виды конструкций, чертежи с размерами, строительство
Свежий теплый воздух, зеленый лес, чистая речка, фрукты из собственного сада, овощи с посаженного своими руками огорода… О чем еще можно мечтать на расплавленном от жары асфальте в мегаполисе. Чтобы не дышать тяжелым смогом хотя бы в летний зной, на отпускной период большинство горожан переезжают жить на дачу.
Многие дачники обзаводятся целыми участками с уютным домиком, садом-огородом, колодцем с прохладной водичкой. Однако чаще всего на даче не хватает главных бытовых удобств — душа и туалета.
А ведь городским жителям, привыкшим по полной программе пользоваться благами цивилизации, тяжело обходиться купанием в тазике и туалетом в виде корявой будки. Естественно, хорошие хозяева сразу же стараются обустроить на своем дачном участке хотя бы самый простой, но удобный санузел.
Комфортная уборная должна служить для справления естественной нужды, а также отвечать запросам хозяев и санитарным нормам. Душ необходим после работы в огороде и просто в конце жаркого дня, в нем можно не только смыть с себя пот и пыль, но и взбодриться, освежиться. Обычно эти подсобные помещения возводят во дворе, недалеко от домика. Их строят собственными руками из подручных материалов. Более состоятельные хозяева покупают более современные материалы для строительства и оборудование, а для возведения приглашают квалифицированных работников. Как поступать, каждый решает сам, в соответствии со своими физическими и материальными возможностями.
Содержание
1 Виды туалетов для дачи
2 Виды душа
3 Устройство и принцип работы
4 Преимущества и недостатки
5 Как построить своими руками
5.1 Видео: как самостоятельно сделать душ
Виды туалетов для дачи
Существует несколько типов конструций:
- деревянный с выгребной ямой;
- биотуалет;
- люфт-клозет;
- пудр-клозет.
Выбирать тип сооружения необходимо в зависимости от уровня грунтовых вод.
Деревянный туалет с выгребной ямой — это простой способ строительства дачного санузла. Для этого роется яма и выкладывается кирпичом. Далее устанавливается деревянный каркас, который обшивается досками. Отходы стекают в яму и частично ферментируются, остальное выкачивается ассенизаторской машиной.
Биотуалет — это пластиковая кабинка с расположенной в ней емкостью со специальными микроорганизмами, имеющими свойства перерабатывать отходы. Конструкции бывают переносные и стационарные.
Люфт-клозет — это сооружение, предусматривающее герметичную выгребную яму, в которой дно заливают бетоном, а стены выкладывают кирпичом или же бетонируют. От унитаза прокладывают трубу, которая входит в выгребную яму. Через трубу стоки попадают в яму. Отходы выкачивают ассенизаторской машиной.Пудр-клозет не требует выгребной ямы. Стоки собираются в предварительно установленный бачок или ведро. Чтобы не было неприятных запахов, отходы присыпают опилками, торфом или золой. После наполнения бачка или ведра, все отходы выбрасывают в яму, где они перерабатываются на удобрение.
Виды душа
Варианты:
- душ-топтун;
- душевая стойка;
- душевая кабинка.
Для строительства душевой стойки необходима проточная вода, которую можно обеспечить насосом или водопроводом. Вся конструкция устанавливается на стенку или стойку, а шланг для подачи воды подключается к водопроводу или насосу. Эту конструкцию можно смонтировать самостоятельно или приобрести готовую.
Душевая кабинка монтируется своими руками или же покупается в готовом виде. Вариантов такой постройки есть много, как и способов подачи воды в нее.
Устройство и принцип работы
В данной статье мы более детально рассмотрим такой вариант дачного санузла, как деревянный туалет с выгребной ямой. Принцип его работы очень простой: отходы жизнедеятельности человека попадают в бетонированную или обложенную кирпичом яму, а через некоторый период их выкачивают ассенизаторской машиной. В большинстве случаев такой туалет выполняют из деревянных брусков и досок. Строительство начинается с выкапывания выгребной ямы.Потом изготовляют деревянный каркас из брусков. Основные стойки (их должно быть 6 шт.) зарывают в грунт на глубину 1 метр для надежности каркаса. Ту часть бруска, которая входит в грунт необходимо пропитать и покрыть битумом или отработанным моторным маслом. Для длительного срока службы туалета стойки соединяют с трех сторон между собой по периметру вверху, внизу и посредине деревянными брусками. Пол выполняют из доски. Обшивку стен можно выполнять из деревянной вагонки или досок. Устройство крыши проводится из досок и накрывается шифером или другим кровельным материалом
Строительство летнего душа на участке можно проводить разными способами. Мы остановимся на самом простом способе, который строится своими руками быстро и без усилий. Принцип работы: вода с водопровода через резиновый шланг поступает в бак, который находится сверху конструкции и нагревается солнечными лучами. Теплая вода из бака с помощью водопроводного крана и лейки поступает в душевую кабинку. Использованная вода стекает на землю и впитывается. Устанавливают сооружение на солнечном месте. Для возведения необходимо иметь минимум материала. Высота конструкции должна быть 2,4 -3 метра.Для надежности конструкции делают из металлических труб свайный фундамент. Каркас изготовляют из бруса. Стойки каркаса загоняют в трубы и соединяют между собой горизонтальными брусками. После обтягивают виниловым материалом. Снизу к стойкам крепятся бруски и на них укладываются доски. Можно сделать деревянный канализационный трап, который ложится прямо на землю.
Преимущества и недостатки
На данном участке просто необходимо возведение удобного и эстетичного санузла. Данные удобства предназначены для комфортного проживания хозяев дачного участка во время отпуска. Обеспечение людей благами цивилизации, возможность справлять естественную нужду и мыться в хороших условиях — это основное преимущество туалета и душа.
Строительство туалета с выгребной ямой очень проста в выполнении, она не требует больших финансовых вложений и затрат физической силы. При возведении самого туалетного домика можно дать волю фантазии и сделать его эстетически привлекательным и удобным в использовании. Недостатки выгребной ямы — это неприятных запах, риск загрязнения почвы и недешевая стоимость откачки нечистот.
Возведения душа требует затрат физической силы и финансовых вложений. Для того чтобы помыться, необходимо предварительно заливать воду в бак с помощью насоса. А если такого нет в наличии, то воду придется носить самому ведрами. Заготавливать воду нужно заранее, чтобы она успела нагреться на солнце, либо же греть ее самому и заливать в бак уже теплую. Однако эти минусы полностью перекрываются удовольствием от возможности помыться и освежиться в летний зной.
Как построить своими руками
Для строительства деревянного туалета с выгребной ямой необходимы такие материалы:
В первую очередь необходимо определить место расположения сооружения. Не забудьте, что площадка для строительства туалета должна находиться не менее 7 метров от построенного или запланированного строительства дома и на достаточном расстоянии от источника питьевой воды.После определения места строительства роем выгребную яму, размер определяем сами, так как он зависит от количества человек, которые будут пользоваться им и периода их пребывания на даче. Выгребную яму рекомендуем делать глубокой, чтобы выкачку отходов проводить раз в год. Чтобы отходы не попадали в почву, дно ямы бетонируем, стены обкладываем кирпичом или же бетонируем до уровня пола. Затем делаем фундамент. Его можно изготовить из бетона или кирпича.
Теперь можно строить каркас домика. Для этого используем бруски, размером выше самого сооружения на 50 см, которые необходимо будет закрепить в земле. Для надежности через 1 метр в каркас вставляем горизонтальные бруски. Чтобы вода, или снег хорошо стекали с крыши, фасадные бруски должны быть выше тыльных брусков. Для накрытия крыши вверху каркаса ложим поперечные бруски или доски. Каркас построен. Приступаем к обшивке стен. Стены обшиваем плотно досками, используя гвозди или саморезы.
Далее проводим обшивку пола досками не менее 40 мм. В досках вырезаем отверстие (размеры выбираете сами). Можно сделать сверху отверстия возвышение, на которое можно будет садиться. Для этого используйте хорошо очищенные доски.
Остается сделать отделку и утепление туалета. Утеплить можно различными материалами, но лучше всего это сделать пенопластом. Пенопласт укладываем на крышу, можно утеплить и стены прикрыв его ДСП или фанерой. Сверху крыши крепим шифер и устанавливаем дверь. Дверь должна быть с внутренним и внешним запором.
Завершает этап строительства — вентиляция, предназначенная для проветривания помещения. Для этого сзади в выгребную яму вставляем асбестоцементную трубу, которая должна быть выше туалета и сбоку в стене делаем небольшое окошко. Теперь переходим к строительству душа.
Так как большинство семей проживают на даче сезонно, то конструкцию душа мы рекомендуем строить разборную. Для этого нам будут необходимы такие материалы:
Сначала определяем, какой высоты будет душ. Так, как на конструкцию будет большая нагрузка, из-за расположения сверху бачка с водой, необходимо чтобы каркас был надежно закреплен. Для этого металлические трубы бетонируем, потом в них загоняем стойки.Стены между собой соединяем деревянными брусками и обтягиваем любым виниловым материалом, который хорошо выдерживает воду и разные температуры. Полностью душ делать деревянным не рекомендуется, так как дерево легко разбухает и может привести конструкцию в негодность.
Далее устанавливаем крышу. Крышу делаем плоской, так как на ней устанавливаем бачок с водой. Для подведения воды в бачок используем резиновый шланг. Один конец выводим к водопроводу, а другой вставляем в отверстие, находящееся сверху бачка. Внизу бачка и на крыше также делаем отверстия, в которые монтируем шланг с краном и лейкой. Вода будет стекать прямо на землю.
Теперь в душе устанавливаем пол. Снизу к стойкам крепим бруски и на них настилаем доски. Можно сделать деревянный трап, который ложится прямо на землю. Над проемом для двери крепим карниз, на который вешаем шторку с запорами.
Видео: как самостоятельно сделать душ
Вот и Ваша дача оборудована туалетом и летним душем. Теперь можно будет заниматься всеми хозяйственными работами, а потом принять легкий душ и хорошо отдохнуть.
- Автор: petrov
- Распечатать
Оцените статью:
(2 голоса, среднее: 4.5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Туалет на даче своими руками
Неважно, где Вы проживаете – либо постоянно в собственном доме в сельской местности, либо сезонно в дачном домике, либо в доме за городом – физические потребности человека остаются неизменными на протяжении несколько тысяч лет.
Разве что изменялись степень комфорта и удобства, куда же без этого?
Так выглядит туалет про который пойдет речь в данной инструкцииРазмышления по этому вопросу легли в основу «фундамента» предлагаемой ниже конструкции одной из самых популярных дачных и сельских построек – туалета.
Казалось бы обычный туалет… Однако важность этого простого сооружения невозможно переоценить.
Принципы удобства и функциональности здесь органично сочетаются с привлекательным и эстетичным внешним видом деревянной постройки, не теряя при этом конструктивной прочности и жёсткости.
В наше время современная деревообрабатывающая промышленность производит большое количество разнообразного погонажа, что даёт много возможностей для подобного творчества.
В сочетании с недорогими и вполне доступными в наше время электроинструментами, это может помочь Вам без особых усилий и затрат повторить подобную конструкцию.
Из ручного инструмента понадобится, прежде всего, измерительный и разметочный – рулетка, угольник, карандаш. Возможно меловой шнур, складной метр.
Из остального – хорошо наточенная острая ножовка по дереву, пара острых стамесок, киянка или молоток, ручной рубанок, стеклорез, стусло для ножовки…(см.рис. 2, 3, 4)
Необходимые инструменты для постройки туалета Необходимые инструменты для постройки туалета Необходимые инструменты для постройки туалетаИз электроинструмента желательно иметь электролобзик (см. рис. 5), электродрель (см.рис. 7), аккумуляторный шуруповёрт (см.рис. 6), простейшую фрезерную машинку (см.рис. 8), набор фрез по дереву, набор свёрл по дереву, наиболее распространённые насадки для саморезов.
необходимые электроинструменты необходимые электроинструменты необходимые электроинструменты необходимые электроинструментыПодбор необходимого материала для строительства
При отборе пиломатериала нужно соблюдать несколько основных условий:
- Для каркаса подойдёт строганный сосновый брус сечением 45*105 мм, достаточно 7-8 штук длиной 3 метра каждый.
- Отбирать нужно как можно более ровный и сухой брус, с возможно меньшим количеством крупных сучков, без синевы и почернений.
- Для пола желательно отобрать ровные и крепкие обрезные строганные доски лиственницы, толщиной не менее 40 мм.
- Для обшивки стен была использована так называемая имитация бруса из лиственницы. Выбор лиственницы обусловлён её стойкостью к различным неблагоприятным атмосферным условиям. И, что немаловажно, декоративные свойства лиственницы по красоте и выразительности текстуры намного превосходят древесину таких популярных хвойных пород как сосна и ель.
Для этой цели также подойдёт так называемой блок-хаус – деревянные панели, имитирующие оцилиндрованное бревно.
- Подобный погонаж имеет различные стандартные длины. Это необходимо учесть на этапе определения размеров конструкции, чтобы при торцевании было как можно меньше неиспользуемых обрезков.
- Основа кровли – обрезные строганные сосновые доски сечением 30*150 мм. Критерии отбора – ровные, сухие, без синевы.
- Для окошек необходимо отобрать ровные и крепкие, без сучков, сосновые строганные бруски сечением 45*45 мм.
- При выборе металлического крепежа желательно избегать применения чёрных саморезов ввиду их недостаточной прочности. Для скрепления деревянных деталей желательно использовать жёлтые или белые саморезы по дереву диаметром не менее 4 мм.
Сборка каркаса туалета
Сборку каркаса наиболее удобно начать с изготовления нижней обвязки. Четыре бруса необходимой длины нужно соединить вполдерева (см. рис. 9) и скрутить так называемыми «глухарями» — мощными саморезами диаметром 8 мм и длиной 120-150 мм с шестигранными головками под ключ (см. рис. 10).
Рис.9. Нижняя обвязка каркасаРис.10. СаморезыЛинии вырезов размечаются угольником, по ним делаются два параллельных пропила ножовкой, а отход удаляется стамеской.
Главное условие при разметке брусков нижней обвязки – необходимо выдержать необходимое расстояние между внутренними углами. Так, в данном случае, ширина передней и задней стенки – 120 см, ширина боковых стенок – 90 см. Это обусловлено стандартной длиной деревянных панелей – 3 м. Такие размеры не дают обрезков при торцевании, так как от одной панели отрезаются две детали по 90 см и одна 120 см.
На всех углах фрезеруются фаски шириной 5-6 мм.
В результате получаем готовую деревянную раму-основание (см. рис. 11), к которой в дальнейшем будут крепиться стойки каркаса.
Рис. 11. Основание туалетаСтойки обрезаются с небольшим припуском по длине и раскладываются ровной поверхности для сбора передней стенки (см.рис. 12). Длина – 15 см для крепления к нижней обвязке и плюс 185 см в высоту, итого – 200 см.
Нижний горизонтальный брусок прикручивается временно – от его нижней стороны отсчитывается высота и он фиксирует форму.
Рисунок 12Верхние наклонные бруски – это своеобразные стропила маленькой кровли. Свес кровли желательной сделать максимально возможным – в данном случае порядка 30 см (см.рис. 13). Это необходимое условие для защиты деревянных стен от дождевых осадков.
Рисунок 13Длина верхних брусков подбирается экспериментально, с учётом ширины по передней стенке (120 см) и угла наклона крыши – около 25 градусов (см. рис. 14).
Рисунок 14Места пересечения двух брусков отмечаются карандашом, чтобы сделать разметку для вырезания углов (см.рис. 15).
Рисунок 15С помощью угольника соединяются отметки (см.рис. 16).
Рисунок 16Ножовкой бруски отрезаются по разметке (см.рис. 17) и в результате получаются четыре одинаковые детали (см.рис. 18).
Рисунок 17Рисунок 18Аналогичным образом размечаются вертикальные стойки (см.рис. 19) и обрезаются в необходимый размер (200 см) и угол (см.рис. 20).
Рисунок 19Рисунок 20Карандашом размечаются фигурные вырезы на концах наклонных верхних брусков (см.рис. 21).
Рисунок 21И с помощью электролобзика отрезается лишнее по сделанной разметке (см.рис. 22).
Рисунок 22Аналогичным образом делаются вырезы на оставшихся брусках (см. рис. 23).
Рисунок 23В результате получаются фигурные вырезы одинаковой формы на всех четырёх брусках (см.рис. 24).
Рисунок 24На всех гранях верхних брусков и вертикальных стоек фрезеруются фаски глубиной 5-6 мм (см.рис. 25).
Рисунок 25В результате получаются аккуратные детали одинаковой длины и одинаковой формы (см.рис.26 и 27).
Цены на ножовки по дереву
ножовка по дереву
Сборка осуществляется с помощью саморезов.
Для этого предварительно сверлятся отверстия в прикручиваемых брусках. Диаметр сверла – на 0,5-1 мм больше, чем диаметр резьбы самого самореза (см.рис. 28).
Рисунок 28При помощи шуруповёрта с насадкой, соответствующей шляпке самореза, поочерёдно скрепляем две детали вместе (см.рис. 29).
Рисунок 29Просверленное отверстие позволяет вкручиваемому саморезу крепко позиционировать две детали и, кроме того, помогает избежать в скручиваемых деталях трещин от раскалывания при вкручивании (см. рис. 30).
Рисунок 30Аналогичным образом предварительно засверливаются отверстия в верхних брусках (см.рис. 31).
Рисунок 31Для такой ширины прикручиваемой детали достаточно двух саморезов на каждый узел крепления (см.рис. 32).
Рисунок 32Так как в передней стенке будет установлена дверь, то необходимо сделать проём для неё. Для этого в каркасе необходимо прикрепить симметрично две дополнительные стойки такого же сечения, как и угловые стойки. Кроме формирования дверного проёма, эти стойки позволят впоследствии без дополнительных усилий закрепить декоративные окошки.
Рулеткой размечаются необходимые расстояния (примерно 160 мм от внутреннего края угловых стоек) и прикручиваются две дополнительные стойки (см.рис. 33).
Рисунок 33Выступающие верхние части обрезаются ножовкой по месту (см.рис. 34).
Рисунок 34Для надёжности узел крепления верхних брусков можно усилить, прикрутив дополнительную накладку из обрезков бруса (см. рис. 35).
Рисунок 35Чтобы задняя стенка была такой же по размерам, как и передняя стенка, используем собранную стенку в качестве шаблона. Закрепив на передней стенке детали каркаса при помощи струбцин, по таким же размерам собирается и задняя стенка (см.рис. 36).
Рисунок 36После предварительной сборки основных частей их можно скреплять в единый каркас. Временные нижние бруски служат ограничителями, с помощью которых у всех стоек в каркасе будет одинаковая высота (см.рис. 37). Нижняя обвязка предварительно выставляется по уровню, чтобы впоследствии не было перекосов.
Рисунок 37В стойках электродрелью засверливаются по два отверстия диаметром 8 мм (см.рис. 38). В обвязке сверлятся отверстия диаметром 6 мм.
Рисунок 38После засверливания стойки прикручиваются к нижней обвязке саморезами-глухарями диаметром 8 мм и длиной 100 мм (см.рис. 39).
Рисунок 39Чтобы выдержать одинаковое расстояние между двумя стенками в верхней части они временно скрепляются планками одинаковой длины.
На этом сборка каркаса – «скелета» всей конструкции – закончена (см.рис. 40).
Рисунок 40Обшивка стен и пола туалета
Для обшивки пола используется обрезная доска из лиственницы. Для исключения щелей от усушки досок нужно использовать либо готовые шпунтованные доски, либо в обрезных досках прорезать пазы и вставить рейки в места стыковки досок.
Доски удобнее всего крепить параллельно боковым стенкам – так проще делать вырезы под стойки. Расстояние между внешними контурами нижней обвязки является необходимой длиной досок (см.рис. 41).
Цены на электролобзики
электролобзики
Для минимизации обрезков желательно подбирать такую стандартную длину, чтобы одна доска торцевалась без остатка. Разметка рулеткой и угольником будет способствовать ровным краям, что немаловажно (см.рис. 42).
Рисунок 42Все размеченные доски разрезаются ножовкой по дереву (см. рис. 43).
Рисунок 43После этого с помощью угольника необходимо тщательно разметить места вырезов в досках под стойки (см.рис. 44).
Для этого доска прикладывается вплотную к стойкам, и прочерчиваются линии по размерам стойки, глубина вырезов соответствует расстоянию, на которое доска не доходит до края.
Рисунок 44Части с разметкой, которые подлежат удалению, помечаются штриховкой (см.рис. 45).
Рисунок 45Ровно по линии доска аккуратно прорезается ножовкой, которую следует держать перпендикулярно линии реза (см.рис. 46).
Рисунок 46После этого лёгкими ударами стамески удаляется отход (см.рис. 47).
Рисунок 47Аналогичным образом делаются вырезы под остальные стойки (см.рис. 48).
Рисунок 48На верхних торцевых частях всех досок и в местах вырезов фрезерной машинкой снимаются фаски.
В уложенных досках размечаются и сверлятся отверстия для крепления на одинаковом расстоянии от края досок (см. рис. 49).
Рисунок 49Саморезами по дереву доски плотно и без зазоров прикручиваются к брускам нижней обвязки (см.рис. 50).
Рисунок 50Таким образом получается ровный и аккуратный, без щелей, деревянный пол (см.рис. 51).
Рисунок 51Обшивка каркаса дело несложное, но требует аналогичной аккуратности.
Деревянные панели тщательно размечаются по длине с помощью рулетки (см.рис. 52).
Рисунок 52И угольника (см.рис. 53).
Рисунок 53После разметки панели разрезаются на детали необходимой длины (см.рис. 54).
Рисунок 54В результате получаются панели двух размеров – короткие для зашивки боковых стенок и длинные для зашивки задней стенки (см.рис. 55).
Рисунок 55Так как данная доска имеет рабочую ширину 140 мм, то необходимо каждую сторону крепить на два самореза, максимально близко к краю доски – примерно 20-25 мм. Это будет в некоторой мере сдерживать деревянные панели от коробления.
Для исключения растрескивания панелей от закручиваемых саморезов и для плотности соединения, все детали перед креплением предварительно засверливаются по разметке (см.рис. 56).Для этого одна размеченная деталь накладывается на вторую и просверливаются отверстия во всех панелях по этому шаблону.
Рисунок 56Подготовленные таким образом панели прикручиваются к стойкам каркаса саморезами по дереву, длиной около 50 мм (см.рис. 57).
Рисунок 57Если гребень панели входит слишком плотно в ответный паз (или панель немного искривлённая), то необходимо аккуратно подбить панель сверху деревянной или резиновой киянкой, подложив под киянку такой же обрезок, чтобы не расколоть панель (см.рис. 58).
Рисунок 58Таким образом крепятся все панели до верхней части каркаса, где, возможно, придётся урезать последние панели, чтобы они не выступали над плоскостью крыши (см. рис. 59).
Рисунок 59Возводим кровлю в туалете
Перед укладкой кровельного материала на оба ската прикручиваются вплотную обрезные доски (см.рис. 60 и 61).
Рисунок 60Рисунок 61Если боковые свесы кровли были сформированы выносом стропил на 30 см от боковых стенок, то свесы кровли спереди и сзади формируются длиной досок – для этого нужно прибавить к ширине боковых стенок задний свес (около 20 см) и передний свес (около 30 см). Сложив три размера вместе, получается необходимая длина досок.
В качестве кровельного покрытия в данном случае используется металлочерепица. В наше время на рынке представлено множество вариантов кровельных покрытий различного типа и цветовой окраски, так что возможности выбора практически не ограничены.
Металлочерепица крепится к доскам кровельными саморезами (см.рис. 62).
Рисунок 62После этого остаётся закрыть спереди и сзади торцевые части аккуратными досками, которые прикручиваются саморезами (см. рис. 63).
Делаем окна в туалете
Окошки используются не только в качестве декорации, поскольку в значительной степени формируют внешний вид всего деревянного строения. В некоторой степени они играют сугубо практичную роль, так как являются светопрозрачной конструкцией, что в некоторой степени придаёт своеобразный внутренний уют.
Для того, чтобы сделать такие окошки, понадобится несколько брусков сечением 45*45 мм и длиной __ мм (см.рис. 64).
Рисунок 64Первым делом необходимо выпилить четверть в каждом бруске. Для этого нужно настроить вылет пильного диска на циркулярном станке на 20 мм (см.рис. 65).
Рисунок 65После этого ненужная часть брусков аккуратно вырезается (см.рис. 66).
Рисунок 66Подготовленные таким образом бруски раскладываются на ровной поверхности и размечаются внутренние габаритные размеры каждого окошка – сформированная четверть необходима для того, чтобы вставить окошко в проём между стойками (см. рис. 67).
Рисунок 67Далее поперечные и продольные бруски обрезаются в необходимый размер с помощью ножовки и распиловочного стусла (см.рис. 68).
Рисунок 68Детали скрепляются между собой саморезами, поэтому обязательно необходимо засверлить прикручиваемые детали (см.рис. 69).
Рисунок 69Устанавливаем в фрезерную машинку фрезу для снятия фаски (см.рис. 70).
Рисунок 70И снимаем фаски шириной 7-8 мм на всех продольных и поперечных рёбрах (см.рис. 71).
Рисунок 71В результате фрезеровки получаются аккуратные детали (см.рис. 72).
Рисунок 72Получившиеся детали скрепляются с помощью саморезов в рамки (см.рис. 73).
Рисунок 73Выступающие уголки на внутренней части поперечных брусков обрезаются ножовкой (см.рис. 74).
Рисунок 74Отход подрезается и зачищается стамеской (см. рис. 75).
Цены на обрезную доску
обрезная доска
Этой частью рамки вставляются в проём (см.рис. 76).
Рисунок 76Для установки стёкол нужно внутри прорезать паз по всему периметру рамок. Для этого устанавливается дисковая фреза в фрезерную машинку (см.рис. 77).
Рисунок 77И за несколько проходов фрезеруется внутренний паз шириной на 1-2 мм больше толщины стекла. Стандартная толщина рельефного стекла – 4 мм. Глубина паза – 10 мм (см.рис. 78).
Рисунок 78Из более тонкого бруска нужно сделать перемычки, которые будут вставляться между стёклами. У них таким же образом сняты фаски и с двух сторон фрезерованы пазы под стекло. Такие короткие детали удобно делать из одной длинной заготовки – то есть сначала снять фаски и прорезать пазы вдоль длинных сторон потом отрезать необходимое количество деталей и снять фаски с торцевых частей (см.рис. 79).
Рисунок 79После подготовки рам вырезаются стёкла (см.рис. 80). В зависимости от первоначального эскиза стоит рассчитать сразу их количество. На строительных рынках в настоящее время разнообразный выбор подобного стекла, которое на месте могут отрезать в нужный размер. Более бюджетный вариант – использовать старое стекло с двери или обычное оконное стекло, которое с одной стороны заматировать (зашлифовать) вибрационной шлифмашинкой, чтобы сделать его непрозрачным.
Рисунок 80После подготовки стёкол собираются рамы (см.рис. 81).
Для этого откручивается одна из поперечин и в паз вставляются поочёрёдно стёкла и деревянные перемычки.
Рисунок 81После этого нижняя поперечина прикручивается на своё место (см.рис. 82).
Рисунок 82Паз под стёкла намеренно был сделан больше толщины стекла на 1-2 мм, чтобы заполнить теперь образовавшийся зазор прозрачным силиконовым герметиком (см. рис. 83).
Пластиковый носик у тубы срезается для получения валика толщиной 3-4 мм.
Рисунок 83После заполнения зазоров герметик аккуратно разравнивается (см.рис. 84). Для высыхания герметика желательно подождать несколько часов.
Благодаря заполнению зазоров в рамы не будет попадать дождевая вода и кроме того стёкла будут прочно зафиксированы от вибраций.
Рисунок 84Рамы фиксируются в подготовленных для них проёмах саморезами. Для этого с внутренней стороны стоек просверливаются отверстия, через которые и вкручиваются саморезы (см.рис. 85).
Предварительно в верхней и нижней частях проёмов прикручиваются короткие обрезки деревянных панелей.
Рисунок 85Делаем дверь в дачный туалет
Дверь собирается из таких же деревянных панелей, только в вертикальном положении.
Для этого замеряются размеры проёма и набирается дверное полотно необходимой ширины и длины. Если полотно шире проёма – то оно обрезается в нужный размер симметрично – таким образом, чтобы крайние панели были одинаковой ширины.
К ширине проёма следует прибавить по 2 см справа и слева – поскольку дверь будет перекрывать стойки.
Верхняя часть обрезается под таким же углом, что и верхние бруски каркаса.
После обрезки в размер фрезеруются фаски по периметру (см.рис. 86).
Рисунок 86Панели скрепляются друг с другом с помощью поперечин, которые вырезаются из обрезков панелей. За счёт ширины панелей можно обойтись без укосины – жёсткость полотна будет достигаться за счёт саморезов и нанесению силиконового герметика перед прикручиванием поперечин (см.рис. 87).
В поперечинах обязательно следует предварительно просверлить отверстия.
Рисунок 87Навесы желательно выбрать с длинным плечом и прикручивать их в те места, где прикручены поперечины (см.рис. 88).
Рисунок 88Чтобы выставить зазор в 4-5 мм между полом и дверью, достаточно подложить под дверь стамеску (см.рис. 89).
Рисунок 89Один из важных элементов – дверные ручки – изготавливаются из обрезков изогнутых веток дерева (см. рис. 90). Ручки крепятся к двери саморезами.
Рисунок 90Чтобы снаружи не было видно шляпок от саморезов, сначала следует прикрутить внутреннюю ручку, а после этого, закрыв ручкой шляпки саморезов, наружную.
Рисунок 91Углы всей конструкции закрываются нащельниками шириной 70-80 мм и толщиной 12-15 мм. Они крепятся на саморезы (см.рис. 92 ).
Рисунок 92Покраска туалета
Окончательный внешний вид всей деревянной конструкции определяется покраской. Покрытие желательно выбирать атмосферостойкое, рассчитанное для эксплуатации в уличных условиях (см.рис. 93).
Рисунок 93Краска или пропитка наносятся кистью в один или два слоя. Для более явного выделения структуры древесины необходимо тщательно растирать кистью материал по всей окрашиваемой поверхности (см.рис. 94.)
Рисунок 94
После просушки покрытия, рекомендованного изготовителем в инструкции, работу можно считать законченной…
Судан: Спасение многих жизней — Судан
Когда вы моете руки в повседневной жизни? Хотя ответ может варьироваться от человека к человеку, в Японии мы обычно учим наших детей мыть руки перед едой, после посещения туалета и по возвращении домой.
Обтирание ягодиц руками
В Республике Судан, мусульманской стране в восточной Африке, в 10 000 км от Японии, принято мыть руки перед 5 ежедневными молитвами, после еды и во время дефекации. Во время выделения левой рукой вытирают ягодицы. За исключением нескольких домов в столице, Хартуме, с душем, чтобы вытирать ягодицы во время дефекации, вместо туалетной бумаги используется поилка под названием «ибриг». После испражнения в туалете японского типа воду из ибрига выливают на левую руку и ею обмывают ягодицы. Только после этого моют руки. Люди, которые моют ягодицы таким образом, в конце концов надевают нижнее белье, пока ягодицы еще влажные; однако это не проблема, так как Судан — страна с высокой температурой и низкой влажностью, и их ягодицы быстро сохнут.
Многие люди в Судане также испражняются на открытом воздухе, не пользуясь туалетом. AAR Japan принимала активное участие в жизни деревень Агдуб и Синкат-Кинааб в районе Рифи-Кассала штата Кассала. В этих деревнях в большинстве жилищ нет туалета, и местные жители испражняются в кустах. Экскременты не имеют неприятного запаха, потому что сразу высыхают, но экскременты часто смешиваются с песком и переносятся по воздуху, разбрасывая различные микробы. Проблема усугубляется тем, что местным жителям приходится ездить на автобусе в больницу в городе Кассала для лечения, поскольку в их сообществе нет больниц. Кроме того, они не могут зависеть от автобуса, так как он ходит нерегулярно, а движение часто прерывается из-за плохих дорожных условий, вызванных дождем. В Судане даже сейчас каждый десятый ребенок умирает, не дожив до пяти лет.
Туалет для каждого домохозяйства
Чтобы улучшить такие плохие гигиенические условия, которые подвергают риску здоровье жителей деревни, AAR создал комитет по гигиене, состоящий из 15 членов, мужчин и женщин. Во время 5-дневного семинара члены комитета узнали о проблемах села и обсудили возможные действия, которые каждый мог бы предпринять, чтобы улучшить свои жилищные условия. Следовательно, все они согласились с тем, что туалет необходим в каждом доме. Под руководством членов комитета жители двух деревень начали копать ямы в каждом доме, чтобы использовать их в качестве туалета. Используя лопаты и другие инструменты, предоставленные AAR Japan, они вырыли яму глубиной более трех метров на территории своего помещения или снаружи и накрыли ее крышкой. В крышке предусмотрено небольшое отверстие, через которое они могут справлять нужду, и их можно использовать в течение примерно пяти лет, прежде чем потребуется замена. Для завершения туалета вокруг ямы делается ограждение с использованием веток. Более 100 домохозяйств уже начали копать яму для туалета, но копать на солнце — сложная задача, и не всегда все идет по плану. В одном случае недостроенная яма была зарыта в грязь после наводнения в сезон дождей.
Амбиции женщин: мы изменим окружающую среду
Изменить образ жизни совсем не просто. Кроме того, даже несмотря на то, что сельские жители полностью осведомлены о плохой гигиене, они не хотят начинать улучшать ситуацию, если это требует тяжелой работы. С другой стороны, устанавливается все больше и больше туалетов, и ситуация улучшается. Удивительно то, что именно женщины и дети, а не мужчины, высказывают свое мнение в мастерской и продолжают копать яму для своего туалета. Прогуливаясь по селу, многие жители села говорят: «Подойди, посмотри на нашу яму. Он стал глубже». Из семи готовых котлованов в этой деревне шесть котлованов были построены с бетонным покрытием, а расходы были разделены между жителями деревни. Было бы проще обойтись чем-нибудь подручным, например, ветками, но женщины уговорили мужчин, сказав: «Если мы собираемся копать яму для нашего туалета, мы должны построить прочную яму, которая не будет разрушена проливной дождь.
Спасение большего количества жизней
Как вы можете видеть на картинке, помимо помощи в установке туалета, сотрудники AAR сами установили туалеты и научили школьников правильно ими пользоваться. Кроме того, используя начальные школы и частные дома, AAR провела семинары, чтобы научить местных жителей гигиене и их поведению, например, мыть руки до и после еды, чтобы предотвратить попадание различных микробов в организм. Мы также даем им практические советы, например, как мыть руки с мылом и как защитить еду от мух.
Действительно, изменить поведение довольно сложно, но с постепенными изменениями, шаг за шагом, мы хотим спасти больше жизней. Руководствуясь этими амбициями, AAR решала и будет решать вопросы гигиены в Судане рука об руку с местными жителями.
Турецкие туалеты
Последнее обновление 30 апреля 2019 г.
Все мы пользуемся туалетами (tuvalet) несколько раз в день, и для поездки в Турцию важно знать о них:
s 90are 900 отмечены « WC », Tuvalet , или « 00 » и словами Bay (г-н, мужчина) илиБольшинство туалетов, с которыми вы столкнетесь в Турции, относятся к стандартному западному типу с приподнятым унитазом , а более новые модели (например, на фото справа) имеют механизм с двумя смывами, который делает малый смыв для жидкостей и большой смыв для твердых веществ в целях экономии воды.
Знак над панелью смыва на верхнем фото справа гласит: «Пожалуйста, помогите нам экономить воду! Дважды нажмите кнопку смыва», что, мягко говоря, нелогично. Это означает, что первое нажатие запускает смыв, а второе останавливает его, экономя воду.
Вы также можете увидеть старый плоский унитаз типа « слоновьи ноги «, на котором вы сидите на корточках , а не сидите.
Сидеть на плоском унитазе может показаться страшным тому, кто привык к приподнятому унитазу, но на самом деле это довольно гигиенично как только вы к нему привыкнете (если вообще когда-либо), потому что только ваши ноги касаются унитаза. Это также помещает вас в то, что врачи назвали бы « анатомически правильной позицией », для быстрого и эффективного выполнения текущих дел.
Просто не позволяйте вещам вываливаться из карманов в плоский унитаз, пока вы сидите на корточках! 😉
Хотя вы увидите больше таких квартирных туалетов алатурка в общественных туалетах и в менее развитых регионах страны, оба типа туалетов используются местным населением, поэтому даже в новостройках будут плоские туалеты Устанавливается вместе с комодами. Если вы видите только плоские, ищите прилавок с приподнятым комодом. Наверняка есть рядом.
Оба типа туалетов имеют патрубок и/или емкость с водой для мытья левой руки после использования, поскольку голая левая рука, а не туалетная бумага, традиционно используется для обливания водой задницы, чтобы очистить ее . На втором фото справа обратите внимание на маленькую трубу и вентиль слева от унитаза. Они подают воду в маленькую белую насадку в задней части чаши для мытья левой руки после того, как она использовалась для разбрызгивания и вытирания.
Многие туалетные кабинки могут быть снабжены туалетной бумагой , но она традиционно используется не для того, чтобы вытереться, а чтобы высушить попу и руки после брызг.
(В апреле 2015 года высший исламский религиозный орган Турции, правительство Diyanet , издал фетва [религиозное юридическое определение], согласно которому использование туалетной бумаги для уборки разрешено, но мытье водой по-прежнему является предпочтительным методом. Ничего было сказано о причине использования бумаги: она защищает руку от фекалий, которые могут распространять болезни.)
Руки моют с мылом после посещения туалета — можно надеяться.
Некоторые старые водопроводные трубы , построенные с расчетом только на воду, не в состоянии справиться с комками сырой туалетной бумаги и будут забивать и переполняться, если в них смыто много туалетной бумаги. Мусорное ведро установлено рядом с туалетом, и вместо него пользователей просят выбрасывать в него использованную туалетную бумагу. Это нормально, если бумага используется только для сушки, но крайне антисанитарная если бумага используется для протирания.
Те, кто использует бумагу для вытирания, могут захотеть выбросить первую бумагу в унитаз, а все последующие в мусорное ведро — обычно работающий компромисс.
Общественные туалеты за использование обычно взимается небольшая плата (около 1,00 турецких лир).