Как своими руками сделать фундамент на сваях: Свайный фундамент своими руками. Виды свай для возведения свайных фундаментов.

А вот выбор места постройки дома в основном уже происходит на заключении экспертизы самой почвы.

Разметка свай, когда планируется фундамент свайный своими руками, проводиться на существовании некоторых факторов:

• на столбы должна приходиться полная нагрузка дома, поэтому ширина основания сваи должно быть не мене 50 см;

• промежуток между столбами должен быть не более 2 м.

Установка свайного фундамента предусматривает и наличие инструмента:

• бур садовый с удлинителем и расширением внизу;

• лопата;

• бетономешалка;

• мастерки;

• ведро

и другие приспособления, которые могут понадобиться в процессе работы (например, рулетка, карандаш, нить и т.

Как построить?

Итак, что построить свайный фундамент своими руками, пошаговая инструкция будет следующей:

1. Разметка на местности.

Для этого необходимо установить колышки или арматуру по периметру будущего дома. Далее, на основании уже имеющегося чертежа, проводится натягивание ниток на установленные колышки. Метки пересечения ниток будут местами установки свай. С помощью отвеса выполняется установка меток на почве и вбивание в эти места колышков. Затем снимается ранее установленная разметка, но осторожно, чтобы не сбить колышки.

2. Бурение скважин.

Глубина должна соответствовать двум требованиям:

• нужно пройти точку промерзания грунта не менее чем на 50 см;

• упереться в твердый грунт.

3. Изготовление внешнего каркаса сваи для фундамента своими руками.

С помощью рубероида изготавливается труба нужного диаметра, при этом сам рубероид скручивается в 2 слоя. Для не развертывания конструкции применяется обычный скотч.

Далее труба устанавливается в отверстие. Заливка отверстия без использования рубероида не рекомендуется, поскольку при заливке раствора он впитается в почву и не создаст необходимую конструкцию.

Нижняя часть рубероида обматывается плотным полиэтиленом или пакетом. Это нужно для обеспечения защиты бетонной конструкции от пагубного воздействия грунтовых вод.

4. Сооружение каркаса.

Для каркаса используются металлические пруты, длина которых должна быть больше на 50 см от глубины отверстия. Для формирования расширения загибаются в нижней части края прутов.

Пруты между собой связываются проволокой, а через каждые 60 см устанавливаются поперечные пруты. Каркас монтируется таким образом, чтобы его края не соприкасались с землей.

     5. Бетонирование.

Каркас опускается в отверстие. Заливается небольшой слой бетона для получения расширительной части. Нужно внимательно следить за пакетом, чтобы не образовались складки. Во время этого процесса можно немного вытянуть рубероидный каркас для получения ровной поверхности пятки.

Устанавливается металлический каркас в отверстие и продавливается на нужное расстояние. Но необходимо установить каркас таким образом, чтоб загнутые окончания прутов были направлены к земле.

6. Проводится выравнивание всех свай на необходимом уровне.

Для выполнения таких действий необходимо иметь уровень. Но так как длина уровня не может захватить все сваи, натягивается нитка таким образом, чтобы получилась такая же ниточная конструкция, как и при разметке местности.

7. Далее заливается бетонная смесь в основную часть сваи.

После окончания этой процедуры необходимо закутать бетонные сваи мокрой мешковиной. Основные работы по созданию фундамента можно проводить не раньше чем через трое суток.

8. Ростверк.

Это каркас, с помощью которого происходит связывание всех свай в одно целое. Для его сооружения необходимо вырыть канаву по всему периметру помещения, включая внутренние перегородки размерами 40×40 см. Канава копается между оголовками всех свай.

9. В траншее создается плотная подушка из песка. Поверх нее улаживается плотный слой щебня. Высота общей насыпи должна быть с уровнем свай. Далее улаживается рубероид поверх всего периметра подушки.

10. Делается опалубка. Ее монтаж производится качественно, с подпорками и без щелей, через которые сможет вытекать раствор.

11. Сооружение металлического каркаса для установки его в опалубку.

Технология монтажа происходит по такому же принципу, как и каркас свай. Продольные металлические пруты необходимо укладывать через каждые 20 см. Этот каркас необходимо скрепить с каркасом свай.

12. Заливка опалубки бетоном.

Перед заливкой бетона необходимо тщательно смочить опалубку водой. Это убережет бетонную смесь от высасывания из нее воды деревом. Бетон заливать нужно поэтапно по 20 см.

Затем пустоты, которые образовались в середине каркаса, необходимо заделать любым имеющимся материалом. Это обеспечит не продуваемость ветром и исключит сбор мусора под строением.

Несколько слов в заключение

Соблюдение необходимых рекомендаций, использование качественного материала и наличие навыков позволит создать надежный фундамент своими руками – свайный вариант. Так что…успехов вам в строительстве!

Как построить деревянный фундамент своими руками

Деревянный фундамент был очень популярен в прошлые века, сейчас ему на смену пришли более прочные и долговечные – бетонные и железобетонные фундаменты. Несмотря на это, даже сейчас деревянный фундамент охотно используют садоводы и на то есть веские причины, о которых мы сейчас и поговорим. Далее рассмотрим суть деревянного фундамента, его преимущества, недостатки и инструкцию по созданию своими руками.

Преимущества и недостатки деревянных фундаментов

Деревянный фундамент своими руками

Прежде чем перейти к перечислению достоинств и недостатков деревянного фундамента, следует все же понять, что я решил сделать деревянный фундамент своими руками и для некоторых строений это хорошо.

Фундамент деревянный Рекомендуется возводить легкие деревянные конструкции. Причиной такой узкой сферы применения является относительно слабая несущая способность древесины и малый срок эксплуатации фундамента. Сегодня деревянный фундамент является основой для таких садовых построек, как:

• Ванна
• Летняя кухня
• Беседка
• Теплица
• Деревянный садовый домик
• Навес

Как видите, все вышеперечисленные постройки не имеют большого веса и не являются жилыми помещениями, поэтому именно для них стоит создать деревянный фундамент своими руками.

Исходя из этого, я думаю, как вы поняли, что многоэтажные дома, жилые помещения и, например, капитальные гаражи на деревянном фундаменте строить категорически запрещено.

К преимуществам деревянного фундамента относятся:

• Простота возведения фундамента
• Нет необходимости в специалистах
• Самый дешевый тип фундамента
• Не требует специального оборудования
• Древесина подвержена деформации, поэтому фундамент способен выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб
• Древесина является теплоемким материалом, поэтому потери тепла зданиями будут минимальными

Недостатками данного фундамента является малый срок службы и слабая несущая способность деревянных бревен.

Что касается способа устройства деревянного фундамента, то наиболее удобным будет сооружение свайного фундамента, либо укладка деревянных шпал, которые будут представлять собой деревянный ленточный фундамент.

Защита деревянного фундамента

Как было сказано ранее, огромным недостатком дерева является малый срок службы конструкции (максимум 30 лет, и то качественная обработка).

Защита древесины – залог долговечности

Если дерево не обработать перед установкой в ​​грунт, то оно начнет гнить уже после первой зимы и через 2-3 года фундамент придет в негодность. Сразу обращаю ваше внимание на то, что после возведения фундамента никакая обработка не поможет, ее нужно делать заранее, когда материал только подготовлен к монтажу.

Один нюанс – ремонт фундамента очень сложная и трудоемкая работа, требующая существенных материальных затрат, поэтому лучше не брать деньги и заняться основательной обработкой дерева.

Для того, что бы сэкономить на древесине, не покупая дорогие брендовые средства защиты, можно воспользоваться старинными методами защиты древесины, а именно:

1. Обугление бревен. Сначала производится окорка (корка) бревна, после чего факел обугливает нижнюю часть, которая войдет в почву. Следует обратить внимание на то, что древесину нельзя слишком обугливать, иначе она потеряет свои прочностные свойства.
2. Обмазка бревен., смазочным маслом и расплавленным битумом. Этот вариант дерева защиты довольно хорош и не требует существенных материальных затрат.
3. Обертывание листами рубероида. Кровельный материал является качественной гидроизоляцией, поэтому его использование будет целесообразным. Для того, что бы усилить защитный эффект, можно сначала обмазать брус битумом и сразу обернуть несколькими слоями рубероида.
4. Еще один, на первый взгляд, простой способ – использовать древесину, заготовленную зимой. Зимние бревна лучше противостоят атмосферным воздействиям, а значит, менее подвержены процессу гниения.

Кроме перечисленных способов защиты следует отметить рекомендуемые породы древесины. Наиболее прочными, а значит, прочными сортами бруса являются сосна, ель, дуб, пихта, лиственница и бук, поэтом их нужно выбирать.

Также необходимо еще обратить ваше внимание на «сделанные» препараты для защиты древесины, называемые антисептиками. Их использование позволяет не только защитить древесину от гниения, но и предохраняет от самовозгорания и других неприятных воздействий природы.

Ну и последний вариант защиты, это журналы приложений, предоставленные производителями. Как правило, бревна обрабатываются антисептиком, который под давлением воздействует на поверхность древесины. При этой технологии антисептик распространяется до ядра дерева, по сравнению с ручной обработкой защищает только первые 3-4 мм бревна.

Ну, собственно, и все, что нужно знать о защите деревянного фундамента, теперь следует поговорить о главном вопросе этой статьи: «Как сделать деревянный фундамент своими руками?».

Создание деревянного фундамента своими руками

Деревянный фундамент можно построить двумя способами: первый (более надежный) – установка свай, второй – укладка деревянных шпал. Теперь давайте рассмотрим оба метода.

Создание фундамента на деревянных сваях

Свайный фундамент представляет собой создание траншейных котлованов по всей площади будущего здания (на первичном узле) и установка в траншее бревен. Основными узлами, которыми должны быть срубы, являются внешние углы зданий, а также примыкания и пересечения внутренних стен.

Создание фундамента на деревянных сваях

Все общие нюансы создания свайного фундамента вы можете прочитать в соответствующей статье.

Что касается деревянного свайного фундамента, то к нему предъявляют несколько особых требований:

1. Угловые сваи должны состоять из бревен диаметром не менее 30 см
2. Вспомогательная свая допускается для создания бревен диаметром 15-20 см
3. Для того, что бы балка не вдавливалась в грунт под действием нагрузок здания, необходимо создать на дне траншеи дренажный слой из гравия и песка или сделать траншею глубиной 15 см, залить эти 15 см бетонным раствором и плотно посадив его в бревно.
4. Лаги должны быть установлены ниже глубины промерзания (для нашего региона глубина 1 м, поэтому бревна устанавливаются на 1,5 м вниз).
5. Также необходимо, чтобы бревно выступало над уровнем земли на 30 см, ростверк.
6. Что бы сделать фундамент более прочным, на верхнем срезе бревен создайте шип, а на горизонтальной балке, которая пойдет поверх бревен, сделайте отверстие, в этом случае будет шиповое соединение.
7. Что бы балка не продавливала грунт при ее размерении/промерзании, предварительно нужно обернуть сваю пленкой ПВХ, что создаст меньший коэффициент трения между грунтом и бревном.
8. После окончания установки деревянных свай котлован рекомендуется засыпать не глиной и черноземом, а песком или щебнем, что позволит воде быстрее стекать вниз, тем самым уменьшив негативное воздействие воды на бревно.
9. Как только сваи застынут, закладываем фундамент и начинаем возводить стены зданий.

Мы предоставили вариант создания деревянного фундамента своими руками, используя свайный тип фундамента. Теперь создадим деревянный ленточный фундамент.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Для того, чтобы создать ленточный фундамент своими руками с использованием дерева, необходимо сначала ознакомиться с общими принципами создания ленточного фундамента, которые изложены в соответствующей статье.

Изучив все нюансы, переходим к выбору материала. Лучше всего использовать старые деревянные шпалы, широкий ассортимент которых можно увидеть в некоторых магазинах для рукоделия. Наиболее целесообразно использовать старые железнодорожные шпалы сечением 20*20 см.

Создание деревянного ленточного фундамента своими руками

Итак, переходим к технологическому зданию. Первым делом создаем чертеж будущего фундамента, подготавливаем участок, размечаем его и копаем траншеи.

Глубина траншеи должна быть такой, хотелось бы создать дренажный слой (около 20 см) и установить стяжку, которая бы не выступала за поверхность земли (тоже 20 см). Общая глубина траншеи должна быть не менее 40 см, если шпалы будут укладываться в один ряд.

Можно также укладывать деревянные шпалы в 3, а затем в 4 числа, но в этом случае их необходимо скреплять между собой (каждую). Для крепления шпал просверлены отверстия (диаметром не менее 13 мм) и установлены арматурные стержни (12 мм) на всю толщину шпалы и более, что бы стержни вошли в грунт.

Кроме того, на углах должны быть закреплены стяжки. Для этого выполняется соединение в пазах, созданных молотком и зубилом, ножовкой или бензопилой.

Этот тип фундамента подходит для строительства теплиц и других легких садовых построек.

Преимуществом деревянных шпал является простота монтажа, относительная дешевизна материала и долговечность.

Из минусов следует отметить, что шпалы обрабатываются специальными консервантами, чтобы продлить срок их службы, но при этом отравить почву. Поэтому если вы используете шпалы для создания деревянного фундамента своими руками, то должны понимать, что этот материал негативно скажется на качестве грунтовых вод (если они не слишком глубокие) и животном мире снаружи здания.

Вот и все, о чем я хотел вам рассказать, как создать деревянный фундамент своими руками. Как видите, технология довольно проста и не требует особых строительных навыков, поэтому есть смысл сэкономить и сделать все своими руками!

Фундамент на винтовых сваях — как сделать | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЛЮСЫ ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА
• ✓ ГЕОВИДЫ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
• ✓ ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИНТОВЫХ СВАЮ
• ✓ CRITERIAS OF CHOICE
• ✓ QUALITY CONTROL
• ✓ FUNDAMENTAL ON WINE PILES — INSTALLATION
• ✓ CUTTING THE PILE
• ✓ FILLING BY CONCRETE
• ✓ MOLECULAR DEVICE
• ✓ Pile screw foundation — important points
• ✓ Finishing основание свайно-винтового фундамента

Фундамент на винтовых сваях во многих случаях является оптимальным решением для зданий любого типа и различных грунтов. Отзывы о нем самые положительные.

И чем сложнее для строительства ландшафтно-грунтовые условия, тем выше эффективность применения свайной технологии.

С момента изобретения в 1838 году винтовые сваи много раз модернизировались, но не нашли повсеместного применения.

Однако примерно 80 лет назад они приобрели практически современную форму и стали широко использоваться сначала в военном, а затем и в гражданском строительстве. В нашей стране спрос на них стал стремительно расти после кризиса 2008 года, и теперь у строителей не возникает сомнений в преимуществах фундаментов на винтовых сваях по сравнению с обычными бетонными конструкциями.

Проблема в том, что из-за кажущейся простоты процесса возведением свайных фундаментов и изготовлением сварных свай сегодня не занимается только совсем ленивый строитель. К сожалению, такой подход не просто дискредитирует хорошую, но не столь привычную для российского разработчика технологию. Самодеятельность очень часто приводит к поистине разрушительным последствиям. Именно поэтому мы решили подробно рассказать обо всех этапах монтажа винтового фундамента, обратив внимание потенциальных застройщиков на все возможные «подводные камни».

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЛЮСЫ ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА

1. Более низкая стоимость и почти на порядок более короткие сроки монтажа по сравнению с бетонным фундаментом. Н Проведение работ в любое время года, а также на заболоченных грунтах и ​​водоемах.
2. Возможность полного отказа от земляных работ или дорогостоящего изменения рельефа участка. И работать в плотной застройке и близко к деревьям.
3. Готовность винтовых свай к восприятию полной расчетной нагрузки сразу после завинчивания в грунт.
4. При необходимости (например, если техник не может подъехать к месту) вся работа выполняется вручную.

ГЕОПОЗЕТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Обращаясь в строительную организацию с просьбой возвести фундамент, заказчик должен подготовить и передать проектировщикам всю необходимую информацию: адрес, описание и назначение объекта, его этажность, материал стен , размеры здания и т. д. Еще лучше предоставить уже существующий проект дома. Но этого строителям будет мало: чтобы правильно спроектировать фундамент, им потребуется информация о грунтах на строительной площадке.

Дело в том, что винтовая свая представляет собой металлическую конструкцию, погружаемую в грунт путем завинчивания в сочетании с вдавливанием. Он состоит из трубчатого ствола (его диаметр 57,76,89,108 и 130 мм, толщина стенки от 3 до 8 мм), один конец которого имеет заостренный наконечник с винтовой лопастью (может иметь диаметр 150,250,300, 350 мм, а иногда и 500 и даже 850 мм и толщиной от 4 до 10 мм), а на втором — так называемый хвостовик с отверстием для соединения сваи с приспособлением для ее закручивания.

Благодаря винтовой лопасти свая легко ввинчивается в землю, но не расшатывает ее. но благодаря большому шагу «нарезки» пропилов по спирали. Он легко проходит верхние «рыхлые» грунты, но при достижении плотного слоя, расположенного на глубине, оказывающего большое сопротивление, начинает «тормозить» и почти останавливается. В этом случае ствол сваи обжимается со всех сторон верхними слоями земли, не позволяющими ему перемещаться в горизонтальном направлении, а лопасть приобретает функцию опорной площадки, передающей нагрузку на плотный слой грунта.

Поэтому строителям важно знать, на какой глубине залегает такой слой, чтобы рассчитать необходимую длину сваи. Они выезжают на участок, где не только изучают и измеряют местность, но и выясняют геологические особенности грунтов.

Есть три способа решения проблемы. Первый – стандартная геологоразведка, в ходе которой проводится пробное бурение одной или нескольких скважин, берется проба грунта для исследования в лаборатории и последующей выдачи рекомендаций. Стоимость услуги от 30 тысяч рублей. (здесь верхний предел может во много раз превышать нижний предел).

Второй способ – пробное завинчивание сваи. Обычно используется свая с диаметром ствола 89 мм и лопастью диаметром 250-300 мм, которая ввинчивается в землю до тех пор, пока не появится достаточное ручное или механическое усилие (что случается реже, потому что невыгодно отправлять специальное оборудование для пробного бурения). Если длины выбранной сваи недостаточно, ствол наращивают трубчатой ​​муфтой.

Если есть сомнения, вкручивают еще одну-две сваи. Плюс такой интеллект — его стоимость будет 6-10 тысяч рублей. Минус – нет гарантии, что плотный слой под сваей имеет достаточную глубину и со временем конструкция не рухнет. Этого недостатка лишен третий способ, разработанный компанией «SWF Group».

Разведка проводится с помощью специального комплекта «Скиф» (№ патента 1338А7), состоящего из двух свай и устройства контроля крутящего момента – УККМ-89. Сначала в грунт ввинчивают сваю диаметром 89 мм до тех пор, пока усилие ее закручивания не достигнет определенного значения по показаниям прибора.

См. также: Фундамент самостоятельно

Первая свая удаляется, а на ее место вкручивается более тонкая — диаметром 57 мм. Он входит в грунт на гораздо большую глубину, что позволяет более точно судить о толщине несущего слоя. Бурение ведется не менее чем в двух точках выработки и стоит 3,5-6 тыс. руб.

По результатам геологоразведочных работ выполняется эскизный проект свайного фундамента, в соответствии с которым разрабатывается техническая и проектная документация, необходимая для заключения договора подряда, стоимость работ и т. д. , определен.

На основании инженерных расчетов, в которых нагрузки, создаваемые домом, и его конструктивные особенности соотнесены с несущей способностью и расположением свай, а также данных геолого-разведочных работ по площадке, индивидуальная свая- разрабатывается полевой проект с указанием места расположения каждой винтовой опоры, ее марки и размеров (длины, диаметра ствола и лопастей и т. д.)

ПРОИЗВОДСТВО ВИНТОВЫХ СВОИХ

В промышленных масштабах винтовые сваи производятся двумя способами. Первую из них условно назовем сваркой. Сначала на одном конце трубки вырезаются лепестки специальной формы, затем они скручиваются и свариваются между собой, образуя острый наконечник, к которому приваривается металлическое лезвие.

При втором способе, условно называемом литьем под давлением, стальной наконечник сваи вместе с лопастями изготавливают литьем и приваривают к трубе.

Изделия с литым наконечником превосходят по прочности и надежности сваи со сваркой (у них только один шов), но они тяжелее и стоят примерно на 20% дороже.

Винтовые сваи со сварными концами применяются в основном в малоэтажном строительстве. И сегодняшний рынок, к сожалению, в огромном количестве предлагает такие кустарные изделия с некачественными сварными швами. Но вес здания на грунт передается через лопасти, а значит, от качества приварки лопасти к стволу зависит не только несущая способность сваи, но и надежность строительство фундамента.

Чтобы свая прослужила как можно дольше, на ее поверхность наносится защитное покрытие. Мастера-одиночки предлагают самые разные варианты – от грунтовки до битумной мастики. Но серьезные производители А окрашивают сваи составами на эпоксидной основе, создают композитные покрытия, проводят порошковую покраску и даже горячее цинкование (как снаружи, так и внутри).

Конечно, такое покрытие намного дороже, но оно не снимется со сваи даже при завинчивании и защитит ее от коррозии на долгие годы. Именно поэтому специалисты советуют покупать продукцию исключительно крупных и известных производителей, способных не только качественно окрашивать сваи, но и контролировать качество всех без исключения сварных соединений в собственной лаборатории.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

Количество свай, их диаметр, длину и толщину стенки трубы и лопасти определяют исходя из условия максимальной прочности их конструкции и грунтов основания при допускаемой расчетной нагрузке. Перечисленные размеры могут быть самыми разными, и для каждого объекта они подбираются индивидуально, с учетом величин и направлений нагрузок, обусловленных, в том числе, технологией возведения здания (деревянного, кирпичного и т.п.) . Готовых рецептов на все случаи жизни нет и быть не может. Но чтобы сориентировать читателя в море изделий, мы публикуем таблицу, представляющую собой лишь краткую выписку из правил применения и установки свай СП 50-102-2003 (длина изделий на каждую случай индивидуальный и поэтому в таблице не показан).

Следует добавить, что фундаменты запроектированы в виде одинарных свай (отдельно стоящих пилонов), лент (под стены зданий) или кустов (например, под колонны — при этом сваи закручиваются в грунт из одной точечно, но в разных направлениях и под разными углами) или сплошным полем (под тяжелые свайные конструкции можно комбинировать с монолитной плитой).

См. также: Строительство правильного фундамента – расчеты стен и полов

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

После завершения процесса проектирования сваи изготавливаются и доставляются на строительную площадку. На данном этапе работ заказчик вправе проверить их качество. Сначала посмотрите, много ли ржавчины на внутренней поверхности трубы, измерьте толщину ее стенки – она должна быть одинаковой по всей окружности. Если ржавчина на внутренней поверхности трубы представляет собой толстый слой, а неравномерная толщина ее стенки превышает 0,5 мм, то, скорее всего, сваи изготовлены из бывшей в употреблении трубы. Они не будут жить долго.

Во-вторых, для сварных изделий измерьте толщину лопастей и визуально оцените, насколько хорошо они приварены к стволу сваи. Если лезвие тоньше 4 мм или сварной шов прерывистый, такие стопки выбрасывают.

В-третьих, попробуйте поцарапать груду металлическим предметом. Если вы сразу царапали покрытие до металла, значит, оно слабое и в процессе завинчивания порвется практически полностью.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ НА ВИННЫЕ СВАИ — УСТАНОВКА

Установка винтовых свай бывает ручная и механизированная — выбор способа зависит не только от размеров изделий, но и от ряда других параметров, в том числе и экономических.

Ручной способ обычно используется в тех случаях, когда более рентабельно или сложно ввести технику на площадку. Перед завинчиванием свай с диаметром лопасти от 250 мм, как правило, бурят или бурят котлован глубиной не более 0, Д м, что значительно облегчает работу. Для скрутки используются простые инструменты: длинная трубка-рычаг, которая вставляется в отверстие хвостовика, или стальной стержень (иногда лом), который помещается в это же отверстие, а затем вставляются достаточно длинные отрезки труб на нем с обеих сторон. При завинчивании рабочие должны тщательно (например, с помощью строительного уровня) следить за тем, чтобы свая входила в землю строго вертикально.

Для машинного «бурения» используются специализированные установки с выдвижной стрелой, устанавливаемые на грузовые автомобили или тракторы. Таким способом можно закручивать сваи длиной, ограниченной разве что вылетом стрелы установки. Пожалуй, единственная трудность при этом состоит в том, чтобы добраться до вершины длинной сваи, чтобы вставить штифт в отверстие ее хвостовика и соединить его с вращающимся наконечником стрелы.

Скорость создания свайного поля механизированным способом, естественно, выше ручного: например, машина может закрутить 20 свай длиной 2,5 м за 2 ч, тогда как вручную с этой задачей справится бригада опытных монтажников за один рабочий день. Однако дороговизна аренды оборудования часто заставляет отказаться от его использования при строительстве фундаментов небольших домов.

Заказчик также имеет право принять участие в приемке готового свайного поля. При этом можно и нужно руководствоваться следующими критериями:

• отклонения положения сваи от плана не должны превышать ±0,2 мм от диаметра ее ствола; отклонение оси сваи по вертикали — не более ±2 % ее длины;
• горизонтальных отклонений ±10 мм в конструкциях с ростверком и ±50 мм в конструкциях без него (сваи предусмотрены только с оголовком).

РЕЗКА СВАЙ

В рекламе некоторых фирм можно встретить фразу «Точное вертикальное завинчивание свай по уровню», которая по замыслу ее нерадивых авторов призвана продемонстрировать мастерство бригадного рабочего на сайте. Специалисты советуют: увидев подобную формулировку, обращайтесь в другую компанию. А если на вашем участке сваи закручены в один уровень – бейте тревогу и прекращайте работы: некоторые элементы конструкции не дотянулись до сплошного слоя и впоследствии могут выйти из строя. Дело в том, что слой твердого грунта, в котором должны «увязнуть» сваи сваи, не является идеально ровным. Следовательно, лопасти дошедших до нее свай также не могут находиться на одной глубине. Следовательно, концы хвостов правильно закрученных свай будут располагаться на разной высоте и их придется подрезать до одного уровня.

Однако подобную работу придется проделать и по другой причине — в стержне сваи имеется сквозное отверстие диаметром 35-50 мм. Он не только значительно ослабляет конструкцию, но и его края часто скручиваются при завинчивании (и скручивается хвостовик). Кроме того, через отверстие внутрь сваи, даже через залитый в нее бетон, может проникнуть влага, провоцирующая коррозию. Поэтому, если рабочие отказались резать хвостовики на уровне ниже отверстия, также остановите работу и примите соответствующие меры.

ЗАЛИВКА БЕТОНОМ

После врезания винтовых свай их стволы заливаются бетоном. Эта операция необходима для того, чтобы предотвратить попадание в них воды и воздуха, а, следовательно, предотвратить образование коррозии и продлить срок службы каждой отдельной сваи и фундамента в целом. Для заливки обычно используют пескобетон марки не ниже М300, разбавленный водой до состояния жидкой суспензии – иначе он не дойдет до кончика сваи. Уплотнить бетон внутри ствола можно длинной арматурой.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ УСТРОЙСТВО

Ростверк – элемент конструкции, служащий для равномерного распределения нагрузок, создаваемых каркасом здания, на сваи фундамента. Выбор ее вида обусловлен типом и конструктивными особенностями конструкции. В большинстве случаев используются так называемые подвесные решетки, которые мы условно делим на деревянные, металлические и бетонные.

Деревянный вариант применяется для домов из бревен и бруса, в том числе клееного. Для его создания к вершине каждой сваи приваривается специальный оголовок с площадкой, а функции ростверка выполняет первый венец конструкции, который крепится к шпилькам с резьбой с гайками, шурупами, и др. Слой гидроизоляции (рубероид, бикрост и др.).

При использовании металлического ростверка вершины рядов винтовых свай соединяют швеллером или двутавром. Ассортимент балок ростверка определяется в зависимости от эксплуатационных нагрузок. Основная закономерность при выборе: чем шире расстояние между сваями (шаг), тем больше должно быть сечение бруса. Все элементы соединяются между собой сваркой или болтовыми соединениями.

Швеллер в таких конструкциях может быть уложен на ребро или вровень. При установке на ребро лучше работает на прогиб. Для усиления этого эффекта швеллеры часто устанавливают попарно — широкими или узкими полками друг к другу (в первом случае конструкция напоминает двутавр, во втором — короб).

При плоской кладке швеллер крепится на сварку непосредственно к свае, что позволяет обойтись без коллекторов и удешевить фундамент. Двутавровые балки для обвязки применяются в основном при реконструкции фундамента.

Ростверк железобетонный применяют при строительстве легких деревянных домов на участках с неровным рельефом или при строительстве тяжелых зданий из кирпича или блоков. В первом случае между элементом конструкции и грунтом оставляют зазор, во втором в зазоре нет необходимости, а ростверк превращается в мелкозаглубленную ленту, передающую нагрузку как на сваи, так и на грунт между ними .

В любом случае ростверк устроен следующим образом. В ствол сваи перед окончанием заливки бетоном вставляют арматурные стержни, которые впоследствии загибаются в стороны. Вдоль свай устанавливается опалубка, где создается соответствующий силовой каркас, соединяемый с «анкерной» арматурой в опоре, после чего производится заливка бетоном.

Свайно-винтовой фундамент – важные моменты

Сохранить деревья

Для устройства свайно-винтового фундамента в условиях существующей застройки возможно использование компактного оборудования, устанавливаемого на малолитражный автомобиль. При перемещении такого оборудования по участку или при закручивании с его помощью винтовые сваи практически не повреждаются травой, цветами или деревьями, расположенными вблизи места проведения работ. Так что дачники могут не переживать, что их любимый сад погибнет при строительстве нового дома на месте старого.

Смотрите также: Дачный дом своими руками, от фундамента до крыши

УЗЛЫ УКРЕПЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТА

Если в доме планируется установка тяжелой печи (например, кирпичной) или камина (скажем, так -называемый мыльным камнем, который хорошо держит тепло), об этом следует заранее предупредить проектировщиков.

В конструкции фундамента предусмотрят специальные узлы усиления, включающие в себя дополнительные сваи, соединенные ростверком. Зачастую последние будут мощнее фундаментных свай (как правило, минимальный диаметр их ствола составляет 130 мм). Создать такой узел усиления после начала строительства сложно, а после его завершения невозможно.

Свайный фундамент – один из самых быстровозводимых. Например, для создания поля из 24 свай (а) 4 ч машинно обрабатываются, а через 4 ч все они обрезаются и оснащаются жатками (6). Ручное ввинчивание (вкручивание) занимает в два раза больше времени.

В отличие от ручной установки, машина не требует предварительной земляной работы. Но следить за вертикальным положением опоры необходимо более тщательно, чем при ручном завинчивании – механизатор установки не может так отчетливо ощущать отклонение сваи, как рабочие

УСТАНОВКА СВЕТНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Свайно-винтовой фундамент можно успешно монтировать даже зимой. Сначала с помощью мощного бура вскрывается верхний мерзлый слой грунта. Затем бур отцепляют от стрелы, прикрепляют к нему сваю и быстро, пока грунт не успел промерзнуть, вкручивают в пробуренную «ямку». Возможно и ручное бурение зимой – мерзлый грунт вскрывается с помощью отбойного молотка или мощного перфоратора, а затем вкручивается свая. Единственное существующее ограничение: не следует заливать сваи бетонных свай инеем более – 15°С

Винтовой фундамент на неровной площадке — самое то!

В периоды затяжных осадков даже тяжелые железобетонные основания могут быть «смыты» со склона, на котором они расположены. Для таких участков лучше всего подходит технология возведения фундаментов на винтовых сваях, так как она позволяет использовать в одной конструкции сваи разной длины. Кроме ростверка, для прочности их дополнительно соединяют раскосами из уголка или квадратной трубы. К раскосам и сваям можно сразу приварить юбку, к которой будет крепиться основание.

Прочность свайно-винтового фундамента

Проблема возведения любых построек на воде издревле решалась с помощью свайного фундамента. Набережную или причал обычно строят зимой, когда сваебойная техника может стоять на льду. С помощью винтовых свай работы ведутся практически круглый год, т. к. оборудование для завинчивания свай может располагаться на временном полу (например, из толстых стальных листов), уложенном на вновь созданную часть свайной конструкции , при этом проверяя его на прочность.

Хозяйственные постройки и террасы

Фундамент хозяйственной постройки или террасы, как, впрочем, и любого свайного фундамента, монтируется очень легко. Однако следует учитывать, что его нельзя будет приблизить к основанию существующего здания – минимальное расстояние от края старого фундамента до центра ближайшей новой сваи будет примерно равно радиусу лопасти винтовой сваи. Так как подошвы обоих фундаментов будут находиться на разных отметках, то стены существующего здания и торцы стен пристройки придется соединить так, чтобы они могли перемещаться друг относительно друга.

На каком уровне следует обрезать сваи?

Сначала найдите самую глубокую сваю в земле и сделайте на ней отметку чуть ниже отверстия в стержне. Затем с помощью теодолита, водяного или лазерного уровня на все остальные сваи наносят метки на той же высоте.

Сваи нарезают в соответствии с отметками, используя болгарку или автоген. В основном используют болгарку, а автоген нужен только в тех случаях, когда хвост сваи помещается в бетонный ростверк или стенка ствола сваи толще 6 мм.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА

При реконструкции в первую очередь проводится техническое обследование фундамента и всего здания, а также пробное бурение, по результатам которого разрабатывается технический проект. Далее выбранные сваи погружаются в грунт до проектной отметки с двух противоположных сторон существующего фундамента. После этого в деревянном доме демонтируйте цоколь и вкрутите в землю необходимое количество свай внутри постройки. Затем здание приподнимают с помощью домкратов, подводим под него ригельные балки (чаще всего используют двутавры) и прикрепляем к сваям. На металл кладут слой гидроизоляции и только потом устанавливают дом на место.

ЛЕГКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Винтовые сваи в настоящее время широко применяются при возведении легких конструкций, таких как навесы для машин, крытые террасы, беседки и т. д. Их металлические стойки, обычно уже снабженные фланцами с отверстиями, крепятся к круглым оголовкам свай болтами . Если в конструкции есть деревянные стойки, то они фиксируются в специальных «стаканах», прикрепленных к оголовкам. При сооружении легкой металлоконструкции на месте можно пойти и другим путем – заказать сваи подлиннее и использовать их хвостовики в качестве стоек.

Отделка основания свайно-винтового фундамента

Самый простой вариант устройства и отделки цоколя следующий. Сначала сооружается каркас из стальных профилей, которые крепятся к сваям с помощью сварки или саморезов, а затем к нему крепятся плиты ЦСП или стекломагнетитовые листы. Цоколь можно окрасить в любой цвет, оштукатурить, а затем покрасить, отделать декоративным камнем или цокольным сайдингом.

Более мощный и поэтому надежный вариант цоколя может быть выполнен следующим образом: либо сваркой, либо шурупами крепят к сваям на уровне земли заложенный плоский швеллер со стенкой высотой не менее 125 мм, либо литой из бетона класса В7,5 вдоль свай снаружи (песчаная подготовка) ленты такой же ширины, как и швеллер, а затем поверх них уложить цоколь необходимой высоты из красного полнотелого кирпича.

Затем выполняют отмостку из монолитного бетона того же класса, а зазор между стеной дома и кирпичным цоколем замазывают отливом. Способ отделки конструкции зависит от предпочтений и финансовых возможностей хозяев. Оштукатуривается и окрашивается или покрывается декоративной фактурной штукатуркой, а также цоколем из плит ЦСП, облицовкой сайдингом, пластиковыми панелями с рисунком под камень и т.п. Специалисты не рекомендуют использовать тяжелый натуральный камень – конструкция может начать ломаться от стены под собственным весом.

Трубопровод изготавливается из двутавровой балки (а), швеллера (6), дерева (в) или железобетона (ж). В любом случае ростверк позволяет более равномерно распределить нагрузку, создаваемую конструкцией, между сваями

При устройстве деревянного ростверка (а) крепление может быть предварительно приварено к оголовкам свай (6). Даже если ростверк сделан из мощного швеллера, часто сваям придают дополнительную устойчивость раскосами

Автор: Популярный строительный журналист В.Ковалев. При подготовке статьи использовались материалы российских компаний «Глав-Фундамент», «Эко-Фундамент» и «СВФ Групп».