заполнения пустого стакана водой.